Выскажу своё мнение. Оно тоже основано на сугубо лично моём опыте и знаниях... Я не соглашусь, что сурьмянистые, гибридные и кальциевые АКБ - это одно и тоже. У них у всех разное напряжение начала газовыделения. Для чего вообще придумали СА/СА? Для того, чтобы повысить "планку" напряжения начала газовыделения!!! Чтобы водитель не доливал в свой АКБ постоянно воды! И кальциевые АКБ получили термин - необслуживаемые, т.е. с очень низким расходом воды. А что такое расход воды? Это электролиз. А когда возникает электролиз? Тогда, когда основные элементы активной массы уже преобразованы из сульфата свинца (это губчатый свинец и двуокись свинца). Т.е. АКБ достигает своей полной заряженности. Т.е. электролиз воды - это вторичный процесс заряда. И по сути - если началось "кипение", то условно можно считать, что АКБ заряжен (хотя бывают и исключения, но в общем плане это так). Так вот, если "кипение" у кальциевых АКБ начинается при более высоком напряжении, то следовательно и заряжаются они полноценно на более высоком напряжении. Что касается АКОМа. Прочитай внимательно эту инструкцию, которую ты показывал в этом видео. Там написано, что НА АВТОМОБИЛЕ не допускается эксплуатация АКБ с напряжением генератора более 14,5!!! Т.е. если мы часик-два подержим АКБ под напряжением 16В на заряднике, то ничего критического не произойдет, в отличие от того, если мы будем ездить неделями на машине с зарядным напряжением более 14,8В. Вот в чём смысл в этой записи. Теперь что касаемо того, что заряд до 16 В - это вред. Мой опыт показывает, что вреда нет и ничего страшного и критичного, как многие пишут, нет. Во-первых: не нужно заряжать АКБ большими токами. Естественно если мы будем 60-ку душить 6А током, то да - это не есть хорошо. АКБ будет кипеть как чайник и греться. Но если мы эту же 60-ку будем заряжать 1,5А, то таким малым током напряжение даже до 15,5 еле-еле доберется! Не говоря уже о 16В. Т.е 16В - это УСЛОВНО!!! Не нужно доводить обязательно до 16+В, если плотность вышла уже на 15,3В, например, и не меняется больше, то и хватит его заряжать. Кстати на Полюсе я часто использую кнопку ЦИКЛ. Без лампы!!!! Т.е. по сути мы получаем заряд с паузами. И такой заряд вообще ничего критического не допускает. Малый ток, паузы, нет критичного кипения в конце заряда, нет нагрева АКБ. Но дольше по времени - это понятно. На тех же самых Вымпелах при режиме 16 В на малом токе тоже не доведешь до 16 В, нормальный АКБ зарядится раньше. Если мне нужно быстро зарядить АКБ, заряжаю её 10% током до напряжения 14,7-14,8, далее убавляю ток в 3-4 раза и уже этим малым током довожу плотность. Если время есть, то сразу малый ток!!! И НИКАКИХ негативных последствий не наблюдается. АКБ работают годами. Т.е. не так страшен черт, как его малюют!!!! И производители АКБ ведь не зря пишут про заряд до 16В. И АКОМ, и Титан и остальные. Кстати АКОМ даже начал продавать "свои" зарядные устройства для заряда кальциевых АКБ, оно тоже имеет порог напряжения 16+В.... Это моё личное мнение, никому его не навязываю...
Ездил я на аккоме с маленьким напряжением,сдох за один год. Потом поставил трехуровневое реле,и служит дольше. Кент отдал старый акком,я его постоянно использовал на 15 вольтах,он год прослужил! Сейчас стоит акком,год езжу,зимой когда-20 и более,включаю 15 вольт. Сам по себе акком дерьмовый аккумулятор. Это не-как раньше СССР качество,по 7 лет не ходят.
На самом деле достаточно прочитать условия, при которых аккумулятор считается заряженным, и эти условия написаны на Вашем листике внизу. Итак - критерием полной заряженности АКБ является одновременное выполнение всех 3-х условий: 1. Неизменность напряжения на клеммах в течении 2-3 часов. 2. Неизменность плотности электролита в течении 2-3 часов. 3. Обильное газовыделение в конце заряда (те же 2-3 часа). И если с первыми двумя критериями всё понятно, то для чего же нужен третий критерий? И тут вспоминаем, что на авто реле-регулятор выставляют в то напряжение, которое гарантированно не будет заставлять аккумулятор кипеть, дабы, во-первых не выкипал электролит (а точнее вода из электролита), и во-вторых, электролит не проливался через вентиляционные отверствия и не повреждал ЛКП и кузов авто. Соответственно - на автомобиле невозможно достичь третьего критерия (да, собственно, и первых двух тоже!) заряженности аккумулятора, из чего мы можем сделать вывод, что на автомобиле аккумулятор заряжается не до конца, хотя и в достаточной степени, чтобы обеспечивать требуемые пусковые токи. Но если Вы обратитесь к документации, то Вы обнаружите, что согласно ГОСТам, аккумуляторы периодически нужно ставить на полную зарядку, то есть на ту, которая соответствует вышеизложенным критериям. Для чего? А для того, чтобы перемешать электролит в банках. Дело в том, что с течением времени электролит склонен поляризоваться в банках, то есть его плотность будет неравномерной по высоте банки. Соответственно - внизу будет более плотный и тяжёлый электролит, а вверху банки - более лёгкий, и с меньшей плотностью. И вот это расслоение со временем приведёт к повышенной сульфатации аккумулятора внизу банки, и к преждевременному выходу АКБ из строя. Поэтому обычные аккумуляторы нужно было ставить на полный заряд раз в 2-3 месяца, АКБ CA+ - примерно раз в 5-6 месяцев, CA/CA - раз в 10-12 месяцев. Но тут мы сталкиваемся с тем, что у всех типов аккумуляторов практически одинаковые напряжения заряда аккумуляторов, но вот напряжения начала обильного газовыделения разные, и самое большое - именно у необслуживаемых аккумуляторов, то есть у CA/CA. И сделано было это именно для того, чтобы уменьшить потери воды в электролите, ибо если у аккумуляторов нет пробок, то и долить воду в них невозможно ( хотя на рынке можно купить "Необслуживаемый" аккумулятор, в котором есть в наличии пробки, хотя их обычно и прячут под фальш-панель). Вывод: Зарядить любой аккумулятор можно любым зарядным устройством, выдающим около 15 вольт, но вот добиться обильного газовыделения ( а значит и перемешивания электролита) в необслуживаемых аккумуляторах можно только если поднять напряжение до 16+ вольт. И правильно было бы применять в таких аккумуляторах двухступеньчатую зарядку - вначале достаточно большим током зарядить аккумулятор примерно до 14,5-14,8 вольт, а затем доводить до кипения повышенным напряжением и пониженным током, порядка 1,2-1,8 Ампер для 60-амперного АКБ. Если следовать этим правилам, и периодически делать полную зарядку АКБ с доведением её до кипения, то тем самым Вы продлите срок службы своего аккумулятора. Ну и конечно же - полную зарядку аккумулятора нужно делать после каждого глубокого разряда аккумулятора как можно быстрее, не надеясь на то, что он зарядиться от генератора автомобиля - это опять же не позволит АКБ сульфатироваться. То есть каким-либо образом завели авто, доехали домой - снимите аккум, и проведите зарядку зарядным устройством, добиваясь выполнения всех 3-х критериев заряженности - это позволит растворить свежевыпавший в результате разряда АКБ сульфат. Если Вы пропустите этот момент, то по прошествии нескольких дней Вы уже не сможете его растворить таким простым способом, и ёмкость Вашего аккумулятора уменьшится. Хороших Вам поездок!
Эти 3 условия у кальциевых аккумов уже НЕ пишут. Ясно почему. Они часто либо необслуживаемые либо пробки под наклейкой. Поэтому общий критерий заряда - первые 2 ваши условия. А дальше, как вы и писали, для кальциевых нужно еще как-то произвести смешивание электролита. Проще всего - на 3-6 часов с ограничением макс. Тока 1-1.5% емкости и ограничением макс. Напряжения 16.3В (или даже вообще не ограничивать напряжение, а только ток). И кстати именно в этом режиме происходит десульфатация плохо растворимых частиц сульфата. Только далеко не все зарядки умеют ограничивать ток до нужных значений.
Кстати - убедиться в том, что электролит в банках расслоился, достаточно просто - нужно просто померить плотность электролита в каждой банке, к полученным значениям добавить 0,84, и полученные таким образом числа от всех 6 банок сложить - должно получиться напряжение на клеммах аккумулятора. Если плотность во всех банках +- одинковая. то всё проще - к полученной плотности прибавляем 0,84, и умножаем на 6 (банок). Но измерения нужно делать при температуре около +20. Если реальное напряжение на клеммах при этом выше от расчётного, то это означает расслоение электролита! Объясняется это просто - Вы меряете верхний слой электролита, менее плотный. Соответственно и напряжение на клеммах должно быть пониженное. А раз в реальности оно выше, значит средняя плотность электролита по высоте банки выше, чем то что Вы замерили, то есть внизу банки плотность повышенная! И дай Бог, чтобы она была не настолько высокая, чтобы пластины начали сульфатироваться от избытка кислоты!
Долго не мог выровнять плотность во всех банках. Опытным путем случайно нашел для этого уникальную формулу.))) Ставлю на зарядке напряжение в 16В и силу тока 0,5А(ИМЕННО 0,5,не больше!). И на ночь(бывает до полутора суток стоял). Пока ток заряда не упадёт на ноль. И все. Кипения при этом нет.Есть легкий шум и иногда вплывают отдельные пузырьки. Аккумулятор набивается максимальными 16В (через час-полтора после отсоединения зарядки имеем положенные 12,7-12.8 В). И максимально малым током я добиваюсь абсолютно ровного значения - 1,27 - во всех банках. Даже мерить плотность не надо!)) Даже после добавления дистилята(НЕ ЭЛЕКТРОЛИТА!) перед зарядкой! Даже не совсем ровного уровня во всех банках! С тех пор именно такой схемы зарядки и пользуюсь? Сейчас езжу на аккумуляторе, который еще зимой дилеры приговорили к расстрелу. Именно этим способом "восстановил" его(полность ВОССТАНОВИТЬ вы никогда не сможете!). Сначала, пока была большая сульфатация долго не мог аккум принять напряжение в 16В. Теперь все нормально, разрядился до 12,3В - на зарядку до 16В и снова на машину. Никаких лампочек и хитрых махинаций со скачками напряжения. Все ровно по схеме, озвученной мною выше. P.S. ВАЖНО: Гелевые и гибридные во избежание их порчи(особенность их работы) заряжаем максимум до 14,7В! Но в целом схема будет той же - выставляем 14,7В и 0,5 А и получаем полностью заряженный аккум с абсолютно ровной во всех банках плотностью в 1.27? КСТАТИ, пробовал заряжать новый Ca/Ca аккум не выше 14,7В. Через несколько дней начинается саморазряд. Что свидетельствует о том, что был недозаряд зарядным устройством. Т.е. "заряжается" только до 80% при таком напряжении. Как только попробовал зарядить всеми ругаемым напряжением в 16В, каждое утро имел свои 12,6-12.7В на своей машине. Т.е. ОДИН РАЗ зарядив до РЕАЛЬНЫХ 100%(а это возможно только при напряжении в 16В), даже при моих частых и коротких поездках я имел рабочий аккум на своем авто к утру. Чего при зарядке в 14,7В я добиться не смог… И вообще,бояться надо не напряжения в 16В,а КИПЕНИЯ! Не при 16В осыпаются пластины. У меня ток был 0,5А всего при 16В напряжения.И что? Кипения НЕ БЫЛО,был легкий шум и иногда всплывали пузырьки. А вот ПРИ КИПЕНИИ ИМЕННО и происходит активное разрушение пластин с выделением паров и кислорода! Не допускайте кипения(равно активное разрушение свинцовых пластин) и будет вам счастье.
Мой старый акум Ista 70Аh 720A. Новый Topla Energy 75Аh 750A. Заряжаю именно тем способом,что описал выше. Для полной зарядки нужно часов 12.Более точно сказать не могу,т.к. бросаю аккум подключенным на ночь и утром снимаю его уже заряженным. Зарядка Орион Вымпел-30 питерская.Берите именно питерскую - orionspb.ru/store/catalog/charger/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-vympel-30/ . Потому что подделки с приставками "PW" имеют некорректные показатели тока и сопротивления. Не уверен что это будет полезно для вашего аккума. Если же хотите себе автоматическое зарядное устройство,то грамотное и РЕАЛЬНО проводящее десульфатацию,также поднимающее разряженные в ноль аккумы,то могу вам посоветовать Зарядное устройство ЛБ-электро BL1204. Оно заряжает до требуемых 16В,но так же,как и в моем методе зарядки,НЕ КИПЯТИТ электролит и делает это мягко и безопасно для аккума. К тому же работает нисколько не хуже шведских зарядок СТЭК,но в ДЕСЯТКИ раз дешевле их! И так же работает при минусовой температуре. Вот тут можете прочесть про него - www.drive2.ru/l/10387929/ Пост не мой,просто для ознакомления с ним даю вам ссылку на этот отзыв.
Пересмотрел десятки роликов, нет ни одного краткого, понятного, везде много лишнего, а суть не полная, надо кусочки правды с каждого ролика выискивать. В конце ,,всбодрить" - 16 вольтами - это перемешать электролит, сравнять плотность в верху и в низу. Это надо делать обязательно. Я понял, что примерно в течении часа должны выходить пузырьки. Я уже могу давать советы даже. Совет всем - не верьте одному, истина проявится после сравнения множества мнений.
Т.е., следует фундаментальный вывод, что надо заряжать при напряжении не более 14,8 В. А 16,1 В - это, типа, от лукавого. Конечная фаза заряда на повышенном напряжении нужна не для того, чтобы зарядить АКБ "полностью", хотя остатки сульфатации разбиваются эффективнее именно при большем напряжении. А в первую очередь это нужно для того, чтобы электролит перемешался, и серная кислота, которая тяжелее воды, при интенсивном газовыделении поднялась вверх. Аккумуляторщик вообще не касается темы расслоения электролита, видимо, это явление ему незнакомо. Видели старые засульфатированные раздутые АКБ? В какой части корпуса имеет место быть максимальное раздутие? Внизу! Это и есть последствия расслоения электролита. Который надо перемешивать! Да, при этом пластины нагружаются, вода выкипает быстрее. Но тут уж надо выбирать меньшее из зол, золотую серединку, так сказать. И опять же, ничего страшного не будет, если не будем врубать большой ток. А ставить ток такой, чтобы напряжение не падало, как правило, 1 - 1,5 А более чем достаточно. Конечно, не надо АКБ при каждом дозаряде "жарить" на напряжении 15,5 - 16 В, это ни к чему. Но вот после глубокого разряда, либо после долгой езды в условиях долгого хронического недозаряда - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Так вот, это нужно именно кальциевому АКб, т.к. "сурьма" бурлит уже при 14,6 - 14,7, гибрид - при 14,8 - 15,2 В. А вот у Са/Са полноценное газовыделение и начинается как раз от 15,5 В. Вот почти и вся хитрость.
А ты возьми два кальциевых АКБ, разряди их примерно одинаково, после один заряжай на автомате 14,8, другой до 16 вольт. Потом просверливаешь крышку обоих АКБ и замеряешь плотность электролита. Сделай так, нам интересно)
Спасибо! Все Вами сказанное согласуется с моим опытом эксплуатации авто с 1980 года, когда не было никаких умных зарядников. Заряжал малыми токами 0,5-1,5 Ампер, постепенно поднимая напряжение. Начало кипения было точкой останова процесса зарядки. Разрядок не делал... все аккумуляторы ходили по 8-10 лет.
Это приводит к расслоению электролита. Расслоение электролита, в свою очередь, приводит в неравномерному заряду и сульфатации пластины по вертикали. Для Са/Са акумов надо перемешивать электролит.
@@vadim2414 Может в старых, советских ещё аккумуляторах он понемногу и перемешивался (хотя не зря же писали в руководствах о необходимости кипятить аккумуляторы), но в современных Са/Са, в которых каждая пара пластин вместе с сепараторами упакована в свой индивидуальный конверт, там этого электролита кот наплакал. А, значит, и перемешать его иным способом кроме как газовыделением, когда пузырьки газа, поднимаясь наверх, утягивают за собой более плотный электролит, невозможно.
Согласен практически со всеми приведёнными доводами. Однако поделюсь своим опытом. По работе сталкивался с достаточно большим количеством в хлам разряженных батарей. И почти всегда оказывалось, что АКБ с пометкой «Ca» на корпусе из мёртвого состояния обратно уже не возвращаются, то есть да, некоторую толику заряда они принять ещё могли, но вот на проворачивание стартера сил уже не было. «Обычные» АКБ при аналогичных условиях к жизни возвращались намного охотнее. И да, сразу уточню, что всякими интеллектуальными зарядками по нескольку дней я батареи не бодрил. За шесть часов ёмкость не выросла - на выброс.
