Продолжение видео с наглядной картинкой. На нём я показываю, что происходит внутри аккумулятора всего за 15 минут при заряде до напряжения 16.2 Вольта. ruclips.net/video/iAitAdV8SL4/видео.html
Ну и что это было?Ты сам хоть понял?Прходу не понял.Эта твоя якобы муть серая это взвесь пузырьков и не более.Вылей все в бутыль и покажи осадок.Осадка не будет а жидкость будет как и была прозрачна.
привет ! подскажите пожалуйста, имеется аккумулятор ВАРТА блюдинамик на 12в , заряд был 12.2 вольт, взял у соседа зарядку , по ошибке нажал кнопку 24 вольта, и в таком положении он заряжался 6 часов, что может произойти с аккумулятором ? и можно ли его подключать к машине ? спасибо
Lithium Master Да по фигу, что там происходит, не берёт АКБ которому восемь лет ток ниже 15 вольт, чтобы поднять плотность для эксплуатации зимой, вы мне что убить предлагаете его? Нобелевку короче скоро вам дадут за это открытие, может на югах где всегда положительная температура, и АКБ подзаряжается от гены, то зимой хрен. Если, ещё докажешь, что в -20 АКБ заряжается, то я сделаю вывод, что в ПНД санитары оставили комп без присмотра с выходом в инет
@@vladtv7643 выставив много напр т.е 24, зарядник войдет в режим с ограничением тока (да даже если древний зарядник, то и там ток будет органичен хотя бы макс мощностью или б зарядник погорел). Итого . Заряд шел 6 часов максимальным, но вангую нормально максимально допустимым током. А значит акб просто заряжался. Померьте напр на акб через неск часов после этой зарядки (уже прошли?) . Думаю там например 12.5, Елсл от 12.2 до 12.7 в диапазоне - то все отлично . надо навенре дальше заряжать. Но повод беспокоиться, если напр на акб (естест никуда не подключенном) меньше 11.8 или наоборот больше 13.2-и еще выше ( в это я не верю, т.к. после выдержки после зарядки болеее 4-8 ч. напр. будет менее 13.2 Ну для теста нагрузите лампочками одно(или нескольк в паралель) автомобильной. если горит, то наверное не стоит беспокоиться. Дозаряжайте дальше как 12в акб
Изучил вопрос и мне стало ясно, что батарея не зарядится из-за расслоения (стратификации) электролита. Это гораздо более серьезная проблема чем считает автор. Она мешают низу платин (где завышена плотность) растворить сульфат свинца и полностью зарядится. Поэтому легкое кипение - способ перемешать электролит и дозарядить низ пластин. В этом заключается необходимый второй этап заряда или "дозаряд". Лучше всего его выполнять не до конкретного и не при конкретном напряжении. Правильный дозаряд делается вообще без ограничения напряжения, током 1.5-2% от емкости (1А для 60 Ач). И выполняется до тех пор, пока не перестанет повышаться напряжение. А остановится оно может и при 15.8, например вольт. Без этой процедуры электролит останется расслоен, а низ пластин скорее всего сульфатирован, особенно если у вас аккумулятор не новый. Делят заряд на 2 этапа только потому, что второй этап должен производится малым током для меньшего ущерба аккумулятору. Делят для ускорения первого этапа заряда (который можно выполнять без кипения током 0.1С и даже выше. А если вы никуда не торопитесь, то этапы заряда можно не делить и сразу заряжать током 0.02С без ограничения напряжения до момента остановки роста напряжения. Чтобы проверить данную теорию, достаточно выполнить несколько циклов (3-5) двух одинаковых аккумуляторов (новых) параллельно: один с дозарядом, второй - без. Один заряжать просто до 14.4, а второй с дозарядом малым током. И мы увидим как один из них теряет емкость от цикла к циклу. Надеюсь когда-нибудь автор это сделает. Таким образом кипятить при 16.2 действительно неверная стратегия. Ток при этом для каждой батареи будет разный. Напряжение окончания заряда при правильном дозаряде кальциевого аккумулятора с жидким электролитом находится примерно в диапазоне от 15.3 до 16.5 В, в зависимости от особенностей и состояния батареи. А можно ли нормально зарядить при 14.4? да, если организовать фактор перемешивания электролита, например движение автомобиля. Я думаю именно этот фактор и имеют в виду производители, давая рекомендации по заряду. Только вот, на автомобиле вечно не хватает времени заряда.
