Выскажу своё мнение. Оно тоже основано на сугубо лично моём опыте и знаниях... Я не соглашусь, что сурьмянистые, гибридные и кальциевые АКБ - это одно и тоже. У них у всех разное напряжение начала газовыделения. Для чего вообще придумали СА/СА? Для того, чтобы повысить "планку" напряжения начала газовыделения!!! Чтобы водитель не доливал в свой АКБ постоянно воды! И кальциевые АКБ получили термин - необслуживаемые, т.е. с очень низким расходом воды. А что такое расход воды? Это электролиз. А когда возникает электролиз? Тогда, когда основные элементы активной массы уже преобразованы из сульфата свинца (это губчатый свинец и двуокись свинца). Т.е. АКБ достигает своей полной заряженности. Т.е. электролиз воды - это вторичный процесс заряда. И по сути - если началось "кипение", то условно можно считать, что АКБ заряжен (хотя бывают и исключения, но в общем плане это так). Так вот, если "кипение" у кальциевых АКБ начинается при более высоком напряжении, то следовательно и заряжаются они полноценно на более высоком напряжении. Что касается АКОМа. Прочитай внимательно эту инструкцию, которую ты показывал в этом видео. Там написано, что НА АВТОМОБИЛЕ не допускается эксплуатация АКБ с напряжением генератора более 14,5!!! Т.е. если мы часик-два подержим АКБ под напряжением 16В на заряднике, то ничего критического не произойдет, в отличие от того, если мы будем ездить неделями на машине с зарядным напряжением более 14,8В. Вот в чём смысл в этой записи. Теперь что касаемо того, что заряд до 16 В - это вред. Мой опыт показывает, что вреда нет и ничего страшного и критичного, как многие пишут, нет. Во-первых: не нужно заряжать АКБ большими токами. Естественно если мы будем 60-ку душить 6А током, то да - это не есть хорошо. АКБ будет кипеть как чайник и греться. Но если мы эту же 60-ку будем заряжать 1,5А, то таким малым током напряжение даже до 15,5 еле-еле доберется! Не говоря уже о 16В. Т.е 16В - это УСЛОВНО!!! Не нужно доводить обязательно до 16+В, если плотность вышла уже на 15,3В, например, и не меняется больше, то и хватит его заряжать. Кстати на Полюсе я часто использую кнопку ЦИКЛ. Без лампы!!!! Т.е. по сути мы получаем заряд с паузами. И такой заряд вообще ничего критического не допускает. Малый ток, паузы, нет критичного кипения в конце заряда, нет нагрева АКБ. Но дольше по времени - это понятно. На тех же самых Вымпелах при режиме 16 В на малом токе тоже не доведешь до 16 В, нормальный АКБ зарядится раньше. Если мне нужно быстро зарядить АКБ, заряжаю её 10% током до напряжения 14,7-14,8, далее убавляю ток в 3-4 раза и уже этим малым током довожу плотность. Если время есть, то сразу малый ток!!! И НИКАКИХ негативных последствий не наблюдается. АКБ работают годами. Т.е. не так страшен черт, как его малюют!!!! И производители АКБ ведь не зря пишут про заряд до 16В. И АКОМ, и Титан и остальные. Кстати АКОМ даже начал продавать "свои" зарядные устройства для заряда кальциевых АКБ, оно тоже имеет порог напряжения 16+В.... Это моё личное мнение, никому его не навязываю...
Ездил я на аккоме с маленьким напряжением,сдох за один год. Потом поставил трехуровневое реле,и служит дольше. Кент отдал старый акком,я его постоянно использовал на 15 вольтах,он год прослужил! Сейчас стоит акком,год езжу,зимой когда-20 и более,включаю 15 вольт. Сам по себе акком дерьмовый аккумулятор. Это не-как раньше СССР качество,по 7 лет не ходят.
На самом деле достаточно прочитать условия, при которых аккумулятор считается заряженным, и эти условия написаны на Вашем листике внизу. Итак - критерием полной заряженности АКБ является одновременное выполнение всех 3-х условий: 1. Неизменность напряжения на клеммах в течении 2-3 часов. 2. Неизменность плотности электролита в течении 2-3 часов. 3. Обильное газовыделение в конце заряда (те же 2-3 часа). И если с первыми двумя критериями всё понятно, то для чего же нужен третий критерий? И тут вспоминаем, что на авто реле-регулятор выставляют в то напряжение, которое гарантированно не будет заставлять аккумулятор кипеть, дабы, во-первых не выкипал электролит (а точнее вода из электролита), и во-вторых, электролит не проливался через вентиляционные отверствия и не повреждал ЛКП и кузов авто. Соответственно - на автомобиле невозможно достичь третьего критерия (да, собственно, и первых двух тоже!) заряженности аккумулятора, из чего мы можем сделать вывод, что на автомобиле аккумулятор заряжается не до конца, хотя и в достаточной степени, чтобы обеспечивать требуемые пусковые токи. Но если Вы обратитесь к документации, то Вы обнаружите, что согласно ГОСТам, аккумуляторы периодически нужно ставить на полную зарядку, то есть на ту, которая соответствует вышеизложенным критериям. Для чего? А для того, чтобы перемешать электролит в банках. Дело в том, что с течением времени электролит склонен поляризоваться в банках, то есть его плотность будет неравномерной по высоте банки. Соответственно - внизу будет более плотный и тяжёлый электролит, а вверху банки - более лёгкий, и с меньшей плотностью. И вот это расслоение со временем приведёт к повышенной сульфатации аккумулятора внизу банки, и к преждевременному выходу АКБ из строя. Поэтому обычные аккумуляторы нужно было ставить на полный заряд раз в 2-3 месяца, АКБ CA+ - примерно раз в 5-6 месяцев, CA/CA - раз в 10-12 месяцев. Но тут мы сталкиваемся с тем, что у всех типов аккумуляторов практически одинаковые напряжения заряда аккумуляторов, но вот напряжения начала обильного газовыделения разные, и самое большое - именно у необслуживаемых аккумуляторов, то есть у CA/CA. И сделано было это именно для того, чтобы уменьшить потери воды в электролите, ибо если у аккумуляторов нет пробок, то и долить воду в них невозможно ( хотя на рынке можно купить "Необслуживаемый" аккумулятор, в котором есть в наличии пробки, хотя их обычно и прячут под фальш-панель). Вывод: Зарядить любой аккумулятор можно любым зарядным устройством, выдающим около 15 вольт, но вот добиться обильного газовыделения ( а значит и перемешивания электролита) в необслуживаемых аккумуляторах можно только если поднять напряжение до 16+ вольт. И правильно было бы применять в таких аккумуляторах двухступеньчатую зарядку - вначале достаточно большим током зарядить аккумулятор примерно до 14,5-14,8 вольт, а затем доводить до кипения повышенным напряжением и пониженным током, порядка 1,2-1,8 Ампер для 60-амперного АКБ. Если следовать этим правилам, и периодически делать полную зарядку АКБ с доведением её до кипения, то тем самым Вы продлите срок службы своего аккумулятора. Ну и конечно же - полную зарядку аккумулятора нужно делать после каждого глубокого разряда аккумулятора как можно быстрее, не надеясь на то, что он зарядиться от генератора автомобиля - это опять же не позволит АКБ сульфатироваться. То есть каким-либо образом завели авто, доехали домой - снимите аккум, и проведите зарядку зарядным устройством, добиваясь выполнения всех 3-х критериев заряженности - это позволит растворить свежевыпавший в результате разряда АКБ сульфат. Если Вы пропустите этот момент, то по прошествии нескольких дней Вы уже не сможете его растворить таким простым способом, и ёмкость Вашего аккумулятора уменьшится. Хороших Вам поездок!
Эти 3 условия у кальциевых аккумов уже НЕ пишут. Ясно почему. Они часто либо необслуживаемые либо пробки под наклейкой. Поэтому общий критерий заряда - первые 2 ваши условия. А дальше, как вы и писали, для кальциевых нужно еще как-то произвести смешивание электролита. Проще всего - на 3-6 часов с ограничением макс. Тока 1-1.5% емкости и ограничением макс. Напряжения 16.3В (или даже вообще не ограничивать напряжение, а только ток). И кстати именно в этом режиме происходит десульфатация плохо растворимых частиц сульфата. Только далеко не все зарядки умеют ограничивать ток до нужных значений.
Кстати - убедиться в том, что электролит в банках расслоился, достаточно просто - нужно просто померить плотность электролита в каждой банке, к полученным значениям добавить 0,84, и полученные таким образом числа от всех 6 банок сложить - должно получиться напряжение на клеммах аккумулятора. Если плотность во всех банках +- одинковая. то всё проще - к полученной плотности прибавляем 0,84, и умножаем на 6 (банок). Но измерения нужно делать при температуре около +20. Если реальное напряжение на клеммах при этом выше от расчётного, то это означает расслоение электролита! Объясняется это просто - Вы меряете верхний слой электролита, менее плотный. Соответственно и напряжение на клеммах должно быть пониженное. А раз в реальности оно выше, значит средняя плотность электролита по высоте банки выше, чем то что Вы замерили, то есть внизу банки плотность повышенная! И дай Бог, чтобы она была не настолько высокая, чтобы пластины начали сульфатироваться от избытка кислоты!
А ты возьми два кальциевых АКБ, разряди их примерно одинаково, после один заряжай на автомате 14,8, другой до 16 вольт. Потом просверливаешь крышку обоих АКБ и замеряешь плотность электролита. Сделай так, нам интересно)
Долго не мог выровнять плотность во всех банках. Опытным путем случайно нашел для этого уникальную формулу.))) Ставлю на зарядке напряжение в 16В и силу тока 0,5А(ИМЕННО 0,5,не больше!). И на ночь(бывает до полутора суток стоял). Пока ток заряда не упадёт на ноль. И все. Кипения при этом нет.Есть легкий шум и иногда вплывают отдельные пузырьки. Аккумулятор набивается максимальными 16В (через час-полтора после отсоединения зарядки имеем положенные 12,7-12.8 В). И максимально малым током я добиваюсь абсолютно ровного значения - 1,27 - во всех банках. Даже мерить плотность не надо!)) Даже после добавления дистилята(НЕ ЭЛЕКТРОЛИТА!) перед зарядкой! Даже не совсем ровного уровня во всех банках! С тех пор именно такой схемы зарядки и пользуюсь? Сейчас езжу на аккумуляторе, который еще зимой дилеры приговорили к расстрелу. Именно этим способом "восстановил" его(полность ВОССТАНОВИТЬ вы никогда не сможете!). Сначала, пока была большая сульфатация долго не мог аккум принять напряжение в 16В. Теперь все нормально, разрядился до 12,3В - на зарядку до 16В и снова на машину. Никаких лампочек и хитрых махинаций со скачками напряжения. Все ровно по схеме, озвученной мною выше. P.S. ВАЖНО: Гелевые и гибридные во избежание их порчи(особенность их работы) заряжаем максимум до 14,7В! Но в целом схема будет той же - выставляем 14,7В и 0,5 А и получаем полностью заряженный аккум с абсолютно ровной во всех банках плотностью в 1.27? КСТАТИ, пробовал заряжать новый Ca/Ca аккум не выше 14,7В. Через несколько дней начинается саморазряд. Что свидетельствует о том, что был недозаряд зарядным устройством. Т.е. "заряжается" только до 80% при таком напряжении. Как только попробовал зарядить всеми ругаемым напряжением в 16В, каждое утро имел свои 12,6-12.7В на своей машине. Т.е. ОДИН РАЗ зарядив до РЕАЛЬНЫХ 100%(а это возможно только при напряжении в 16В), даже при моих частых и коротких поездках я имел рабочий аккум на своем авто к утру. Чего при зарядке в 14,7В я добиться не смог… И вообще,бояться надо не напряжения в 16В,а КИПЕНИЯ! Не при 16В осыпаются пластины. У меня ток был 0,5А всего при 16В напряжения.И что? Кипения НЕ БЫЛО,был легкий шум и иногда всплывали пузырьки. А вот ПРИ КИПЕНИИ ИМЕННО и происходит активное разрушение пластин с выделением паров и кислорода! Не допускайте кипения(равно активное разрушение свинцовых пластин) и будет вам счастье.
Мой старый акум Ista 70Аh 720A. Новый Topla Energy 75Аh 750A. Заряжаю именно тем способом,что описал выше. Для полной зарядки нужно часов 12.Более точно сказать не могу,т.к. бросаю аккум подключенным на ночь и утром снимаю его уже заряженным. Зарядка Орион Вымпел-30 питерская.Берите именно питерскую - orionspb.ru/store/catalog/charger/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-vympel-30/ . Потому что подделки с приставками "PW" имеют некорректные показатели тока и сопротивления. Не уверен что это будет полезно для вашего аккума. Если же хотите себе автоматическое зарядное устройство,то грамотное и РЕАЛЬНО проводящее десульфатацию,также поднимающее разряженные в ноль аккумы,то могу вам посоветовать Зарядное устройство ЛБ-электро BL1204. Оно заряжает до требуемых 16В,но так же,как и в моем методе зарядки,НЕ КИПЯТИТ электролит и делает это мягко и безопасно для аккума. К тому же работает нисколько не хуже шведских зарядок СТЭК,но в ДЕСЯТКИ раз дешевле их! И так же работает при минусовой температуре. Вот тут можете прочесть про него - www.drive2.ru/l/10387929/ Пост не мой,просто для ознакомления с ним даю вам ссылку на этот отзыв.
Пересмотрел десятки роликов, нет ни одного краткого, понятного, везде много лишнего, а суть не полная, надо кусочки правды с каждого ролика выискивать. В конце ,,всбодрить" - 16 вольтами - это перемешать электролит, сравнять плотность в верху и в низу. Это надо делать обязательно. Я понял, что примерно в течении часа должны выходить пузырьки. Я уже могу давать советы даже. Совет всем - не верьте одному, истина проявится после сравнения множества мнений.
Спасибо! Все Вами сказанное согласуется с моим опытом эксплуатации авто с 1980 года, когда не было никаких умных зарядников. Заряжал малыми токами 0,5-1,5 Ампер, постепенно поднимая напряжение. Начало кипения было точкой останова процесса зарядки. Разрядок не делал... все аккумуляторы ходили по 8-10 лет.
Это приводит к расслоению электролита. Расслоение электролита, в свою очередь, приводит в неравномерному заряду и сульфатации пластины по вертикали. Для Са/Са акумов надо перемешивать электролит.
@@vadim2414 Может в старых, советских ещё аккумуляторах он понемногу и перемешивался (хотя не зря же писали в руководствах о необходимости кипятить аккумуляторы), но в современных Са/Са, в которых каждая пара пластин вместе с сепараторами упакована в свой индивидуальный конверт, там этого электролита кот наплакал. А, значит, и перемешать его иным способом кроме как газовыделением, когда пузырьки газа, поднимаясь наверх, утягивают за собой более плотный электролит, невозможно.
Т.е., следует фундаментальный вывод, что надо заряжать при напряжении не более 14,8 В. А 16,1 В - это, типа, от лукавого. Конечная фаза заряда на повышенном напряжении нужна не для того, чтобы зарядить АКБ "полностью", хотя остатки сульфатации разбиваются эффективнее именно при большем напряжении. А в первую очередь это нужно для того, чтобы электролит перемешался, и серная кислота, которая тяжелее воды, при интенсивном газовыделении поднялась вверх. Аккумуляторщик вообще не касается темы расслоения электролита, видимо, это явление ему незнакомо. Видели старые засульфатированные раздутые АКБ? В какой части корпуса имеет место быть максимальное раздутие? Внизу! Это и есть последствия расслоения электролита. Который надо перемешивать! Да, при этом пластины нагружаются, вода выкипает быстрее. Но тут уж надо выбирать меньшее из зол, золотую серединку, так сказать. И опять же, ничего страшного не будет, если не будем врубать большой ток. А ставить ток такой, чтобы напряжение не падало, как правило, 1 - 1,5 А более чем достаточно. Конечно, не надо АКБ при каждом дозаряде "жарить" на напряжении 15,5 - 16 В, это ни к чему. Но вот после глубокого разряда, либо после долгой езды в условиях долгого хронического недозаряда - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Так вот, это нужно именно кальциевому АКб, т.к. "сурьма" бурлит уже при 14,6 - 14,7, гибрид - при 14,8 - 15,2 В. А вот у Са/Са полноценное газовыделение и начинается как раз от 15,5 В. Вот почти и вся хитрость.
Согласен практически со всеми приведёнными доводами. Однако поделюсь своим опытом. По работе сталкивался с достаточно большим количеством в хлам разряженных батарей. И почти всегда оказывалось, что АКБ с пометкой «Ca» на корпусе из мёртвого состояния обратно уже не возвращаются, то есть да, некоторую толику заряда они принять ещё могли, но вот на проворачивание стартера сил уже не было. «Обычные» АКБ при аналогичных условиях к жизни возвращались намного охотнее. И да, сразу уточню, что всякими интеллектуальными зарядками по нескольку дней я батареи не бодрил. За шесть часов ёмкость не выросла - на выброс.
Много сталкиваюсь с обслуживанием аккумуляторов по работе. Кальциевый поднять действительно тяжело, у меня на это ушло 10!!!! дней. Возражу автору в том что сурьмянистые и кальциевые не отличаются. Соли кальция гораздо хуже растворяются при зарядке батареи, по этому сильно сульфатированные пластины очень долго приводятся в чувство и второе кальциевые батареи более толерантны к повышенному напряжению (менее кипучи). НО!!!! по поводу 16В, основной заряд должен проходить действительно на напряжении примерно 14,6В +/- , потом при достижении тока 0,02С ток стабилизируют (ограничивают) 0,02С и верхний порог напряжения выставляют 16В. Далее заряд считается оконченным по одному из следующий условий - а)напряжение не достигло 16В но прошло 2 часа с момента установки режима 16В, б) напряжение достигло 16 в пределах времени до двух часов.
На работе зил автокран- забыли выключить массу . Опомнились почти через месяц! В результате два разряженных сто девяностых аккума ! Снял с авто через 3 дня после обнаружения сей ситуации ( то есть акки стояли на авто ещё 3 дня но с разомкнутой массой) На клеммах полный ноль по цифровому мультиметру- с двумя цифрами после запятой, электролит вода ! (колбочка не всплывала вообще ни на долю миллиметра ) Подымал через лампочку , один полторы недели ,другой две недели. Жижа по плотности норма , вольтаж норма, по нагрузочной вилке норма , авто заводят.( Зил с камазовским двиглом 24 вольта) Сколько прослужат одному Богу известно )))
может в етом видео все и правильно! но ссска дохрена текста, и ниче в итоге непонятно! просто возьмите акум. зарядку, вольтметр, и примерно покажи на деле, что и как!
Спасибо за инфу, много споров ходит по поводу зарядки кальцевых АКБ. для себя по собственному опыту остановился на том, что все таки без повышенного напряжения 16В плотность исправного АКБ до 1,27 не поднять. При зарядка 14.7В выше 1.25 не поднимается сколько бы не заряжался. АКБ аком при зарядка 16В служит исправно 4 года. на машине стабильное напряжение заряда 14,4-14,7В (стоят три вольтметра) и при такой эксплуатации плотность акб 1,24-1,25. Для себя сделал вывод, что даже новый 100% заряда АКБ плотность 1,27 поставить на машину и пару дней эксплуатации в режиме езды и напряжением зарядки 14,7В плотность составит 1,24-1,25 это указывает на то, что сколько вотльт подал столько плотности получил. как то так.
можно поднять плотность но не на автоматическом зу а на ручном где амперы не будут уменьшаться а будет столько сколько выставил я так себе поднял с зарядным 14.8 и выставленным 1 ампером
Электролит в конце заряда должен кипеть, т.к. в процессе заряда он расслаивается, а кипение его перемешивает. При зарядке АКБ попробуйте его покачать интенсивно, сразу увидите, что ток зарядки поднимается, а значит плотность падает.
Абсолютно верно, но с одним важным дополнением - кипеть он должен, но слабо. То есть визуально на просвет фонариком должен быть туман из мелких пузырьков. Сильное кипение и бурление убивает пластины. А добиться этого можно уменьшением и ограничением зарядного тока.