Много сталкиваюсь с обслуживанием аккумуляторов по работе. Кальциевый поднять действительно тяжело, у меня на это ушло 10!!!! дней. Возражу автору в том что сурьмянистые и кальциевые не отличаются. Соли кальция гораздо хуже растворяются при зарядке батареи, по этому сильно сульфатированные пластины очень долго приводятся в чувство и второе кальциевые батареи более толерантны к повышенному напряжению (менее кипучи). НО!!!! по поводу 16В, основной заряд должен проходить действительно на напряжении примерно 14,6В +/- , потом при достижении тока 0,02С ток стабилизируют (ограничивают) 0,02С и верхний порог напряжения выставляют 16В. Далее заряд считается оконченным по одному из следующий условий - а)напряжение не достигло 16В но прошло 2 часа с момента установки режима 16В, б) напряжение достигло 16 в пределах времени до двух часов.
На работе зил автокран- забыли выключить массу . Опомнились почти через месяц! В результате два разряженных сто девяностых аккума ! Снял с авто через 3 дня после обнаружения сей ситуации ( то есть акки стояли на авто ещё 3 дня но с разомкнутой массой) На клеммах полный ноль по цифровому мультиметру- с двумя цифрами после запятой, электролит вода ! (колбочка не всплывала вообще ни на долю миллиметра ) Подымал через лампочку , один полторы недели ,другой две недели. Жижа по плотности норма , вольтаж норма, по нагрузочной вилке норма , авто заводят.( Зил с камазовским двиглом 24 вольта) Сколько прослужат одному Богу известно )))
может в етом видео все и правильно! но ссска дохрена текста, и ниче в итоге непонятно! просто возьмите акум. зарядку, вольтметр, и примерно покажи на деле, что и как!
Если АКБ технологии СА/СА то когда не поднимется плотность до 1.25-1.27 на напряжении 14.7 вольта, даже за две недели, попробуйте это сделать, не получится ни чего! Можно добиться успеха только напряжением 15,5-16,0 и током около 1,5-2,5 ампер и это можно сделать за сутки или двое, с промежуточным этапом, часов на 8-12 оставить АКБ в покое и дать ему прийти в себя! И тогда спустя даже сутки после хорошего заряда, напряжение на клеммах АКБ будет в пределах 12,8-12,9 вольт. И главное следить за процессом кипения и контролировать температуру аккумулятора не нагревать его более 45-50 градусов, лучше снизить напряжение, соответственно и силу тока!
Здравствуйте! Спасибо Вам огромное за Ваши труды! Знания приобретённые на основе Ваших советов уже много раз помогали избежать граблей и серьезных ошибок которые могли привести к печальным последстивиям. Рад что когда-то познакомился с Вашим каналом! Здоровья!!!
Здравствуйте. У меня заводской аккум высаживался лампочкой из бардачка раза 4. Помыл его содой по вашим советам авто зарядкой дешманской. Работает как миленький, думал выбрасывать. В общем, классный у Вас тематический канал! Спасибо за советы по зарядке.
Все эти тонкости конечно безусловно полезны но мой опыт показал следующее. Эксплуатировал мотоциклы легковые авто и грузовики в разных условиях при разных температурах пробки трасса режимы старт стоп и выявил самый простой алгоритм безотказной работы батареек это контроль уровня электролита если она обслуживаемая и правильная работа системы зарядки на технике) Отказ был только один раз батарейки agm 21 а/ч на мотоцикле при температуре окружающей среды +53 градуса и она стояла в таком месте что на нее еще попадал горячий воздух от двигателя воздушного охлаждения.. Время без проблемной работы аккумуляторов на автомобилях было в пределах 5-7 лет. По наблюдению средние китайские мотоциклетные agm аккумуляторы 2-3 года. На грузовиках в районе 3-5ти лет и выход из строя в основном был из за осыпания.. Интервалы меня устраивают по этому тема для меня психологически спокойная))
Спасибо за инфу, много споров ходит по поводу зарядки кальцевых АКБ. для себя по собственному опыту остановился на том, что все таки без повышенного напряжения 16В плотность исправного АКБ до 1,27 не поднять. При зарядка 14.7В выше 1.25 не поднимается сколько бы не заряжался. АКБ аком при зарядка 16В служит исправно 4 года. на машине стабильное напряжение заряда 14,4-14,7В (стоят три вольтметра) и при такой эксплуатации плотность акб 1,24-1,25. Для себя сделал вывод, что даже новый 100% заряда АКБ плотность 1,27 поставить на машину и пару дней эксплуатации в режиме езды и напряжением зарядки 14,7В плотность составит 1,24-1,25 это указывает на то, что сколько вотльт подал столько плотности получил. как то так.
можно поднять плотность но не на автоматическом зу а на ручном где амперы не будут уменьшаться а будет столько сколько выставил я так себе поднял с зарядным 14.8 и выставленным 1 ампером
Электролит в конце заряда должен кипеть, т.к. в процессе заряда он расслаивается, а кипение его перемешивает. При зарядке АКБ попробуйте его покачать интенсивно, сразу увидите, что ток зарядки поднимается, а значит плотность падает.
Абсолютно верно, но с одним важным дополнением - кипеть он должен, но слабо. То есть визуально на просвет фонариком должен быть туман из мелких пузырьков. Сильное кипение и бурление убивает пластины. А добиться этого можно уменьшением и ограничением зарядного тока.
Не пойму в чем логика?У меня авто было рено логан фаза1 столица, после тяжелого запуска зимой в -30 напряжение борт сети поднималось до 15,8 В на ходу. БК "Мультитроникс" сигналил что типа выше нормы напряжение. Думал придется реле-регулятор менять, но напряжение со временем падает до 14,2. Ну, думаю, пока работает пусть стоит, так вот уже 5 лет такая фигня. Машине сейчас 9 с половиной лет, акб до сих пор родной, до сих пор работает. Видать производитель авто что то знает о правильной зарядке акб. Есть у меня еще одна машинка, тоже француз, но выше классом, напряжение борт сети доходит до 16,1 В, и так уже 6 лет. Пробовал как то раз зимой подзарядить (езжу по городу, расстояния короткие и не часто), автомат зу его не заряжает, через 10-15 минут горит идикатор "заряжен".
Закон ОМА это, а не заговор автопроизводителей. Другое дело, что добить до полного заряда нужно много времени, на авто ехать пол дня или даже день. Вот и проблема. А большинство ездят на авто мало и в булочную пару км, куда там зарядить аккумулятор.
Тоже думал о том как французы наладили зарядку на своих авто. У меня Renault simbol фаза 2. Аккумулятору 9 лет. Dominator 75 A•h. Заряжал раза 3 осенью, ради самоуспокоения. Поездки короткие в основном.
Всегда заряжал аккумуляторы малым током 2-3А до постоянства плотности и так называемое "кипение" считал признаком близкого окончания заряда. С напряжением вообще никогда не заморачивался. Моему аккумулятору сейчас 9 лет, что я делаю не так? С посещением аккумуляторных каналов стало интересно какое напряжение в конце заряда. Оказалось 16.7, ну и дальше что? В ГОСТе написано что стабилизация напряжения признак окончания заряда. Автоматические зарядные устройства берегут аккумулятор от не грамотных пользователей вот и всё. Если хотите зарядить полностью вступайте в "секту 16.3В")))
Да блин. Был у меня аккумулятор TAB Ca Ca. А ещё у меня есть зарядка IMAX-B6. Так вот. Эта зарядка умеет заряжать почти все типы существующих аккумуляторов. При зарядке высаженного почти в ноль кальциевого аккумулятора при достижении напряжения в 14,4 вольта и падении тока до нуля, imax считает, что заряд окончен. Залив при этом в АКБ 5 Ач. Чтобы залить больше Ач в акб, приходилось в настройках ставить 7 баночный АКБ. Заряд на 14,4 вольта не прекращался, напряжение поднималось до 15,9 вольт. Заряд прекращался вручную при заливке в АКБ 20-30 Ач. Глубоко разряженный кальциевый аккумулятор никогда не сможет зарядится от генератора автомобиля. Экспериментировать с АКБ по неделе мне некогда. АКБ и машина у меня одна, а ездить мне нужно каждый день. З.Ы. Обладатели старых дедовских зарядных, в которых контролируется только ток заряда, не знают проблем с кальциевыми АКБ. Выставляют ток 5 ампер на 12 часов и пофигу какое там напряжение.
Поставь минимум. 1 ампер например. Если есть возможность подливать воду, следи за уровнем. Большими токами гонять тоже смысла нет т.к. большая часть энергии будет уходить не в заряд, а в испарение и электрохимическое разложение воды из электролита.
@@evgeniyl9243 Самое простое заряжать изначально либо как вы 0,5А либо 1А напряжение до 16.5-17В и так пару суток пока плотность не будет норма, либо напряжение перестанет расти, изначально будет от 13в расти выше и остановится где то на 16.2, но все же нужно быстро а быстро и высоким током не полезно никак
Ребята у меня 55 кальциевый медалист с 2008 г., 2 раза разряжал в хлам и вот работает по сей день, заряжал обычной зарядкой на 3 А при 14,4в .Правда сейчас уже крутит очень тяжело.На днях приобрел 60 топлу тоже кальций.
Са-Са аккум по сути одноразовый, и является не обслуживаемым. Одного глубокого разряда хватит чтобы его характеристики очень сильно упали. Несколько глубоких разрядов хватит чтобы он отправился на помойку, т.к. зимой завестись в мороз не получиться. Поэтому маркетологи дали тупым автомобилистам данную вещь.
Хочу поделиться так случилось что 2 года не ездил и акум разрядился совсем ,лежал в гараже зимой и летом. Где то посмотрел видео о восстановлении и сделал как там Слил всю жидкость и залил новый электролит и дисцилировку разведя предварительно примерно 1:1. Заряжал стки током 3А. Чтобы зимой аккумулятор лучше заряжался переделал реле заряда чтобы регулировалось от 14 до 15 в. Летом езжу на 14 зимой на 15 в. Сам удивляюсь но 3 года акум работает как часы. При этом зажигание выставил стробоскопом,чтобы акум не дергать лишний раз. У меня копейка и нет проблем,слава богу,чего и Вам желаю.
16 вольт нужно чтобы добиться кипения электролита и перемешивания электролита. Это защитит от сульфации пластин. Очень полезное дело раз в полгода точно нада делать
У многих современных аккумуляторов, особенно EFB, трудно адекватно замерить плотность. Дело в том, что более плотный электролит остаётся внизу в сепараторах и пакетиках, а вверху у поверхности - где собственно и можно замерить плотность - находится менее плотный электролит.
Для этого у меня нагрузочная вилка и электронный который мерит по сопротивлению в процентах износа и заряда акума И показывает остаточный пусковой ток. Особенно это удобно проверять где нет крышек
Здравствуйте! Ситуация такая. Свежий кальциевый АКБ. Меряю напряжение на машине - 12,4 В. Снимаю, несу домой, замеряю - 12,6 В. Стоит в такой ситуации его заряжать?
А вообще, хлопцы, нас производители подловили на нашей лени (лень следить за уоовнем и плотностью электролита - придумали нам кальций необслуживаемый с повышенными требованичми к условиям зарядки, котопые никто не признает за необходимые. Спецы разделились на две секты. Люди почуяли, что что-то здесь не то - и стали покупать обслуживаемые (но кальциевые) батареи и предпочитают Са+ вместо упорототых Са/Са. Сурьмянистых батарей уже и сыскаьь тяжело. Зато установились новые "нормы" жизни батареи (3года для дорогих марок и 1-2года для дешевых) и стали мы каждые 2-3года покупать у них новые батареи. Производители и торгаши счастливы. Нас развели, как лохов
Посадил акб, забыл выключить фары. Нпряжение не мерил как доехал сразу поставил на зарядку автоматом. Заряд шёл где-то часов 10, плотность была 1,20. потом ещё аряжал часов 12, плотность вышла 12,7 но я не знаю сколько была заводская плотность, может и больше. Напряжение теперь сегда на сигналке показывает 12,6 хотя раньше всегда 12,8-12,9 показывало. По моим прикидкам заводская плотность АКОМа 1,29 и напряжение было 12,9 по этому. Главный вопрос как его зарядить ? И есть ли смысл его мучить скажем трое суток на автомате Автоэлектрика т-1051 ? Сначала заряжаю на обычном режиме там напряжение не более 14,9 потом включаю на ускоренный там напряжение может быть до 15,6.
На видео много раз задается риторический вопрос - а как вы узнали, что аккумулятор недозаряжен?! Хотелось бы это тоже узнать, особенно если АБ закрытая. Как это делает Аккумуляторщик? Если это невозможно, то мы не знаем степень его разряда и тут придется заряжать на ощупь. Вот тут бы пригодился более подробный алгоритм от уважаемого Аккумуляторщика. Именно алгорим, пошагово и с цифрами. Далее. Аккумулятор не крутит в мороз -15, снимаем, заряжаем на постоянном напряжении 14.8 в, через сутки ЗУ-автомат отключается. Ставим - не крутит. Почему? Да он просто не зарядился - надо ведь 2 недели, а нам уже ехать завтра. Что делать? Аккумулятор беречь? Пешком ходить? Нахрен! я его лучше поджарю! Вот тут бы пригодился более подробный алгоритм от уважаемого Аккумуляторщика, чтобы и аккумулятор начал крутить и не выкипел и не перегрелся во время заряда. Сколько вольт, сколько ампер, какая безопасная температура и до каких пор. Реально, у обычного автовладельца не более двух суток на заряд - суббота и воскресенье, а не неделя и не две. Именно из этого и надо исходить, чтобы вздрючить АБ. Резюме. Надо заряжать так, чтобы АБ крутила в минус 25 и не парила мозги, а срок его службы это дело десятое. Хотя, если есть возможность, можно в морозы не ездить, АБ беречь, но для меня это не вариант - на жопе сосульки, зато АБ сберег.
напряжение на клемах без нагрузки это весьма косвенный признак состояния батареи. самый доступный способ для непрофессионалов это простейшая нагрузочная вилка. лишь только при нагрузке можно понять насколько заряжена батарея. под нагрузкой вилкой не должен проведать менее 9,5 ну максимум 9. и если этот показатель падает резко даже после зарядки то готовьтесь к походу за новым
Андрей Ф 10,5 это 100% заряд . ну а без вилки и ареометра, это все равно что задавать вопрос , как мне без инструментов отремонтировать авто) такой же глупый вопрос. хотите качественно обслужить аккум и быть уверенным в своё машине, нужно иметь и вилку и ареометр и хорошую зарядку с регулировкой ограничения по напряжению и току.
а смысл в ареометре если аккумы счас идут необслуживаемые, а если и обслуживаемые, многие ли захотят иметь дело с электролитом - опуститесь на землю господа! Хорошо если обычный тестер есть.
Есть четкий показатель 100% заряженности свинцового аккумулятора: его надо слегка "закипятить" на токе 1/10 емкости. "Кипятить" в этом режиме надо 2 часа для выравнивания плотности в банках, а также для выравнивания плотности по объему в каждой отдельной банке (особенно это актуально для аккумулятора, пребывающего в режиме хранения, то есть стоящего в течение длительного времени неподвижно). Это стандартная технология для классического свинцового аккумулятора. Думаю, что, учитывая, что современные аккумуляторы изготавливаются по более совершенным технологиям, чем те, что были, когда писали такие гостовские регламенты для массового аккумулятора, "кипятить" их надо меньше. Чем моложе аккумулятор - тем меньше. Вот и все. Все просто, как советский электрочайник. Закипел - выключай. Чтобы уменьшить явление сульфатации ток в конце заряда желательно уменьшить, то есть сделать меньше, чем 1/10 емкости, 1/20 - например. Удачи всем.
Какой аккум посоветуешь для дальнобоя? Нужно чтобы при длительных стоянках с разрядом его,служил как можно дольше.Например стоянка 3-4 дня,разряд идёт от холодильника,ноутбука, телефонов и т.д.Аккумы Тюмень почему-то долго не служат,плюс постоянно крайний аккум,где приходит +,выкидывает электролит, всё ржавеет.225 ампер,2 штуки.
Получается нет метода как заряжать акб,каждый человек высказывает свои мнения и всё. Так не пойдёт! Должна быть одна технология,а так это не серьёзно...
Если АКБ села не сильно, не меньше 11вольт, то все просто. Ставите 5ампер силу тока и заряжаете пока вольтаж не поднимется до 15 вольт. Плотность будет 1,2. Далее нужно выставить 14,8 вольт напряжения и дозаряжать для поднятия плотности до 1,27. Если плотность поднимается выше, то долить дистилат.
Как автор рассказал, постарался коротко написать. Опыт зарядки 20 лет. Если меньше 11 вольт, глубокий розряд, то методик много и тоже почти все рекомендуют заряжать низким током 0,5 - 1А
Добрый день! Вы только на зарядке постоянным напряжением заострили внимание, а как относитесь к зарядке-подзарядке постоянным не большим током(1-2 А) до напряжения 14.8 В ?