@@dserg3023 16.2 ваши это бред. Ток нужно ограничивать. А когда вы стабилизируете ток, напряжение уже не 16.2. А если использовать его просто как верхний предел, то на некоторых батареях его будет даже мало. Есть редкие батареи которые легко разгоняются до 16.5. Поэтому: дозаряд правильнее выполнять стабильным малым током без ограничения напряжения. Без ограничения напряжения это условные 17-18 вольт, сколько зарядка позволяет. И смотреть при этом как раз на напряжение, как оно растет. А если тупо подать 16.2 на батарею - кипение может быть диким. Если же вы выбираете ток как какой-то процент от емкости, у вас всегда одинаковый результат.
Интересно и познавательно, пишут многие. А мне интересно другое. Зарядив Акб 14,4в, имеем полностью заряженную батарею, так?. И имеем расслоившийся электролит (автор видео этого не отрицает). Плотность электролита в верхней его части 1,21 или 1,22. Несем 120 АКБ на улицу (где без малого -37С ) к авто, слегка встряхиваем батарею (40кг), потом ставим его на свое место, морозец при этом дает нам это сделать (курит пока в сторонке), электролит бодро перемешался уровняв при этом плотность не обещая вновь расслоиться. Я пропустил,или Вы не сказали, что по Ваша теория заряда применима только летом ! А Не зимой Уважаемый ! Вы Теоретик ! На практике лучше я заряжу его 15 и16в, и буду уверен что АКБ НЕ ЗАМЕРЗНЕТ в верхней его части и спокойно заведу транспорт, чем буду плясать вокруг него в -40. И пусть АКБ сдохнет через 2 сезона (чего не будет) но я не замерзну не запустив двигатель. Ваша теория "ЗАРЯДА " верна для южных широт. Зря потраченное время для просмотра.
@@АндрейБ-ь4н Андрей! Речь идет о замерзании электролита низкой плотности, в верхней части аккума! а не снятии заряда с электродов! Вы наверное не будете отрицать, что степень заряда определяется и по плотности электролита в том числе?
Охлаждение электролита будет быстрее у стенок, чем в середине. Это обеспечит конвекцию, которая перемешает электролит (не так быстро, как кипение, но наверное достаточно для -40).
Читайте инструкцию завода изготовителя. Там ясно и понятно написано какими способами заряжать АКБ. 10% от ёмкости при напряжении 14,4-14,8. При достижении 14,4В ток снизить в 2 раза. А потом при 16В для перемешивания эоектролита в течении 40 минут. Ни надо ничего выдумывать,!
Очень грамотно и убедительно! Согласен почти со всем. Остаётся одна нестыковочка... Если намазка осталась такой же как в сурьмянистых аккумуляторах и кальцием легирован только свинец, не имеющий контакта с электролитом, как вы утверждаете, то почему электролиз начинается не с 14В. как в сурьмянистых аккумуляторах, а с 16В.? И ещё, каким образом может образоваться гипс (сульфат кальция), при отсутствии прямого контакта кальция с электролитом (раствором серной кислоты)? Это не придирки, мне действительно хочется разобраться.
@@ДимитрийКацуба с сульфатом кальция производитель борется путем добавления в электролит небольшого количества ортофосфорной кислоты. Поэтому никакого гипса там не будет. Контакт с пластинами электролита есть. Кальций повышает водородное число сплава, поэтому обильный электролиз начинается уже в районе 16 вольт, а не как у сурмянистых в 14,8.