Все эти тонкости конечно безусловно полезны но мой опыт показал следующее. Эксплуатировал мотоциклы легковые авто и грузовики в разных условиях при разных температурах пробки трасса режимы старт стоп и выявил самый простой алгоритм безотказной работы батареек это контроль уровня электролита если она обслуживаемая и правильная работа системы зарядки на технике) Отказ был только один раз батарейки agm 21 а/ч на мотоцикле при температуре окружающей среды +53 градуса и она стояла в таком месте что на нее еще попадал горячий воздух от двигателя воздушного охлаждения.. Время без проблемной работы аккумуляторов на автомобилях было в пределах 5-7 лет. По наблюдению средние китайские мотоциклетные agm аккумуляторы 2-3 года. На грузовиках в районе 3-5ти лет и выход из строя в основном был из за осыпания.. Интервалы меня устраивают по этому тема для меня психологически спокойная))
Если АКБ технологии СА/СА то когда не поднимется плотность до 1.25-1.27 на напряжении 14.7 вольта, даже за две недели, попробуйте это сделать, не получится ни чего! Можно добиться успеха только напряжением 15,5-16,0 и током около 1,5-2,5 ампер и это можно сделать за сутки или двое, с промежуточным этапом, часов на 8-12 оставить АКБ в покое и дать ему прийти в себя! И тогда спустя даже сутки после хорошего заряда, напряжение на клеммах АКБ будет в пределах 12,8-12,9 вольт. И главное следить за процессом кипения и контролировать температуру аккумулятора не нагревать его более 45-50 градусов, лучше снизить напряжение, соответственно и силу тока!
Здравствуйте! Спасибо Вам огромное за Ваши труды! Знания приобретённые на основе Ваших советов уже много раз помогали избежать граблей и серьезных ошибок которые могли привести к печальным последстивиям. Рад что когда-то познакомился с Вашим каналом! Здоровья!!!
Не пойму в чем логика?У меня авто было рено логан фаза1 столица, после тяжелого запуска зимой в -30 напряжение борт сети поднималось до 15,8 В на ходу. БК "Мультитроникс" сигналил что типа выше нормы напряжение. Думал придется реле-регулятор менять, но напряжение со временем падает до 14,2. Ну, думаю, пока работает пусть стоит, так вот уже 5 лет такая фигня. Машине сейчас 9 с половиной лет, акб до сих пор родной, до сих пор работает. Видать производитель авто что то знает о правильной зарядке акб. Есть у меня еще одна машинка, тоже француз, но выше классом, напряжение борт сети доходит до 16,1 В, и так уже 6 лет. Пробовал как то раз зимой подзарядить (езжу по городу, расстояния короткие и не часто), автомат зу его не заряжает, через 10-15 минут горит идикатор "заряжен".
Закон ОМА это, а не заговор автопроизводителей. Другое дело, что добить до полного заряда нужно много времени, на авто ехать пол дня или даже день. Вот и проблема. А большинство ездят на авто мало и в булочную пару км, куда там зарядить аккумулятор.
Тоже думал о том как французы наладили зарядку на своих авто. У меня Renault simbol фаза 2. Аккумулятору 9 лет. Dominator 75 A•h. Заряжал раза 3 осенью, ради самоуспокоения. Поездки короткие в основном.
Здравствуйте. У меня заводской аккум высаживался лампочкой из бардачка раза 4. Помыл его содой по вашим советам авто зарядкой дешманской. Работает как миленький, думал выбрасывать. В общем, классный у Вас тематический канал! Спасибо за советы по зарядке.
Да блин. Был у меня аккумулятор TAB Ca Ca. А ещё у меня есть зарядка IMAX-B6. Так вот. Эта зарядка умеет заряжать почти все типы существующих аккумуляторов. При зарядке высаженного почти в ноль кальциевого аккумулятора при достижении напряжения в 14,4 вольта и падении тока до нуля, imax считает, что заряд окончен. Залив при этом в АКБ 5 Ач. Чтобы залить больше Ач в акб, приходилось в настройках ставить 7 баночный АКБ. Заряд на 14,4 вольта не прекращался, напряжение поднималось до 15,9 вольт. Заряд прекращался вручную при заливке в АКБ 20-30 Ач. Глубоко разряженный кальциевый аккумулятор никогда не сможет зарядится от генератора автомобиля. Экспериментировать с АКБ по неделе мне некогда. АКБ и машина у меня одна, а ездить мне нужно каждый день. З.Ы. Обладатели старых дедовских зарядных, в которых контролируется только ток заряда, не знают проблем с кальциевыми АКБ. Выставляют ток 5 ампер на 12 часов и пофигу какое там напряжение.
Поставь минимум. 1 ампер например. Если есть возможность подливать воду, следи за уровнем. Большими токами гонять тоже смысла нет т.к. большая часть энергии будет уходить не в заряд, а в испарение и электрохимическое разложение воды из электролита.
@@evgeniyl9243 Самое простое заряжать изначально либо как вы 0,5А либо 1А напряжение до 16.5-17В и так пару суток пока плотность не будет норма, либо напряжение перестанет расти, изначально будет от 13в расти выше и остановится где то на 16.2, но все же нужно быстро а быстро и высоким током не полезно никак
У многих современных аккумуляторов, особенно EFB, трудно адекватно замерить плотность. Дело в том, что более плотный электролит остаётся внизу в сепараторах и пакетиках, а вверху у поверхности - где собственно и можно замерить плотность - находится менее плотный электролит.
Для этого у меня нагрузочная вилка и электронный который мерит по сопротивлению в процентах износа и заряда акума И показывает остаточный пусковой ток. Особенно это удобно проверять где нет крышек
16 вольт нужно чтобы добиться кипения электролита и перемешивания электролита. Это защитит от сульфации пластин. Очень полезное дело раз в полгода точно нада делать
Есть четкий показатель 100% заряженности свинцового аккумулятора: его надо слегка "закипятить" на токе 1/10 емкости. "Кипятить" в этом режиме надо 2 часа для выравнивания плотности в банках, а также для выравнивания плотности по объему в каждой отдельной банке (особенно это актуально для аккумулятора, пребывающего в режиме хранения, то есть стоящего в течение длительного времени неподвижно). Это стандартная технология для классического свинцового аккумулятора. Думаю, что, учитывая, что современные аккумуляторы изготавливаются по более совершенным технологиям, чем те, что были, когда писали такие гостовские регламенты для массового аккумулятора, "кипятить" их надо меньше. Чем моложе аккумулятор - тем меньше. Вот и все. Все просто, как советский электрочайник. Закипел - выключай. Чтобы уменьшить явление сульфатации ток в конце заряда желательно уменьшить, то есть сделать меньше, чем 1/10 емкости, 1/20 - например. Удачи всем.
На видео много раз задается риторический вопрос - а как вы узнали, что аккумулятор недозаряжен?! Хотелось бы это тоже узнать, особенно если АБ закрытая. Как это делает Аккумуляторщик? Если это невозможно, то мы не знаем степень его разряда и тут придется заряжать на ощупь. Вот тут бы пригодился более подробный алгоритм от уважаемого Аккумуляторщика. Именно алгорим, пошагово и с цифрами. Далее. Аккумулятор не крутит в мороз -15, снимаем, заряжаем на постоянном напряжении 14.8 в, через сутки ЗУ-автомат отключается. Ставим - не крутит. Почему? Да он просто не зарядился - надо ведь 2 недели, а нам уже ехать завтра. Что делать? Аккумулятор беречь? Пешком ходить? Нахрен! я его лучше поджарю! Вот тут бы пригодился более подробный алгоритм от уважаемого Аккумуляторщика, чтобы и аккумулятор начал крутить и не выкипел и не перегрелся во время заряда. Сколько вольт, сколько ампер, какая безопасная температура и до каких пор. Реально, у обычного автовладельца не более двух суток на заряд - суббота и воскресенье, а не неделя и не две. Именно из этого и надо исходить, чтобы вздрючить АБ. Резюме. Надо заряжать так, чтобы АБ крутила в минус 25 и не парила мозги, а срок его службы это дело десятое. Хотя, если есть возможность, можно в морозы не ездить, АБ беречь, но для меня это не вариант - на жопе сосульки, зато АБ сберег.
напряжение на клемах без нагрузки это весьма косвенный признак состояния батареи. самый доступный способ для непрофессионалов это простейшая нагрузочная вилка. лишь только при нагрузке можно понять насколько заряжена батарея. под нагрузкой вилкой не должен проведать менее 9,5 ну максимум 9. и если этот показатель падает резко даже после зарядки то готовьтесь к походу за новым
Андрей Ф 10,5 это 100% заряд . ну а без вилки и ареометра, это все равно что задавать вопрос , как мне без инструментов отремонтировать авто) такой же глупый вопрос. хотите качественно обслужить аккум и быть уверенным в своё машине, нужно иметь и вилку и ареометр и хорошую зарядку с регулировкой ограничения по напряжению и току.
а смысл в ареометре если аккумы счас идут необслуживаемые, а если и обслуживаемые, многие ли захотят иметь дело с электролитом - опуститесь на землю господа! Хорошо если обычный тестер есть.
1 этап 14.8 током 10%, второй этап 16.3В 1.5-2А, отдхаем 6-8часов, мерим плотность, НРЦ, заряжаем током 0.5-0.7А напряжением 16.3-16.5в до обильного газовыделения, держим час другой, оставляем отдыхать, на 6-8часов, опять мерим плотность, и так гоняем пока плотность не станет 1.28-1.31 в зависимости от региона и сверяем ее по формуле с ЭДС и успокаиваемся.)
@@ХамзаибнХашим То есть ставим аккум на зарядку напряжением 14.8в ток 10% и держим аж до того времени пока напряжение не достигнет 16.3в? правильно я понимаю?
Автор давай на деле,зарядка АКБ кальциевых 14.8 в,и меняем плотность,и заряжаем 16.2 и тогда все будет ясно и понятно,стоит или нет так заряжать,при разумном токе он кипеть не будет,а может зависеть и на 14в если дать большой ток
Добрый день, в принципе согласен с тем, что кальциевый аккум ничем не отличается от малосурьмянистого или гибридного (что он такой же свинцовый, с жидким эл-том). Но вот по поводу зарядки все же остаются вопросы... Иногда конечно попадаются батареи, принесут с плотностью 1.10 или того ниже, ставишь на т-1021 в режиме автомат и она полностью заряжается, не смотря на то, что сделана якобы по кальциевой технологии. И плотность становится 1.27-1.28. А вот часто бывает такое, что человек купит батарею, а через пару недель приносит всаженую, фары там забудет или утечка у него, ну не суть. Ставишь на зарядку, не важно, на т-1021 в автомат режиме или на вымпела 57(с настройками 14.8 напряж.) Проходит день и судя по зарядному батарея зарядилась, но плотность упирается в 1.23-1.24. Ставишь напряжение 15.5 (на вымпеле), проходит еще какое то время. сила тока опять падает до 0.5 ампера, а плотность практически не повысилась. ставишь 15.8, опять не растет, поставишь 16-16.1 и буквально через 2-4 часа плотность становится 1.27-1.28. При этом уровень остается неизменным. Особенно такое наблюдал на японских батареях, типа фурукавы или панасоник. Причем если гонять на цикле, то плотность также не растет. Вот у меня и возник вопрос, может я что то делаю не так?? Или может просто большинство батарей, с надписью "изготовлено по технологии Ca/Ca" не являются кальциевыми?))
Прочитал на другом канале такое мнение что более плотный электролит в акб Са/Са находится внизу, поэтому *ареометр занижает показания хотя по факту батарея уже полностью заряжена.* После зарядки напряжением 16В и выше электролит перемешивается, в следствие чего по ареометру мы видим уже высокую правильную плотность.
В кальциевых аккумах пластины более плотно прилегают к друг другу, из за пакетов , в которых они находятся. Поэтому на дне имеем более плотный электролит, т к. Серная кислота тяжелее воды. При Напряжении 16 в электролит обильно пузырится и перемешивает электролит, но ценой осыпания активной массой. Вымпелу вообще пофиг на ваши АКБ. Ему важно показать что с помощью их ЗУ вы доводите плотность до 1,27 и радуетесь их зарядкой. Это главное в продажах. А какими потерями - этого никого не интересует
Согласен, почти ничего не изменилось. Для чего в руководствах по свинцовым стартерным аккумуляторным во времена СССР, которые писали инженеры и доктора технических наук было указано: Заряд батарей надо проводить до тех пор, пока напряжение на аккумуляторах и плотность электролита не будут постоянными в течение 1 часа при одновременном обильном газовыделении («кипении») во всех банках. Заряжать в два этапа, первый до 2.4 В на банку, второй: снизить ток в два раза и проложить заряд на 2.7 вольт на банку. Температура электролита при заряде не должна превышать 45°С. Это метод заряда к б\у акб относился. Для новых акб был другой метод - 2.5 вольт на банку до двух часов Еще был контрольно-тренировочный цикл и ускоренный заряд. Что сейчас.. а сейчас маркетологи придумывают всякие автоматические устройства до 15 вольт от которых толку нет, ими зарядить можно новый аккумулятор из магазина, который не слишком старую дату производства имеет.
А вообще, хлопцы, нас производители подловили на нашей лени (лень следить за уоовнем и плотностью электролита - придумали нам кальций необслуживаемый с повышенными требованичми к условиям зарядки, котопые никто не признает за необходимые. Спецы разделились на две секты. Люди почуяли, что что-то здесь не то - и стали покупать обслуживаемые (но кальциевые) батареи и предпочитают Са+ вместо упорототых Са/Са. Сурьмянистых батарей уже и сыскаьь тяжело. Зато установились новые "нормы" жизни батареи (3года для дорогих марок и 1-2года для дешевых) и стали мы каждые 2-3года покупать у них новые батареи. Производители и торгаши счастливы. Нас развели, как лохов
Приобрел ИБП и Аком EFB + 100А*ч 4шт. ИБП способен заряжать любые виды батарей, при этом обеспечивается ЦИКЛ зарядки из трех периодов, 1 Усиленный заряд до достижения 80% заряда 2. Далее Поглощение, когда напряжение не меняется, а ток спадает и обеспечивает заряд до 100% Время 1-12 час по таймеру зарядного ус-ва ИБП 3 Поддерживающий заряд когда напряжение задается в зависимости от типа батареи, а ток остается на мин уровне. Для Са технологии производитель ИБП предлагает 15,1 В, для 1,2 этапа, и 13,6 В для третьего, Для свинцово кислотных не герметичных батарей эти напряжения 14,8 В и 13,3 В соответственно, для Для свинцово кислотных герметичных батарей эти напряжения 14,4 В и 13,6 В соответственно. Меня удивляют комменты, где люди пишут о том, что оставляя напряжение 16 В пытаются уменьшить ток Это как? Ток заряда меняется если вы повышаете или понижаете напряжение и никак при одном и том же напряжении в данный момент процесса зарядки вы ток не измените, если не измените напряжение! он зависит от сопротивления цепи и напряжения батареи, напрямую, но не линейно. Завтра включу систему в режиме Са, если кому интересно могу сообщить результаты. Полностью заряженная батарея должна иметь на клеммах 12, 8 В, т.к. плотность невозможно объективно измерить в таких батареях (EFB) и ИБП, думаю, так же измеряет напряжение.
Второй год работает на весте, установленный на заводе Аком 62Ач 600А(EN). При включенных потребителях, на холостом ходу двигателя, генератор даёт 14В. ЭДС аккумулятора без подзарядок 12.4В....12.5В Плотность не проверял, но пластины плавают в электролите. Обратил на это внимание, заряд ~60% по графику с оф сайта Акома. При прокрутке стартером мотора (T=+2C) в течении 10с, напряжение проседает до 10.3В (график с ЭБУ через OBD elm327) На практике, думаю, важен ток разряда, и просадка напряжениия, . Чем больше просадка напряжения при пуске стартера, тем меньше достанется первичной обмотке катушки зажигания, а с ней и вторичной, следствие - медленный стартер и слабая искра. Вопрос автору: если неожиданно зимой сдохнет мой Аком, какой на ваш взгляд стоит купить на замену? Прошу несколько моделей, с качественной оценкой.
Ребята у меня 55 кальциевый медалист с 2008 г., 2 раза разряжал в хлам и вот работает по сей день, заряжал обычной зарядкой на 3 А при 14,4в .Правда сейчас уже крутит очень тяжело.На днях приобрел 60 топлу тоже кальций.
Са-Са аккум по сути одноразовый, и является не обслуживаемым. Одного глубокого разряда хватит чтобы его характеристики очень сильно упали. Несколько глубоких разрядов хватит чтобы он отправился на помойку, т.к. зимой завестись в мороз не получиться. Поэтому маркетологи дали тупым автомобилистам данную вещь.
С августа 2014 года стоит с завода АКОМ 66 AH ,на УАЗ ПАТРИОТ по сей день, 2018 год ,17 ноября и заряжаю на 16 v ,Вымпелом 55 . АКБ в отличном состоянии и зимой и летом !!!
Хочу поделиться так случилось что 2 года не ездил и акум разрядился совсем ,лежал в гараже зимой и летом. Где то посмотрел видео о восстановлении и сделал как там Слил всю жидкость и залил новый электролит и дисцилировку разведя предварительно примерно 1:1. Заряжал стки током 3А. Чтобы зимой аккумулятор лучше заряжался переделал реле заряда чтобы регулировалось от 14 до 15 в. Летом езжу на 14 зимой на 15 в. Сам удивляюсь но 3 года акум работает как часы. При этом зажигание выставил стробоскопом,чтобы акум не дергать лишний раз. У меня копейка и нет проблем,слава богу,чего и Вам желаю.
у меня на автомобиле Рено Мастер напряжение бортовой сети 15.2В.Поехал в прошлом году к аккумуляторщику посоветоваться не много ли. Он померял напряжение-сказал едь к электрику,а то аккуму хана будет.Сразу по горячему не получилось поехать,а потом немного остыл и порозмыслил-машина 2010 года выпуска, АКБ еще родная ВАРТА необслуживаемая CA-CA стоит.Если бы напряжение 15.2В были высокие для АКБ-он бы умер давно-а так 9 лет отлично отработал и до сих пор отлично дизеля 2.5 л.крутит.За эти 9 лет я его всего 2 раза видел-1-когда купил машину,2-лет через 5 эксплуатации, добраться до него нелегко. Отсюда я делаю для себя вывод-кальцивые АКБ требуют для нормальной работы повышенное напряжение -более 15В
В Харькове поставил аккомулятор кальцевый веста, заряда хватало чтобы раз запустить двигатель, доехал до Липецка, проверил, и после этого он у меня проездил 8 лет без единого заряда
ну это конечно все хорошо. но вот опытным путём попробуйте поднять плотность электролита до нормы в Ca аккуме не превышая напряжения 15 или даже 15,5. это будет проблематично
Александр Блинов ну вот в том то и дело, неделю заряжать аккумулятор никто не будет, это глупость. у медалиста к примеру в инструкции так. написано заряжать с ограничением напряжения 16,2. и до двух часов по достижению данного напряжения. и даже немного прросевший аккум скажем до 12,4 В теряет плотность и чтобы вернуть её в норму необходимо поднимать напряжение до 16 иначе никак. так что теория Ваша только на бумаге. На практике для нормальной эксплуотации зимой плотность должна быть 1,28 а без высокого напряжения. её попросту не добиться.
Получается нет метода как заряжать акб,каждый человек высказывает свои мнения и всё. Так не пойдёт! Должна быть одна технология,а так это не серьёзно...
Если АКБ села не сильно, не меньше 11вольт, то все просто. Ставите 5ампер силу тока и заряжаете пока вольтаж не поднимется до 15 вольт. Плотность будет 1,2. Далее нужно выставить 14,8 вольт напряжения и дозаряжать для поднятия плотности до 1,27. Если плотность поднимается выше, то долить дистилат.
Как автор рассказал, постарался коротко написать. Опыт зарядки 20 лет. Если меньше 11 вольт, глубокий розряд, то методик много и тоже почти все рекомендуют заряжать низким током 0,5 - 1А
Смысл 16,1 Вольт для Са/Са аккумулятора в том, что бы при стационарной зарядке (от сети с использованием устройства) началось кипение с целью перемешать электролит во всём объёме. Иначе плотность повышается только в конвертах между пластинами и с "водой" в верхней части АКБ будет очень Долго смешиваться, в то время, пока по сути внизу плотность электролита будет шкалить под 1,30. 16+вольт действительно очень вредно для АКБ. Как делаю лично я: сначала заряжаю на 14,5 Вольт до того пока ток не перестал падать, затем не отключая от ЗУ начинаю трясти и покачивать АКБ имитируя движение на авто по неровной дороге. В результате чего электролит перемешивается и его плотность выравнивается по всему объёму, а ток разумеется выростает. Всё это при напряжении 14,5В . Далее ещё какое-то время он дозаряжается. А ту возможно мелочь, что я не домешал сделает дорога и генератор. Всем удачи на дорогах.
Вы вводите людей в заблуждение и видео основано не на опыте, а на незнании аспектов. Потому что опыт - это сравнение срока службы двух батарей, постоянно недозаряженной и периодически полностью заряженной. Недозаряженный аккумулятор- ускоренная сульфатация и именно это вы рекомендуете. Купите за 150 руб ареометр и убедитесь сами, что довести плотность электролита CA/CA батареи до 1,28 напряжением 14,4 - 14,7 невозможно и за неделю. Дизлайк.