Здесь суть примерно таже) Но есть одно но. Когда ЗУ на 1А дойдет до 14.8В - отключится. А процесс снятия сульфатации (дозаряд) обычно происходит на напряжении 14,8 и силе 0,7-1А.
Спасибо за ответ. ЗУ не автомат, оно и при 30в не отключится) До какого напряжения после 14.8 имеет смысл "кипятить" маленьким током? Может по времени? тогда сколько часов вялого кипения полезно? Сильное кипение понял что не полезно а вялое на маленьком токе на пользу аккуму или нет? аккум вроде CA-CA но с пробками. Претензий к аккуму нет ни по силе кручения стартера ни по напряжению(12.4в), цель всей операции - погонять и взбодрить перед зимой после эксплуатации старт-стоп в городе. Вода испаряется в нём за лето прилично, не менее 30-40 мл на банку.
Вопрос 2. Бытует мнение, что ареометр при измерении плотности электролита именно в Ca АКБ, не даёт точных данных. Якобы сверху более лёгкий электролит всегда будет с низкой плотностью около 1,25. А вот между пластинами внизу более тяжёлая кислота как раз с плотностью 1,27-1,29. Ваше мнение?
Автор давай на деле,зарядка АКБ кальциевых 14.8 в,и меняем плотность,и заряжаем 16.2 и тогда все будет ясно и понятно,стоит или нет так заряжать,при разумном токе он кипеть не будет,а может зависеть и на 14в если дать большой ток
Согласен, почти ничего не изменилось. Для чего в руководствах по свинцовым стартерным аккумуляторным во времена СССР, которые писали инженеры и доктора технических наук было указано: Заряд батарей надо проводить до тех пор, пока напряжение на аккумуляторах и плотность электролита не будут постоянными в течение 1 часа при одновременном обильном газовыделении («кипении») во всех банках. Заряжать в два этапа, первый до 2.4 В на банку, второй: снизить ток в два раза и проложить заряд на 2.7 вольт на банку. Температура электролита при заряде не должна превышать 45°С. Это метод заряда к б\у акб относился. Для новых акб был другой метод - 2.5 вольт на банку до двух часов Еще был контрольно-тренировочный цикл и ускоренный заряд. Что сейчас.. а сейчас маркетологи придумывают всякие автоматические устройства до 15 вольт от которых толку нет, ими зарядить можно новый аккумулятор из магазина, который не слишком старую дату производства имеет.
Приобрел ИБП и Аком EFB + 100А*ч 4шт. ИБП способен заряжать любые виды батарей, при этом обеспечивается ЦИКЛ зарядки из трех периодов, 1 Усиленный заряд до достижения 80% заряда 2. Далее Поглощение, когда напряжение не меняется, а ток спадает и обеспечивает заряд до 100% Время 1-12 час по таймеру зарядного ус-ва ИБП 3 Поддерживающий заряд когда напряжение задается в зависимости от типа батареи, а ток остается на мин уровне. Для Са технологии производитель ИБП предлагает 15,1 В, для 1,2 этапа, и 13,6 В для третьего, Для свинцово кислотных не герметичных батарей эти напряжения 14,8 В и 13,3 В соответственно, для Для свинцово кислотных герметичных батарей эти напряжения 14,4 В и 13,6 В соответственно. Меня удивляют комменты, где люди пишут о том, что оставляя напряжение 16 В пытаются уменьшить ток Это как? Ток заряда меняется если вы повышаете или понижаете напряжение и никак при одном и том же напряжении в данный момент процесса зарядки вы ток не измените, если не измените напряжение! он зависит от сопротивления цепи и напряжения батареи, напрямую, но не линейно. Завтра включу систему в режиме Са, если кому интересно могу сообщить результаты. Полностью заряженная батарея должна иметь на клеммах 12, 8 В, т.к. плотность невозможно объективно измерить в таких батареях (EFB) и ИБП, думаю, так же измеряет напряжение.
Добрый день, в принципе согласен с тем, что кальциевый аккум ничем не отличается от малосурьмянистого или гибридного (что он такой же свинцовый, с жидким эл-том). Но вот по поводу зарядки все же остаются вопросы... Иногда конечно попадаются батареи, принесут с плотностью 1.10 или того ниже, ставишь на т-1021 в режиме автомат и она полностью заряжается, не смотря на то, что сделана якобы по кальциевой технологии. И плотность становится 1.27-1.28. А вот часто бывает такое, что человек купит батарею, а через пару недель приносит всаженую, фары там забудет или утечка у него, ну не суть. Ставишь на зарядку, не важно, на т-1021 в автомат режиме или на вымпела 57(с настройками 14.8 напряж.) Проходит день и судя по зарядному батарея зарядилась, но плотность упирается в 1.23-1.24. Ставишь напряжение 15.5 (на вымпеле), проходит еще какое то время. сила тока опять падает до 0.5 ампера, а плотность практически не повысилась. ставишь 15.8, опять не растет, поставишь 16-16.1 и буквально через 2-4 часа плотность становится 1.27-1.28. При этом уровень остается неизменным. Особенно такое наблюдал на японских батареях, типа фурукавы или панасоник. Причем если гонять на цикле, то плотность также не растет. Вот у меня и возник вопрос, может я что то делаю не так?? Или может просто большинство батарей, с надписью "изготовлено по технологии Ca/Ca" не являются кальциевыми?))
Прочитал на другом канале такое мнение что более плотный электролит в акб Са/Са находится внизу, поэтому *ареометр занижает показания хотя по факту батарея уже полностью заряжена.* После зарядки напряжением 16В и выше электролит перемешивается, в следствие чего по ареометру мы видим уже высокую правильную плотность.
В кальциевых аккумах пластины более плотно прилегают к друг другу, из за пакетов , в которых они находятся. Поэтому на дне имеем более плотный электролит, т к. Серная кислота тяжелее воды. При Напряжении 16 в электролит обильно пузырится и перемешивает электролит, но ценой осыпания активной массой. Вымпелу вообще пофиг на ваши АКБ. Ему важно показать что с помощью их ЗУ вы доводите плотность до 1,27 и радуетесь их зарядкой. Это главное в продажах. А какими потерями - этого никого не интересует
Akom EFB СА-СА (до зарядки 12,5В и плотность 1,22) после зарядки на KOTO BX-1 (заряжал в обоих режимах 14,4В/14,8В) плотность была 1,22-1,23. Только после часа "кипячения" на 16.1В плотность поднялась до 1,3. Понимаю, что "кипятить" совсем не хорошо, НО как тогда его заряжать??? Вы говорите, что кальциевые такие же как и обычные, но я теперь в этом не уверен.
ну это конечно все хорошо. но вот опытным путём попробуйте поднять плотность электролита до нормы в Ca аккуме не превышая напряжения 15 или даже 15,5. это будет проблематично
Александр Блинов ну вот в том то и дело, неделю заряжать аккумулятор никто не будет, это глупость. у медалиста к примеру в инструкции так. написано заряжать с ограничением напряжения 16,2. и до двух часов по достижению данного напряжения. и даже немного прросевший аккум скажем до 12,4 В теряет плотность и чтобы вернуть её в норму необходимо поднимать напряжение до 16 иначе никак. так что теория Ваша только на бумаге. На практике для нормальной эксплуотации зимой плотность должна быть 1,28 а без высокого напряжения. её попросту не добиться.
1 этап 14.8 током 10%, второй этап 16.3В 1.5-2А, отдхаем 6-8часов, мерим плотность, НРЦ, заряжаем током 0.5-0.7А напряжением 16.3-16.5в до обильного газовыделения, держим час другой, оставляем отдыхать, на 6-8часов, опять мерим плотность, и так гоняем пока плотность не станет 1.28-1.31 в зависимости от региона и сверяем ее по формуле с ЭДС и успокаиваемся.)
@@ХамзаибнХашим То есть ставим аккум на зарядку напряжением 14.8в ток 10% и держим аж до того времени пока напряжение не достигнет 16.3в? правильно я понимаю?
Чтобы зарядить Са/Са, напряжение в конце заряда должно быть 16,2, это напряжение должно обеспечить З/У и достигается оно на малых токах при этом нет никакого бурного кипения
А вот какой смысл напряжения 16.2 В, ведь поставив этот аккумулятор в машину, реле зарядки будет поддерживать напряжение только 14.8 В все время !? Смысл одноразового поднятия напряжения до 16В?
у меня на автомобиле Рено Мастер напряжение бортовой сети 15.2В.Поехал в прошлом году к аккумуляторщику посоветоваться не много ли. Он померял напряжение-сказал едь к электрику,а то аккуму хана будет.Сразу по горячему не получилось поехать,а потом немного остыл и порозмыслил-машина 2010 года выпуска, АКБ еще родная ВАРТА необслуживаемая CA-CA стоит.Если бы напряжение 15.2В были высокие для АКБ-он бы умер давно-а так 9 лет отлично отработал и до сих пор отлично дизеля 2.5 л.крутит.За эти 9 лет я его всего 2 раза видел-1-когда купил машину,2-лет через 5 эксплуатации, добраться до него нелегко. Отсюда я делаю для себя вывод-кальцивые АКБ требуют для нормальной работы повышенное напряжение -более 15В
С августа 2014 года стоит с завода АКОМ 66 AH ,на УАЗ ПАТРИОТ по сей день, 2018 год ,17 ноября и заряжаю на 16 v ,Вымпелом 55 . АКБ в отличном состоянии и зимой и летом !!!
На сайте производителя подобных аккумуляторов в России, рубрика поддержка-вопрос-ответ... Все подробно отвечено и рассказано...снимаешь клеммы, заряжаешь спецзарядником...нахера такие танцы...Купил новое авто, стоит это аккумулятор, за полгода эксплуатации напряжение на аккумуляторе стало недостаточно для стабильного пуска авто! Утечек нет! Да, снял, зарядил спецзарядником, сейчас держит....Са-льциевый больше не куплю и не рекомендую. Тем более если у Вас нет гаража, а также времени, желания и денег ездить по сервисам по аккумуляторам.
В Харькове поставил аккомулятор кальцевый веста, заряда хватало чтобы раз запустить двигатель, доехал до Липецка, проверил, и после этого он у меня проездил 8 лет без единого заряда
Никита подскажи пожалуйста у меня зарядное автоэлектрика 1021 Как я могу на этом зарядном поцык лидировать чтобы Да зарядить и поднять плотность Будь добр подскажи пожалуйста
Вы вводите людей в заблуждение и видео основано не на опыте, а на незнании аспектов. Потому что опыт - это сравнение срока службы двух батарей, постоянно недозаряженной и периодически полностью заряженной. Недозаряженный аккумулятор- ускоренная сульфатация и именно это вы рекомендуете. Купите за 150 руб ареометр и убедитесь сами, что довести плотность электролита CA/CA батареи до 1,28 напряжением 14,4 - 14,7 невозможно и за неделю. Дизлайк.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, моему аккумулятору 5 лет и он не подлежит обслуживанию. 74 Ач, пусковой ток 680А, при зарядке током 3А после достижения 14,8 Вольт аккумулятор начинает кипеть, причем первая и вторая банки от плюсовой клеммы нагреваются до 32 градусов, а остальные с разной степенью - 26. /28/29 градусов, и я прекратил зарядку в целях безопасности, скажите мне свое мнение и совет.
7:05 - говориться о зарядке до 16V, там есть пункты, но вы забыли выделить несколько предыдущих слов 7:20 таких как "при напряжении заряда на автомобиле", т.е. из инструкции следует, что заряжаем до 16V, эксплуатируем на автомобиле при 13,8-14,5V. Наблюдаю небольшую манипуляцию.
Следующий мой аккумулятор будет только чисто сурьмянистый в среднем ценовом диапазоне. У меня есть ареометр, пипетка доя него, трубрчка с 11мм отметкой, вода, электролит и шприц, хорошая точная зарядка іМахВ6мини. Буду раз в месяц снимать батарею, обслуживать ее. И надеюсь роожить с ним в любви и согласии 5-6-7лет. И не париться выбором 16,4? 15.4? 14.8? Боится? Не боится? Сыпется/не сыпется?
Всё понятно, кроме одного, накуя я купил это кальциевое чудо, хотел необслуживаемый и без лишнего гемороя, поставил и забыл. На деле: год АКБ, напряжение упало до 12,1-12,2, хотя езжу каждый день, иногда отказывается заводить, генератор выдаёт 14,2-14,3. Пробую заряжать малыми токами 1,5-2А - через полчаса напруга на клеммах лезет к 16 В и выше, уменьшаю ток до минимума - вроде заряжен, напряжение 12,8-12,9. Ставлю на машину и назавтра опять на АКБ 12,3 В! Утечек тока нет, сигналки нет, всё в норме. Я в магазин - плохой АКБ продали! Измеряют на клеммах -12,5 В, в норме говорят, конечно, я ж завелся, приехал, он и набрал что-то! Танцы с бубнами, вот что такое кальциевый АКБ!
на замкнутость банки проверял? такое ощущение что у тебя банка замкнута, акб не в до заряде, и вообще акб перестал принимать заряд. Происходит саморазряд у тебя. У меня на тойоте 14.4 выдает. Тоже поставил кальциевый, после 3 часов езды акб выдает 13.3в всегда. Если авто стоит двое суток то падает до 12.56в и то, с момента зарядки акб зарядным устройством прошло месяцев пять. Заряжаю его каждые пол года года, норм работает.
@@ГошаВит-и3л 100% замкнутый у тебя. Теперь не проверишь. Только в утиль. Поэтому я никогда эти не обслуживаемые не беру. Акб ведать был постоянно вне до заряде у тебя, где то сульфанулся и привет замыкание, если только АКБ не бракованный был изначально. У меня такой был Титан, проработал 5 месяцев и хана ему. Заряд вроде есть, а нагрузку не держит) Потом купил новый, сразу же его зарядил, проверил плотность и после, каждые пол года на зарядку и обслуживание. Как только заряд Акб падает до 12.45в у кальцевых сразу на зарядку. Ибо потом можно получить подобные проблемы как у тебя.
У меня на работе импульсный зарядник Крон(покупался за 95т.руб) на 4 поста, так вот в меню выбираешь: заряд ручной, кислотная акб и щелочная акб, и все режимы доходят до 16в с падением Ампеража. Кипеть акб он не даёт. Судя по видео инженеры Крона ло...нулись? Там программа забита, задаёшь ампераж и вперёд, пробовал менять вольтаж +, -, всё равно до 16в заряжает.
Почитал тут в коментах сторонников теории 16в и теперь неудержусь вставлю свои 5копеек: Почему вы обобщаете? Подзарядить исправный АКБ перед зимой и восстанавливать рязряженый в ноль не одно и тоже! После ваших коментов у неопытного человека может сложится неправильное представление о процессе :) Вот моя практика: Если АКБ исправен, и сильно не высаживался - нет никакого смысла заряжать напряжением более 14.8в. Ну и хрен с ним что в нем емкости всего 80%. На машине призарядке от генератора он всё равно придет к этому; хоть ты его до 20в заряди :) Так зачем эти лишние пузыри? А вот если АКБ на восстановлении или после глубокого разряда, то можно его и подолбать высокими токами и напряжениями (ну естественно при соблюдении режимов) чтоб сульфат маненько растворить :) Короче делайте выводы. Всем удачи! Автор крут, всё правильно глаголит
Straeih на 5:09 автор просто противиставляет свою позицию сторонникам 16в зарядки, поэтому кажется что он утверждает что на авто зарядится до 100%. Этим он просто передаёт тотже смысл который вы процетировали из моего коментария. Ну и так к слову: приходилось ставить себе на авто АКБ Кальциевые которые в машинах друзей позле зарядки всё равно теряли плотность, а на моём авто после пары недель эксплуатации плотность повышалась до 1.27. А почему? Просто у меня РР под нагрузкой даёт 14.5В, а у них не более 13.5в. Хотя есть и исключения - мой родной кальцевый АКБ никогда в моей борт сети не набирал плотность больше 1.25
Все мечтают, что 100% заряд аккумулятора избавит их от последствий неправильной эксплуатации, стартерный аккумулятор не должен подвергаться постоянному разряду, от естественных потребителей во время стоянки особенно при минусовых температурах, 1-2раза прое*ал и никакая зарядка не поможет, и этот аккумулятор можно будет эксплуатирвать только в теплое время года, а для зимы снова в магазин.
egorvan печально когда электрика в автомобиле невпорядке а достаётся АКБ (и куча матерных слов и почти ежедневные зарядки). Ещё печальней и обидней когда с электрикой всё в порядке, а хозяин просто прое*ал, и забыл выключить свет или магнитолу, и достаётся опять же аккумулятору :( Кстати вопрос к современным автопроизводителям, почему на некоторых современных автомобилях после выключения зажигания фары продолжают гореть?