Спасибо вам ОГРОМНОЕ!!!! после ваших лекций продажи по аккумуляторам повысятся вдвое!!! Вся беда в том что вы за чистую монету принимаете аккумулятор произведённый в России "Ca/Ca" ,к сожалению это не так как на наклейке пишут! имея под рукой ареометр вы можете сами в этом убедится. Те люди которые являются владельцами настоящих кальцинированных батарей типа Banner, BOSCH, VARTA, Barren,MUTLU и тд и тп всех Корейских производителей,однажды разрядив аккумулятор на машине и поверив в то что мол я покатаюсь и АКБ зарядится, через пол года идут за новой батареей!!!!!!! Расслоение электролита не заставит себя долго ждать, это когда электролит повышенной плотности скапливается на уровне 1/3 пластины внизу(1,40), и вот эта тварь приводит к оплыванию активной массы!!!!!! Зарядными устройствами которые имеются сейчас в продаже вы ничего не перезарядите, в лучшем случае набьёте батарею на 80 процентов!!!! а там где есть напряжение 16 вольт нет стабилизации силы тока, АКБ набрала 16 вольт а ток упал до 1 Ампера и ничего там не кипит и не бурлит!!!!! Посмотрите напряжение в автомибилях типа Шевролет Круз или новые Opel, BMW X5 там постоянно долбит 15 Вольт и аккумуляторы работают не менее 100,000 км пробега городского режима а если смешанный режим то и 200,000 км. Пожалуйста купите батарею Banner, разрядите её до плотности 1,10 а затем какой нибудь зарядкой (магазинной) автоматом (конец заряда 14,8 В) зарядите и расскажите что у вас получилось. В вашем видео вы рассказываете про то как масса осыпается когда аккумуляторная батарея кипит,вы ещё не видели Иркутские батареи в которых ничего не сыпется даже если их высушить до самого дна!!!! В коментах (ЛУЧШАЯ МУЗЫКА) правильно делаете что читаете инструкции!!!! После глубокой разрядки есть такой момент у кальцинированных батарей, сульфатация появляется в момент заряда(на начальном этапе) парадокс но он существует........ Прошу на меня не обижаться и удачи вам)))
впечатлило меня. я кстати после коротких поездок, когда аккум больше разряжается чем заряжается, всегда заряжаю до 16 вольт.(легкого не кипения а шипения).8 лет и в мороз пускает спокойно.
Здравствуйте!Всё умно и красиво сказано,молодец!!!НО есть инструкция завода изготовителя АККОМ,вот вырезка - Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В. Критерием окончания заряда является дости-жение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда мож-но считать падение зарядного тока до 0,5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов. Или как вы перемешаете электролит в ручную подолтав или на машине на новой технологии EFB где сепораторы пакеты из (ваты) где и так электролиту затруднено прохождение???
30:53 Производитель акумов никак не рассчитывал на то, что узер будет заряжать таким напряжением. А как же инструкция к тому же тюменьскому аккумулятору. Пункт 3.3.3: Для батарей, изготовленных по технологии Са/Са, зарядное напряжение 16,0 В
Напряжение окончания заряда до 100% - 16 В. В начале заряда 11.8...13.2 в зависимости от степени разряженности. Электрохимический потенциал...однако. Большой ток заряда для разряженного аккумулятора не страшен. После пуска двигателя генератор дает на заряд сотни ампер, но кратковременно. При напряжении на клеммах не более 14.4В. А вот до 16В придётся дозаряжать зарядным, совсем не долго, если на авто релерегулятор впорядке.
Я не знаю прав автор или нет, но то, что некоторые пишут в коментах вызывает смех и недоумение. Я ездил на АКБ Бош 60а/ч 7 лет. За эти семь лет, я никогда его не снимал, не заряжал, не обслуживал. Машина заводилась отлично и в +40 и в -30. Напряжение на клеммах при работающем двигателе всегда было 14,2 вольта. Так вот по мнению некоторых комментаторов ниже, мой акб вообще не должен заряжаться, как я отъездил 7 лет неясно. В 99% легковых автомобилей напряжение бортовой сети 14-14,5 в, как они передвигаются уже десятки лет? Может они каждый день носят акб домой и заряжают?)) Для себя сделал выводы уже давно Акб будет жить долго если: Акб нормального качества, а не говно за 1500р, купленный в продуктовом супермаркете. У владельца авто есть мозг. Он не стоит часами, слушая музыку с выключенным двигателем. У владельца авто есть мозг и он не пихает 6 сабвуферов и 10 усилителей в авто, запитывая все от одного АКБ. Тоже самое относится и к другому доп. оборудованию Владелец не ездит на авто зимой в -30 в соседний двор за хлебом и обратно. У него нормальные пробеги в месяц/день. У авто исправен генератор, стартер, нет утечек тока. Клеммы АКБ в хорошем состоянии, без окислов и с хорошим контактом. Авто не бросают с АКБ на морозе на долгое время. Большинство комментаторов ниже скорее всего пытаются зарядить то, что наверно уже давно пора переплавить на грузила для рыбаков.