Акум Фуракава 60А 2014г ca/ca с крышками для контроля, воду ни разу не доливал, уровень тотже, сегодня 26 сент 2020г в первый раз проверил плотность 1.17-1.20. Мотор 2л. 6 зим в сибири с Вебасто.два раза в день работает по 30мин. до работы 20мин. езды по делам по городу еще мин. 30 но это редко. Ну и после Вебасто еще прогрев мотора, немного и в путь. Чисто городской режим, без больших оборотов. За все это время только 2 раза заряжал автом.зарядником на 6А другого у меня нет, по причине того что Вебасто отработал а электроника стартера дала отбой, пришлось подзаряжать. Это на 3 и 5 зиме. Так что мой акум заряжался все это время от генератора и то был можно сказать недозаряженый зимой, так как Вебасто хорошо садит акум. Сегодня понял что акум мой уже устал и требует замены, хотя сейчас для запуска мотора еще сойдет, крутит резво, но зиму не проживет. Так что покупайте качественные акумы и не долбите себе мозги. Почти вся европа ездит на ca/ca и не заморачивается и Америка и канада и Скандинавия а мы мы делаем вид что лучше всех и начинаем изобретать велосипед и любим долбить мозги себе и другим разными байками и дебильными предрассудками. Мы же хотим купить акум подешевле и пытаться сделать из него атомную батарейку и пользоваться вечно и безпроблемно.Откройте глаза люди и не жмотьтесь. Вы же не каждый месяц покупаете акумы. Купите хороший, качественный и пользуйтесь несколько лет, купите зарядник, его хватит на несколько ваших машин и не убивайте батарею высокими вольтажами и амперами. ☝️😇
Я свой аккумулятор заряжаю лабораторным блоком питания выставляю напряжение 16 В, ток 0.6 А. Прекрасно заряжается, не кипит. Неделю приводил плотность в норму один еле живой аккумулятор зарядом, разрядом, сейчас плотность 1.27 , крутит стартер бодро.
На сайте производителя подобных аккумуляторов в России, рубрика поддержка-вопрос-ответ... Все подробно отвечено и рассказано...снимаешь клеммы, заряжаешь спецзарядником...нахера такие танцы...Купил новое авто, стоит это аккумулятор, за полгода эксплуатации напряжение на аккумуляторе стало недостаточно для стабильного пуска авто! Утечек нет! Да, снял, зарядил спецзарядником, сейчас держит....Са-льциевый больше не куплю и не рекомендую. Тем более если у Вас нет гаража, а также времени, желания и денег ездить по сервисам по аккумуляторам.
На самом деле,знать бы точно,что АКБ кальций,не верю надписям на наклейках))У нас в Донецке завод по производству батарей,с весны уже четвертый вид наклеек лепит на один и тот же акб(кто в курсе тот знает).В начале 60А/520,а теперь 61А/570 да еще и Са/Са(может технологии в перед шагнули)))а там хуй его знает.Вы скажете,что это у Вас там на Донбассе такое.Но я думаю,что у Вас не особо лучше.Кстати такой акб 61А/570 я взял и себе 3 дня назад(зато свежий,произведен за неделю до покупки)цена 2100руб.+ можно сдать свой за 450-500руб. в зависимости где,ну и того 1600руб. А теперь самое интересное,знаете по чем здесь ваши аккумы,к примеру из тех,что выбирал:Аком 60А -2600,Реактор 620 - 2700,ну и импорт Инжи 3000,Веста 2900(это все цены без сдачи своего,а если свой отдать то еще минус 500).Да это через знакомого который занимается этим,все цены минимум на 500 руб дешевле чем в рознице,а там кто на что горазд,но и просто на рынке реактор 620 за 3200-3300 можно купить+можно еще и свой сдать за 500 и того...... 2700 он вам всанет)))У него несколько магазов,на вопрос какой взять открыл капот,а там наш местный стоит,говорит и похуй. Гарантии,что попадется "ЧЕСТНЫЙ" из импортных тоже сомнительная,а за российские тоже как повезет,а этот дешевле и по месту всегда с гарантией есть хоть какой то шанс).Говорит,что Акомы в закупке на 200р. дороже чем местные и жалоб на них пиздец.Я зашел к Вам на сайты и посмотрел по чем у Вас продают Акомы и Реакторы и Я ОХУЕЛ,скажете нам везут хуйню,НЕТ,просто вам впаривают тоже самое в три дорога)Они понимают,что рынок сбыта здесь относительно большой и терять не хочется,но и покупательская способность ниже,вот и продают дешевле,но не В МИНУС это точно,поэтому представьте сколько они стоят в реалии и какая там СУПЕР ТЕХНОЛОГИЯ))))
Кстати у нас названия REVOX \ GP или GB POWER \ SIL-TECK я думаю скоро еще,что то придумают.Так что скоро и у вас возможно появиться новый импорт с технологией Са/Са)))))))))))))))) Удачи всем и плотного электролита)
Всё верно, продавцы учитывают возможности местных покупателей, поэтому у нас всё это дороже - цены на аккумуляторы российского производства сравнимы или такие же, как на импортные, если брать одинаковые классы =)
Topla TOP JIS 75 Ah АЗИЯ ,заряжал 14.4-14,8V ток 6 А.до падения тока 0,7А. Через 2 суток на авто при нагрузке заводке машины выдало 10.6 . Последний раз зарядил 14.4-14,8V ток 6 А.до падения тока 0,7А. и затем 15,5-16,1V ток 2,52А подержал 30-40минут. Также через 2 дня на машине через 12 часов при запуске Выдало 11.8 ВОТ у меня так получилось, вывод очевиден!
Чтобы зарядить Са/Са, напряжение в конце заряда должно быть 16,2, это напряжение должно обеспечить З/У и достигается оно на малых токах при этом нет никакого бурного кипения
А вот какой смысл напряжения 16.2 В, ведь поставив этот аккумулятор в машину, реле зарядки будет поддерживать напряжение только 14.8 В все время !? Смысл одноразового поднятия напряжения до 16В?
Буквально сегодня смотрел видео о зарядке аккумулятора Са Са. Ваши доводы это теория! Аккумулятор был разряжен и потом поставлен на зарядку напряжением 14.8 вольт. Аккумулятор таким образом заряжался целую неделю ( при этом постоянно контролировалась плотность, а плотность електролита до нормального состояния так и не поднялась. Благо что есть пробки и можно проверить ареометром. И только когда подведено напряжение 16.1 вольт, удалось поднять плотность электролита до нормы! Какой водитель может заряжать аккумулятор в течении недели.
ЛУЧШИЕ умы ЮТУБА бьются над задачей заряда 100-110% емкости ДЛЯ СТАРТЕРНЫХ аккумуяторов, забывая о том что предназначен он для того, что бы успешно крутить стартер, а не для непрерывных утечек и постояного разряда многочисленными потребителями в современных автомобилях, где и отключатель массы то прикрутить нельзя.
Запутаться можно) Все говорят по разному.) Тоже есть обслуживаемый АКБ Актех 62Ач. В инструкции написано зарядка 16В. Заметил, что старый способ зарядки гибрида не дает полной зарядки и вывода плотности при 14.8. Короче стал экспериментировать. И остановился на одном. Первое 1) Ставлю на 14.8в при 3,5Амперах и пока зарядник не отключится сам. После даю отстояться часик, замеряю плотность. И если плотность не вышла в 1.27. ставлю второй заряд. 2) Это 15.8в при 2А. и слежу за кипением, главное чтобы было не бурное. Как только плотность достигает 1.26(в крайних банках, так как их сложно вывести.-1.27) то отключаю и все. По итогу во всех банках по 1.27, в крайних 1.26. И норм. P/s когда первый раз заряжал акб по старому способу это 14.8в при 5-6А, во всех банках было по 1.26 плотность, а в крайних 1.25-1.24в Как то так.)
Да мнений много... мой АКБ кальций необслуживаемый 7 лет работает, последние 3 года заряжаю 16 вольт, до этого подзаряжал до 14.8 вольт,и вот зимой до минус 35 ниже бывает , сейчас увереннее запуск ДВС и до последнего буду эксплуатировать АКБ хотя 7 лет работы и вроде пора менять...
Очередной диванный теоретик.. Все ca/ca заряжаю до 16.3В. Ни с одним проблем нет. Если не сказать больше.. Моя практика, показала, что АКБ Acuma (штатный уст. на заводе в Чехии, на Skoda), заряжаемый регулярно до 16.3В -отработал 12лет! Сдох ровно в месяц покупки авто (к.з в банке. электролит, несмотря на Ваши пугалки выкипанием электролита, спустя 12лет, он выше отметки нижн. уровня(т.е за 12 лет да же не выкипел и чистый)). Да в мороз последние две зимы он вяло крутил, но двигатель всегда с него запускался. Если вас послушать, то я ему регулярным зарядом до 16.3В так ресурс сократил, что он при нормальном заряде вообще бы лет 50 отработал!))) Последние два года, я его направленно постоянно заряжал, чтоб проверить теорию выкипания электролита и т.д от 16.3В т.к на замену был куплен новый, который клался и катался в багажнике зимой к тому времени уже третий год в ожидании когда же родной перестанет заводить, ведь не может же АКБ столько работать. Varta silver 4 лет (в работе). Штатный на solaris 5 лет (в работе). Varta blue dinamic 4года.(в работе). Какой то родной тонкий и высокий, шел родным из японии, на японской машине (лет 8 работает до сих пор). И т.д. А вот как раз проблемы с акб и малый срок службы, вижу у людей которые используют по принципу -заводит и ладно., не завел, ну заряжу немного, чтоб заводил и хрен с ним. У таких как раз обычно и служат что дорогие, что дешевые по 2-3 года с натяжкой. Хотя и тут у меня есть примеры, абсолютно необслуживаемые никогда акб, да еще и условия эксплуатации пагубные для них, а они годами работают у этих людей. Так, что опираясь на практику, основным критерием долгой работы любой АКБ, изначально это качество конкретного экземпляра выпущенной АКБ.
вообще не заряжаю кальциевый, просто катаю его на авто с напряжением бортовой сети 13.6-14.5В, вот уже 5 лет ему, полёт нормальный. Зачем эти все 16.5В ? Чем обоснованы? Или кем?
Значит ежедневные пробеги не по 5-10 км. У меня при таких пробегах, да еще и при 3-4 пусках двигателя кальциевый 3-х летний АКБ высадился в говно. Т.е. заряд от генератора не в состоянии покрыть расход потраченной на пуски двигателя энергии за короткий срок. Естественно вылезло все с наступлением холодов. Фары, обогрев стекла и сидений, музычка и т.д. Вынужден периодически заряжаться по полной.
Почитал тут в коментах сторонников теории 16в и теперь неудержусь вставлю свои 5копеек: Почему вы обобщаете? Подзарядить исправный АКБ перед зимой и восстанавливать рязряженый в ноль не одно и тоже! После ваших коментов у неопытного человека может сложится неправильное представление о процессе :) Вот моя практика: Если АКБ исправен, и сильно не высаживался - нет никакого смысла заряжать напряжением более 14.8в. Ну и хрен с ним что в нем емкости всего 80%. На машине призарядке от генератора он всё равно придет к этому; хоть ты его до 20в заряди :) Так зачем эти лишние пузыри? А вот если АКБ на восстановлении или после глубокого разряда, то можно его и подолбать высокими токами и напряжениями (ну естественно при соблюдении режимов) чтоб сульфат маненько растворить :) Короче делайте выводы. Всем удачи! Автор крут, всё правильно глаголит
Straeih на 5:09 автор просто противиставляет свою позицию сторонникам 16в зарядки, поэтому кажется что он утверждает что на авто зарядится до 100%. Этим он просто передаёт тотже смысл который вы процетировали из моего коментария. Ну и так к слову: приходилось ставить себе на авто АКБ Кальциевые которые в машинах друзей позле зарядки всё равно теряли плотность, а на моём авто после пары недель эксплуатации плотность повышалась до 1.27. А почему? Просто у меня РР под нагрузкой даёт 14.5В, а у них не более 13.5в. Хотя есть и исключения - мой родной кальцевый АКБ никогда в моей борт сети не набирал плотность больше 1.25
Все мечтают, что 100% заряд аккумулятора избавит их от последствий неправильной эксплуатации, стартерный аккумулятор не должен подвергаться постоянному разряду, от естественных потребителей во время стоянки особенно при минусовых температурах, 1-2раза прое*ал и никакая зарядка не поможет, и этот аккумулятор можно будет эксплуатирвать только в теплое время года, а для зимы снова в магазин.
egorvan печально когда электрика в автомобиле невпорядке а достаётся АКБ (и куча матерных слов и почти ежедневные зарядки). Ещё печальней и обидней когда с электрикой всё в порядке, а хозяин просто прое*ал, и забыл выключить свет или магнитолу, и достаётся опять же аккумулятору :( Кстати вопрос к современным автопроизводителям, почему на некоторых современных автомобилях после выключения зажигания фары продолжают гореть?
Александр Савинов ТАЗ - это вообще отдельная тема для разговора. :) Если бы Вы внимательнее читали коментарии, то поняли, что у меня с моим авто проблем нет - соответственно он не отечественного производства. :) Говоря о современных автомобилях, я имел ввиду иномарки не старше 10 лет. Собственными глазами видел около 5ти экземпляров разных марок, у которых фары не гасли пока не высаживали АКБ в ноль.
Всегда заряжал аккумуляторы малым током 2-3А до постоянства плотности и так называемое "кипение" считал признаком близкого окончания заряда. С напряжением вообще никогда не заморачивался. Моему аккумулятору сейчас 9 лет, что я делаю не так? С посещением аккумуляторных каналов стало интересно какое напряжение в конце заряда. Оказалось 16.7, ну и дальше что? В ГОСТе написано что стабилизация напряжения признак окончания заряда. Автоматические зарядные устройства берегут аккумулятор от не грамотных пользователей вот и всё. Если хотите зарядить полностью вступайте в "секту 16.3В")))
Всё понятно, кроме одного, накуя я купил это кальциевое чудо, хотел необслуживаемый и без лишнего гемороя, поставил и забыл. На деле: год АКБ, напряжение упало до 12,1-12,2, хотя езжу каждый день, иногда отказывается заводить, генератор выдаёт 14,2-14,3. Пробую заряжать малыми токами 1,5-2А - через полчаса напруга на клеммах лезет к 16 В и выше, уменьшаю ток до минимума - вроде заряжен, напряжение 12,8-12,9. Ставлю на машину и назавтра опять на АКБ 12,3 В! Утечек тока нет, сигналки нет, всё в норме. Я в магазин - плохой АКБ продали! Измеряют на клеммах -12,5 В, в норме говорят, конечно, я ж завелся, приехал, он и набрал что-то! Танцы с бубнами, вот что такое кальциевый АКБ!
на замкнутость банки проверял? такое ощущение что у тебя банка замкнута, акб не в до заряде, и вообще акб перестал принимать заряд. Происходит саморазряд у тебя. У меня на тойоте 14.4 выдает. Тоже поставил кальциевый, после 3 часов езды акб выдает 13.3в всегда. Если авто стоит двое суток то падает до 12.56в и то, с момента зарядки акб зарядным устройством прошло месяцев пять. Заряжаю его каждые пол года года, норм работает.
@@ГошаВит-и3л 100% замкнутый у тебя. Теперь не проверишь. Только в утиль. Поэтому я никогда эти не обслуживаемые не беру. Акб ведать был постоянно вне до заряде у тебя, где то сульфанулся и привет замыкание, если только АКБ не бракованный был изначально. У меня такой был Титан, проработал 5 месяцев и хана ему. Заряд вроде есть, а нагрузку не держит) Потом купил новый, сразу же его зарядил, проверил плотность и после, каждые пол года на зарядку и обслуживание. Как только заряд Акб падает до 12.45в у кальцевых сразу на зарядку. Ибо потом можно получить подобные проблемы как у тебя.
4 год кальциевому аккумулятору заряжаю импульсной зарядкой Вымпел-55 до 16,1, силой от min 0,5 до 1 ампера раз в 2-3 месяца. забирает при малом разряде аккума до 5-6 амперчасов (типа 5 часов на 1 ампере стоял или 10 часов на 0,5 ампер), среднем до 8-9 А*ч, сильном 12-14 А*ч но это редко. Когда заряд окончен устройство само пишет и отключает зарядку и сколько отдано аккуму тоже пишет. плотность не меряю, воду 1 раз доливал в 1 банку. Удобно, надежно щадит аккумулятор. Старый аккум тоже поднял еще немного есть емкость. Если аккум убитый то происходит быстрый или мгновенный набор максимального напряжения и переход в цикличность и потом сообщение "заряд окончен" - а это значит емкости нет.
Я поставил лайк. Т.к. каждый имеет право на собственное мнение. Я не адепт секты "14.4в" или секты " 16.4в". Истина золотая посередине. Кальциевый аккум имеет на некоторых пластинах кальциевые "мешочки", (гибрид Са+ на половине пластин; и все 100% пластмн на технологии Са/Са), которые препятствуют активному перемешиванию кислоты. Уменьшается газовыделение и "кипение", из-за чего электролит расслаивается - внизу собирается тяжелая фракция с плотностью 1.3-1.33, а сверху - легкая фракция 1.24-1.26. Оба фактора вредны. Происходит жесткая сульфатация. Пластины становятся недостижимы электролиту. Уменьшается активная площадь пластин и, как следствие, ёмкость падает в несколько раз. Летом это не чувствуется. А с приходом морозов завести двиг тяжело. Назначение зарядки в течении 2-3 часов напряжением до 16.4в (необязательно этого уровня, но не выше) и токами от 0.1 до 1.5а (в зависимости от емкости и состояния батареи) - благодаря "кипению" перемешать слои электролита и добиться ее равномерной плотности по всей высоте пластин. Процедуру такую надо проводить 1-2раза в год ( не постоянно; и ни в коем случае не переделывать электрооборудование авто на эти напряжения, иначе может быть взрыв аккума под закрытым капотом). В режиме такси такую процедуру надо делать раз в месяц, кто любит аккум и бережёт свои деньги - 1 раз в 3 месяца. Я ставлю ток 1.5а и напряжение 16.5в и слежу за напряжением. Обычно напряг быстро за 5-10мин поднимается до 16.4в. Тогда выключаю. Даю постоять 20-30иин и выставляю ток в 2 раза меньше -0.8а и слежу на напряжением. Если напряжение быстро поднимается (за 15-20мин) до 16.3-16.4в, то выключаю, даю отдохнуть 20-30мин и ставлю ток еще в 2 раза меньший - 0.4а. Обычно напряжение поднимается до 15.8-16.1в и так останавливается. В это время, если аккум еще не полностью зарядился, то он берет заряд, а когда электролит весь перемешается и его плотность установится по всему объему на уровне 1.27г/куб.см, начнется гидролиз воды с выделением мелких пузырьков аодорода и кислорода. Напряжение начинает падать на 0.04-0.05в. Это отметка завершения процесса зарядки. В таком состоянии можно выдердать еше 20-30мин и выключаю. Если аккум сильно сульфатирован, но напряжение даже при 16.4в не хочет подниматься выше 15.4-15.6в - это сигнал о сильной сульфатации и о том, что аккум пррсит цикла разряд-заряд. Разряжать кальций желательно не ниже 12в (после снятмянагрузки), но не потому, что )то вредно, а потому, что есть некий РИСК того, что одна из банок переполюсуется. Это редко, но бывает с кальцием- пронесет/ не пронесют, не более того. Можно током 0.4-0.5а разрядить его и до 11в, но надо периодически через небольшой интервал времени (10-30мин) снимать нагрузку и проверять, что напряжение без нагрузки быстро восстаеавливается до 12в. После такой процедуры заряжает аккум обычным способом до Ваших любимых 14.4-14.8в. Даем отдознуть ему 30мин, потом током 0.2-0.3а еще раз до 14.4-14.8в. Потом отлых поочаса и опять поднимвем напряжение до 16-16.4в и током 0.8а,; и следим, как быстро и до какой отметки может подняться напряжение.Обычно потолок поднимается на 0.2-0.3в до 15.8-16.04в. Кто противник 16в, тот может после зарядки до полных 14.4в дать отдых, выставить ток 0.1а и дать на клеммы напряжение 15.1в и дать так заряжать сутки, пока напряжение на клеммах не достигнет Ваши любезные 14.8в. Но дать электролиту возможность перемешаться мы обязаны. 90% всех владельцев кальциевых аккумов ездят с реальной емкостью 10-25ач. Срок службы 3 года стал нормой. Дистил.воду или не добавляют вообще, или льют через воронку по 50-150грам, трубочками с отметкой 11мм не пользуются и получается плотность над пластинами 1.22-1.25. Ареометр в дрме не имеют. А ведь воду надо добавлять 10-ти кубовым шприцем. Каждые 10 кубиков воды снижают плотность на 1-у сотую. Трубочку для уровня легко сделать из шланга от системы переливания крови, поставив отметку любым способом на уровне 11мм от края трубочки. Каждые 10 кубиков воды или 2-3мм уровня могут стать причиной падения плотности ниже нормы, что повлечет за собой повышенную сульфатацию и падение ёмкости батареи. У меня зарядка іМахВ6mini. Я ею полностью удовлетворен. Ток регулируется от 0.1 до 6а, а напряжение я ставлю на первом этапе "6 банок", т.е.14.4в, причём ток сам снижается при быстром приближении к 14.4в. После срабатывания лимита 14.4в даю отдохнуть, ставлю "7банок", ну тут уже надо следить и первое время находиться рядом, чтобы не превысить 16.4в. Чаще же всего делаю ток 0.1 а на "7банок" и держу почти сутки - напряжение едва достмгает 14.8в. Иногда 15.1в. Это нечто среднее между концепциями 14.4 и 16.4 вольт. 16.4в даю один раз в год
Из практики. Разрядился до 11.6 В необслуживаемый кальциевый аккумулятор Delkor на 55 Ач. Двигатель не заводится, конечно. АКБ в использовании 2,5 года. Для эксперимента (!) поставил на зарядку с помощью ЗУ ОРИОН-57 на следующих параметрах: 16,1 В и 5,5 А. После 5-6 часов зарядки напряжение поднялось с 12.4 до 15,6 В, ток - до 5.5. При этом АКБ ощутимо кипела, было слышно шипение и бульканье. Далее в течение следующих 6 часов параметры зарядки не менялись, а к 12 часу от начала заряда АКБ ощутимо кипел (по звуку из батареи) и начал греться (на ощупь рукой стенки довольно теплые, т.е. больше 40 градусов - внутри видимо больше). После 12 часа отключил зарядку, ибо стало жалко АКБ, да и боязно - вдруг рванет. На ЗУ напряжение больше 15,6-15,7 В не выросло, ток 5,5 А. Не представляю, сколько нужно было ждать подъема до 16,1 В - и всё это время кипятить АКБ. Может час, а может сутки...