Александр Савинов ТАЗ - это вообще отдельная тема для разговора. :) Если бы Вы внимательнее читали коментарии, то поняли, что у меня с моим авто проблем нет - соответственно он не отечественного производства. :) Говоря о современных автомобилях, я имел ввиду иномарки не старше 10 лет. Собственными глазами видел около 5ти экземпляров разных марок, у которых фары не гасли пока не высаживали АКБ в ноль.
Очередной диванный теоретик.. Все ca/ca заряжаю до 16.3В. Ни с одним проблем нет. Если не сказать больше.. Моя практика, показала, что АКБ Acuma (штатный уст. на заводе в Чехии, на Skoda), заряжаемый регулярно до 16.3В -отработал 12лет! Сдох ровно в месяц покупки авто (к.з в банке. электролит, несмотря на Ваши пугалки выкипанием электролита, спустя 12лет, он выше отметки нижн. уровня(т.е за 12 лет да же не выкипел и чистый)). Да в мороз последние две зимы он вяло крутил, но двигатель всегда с него запускался. Если вас послушать, то я ему регулярным зарядом до 16.3В так ресурс сократил, что он при нормальном заряде вообще бы лет 50 отработал!))) Последние два года, я его направленно постоянно заряжал, чтоб проверить теорию выкипания электролита и т.д от 16.3В т.к на замену был куплен новый, который клался и катался в багажнике зимой к тому времени уже третий год в ожидании когда же родной перестанет заводить, ведь не может же АКБ столько работать. Varta silver 4 лет (в работе). Штатный на solaris 5 лет (в работе). Varta blue dinamic 4года.(в работе). Какой то родной тонкий и высокий, шел родным из японии, на японской машине (лет 8 работает до сих пор). И т.д. А вот как раз проблемы с акб и малый срок службы, вижу у людей которые используют по принципу -заводит и ладно., не завел, ну заряжу немного, чтоб заводил и хрен с ним. У таких как раз обычно и служат что дорогие, что дешевые по 2-3 года с натяжкой. Хотя и тут у меня есть примеры, абсолютно необслуживаемые никогда акб, да еще и условия эксплуатации пагубные для них, а они годами работают у этих людей. Так, что опираясь на практику, основным критерием долгой работы любой АКБ, изначально это качество конкретного экземпляра выпущенной АКБ.
вообще не заряжаю кальциевый, просто катаю его на авто с напряжением бортовой сети 13.6-14.5В, вот уже 5 лет ему, полёт нормальный. Зачем эти все 16.5В ? Чем обоснованы? Или кем?
Значит ежедневные пробеги не по 5-10 км. У меня при таких пробегах, да еще и при 3-4 пусках двигателя кальциевый 3-х летний АКБ высадился в говно. Т.е. заряд от генератора не в состоянии покрыть расход потраченной на пуски двигателя энергии за короткий срок. Естественно вылезло все с наступлением холодов. Фары, обогрев стекла и сидений, музычка и т.д. Вынужден периодически заряжаться по полной.
На самом деле,знать бы точно,что АКБ кальций,не верю надписям на наклейках))У нас в Донецке завод по производству батарей,с весны уже четвертый вид наклеек лепит на один и тот же акб(кто в курсе тот знает).В начале 60А/520,а теперь 61А/570 да еще и Са/Са(может технологии в перед шагнули)))а там хуй его знает.Вы скажете,что это у Вас там на Донбассе такое.Но я думаю,что у Вас не особо лучше.Кстати такой акб 61А/570 я взял и себе 3 дня назад(зато свежий,произведен за неделю до покупки)цена 2100руб.+ можно сдать свой за 450-500руб. в зависимости где,ну и того 1600руб. А теперь самое интересное,знаете по чем здесь ваши аккумы,к примеру из тех,что выбирал:Аком 60А -2600,Реактор 620 - 2700,ну и импорт Инжи 3000,Веста 2900(это все цены без сдачи своего,а если свой отдать то еще минус 500).Да это через знакомого который занимается этим,все цены минимум на 500 руб дешевле чем в рознице,а там кто на что горазд,но и просто на рынке реактор 620 за 3200-3300 можно купить+можно еще и свой сдать за 500 и того...... 2700 он вам всанет)))У него несколько магазов,на вопрос какой взять открыл капот,а там наш местный стоит,говорит и похуй. Гарантии,что попадется "ЧЕСТНЫЙ" из импортных тоже сомнительная,а за российские тоже как повезет,а этот дешевле и по месту всегда с гарантией есть хоть какой то шанс).Говорит,что Акомы в закупке на 200р. дороже чем местные и жалоб на них пиздец.Я зашел к Вам на сайты и посмотрел по чем у Вас продают Акомы и Реакторы и Я ОХУЕЛ,скажете нам везут хуйню,НЕТ,просто вам впаривают тоже самое в три дорога)Они понимают,что рынок сбыта здесь относительно большой и терять не хочется,но и покупательская способность ниже,вот и продают дешевле,но не В МИНУС это точно,поэтому представьте сколько они стоят в реалии и какая там СУПЕР ТЕХНОЛОГИЯ))))
Кстати у нас названия REVOX \ GP или GB POWER \ SIL-TECK я думаю скоро еще,что то придумают.Так что скоро и у вас возможно появиться новый импорт с технологией Са/Са)))))))))))))))) Удачи всем и плотного электролита)
Всё верно, продавцы учитывают возможности местных покупателей, поэтому у нас всё это дороже - цены на аккумуляторы российского производства сравнимы или такие же, как на импортные, если брать одинаковые классы =)
Второй год работает на весте, установленный на заводе Аком 62Ач 600А(EN). При включенных потребителях, на холостом ходу двигателя, генератор даёт 14В. ЭДС аккумулятора без подзарядок 12.4В....12.5В Плотность не проверял, но пластины плавают в электролите. Обратил на это внимание, заряд ~60% по графику с оф сайта Акома. При прокрутке стартером мотора (T=+2C) в течении 10с, напряжение проседает до 10.3В (график с ЭБУ через OBD elm327) На практике, думаю, важен ток разряда, и просадка напряжениия, . Чем больше просадка напряжения при пуске стартера, тем меньше достанется первичной обмотке катушки зажигания, а с ней и вторичной, следствие - медленный стартер и слабая искра. Вопрос автору: если неожиданно зимой сдохнет мой Аком, какой на ваш взгляд стоит купить на замену? Прошу несколько моделей, с качественной оценкой.
ЛУЧШИЕ умы ЮТУБА бьются над задачей заряда 100-110% емкости ДЛЯ СТАРТЕРНЫХ аккумуяторов, забывая о том что предназначен он для того, что бы успешно крутить стартер, а не для непрерывных утечек и постояного разряда многочисленными потребителями в современных автомобилях, где и отключатель массы то прикрутить нельзя.
Из практики. Разрядился до 11.6 В необслуживаемый кальциевый аккумулятор Delkor на 55 Ач. Двигатель не заводится, конечно. АКБ в использовании 2,5 года. Для эксперимента (!) поставил на зарядку с помощью ЗУ ОРИОН-57 на следующих параметрах: 16,1 В и 5,5 А. После 5-6 часов зарядки напряжение поднялось с 12.4 до 15,6 В, ток - до 5.5. При этом АКБ ощутимо кипела, было слышно шипение и бульканье. Далее в течение следующих 6 часов параметры зарядки не менялись, а к 12 часу от начала заряда АКБ ощутимо кипел (по звуку из батареи) и начал греться (на ощупь рукой стенки довольно теплые, т.е. больше 40 градусов - внутри видимо больше). После 12 часа отключил зарядку, ибо стало жалко АКБ, да и боязно - вдруг рванет. На ЗУ напряжение больше 15,6-15,7 В не выросло, ток 5,5 А. Не представляю, сколько нужно было ждать подъема до 16,1 В - и всё это время кипятить АКБ. Может час, а может сутки...
Прочитал спасибо. Действительно при 16В, АКБ сильно "Кипит" и выделяет много газа. Также и свойственен нагрев. При достижении температуры в 45 градусов, ЗУ нужно отключать.
Аккумуляторщик, это я к тому, что очень много споров и доводов за зарядку на 16 вольт. Но при таком напряжении АКБ кипит и вообще ощущение, что ему от этого нехорошо. Неужели, те кто заряжают на 16 вольтах этого не видят и не слышат? Да тут не нужно химии знать и учебников читать, чтобы понять, что 16 вольт насилуют АКБ. Если уж при 15.6 АКБ так нехорошо, то про 16 и больше вообще молчу.
MyChannel1,да заряжаю при 16 вольтах,но ток ставлю минимум 1А и кипения нет,есть только редкие пузырьки и бульки, ЗУ вымпел 50 алгоритм3.АКБ 7лет 55 делкор высаживался в ноль прошлую осень только 16 вольт и вернули к жизни АКБ.
Сергей Пантелеев, угу... Понятно, спасибо. Похоже на кипение больше влияет сила тока, а не напряжение. Чем меньше - тем лучше. Ладно, попробую в следующую зарядку.
Правда в том, что автор так и не раскрыл тему, ибо говоря о напряжении (14.4 и 16.1 В), совсем не говорил о зарядных токах. 16 В действительно вредно для Са-Са, но только при токах более 0.1 А/Ч. При малых токах (0.8-1.0 А) 16 В добивают плотность до 1,27 о чём и говорил автор, но не говорил о токах заряда. Кино полезное, но не до конца технологично.
Александр Балагура. Если интересно; методом "попробуй сам" акб кальций +, заряжается спокойно обыкновенным импульсным зу Днепр 6 м в режиме автомат до 12.8в. Для информации, имею ещё три зу но стабилизаторных ими зарядить не мог до 12.8в. Ими батарея кальций плюс заряжалась до 12.5в не больше.) Вот и всё.)
Еще два вопроса. 1. К какому типу относятся кальциевые аккумуляторы, WET, EFB, VRLA, AGM? Просто в инструкции к Ориону 57 стоят эти аббревиатуры и не понятно к чему относится кальцевик, как правильно его заряжать согласно Орионовской инструкции. 2. Есть Корейский не обслуживаемый аккумулятор MF44-22GL 12v RC 85min CCA 500A Что в нем залито? Как его правильно заряжать? Как расшифровать маркировку? Внятного ответа в сети не нашел.
Добрый день. Подскажите, есть новый акб Са-Са стартерный, после первой зарядки стоит третий день, и все это время слышно внутри пробулькивание как во время зарядки, но не так интенсивно, напряжение с 13.06 упало до 12.89, что это за такой процесс?!?!
А у меня сегодня машина не завелась, занес на зарядку аккумулятор, а зарядка показывает -заряжен, лампочка зеленая. Поставил на цикл, нужно так делать или нет?) Подписался!
Са-Са начинает кипеть при 16 вольтах, а свинцово-сурьмянистый уже при 14 вольтах кипит не хило - но такие уже не выпускают. Все перешли на Са-Са, поэтому и стали появляться необслуживаемые батареи. Выкипание у них при напряжении в борт сети 15 вольт нулевое.
@@plastifikator не неси чушь,заряжал Са,Са (ТАВ 65 ач)при 14,7 В ток 4А ,автоматическим зу у которого макс 14,7 В 4А.Так вот кипит он знатно на 14,7В при 4А
Сел аккумулятор, машина не завелась. Завел с толкача и поездил пару дней. Замерил напряжение 12.3в. поставил на зарядку старым ВСА-5. Аккумулятор кальциевый ista 70Ач. Выставил напряжение 14.5в, 7А. Газовыделение уже началось через 10 минут. Это норма? Сколько мне его заряжать и правильно ли я все делаю? Раз он 2 дня назад был почти в 0, то он не мог зарядиться от 2 часов езды на машине!? Уровень электролита в норме, аккумулятор 16 года.
я очень много просмотрел роликов, и никто не советует постоянно заряжать 16в, только для перемешивания электролита на короткое время, если вы знаете рецепт , как по другому перемешать (веслом не получается), подскажите
Выскажу своё мнение. Оно тоже основано на сугубо лично моём опыте и знаниях... Я не соглашусь, что сурьмянистые, гибридные и кальциевые АКБ - это одно и тоже. У них у всех разное напряжение начала газовыделения. Для чего вообще придумали СА/СА? Для того, чтобы повысить "планку" напряжения начала газовыделения!!! Чтобы водитель не доливал в свой АКБ постоянно воды! И кальциевые АКБ получили термин - необслуживаемые, т.е. с очень низким расходом воды. А что такое расход воды? Это электролиз. А когда возникает электролиз? Тогда, когда основные элементы активной массы уже преобразованы из сульфата свинца (это губчатый свинец и двуокись свинца). Т.е. АКБ достигает своей полной заряженности. Т.е. электролиз воды - это вторичный процесс заряда. И по сути - если началось "кипение", то условно можно считать, что АКБ заряжен (хотя бывают и исключения, но в общем плане это так). Так вот, если "кипение" у кальциевых АКБ начинается при более высоком напряжении, то следовательно и заряжаются они полноценно на более высоком напряжении.
Что касается АКОМа. Прочитай внимательно эту инструкцию, которую ты показывал в этом видео. Там написано, что НА АВТОМОБИЛЕ не допускается эксплуатация АКБ с напряжением генератора более 14,5!!! Т.е. если мы часик-два подержим АКБ под напряжением 16В на заряднике, то ничего критического не произойдет, в отличие от того, если мы будем ездить неделями на машине с зарядным напряжением более 14,8В. Вот в чём смысл в этой записи.
Теперь что касаемо того, что заряд до 16 В - это вред. Мой опыт показывает, что вреда нет и ничего страшного и критичного, как многие пишут, нет. Во-первых: не нужно заряжать АКБ большими токами. Естественно если мы будем 60-ку душить 6А током, то да - это не есть хорошо. АКБ будет кипеть как чайник и греться. Но если мы эту же 60-ку будем заряжать 1,5А, то таким малым током напряжение даже до 15,5 еле-еле доберется! Не говоря уже о 16В. Т.е 16В - это УСЛОВНО!!! Не нужно доводить обязательно до 16+В, если плотность вышла уже на 15,3В, например, и не меняется больше, то и хватит его заряжать. Кстати на Полюсе я часто использую кнопку ЦИКЛ. Без лампы!!!! Т.е. по сути мы получаем заряд с паузами. И такой заряд вообще ничего критического не допускает. Малый ток, паузы, нет критичного кипения в конце заряда, нет нагрева АКБ. Но дольше по времени - это понятно. На тех же самых Вымпелах при режиме 16 В на малом токе тоже не доведешь до 16 В, нормальный АКБ зарядится раньше. Если мне нужно быстро зарядить АКБ, заряжаю её 10% током до напряжения 14,7-14,8, далее убавляю ток в 3-4 раза и уже этим малым током довожу плотность. Если время есть, то сразу малый ток!!! И НИКАКИХ негативных последствий не наблюдается. АКБ работают годами. Т.е. не так страшен черт, как его малюют!!!! И производители АКБ ведь не зря пишут про заряд до 16В. И АКОМ, и Титан и остальные. Кстати АКОМ даже начал продавать "свои" зарядные устройства для заряда кальциевых АКБ, оно тоже имеет порог напряжения 16+В....
Это моё личное мнение, никому его не навязываю...
Напряжение16.2 при малом токе(вымпел 50,пр1)час для перемешивания электролита.А потом 15.2 до полного поднятия плотности 1:27.
Ездил я на аккоме с маленьким напряжением,сдох за один год. Потом поставил трехуровневое реле,и служит дольше. Кент отдал старый акком,я его постоянно использовал на 15 вольтах,он год прослужил! Сейчас стоит акком,год езжу,зимой когда-20 и более,включаю 15 вольт. Сам по себе акком дерьмовый аккумулятор. Это не-как раньше СССР качество,по 7 лет не ходят.
@@Purik975 собирал регулятор напряжения для авто , думаю что будет лучше
@@Purik975 странно о каком качестве аккумуляторов в СССР ты говоришь? То дерьмо короне работало 2-3года или до 5 которое стояло в рядом с машиной?
@@Романкрановой Даже в спор с тобой вступать не буду. Дальше пойдет-СССР гавно,и т.д.
На самом деле достаточно прочитать условия, при которых аккумулятор считается заряженным, и эти условия написаны на Вашем листике внизу.
Итак - критерием полной заряженности АКБ является одновременное выполнение всех 3-х условий:
1. Неизменность напряжения на клеммах в течении 2-3 часов.
2. Неизменность плотности электролита в течении 2-3 часов.
3. Обильное газовыделение в конце заряда (те же 2-3 часа).
И если с первыми двумя критериями всё понятно, то для чего же нужен третий критерий?
И тут вспоминаем, что на авто реле-регулятор выставляют в то напряжение, которое гарантированно не будет заставлять аккумулятор кипеть, дабы, во-первых не выкипал электролит (а точнее вода из электролита), и во-вторых, электролит не проливался через вентиляционные отверствия и не повреждал ЛКП и кузов авто. Соответственно - на автомобиле невозможно достичь третьего критерия (да, собственно, и первых двух тоже!) заряженности аккумулятора, из чего мы можем сделать вывод, что на автомобиле аккумулятор заряжается не до конца, хотя и в достаточной степени, чтобы обеспечивать требуемые пусковые токи.