Да все верно и нужно добавить что АКБ должен быть надёжно закреплён на авто. Если все исправно и мотор пускается хорошо и генератор исправен и время и энергия пуска перекрывается генератором АКБ прослужит максимально долго. Я меня нитро 60 ач прожил 6 лет. Был куплен новым за 1800 р в 2012 г кажется. Точно не помню. Но факт 6 лет он отслужил верой и правдой
Слишком много условий. Абсолютное большинство эксплуатирую совсем по-другому. Особенно зимой. А ваш аккумулятор потерял, наверняка, процентов 40 ресурса. Но так как изначально он был очень хорош - этого вполне хватает до сих пор. Если все остальное в авто исправно.
24:51 Именно так. Повышенное напряжение необходимо для того, чтобы электролит "кипел" и перемешивался и при этом все все части обмазки одинаково участвовали в процессе зарядки. Перемешивание необходимо именно в процессе зарядки. В авто перемешивание происходит при движении и достаточно напряжения около 14 В.
1. если как вы говорите электролит просто расслаивается и плотность при 14.4в можно поднять перемешиванием. То кто перемешивает электролит когда АКБ заряжается с 11в до 12в, или к примеру 12.2в до 12.8в. Ведь в этом диапазоне даже малосурьмянистые не "кипят" значит нет перемешивания. Тогда как и почему растёт плотность, там ктото или чтото. 2. Почему при 14.4в плотность восстанавливается если аккумулятор был не глубако разряжен, а вот если глубако был разряжен, да ещё не заряжался сразу после разряда, то плотность при 14.4в выростает до 12.3-12.3 и замирает. 3. Если плотность не растёт то поднимаем напряжение до 15.5-16в, акб закипает и казалось бы вот 15 минут пройдёт, электролит перемешается и вот плотность 1.27. Но почему на практике бывает по несколько суток акб стоит на зарядке 15-16в и что электролит не может перемешаться?. А может электролит не расслаивается. И плотность не поднимается если потрести АКБ. Может плотность не поднимается из-за того что серная кислота находится в порах намазки, а сульфат в электролите. А при процессе заряда сульфат снова переходит в оксид и серная кислота снова переходит в электролит, плотность повышается. Вообще интересно, нафига заряжать акб если можно его потрести, перемешать электролит и плотность снова 1.27. Прям вечный акб, потрёс-зарядил.
Я где-то говорил, что плотность можно поднять простым перемешиванием без заряда? вы не пробовали внимательно посмотреть видео? Боже мой, одни и те же вопросы, ответы на которые даны в видео несколько раз. 🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Вы покажите что плотность можно поднять перемешиванием, подтвердите что электролит именно расслаивается, что кислота опускается. А то все зарядкой плотность поднимают, может реально просто трести акб надо, или палку-мешалку в банки встроить. Помоему бред с расслоением электролита полный. Если на авто в акб плотность упала то хоть 1000км тряси его, плотность не поднимется. Не так работает это.
Я ещё раз говорю, плотность электролита перемешиванием можно поднять только у полностью заряженного аккумулятора, когда он уже не принимает заряд, но при этом плотность в ареометре показывается недостаточная. Если вы не в состоянии это уяснить, то оставайтесь дальше в плену своих иллюзий. Удачи.
Хорошо, я готов сейчас поставить на зарядку севший кальциевый АКБ 90Ач, и снять на видео. Выставлю ровно 14.4в, буду заряжать пока ток не упадёт до нуля, ну или до 0.1А. Далее замерю плотность, потом сильно потресу и снова замерю плотность, посмотрим что получится. Но что-то мне подсказывает что сульфат от тряски не растворится, поэтому кислота не высвободится, и следовательно плотность не поднимется. Разряд акб естественный процесс сульфатации, расходуется свинец и кислота на образование сульфата, поэтому падает плотность, а не потому что электролит якобы расслаивается.
@@АлексейВетер-д2л Если мёртвый аккум то есть уже капитально засульфатирован типо зарядить и потрясти то смысла конечно же нет, авто говорил о том, что бывает случаи когда вроде нормальный аккумулятор, который нуждается лишь в подзарядке, а не восстановлении, после зарядки 14,4в перестал принимать ток, но не поднялась плотность вот его надо потрясти...