Прочитал спасибо. Действительно при 16В, АКБ сильно "Кипит" и выделяет много газа. Также и свойственен нагрев. При достижении температуры в 45 градусов, ЗУ нужно отключать.
Аккумуляторщик, это я к тому, что очень много споров и доводов за зарядку на 16 вольт. Но при таком напряжении АКБ кипит и вообще ощущение, что ему от этого нехорошо. Неужели, те кто заряжают на 16 вольтах этого не видят и не слышат? Да тут не нужно химии знать и учебников читать, чтобы понять, что 16 вольт насилуют АКБ. Если уж при 15.6 АКБ так нехорошо, то про 16 и больше вообще молчу.
MyChannel1,да заряжаю при 16 вольтах,но ток ставлю минимум 1А и кипения нет,есть только редкие пузырьки и бульки, ЗУ вымпел 50 алгоритм3.АКБ 7лет 55 делкор высаживался в ноль прошлую осень только 16 вольт и вернули к жизни АКБ.
Сергей Пантелеев, угу... Понятно, спасибо. Похоже на кипение больше влияет сила тока, а не напряжение. Чем меньше - тем лучше. Ладно, попробую в следующую зарядку.
Как я понял посмотрев много видео в ютубе то кальциевые аккумуляторы надо раз в 3..6 месяцев зарядить на 15.5....16 вольтах что бы кипел чуток и при этом электролит перемешается и типо внизу пластин все будет ок,а при 14.2 вольтах не кипят кальциевые и внизу пластин постепенно очень медленно будет образовываться налет ну короче как то так
При 14 вольт акум кальцевый не кипит. Кипение нужно чтобы перемешать кислоту и сделать десульфацию . до 16 вольт только в ручном режиме током не более 2А.
Вопрос 2. Бытует мнение, что ареометр при измерении плотности электролита именно в Ca АКБ, не даёт точных данных. Якобы сверху более лёгкий электролит всегда будет с низкой плотностью около 1,25. А вот между пластинами внизу более тяжёлая кислота как раз с плотностью 1,27-1,29. Ваше мнение?
Цитата из инструкции к Са АКБ white horse "Зарядное напряжение (в конце заряда) в стационарных условиях соответствует 16...16,2 В, что будет соответствовать полному заряду АКБ."
Са-Са начинает кипеть при 16 вольтах, а свинцово-сурьмянистый уже при 14 вольтах кипит не хило - но такие уже не выпускают. Все перешли на Са-Са, поэтому и стали появляться необслуживаемые батареи. Выкипание у них при напряжении в борт сети 15 вольт нулевое.
@@plastifikator не неси чушь,заряжал Са,Са (ТАВ 65 ач)при 14,7 В ток 4А ,автоматическим зу у которого макс 14,7 В 4А.Так вот кипит он знатно на 14,7В при 4А
Привет.Самая лучший способ заряда и он применяется в промышленности-это постоянным током с контролем конечного напряжения.Можно зарядить 70а/ч аккумулятор током 1 А в течении нескольких дней до кипения-но стартерный ток с него снять не получится.Можешь проверить.Лечение-разрядка и разрядка нормальным током.Так,что все режимы заряда с изменением тока во времени-ухудшают их эксплуатационные свойства.Глубокий режим разряда опасен расформовкой активной массы пластин- то-есть оксид скинца положительных пластин превращается в обычный металлический свинец и положительная пластина становится по составу такая,как отрицательная.Этот процесс часто путают с кз между пластинами,которое и если лечится-то не надолго.При работе акума постоянно растут свинцовые столбики-дендриды,которые именно приводят к замыканию разноимённых пластин и именно по этому между пластинами установлены сепараторы,которые со временем тоже насыщаются свинцом .Изоляция между пластинами ухудшается и саморазряд акума увеличивается.Так вот при расформовке как раз и нужно сделать формовочный заряд (заряд определённым током) чтобы серая расформованная пластина превратилась обратно в положительную с коричневым оксидом свинца.Такое лечится формовочным зарядом.с циклами разряда до достижения акумом паспортной ёмкости.На практике тренировочные циклы прекращают,когда ёмкость батареи перестаёт увеличиваться.Степень заряда по плотности электролита бывшего в употребления акума судить тоже не точно-осадок забирает на себя часть кислоты из электролита и плотность её уменьшается.Также плотность электролита уменьшается при зарядке акумов при реакции разложения серной кислоты на сернистый газ и воду (вонь при заряде).При эксплуатации появляются перекосы по плотности в разных банках за счёт не одинаковости веществ из которых изготовлены эти акумы. Периодически-у нас на производстве -1 раз в год нужно провести контрольный разряд и уравнительный заряд.Вот после такого уравнительного заряда любой,находящийся в эксплуатации акум начинает давать намного большие стартерные токи.На работе заряжаем выпрямителем,стабилизированным по току. Можно включить на заряд хоть один акум,хоть 8шт последовательно (акумы должны быть одинаковой ёмкости)-ток будет один и тот,который установлен на выпрямителе.Результат получается всегда лучше,чем при заряде обычными ширпотребными зарядными устройствами.
кальциевые аккумуляторы отличаются тем , что электролит закипает при более высоком напряжении (сделано для снижения испарения воды из электролита) , но проблема в том что кипение необходимо для перемешивания электролита , иначе электролит расслаивается и нижние части пластин будут погружены в концентрированную серную кислоту , а верхние буду в слабом растворе... именно поэтому и надо периодически снимать такой аккумулятор с автомобиля и производить зарядку устройством , способным довести электролит до кипения (обычных 14 вольт недостаточно)
Akom EFB СА-СА (до зарядки 12,5В и плотность 1,22) после зарядки на KOTO BX-1 (заряжал в обоих режимах 14,4В/14,8В) плотность была 1,22-1,23. Только после часа "кипячения" на 16.1В плотность поднялась до 1,3. Понимаю, что "кипятить" совсем не хорошо, НО как тогда его заряжать??? Вы говорите, что кальциевые такие же как и обычные, но я теперь в этом не уверен.
Все споры вокруг 16В ввиду разного понятия "напряжение заряда". Все в самом деле просто. Напруга заряда - 14,4-14,7В, именно заряда. Напруга ДОЗАРЯДА (новый этап, которого нет у сурьмы, на рис это "потом" п.2.) - 15-16В. И вот спорят, один имеют ввиду дозаряд, другие имеют ввиду основной заряд, но никто явно это не указывает. И да, ранее не было автоматов ЗУ, реализующих этап дозаряда для кальция. Но ща уже появились.
Хочу добавить . Не забывайте что аккум это ХИМИЧЕСКИЙ элемент ! Он превращает химическую реакцию в электрическую. При температуре -18 градусов и ниже , все химические реакции прекращают работу !!! Прежде чем зарядить аккум , необходимо его нагреть до комнатной температуры ! Примерно + 20 градусов !!! Мёрзлый аккум бесполезно заряжать !
Все верно говорите, вот только вопрос - как узнать эту самую плотность, если АКБ запечатан и кроме диагностического глазка в нем ничего нет ? Нет возможности открыть каждую банку и померить плотность...На что в таком случае ориентироваться ?
Здесь только по ощущениям. По показаниям Зарядного устройства и измерительных приборов. Либо можно извлечь индикатор (глазок) и измерить в одной банке. Подробнее здесь ruclips.net/video/IzPsLIPazaU/видео.html
Еще два вопроса. 1. К какому типу относятся кальциевые аккумуляторы, WET, EFB, VRLA, AGM? Просто в инструкции к Ориону 57 стоят эти аббревиатуры и не понятно к чему относится кальцевик, как правильно его заряжать согласно Орионовской инструкции. 2. Есть Корейский не обслуживаемый аккумулятор MF44-22GL 12v RC 85min CCA 500A Что в нем залито? Как его правильно заряжать? Как расшифровать маркировку? Внятного ответа в сети не нашел.
Автор. Запомните раз и навсегда. Сернокислотный аккумулятор заряжается током, а не напряжением. Даже если Вы подключите зарядное устройство с выходным напряжением в 52 Вольта (пятьдесят два - я не ошибся) и ограничите ток в 2 Ампера вы на Са-Са аккумуляторе не сможете поднять напряжение выше 17 вольт не доведя плотность до 1,25 в каждой банке (при условии что аккум исправен). У автоматических ЗУ ограниченных в 14,8 - 15 есть существенный недостаток. При полностью разряженной даже новой аккум батарее когда ареометром не получается даже замерить плотность (близка к 1 - 1,04) внутреннее сопротивление аккумулятора становится настолько велико, что автоматическое ЗУ практически сразу же отключится показав что аккум заряжен, из-за того что на клеммах будет 15 Вольт, а ток практически равным нулю. Поэтому лучшее зарядное устройство для АВТОМАТИЧЕСКОЙ зарядки Са-Са(и не только) это устройство с напряжением от 16,2 вольта и выше с ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТОКА зарядки и ТАЙМЕРОМ для недопущения выкипания(если вообще забыл). Главный фактор заряда аккума это ТОЛЬКО ЗАМЕР ПЛОТНОСТИ электролита в каждой банке.а не напряжение на клеммах. Автоматические ЗУ придумали для "белоручек", которые не могут правильно замерить плотность. Если свинцово сурьмянистые аккумуляторы зарядить таким ЗУ они смогут, то Са-Са посаженный в ноль врядли.
Какой аккум посоветуешь для дальнобоя? Нужно чтобы при длительных стоянках с разрядом его,служил как можно дольше.Например стоянка 3-4 дня,разряд идёт от холодильника,ноутбука, телефонов и т.д.Аккумы Тюмень почему-то долго не служат,плюс постоянно крайний аккум,где приходит +,выкидывает электролит, всё ржавеет.225 ампер,2 штуки.
Вот, аккумуляторщику уже столько народу написало, что он не прав, что нельзя заряжать 16В! Заряжать 16В нужно!!!! Аккумуляторщик удали это видео и НЕ ПОЗОРЬСЯ!!! У тебя есть нормальные другие видосы, а это видео чушь и безграмотность! Ты советуешь людям как угробить свои аккумуляторы, напрашивается один вывод - ты корыстный продавец!
все правильно он сделал выводы, никакие 16 не нужны свинцовому аккуму, кальциевые просто могут выдержать повышение до 16.5, а заряжаются точно так же как и 50 лет назад
Купил Вымпел 55, давно собирался, т.к. простой зарядкой Орион, кальциевый АКБ подзаряжается, но не долго. Автоматика снижает амперы сразу и через пару часов, когда и быстрее отключается. После неё Вымпел заряжает дальше, на 16,1 вольтах, снижая амперы до 2-х, 1,5 и ниже, хотя задал 6 ампер для 60-ки! Кипения нет, есть слабые пузырьки немного! Знаю как кипят обычные АКБ, когда сильным током заряжаешь.)) А на 14,8 вообще тишина в АКБ, ни одного пузырька нет, когда заряжал Орионом.
Правда в том, что автор так и не раскрыл тему, ибо говоря о напряжении (14.4 и 16.1 В), совсем не говорил о зарядных токах. 16 В действительно вредно для Са-Са, но только при токах более 0.1 А/Ч. При малых токах (0.8-1.0 А) 16 В добивают плотность до 1,27 о чём и говорил автор, но не говорил о токах заряда. Кино полезное, но не до конца технологично.
Александр Балагура. Если интересно; методом "попробуй сам" акб кальций +, заряжается спокойно обыкновенным импульсным зу Днепр 6 м в режиме автомат до 12.8в. Для информации, имею ещё три зу но стабилизаторных ими зарядить не мог до 12.8в. Ими батарея кальций плюс заряжалась до 12.5в не больше.) Вот и всё.)
7:05 - говориться о зарядке до 16V, там есть пункты, но вы забыли выделить несколько предыдущих слов 7:20 таких как "при напряжении заряда на автомобиле", т.е. из инструкции следует, что заряжаем до 16V, эксплуатируем на автомобиле при 13,8-14,5V. Наблюдаю небольшую манипуляцию.
Я работаю автоэлектриком в акб сервисе. Напряжение генератора должно быть 14,5-13,8 вольт в идеале. Любое отклонение от напряжения влияет на ресурс. Главный бич авто утечка тока в момент стоянки, плотность падает, при падении плотности акб под нагрузкой кипит, когда кипит, паста разрушается. Заряжать током 20 часть от ёмкости до набора плотности.
1bivis1, возил в Кострому, ремонтировать генератор. До поломки, выдавал 14,2, даже если в машине всё включить на всю катушку. После ремонта, стал выдавать еле - еле 13.4, а при включении фар просаживало до 12.7, а то и ниже. Так мне там заявили, что если больше 12,7, то акб всё равно заряжается. :-)
Аккумуляторщик, да им фиг докажешь. Если до поломки генератора снимал акб, там было стабильно 13.8. И через 2 недели 12.66. То после ремонта в лучшем случае 13.1 и на следующий день акб показывает 12.1 - 12.3. На претензии, заявили, что АКБ виноват, надо новый ставить. :-)
Посадил акб, забыл выключить фары. Нпряжение не мерил как доехал сразу поставил на зарядку автоматом. Заряд шёл где-то часов 10, плотность была 1,20. потом ещё аряжал часов 12, плотность вышла 12,7 но я не знаю сколько была заводская плотность, может и больше. Напряжение теперь сегда на сигналке показывает 12,6 хотя раньше всегда 12,8-12,9 показывало. По моим прикидкам заводская плотность АКОМа 1,29 и напряжение было 12,9 по этому. Главный вопрос как его зарядить ? И есть ли смысл его мучить скажем трое суток на автомате Автоэлектрика т-1051 ? Сначала заряжаю на обычном режиме там напряжение не более 14,9 потом включаю на ускоренный там напряжение может быть до 15,6.
Смотря какое зарядное,есть зарядки с постоянным током а есть с постоянным напряжением.К примеру, у меня заводское зарядное,с регулировкой по току, я выставляю ток с начала заряда 3А ,ток не падает до конца заряда ни на сколько,а только постепенно растёт напряжение.если не уменьшить ток напряжение подымиться до 17 в.
Выскажу своё мнение. Оно тоже основано на сугубо лично моём опыте и знаниях... Я не соглашусь, что сурьмянистые, гибридные и кальциевые АКБ - это одно и тоже. У них у всех разное напряжение начала газовыделения. Для чего вообще придумали СА/СА? Для того, чтобы повысить "планку" напряжения начала газовыделения!!! Чтобы водитель не доливал в свой АКБ постоянно воды! И кальциевые АКБ получили термин - необслуживаемые, т.е. с очень низким расходом воды. А что такое расход воды? Это электролиз. А когда возникает электролиз? Тогда, когда основные элементы активной массы уже преобразованы из сульфата свинца (это губчатый свинец и двуокись свинца). Т.е. АКБ достигает своей полной заряженности. Т.е. электролиз воды - это вторичный процесс заряда. И по сути - если началось "кипение", то условно можно считать, что АКБ заряжен (хотя бывают и исключения, но в общем плане это так). Так вот, если "кипение" у кальциевых АКБ начинается при более высоком напряжении, то следовательно и заряжаются они полноценно на более высоком напряжении.
Что касается АКОМа. Прочитай внимательно эту инструкцию, которую ты показывал в этом видео. Там написано, что НА АВТОМОБИЛЕ не допускается эксплуатация АКБ с напряжением генератора более 14,5!!! Т.е. если мы часик-два подержим АКБ под напряжением 16В на заряднике, то ничего критического не произойдет, в отличие от того, если мы будем ездить неделями на машине с зарядным напряжением более 14,8В. Вот в чём смысл в этой записи.
Теперь что касаемо того, что заряд до 16 В - это вред. Мой опыт показывает, что вреда нет и ничего страшного и критичного, как многие пишут, нет. Во-первых: не нужно заряжать АКБ большими токами. Естественно если мы будем 60-ку душить 6А током, то да - это не есть хорошо. АКБ будет кипеть как чайник и греться. Но если мы эту же 60-ку будем заряжать 1,5А, то таким малым током напряжение даже до 15,5 еле-еле доберется! Не говоря уже о 16В. Т.е 16В - это УСЛОВНО!!! Не нужно доводить обязательно до 16+В, если плотность вышла уже на 15,3В, например, и не меняется больше, то и хватит его заряжать. Кстати на Полюсе я часто использую кнопку ЦИКЛ. Без лампы!!!! Т.е. по сути мы получаем заряд с паузами. И такой заряд вообще ничего критического не допускает. Малый ток, паузы, нет критичного кипения в конце заряда, нет нагрева АКБ. Но дольше по времени - это понятно. На тех же самых Вымпелах при режиме 16 В на малом токе тоже не доведешь до 16 В, нормальный АКБ зарядится раньше. Если мне нужно быстро зарядить АКБ, заряжаю её 10% током до напряжения 14,7-14,8, далее убавляю ток в 3-4 раза и уже этим малым током довожу плотность. Если время есть, то сразу малый ток!!! И НИКАКИХ негативных последствий не наблюдается. АКБ работают годами. Т.е. не так страшен черт, как его малюют!!!! И производители АКБ ведь не зря пишут про заряд до 16В. И АКОМ, и Титан и остальные. Кстати АКОМ даже начал продавать "свои" зарядные устройства для заряда кальциевых АКБ, оно тоже имеет порог напряжения 16+В....
Это моё личное мнение, никому его не навязываю...
Напряжение16.2 при малом токе(вымпел 50,пр1)час для перемешивания электролита.А потом 15.2 до полного поднятия плотности 1:27.
Ездил я на аккоме с маленьким напряжением,сдох за один год. Потом поставил трехуровневое реле,и служит дольше. Кент отдал старый акком,я его постоянно использовал на 15 вольтах,он год прослужил! Сейчас стоит акком,год езжу,зимой когда-20 и более,включаю 15 вольт. Сам по себе акком дерьмовый аккумулятор. Это не-как раньше СССР качество,по 7 лет не ходят.
@@Purik975 собирал регулятор напряжения для авто , думаю что будет лучше
@@Purik975 странно о каком качестве аккумуляторов в СССР ты говоришь? То дерьмо короне работало 2-3года или до 5 которое стояло в рядом с машиной?
@@Романкрановой Даже в спор с тобой вступать не буду. Дальше пойдет-СССР гавно,и т.д.
На самом деле достаточно прочитать условия, при которых аккумулятор считается заряженным, и эти условия написаны на Вашем листике внизу.
Итак - критерием полной заряженности АКБ является одновременное выполнение всех 3-х условий:
1. Неизменность напряжения на клеммах в течении 2-3 часов.