Но если Вы обратитесь к документации, то Вы обнаружите, что согласно ГОСТам, аккумуляторы периодически нужно ставить на полную зарядку, то есть на ту, которая соответствует вышеизложенным критериям. Для чего? А для того, чтобы перемешать электролит в банках.
Дело в том, что с течением времени электролит склонен поляризоваться в банках, то есть его плотность будет неравномерной по высоте банки. Соответственно - внизу будет более плотный и тяжёлый электролит, а вверху банки - более лёгкий, и с меньшей плотностью. И вот это расслоение со временем приведёт к повышенной сульфатации аккумулятора внизу банки, и к преждевременному выходу АКБ из строя. Поэтому обычные аккумуляторы нужно было ставить на полный заряд раз в 2-3 месяца, АКБ CA+ - примерно раз в 5-6 месяцев, CA/CA - раз в 10-12 месяцев.
Но тут мы сталкиваемся с тем, что у всех типов аккумуляторов практически одинаковые напряжения заряда аккумуляторов, но вот напряжения начала обильного газовыделения разные, и самое большое - именно у необслуживаемых аккумуляторов, то есть у CA/CA. И сделано было это именно для того, чтобы уменьшить потери воды в электролите, ибо если у аккумуляторов нет пробок, то и долить воду в них невозможно ( хотя на рынке можно купить "Необслуживаемый" аккумулятор, в котором есть в наличии пробки, хотя их обычно и прячут под фальш-панель).
Вывод: Зарядить любой аккумулятор можно любым зарядным устройством, выдающим около 15 вольт, но вот добиться обильного газовыделения ( а значит и перемешивания электролита) в необслуживаемых аккумуляторах можно только если поднять напряжение до 16+ вольт. И правильно было бы применять в таких аккумуляторах двухступеньчатую зарядку - вначале достаточно большим током зарядить аккумулятор примерно до 14,5-14,8 вольт, а затем доводить до кипения повышенным напряжением и пониженным током, порядка 1,2-1,8 Ампер для 60-амперного АКБ.
Если следовать этим правилам, и периодически делать полную зарядку АКБ с доведением её до кипения, то тем самым Вы продлите срок службы своего аккумулятора. Ну и конечно же - полную зарядку аккумулятора нужно делать после каждого глубокого разряда аккумулятора как можно быстрее, не надеясь на то, что он зарядиться от генератора автомобиля - это опять же не позволит АКБ сульфатироваться. То есть каким-либо образом завели авто, доехали домой - снимите аккум, и проведите зарядку зарядным устройством, добиваясь выполнения всех 3-х критериев заряженности - это позволит растворить свежевыпавший в результате разряда АКБ сульфат. Если Вы пропустите этот момент, то по прошествии нескольких дней Вы уже не сможете его растворить таким простым способом, и ёмкость Вашего аккумулятора уменьшится.
Хороших Вам поездок!
Эти 3 условия у кальциевых аккумов уже НЕ пишут. Ясно почему. Они часто либо необслуживаемые либо пробки под наклейкой. Поэтому общий критерий заряда - первые 2 ваши условия. А дальше, как вы и писали, для кальциевых нужно еще как-то произвести смешивание электролита. Проще всего - на 3-6 часов с ограничением макс. Тока 1-1.5% емкости и ограничением макс. Напряжения 16.3В (или даже вообще не ограничивать напряжение, а только ток). И кстати именно в этом режиме происходит десульфатация плохо растворимых частиц сульфата. Только далеко не все зарядки умеют ограничивать ток до нужных значений.
🤝👍🏼👍🏼👍🏼
Кстати - убедиться в том, что электролит в банках расслоился, достаточно просто - нужно просто померить плотность электролита в каждой банке, к полученным значениям добавить 0,84, и полученные таким образом числа от всех 6 банок сложить - должно получиться напряжение на клеммах аккумулятора. Если плотность во всех банках +- одинковая. то всё проще - к полученной плотности прибавляем 0,84, и умножаем на 6 (банок). Но измерения нужно делать при температуре около +20.
Если реальное напряжение на клеммах при этом выше от расчётного, то это означает расслоение электролита!
Объясняется это просто - Вы меряете верхний слой электролита, менее плотный. Соответственно и напряжение на клеммах должно быть пониженное. А раз в реальности оно выше, значит средняя плотность электролита по высоте банки выше, чем то что Вы замерили, то есть внизу банки плотность повышенная! И дай Бог, чтобы она была не настолько высокая, чтобы пластины начали сульфатироваться от избытка кислоты!
Долго не мог выровнять плотность во всех банках.
Опытным путем случайно нашел для этого уникальную формулу.)))
Ставлю на зарядке напряжение в 16В и силу тока 0,5А(ИМЕННО 0,5,не больше!).
И на ночь(бывает до полутора суток стоял).
Пока ток заряда не упадёт на ноль.
И все.
Кипения при этом нет.Есть легкий шум и иногда вплывают отдельные пузырьки.
Аккумулятор набивается максимальными 16В (через час-полтора после отсоединения зарядки имеем положенные 12,7-12.8 В).
И максимально малым током я добиваюсь абсолютно ровного значения - 1,27 - во всех банках.
Даже мерить плотность не надо!))
Даже после добавления дистилята(НЕ ЭЛЕКТРОЛИТА!) перед зарядкой!
Даже не совсем ровного уровня во всех банках!
С тех пор именно такой схемы зарядки и пользуюсь?
Сейчас езжу на аккумуляторе, который еще зимой дилеры приговорили к расстрелу.
Именно этим способом "восстановил" его(полность ВОССТАНОВИТЬ вы никогда не сможете!).
Сначала, пока была большая сульфатация долго не мог аккум принять напряжение в 16В.
Теперь все нормально, разрядился до 12,3В - на зарядку до 16В и снова на машину.
Никаких лампочек и хитрых махинаций со скачками напряжения.
Все ровно по схеме, озвученной мною выше.
P.S.
ВАЖНО:
Гелевые и гибридные во избежание их порчи(особенность их работы) заряжаем максимум до 14,7В!
Но в целом схема будет той же -
выставляем 14,7В и 0,5 А и получаем полностью заряженный аккум с абсолютно ровной во всех банках плотностью в 1.27?
КСТАТИ, пробовал заряжать новый Ca/Ca аккум не выше 14,7В.
Через несколько дней начинается саморазряд.
Что свидетельствует о том, что был недозаряд зарядным устройством.
Т.е. "заряжается" только до 80% при таком напряжении.
Как только попробовал зарядить всеми ругаемым напряжением в 16В, каждое утро имел свои 12,6-12.7В на своей машине.
Т.е. ОДИН РАЗ зарядив до РЕАЛЬНЫХ 100%(а это возможно только при напряжении в 16В),
даже при моих частых и коротких поездках я имел рабочий аккум на своем авто к утру.
Чего при зарядке в 14,7В я добиться не смог…
И вообще,бояться надо не напряжения в 16В,а КИПЕНИЯ!
Не при 16В осыпаются пластины.
У меня ток был 0,5А всего при 16В напряжения.И что?
Кипения НЕ БЫЛО,был легкий шум и иногда всплывали пузырьки.
А вот ПРИ КИПЕНИИ ИМЕННО и происходит активное разрушение пластин с выделением паров и кислорода!
Не допускайте кипения(равно активное разрушение свинцовых пластин) и будет вам счастье.
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,какой марки и какая модель вашего зарядника?Вот думаю какой взять.
Да и какой емкости ваш АКБ? У меня 74а/ч,вашим способом смогу его зарядить?
Мой старый акум Ista 70Аh 720A.
Новый Topla Energy 75Аh 750A.
Заряжаю именно тем способом,что описал выше.
Для полной зарядки нужно часов 12.Более точно сказать не могу,т.к. бросаю аккум подключенным на ночь и утром снимаю его уже заряженным.
Зарядка Орион Вымпел-30 питерская.Берите именно питерскую - orionspb.ru/store/catalog/charger/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-vympel-30/ .
Потому что подделки с приставками "PW" имеют некорректные показатели тока и сопротивления.
Не уверен что это будет полезно для вашего аккума.
Если же хотите себе автоматическое зарядное устройство,то грамотное и РЕАЛЬНО проводящее десульфатацию,также поднимающее разряженные в ноль аккумы,то
могу вам посоветовать Зарядное устройство ЛБ-электро BL1204.
Оно заряжает до требуемых 16В,но так же,как и в моем методе зарядки,НЕ КИПЯТИТ электролит и делает это мягко и безопасно для аккума.
К тому же работает нисколько не хуже шведских зарядок СТЭК,но в ДЕСЯТКИ раз дешевле их!
И так же работает при минусовой температуре.
Вот тут можете прочесть про него - www.drive2.ru/l/10387929/
Пост не мой,просто для ознакомления с ним даю вам ссылку на этот отзыв.
привет. каким заряднЫм устройством пользуешься?
+Slavik Suzuki да не купил ещё себе,вот только подбираю,всю голову уже сломал.
Пересмотрел десятки роликов, нет ни одного краткого, понятного, везде много лишнего, а суть не полная, надо кусочки правды с каждого ролика выискивать. В конце ,,всбодрить" - 16 вольтами - это перемешать электролит, сравнять плотность в верху и в низу. Это надо делать обязательно. Я понял, что примерно в течении часа должны выходить пузырьки. Я уже могу давать советы даже. Совет всем - не верьте одному, истина проявится после сравнения множества мнений.
Поддерживаю.
Т.е., следует фундаментальный вывод, что надо заряжать при напряжении не более 14,8 В. А 16,1 В - это, типа, от лукавого.
Конечная фаза заряда на повышенном напряжении нужна не для того, чтобы зарядить АКБ "полностью", хотя остатки сульфатации разбиваются эффективнее именно при большем напряжении. А в первую очередь это нужно для того, чтобы электролит перемешался, и серная кислота, которая тяжелее воды, при интенсивном газовыделении поднялась вверх.
Аккумуляторщик вообще не касается темы расслоения электролита, видимо, это явление ему незнакомо.
Видели старые засульфатированные раздутые АКБ? В какой части корпуса имеет место быть максимальное раздутие? Внизу! Это и есть последствия расслоения электролита.
Который надо перемешивать! Да, при этом пластины нагружаются, вода выкипает быстрее. Но тут уж надо выбирать меньшее из зол, золотую серединку, так сказать. И опять же, ничего страшного не будет, если не будем врубать большой ток. А ставить ток такой, чтобы напряжение не падало, как правило, 1 - 1,5 А более чем достаточно.
Конечно, не надо АКБ при каждом дозаряде "жарить" на напряжении 15,5 - 16 В, это ни к чему. Но вот после глубокого разряда, либо после долгой езды в условиях долгого хронического недозаряда - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Так вот, это нужно именно кальциевому АКб, т.к. "сурьма" бурлит уже при 14,6 - 14,7, гибрид - при 14,8 - 15,2 В. А вот у Са/Са полноценное газовыделение и начинается как раз от 15,5 В.
Вот почти и вся хитрость.
А ты возьми два кальциевых АКБ, разряди их примерно одинаково, после один заряжай на автомате 14,8, другой до 16 вольт. Потом просверливаешь крышку обоих АКБ и замеряешь плотность электролита. Сделай так, нам интересно)
Подскажите, как: 1) зарядить; 2) подзарядить перед зимой EFB АКБ.
Спасибо! Все Вами сказанное согласуется с моим опытом эксплуатации авто с 1980 года, когда не было никаких умных зарядников. Заряжал малыми токами 0,5-1,5 Ампер, постепенно поднимая напряжение. Начало кипения было точкой останова процесса зарядки. Разрядок не делал... все аккумуляторы ходили по 8-10 лет.
Раньше не применялась технология запланированного устаревания.
Это приводит к расслоению электролита. Расслоение электролита, в свою очередь, приводит в неравномерному заряду и сульфатации пластины по вертикали. Для Са/Са акумов надо перемешивать электролит.
@@РжавыйКлюч-с3о многие верят в то что электролит перемешивается на ходу после установки на авто.
@@vadim2414 Может в старых, советских ещё аккумуляторах он понемногу и перемешивался (хотя не зря же писали в руководствах о необходимости кипятить аккумуляторы), но в современных Са/Са, в которых каждая пара пластин вместе с сепараторами упакована в свой индивидуальный конверт, там этого электролита кот наплакал. А, значит, и перемешать его иным способом кроме как газовыделением, когда пузырьки газа, поднимаясь наверх, утягивают за собой более плотный электролит, невозможно.
Согласен практически со всеми приведёнными доводами. Однако поделюсь своим опытом. По работе сталкивался с достаточно большим количеством в хлам разряженных батарей. И почти всегда оказывалось, что АКБ с пометкой «Ca» на корпусе из мёртвого состояния обратно уже не возвращаются, то есть да, некоторую толику заряда они принять ещё могли, но вот на проворачивание стартера сил уже не было. «Обычные» АКБ при аналогичных условиях к жизни возвращались намного охотнее. И да, сразу уточню, что всякими интеллектуальными зарядками по нескольку дней я батареи не бодрил. За шесть часов ёмкость не выросла - на выброс.
Много сталкиваюсь с обслуживанием аккумуляторов по работе. Кальциевый поднять действительно тяжело, у меня на это ушло 10!!!! дней. Возражу автору в том что сурьмянистые и кальциевые не отличаются. Соли кальция гораздо хуже растворяются при зарядке батареи, по этому сильно сульфатированные пластины очень долго приводятся в чувство и второе кальциевые батареи более толерантны к повышенному напряжению (менее кипучи). НО!!!! по поводу 16В, основной заряд должен проходить действительно на напряжении примерно 14,6В +/- , потом при достижении тока 0,02С ток стабилизируют (ограничивают) 0,02С и верхний порог напряжения выставляют 16В. Далее заряд считается оконченным по одному из следующий условий - а)напряжение не достигло 16В но прошло 2 часа с момента установки режима 16В, б) напряжение достигло 16 в пределах времени до двух часов.
На работе зил автокран- забыли выключить массу . Опомнились почти через месяц! В результате два разряженных сто девяностых аккума ! Снял с авто через 3 дня после обнаружения сей ситуации ( то есть акки стояли на авто ещё 3 дня но с разомкнутой массой) На клеммах полный ноль по цифровому мультиметру- с двумя цифрами после запятой, электролит вода ! (колбочка не всплывала вообще ни на долю миллиметра ) Подымал через лампочку , один полторы недели ,другой две недели. Жижа по плотности норма , вольтаж норма, по нагрузочной вилке норма , авто заводят.( Зил с камазовским двиглом 24 вольта) Сколько прослужат одному Богу известно )))
@@palich075 👍 за упорство.
может в етом видео все и правильно! но ссска дохрена текста, и ниче в итоге непонятно! просто возьмите акум. зарядку, вольтметр, и примерно покажи на деле, что и как!
Если АКБ технологии СА/СА то когда не поднимется плотность до 1.25-1.27 на напряжении 14.7 вольта, даже за две недели, попробуйте это сделать, не получится ни чего! Можно добиться успеха только напряжением 15,5-16,0 и током около 1,5-2,5 ампер и это можно сделать за сутки или двое, с промежуточным этапом, часов на 8-12 оставить АКБ в покое и дать ему прийти в себя! И тогда спустя даже сутки после хорошего заряда, напряжение на клеммах АКБ будет в пределах 12,8-12,9 вольт. И главное следить за процессом кипения и контролировать температуру аккумулятора не нагревать его более 45-50 градусов, лучше снизить напряжение, соответственно и силу тока!
Здравствуйте! Спасибо Вам огромное за Ваши труды! Знания приобретённые на основе Ваших советов уже много раз помогали избежать граблей и серьезных ошибок которые могли привести к печальным последстивиям. Рад что когда-то познакомился с Вашим каналом! Здоровья!!!
Здравствуйте. У меня заводской аккум высаживался лампочкой из бардачка раза 4. Помыл его содой по вашим советам авто зарядкой дешманской. Работает как миленький, думал выбрасывать. В общем, классный у Вас тематический канал! Спасибо за советы по зарядке.
это как?
@@OdisVa Что как?