С зарядкой до 14,4В после Вашего видео согласен полностью!!! Но остался неясный вопрос - Если разница между кальциевым и простым АКБ заключается только в примеси в решетке, (а сверху еще намазка) то почему напряжение кипения при зарядке разное? Кислота решетки не касается (они под намазкой) в кислоте примесей антизакипающих тоже нет в кальциевом АКБ. В чем секрет?
Электролиз начинается при разных напряжениях , при нормальной зарядке нормальным напряжением электролиз не происходит пока аккум полностью не зарядится , но если превысить напряжение он то начнется , в простонародии это и называется кипение , на самом деле это не кипение в привычном смысле этого слова . Для обслуживаемых СКБ это в принципе не так критично , для гелевых карамба , т.к доливать электролит туда нельзя.
24:45 Это происходит за счет такого явления, как стратификация. В нижней части АКБ плотность электролита нормальная (а на практике, даже выше нормы), что создает противо-ЭДС, которая препятствует протеканию тока через АКБ. При этом с сульфатом свинца в нижней части АКБ нет химической реакции, т.к. он "закупорен" электролитом, который "не пускает" воду. Последующее перемешивание во время поездок авто, конечно происходит, но в нижней части АКБ сульфат свинца так и остается на пластинах. А хронически не растворяемый сульфат свинца приводит к такому явлению как "сульфатация". Достаточно вменяемое обоснование?
23:50 объясняю, тогда на свинцовых и сурмянистых акб при напряжении 12.4В акб кипел постоянно! поэтому кто постарше помнит, что весной советовали в акб доливать воду и снижать плотность, и осень ставить на зарядку и выводть "зимнюЮ" плотность. сейчас на всех современных машинах, генераторы выдют от 14до 15 и выше напряжения. потомучто акб стали кальцивые, и для кальциевых 12.4-12.8 будет нелозаряд акб медленно но верно будет сульфатироваться и зимой ты потом не заведешься. имея на борту скажем 14.5В и кальуиевый акб он будет работать при условии что не будет разрядов(забыл свет отклдчить или музыко громко долго слушал) завестись ты заедешься, но плотно уже упала, едешь катаешься на 14.5В хоть до 15В но выше генератор не даст, чтобы не кипел акб, и вот так полгода до зимы а зимой имеем акб который птерял емкость, и как его восстанвоить 14.4в? правильно Дозарядить 16.3.. восстановить дозарядить это все слова, исправный акб на исправном акб вообще не требует ни зарядки ни восстановления, а раз акб потребовал зарядки значит он имеет сульфатацию и раслоение электролита, чего устранить просто зарядив не сможем, поэтому дозаряжем 16.3-16.5в либо ВОССТАНАВЛИВАЕМ!)))
Я свой аккумулятор подзаряжал раз в три-четыре-шесть месяцев(когда как).Заряжал до техпор,пока напряжение на аккумуляторе не переставало расти-до 16,2 вольта при включеном зарядном устройстве.Прослужил аккумулятор 13,5лет!Аккумулятор 60 а/час Днепропетровского завода.Я на этом аккумуляторе на жигуле с прицепом(две тонны груза) из глубокой лужи стартером выезжал.
@@Inseidful вполне возможно , у меня варта 10 лет отпахала, за это время заряжал ее 4 раза , в 0 разряжалась 2 раза , сын в багажнике свет оставлял , на длительном простое
Мне товарищ отдал годовалый акб Mutlu после 2 очень глубоких разрядов. Я его восстановил, поставил на свой авто. До сих пор его использую, хотя прошло 6 лет. Заряжаю до 14,4В током 1/10. Затем до 16,2В током 1,2А, пока плотность не вырастит до 1,27. А до этого был Titan Arctic, у него в паспорте было написано про 16В.
тоже аккум mutlu ca\ca 2013г 63А\Ч, прошлой зимой пару раз меня довел, после того как машина стоит 5-6 дней аккум стартер не крутил, перед этой зимой зарядил его до 14.4v, а потом оставил на 2 дня заряжаться до 16.4v при токе 1А, в итоге плотность выросла до 1,28 аккум при этом не нагрелся и плактически не кипел, прошло 2 месяца на машине езжу только по выходным, аккум ни разу не подвел пока что, индикатор зеленый.