2. Неизменность плотности электролита в течении 2-3 часов.
3. Обильное газовыделение в конце заряда (те же 2-3 часа).
И если с первыми двумя критериями всё понятно, то для чего же нужен третий критерий?
И тут вспоминаем, что на авто реле-регулятор выставляют в то напряжение, которое гарантированно не будет заставлять аккумулятор кипеть, дабы, во-первых не выкипал электролит (а точнее вода из электролита), и во-вторых, электролит не проливался через вентиляционные отверствия и не повреждал ЛКП и кузов авто. Соответственно - на автомобиле невозможно достичь третьего критерия (да, собственно, и первых двух тоже!) заряженности аккумулятора, из чего мы можем сделать вывод, что на автомобиле аккумулятор заряжается не до конца, хотя и в достаточной степени, чтобы обеспечивать требуемые пусковые токи.
Но если Вы обратитесь к документации, то Вы обнаружите, что согласно ГОСТам, аккумуляторы периодически нужно ставить на полную зарядку, то есть на ту, которая соответствует вышеизложенным критериям. Для чего? А для того, чтобы перемешать электролит в банках.
Дело в том, что с течением времени электролит склонен поляризоваться в банках, то есть его плотность будет неравномерной по высоте банки. Соответственно - внизу будет более плотный и тяжёлый электролит, а вверху банки - более лёгкий, и с меньшей плотностью. И вот это расслоение со временем приведёт к повышенной сульфатации аккумулятора внизу банки, и к преждевременному выходу АКБ из строя. Поэтому обычные аккумуляторы нужно было ставить на полный заряд раз в 2-3 месяца, АКБ CA+ - примерно раз в 5-6 месяцев, CA/CA - раз в 10-12 месяцев.
Но тут мы сталкиваемся с тем, что у всех типов аккумуляторов практически одинаковые напряжения заряда аккумуляторов, но вот напряжения начала обильного газовыделения разные, и самое большое - именно у необслуживаемых аккумуляторов, то есть у CA/CA. И сделано было это именно для того, чтобы уменьшить потери воды в электролите, ибо если у аккумуляторов нет пробок, то и долить воду в них невозможно ( хотя на рынке можно купить "Необслуживаемый" аккумулятор, в котором есть в наличии пробки, хотя их обычно и прячут под фальш-панель).
Вывод: Зарядить любой аккумулятор можно любым зарядным устройством, выдающим около 15 вольт, но вот добиться обильного газовыделения ( а значит и перемешивания электролита) в необслуживаемых аккумуляторах можно только если поднять напряжение до 16+ вольт. И правильно было бы применять в таких аккумуляторах двухступеньчатую зарядку - вначале достаточно большим током зарядить аккумулятор примерно до 14,5-14,8 вольт, а затем доводить до кипения повышенным напряжением и пониженным током, порядка 1,2-1,8 Ампер для 60-амперного АКБ.
Если следовать этим правилам, и периодически делать полную зарядку АКБ с доведением её до кипения, то тем самым Вы продлите срок службы своего аккумулятора. Ну и конечно же - полную зарядку аккумулятора нужно делать после каждого глубокого разряда аккумулятора как можно быстрее, не надеясь на то, что он зарядиться от генератора автомобиля - это опять же не позволит АКБ сульфатироваться. То есть каким-либо образом завели авто, доехали домой - снимите аккум, и проведите зарядку зарядным устройством, добиваясь выполнения всех 3-х критериев заряженности - это позволит растворить свежевыпавший в результате разряда АКБ сульфат. Если Вы пропустите этот момент, то по прошествии нескольких дней Вы уже не сможете его растворить таким простым способом, и ёмкость Вашего аккумулятора уменьшится.
Хороших Вам поездок!
Эти 3 условия у кальциевых аккумов уже НЕ пишут. Ясно почему. Они часто либо необслуживаемые либо пробки под наклейкой. Поэтому общий критерий заряда - первые 2 ваши условия. А дальше, как вы и писали, для кальциевых нужно еще как-то произвести смешивание электролита. Проще всего - на 3-6 часов с ограничением макс. Тока 1-1.5% емкости и ограничением макс. Напряжения 16.3В (или даже вообще не ограничивать напряжение, а только ток). И кстати именно в этом режиме происходит десульфатация плохо растворимых частиц сульфата. Только далеко не все зарядки умеют ограничивать ток до нужных значений.
🤝👍🏼👍🏼👍🏼
Кстати - убедиться в том, что электролит в банках расслоился, достаточно просто - нужно просто померить плотность электролита в каждой банке, к полученным значениям добавить 0,84, и полученные таким образом числа от всех 6 банок сложить - должно получиться напряжение на клеммах аккумулятора. Если плотность во всех банках +- одинковая. то всё проще - к полученной плотности прибавляем 0,84, и умножаем на 6 (банок). Но измерения нужно делать при температуре около +20.
Если реальное напряжение на клеммах при этом выше от расчётного, то это означает расслоение электролита!
Объясняется это просто - Вы меряете верхний слой электролита, менее плотный. Соответственно и напряжение на клеммах должно быть пониженное. А раз в реальности оно выше, значит средняя плотность электролита по высоте банки выше, чем то что Вы замерили, то есть внизу банки плотность повышенная! И дай Бог, чтобы она была не настолько высокая, чтобы пластины начали сульфатироваться от избытка кислоты!
А ты возьми два кальциевых АКБ, разряди их примерно одинаково, после один заряжай на автомате 14,8, другой до 16 вольт. Потом просверливаешь крышку обоих АКБ и замеряешь плотность электролита. Сделай так, нам интересно)
Долго не мог выровнять плотность во всех банках.
Опытным путем случайно нашел для этого уникальную формулу.)))
Ставлю на зарядке напряжение в 16В и силу тока 0,5А(ИМЕННО 0,5,не больше!).
И на ночь(бывает до полутора суток стоял).
Пока ток заряда не упадёт на ноль.
И все.
Кипения при этом нет.Есть легкий шум и иногда вплывают отдельные пузырьки.
Аккумулятор набивается максимальными 16В (через час-полтора после отсоединения зарядки имеем положенные 12,7-12.8 В).
И максимально малым током я добиваюсь абсолютно ровного значения - 1,27 - во всех банках.
Даже мерить плотность не надо!))
Даже после добавления дистилята(НЕ ЭЛЕКТРОЛИТА!) перед зарядкой!
Даже не совсем ровного уровня во всех банках!
С тех пор именно такой схемы зарядки и пользуюсь?
Сейчас езжу на аккумуляторе, который еще зимой дилеры приговорили к расстрелу.
Именно этим способом "восстановил" его(полность ВОССТАНОВИТЬ вы никогда не сможете!).
Сначала, пока была большая сульфатация долго не мог аккум принять напряжение в 16В.
Теперь все нормально, разрядился до 12,3В - на зарядку до 16В и снова на машину.
Никаких лампочек и хитрых махинаций со скачками напряжения.
Все ровно по схеме, озвученной мною выше.
P.S.
ВАЖНО:
Гелевые и гибридные во избежание их порчи(особенность их работы) заряжаем максимум до 14,7В!
Но в целом схема будет той же -
выставляем 14,7В и 0,5 А и получаем полностью заряженный аккум с абсолютно ровной во всех банках плотностью в 1.27?
КСТАТИ, пробовал заряжать новый Ca/Ca аккум не выше 14,7В.
Через несколько дней начинается саморазряд.
Что свидетельствует о том, что был недозаряд зарядным устройством.
Т.е. "заряжается" только до 80% при таком напряжении.
Как только попробовал зарядить всеми ругаемым напряжением в 16В, каждое утро имел свои 12,6-12.7В на своей машине.
Т.е. ОДИН РАЗ зарядив до РЕАЛЬНЫХ 100%(а это возможно только при напряжении в 16В),
даже при моих частых и коротких поездках я имел рабочий аккум на своем авто к утру.
Чего при зарядке в 14,7В я добиться не смог…
И вообще,бояться надо не напряжения в 16В,а КИПЕНИЯ!
Не при 16В осыпаются пластины.
У меня ток был 0,5А всего при 16В напряжения.И что?
Кипения НЕ БЫЛО,был легкий шум и иногда всплывали пузырьки.
А вот ПРИ КИПЕНИИ ИМЕННО и происходит активное разрушение пластин с выделением паров и кислорода!
Не допускайте кипения(равно активное разрушение свинцовых пластин) и будет вам счастье.
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,какой марки и какая модель вашего зарядника?Вот думаю какой взять.
Да и какой емкости ваш АКБ? У меня 74а/ч,вашим способом смогу его зарядить?
Мой старый акум Ista 70Аh 720A.
Новый Topla Energy 75Аh 750A.
Заряжаю именно тем способом,что описал выше.
Для полной зарядки нужно часов 12.Более точно сказать не могу,т.к. бросаю аккум подключенным на ночь и утром снимаю его уже заряженным.
Зарядка Орион Вымпел-30 питерская.Берите именно питерскую - orionspb.ru/store/catalog/charger/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-vympel-30/ .
Потому что подделки с приставками "PW" имеют некорректные показатели тока и сопротивления.
Не уверен что это будет полезно для вашего аккума.
Если же хотите себе автоматическое зарядное устройство,то грамотное и РЕАЛЬНО проводящее десульфатацию,также поднимающее разряженные в ноль аккумы,то
могу вам посоветовать Зарядное устройство ЛБ-электро BL1204.
Оно заряжает до требуемых 16В,но так же,как и в моем методе зарядки,НЕ КИПЯТИТ электролит и делает это мягко и безопасно для аккума.
К тому же работает нисколько не хуже шведских зарядок СТЭК,но в ДЕСЯТКИ раз дешевле их!
И так же работает при минусовой температуре.
Вот тут можете прочесть про него - www.drive2.ru/l/10387929/
Пост не мой,просто для ознакомления с ним даю вам ссылку на этот отзыв.
привет. каким заряднЫм устройством пользуешься?
+Slavik Suzuki да не купил ещё себе,вот только подбираю,всю голову уже сломал.
Пересмотрел десятки роликов, нет ни одного краткого, понятного, везде много лишнего, а суть не полная, надо кусочки правды с каждого ролика выискивать. В конце ,,всбодрить" - 16 вольтами - это перемешать электролит, сравнять плотность в верху и в низу. Это надо делать обязательно. Я понял, что примерно в течении часа должны выходить пузырьки. Я уже могу давать советы даже. Совет всем - не верьте одному, истина проявится после сравнения множества мнений.
Поддерживаю.
Спасибо! Все Вами сказанное согласуется с моим опытом эксплуатации авто с 1980 года, когда не было никаких умных зарядников. Заряжал малыми токами 0,5-1,5 Ампер, постепенно поднимая напряжение. Начало кипения было точкой останова процесса зарядки. Разрядок не делал... все аккумуляторы ходили по 8-10 лет.
Раньше не применялась технология запланированного устаревания.
Это приводит к расслоению электролита. Расслоение электролита, в свою очередь, приводит в неравномерному заряду и сульфатации пластины по вертикали. Для Са/Са акумов надо перемешивать электролит.
@@РжавыйКлюч-с3о многие верят в то что электролит перемешивается на ходу после установки на авто.
@@vadim2414 Может в старых, советских ещё аккумуляторах он понемногу и перемешивался (хотя не зря же писали в руководствах о необходимости кипятить аккумуляторы), но в современных Са/Са, в которых каждая пара пластин вместе с сепараторами упакована в свой индивидуальный конверт, там этого электролита кот наплакал. А, значит, и перемешать его иным способом кроме как газовыделением, когда пузырьки газа, поднимаясь наверх, утягивают за собой более плотный электролит, невозможно.
Т.е., следует фундаментальный вывод, что надо заряжать при напряжении не более 14,8 В. А 16,1 В - это, типа, от лукавого.
Конечная фаза заряда на повышенном напряжении нужна не для того, чтобы зарядить АКБ "полностью", хотя остатки сульфатации разбиваются эффективнее именно при большем напряжении. А в первую очередь это нужно для того, чтобы электролит перемешался, и серная кислота, которая тяжелее воды, при интенсивном газовыделении поднялась вверх.
Аккумуляторщик вообще не касается темы расслоения электролита, видимо, это явление ему незнакомо.
Видели старые засульфатированные раздутые АКБ? В какой части корпуса имеет место быть максимальное раздутие? Внизу! Это и есть последствия расслоения электролита.
Который надо перемешивать! Да, при этом пластины нагружаются, вода выкипает быстрее. Но тут уж надо выбирать меньшее из зол, золотую серединку, так сказать. И опять же, ничего страшного не будет, если не будем врубать большой ток. А ставить ток такой, чтобы напряжение не падало, как правило, 1 - 1,5 А более чем достаточно.
Конечно, не надо АКБ при каждом дозаряде "жарить" на напряжении 15,5 - 16 В, это ни к чему. Но вот после глубокого разряда, либо после долгой езды в условиях долгого хронического недозаряда - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Так вот, это нужно именно кальциевому АКб, т.к. "сурьма" бурлит уже при 14,6 - 14,7, гибрид - при 14,8 - 15,2 В. А вот у Са/Са полноценное газовыделение и начинается как раз от 15,5 В.
Вот почти и вся хитрость.
Согласен практически со всеми приведёнными доводами. Однако поделюсь своим опытом. По работе сталкивался с достаточно большим количеством в хлам разряженных батарей. И почти всегда оказывалось, что АКБ с пометкой «Ca» на корпусе из мёртвого состояния обратно уже не возвращаются, то есть да, некоторую толику заряда они принять ещё могли, но вот на проворачивание стартера сил уже не было. «Обычные» АКБ при аналогичных условиях к жизни возвращались намного охотнее. И да, сразу уточню, что всякими интеллектуальными зарядками по нескольку дней я батареи не бодрил. За шесть часов ёмкость не выросла - на выброс.
Много сталкиваюсь с обслуживанием аккумуляторов по работе. Кальциевый поднять действительно тяжело, у меня на это ушло 10!!!! дней. Возражу автору в том что сурьмянистые и кальциевые не отличаются. Соли кальция гораздо хуже растворяются при зарядке батареи, по этому сильно сульфатированные пластины очень долго приводятся в чувство и второе кальциевые батареи более толерантны к повышенному напряжению (менее кипучи). НО!!!! по поводу 16В, основной заряд должен проходить действительно на напряжении примерно 14,6В +/- , потом при достижении тока 0,02С ток стабилизируют (ограничивают) 0,02С и верхний порог напряжения выставляют 16В. Далее заряд считается оконченным по одному из следующий условий - а)напряжение не достигло 16В но прошло 2 часа с момента установки режима 16В, б) напряжение достигло 16 в пределах времени до двух часов.
На работе зил автокран- забыли выключить массу . Опомнились почти через месяц! В результате два разряженных сто девяностых аккума ! Снял с авто через 3 дня после обнаружения сей ситуации ( то есть акки стояли на авто ещё 3 дня но с разомкнутой массой) На клеммах полный ноль по цифровому мультиметру- с двумя цифрами после запятой, электролит вода ! (колбочка не всплывала вообще ни на долю миллиметра ) Подымал через лампочку , один полторы недели ,другой две недели. Жижа по плотности норма , вольтаж норма, по нагрузочной вилке норма , авто заводят.( Зил с камазовским двиглом 24 вольта) Сколько прослужат одному Богу известно )))
@@palich075 👍 за упорство.
может в етом видео все и правильно! но ссска дохрена текста, и ниче в итоге непонятно! просто возьмите акум. зарядку, вольтметр, и примерно покажи на деле, что и как!
Спасибо за инфу, много споров ходит по поводу зарядки кальцевых АКБ. для себя по собственному опыту остановился на том, что все таки без повышенного напряжения 16В плотность исправного АКБ до 1,27 не поднять. При зарядка 14.7В выше 1.25 не поднимается сколько бы не заряжался. АКБ аком при зарядка 16В служит исправно 4 года. на машине стабильное напряжение заряда 14,4-14,7В (стоят три вольтметра) и при такой эксплуатации плотность акб 1,24-1,25. Для себя сделал вывод, что даже новый 100% заряда АКБ плотность 1,27 поставить на машину и пару дней эксплуатации в режиме езды и напряжением зарядки 14,7В плотность составит 1,24-1,25 это указывает на то, что сколько вотльт подал столько плотности получил. как то так.
можно поднять плотность но не на автоматическом зу а на ручном где амперы не будут уменьшаться а будет столько сколько выставил я так себе поднял с зарядным 14.8 и выставленным 1 ампером
чтобы "поднять" плотность сверху банки, надо просто переболтать электролит. Ну или покипятить 16В
Электролит в конце заряда должен кипеть, т.к. в процессе заряда он расслаивается, а кипение его перемешивает. При зарядке АКБ попробуйте его покачать интенсивно, сразу увидите, что ток зарядки поднимается, а значит плотность падает.
Абсолютно верно, но с одним важным дополнением - кипеть он должен, но слабо. То есть визуально на просвет фонариком должен быть туман из мелких пузырьков. Сильное кипение и бурление убивает пластины.
А добиться этого можно уменьшением и ограничением зарядного тока.
Все эти тонкости конечно безусловно полезны но мой опыт показал следующее. Эксплуатировал мотоциклы легковые авто и грузовики в разных условиях при разных температурах пробки трасса режимы старт стоп и выявил самый простой алгоритм безотказной работы батареек это контроль уровня электролита если она обслуживаемая и правильная работа системы зарядки на технике) Отказ был только один раз батарейки agm 21 а/ч на мотоцикле при температуре окружающей среды +53 градуса и она стояла в таком месте что на нее еще попадал горячий воздух от двигателя воздушного охлаждения.. Время без проблемной работы аккумуляторов на автомобилях было в пределах 5-7 лет. По наблюдению средние китайские мотоциклетные agm аккумуляторы 2-3 года. На грузовиках в районе 3-5ти лет и выход из строя в основном был из за осыпания.. Интервалы меня устраивают по этому тема для меня психологически спокойная))
Если АКБ технологии СА/СА то когда не поднимется плотность до 1.25-1.27 на напряжении 14.7 вольта, даже за две недели, попробуйте это сделать, не получится ни чего! Можно добиться успеха только напряжением 15,5-16,0 и током около 1,5-2,5 ампер и это можно сделать за сутки или двое, с промежуточным этапом, часов на 8-12 оставить АКБ в покое и дать ему прийти в себя! И тогда спустя даже сутки после хорошего заряда, напряжение на клеммах АКБ будет в пределах 12,8-12,9 вольт. И главное следить за процессом кипения и контролировать температуру аккумулятора не нагревать его более 45-50 градусов, лучше снизить напряжение, соответственно и силу тока!
Здравствуйте! Спасибо Вам огромное за Ваши труды! Знания приобретённые на основе Ваших советов уже много раз помогали избежать граблей и серьезных ошибок которые могли привести к печальным последстивиям. Рад что когда-то познакомился с Вашим каналом! Здоровья!!!
Подскажите, как: 1) зарядить; 2) подзарядить перед зимой EFB АКБ.
Не пойму в чем логика?У меня авто было рено логан фаза1 столица, после тяжелого запуска зимой в -30 напряжение борт сети поднималось до 15,8 В на ходу. БК "Мультитроникс" сигналил что типа выше нормы напряжение. Думал придется реле-регулятор менять, но напряжение со временем падает до 14,2. Ну, думаю, пока работает пусть стоит, так вот уже 5 лет такая фигня. Машине сейчас 9 с половиной лет, акб до сих пор родной, до сих пор работает. Видать производитель авто что то знает о правильной зарядке акб. Есть у меня еще одна машинка, тоже француз, но выше классом, напряжение борт сети доходит до 16,1 В, и так уже 6 лет. Пробовал как то раз зимой подзарядить (езжу по городу, расстояния короткие и не часто), автомат зу его не заряжает, через 10-15 минут горит идикатор "заряжен".
Закон ОМА это, а не заговор автопроизводителей. Другое дело, что добить до полного заряда нужно много времени, на авто ехать пол дня или даже день. Вот и проблема.
А большинство ездят на авто мало и в булочную пару км, куда там зарядить аккумулятор.
Тоже думал о том как французы наладили зарядку на своих авто. У меня Renault simbol фаза 2. Аккумулятору 9 лет. Dominator 75 A•h. Заряжал раза 3 осенью, ради самоуспокоения. Поездки короткие в основном.
Здравствуйте. У меня заводской аккум высаживался лампочкой из бардачка раза 4. Помыл его содой по вашим советам авто зарядкой дешманской. Работает как миленький, думал выбрасывать. В общем, классный у Вас тематический канал! Спасибо за советы по зарядке.
это как?
@@OdisVa Что как?