@@ТритийПлутонов содой
@@equilibrusmanэлектролит сливал и содой его внутри про мы вал или просто вверху помыл сам аккумулятор объясни как
Все эти тонкости конечно безусловно полезны но мой опыт показал следующее. Эксплуатировал мотоциклы легковые авто и грузовики в разных условиях при разных температурах пробки трасса режимы старт стоп и выявил самый простой алгоритм безотказной работы батареек это контроль уровня электролита если она обслуживаемая и правильная работа системы зарядки на технике) Отказ был только один раз батарейки agm 21 а/ч на мотоцикле при температуре окружающей среды +53 градуса и она стояла в таком месте что на нее еще попадал горячий воздух от двигателя воздушного охлаждения.. Время без проблемной работы аккумуляторов на автомобилях было в пределах 5-7 лет. По наблюдению средние китайские мотоциклетные agm аккумуляторы 2-3 года. На грузовиках в районе 3-5ти лет и выход из строя в основном был из за осыпания.. Интервалы меня устраивают по этому тема для меня психологически спокойная))
Спасибо за инфу, много споров ходит по поводу зарядки кальцевых АКБ. для себя по собственному опыту остановился на том, что все таки без повышенного напряжения 16В плотность исправного АКБ до 1,27 не поднять. При зарядка 14.7В выше 1.25 не поднимается сколько бы не заряжался. АКБ аком при зарядка 16В служит исправно 4 года. на машине стабильное напряжение заряда 14,4-14,7В (стоят три вольтметра) и при такой эксплуатации плотность акб 1,24-1,25. Для себя сделал вывод, что даже новый 100% заряда АКБ плотность 1,27 поставить на машину и пару дней эксплуатации в режиме езды и напряжением зарядки 14,7В плотность составит 1,24-1,25 это указывает на то, что сколько вотльт подал столько плотности получил. как то так.
можно поднять плотность но не на автоматическом зу а на ручном где амперы не будут уменьшаться а будет столько сколько выставил я так себе поднял с зарядным 14.8 и выставленным 1 ампером
чтобы "поднять" плотность сверху банки, надо просто переболтать электролит. Ну или покипятить 16В
у меня акб новы полный кальций. и вот что с ним не делай больще чам 15.4 не хочет заряжаться
Электролит в конце заряда должен кипеть, т.к. в процессе заряда он расслаивается, а кипение его перемешивает. При зарядке АКБ попробуйте его покачать интенсивно, сразу увидите, что ток зарядки поднимается, а значит плотность падает.
Абсолютно верно, но с одним важным дополнением - кипеть он должен, но слабо. То есть визуально на просвет фонариком должен быть туман из мелких пузырьков. Сильное кипение и бурление убивает пластины.
А добиться этого можно уменьшением и ограничением зарядного тока.
Здравствуйте подскажите пожалуйста нигде не могу найти как правильно заряжать два АКБ последовательно
Не пойму в чем логика?У меня авто было рено логан фаза1 столица, после тяжелого запуска зимой в -30 напряжение борт сети поднималось до 15,8 В на ходу. БК "Мультитроникс" сигналил что типа выше нормы напряжение. Думал придется реле-регулятор менять, но напряжение со временем падает до 14,2. Ну, думаю, пока работает пусть стоит, так вот уже 5 лет такая фигня. Машине сейчас 9 с половиной лет, акб до сих пор родной, до сих пор работает. Видать производитель авто что то знает о правильной зарядке акб. Есть у меня еще одна машинка, тоже француз, но выше классом, напряжение борт сети доходит до 16,1 В, и так уже 6 лет. Пробовал как то раз зимой подзарядить (езжу по городу, расстояния короткие и не часто), автомат зу его не заряжает, через 10-15 минут горит идикатор "заряжен".
Закон ОМА это, а не заговор автопроизводителей. Другое дело, что добить до полного заряда нужно много времени, на авто ехать пол дня или даже день. Вот и проблема.
А большинство ездят на авто мало и в булочную пару км, куда там зарядить аккумулятор.
Тоже думал о том как французы наладили зарядку на своих авто. У меня Renault simbol фаза 2. Аккумулятору 9 лет. Dominator 75 A•h. Заряжал раза 3 осенью, ради самоуспокоения. Поездки короткие в основном.
Уважаемый, а вы про стратификацию электролита слыхали? И как от нее избавится?
Почему 14,8, а не 14.4 В? Я знаю ,что безопасная зарядка на 14, 4В.
Всегда заряжал аккумуляторы малым током 2-3А до постоянства плотности и так называемое "кипение" считал признаком близкого окончания заряда. С напряжением вообще никогда не заморачивался. Моему аккумулятору сейчас 9 лет, что я делаю не так? С посещением аккумуляторных каналов стало интересно какое напряжение в конце заряда. Оказалось 16.7, ну и дальше что? В ГОСТе написано что стабилизация напряжения признак окончания заряда. Автоматические зарядные устройства берегут аккумулятор от не грамотных пользователей вот и всё. Если хотите зарядить полностью вступайте в "секту 16.3В")))
Никому не выгодно, что бы мы по 9 лет с одним аккумулятором катались. Да, основной показатель это ток.
Да блин. Был у меня аккумулятор TAB Ca Ca.
А ещё у меня есть зарядка IMAX-B6. Так вот. Эта зарядка умеет заряжать почти все типы существующих аккумуляторов. При зарядке высаженного почти в ноль кальциевого аккумулятора при достижении напряжения в 14,4 вольта и падении тока до нуля, imax считает, что заряд окончен. Залив при этом в АКБ 5 Ач.
Чтобы залить больше Ач в акб, приходилось в настройках ставить 7 баночный АКБ. Заряд на 14,4 вольта не прекращался, напряжение поднималось до 15,9 вольт. Заряд прекращался вручную при заливке в АКБ 20-30 Ач.
Глубоко разряженный кальциевый аккумулятор никогда не сможет зарядится от генератора автомобиля.
Экспериментировать с АКБ по неделе мне некогда. АКБ и машина у меня одна, а ездить мне нужно каждый день.
З.Ы. Обладатели старых дедовских зарядных, в которых контролируется только ток заряда, не знают проблем с кальциевыми АКБ. Выставляют ток 5 ампер на 12 часов и пофигу какое там напряжение.
добрый вечер, у меня как раз старый дедовский зарядник так называемый кипятильник,если поставить на 6 а то начинается активное кипение
Поставь минимум. 1 ампер например.
Если есть возможность подливать воду, следи за уровнем.
Большими токами гонять тоже смысла нет т.к. большая часть энергии будет уходить не в заряд, а в испарение и электрохимическое разложение воды из электролита.
Заряжаю так же imax ом теперь
6 банок -4 Ампера
7 банок - 0.5 А
На 15,9 выключаю. АКБ не греется и не кипит.
Сам дошел до этого метода опытным путем
@@evgeniyl9243 Самое простое заряжать изначально либо как вы 0,5А либо 1А напряжение до 16.5-17В и так пару суток пока плотность не будет норма, либо напряжение перестанет расти, изначально будет от 13в расти выше и остановится где то на 16.2, но все же нужно быстро а быстро и высоким током не полезно никак
Спустя 6 лет, новый алгоритм зарядки Са/Са не появился и еще предэксплуатационной подзарядки , может новый ролик есть или создадите , интересно ?
Ребята у меня 55 кальциевый медалист с 2008 г., 2 раза разряжал в хлам и вот работает по сей день, заряжал обычной зарядкой на 3 А при 14,4в .Правда сейчас уже крутит очень тяжело.На днях приобрел 60 топлу тоже кальций.
Са-Са аккум по сути одноразовый, и является не обслуживаемым. Одного глубокого разряда хватит чтобы его характеристики очень сильно упали. Несколько глубоких разрядов хватит чтобы он отправился на помойку, т.к. зимой завестись в мороз не получиться. Поэтому маркетологи дали тупым автомобилистам данную вещь.
Хочу поделиться так случилось что 2 года не ездил и акум разрядился совсем ,лежал в гараже зимой и летом.
Где то посмотрел видео о восстановлении и сделал как там
Слил всю жидкость и залил новый электролит и дисцилировку разведя предварительно примерно 1:1.
Заряжал стки током 3А.
Чтобы зимой аккумулятор лучше заряжался переделал реле заряда чтобы регулировалось от 14 до 15 в.
Летом езжу на 14 зимой на 15 в.
Сам удивляюсь но 3 года акум работает как часы.
При этом зажигание выставил стробоскопом,чтобы акум не дергать лишний раз.
У меня копейка и нет проблем,слава богу,чего и Вам желаю.
16 вольт нужно чтобы добиться кипения электролита и перемешивания электролита. Это защитит от сульфации пластин. Очень полезное дело раз в полгода точно нада делать
На Орионе именно в ноль ждать когда упадет или до 1А? Изначально сколько Ампер на зарядке ставить, 1/10 емкости?
Так нихрена и не рассказал как правильно заряжать Са Са
Как и любые другие акб! На автомате 14,5 вольт!
смотри еще раз. для тупеньких - СХЕМУ ЗАРЯДОВ
Аккумулятор Mutlu 63A, год использования. Зарядил, тестер показал 13,03В (заряд SOC-98%), а SOH (жизнь - 100%. Как поднять SOC до 100%?
У многих современных аккумуляторов, особенно EFB, трудно адекватно замерить плотность. Дело в том, что более плотный электролит остаётся внизу в сепараторах и пакетиках, а вверху у поверхности - где собственно и можно замерить плотность - находится менее плотный электролит.
Для этого у меня нагрузочная вилка и электронный который мерит по сопротивлению в процентах износа и заряда акума И показывает остаточный пусковой ток. Особенно это удобно проверять где нет крышек
@@ЗахарБуялов можно ссылку на прибор?
Здравствуйте! Ситуация такая. Свежий кальциевый АКБ. Меряю напряжение на машине - 12,4 В. Снимаю, несу домой, замеряю - 12,6 В. Стоит в такой ситуации его заряжать?
Я бы зарядил, хуже точно не будет, а вот сульфатацию, даже лёгкую снимет.
А вообще, хлопцы, нас производители подловили на нашей лени (лень следить за уоовнем и плотностью электролита - придумали нам кальций необслуживаемый с повышенными требованичми к условиям зарядки, котопые никто не признает за необходимые. Спецы разделились на две секты. Люди почуяли, что что-то здесь не то - и стали покупать обслуживаемые (но кальциевые) батареи и предпочитают Са+ вместо упорототых Са/Са. Сурьмянистых батарей уже и сыскаьь тяжело. Зато установились новые "нормы" жизни батареи (3года для дорогих марок и 1-2года для дешевых) и стали мы каждые 2-3года покупать у них новые батареи. Производители и торгаши счастливы. Нас развели, как лохов
Моя варта 5 лет отбегала. Блю динамик. Чуть дороже нашей Тюмени стоила. Какие 1-2 года?
Посадил акб, забыл выключить фары. Нпряжение не мерил как доехал сразу поставил на зарядку автоматом. Заряд шёл где-то часов 10, плотность была 1,20. потом ещё аряжал часов 12, плотность вышла 12,7 но я не знаю сколько была заводская плотность, может и больше. Напряжение теперь сегда на сигналке показывает 12,6 хотя раньше всегда 12,8-12,9 показывало. По моим прикидкам заводская плотность АКОМа 1,29 и напряжение было 12,9 по этому. Главный вопрос как его зарядить ? И есть ли смысл его мучить скажем трое суток на автомате Автоэлектрика т-1051 ? Сначала заряжаю на обычном режиме там напряжение не более 14,9 потом включаю на ускоренный там напряжение может быть до 15,6.
На видео много раз задается риторический вопрос - а как вы узнали, что аккумулятор недозаряжен?! Хотелось бы это тоже узнать, особенно если АБ закрытая. Как это делает Аккумуляторщик?
Если это невозможно, то мы не знаем степень его разряда и тут придется заряжать на ощупь. Вот тут бы пригодился более подробный алгоритм от уважаемого Аккумуляторщика. Именно алгорим, пошагово и с цифрами.
Далее. Аккумулятор не крутит в мороз -15, снимаем, заряжаем на постоянном напряжении 14.8 в, через сутки ЗУ-автомат отключается. Ставим - не крутит. Почему? Да он просто не зарядился - надо ведь 2 недели, а нам уже ехать завтра. Что делать? Аккумулятор беречь? Пешком ходить? Нахрен! я его лучше поджарю! Вот тут бы пригодился более подробный алгоритм от уважаемого Аккумуляторщика, чтобы и аккумулятор начал крутить и не выкипел и не перегрелся во время заряда. Сколько вольт, сколько ампер, какая безопасная температура и до каких пор.
Реально, у обычного автовладельца не более двух суток на заряд - суббота и воскресенье, а не неделя и не две. Именно из этого и надо исходить, чтобы вздрючить АБ.
Резюме. Надо заряжать так, чтобы АБ крутила в минус 25 и не парила мозги, а срок его службы это дело десятое. Хотя, если есть возможность, можно в морозы не ездить, АБ беречь, но для меня это не вариант - на жопе сосульки, зато АБ сберег.
Дмитрий -вот тут я с вами полностью согласен и ездить надо сб и вс только в запасе
напряжение на клемах без нагрузки это весьма косвенный признак состояния батареи. самый доступный способ для непрофессионалов это простейшая нагрузочная вилка. лишь только при нагрузке можно понять насколько заряжена батарея. под нагрузкой вилкой не должен проведать менее 9,5 ну максимум 9. и если этот показатель падает резко даже после зарядки то готовьтесь к походу за новым
Андрей Ф 10,5 это 100% заряд . ну а без вилки и ареометра, это все равно что задавать вопрос , как мне без инструментов отремонтировать авто) такой же глупый вопрос. хотите качественно обслужить аккум и быть уверенным в своё машине, нужно иметь и вилку и ареометр и хорошую зарядку с регулировкой ограничения по напряжению и току.
в чем проблема покупки ареометра?он стоит кучу бабла??
а смысл в ареометре если аккумы счас идут необслуживаемые, а если и обслуживаемые, многие ли захотят иметь дело с электролитом - опуститесь на землю господа! Хорошо если обычный тестер есть.
А у меня зарядное Вымпел-20, три положения 7,5в 15в 19в. Ставлю на 15в, а апмераж какой подавать? АКБ 60. 6А?
Ампераж 10% от емкости. Если у вас ёмкость АКБ 60 ам то значит выставляете 6 ампер на зарядном устройстве.
Есть четкий показатель 100% заряженности свинцового аккумулятора: его надо слегка "закипятить" на токе 1/10 емкости. "Кипятить" в этом режиме надо 2 часа для выравнивания плотности в банках, а также для выравнивания плотности по объему в каждой отдельной банке (особенно это актуально для аккумулятора, пребывающего в режиме хранения, то есть стоящего в течение длительного времени неподвижно). Это стандартная технология для классического свинцового аккумулятора. Думаю, что, учитывая, что современные аккумуляторы изготавливаются по более совершенным технологиям, чем те, что были, когда писали такие гостовские регламенты для массового аккумулятора, "кипятить" их надо меньше. Чем моложе аккумулятор - тем меньше. Вот и все. Все просто, как советский электрочайник. Закипел - выключай. Чтобы уменьшить явление сульфатации ток в конце заряда желательно уменьшить, то есть сделать меньше, чем 1/10 емкости, 1/20 - например. Удачи всем.
Какой аккум посоветуешь для дальнобоя? Нужно чтобы при длительных стоянках с разрядом его,служил как можно дольше.Например стоянка 3-4 дня,разряд идёт от холодильника,ноутбука, телефонов и т.д.Аккумы Тюмень почему-то долго не служат,плюс постоянно крайний аккум,где приходит +,выкидывает электролит, всё ржавеет.225 ампер,2 штуки.
Спасибо! Понял теперь все! После того как купил вымпел 55)) огромное спасибо!!!!
обычно заряжают в два этапа. 1й этап напряжением до 14.8в. 2й этап дозаряд напряжением 16в пару часов
Получается нет метода как заряжать акб,каждый человек высказывает свои мнения и всё. Так не пойдёт! Должна быть одна технология,а так это не серьёзно...
Надо по кайфу заряжать
Если АКБ села не сильно, не меньше 11вольт, то все просто. Ставите 5ампер силу тока и заряжаете пока вольтаж не поднимется до 15 вольт. Плотность будет 1,2. Далее нужно выставить 14,8 вольт напряжения и дозаряжать для поднятия плотности до 1,27. Если плотность поднимается выше, то долить дистилат.
Как автор рассказал, постарался коротко написать. Опыт зарядки 20 лет. Если меньше 11 вольт, глубокий розряд, то методик много и тоже почти все рекомендуют заряжать низким током 0,5 - 1А
Добрый день!
Вы только на зарядке постоянным напряжением заострили внимание, а как относитесь к зарядке-подзарядке постоянным не большим током(1-2 А) до напряжения 14.8 В ?
Здесь суть примерно таже) Но есть одно но. Когда ЗУ на 1А дойдет до 14.8В - отключится. А процесс снятия сульфатации (дозаряд) обычно происходит на напряжении 14,8 и силе 0,7-1А.
Спасибо за ответ. ЗУ не автомат, оно и при 30в не отключится) До какого напряжения после 14.8 имеет смысл "кипятить" маленьким током? Может по времени? тогда сколько часов вялого кипения полезно? Сильное кипение понял что не полезно а вялое на маленьком токе на пользу аккуму или нет? аккум вроде CA-CA но с пробками. Претензий к аккуму нет ни по силе кручения стартера ни по напряжению(12.4в), цель всей операции - погонять и взбодрить перед зимой после эксплуатации старт-стоп в городе. Вода испаряется в нём за лето прилично, не менее 30-40 мл на банку.