@@Poronaysk этого можно не делать, нужно дать часов несколько, для выравнивания и затем дозарядить для поднятия плотности . Летом если много трассы можно вообще не дозаряжать
@@Кацэ Вы выставили 16,2 ток 4а и ждете пока ток не упадет.вопрос, у Вас при 16,2в.если откючается зарядное устрйство ,тогда ток равен 0, а если не отключается то, возможно, напряжение будет расти, а ток падать, как у Вас сделано?
Что Вы скажете по поводу ГОСТ Р53165-2008 п8.2.2 где сказано, что для АКБ с "очень малым расходом воды" (т.е. Ca/Ca) следует ограничивать напряжение заряда на уровне 16.00В +/- 0,1В?
Здравствуйте. Мне кажется, что Вы противоречите сами себе. Если в заполнении решеток ничего не изменилось, то почему при зарядке напряжением 14,4 вольта электролит в кальциевом аккумуляторе не кипит, а в сурьмянистом кипит.
В гарантийном талоне на аккумуляторы BOSCH S3, S4, S5 в п. 4.8. указано: "Заряд необходимо проводить постоянным током, равным 10% ёмкости батареи. Заряд считается законченным после достижения напряжения на аккумуляторе 16В." Данную процедуру в этом же пункте регламентируют производить не реже одного раза в 2 месяца.
Замечательная и поучительная информация. Есть один вопрос: в 80-е годы, кажется, увлекались импульсным 2-х полярным методом зарядки АКБ. Это импульс заряда и сразу импульс на 1/3 разряда. Это для десульфатации, т. е. восстановления АКБ
На электростанциях и магистральных подстанциях на зарядных устройствах 160А для батарей 400АЧ например стоит ограничение напряжение, 2,27 В на банку для OPzS и 2,29 В для GRoE. Кипение АКБ противопоказано категорически. Автору жму руку, молодец!
Вы тёплое с мягким не путайте! Вы пишете о буферном режиме, а автор говорит о зарядном режиме и десульфатации. Но автор, тот ещё игрок словами: он ссылается на простые законы химии и физики, но упорно игнорирует требования ГОСТа, где указано что кипение является неотъемлемой частью процесса заряда! Именно ЗАРЯДА, а не эксплуатации (буферного режима). ГОСТ, судя по высказываниям автора, кулинары писали, и они гораздо тупее какого-то гореблогера))))
@@Poris_Ono_Konem ГОСТ штука хорошая. Но её размер ограничен. Поэтому не пишут 100500 страниц, в каких случаях как поступать, а рекомендуют то, что подходит основным потребителям. А основному потребителю - автопарку - надо быстро зарядить и отправлять акб на трассу. Долговечность ему менее важна, чем простой авто.
Спасибо за подробное и понятное объяснение процессов происходящих в аккумуляторах. Одним видео пояснил ВСЕ вопросы, ответы на которые давно искал (как заряжать кальциевые свинцовые аккумуляторы, почему низкая плотность электролита у полностью заряженного аккумулятора... ) Жаль, что раньше не было этого видео - не пришлось бы выбрасывать как минимум пару хороших аккумуляторов((( Пали смертью храбрых от издевательства над ними))) Спасибо автору. Лайк и подписка!
Не стоит что-то и где-то искать, сейчас зарядные выпускаются с контролем всего процессса зарядки и там имеются режимы заряда к определенным видам АКБ. Я себе приобрёл такой чтоб не ломать голову что и как.
Автору спасибо и респект. Для тех, у кого нет времени смотреть видео: аккумулятор в нормальном состоянии заряжаем только напряжением 14,4 вольт, если плохо крутит- пробуем заряд-разряд напряжением 14,4 вольт, если не помогло делаем цикл напряжением 16,2 вольт.