@@ТритийПлутонов содой
@@equilibrusmanэлектролит сливал и содой его внутри про мы вал или просто вверху помыл сам аккумулятор объясни как
Да блин. Был у меня аккумулятор TAB Ca Ca.
А ещё у меня есть зарядка IMAX-B6. Так вот. Эта зарядка умеет заряжать почти все типы существующих аккумуляторов. При зарядке высаженного почти в ноль кальциевого аккумулятора при достижении напряжения в 14,4 вольта и падении тока до нуля, imax считает, что заряд окончен. Залив при этом в АКБ 5 Ач.
Чтобы залить больше Ач в акб, приходилось в настройках ставить 7 баночный АКБ. Заряд на 14,4 вольта не прекращался, напряжение поднималось до 15,9 вольт. Заряд прекращался вручную при заливке в АКБ 20-30 Ач.
Глубоко разряженный кальциевый аккумулятор никогда не сможет зарядится от генератора автомобиля.
Экспериментировать с АКБ по неделе мне некогда. АКБ и машина у меня одна, а ездить мне нужно каждый день.
З.Ы. Обладатели старых дедовских зарядных, в которых контролируется только ток заряда, не знают проблем с кальциевыми АКБ. Выставляют ток 5 ампер на 12 часов и пофигу какое там напряжение.
добрый вечер, у меня как раз старый дедовский зарядник так называемый кипятильник,если поставить на 6 а то начинается активное кипение
Поставь минимум. 1 ампер например.
Если есть возможность подливать воду, следи за уровнем.
Большими токами гонять тоже смысла нет т.к. большая часть энергии будет уходить не в заряд, а в испарение и электрохимическое разложение воды из электролита.
Заряжаю так же imax ом теперь
6 банок -4 Ампера
7 банок - 0.5 А
На 15,9 выключаю. АКБ не греется и не кипит.
Сам дошел до этого метода опытным путем
@@evgeniyl9243 Самое простое заряжать изначально либо как вы 0,5А либо 1А напряжение до 16.5-17В и так пару суток пока плотность не будет норма, либо напряжение перестанет расти, изначально будет от 13в расти выше и остановится где то на 16.2, но все же нужно быстро а быстро и высоким током не полезно никак
У многих современных аккумуляторов, особенно EFB, трудно адекватно замерить плотность. Дело в том, что более плотный электролит остаётся внизу в сепараторах и пакетиках, а вверху у поверхности - где собственно и можно замерить плотность - находится менее плотный электролит.
Для этого у меня нагрузочная вилка и электронный который мерит по сопротивлению в процентах износа и заряда акума И показывает остаточный пусковой ток. Особенно это удобно проверять где нет крышек
@@ЗахарБуялов можно ссылку на прибор?
16 вольт нужно чтобы добиться кипения электролита и перемешивания электролита. Это защитит от сульфации пластин. Очень полезное дело раз в полгода точно нада делать
Есть четкий показатель 100% заряженности свинцового аккумулятора: его надо слегка "закипятить" на токе 1/10 емкости. "Кипятить" в этом режиме надо 2 часа для выравнивания плотности в банках, а также для выравнивания плотности по объему в каждой отдельной банке (особенно это актуально для аккумулятора, пребывающего в режиме хранения, то есть стоящего в течение длительного времени неподвижно). Это стандартная технология для классического свинцового аккумулятора. Думаю, что, учитывая, что современные аккумуляторы изготавливаются по более совершенным технологиям, чем те, что были, когда писали такие гостовские регламенты для массового аккумулятора, "кипятить" их надо меньше. Чем моложе аккумулятор - тем меньше. Вот и все. Все просто, как советский электрочайник. Закипел - выключай. Чтобы уменьшить явление сульфатации ток в конце заряда желательно уменьшить, то есть сделать меньше, чем 1/10 емкости, 1/20 - например. Удачи всем.
На видео много раз задается риторический вопрос - а как вы узнали, что аккумулятор недозаряжен?! Хотелось бы это тоже узнать, особенно если АБ закрытая. Как это делает Аккумуляторщик?
Если это невозможно, то мы не знаем степень его разряда и тут придется заряжать на ощупь. Вот тут бы пригодился более подробный алгоритм от уважаемого Аккумуляторщика. Именно алгорим, пошагово и с цифрами.
Далее. Аккумулятор не крутит в мороз -15, снимаем, заряжаем на постоянном напряжении 14.8 в, через сутки ЗУ-автомат отключается. Ставим - не крутит. Почему? Да он просто не зарядился - надо ведь 2 недели, а нам уже ехать завтра. Что делать? Аккумулятор беречь? Пешком ходить? Нахрен! я его лучше поджарю! Вот тут бы пригодился более подробный алгоритм от уважаемого Аккумуляторщика, чтобы и аккумулятор начал крутить и не выкипел и не перегрелся во время заряда. Сколько вольт, сколько ампер, какая безопасная температура и до каких пор.
Реально, у обычного автовладельца не более двух суток на заряд - суббота и воскресенье, а не неделя и не две. Именно из этого и надо исходить, чтобы вздрючить АБ.
Резюме. Надо заряжать так, чтобы АБ крутила в минус 25 и не парила мозги, а срок его службы это дело десятое. Хотя, если есть возможность, можно в морозы не ездить, АБ беречь, но для меня это не вариант - на жопе сосульки, зато АБ сберег.
Дмитрий -вот тут я с вами полностью согласен и ездить надо сб и вс только в запасе
напряжение на клемах без нагрузки это весьма косвенный признак состояния батареи. самый доступный способ для непрофессионалов это простейшая нагрузочная вилка. лишь только при нагрузке можно понять насколько заряжена батарея. под нагрузкой вилкой не должен проведать менее 9,5 ну максимум 9. и если этот показатель падает резко даже после зарядки то готовьтесь к походу за новым
Андрей Ф 10,5 это 100% заряд . ну а без вилки и ареометра, это все равно что задавать вопрос , как мне без инструментов отремонтировать авто) такой же глупый вопрос. хотите качественно обслужить аккум и быть уверенным в своё машине, нужно иметь и вилку и ареометр и хорошую зарядку с регулировкой ограничения по напряжению и току.
в чем проблема покупки ареометра?он стоит кучу бабла??
а смысл в ареометре если аккумы счас идут необслуживаемые, а если и обслуживаемые, многие ли захотят иметь дело с электролитом - опуститесь на землю господа! Хорошо если обычный тестер есть.
Не знаю как там электролит, но мозг уже кипит это точно, с этим кальцием и напряжением..)
1 этап 14.8 током 10%, второй этап 16.3В 1.5-2А, отдхаем 6-8часов, мерим плотность, НРЦ, заряжаем током 0.5-0.7А напряжением 16.3-16.5в до обильного газовыделения, держим час другой, оставляем отдыхать, на 6-8часов, опять мерим плотность, и так гоняем пока плотность не станет 1.28-1.31 в зависимости от региона и сверяем ее по формуле с ЭДС и успокаиваемся.)
@@ХамзаибнХашим То есть ставим аккум на зарядку напряжением 14.8в ток 10% и держим аж до того времени пока напряжение не достигнет 16.3в? правильно я понимаю?
Автор давай на деле,зарядка АКБ кальциевых 14.8 в,и меняем плотность,и заряжаем 16.2 и тогда все будет ясно и понятно,стоит или нет так заряжать,при разумном токе он кипеть не будет,а может зависеть и на 14в если дать большой ток
Добрый день, в принципе согласен с тем, что кальциевый аккум ничем не отличается от малосурьмянистого или гибридного (что он такой же свинцовый, с жидким эл-том). Но вот по поводу зарядки все же остаются вопросы... Иногда конечно попадаются батареи, принесут с плотностью 1.10 или того ниже, ставишь на т-1021 в режиме автомат и она полностью заряжается, не смотря на то, что сделана якобы по кальциевой технологии. И плотность становится 1.27-1.28. А вот часто бывает такое, что человек купит батарею, а через пару недель приносит всаженую, фары там забудет или утечка у него, ну не суть. Ставишь на зарядку, не важно, на т-1021 в автомат режиме или на вымпела 57(с настройками 14.8 напряж.) Проходит день и судя по зарядному батарея зарядилась, но плотность упирается в 1.23-1.24. Ставишь напряжение 15.5 (на вымпеле), проходит еще какое то время. сила тока опять падает до 0.5 ампера, а плотность практически не повысилась. ставишь 15.8, опять не растет, поставишь 16-16.1 и буквально через 2-4 часа плотность становится 1.27-1.28. При этом уровень остается неизменным. Особенно такое наблюдал на японских батареях, типа фурукавы или панасоник. Причем если гонять на цикле, то плотность также не растет. Вот у меня и возник вопрос, может я что то делаю не так?? Или может просто большинство батарей, с надписью "изготовлено по технологии Ca/Ca" не являются кальциевыми?))
Александр Граблевский, подтверждаю сказанное. И на Т-1021 на ручном, аж до 1.31 можно добить.
Прочитал на другом канале такое мнение что более плотный электролит в акб Са/Са находится внизу, поэтому *ареометр занижает показания хотя по факту батарея уже полностью заряжена.* После зарядки напряжением 16В и выше электролит перемешивается, в следствие чего по ареометру мы видим уже высокую правильную плотность.
Ребят, так получается, что реле авто держит 14.8 напряжение на АКБ в машине и соответственно всегда не дозаряжает Са аккумуляторы?
oldser7, зарядит, если двигатель будет без остановки постоянно молотить. ;-)
В кальциевых аккумах пластины более плотно прилегают к друг другу, из за пакетов , в которых они находятся. Поэтому на дне имеем более плотный электролит, т к. Серная кислота тяжелее воды. При Напряжении 16 в электролит обильно пузырится и перемешивает электролит, но ценой осыпания активной массой. Вымпелу вообще пофиг на ваши АКБ. Ему важно показать что с помощью их ЗУ вы доводите плотность до 1,27 и радуетесь их зарядкой. Это главное в продажах. А какими потерями - этого никого не интересует
Согласен, почти ничего не изменилось.
Для чего в руководствах по свинцовым стартерным аккумуляторным во времена СССР, которые писали инженеры и доктора технических наук было указано: Заряд батарей надо проводить до тех пор, пока напряжение на аккумуляторах и
плотность электролита не будут постоянными в течение 1 часа при одновременном обильном газовыделении («кипении») во всех банках. Заряжать в два этапа, первый до 2.4 В на банку, второй: снизить ток в два раза и проложить заряд на 2.7 вольт на банку. Температура электролита при заряде не должна превышать 45°С. Это метод заряда к б\у акб относился.
Для новых акб был другой метод - 2.5 вольт на банку до двух часов
Еще был контрольно-тренировочный цикл и ускоренный заряд.
Что сейчас.. а сейчас маркетологи придумывают всякие автоматические устройства до 15 вольт от которых толку нет, ими зарядить можно новый аккумулятор из магазина, который не слишком старую дату производства имеет.
А вообще, хлопцы, нас производители подловили на нашей лени (лень следить за уоовнем и плотностью электролита - придумали нам кальций необслуживаемый с повышенными требованичми к условиям зарядки, котопые никто не признает за необходимые. Спецы разделились на две секты. Люди почуяли, что что-то здесь не то - и стали покупать обслуживаемые (но кальциевые) батареи и предпочитают Са+ вместо упорототых Са/Са. Сурьмянистых батарей уже и сыскаьь тяжело. Зато установились новые "нормы" жизни батареи (3года для дорогих марок и 1-2года для дешевых) и стали мы каждые 2-3года покупать у них новые батареи. Производители и торгаши счастливы. Нас развели, как лохов
Моя варта 5 лет отбегала. Блю динамик. Чуть дороже нашей Тюмени стоила. Какие 1-2 года?
Приобрел ИБП и Аком EFB + 100А*ч 4шт. ИБП способен заряжать любые виды батарей, при этом обеспечивается ЦИКЛ зарядки из трех периодов,
1 Усиленный заряд до достижения 80% заряда
2. Далее Поглощение, когда напряжение не меняется, а ток спадает и обеспечивает заряд до 100% Время 1-12 час по таймеру зарядного ус-ва ИБП
3 Поддерживающий заряд когда напряжение задается в зависимости от типа батареи, а ток остается на мин уровне.
Для Са технологии производитель ИБП предлагает 15,1 В, для 1,2 этапа, и 13,6 В для третьего,
Для свинцово кислотных не герметичных батарей эти напряжения 14,8 В и 13,3 В соответственно, для
Для свинцово кислотных герметичных батарей эти напряжения 14,4 В и 13,6 В соответственно.
Меня удивляют комменты, где люди пишут о том, что оставляя напряжение 16 В пытаются уменьшить ток Это как? Ток заряда меняется если вы повышаете или понижаете напряжение и никак при одном и том же напряжении в данный момент процесса зарядки вы ток не измените, если не измените напряжение! он зависит от сопротивления цепи и напряжения батареи, напрямую, но не линейно. Завтра включу систему в режиме Са, если кому интересно могу сообщить результаты. Полностью заряженная батарея должна иметь на клеммах 12, 8 В, т.к. плотность невозможно объективно измерить в таких батареях (EFB) и ИБП, думаю, так же измеряет напряжение.
Вы правы регулируется ЗУ в первую очередь по напряжению по закону Ома.
Каков результат и как заряжали?
Так нихрена и не рассказал как правильно заряжать Са Са
Как и любые другие акб! На автомате 14,5 вольт!
смотри еще раз. для тупеньких - СХЕМУ ЗАРЯДОВ
Второй год работает на весте, установленный на заводе Аком 62Ач 600А(EN).
При включенных потребителях, на холостом ходу двигателя, генератор даёт 14В.
ЭДС аккумулятора без подзарядок 12.4В....12.5В
Плотность не проверял, но пластины плавают в электролите.
Обратил на это внимание, заряд ~60% по графику с оф сайта Акома.
При прокрутке стартером мотора (T=+2C) в течении 10с, напряжение проседает до 10.3В (график с ЭБУ через OBD elm327)
На практике, думаю, важен ток разряда, и просадка напряжениия, . Чем больше просадка напряжения при пуске стартера, тем меньше достанется первичной обмотке катушки зажигания, а с ней и вторичной, следствие - медленный стартер и слабая искра.
Вопрос автору: если неожиданно зимой сдохнет мой Аком, какой на ваш взгляд стоит купить на замену? Прошу несколько моделей, с качественной оценкой.
Ребята у меня 55 кальциевый медалист с 2008 г., 2 раза разряжал в хлам и вот работает по сей день, заряжал обычной зарядкой на 3 А при 14,4в .Правда сейчас уже крутит очень тяжело.На днях приобрел 60 топлу тоже кальций.
Са-Са аккум по сути одноразовый, и является не обслуживаемым. Одного глубокого разряда хватит чтобы его характеристики очень сильно упали. Несколько глубоких разрядов хватит чтобы он отправился на помойку, т.к. зимой завестись в мороз не получиться. Поэтому маркетологи дали тупым автомобилистам данную вещь.
С августа 2014 года стоит с завода АКОМ 66 AH ,на УАЗ ПАТРИОТ по сей день, 2018 год ,17 ноября и заряжаю на 16 v ,Вымпелом 55 . АКБ в отличном состоянии и зимой и летом !!!
Почему 14,8, а не 14.4 В? Я знаю ,что безопасная зарядка на 14, 4В.
Хочу поделиться так случилось что 2 года не ездил и акум разрядился совсем ,лежал в гараже зимой и летом.
Где то посмотрел видео о восстановлении и сделал как там
Слил всю жидкость и залил новый электролит и дисцилировку разведя предварительно примерно 1:1.
Заряжал стки током 3А.
Чтобы зимой аккумулятор лучше заряжался переделал реле заряда чтобы регулировалось от 14 до 15 в.
Летом езжу на 14 зимой на 15 в.
Сам удивляюсь но 3 года акум работает как часы.
При этом зажигание выставил стробоскопом,чтобы акум не дергать лишний раз.
У меня копейка и нет проблем,слава богу,чего и Вам желаю.
у меня на автомобиле Рено Мастер напряжение бортовой сети 15.2В.Поехал в прошлом году к аккумуляторщику посоветоваться не много ли. Он померял напряжение-сказал едь к электрику,а то аккуму хана будет.Сразу по горячему не получилось поехать,а потом немного остыл и порозмыслил-машина 2010 года выпуска, АКБ еще родная ВАРТА необслуживаемая CA-CA стоит.Если бы напряжение 15.2В были высокие для АКБ-он бы умер давно-а так 9 лет отлично отработал и до сих пор отлично дизеля 2.5 л.крутит.За эти 9 лет я его всего 2 раза видел-1-когда купил машину,2-лет через 5 эксплуатации, добраться до него нелегко. Отсюда я делаю для себя вывод-кальцивые АКБ требуют для нормальной работы повышенное напряжение -более 15В
В Харькове поставил аккомулятор кальцевый веста, заряда хватало чтобы раз запустить двигатель, доехал до Липецка, проверил, и после этого он у меня проездил 8 лет без единого заряда
ну это конечно все хорошо. но вот опытным путём попробуйте поднять плотность электролита до нормы в Ca аккуме не превышая напряжения 15 или даже 15,5. это будет проблематично
Роман Павленко, при 14.7 до 1.27 доводил.
Александр Блинов сколько времени это заняло?
BumBratsk, на новый - неделя. На другие, меньше 2х недель не получалось.
А что насчёт газовыделения? Всю неделю кипеть должен?
Александр Блинов ну вот в том то и дело, неделю заряжать аккумулятор никто не будет, это глупость. у медалиста к примеру в инструкции так. написано заряжать с ограничением напряжения 16,2. и до двух часов по достижению данного напряжения. и даже немного прросевший аккум скажем до 12,4 В теряет плотность и чтобы вернуть её в норму необходимо поднимать напряжение до 16 иначе никак. так что теория Ваша только на бумаге. На практике для нормальной эксплуотации зимой плотность должна быть 1,28 а без высокого напряжения. её попросту не добиться.
Заряжал года 2 назад кальциевый аккумулятор, который простоял один год разряженым в гараже, поставил на машину и уже 2 года езжу с ним.
Получается нет метода как заряжать акб,каждый человек высказывает свои мнения и всё. Так не пойдёт! Должна быть одна технология,а так это не серьёзно...
Надо по кайфу заряжать
Если АКБ села не сильно, не меньше 11вольт, то все просто. Ставите 5ампер силу тока и заряжаете пока вольтаж не поднимется до 15 вольт. Плотность будет 1,2. Далее нужно выставить 14,8 вольт напряжения и дозаряжать для поднятия плотности до 1,27. Если плотность поднимается выше, то долить дистилат.
Как автор рассказал, постарался коротко написать. Опыт зарядки 20 лет. Если меньше 11 вольт, глубокий розряд, то методик много и тоже почти все рекомендуют заряжать низким током 0,5 - 1А
Смысл 16,1 Вольт для Са/Са аккумулятора в том, что бы при стационарной зарядке (от сети с использованием устройства) началось кипение с целью перемешать электролит во всём объёме. Иначе плотность повышается только в конвертах между пластинами и с "водой" в верхней части АКБ будет очень Долго смешиваться, в то время, пока по сути внизу плотность электролита будет шкалить под 1,30. 16+вольт действительно очень вредно для АКБ. Как делаю лично я: сначала заряжаю на 14,5 Вольт до того пока ток не перестал падать, затем не отключая от ЗУ начинаю трясти и покачивать АКБ имитируя движение на авто по неровной дороге. В результате чего электролит перемешивается и его плотность выравнивается по всему объёму, а ток разумеется выростает. Всё это при напряжении 14,5В . Далее ещё какое-то время он дозаряжается. А ту возможно мелочь, что я не домешал сделает дорога и генератор. Всем удачи на дорогах.
Вы вводите людей в заблуждение и видео основано не на опыте, а на незнании аспектов. Потому что опыт - это сравнение срока службы двух батарей, постоянно недозаряженной и периодически полностью заряженной. Недозаряженный аккумулятор- ускоренная сульфатация и именно это вы рекомендуете. Купите за 150 руб ареометр и убедитесь сами, что довести плотность электролита CA/CA батареи до 1,28 напряжением 14,4 - 14,7 невозможно и за неделю. Дизлайк.
А это потому,что идет расслоения электролита
Полностью с вами согласен, дилетант с большой дороги.
Ему конструктор для зарядки аккумуляторов продали он ролики стал снимать.