Вопрос 2. Бытует мнение, что ареометр при измерении плотности электролита именно в Ca АКБ, не даёт точных данных. Якобы сверху более лёгкий электролит всегда будет с низкой плотностью около 1,25. А вот между пластинами внизу более тяжёлая кислота как раз с плотностью 1,27-1,29. Ваше мнение?
BumBratsk все верно, тк. Пластины кальциевых акб в пакетах, плотно прилегающих к друг другу
я на практике заметил обратное явление. если сразу измерить плотность, то она выше, а если поработать грушей на ареометре и потом измерить - ниже
CMF-90R-BCI 12 V. 720 CCA Скажите какой это аккумулятор? Спасибо.
Автор давай на деле,зарядка АКБ кальциевых 14.8 в,и меняем плотность,и заряжаем 16.2 и тогда все будет ясно и понятно,стоит или нет так заряжать,при разумном токе он кипеть не будет,а может зависеть и на 14в если дать большой ток
Спасибо за видео, очень полезное.
Согласен, почти ничего не изменилось.
Для чего в руководствах по свинцовым стартерным аккумуляторным во времена СССР, которые писали инженеры и доктора технических наук было указано: Заряд батарей надо проводить до тех пор, пока напряжение на аккумуляторах и
плотность электролита не будут постоянными в течение 1 часа при одновременном обильном газовыделении («кипении») во всех банках. Заряжать в два этапа, первый до 2.4 В на банку, второй: снизить ток в два раза и проложить заряд на 2.7 вольт на банку. Температура электролита при заряде не должна превышать 45°С. Это метод заряда к б\у акб относился.
Для новых акб был другой метод - 2.5 вольт на банку до двух часов
Еще был контрольно-тренировочный цикл и ускоренный заряд.
Что сейчас.. а сейчас маркетологи придумывают всякие автоматические устройства до 15 вольт от которых толку нет, ими зарядить можно новый аккумулятор из магазина, который не слишком старую дату производства имеет.
Приобрел ИБП и Аком EFB + 100А*ч 4шт. ИБП способен заряжать любые виды батарей, при этом обеспечивается ЦИКЛ зарядки из трех периодов,
1 Усиленный заряд до достижения 80% заряда
2. Далее Поглощение, когда напряжение не меняется, а ток спадает и обеспечивает заряд до 100% Время 1-12 час по таймеру зарядного ус-ва ИБП
3 Поддерживающий заряд когда напряжение задается в зависимости от типа батареи, а ток остается на мин уровне.
Для Са технологии производитель ИБП предлагает 15,1 В, для 1,2 этапа, и 13,6 В для третьего,
Для свинцово кислотных не герметичных батарей эти напряжения 14,8 В и 13,3 В соответственно, для
Для свинцово кислотных герметичных батарей эти напряжения 14,4 В и 13,6 В соответственно.
Меня удивляют комменты, где люди пишут о том, что оставляя напряжение 16 В пытаются уменьшить ток Это как? Ток заряда меняется если вы повышаете или понижаете напряжение и никак при одном и том же напряжении в данный момент процесса зарядки вы ток не измените, если не измените напряжение! он зависит от сопротивления цепи и напряжения батареи, напрямую, но не линейно. Завтра включу систему в режиме Са, если кому интересно могу сообщить результаты. Полностью заряженная батарея должна иметь на клеммах 12, 8 В, т.к. плотность невозможно объективно измерить в таких батареях (EFB) и ИБП, думаю, так же измеряет напряжение.
Вы правы регулируется ЗУ в первую очередь по напряжению по закону Ома.
Каков результат и как заряжали?
Добрый день, в принципе согласен с тем, что кальциевый аккум ничем не отличается от малосурьмянистого или гибридного (что он такой же свинцовый, с жидким эл-том). Но вот по поводу зарядки все же остаются вопросы... Иногда конечно попадаются батареи, принесут с плотностью 1.10 или того ниже, ставишь на т-1021 в режиме автомат и она полностью заряжается, не смотря на то, что сделана якобы по кальциевой технологии. И плотность становится 1.27-1.28. А вот часто бывает такое, что человек купит батарею, а через пару недель приносит всаженую, фары там забудет или утечка у него, ну не суть. Ставишь на зарядку, не важно, на т-1021 в автомат режиме или на вымпела 57(с настройками 14.8 напряж.) Проходит день и судя по зарядному батарея зарядилась, но плотность упирается в 1.23-1.24. Ставишь напряжение 15.5 (на вымпеле), проходит еще какое то время. сила тока опять падает до 0.5 ампера, а плотность практически не повысилась. ставишь 15.8, опять не растет, поставишь 16-16.1 и буквально через 2-4 часа плотность становится 1.27-1.28. При этом уровень остается неизменным. Особенно такое наблюдал на японских батареях, типа фурукавы или панасоник. Причем если гонять на цикле, то плотность также не растет. Вот у меня и возник вопрос, может я что то делаю не так?? Или может просто большинство батарей, с надписью "изготовлено по технологии Ca/Ca" не являются кальциевыми?))
Александр Граблевский, подтверждаю сказанное. И на Т-1021 на ручном, аж до 1.31 можно добить.
Прочитал на другом канале такое мнение что более плотный электролит в акб Са/Са находится внизу, поэтому *ареометр занижает показания хотя по факту батарея уже полностью заряжена.* После зарядки напряжением 16В и выше электролит перемешивается, в следствие чего по ареометру мы видим уже высокую правильную плотность.
Ребят, так получается, что реле авто держит 14.8 напряжение на АКБ в машине и соответственно всегда не дозаряжает Са аккумуляторы?
oldser7, зарядит, если двигатель будет без остановки постоянно молотить. ;-)
В кальциевых аккумах пластины более плотно прилегают к друг другу, из за пакетов , в которых они находятся. Поэтому на дне имеем более плотный электролит, т к. Серная кислота тяжелее воды. При Напряжении 16 в электролит обильно пузырится и перемешивает электролит, но ценой осыпания активной массой. Вымпелу вообще пофиг на ваши АКБ. Ему важно показать что с помощью их ЗУ вы доводите плотность до 1,27 и радуетесь их зарядкой. Это главное в продажах. А какими потерями - этого никого не интересует
Здравствуйте, что означает первый пункт: после 14.8 вольт циклировать?
Akom EFB СА-СА (до зарядки 12,5В и плотность 1,22) после зарядки на KOTO BX-1 (заряжал в обоих режимах 14,4В/14,8В) плотность была 1,22-1,23. Только после часа "кипячения" на 16.1В плотность поднялась до 1,3. Понимаю, что "кипятить" совсем не хорошо, НО как тогда его заряжать??? Вы говорите, что кальциевые такие же как и обычные, но я теперь в этом не уверен.
Лю ог логин не г
Лю ог логин не г
Если генератор на авто выдаёт 14,7...Заряжаем на 14,8...Тогда для каких целей на зарядниках Вымпел 16, 18 и даже 19В...?
ну это конечно все хорошо. но вот опытным путём попробуйте поднять плотность электролита до нормы в Ca аккуме не превышая напряжения 15 или даже 15,5. это будет проблематично
Роман Павленко, при 14.7 до 1.27 доводил.
Александр Блинов сколько времени это заняло?
BumBratsk, на новый - неделя. На другие, меньше 2х недель не получалось.
А что насчёт газовыделения? Всю неделю кипеть должен?
Александр Блинов ну вот в том то и дело, неделю заряжать аккумулятор никто не будет, это глупость. у медалиста к примеру в инструкции так. написано заряжать с ограничением напряжения 16,2. и до двух часов по достижению данного напряжения. и даже немного прросевший аккум скажем до 12,4 В теряет плотность и чтобы вернуть её в норму необходимо поднимать напряжение до 16 иначе никак. так что теория Ваша только на бумаге. На практике для нормальной эксплуотации зимой плотность должна быть 1,28 а без высокого напряжения. её попросту не добиться.
Можетли АКБ при плотности эл-та 1,22 иметь напряжение 12,74 после 2х недель отстоя?
Может. Если до этого имел сложные условия эксплуатации: хронический недозаряд. После глубоких разрядов не подвергался правильно зарядке.
Не знаю как там электролит, но мозг уже кипит это точно, с этим кальцием и напряжением..)
1 этап 14.8 током 10%, второй этап 16.3В 1.5-2А, отдхаем 6-8часов, мерим плотность, НРЦ, заряжаем током 0.5-0.7А напряжением 16.3-16.5в до обильного газовыделения, держим час другой, оставляем отдыхать, на 6-8часов, опять мерим плотность, и так гоняем пока плотность не станет 1.28-1.31 в зависимости от региона и сверяем ее по формуле с ЭДС и успокаиваемся.)
@@ХамзаибнХашим То есть ставим аккум на зарядку напряжением 14.8в ток 10% и держим аж до того времени пока напряжение не достигнет 16.3в? правильно я понимаю?
Выходит я смогу ставить аккум ка/ка на газ 31029,без страха на недозаряд? Заранее спасибо за ответ, благодарью… 😊😊😊
Сделай полный обзор на вымпел57
Первый и второй режимы заряда, наверное, при температуре окружающей среды +10 или +20 а при 0 градусах наверное другие напряжения нужны?
Чтобы зарядить Са/Са, напряжение в конце заряда должно быть 16,2, это напряжение должно обеспечить З/У и достигается оно на малых токах при этом нет никакого бурного кипения
Владимир Козлов неправильно.
А вот какой смысл напряжения 16.2 В, ведь поставив этот аккумулятор в машину, реле зарядки будет поддерживать напряжение только 14.8 В все время !? Смысл одноразового поднятия напряжения до 16В?
Смысл,,,, растворить соль кальция на пластинах (предотвратить сульфатацию)
Sergei Markelov если сульфат кальция не растворился при 14,7 то и 16 в его не растворят.
Евгений Князев вот это правильный ответ.👍
Ну про простые так сказать АКБ понятно, а вот как заряжать на автомате АКБ EFB ??? какой ток ставить, напряжения? и.т.д
у меня на автомобиле Рено Мастер напряжение бортовой сети 15.2В.Поехал в прошлом году к аккумуляторщику посоветоваться не много ли. Он померял напряжение-сказал едь к электрику,а то аккуму хана будет.Сразу по горячему не получилось поехать,а потом немного остыл и порозмыслил-машина 2010 года выпуска, АКБ еще родная ВАРТА необслуживаемая CA-CA стоит.Если бы напряжение 15.2В были высокие для АКБ-он бы умер давно-а так 9 лет отлично отработал и до сих пор отлично дизеля 2.5 л.крутит.За эти 9 лет я его всего 2 раза видел-1-когда купил машину,2-лет через 5 эксплуатации, добраться до него нелегко. Отсюда я делаю для себя вывод-кальцивые АКБ требуют для нормальной работы повышенное напряжение -более 15В
С августа 2014 года стоит с завода АКОМ 66 AH ,на УАЗ ПАТРИОТ по сей день, 2018 год ,17 ноября и заряжаю на 16 v ,Вымпелом 55 . АКБ в отличном состоянии и зимой и летом !!!
На сайте производителя подобных аккумуляторов в России, рубрика поддержка-вопрос-ответ... Все подробно отвечено и рассказано...снимаешь клеммы, заряжаешь спецзарядником...нахера такие танцы...Купил новое авто, стоит это аккумулятор, за полгода эксплуатации напряжение на аккумуляторе стало недостаточно для стабильного пуска авто! Утечек нет! Да, снял, зарядил спецзарядником, сейчас держит....Са-льциевый больше не куплю и не рекомендую. Тем более если у Вас нет гаража, а также времени, желания и денег ездить по сервисам по аккумуляторам.
В Харькове поставил аккомулятор кальцевый веста, заряда хватало чтобы раз запустить двигатель, доехал до Липецка, проверил, и после этого он у меня проездил 8 лет без единого заряда
Топчик!!!
Буду пользоваться описанным способом... Спасибо.
Никита подскажи пожалуйста у меня зарядное автоэлектрика 1021 Как я могу на этом зарядном поцык лидировать чтобы Да зарядить и поднять плотность Будь добр подскажи пожалуйста
Вы вводите людей в заблуждение и видео основано не на опыте, а на незнании аспектов. Потому что опыт - это сравнение срока службы двух батарей, постоянно недозаряженной и периодически полностью заряженной. Недозаряженный аккумулятор- ускоренная сульфатация и именно это вы рекомендуете. Купите за 150 руб ареометр и убедитесь сами, что довести плотность электролита CA/CA батареи до 1,28 напряжением 14,4 - 14,7 невозможно и за неделю. Дизлайк.
А это потому,что идет расслоения электролита
Полностью с вами согласен, дилетант с большой дороги.
Ему конструктор для зарядки аккумуляторов продали он ролики стал снимать.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, моему аккумулятору 5 лет и он не подлежит обслуживанию. 74 Ач, пусковой ток 680А, при зарядке током 3А после достижения 14,8 Вольт аккумулятор начинает кипеть, причем первая и вторая банки от плюсовой клеммы нагреваются до 32 градусов, а остальные с разной степенью - 26. /28/29 градусов, и я прекратил зарядку в целях безопасности, скажите мне свое мнение и совет.
7:05 - говориться о зарядке до 16V, там есть пункты, но вы забыли выделить несколько предыдущих слов 7:20 таких как "при напряжении заряда на автомобиле", т.е. из инструкции следует, что заряжаем до 16V, эксплуатируем на автомобиле при 13,8-14,5V. Наблюдаю небольшую манипуляцию.
Следующий мой аккумулятор будет только чисто сурьмянистый в среднем ценовом диапазоне. У меня есть ареометр, пипетка доя него, трубрчка с 11мм отметкой, вода, электролит и шприц, хорошая точная зарядка іМахВ6мини. Буду раз в месяц снимать батарею, обслуживать ее. И надеюсь роожить с ним в любви и согласии 5-6-7лет. И не париться выбором 16,4? 15.4? 14.8? Боится? Не боится? Сыпется/не сыпется?
Всё понятно, кроме одного, накуя я купил это кальциевое чудо, хотел необслуживаемый и без лишнего гемороя, поставил и забыл. На деле: год АКБ, напряжение упало до 12,1-12,2, хотя езжу каждый день, иногда отказывается заводить, генератор выдаёт 14,2-14,3. Пробую заряжать малыми токами 1,5-2А - через полчаса напруга на клеммах лезет к 16 В и выше, уменьшаю ток до минимума - вроде заряжен, напряжение 12,8-12,9. Ставлю на машину и назавтра опять на АКБ 12,3 В! Утечек тока нет, сигналки нет, всё в норме. Я в магазин - плохой АКБ продали! Измеряют на клеммах -12,5 В, в норме говорят, конечно, я ж завелся, приехал, он и набрал что-то! Танцы с бубнами, вот что такое кальциевый АКБ!
на замкнутость банки проверял? такое ощущение что у тебя банка замкнута, акб не в до заряде, и вообще акб перестал принимать заряд. Происходит саморазряд у тебя. У меня на тойоте 14.4 выдает. Тоже поставил кальциевый, после 3 часов езды акб выдает 13.3в всегда. Если авто стоит двое суток то падает до 12.56в и то, с момента зарядки акб зарядным устройством прошло месяцев пять. Заряжаю его каждые пол года года, норм работает.
@@LutyiBugor Возможно и коротыш сидит в какой-то банке, , но как проверить, доступа к банкам нет - необслуживаемый.
@@ГошаВит-и3л 100% замкнутый у тебя. Теперь не проверишь. Только в утиль. Поэтому я никогда эти не обслуживаемые не беру. Акб ведать был постоянно вне до заряде у тебя, где то сульфанулся и привет замыкание, если только АКБ не бракованный был изначально.
У меня такой был Титан, проработал 5 месяцев и хана ему. Заряд вроде есть, а нагрузку не держит)
Потом купил новый, сразу же его зарядил, проверил плотность и после, каждые пол года на зарядку и обслуживание.
Как только заряд Акб падает до 12.45в у кальцевых сразу на зарядку. Ибо потом можно получить подобные проблемы как у тебя.
@@LutyiBugor Похоже так и есть.
сам купил такой. потом купил зарядник за 50$ потом оказалось он не заряжает кальцевые. ) теперь только AGM вот это реально купил и забыл
У меня на работе импульсный зарядник Крон(покупался за 95т.руб) на 4 поста, так вот в меню выбираешь: заряд ручной, кислотная акб и щелочная акб, и все режимы доходят до 16в с падением Ампеража. Кипеть акб он не даёт. Судя по видео инженеры Крона ло...нулись? Там программа забита, задаёшь ампераж и вперёд, пробовал менять вольтаж +, -, всё равно до 16в заряжает.
Почитал тут в коментах сторонников теории 16в и теперь неудержусь вставлю свои 5копеек:
Почему вы обобщаете?
Подзарядить исправный АКБ перед зимой и восстанавливать рязряженый в ноль не одно и тоже!
После ваших коментов у неопытного человека может сложится неправильное представление о процессе :)
Вот моя практика:
Если АКБ исправен, и сильно не высаживался - нет никакого смысла заряжать напряжением более 14.8в. Ну и хрен с ним что в нем емкости всего 80%. На машине призарядке от генератора он всё равно придет к этому; хоть ты его до 20в заряди :) Так зачем эти лишние пузыри?