@@Qwertoni надеюсь вы плотность меряете спустя 8 часов после заряда. если старый акб, то там сульфат на пластинах. Если сульфат молодой попробуйте, Поставьте на зарядку, когда зарядите до 15,6 - 16В, а ток будет 1-2А поддержите 2 ч. Отключите на 4 ч. Если плотность 1,21 и не поднимается, добавьте Дис. воды по 20 мл в банку и сразу поставьте на зарядку 15,6-16В ток 1 А на 2 ч., Потом дайте 2 ч отдохнуть чтобы понизилось напряжени и реакция успокоилась, померяйте плотность. Если подросла, стала 1,22 добавьте ещё 20 мл воды, и поставьте на зарядку как до этого. Если не выросла опять 2 ч заряжаем 2 отдыхает. Пока не начнет рости плотность. Вода нужна для того чтобы сульфату было куда переходить с пластин. Звучит пародаксально, но я так пробовал и у меня получилось таким способом поднять плотность с 1,22 до 1,26 за 5 -6 цыклов. Но если сульфат старый поднимиться на 0,2 и перестанет, тогда его можно будет растворить только в дис воде.
@@геннадийтришин-п9ь а теперь лайфхак нахуй. заряжаешь сутки напряжением 14,4 и током 1/10. потом даешь отстояться некоторое время и раскачиваешь батарею взбалтывая электролит около 5 мин. замерь после плотность, сильно удивишься
@@dmitriyyoung5984 Да зачем вообще заряжать, замеряем плотность, "раскачиваем батарею, взбалтывая электролит около 5" ЧАСОВ, замеряем плотность и сильно удивляемся.
25:25 мешает дальше заряжаться сульфатация. Изучите зарядные времена союза, 16,5 это считалось норма . Это для бытовой техники. А возьмите другого уровня устройства на производстве, там выставляются вольтты и амперы. Есть ещё так называемый уравнительный заряд. Много не договариваете.
Здравствуйте! Несмотря на старость данного ролика, посмотрел его только сегодня и взялся за голову. А причина банальна до безумия - я не улавливаю суть сказанного с первого раза (торможу). И вот теперь хочу поделиться своими скудными, но поучительными наблюдениями по этой теме. Итак, недавно приобрёл колёса со свежим кальций-кальциевым аккумом. В процессе эксплуатации, которая состояла из коротких поездок на работу-с работы, я заметил, что скоро у батареи не будет сил крутить стартер. Бортовой комп(Ауди А6 С6) при включении зажигания показал страшные 11,5 вольт, и я пришёл к выводу, что в таком состоянии батарея вероятно уже покрылась тем самым гипсом. В следствии, после скорой покупки Вымпела 57, я решил прибегнуть к вашим рекомендациям, которые были показаны в ролике про восстановление аккума из-под забора. Не поймите меня неправильно - я немного тормоз, но рассудительный, и в этой операции я очень долго взвешивал все за и против. Но чашу весов перевесила инструкция по эксплуатации батареи - в ней как раз таки и было указано, что после зарядки в 1/10 ёмкости до 14,4 вольт рекомендуется перевести ток на половину меньше и дозаряжать до полного значения на выходе зарядного 16,2 вольта, что я впоследствии и сделал. Но с опаской на возможное "чего то недопонял" я периодически следил за процессом и на втором часу зарядки в режиме 16,2-1/20 емкости, когда вольтаж на зарядном показывал за 15, я услышал то самое бурление электролита, от чего нехило так припотел. Догадался выключить этот процесс уже только после двух с половиной часов кипячения. А затем вдруг нарвался на данный ролик и уже понимаю, что наломал дров. Но мой вопрос состоит в другом: Одно дело, если не догнал разницу между восстановлением и полной зарядкой, и совсем другое, когда сам производитель пишет в своих инструкциях, заблуждая при этом конечного пользователя. Как так? P.S На всякий случай привожу цитату из инструкции ( TESLA производство Сербия): "Заряжать током равным 10% от номинальной ёмкости батареи до напряжения 14,4 В, после этого необходимо снизить зарядный ток вдвое от первоначального до полного заряда АКБ. Зарядное напряжение(в конце заряда) в стационарных условиях соответствует 16... 16,2В, что будет соответствовать полному заряду АКБ (100%)
каждый блогер считает себя умней всех , в частности самого же производителя АКБ. 16. 2 вольта это необходимое напряжение для окончательного заряда. И не только TESLA так пишет , но и все другие производители Ca-Ca батарей.