Акум Фуракава 60А 2014г ca/ca с крышками для контроля, воду ни разу не доливал, уровень тотже, сегодня 26 сент 2020г в первый раз проверил плотность 1.17-1.20. Мотор 2л. 6 зим в сибири с Вебасто.два раза в день работает по 30мин. до работы 20мин. езды по делам по городу еще мин. 30 но это редко. Ну и после Вебасто еще прогрев мотора, немного и в путь. Чисто городской режим, без больших оборотов. За все это время только 2 раза заряжал автом.зарядником на 6А другого у меня нет, по причине того что Вебасто отработал а электроника стартера дала отбой, пришлось подзаряжать. Это на 3 и 5 зиме. Так что мой акум заряжался все это время от генератора и то был можно сказать недозаряженый зимой, так как Вебасто хорошо садит акум. Сегодня понял что акум мой уже устал и требует замены, хотя сейчас для запуска мотора еще сойдет, крутит резво, но зиму не проживет. Так что покупайте качественные акумы и не долбите себе мозги. Почти вся европа ездит на ca/ca и не заморачивается и Америка и канада и Скандинавия а мы мы делаем вид что лучше всех и начинаем изобретать велосипед и любим долбить мозги себе и другим разными байками и дебильными предрассудками. Мы же хотим купить акум подешевле и пытаться сделать из него атомную батарейку и пользоваться вечно и безпроблемно.Откройте глаза люди и не жмотьтесь. Вы же не каждый месяц покупаете акумы. Купите хороший, качественный и пользуйтесь несколько лет, купите зарядник, его хватит на несколько ваших машин и не убивайте батарею высокими вольтажами и амперами. ☝️😇
Спасибо! Понял теперь все! После того как купил вымпел 55)) огромное спасибо!!!!
Я свой аккумулятор заряжаю лабораторным блоком питания выставляю напряжение 16 В, ток 0.6 А. Прекрасно заряжается, не кипит. Неделю приводил плотность в норму один еле живой аккумулятор зарядом, разрядом, сейчас плотность 1.27 , крутит стартер бодро.
На сайте производителя подобных аккумуляторов в России, рубрика поддержка-вопрос-ответ... Все подробно отвечено и рассказано...снимаешь клеммы, заряжаешь спецзарядником...нахера такие танцы...Купил новое авто, стоит это аккумулятор, за полгода эксплуатации напряжение на аккумуляторе стало недостаточно для стабильного пуска авто! Утечек нет! Да, снял, зарядил спецзарядником, сейчас держит....Са-льциевый больше не куплю и не рекомендую. Тем более если у Вас нет гаража, а также времени, желания и денег ездить по сервисам по аккумуляторам.
Однозначный лайк. В семье две Тойоты, стоят кальциевые аккумуляторы Бош, импульсная зарядка Бош С1 прекрасно справляется с зарядкой. Спасибо.
На самом деле,знать бы точно,что АКБ кальций,не верю надписям на наклейках))У нас в Донецке завод по производству батарей,с весны уже четвертый вид наклеек лепит на один и тот же акб(кто в курсе тот знает).В начале 60А/520,а теперь 61А/570 да еще и Са/Са(может технологии в перед шагнули)))а там хуй его знает.Вы скажете,что это у Вас там на Донбассе такое.Но я думаю,что у Вас не особо лучше.Кстати такой акб 61А/570 я взял и себе 3 дня назад(зато свежий,произведен за неделю до покупки)цена 2100руб.+ можно сдать свой за 450-500руб. в зависимости где,ну и того 1600руб. А теперь самое интересное,знаете по чем здесь ваши аккумы,к примеру из тех,что выбирал:Аком 60А -2600,Реактор 620 - 2700,ну и импорт Инжи 3000,Веста 2900(это все цены без сдачи своего,а если свой отдать то еще минус 500).Да это через знакомого который занимается этим,все цены минимум на 500 руб дешевле чем в рознице,а там кто на что горазд,но и просто на рынке реактор 620 за 3200-3300 можно купить+можно еще и свой сдать за 500 и того...... 2700 он вам всанет)))У него несколько магазов,на вопрос какой взять открыл капот,а там наш местный стоит,говорит и похуй. Гарантии,что попадется "ЧЕСТНЫЙ" из импортных тоже сомнительная,а за российские тоже как повезет,а этот дешевле и по месту всегда с гарантией есть хоть какой то шанс).Говорит,что Акомы в закупке на 200р. дороже чем местные и жалоб на них пиздец.Я зашел к Вам на сайты и посмотрел по чем у Вас продают Акомы и Реакторы и Я ОХУЕЛ,скажете нам везут хуйню,НЕТ,просто вам впаривают тоже самое в три дорога)Они понимают,что рынок сбыта здесь относительно большой и терять не хочется,но и покупательская способность ниже,вот и продают дешевле,но не В МИНУС это точно,поэтому представьте сколько они стоят в реалии и какая там СУПЕР ТЕХНОЛОГИЯ))))
Кстати у нас названия REVOX \ GP или GB POWER \ SIL-TECK я думаю скоро еще,что то придумают.Так что скоро и у вас возможно появиться новый импорт с технологией Са/Са)))))))))))))))) Удачи всем и плотного электролита)
Всё верно, продавцы учитывают возможности местных покупателей, поэтому у нас всё это дороже - цены на аккумуляторы российского производства сравнимы или такие же, как на импортные, если брать одинаковые классы =)
Отжали ваши ДНРовские завод АКБ теперь конечно можно и так конкурировать когда обошелся даром.
Topla TOP JIS 75 Ah АЗИЯ ,заряжал 14.4-14,8V ток 6 А.до падения тока 0,7А. Через 2 суток на авто при нагрузке заводке машины выдало 10.6 . Последний раз зарядил 14.4-14,8V ток 6 А.до падения тока 0,7А. и затем 15,5-16,1V ток 2,52А подержал 30-40минут. Также через 2 дня на машине через 12 часов при запуске Выдало 11.8 ВОТ у меня так получилось, вывод очевиден!
Чтобы зарядить Са/Са, напряжение в конце заряда должно быть 16,2, это напряжение должно обеспечить З/У и достигается оно на малых токах при этом нет никакого бурного кипения
Владимир Козлов неправильно.
А вот какой смысл напряжения 16.2 В, ведь поставив этот аккумулятор в машину, реле зарядки будет поддерживать напряжение только 14.8 В все время !? Смысл одноразового поднятия напряжения до 16В?
Смысл,,,, растворить соль кальция на пластинах (предотвратить сульфатацию)
Sergei Markelov если сульфат кальция не растворился при 14,7 то и 16 в его не растворят.
Евгений Князев вот это правильный ответ.👍
Буквально сегодня смотрел видео о зарядке аккумулятора Са Са. Ваши доводы это теория! Аккумулятор был разряжен и потом поставлен на зарядку напряжением 14.8 вольт. Аккумулятор таким образом заряжался целую неделю ( при этом постоянно контролировалась плотность, а плотность електролита до нормального состояния так и не поднялась. Благо что есть пробки и можно проверить ареометром. И только когда подведено напряжение 16.1 вольт, удалось поднять плотность электролита до нормы! Какой водитель может заряжать аккумулятор в течении недели.
ЛУЧШИЕ умы ЮТУБА бьются над задачей заряда 100-110% емкости ДЛЯ СТАРТЕРНЫХ аккумуяторов, забывая о том что предназначен он для того, что бы успешно крутить стартер, а не для непрерывных утечек и постояного разряда многочисленными потребителями в современных автомобилях, где и отключатель массы то прикрутить нельзя.
Запутаться можно) Все говорят по разному.) Тоже есть обслуживаемый АКБ Актех 62Ач. В инструкции написано зарядка 16В. Заметил, что старый способ зарядки гибрида не дает полной зарядки и вывода плотности при 14.8.
Короче стал экспериментировать. И остановился на одном. Первое 1) Ставлю на 14.8в при 3,5Амперах и пока зарядник не отключится сам. После даю отстояться часик, замеряю плотность. И если плотность не вышла в 1.27. ставлю второй заряд. 2) Это 15.8в при 2А. и слежу за кипением, главное чтобы было не бурное. Как только плотность достигает 1.26(в крайних банках, так как их сложно вывести.-1.27) то отключаю и все.
По итогу во всех банках по 1.27, в крайних 1.26. И норм.
P/s когда первый раз заряжал акб по старому способу это 14.8в при 5-6А, во всех банках было по 1.26 плотность, а в крайних 1.25-1.24в
Как то так.)
Топчик!!!
Буду пользоваться описанным способом... Спасибо.
Да мнений много... мой АКБ кальций необслуживаемый 7 лет работает, последние 3 года заряжаю 16 вольт, до этого подзаряжал до 14.8 вольт,и вот зимой до минус 35 ниже бывает , сейчас увереннее запуск ДВС и до последнего буду эксплуатировать АКБ хотя 7 лет работы и вроде пора менять...
Очередной диванный теоретик..
Все ca/ca заряжаю до 16.3В. Ни с одним проблем нет. Если не сказать больше..
Моя практика, показала, что АКБ Acuma (штатный уст. на заводе в Чехии, на Skoda), заряжаемый регулярно до 16.3В -отработал 12лет! Сдох ровно в месяц покупки авто (к.з в банке. электролит, несмотря на Ваши пугалки выкипанием электролита, спустя 12лет, он выше отметки нижн. уровня(т.е за 12 лет да же не выкипел и чистый)). Да в мороз последние две зимы он вяло крутил, но двигатель всегда с него запускался. Если вас послушать, то я ему регулярным зарядом до 16.3В так ресурс сократил, что он при нормальном заряде вообще бы лет 50 отработал!))) Последние два года, я его направленно постоянно заряжал, чтоб проверить теорию выкипания электролита и т.д от 16.3В т.к на замену был куплен новый, который клался и катался в багажнике зимой к тому времени уже третий год в ожидании когда же родной перестанет заводить, ведь не может же АКБ столько работать.
Varta silver 4 лет (в работе). Штатный на solaris 5 лет (в работе). Varta blue dinamic 4года.(в работе). Какой то родной тонкий и высокий, шел родным из японии, на японской машине (лет 8 работает до сих пор). И т.д. А вот как раз проблемы с акб и малый срок службы, вижу у людей которые используют по принципу -заводит и ладно., не завел, ну заряжу немного, чтоб заводил и хрен с ним. У таких как раз обычно и служат что дорогие, что дешевые по 2-3 года с натяжкой. Хотя и тут у меня есть примеры, абсолютно необслуживаемые никогда акб, да еще и условия эксплуатации пагубные для них, а они годами работают у этих людей. Так, что опираясь на практику, основным критерием долгой работы любой АКБ, изначально это качество конкретного экземпляра выпущенной АКБ.
вообще не заряжаю кальциевый, просто катаю его на авто с напряжением бортовой сети 13.6-14.5В, вот уже 5 лет ему, полёт нормальный. Зачем эти все 16.5В ? Чем обоснованы? Или кем?
Значит ежедневные пробеги не по 5-10 км. У меня при таких пробегах, да еще и при 3-4 пусках двигателя кальциевый 3-х летний АКБ высадился в говно. Т.е. заряд от генератора не в состоянии покрыть расход потраченной на пуски двигателя энергии за короткий срок. Естественно вылезло все с наступлением холодов. Фары, обогрев стекла и сидений, музычка и т.д. Вынужден периодически заряжаться по полной.
Красавчик ! благодарю за непоколебимое мнение!
Почитал тут в коментах сторонников теории 16в и теперь неудержусь вставлю свои 5копеек:
Почему вы обобщаете?
Подзарядить исправный АКБ перед зимой и восстанавливать рязряженый в ноль не одно и тоже!
После ваших коментов у неопытного человека может сложится неправильное представление о процессе :)
Вот моя практика:
Если АКБ исправен, и сильно не высаживался - нет никакого смысла заряжать напряжением более 14.8в. Ну и хрен с ним что в нем емкости всего 80%. На машине призарядке от генератора он всё равно придет к этому; хоть ты его до 20в заряди :) Так зачем эти лишние пузыри?
А вот если АКБ на восстановлении или после глубокого разряда, то можно его и подолбать высокими токами и напряжениями (ну естественно при соблюдении режимов) чтоб сульфат маненько растворить :)
Короче делайте выводы. Всем удачи!
Автор крут, всё правильно глаголит
Straeih на 5:09 автор просто противиставляет свою позицию сторонникам 16в зарядки, поэтому кажется что он утверждает что на авто зарядится до 100%. Этим он просто передаёт тотже смысл который вы процетировали из моего коментария.
Ну и так к слову: приходилось ставить себе на авто АКБ Кальциевые которые в машинах друзей позле зарядки всё равно теряли плотность, а на моём авто после пары недель эксплуатации плотность повышалась до 1.27. А почему? Просто у меня РР под нагрузкой даёт 14.5В, а у них не более 13.5в. Хотя есть и исключения - мой родной кальцевый АКБ никогда в моей борт сети не набирал плотность больше 1.25
Все мечтают, что 100% заряд аккумулятора избавит их от последствий неправильной эксплуатации, стартерный аккумулятор не должен подвергаться постоянному разряду, от естественных потребителей во время стоянки особенно при минусовых температурах, 1-2раза прое*ал и никакая зарядка не поможет, и этот аккумулятор можно будет эксплуатирвать только в теплое время года, а для зимы снова в магазин.
egorvan печально когда электрика в автомобиле невпорядке а достаётся АКБ (и куча матерных слов и почти ежедневные зарядки). Ещё печальней и обидней когда с электрикой всё в порядке, а хозяин просто прое*ал, и забыл выключить свет или магнитолу, и достаётся опять же аккумулятору :(
Кстати вопрос к современным автопроизводителям, почему на некоторых современных автомобилях после выключения зажигания фары продолжают гореть?
Сергей Татаров Если Ваш "ТАЗ" слепили даже сегодня, это не значит, что ОН современный.🛴🚲
Александр Савинов ТАЗ - это вообще отдельная тема для разговора. :)
Если бы Вы внимательнее читали коментарии, то поняли, что у меня с моим авто проблем нет - соответственно он не отечественного производства. :)
Говоря о современных автомобилях, я имел ввиду иномарки не старше 10 лет.
Собственными глазами видел около 5ти экземпляров разных марок, у которых фары не гасли пока не высаживали АКБ в ноль.
Всегда заряжал аккумуляторы малым током 2-3А до постоянства плотности и так называемое "кипение" считал признаком близкого окончания заряда. С напряжением вообще никогда не заморачивался. Моему аккумулятору сейчас 9 лет, что я делаю не так? С посещением аккумуляторных каналов стало интересно какое напряжение в конце заряда. Оказалось 16.7, ну и дальше что? В ГОСТе написано что стабилизация напряжения признак окончания заряда. Автоматические зарядные устройства берегут аккумулятор от не грамотных пользователей вот и всё. Если хотите зарядить полностью вступайте в "секту 16.3В")))
Никому не выгодно, что бы мы по 9 лет с одним аккумулятором катались. Да, основной показатель это ток.
Всё понятно, кроме одного, накуя я купил это кальциевое чудо, хотел необслуживаемый и без лишнего гемороя, поставил и забыл. На деле: год АКБ, напряжение упало до 12,1-12,2, хотя езжу каждый день, иногда отказывается заводить, генератор выдаёт 14,2-14,3. Пробую заряжать малыми токами 1,5-2А - через полчаса напруга на клеммах лезет к 16 В и выше, уменьшаю ток до минимума - вроде заряжен, напряжение 12,8-12,9. Ставлю на машину и назавтра опять на АКБ 12,3 В! Утечек тока нет, сигналки нет, всё в норме. Я в магазин - плохой АКБ продали! Измеряют на клеммах -12,5 В, в норме говорят, конечно, я ж завелся, приехал, он и набрал что-то! Танцы с бубнами, вот что такое кальциевый АКБ!
на замкнутость банки проверял? такое ощущение что у тебя банка замкнута, акб не в до заряде, и вообще акб перестал принимать заряд. Происходит саморазряд у тебя. У меня на тойоте 14.4 выдает. Тоже поставил кальциевый, после 3 часов езды акб выдает 13.3в всегда. Если авто стоит двое суток то падает до 12.56в и то, с момента зарядки акб зарядным устройством прошло месяцев пять. Заряжаю его каждые пол года года, норм работает.
@@LutyiBugor Возможно и коротыш сидит в какой-то банке, , но как проверить, доступа к банкам нет - необслуживаемый.
@@ГошаВит-и3л 100% замкнутый у тебя. Теперь не проверишь. Только в утиль. Поэтому я никогда эти не обслуживаемые не беру. Акб ведать был постоянно вне до заряде у тебя, где то сульфанулся и привет замыкание, если только АКБ не бракованный был изначально.
У меня такой был Титан, проработал 5 месяцев и хана ему. Заряд вроде есть, а нагрузку не держит)
Потом купил новый, сразу же его зарядил, проверил плотность и после, каждые пол года на зарядку и обслуживание.
Как только заряд Акб падает до 12.45в у кальцевых сразу на зарядку. Ибо потом можно получить подобные проблемы как у тебя.
@@LutyiBugor Похоже так и есть.
сам купил такой. потом купил зарядник за 50$ потом оказалось он не заряжает кальцевые. ) теперь только AGM вот это реально купил и забыл
4 год кальциевому аккумулятору заряжаю импульсной зарядкой Вымпел-55 до 16,1, силой от min 0,5 до 1 ампера раз в 2-3 месяца. забирает при малом разряде аккума до 5-6 амперчасов (типа 5 часов на 1 ампере стоял или 10 часов на 0,5 ампер), среднем до 8-9 А*ч, сильном 12-14 А*ч но это редко. Когда заряд окончен устройство само пишет и отключает зарядку и сколько отдано аккуму тоже пишет. плотность не меряю, воду 1 раз доливал в 1 банку. Удобно, надежно щадит аккумулятор. Старый аккум тоже поднял еще немного есть емкость. Если аккум убитый то происходит быстрый или мгновенный набор максимального напряжения и переход в цикличность и потом сообщение "заряд окончен" - а это значит емкости нет.
сколько у тебя опыта? не засерай людям мозги
Я поставил лайк. Т.к. каждый имеет право на собственное мнение. Я не адепт секты "14.4в" или секты " 16.4в". Истина золотая посередине. Кальциевый аккум имеет на некоторых пластинах кальциевые "мешочки", (гибрид Са+ на половине пластин; и все 100% пластмн на технологии Са/Са), которые препятствуют активному перемешиванию кислоты. Уменьшается газовыделение и "кипение", из-за чего электролит расслаивается - внизу собирается тяжелая фракция с плотностью 1.3-1.33, а сверху - легкая фракция 1.24-1.26. Оба фактора вредны. Происходит жесткая сульфатация. Пластины становятся недостижимы электролиту. Уменьшается активная площадь пластин и, как следствие, ёмкость падает в несколько раз. Летом это не чувствуется. А с приходом морозов завести двиг тяжело. Назначение зарядки в течении 2-3 часов напряжением до 16.4в (необязательно этого уровня, но не выше) и токами от 0.1 до 1.5а (в зависимости от емкости и состояния батареи) - благодаря "кипению" перемешать слои электролита и добиться ее равномерной плотности по всей высоте пластин. Процедуру такую надо проводить 1-2раза в год ( не постоянно; и ни в коем случае не переделывать электрооборудование авто на эти напряжения, иначе может быть взрыв аккума под закрытым капотом). В режиме такси такую процедуру надо делать раз в месяц, кто любит аккум и бережёт свои деньги - 1 раз в 3 месяца. Я ставлю ток 1.5а и напряжение 16.5в и слежу за напряжением. Обычно напряг быстро за 5-10мин поднимается до 16.4в. Тогда выключаю. Даю постоять 20-30иин и выставляю ток в 2 раза меньше -0.8а и слежу на напряжением. Если напряжение быстро поднимается (за 15-20мин) до 16.3-16.4в, то выключаю, даю отдохнуть 20-30мин и ставлю ток еще в 2 раза меньший - 0.4а. Обычно напряжение поднимается до 15.8-16.1в и так останавливается. В это время, если аккум еще не полностью зарядился, то он берет заряд, а когда электролит весь перемешается и его плотность установится по всему объему на уровне 1.27г/куб.см, начнется гидролиз воды с выделением мелких пузырьков аодорода и кислорода. Напряжение начинает падать на 0.04-0.05в. Это отметка завершения процесса зарядки. В таком состоянии можно выдердать еше 20-30мин и выключаю. Если аккум сильно сульфатирован, но напряжение даже при 16.4в не хочет подниматься выше 15.4-15.6в - это сигнал о сильной сульфатации и о том, что аккум пррсит цикла разряд-заряд. Разряжать кальций желательно не ниже 12в (после снятмянагрузки), но не потому, что )то вредно, а потому, что есть некий РИСК того, что одна из банок переполюсуется. Это редко, но бывает с кальцием- пронесет/ не пронесют, не более того. Можно током 0.4-0.5а разрядить его и до 11в, но надо периодически через небольшой интервал времени (10-30мин) снимать нагрузку и проверять, что напряжение без нагрузки быстро восстаеавливается до 12в. После такой процедуры заряжает аккум обычным способом до Ваших любимых 14.4-14.8в. Даем отдознуть ему 30мин, потом током 0.2-0.3а еще раз до 14.4-14.8в. Потом отлых поочаса и опять поднимвем напряжение до 16-16.4в и током 0.8а,; и следим, как быстро и до какой отметки может подняться напряжение.Обычно потолок поднимается на 0.2-0.3в до 15.8-16.04в. Кто противник 16в, тот может после зарядки до полных 14.4в дать отдых, выставить ток 0.1а и дать на клеммы напряжение 15.1в и дать так заряжать сутки, пока напряжение на клеммах не достигнет Ваши любезные 14.8в. Но дать электролиту возможность перемешаться мы обязаны. 90% всех владельцев кальциевых аккумов ездят с реальной емкостью 10-25ач. Срок службы 3 года стал нормой. Дистил.воду или не добавляют вообще, или льют через воронку по 50-150грам, трубочками с отметкой 11мм не пользуются и получается плотность над пластинами 1.22-1.25. Ареометр в дрме не имеют. А ведь воду надо добавлять 10-ти кубовым шприцем. Каждые 10 кубиков воды снижают плотность на 1-у сотую. Трубочку для уровня легко сделать из шланга от системы переливания крови, поставив отметку любым способом на уровне 11мм от края трубочки. Каждые 10 кубиков воды или 2-3мм уровня могут стать причиной падения плотности ниже нормы, что повлечет за собой повышенную сульфатацию и падение ёмкости батареи. У меня зарядка іМахВ6mini. Я ею полностью удовлетворен. Ток регулируется от 0.1 до 6а, а напряжение я ставлю на первом этапе "6 банок", т.е.14.4в, причём ток сам снижается при быстром приближении к 14.4в. После срабатывания лимита 14.4в даю отдохнуть, ставлю "7банок", ну тут уже надо следить и первое время находиться рядом, чтобы не превысить 16.4в. Чаще же всего делаю ток 0.1 а на "7банок" и держу почти сутки - напряжение едва достмгает 14.8в. Иногда 15.1в. Это нечто среднее между концепциями 14.4 и 16.4 вольт. 16.4в даю один раз в год
Из практики. Разрядился до 11.6 В необслуживаемый кальциевый аккумулятор Delkor на 55 Ач. Двигатель не заводится, конечно. АКБ в использовании 2,5 года. Для эксперимента (!) поставил на зарядку с помощью ЗУ ОРИОН-57 на следующих параметрах: 16,1 В и 5,5 А. После 5-6 часов зарядки напряжение поднялось с 12.4 до 15,6 В, ток - до 5.5. При этом АКБ ощутимо кипела, было слышно шипение и бульканье. Далее в течение следующих 6 часов параметры зарядки не менялись, а к 12 часу от начала заряда АКБ ощутимо кипел (по звуку из батареи) и начал греться (на ощупь рукой стенки довольно теплые, т.е. больше 40 градусов - внутри видимо больше). После 12 часа отключил зарядку, ибо стало жалко АКБ, да и боязно - вдруг рванет. На ЗУ напряжение больше 15,6-15,7 В не выросло, ток 5,5 А. Не представляю, сколько нужно было ждать подъема до 16,1 В - и всё это время кипятить АКБ. Может час, а может сутки...