А вот если АКБ на восстановлении или после глубокого разряда, то можно его и подолбать высокими токами и напряжениями (ну естественно при соблюдении режимов) чтоб сульфат маненько растворить :)
Короче делайте выводы. Всем удачи!
Автор крут, всё правильно глаголит
Straeih на 5:09 автор просто противиставляет свою позицию сторонникам 16в зарядки, поэтому кажется что он утверждает что на авто зарядится до 100%. Этим он просто передаёт тотже смысл который вы процетировали из моего коментария.
Ну и так к слову: приходилось ставить себе на авто АКБ Кальциевые которые в машинах друзей позле зарядки всё равно теряли плотность, а на моём авто после пары недель эксплуатации плотность повышалась до 1.27. А почему? Просто у меня РР под нагрузкой даёт 14.5В, а у них не более 13.5в. Хотя есть и исключения - мой родной кальцевый АКБ никогда в моей борт сети не набирал плотность больше 1.25
Все мечтают, что 100% заряд аккумулятора избавит их от последствий неправильной эксплуатации, стартерный аккумулятор не должен подвергаться постоянному разряду, от естественных потребителей во время стоянки особенно при минусовых температурах, 1-2раза прое*ал и никакая зарядка не поможет, и этот аккумулятор можно будет эксплуатирвать только в теплое время года, а для зимы снова в магазин.
egorvan печально когда электрика в автомобиле невпорядке а достаётся АКБ (и куча матерных слов и почти ежедневные зарядки). Ещё печальней и обидней когда с электрикой всё в порядке, а хозяин просто прое*ал, и забыл выключить свет или магнитолу, и достаётся опять же аккумулятору :(
Кстати вопрос к современным автопроизводителям, почему на некоторых современных автомобилях после выключения зажигания фары продолжают гореть?
Сергей Татаров Если Ваш "ТАЗ" слепили даже сегодня, это не значит, что ОН современный.🛴🚲
Александр Савинов ТАЗ - это вообще отдельная тема для разговора. :)
Если бы Вы внимательнее читали коментарии, то поняли, что у меня с моим авто проблем нет - соответственно он не отечественного производства. :)
Говоря о современных автомобилях, я имел ввиду иномарки не старше 10 лет.
Собственными глазами видел около 5ти экземпляров разных марок, у которых фары не гасли пока не высаживали АКБ в ноль.
Как подзарядить кальциевый аккумулятор 65 А/ч ЗУ ОРИОН 325? Сколько Ампер ставить?
+Ренат Яковина вначале 5%, позже 10% от емкости.
Очередной диванный теоретик..
Все ca/ca заряжаю до 16.3В. Ни с одним проблем нет. Если не сказать больше..
Моя практика, показала, что АКБ Acuma (штатный уст. на заводе в Чехии, на Skoda), заряжаемый регулярно до 16.3В -отработал 12лет! Сдох ровно в месяц покупки авто (к.з в банке. электролит, несмотря на Ваши пугалки выкипанием электролита, спустя 12лет, он выше отметки нижн. уровня(т.е за 12 лет да же не выкипел и чистый)). Да в мороз последние две зимы он вяло крутил, но двигатель всегда с него запускался. Если вас послушать, то я ему регулярным зарядом до 16.3В так ресурс сократил, что он при нормальном заряде вообще бы лет 50 отработал!))) Последние два года, я его направленно постоянно заряжал, чтоб проверить теорию выкипания электролита и т.д от 16.3В т.к на замену был куплен новый, который клался и катался в багажнике зимой к тому времени уже третий год в ожидании когда же родной перестанет заводить, ведь не может же АКБ столько работать.
Varta silver 4 лет (в работе). Штатный на solaris 5 лет (в работе). Varta blue dinamic 4года.(в работе). Какой то родной тонкий и высокий, шел родным из японии, на японской машине (лет 8 работает до сих пор). И т.д. А вот как раз проблемы с акб и малый срок службы, вижу у людей которые используют по принципу -заводит и ладно., не завел, ну заряжу немного, чтоб заводил и хрен с ним. У таких как раз обычно и служат что дорогие, что дешевые по 2-3 года с натяжкой. Хотя и тут у меня есть примеры, абсолютно необслуживаемые никогда акб, да еще и условия эксплуатации пагубные для них, а они годами работают у этих людей. Так, что опираясь на практику, основным критерием долгой работы любой АКБ, изначально это качество конкретного экземпляра выпущенной АКБ.
вообще не заряжаю кальциевый, просто катаю его на авто с напряжением бортовой сети 13.6-14.5В, вот уже 5 лет ему, полёт нормальный. Зачем эти все 16.5В ? Чем обоснованы? Или кем?
Значит ежедневные пробеги не по 5-10 км. У меня при таких пробегах, да еще и при 3-4 пусках двигателя кальциевый 3-х летний АКБ высадился в говно. Т.е. заряд от генератора не в состоянии покрыть расход потраченной на пуски двигателя энергии за короткий срок. Естественно вылезло все с наступлением холодов. Фары, обогрев стекла и сидений, музычка и т.д. Вынужден периодически заряжаться по полной.
На самом деле,знать бы точно,что АКБ кальций,не верю надписям на наклейках))У нас в Донецке завод по производству батарей,с весны уже четвертый вид наклеек лепит на один и тот же акб(кто в курсе тот знает).В начале 60А/520,а теперь 61А/570 да еще и Са/Са(может технологии в перед шагнули)))а там хуй его знает.Вы скажете,что это у Вас там на Донбассе такое.Но я думаю,что у Вас не особо лучше.Кстати такой акб 61А/570 я взял и себе 3 дня назад(зато свежий,произведен за неделю до покупки)цена 2100руб.+ можно сдать свой за 450-500руб. в зависимости где,ну и того 1600руб. А теперь самое интересное,знаете по чем здесь ваши аккумы,к примеру из тех,что выбирал:Аком 60А -2600,Реактор 620 - 2700,ну и импорт Инжи 3000,Веста 2900(это все цены без сдачи своего,а если свой отдать то еще минус 500).Да это через знакомого который занимается этим,все цены минимум на 500 руб дешевле чем в рознице,а там кто на что горазд,но и просто на рынке реактор 620 за 3200-3300 можно купить+можно еще и свой сдать за 500 и того...... 2700 он вам всанет)))У него несколько магазов,на вопрос какой взять открыл капот,а там наш местный стоит,говорит и похуй. Гарантии,что попадется "ЧЕСТНЫЙ" из импортных тоже сомнительная,а за российские тоже как повезет,а этот дешевле и по месту всегда с гарантией есть хоть какой то шанс).Говорит,что Акомы в закупке на 200р. дороже чем местные и жалоб на них пиздец.Я зашел к Вам на сайты и посмотрел по чем у Вас продают Акомы и Реакторы и Я ОХУЕЛ,скажете нам везут хуйню,НЕТ,просто вам впаривают тоже самое в три дорога)Они понимают,что рынок сбыта здесь относительно большой и терять не хочется,но и покупательская способность ниже,вот и продают дешевле,но не В МИНУС это точно,поэтому представьте сколько они стоят в реалии и какая там СУПЕР ТЕХНОЛОГИЯ))))
Кстати у нас названия REVOX \ GP или GB POWER \ SIL-TECK я думаю скоро еще,что то придумают.Так что скоро и у вас возможно появиться новый импорт с технологией Са/Са)))))))))))))))) Удачи всем и плотного электролита)
Всё верно, продавцы учитывают возможности местных покупателей, поэтому у нас всё это дороже - цены на аккумуляторы российского производства сравнимы или такие же, как на импортные, если брать одинаковые классы =)
Отжали ваши ДНРовские завод АКБ теперь конечно можно и так конкурировать когда обошелся даром.
Здравствуйте. Когда зарядил в режиме автомат и стрелка опустилась на ноль, сколько ампер выставлять в ручном режиме чтобы плотность догнать до 1.27 ?
нисколько, ставишь на авто и едешь
Спасибо! Очень понятно и доступно!
Что значить "циклировать"??? Это зарядил, повесил лампочку (разрядил) и снова заряжать? Если да, то до каких значений разряжать?
Не ниже 11.5-12.0в
Наконец то адекватный обзор, по поводу 16+ Вольт.
Второй год работает на весте, установленный на заводе Аком 62Ач 600А(EN).
При включенных потребителях, на холостом ходу двигателя, генератор даёт 14В.
ЭДС аккумулятора без подзарядок 12.4В....12.5В
Плотность не проверял, но пластины плавают в электролите.
Обратил на это внимание, заряд ~60% по графику с оф сайта Акома.
При прокрутке стартером мотора (T=+2C) в течении 10с, напряжение проседает до 10.3В (график с ЭБУ через OBD elm327)
На практике, думаю, важен ток разряда, и просадка напряжениия, . Чем больше просадка напряжения при пуске стартера, тем меньше достанется первичной обмотке катушки зажигания, а с ней и вторичной, следствие - медленный стартер и слабая искра.
Вопрос автору: если неожиданно зимой сдохнет мой Аком, какой на ваш взгляд стоит купить на замену? Прошу несколько моделей, с качественной оценкой.
ЛУЧШИЕ умы ЮТУБА бьются над задачей заряда 100-110% емкости ДЛЯ СТАРТЕРНЫХ аккумуяторов, забывая о том что предназначен он для того, что бы успешно крутить стартер, а не для непрерывных утечек и постояного разряда многочисленными потребителями в современных автомобилях, где и отключатель массы то прикрутить нельзя.
Почему никогда не говоришь о maxinter?
Из практики. Разрядился до 11.6 В необслуживаемый кальциевый аккумулятор Delkor на 55 Ач. Двигатель не заводится, конечно. АКБ в использовании 2,5 года. Для эксперимента (!) поставил на зарядку с помощью ЗУ ОРИОН-57 на следующих параметрах: 16,1 В и 5,5 А. После 5-6 часов зарядки напряжение поднялось с 12.4 до 15,6 В, ток - до 5.5. При этом АКБ ощутимо кипела, было слышно шипение и бульканье. Далее в течение следующих 6 часов параметры зарядки не менялись, а к 12 часу от начала заряда АКБ ощутимо кипел (по звуку из батареи) и начал греться (на ощупь рукой стенки довольно теплые, т.е. больше 40 градусов - внутри видимо больше). После 12 часа отключил зарядку, ибо стало жалко АКБ, да и боязно - вдруг рванет. На ЗУ напряжение больше 15,6-15,7 В не выросло, ток 5,5 А. Не представляю, сколько нужно было ждать подъема до 16,1 В - и всё это время кипятить АКБ. Может час, а может сутки...
Прочитал спасибо. Действительно при 16В, АКБ сильно "Кипит" и выделяет много газа. Также и свойственен нагрев. При достижении температуры в 45 градусов, ЗУ нужно отключать.
Аккумуляторщик, это я к тому, что очень много споров и доводов за зарядку на 16 вольт. Но при таком напряжении АКБ кипит и вообще ощущение, что ему от этого нехорошо. Неужели, те кто заряжают на 16 вольтах этого не видят и не слышат? Да тут не нужно химии знать и учебников читать, чтобы понять, что 16 вольт насилуют АКБ. Если уж при 15.6 АКБ так нехорошо, то про 16 и больше вообще молчу.
MyChannel1,да заряжаю при 16 вольтах,но ток ставлю минимум 1А и кипения нет,есть только редкие пузырьки и бульки, ЗУ вымпел 50 алгоритм3.АКБ 7лет 55 делкор высаживался в ноль прошлую осень только 16 вольт и вернули к жизни АКБ.
Сергей Пантелеев, угу... Понятно, спасибо. Похоже на кипение больше влияет сила тока, а не напряжение. Чем меньше - тем лучше. Ладно, попробую в следующую зарядку.
Все правильно. При токе 10% от емкости - 15,5В - финиш. Дальше заряжать вредно.
Что кальцевые аккумулятор тоже выбрать по весу
Почитайте инструкцию к вымпел-55. Четко написано для СА-СА - до 16.2В.
лучше читать инструкции от производителей аккумуляторов, а не перепродавцов
Они обновили инструкцию, сейчас там 14,4 В указано, а не 16. Даже на сайте у них новую инструкцию скачать можно.
@@antsl2010 14,5-15 вольт зарядка, Вымпел-55, прочитал только, что в инструкции. Купил зарядное 2 недели назад.
@@МастерБластер-с5ф о чём и речь, я покупал вымпел-55 года 3-4 назад, для кальциевых указано 15,6-16,2в.
А что если не растёт заряд выше 15.2 и не заряжается выше 12.1 - 12.2.
Это сульфата сульфатация или замыкание? (Банка #4 не кипит.)
Прочитал все коменты! И теперь хотелось послушать автора видео.Так как вижу правильность обоих сторон. (16в много. 14.8в мало). Гдеее правда Брат?
Владимир максим попробуйте опытным путём!) живите своей головой
Роман Павленко. Та да.) И только так.Спасибо.)
Правда в том, что автор так и не раскрыл тему, ибо говоря о напряжении (14.4 и 16.1 В), совсем не говорил о зарядных токах. 16 В действительно вредно для Са-Са, но только при токах более 0.1 А/Ч. При малых токах (0.8-1.0 А) 16 В добивают плотность до 1,27 о чём и говорил автор, но не говорил о токах заряда. Кино полезное, но не до конца технологично.
Александр Балагура. Если интересно; методом "попробуй сам" акб кальций +, заряжается спокойно обыкновенным импульсным зу Днепр 6 м в режиме автомат до 12.8в. Для информации, имею ещё три зу но стабилизаторных ими зарядить не мог до 12.8в. Ими батарея кальций плюс заряжалась до 12.5в не больше.) Вот и всё.)
Однозначный лайк. В семье две Тойоты, стоят кальциевые аккумуляторы Бош, импульсная зарядка Бош С1 прекрасно справляется с зарядкой. Спасибо.
супер! спасибо!
что значит потом поциклировать? после зарядки на 14.8
Хотелось бы по подробнее услышать про первую схему заряда на постоянном напряжении 14,8 V, а потом цикл. А именно про "Цикл", его параметры и нюансы.
Про цикл я рассказывал тут - ruclips.net/video/xxsULME-Fhw/видео.html
Аккумуляторщик Спасибо
Еще два вопроса.
1. К какому типу относятся кальциевые аккумуляторы, WET, EFB, VRLA, AGM? Просто в инструкции к Ориону 57 стоят эти аббревиатуры и не понятно к чему относится кальцевик, как правильно его заряжать согласно Орионовской инструкции.
2. Есть Корейский не обслуживаемый аккумулятор MF44-22GL 12v RC 85min CCA 500A Что в нем залито? Как его правильно заряжать? Как расшифровать маркировку? Внятного ответа в сети не нашел.
Добрый день. Подскажите, есть новый акб Са-Са стартерный, после первой зарядки стоит третий день, и все это время слышно внутри пробулькивание как во время зарядки, но не так интенсивно, напряжение с 13.06 упало до 12.89, что это за такой процесс?!?!
Лучше нет зарядника чем лабораторный БП
Бережок V и не кипятит электролит и ЛБП в одном флаконе.
А у меня сегодня машина не завелась, занес на зарядку аккумулятор, а зарядка показывает -заряжен, лампочка зеленая. Поставил на цикл, нужно так делать или нет?) Подписался!
Форс купил новый.Был перезаряд в 15,5 вольт на генераторе.Сказали выкипит.Месяц гонял его в хвост и гриву.Открыл-банки полные.Пиздец,кого слушать ХЗ.
Са-Са начинает кипеть при 16 вольтах, а свинцово-сурьмянистый уже при 14 вольтах кипит не хило - но такие уже не выпускают. Все перешли на Са-Са, поэтому и стали появляться необслуживаемые батареи. Выкипание у них при напряжении в борт сети 15 вольт нулевое.
@@plastifikator не неси чушь,заряжал Са,Са (ТАВ 65 ач)при 14,7 В ток 4А ,автоматическим зу у которого макс 14,7 В 4А.Так вот кипит он знатно на 14,7В при 4А
Сел аккумулятор, машина не завелась. Завел с толкача и поездил пару дней. Замерил напряжение 12.3в. поставил на зарядку старым ВСА-5. Аккумулятор кальциевый ista 70Ач. Выставил напряжение 14.5в, 7А. Газовыделение уже началось через 10 минут. Это норма? Сколько мне его заряжать и правильно ли я все делаю? Раз он 2 дня назад был почти в 0, то он не мог зарядиться от 2 часов езды на машине!? Уровень электролита в норме, аккумулятор 16 года.
сколько у тебя опыта? не засерай людям мозги
я очень много просмотрел роликов, и никто не советует постоянно заряжать 16в, только для перемешивания электролита на короткое время, если вы знаете рецепт , как по другому перемешать (веслом не получается), подскажите
Однако у них есть один существенный недостаток, при глубоком разряде он теряет частичку своей емкости безвозвратно
Как и любые другие акб!