Прочитал спасибо. Действительно при 16В, АКБ сильно "Кипит" и выделяет много газа. Также и свойственен нагрев. При достижении температуры в 45 градусов, ЗУ нужно отключать.
Аккумуляторщик, это я к тому, что очень много споров и доводов за зарядку на 16 вольт. Но при таком напряжении АКБ кипит и вообще ощущение, что ему от этого нехорошо. Неужели, те кто заряжают на 16 вольтах этого не видят и не слышат? Да тут не нужно химии знать и учебников читать, чтобы понять, что 16 вольт насилуют АКБ. Если уж при 15.6 АКБ так нехорошо, то про 16 и больше вообще молчу.
MyChannel1,да заряжаю при 16 вольтах,но ток ставлю минимум 1А и кипения нет,есть только редкие пузырьки и бульки, ЗУ вымпел 50 алгоритм3.АКБ 7лет 55 делкор высаживался в ноль прошлую осень только 16 вольт и вернули к жизни АКБ.
Сергей Пантелеев, угу... Понятно, спасибо. Похоже на кипение больше влияет сила тока, а не напряжение. Чем меньше - тем лучше. Ладно, попробую в следующую зарядку.
Все правильно. При токе 10% от емкости - 15,5В - финиш. Дальше заряжать вредно.
Как я понял посмотрев много видео в ютубе то кальциевые аккумуляторы надо раз в 3..6 месяцев зарядить на 15.5....16 вольтах что бы кипел чуток и при этом электролит перемешается и типо внизу пластин все будет ок,а при 14.2 вольтах не кипят кальциевые и внизу пластин постепенно очень медленно будет образовываться налет ну короче как то так
Наконец то адекватный обзор, по поводу 16+ Вольт.
Спасибо! Очень понятно и доступно!
обычно заряжают в два этапа. 1й этап напряжением до 14.8в. 2й этап дозаряд напряжением 16в пару часов
Однако у них есть один существенный недостаток, при глубоком разряде он теряет частичку своей емкости безвозвратно
Как и любые другие акб!
При 14 вольт акум кальцевый не кипит. Кипение нужно чтобы перемешать кислоту и сделать десульфацию . до 16 вольт только в ручном режиме током не более 2А.
Вопрос 2. Бытует мнение, что ареометр при измерении плотности электролита именно в Ca АКБ, не даёт точных данных. Якобы сверху более лёгкий электролит всегда будет с низкой плотностью около 1,25. А вот между пластинами внизу более тяжёлая кислота как раз с плотностью 1,27-1,29. Ваше мнение?
BumBratsk все верно, тк. Пластины кальциевых акб в пакетах, плотно прилегающих к друг другу
я на практике заметил обратное явление. если сразу измерить плотность, то она выше, а если поработать грушей на ареометре и потом измерить - ниже
Цитата из инструкции к Са АКБ white horse "Зарядное напряжение (в конце заряда) в стационарных условиях соответствует 16...16,2 В, что будет соответствовать полному заряду АКБ."
Это верная информация!
Форс купил новый.Был перезаряд в 15,5 вольт на генераторе.Сказали выкипит.Месяц гонял его в хвост и гриву.Открыл-банки полные.Пиздец,кого слушать ХЗ.
Са-Са начинает кипеть при 16 вольтах, а свинцово-сурьмянистый уже при 14 вольтах кипит не хило - но такие уже не выпускают. Все перешли на Са-Са, поэтому и стали появляться необслуживаемые батареи. Выкипание у них при напряжении в борт сети 15 вольт нулевое.
@@plastifikator не неси чушь,заряжал Са,Са (ТАВ 65 ач)при 14,7 В ток 4А ,автоматическим зу у которого макс 14,7 В 4А.Так вот кипит он знатно на 14,7В при 4А
Привет.Самая лучший способ заряда и он применяется в промышленности-это постоянным током с контролем конечного напряжения.Можно зарядить 70а/ч аккумулятор током 1 А в течении нескольких дней до кипения-но стартерный ток с него снять не получится.Можешь проверить.Лечение-разрядка и разрядка нормальным током.Так,что все режимы заряда с изменением тока во времени-ухудшают их эксплуатационные свойства.Глубокий режим разряда опасен расформовкой активной массы пластин- то-есть оксид скинца положительных пластин превращается в обычный металлический свинец и положительная пластина становится по составу такая,как отрицательная.Этот процесс часто путают с кз между пластинами,которое и если лечится-то не надолго.При работе акума постоянно растут свинцовые столбики-дендриды,которые именно приводят к замыканию разноимённых пластин и именно по этому между пластинами установлены сепараторы,которые со временем тоже насыщаются свинцом .Изоляция между пластинами ухудшается и саморазряд акума увеличивается.Так вот при расформовке как раз и нужно сделать формовочный заряд (заряд определённым током) чтобы серая расформованная пластина превратилась обратно в положительную с коричневым оксидом свинца.Такое лечится формовочным зарядом.с циклами разряда до достижения акумом паспортной ёмкости.На практике тренировочные циклы прекращают,когда ёмкость батареи перестаёт увеличиваться.Степень заряда по плотности электролита бывшего в употребления акума судить тоже не точно-осадок забирает на себя часть кислоты из электролита и плотность её уменьшается.Также плотность электролита уменьшается при зарядке акумов при реакции разложения серной кислоты на сернистый газ и воду (вонь при заряде).При эксплуатации появляются перекосы по плотности в разных банках за счёт не одинаковости веществ из которых изготовлены эти акумы. Периодически-у нас на производстве -1 раз в год нужно провести контрольный разряд и уравнительный заряд.Вот после такого уравнительного заряда любой,находящийся в эксплуатации акум начинает давать намного большие стартерные токи.На работе заряжаем выпрямителем,стабилизированным по току. Можно включить на заряд хоть один акум,хоть 8шт последовательно (акумы должны быть одинаковой ёмкости)-ток будет один и тот,который установлен на выпрямителе.Результат получается всегда лучше,чем при заряде обычными ширпотребными зарядными устройствами.
Хорошая подсказка, благодарность Вам!
Лучше нет зарядника чем лабораторный БП
Бережок V и не кипятит электролит и ЛБП в одном флаконе.
кальциевые аккумуляторы отличаются тем , что электролит закипает при более высоком напряжении (сделано для снижения испарения воды из электролита) , но проблема в том что кипение необходимо для перемешивания электролита , иначе электролит расслаивается и нижние части пластин будут погружены в концентрированную серную кислоту , а верхние буду в слабом растворе... именно поэтому и надо периодически снимать такой аккумулятор с автомобиля и производить зарядку устройством , способным довести электролит до кипения (обычных 14 вольт недостаточно)
Akom EFB СА-СА (до зарядки 12,5В и плотность 1,22) после зарядки на KOTO BX-1 (заряжал в обоих режимах 14,4В/14,8В) плотность была 1,22-1,23. Только после часа "кипячения" на 16.1В плотность поднялась до 1,3. Понимаю, что "кипятить" совсем не хорошо, НО как тогда его заряжать??? Вы говорите, что кальциевые такие же как и обычные, но я теперь в этом не уверен.
Лю ог логин не г
Лю ог логин не г
FORSE 60A/h прослужил 9 лет при эксплуатации в термокейсе. Для зарядки 2 раза в год использовал IMAX-B6.
Олег здравствуйте.
Как себя зарекомендовал IMAX? 75А/ч зарядит?
@@AndreySmirnov1980 Конечно зарядит. Только время заряда будет больше. Я обычно выставлял ток заряда 1 - 1,5 А и оставлял на ночь.
@@ОлегК-б7с
Понял,спасибо)
Сделай полный обзор на вымпел57
Все споры вокруг 16В ввиду разного понятия "напряжение заряда". Все в самом деле просто. Напруга заряда - 14,4-14,7В, именно заряда. Напруга ДОЗАРЯДА (новый этап, которого нет у сурьмы, на рис это "потом" п.2.) - 15-16В. И вот спорят, один имеют ввиду дозаряд, другие имеют ввиду основной заряд, но никто явно это не указывает. И да, ранее не было автоматов ЗУ, реализующих этап дозаряда для кальция. Но ща уже появились.
Хочу добавить . Не забывайте что аккум это ХИМИЧЕСКИЙ элемент ! Он превращает химическую реакцию в электрическую. При температуре -18 градусов и ниже , все химические реакции прекращают работу !!! Прежде чем зарядить аккум , необходимо его нагреть до комнатной температуры ! Примерно + 20 градусов !!! Мёрзлый аккум бесполезно заряжать !
Все верно говорите, вот только вопрос - как узнать эту самую плотность, если АКБ запечатан и кроме диагностического глазка в нем ничего нет ? Нет возможности открыть каждую банку и померить плотность...На что в таком случае ориентироваться ?
Здесь только по ощущениям. По показаниям Зарядного устройства и измерительных приборов. Либо можно извлечь индикатор (глазок) и измерить в одной банке. Подробнее здесь ruclips.net/video/IzPsLIPazaU/видео.html
Хотелось бы по подробнее услышать про первую схему заряда на постоянном напряжении 14,8 V, а потом цикл. А именно про "Цикл", его параметры и нюансы.
Про цикл я рассказывал тут - ruclips.net/video/xxsULME-Fhw/видео.html
Аккумуляторщик Спасибо
Еще два вопроса.
1. К какому типу относятся кальциевые аккумуляторы, WET, EFB, VRLA, AGM? Просто в инструкции к Ориону 57 стоят эти аббревиатуры и не понятно к чему относится кальцевик, как правильно его заряжать согласно Орионовской инструкции.
2. Есть Корейский не обслуживаемый аккумулятор MF44-22GL 12v RC 85min CCA 500A Что в нем залито? Как его правильно заряжать? Как расшифровать маркировку? Внятного ответа в сети не нашел.
Выходит я смогу ставить аккум ка/ка на газ 31029,без страха на недозаряд? Заранее спасибо за ответ, благодарью… 😊😊😊
Сейчас не делают качество. Всё направлено на обогащение производителя. Так что споры о заряде,бесполезны. Кончился, купи новый. И это сейчас во всем.
дада, поэтому современные аккумы ходят по 6-8 лет спокойно, в отличии от старых сурьмянистых у которых 5 лет подвиг
@@pavelp5709 Чего?? 6-8 лет?? Ровно 2 года отслужил акком!
молодец ,один из немногих кто не видит разницы в зарядке , и говорит о вреде 16 вольт,полностью поддерживаю
Нет там никакого вреда у меня самодельная зарядка 17вольт выдает заражаю все свои аккумуляторы некоторые по 6 лет отработали.
Автор. Запомните раз и навсегда. Сернокислотный аккумулятор заряжается током, а не напряжением. Даже если Вы подключите зарядное устройство с выходным напряжением в 52 Вольта (пятьдесят два - я не ошибся) и ограничите ток в 2 Ампера вы на Са-Са аккумуляторе не сможете поднять напряжение выше 17 вольт не доведя плотность до 1,25 в каждой банке (при условии что аккум исправен). У автоматических ЗУ ограниченных в 14,8 - 15 есть существенный недостаток. При полностью разряженной даже новой аккум батарее когда ареометром не получается даже замерить плотность (близка к 1 - 1,04) внутреннее сопротивление аккумулятора становится настолько велико, что автоматическое ЗУ практически сразу же отключится показав что аккум заряжен, из-за того что на клеммах будет 15 Вольт, а ток практически равным нулю. Поэтому лучшее зарядное устройство для АВТОМАТИЧЕСКОЙ зарядки Са-Са(и не только) это устройство с напряжением от 16,2 вольта и выше с ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТОКА зарядки и ТАЙМЕРОМ для недопущения выкипания(если вообще забыл). Главный фактор заряда аккума это ТОЛЬКО ЗАМЕР ПЛОТНОСТИ электролита в каждой банке.а не напряжение на клеммах. Автоматические ЗУ придумали для "белоручек", которые не могут правильно замерить плотность. Если свинцово сурьмянистые аккумуляторы зарядить таким ЗУ они смогут, то Са-Са посаженный в ноль врядли.
Какой аккум посоветуешь для дальнобоя? Нужно чтобы при длительных стоянках с разрядом его,служил как можно дольше.Например стоянка 3-4 дня,разряд идёт от холодильника,ноутбука, телефонов и т.д.Аккумы Тюмень почему-то долго не служат,плюс постоянно крайний аккум,где приходит +,выкидывает электролит, всё ржавеет.225 ампер,2 штуки.
супер! спасибо!
Если аккумулятор не закипит, плотность нормальной не будет
На Орионе именно в ноль ждать когда упадет или до 1А? Изначально сколько Ампер на зарядке ставить, 1/10 емкости?
Болтун.
Все грамотно и доходчиво- лайк!
Вот, аккумуляторщику уже столько народу написало, что он не прав, что нельзя заряжать 16В!
Заряжать 16В нужно!!!!
Аккумуляторщик удали это видео и НЕ ПОЗОРЬСЯ!!!
У тебя есть нормальные другие видосы, а это видео чушь и безграмотность! Ты советуешь людям как угробить свои аккумуляторы, напрашивается один вывод - ты корыстный продавец!
все правильно он сделал выводы, никакие 16 не нужны свинцовому аккуму, кальциевые просто могут выдержать повышение до 16.5, а заряжаются точно так же как и 50 лет назад
А как плотность поднять 💯 на кальциевых 🤭🤔⁉️
Купил Вымпел 55, давно собирался, т.к. простой зарядкой Орион, кальциевый АКБ подзаряжается, но не долго. Автоматика снижает амперы сразу и через пару часов, когда и быстрее отключается. После неё Вымпел заряжает дальше, на 16,1 вольтах, снижая амперы до 2-х, 1,5 и ниже, хотя задал 6 ампер для 60-ки! Кипения нет, есть слабые пузырьки немного! Знаю как кипят обычные АКБ, когда сильным током заряжаешь.)) А на 14,8 вообще тишина в АКБ, ни одного пузырька нет, когда заряжал Орионом.
Прочитал все коменты! И теперь хотелось послушать автора видео.Так как вижу правильность обоих сторон. (16в много. 14.8в мало). Гдеее правда Брат?
Владимир максим попробуйте опытным путём!) живите своей головой
Роман Павленко. Та да.) И только так.Спасибо.)
Правда в том, что автор так и не раскрыл тему, ибо говоря о напряжении (14.4 и 16.1 В), совсем не говорил о зарядных токах. 16 В действительно вредно для Са-Са, но только при токах более 0.1 А/Ч. При малых токах (0.8-1.0 А) 16 В добивают плотность до 1,27 о чём и говорил автор, но не говорил о токах заряда. Кино полезное, но не до конца технологично.
Александр Балагура. Если интересно; методом "попробуй сам" акб кальций +, заряжается спокойно обыкновенным импульсным зу Днепр 6 м в режиме автомат до 12.8в. Для информации, имею ещё три зу но стабилизаторных ими зарядить не мог до 12.8в. Ими батарея кальций плюс заряжалась до 12.5в не больше.) Вот и всё.)
7:05 - говориться о зарядке до 16V, там есть пункты, но вы забыли выделить несколько предыдущих слов 7:20 таких как "при напряжении заряда на автомобиле", т.е. из инструкции следует, что заряжаем до 16V, эксплуатируем на автомобиле при 13,8-14,5V. Наблюдаю небольшую манипуляцию.
Я работаю автоэлектриком в акб сервисе. Напряжение генератора должно быть 14,5-13,8 вольт в идеале. Любое отклонение от напряжения влияет на ресурс. Главный бич авто утечка тока в момент стоянки, плотность падает, при падении плотности акб под нагрузкой кипит, когда кипит, паста разрушается. Заряжать током 20 часть от ёмкости до набора плотности.
1bivis1, возил в Кострому, ремонтировать генератор. До поломки, выдавал 14,2, даже если в машине всё включить на всю катушку. После ремонта, стал выдавать еле - еле 13.4, а при включении фар просаживало до 12.7, а то и ниже. Так мне там заявили, что если больше 12,7, то акб всё равно заряжается. :-)
АКБ заряжается только от 13.8В и выше.
Аккумуляторщик, да им фиг докажешь. Если до поломки генератора снимал акб, там было стабильно 13.8. И через 2 недели 12.66. То после ремонта в лучшем случае 13.1 и на следующий день акб показывает 12.1 - 12.3.
На претензии, заявили, что АКБ виноват, надо новый ставить. :-)
Ужас! Набор бессвязных слов безграмотного самоучки. (((( "плотность оседает на пластинах", " плотность, в виде серого порошка"
Посадил акб, забыл выключить фары. Нпряжение не мерил как доехал сразу поставил на зарядку автоматом. Заряд шёл где-то часов 10, плотность была 1,20. потом ещё аряжал часов 12, плотность вышла 12,7 но я не знаю сколько была заводская плотность, может и больше. Напряжение теперь сегда на сигналке показывает 12,6 хотя раньше всегда 12,8-12,9 показывало. По моим прикидкам заводская плотность АКОМа 1,29 и напряжение было 12,9 по этому. Главный вопрос как его зарядить ? И есть ли смысл его мучить скажем трое суток на автомате Автоэлектрика т-1051 ? Сначала заряжаю на обычном режиме там напряжение не более 14,9 потом включаю на ускоренный там напряжение может быть до 15,6.
Не заряжать надо до 16 вольт. А выставлять напряжение заряда 16 вольт. Балбес.
Смотря какое зарядное,есть зарядки с постоянным током а есть с постоянным напряжением.К примеру, у меня заводское зарядное,с регулировкой по току, я выставляю ток с начала заряда 3А ,ток не падает до конца заряда ни на сколько,а только постепенно растёт напряжение.если не уменьшить ток напряжение подымиться до 17 в.