Производители правы. Заряжаете до 14.5 , отстаиваете 3-4 часа, затем дозаряд 1/20 а/ч до 16v одновременно меряете плотность (1.27 надо!!!). При достижении этой отметки ваш АКБ заряжен и радуетесь жизни и не заморачивая себе голову. Перед зимой и после стационарный заряд по вышесказанному алгоритму. Если это не помогает, АКБ в утиль без сожаления. Иначе зимой можете встать где нибудь ночью и подумать про "смысл жизни". Покупаете новый АКБ и вновь радуетесь жизни. Время скоротечна, не стоит тратить его на "всякие танцы с бубном". Возьмите лучше титьку жены и проведите ночь с пользой, решая демографические проблемы России))
Все дело с зарядкой,на автомобиле ,обстоит совсем не так как в теории.Проблема в коротких поездках и частых пусках, и вторая ,в температуре электролита.Зимой аккумулятор при коротких поездках почти не заряжается ,потому что электролит неуспевает прогреваться
То же пришёл к такому выводу, теперь думаю как в люк вклеить солнечную панель и контроллер заряда в моторный отсек внедрить, надоело постоянно подзаряжать аккумулятор, из-за коротких поездок на старом дизеле.
Осилил ролик полностью)) Дело в том , что у нас все физики и химики. Даже если самый известный технолог или разроботчик или академик или еще кто-нибудь скажет, что нужно заряжать так или так, то мы скажем, что он не прав))). Не смотря даже на то, что наш вольтметр врет на полвольта, измерение плотности при разной температуре покажет разные результаты и т.д. и т.п.
Ребята! Есть такая фигня как закон Ома! Заряжает аккум не напряжение а ток! Ток! Если аккум херовый, то вы хоть 20 вольт выставляйте, он не берёт зарядный ток.Поэтому в инструкциях и написано именно о токе, который должен составлять 10% от ёмкости.В зависимости от состояния аккума этот ток может быть и при 12 вольтах на заряднике и при 16.Но! Нормальный аккум никогда не хапнет ток более 1-1,5 ампера при 14 вольтах на заряднике.Так как же добиться тока в, например, 6 ампер? Не подскажите, о великие гуру аккумов? Я думаю нужно просто увеличить напряжение заряда. Все старые дядьки помнят что раньше на зарядниках не было вольтметров никаких. Да и сейчас на простых зарядниках их нет. Потому как они нафиг не нужны. Контролировать нужно ток. А ток создаётся разностью потенциалов, т.е. напряжением. Иначе, когда мы якобы повышаем ток заряда, на самом деле мы повышаем напряжение. Но этот параметр нафиг никому не нужен. Он зависит от технических особенностей аккума, от нюансов при изготовлении. То есть каждый аккум при одном напряжении может иметь разный ток заряда и наоборот. Вот и вся наука.
Если акум заряжен то да при 14в будет 1.5а, а если севший то и 6а может быть. А на 16в за 10а будет. Зачем пытаться зарядить заряженый, прокипятить только.
По зарядке своего кальциевого аккумулятора обратился напрямую к производителю и получил ответ - каждые 3-4 месяца рекомендуется заряжать акб напряжением 16.0 вольт. Ради эксперимента воспользуюсь вашим советом. Благо у меня зарядник позволяет выставить любое напряжение, вплоть до сотых. Аккумулятору 6 лет, жив и здоров.
Производители современных авто давно "подняли напряжение" на РРН своих генераторов,для работы с СА-СА ,т.к.сурмянистые АКБ тупо кипят и без пристального внимания замыкают,что не безопасно.Поэтому нужно покупать на свой авто тот АКБ ,что доктор прописал,или самому ознакомиться с электро-оборудованием своей машины,хотя бы замерить напряжееие на клеммах после запуска. На Вазах - РР гены выдавал 14,4v ,по мере прогрева двс вступала термокомпенсация и напряжение снижалось до 13,8v (буферный режим). На моей Шевроле Джентра 2020г.(разработки 2002г) и ей подобных, после запуска холодного мотора,напряжение генератора составляет 15,7v/15А - на 5-7минут, для КОМПЕНСАЦИИ затраченной энергии на запуск двс и саморазряд простоя. После прогрева напряжение не опускается ниже 14,2v,что обеспечивает комфортные условия для необслуживаемых СА батарей. Проверял не раз дорогими токовыми клещами. После чего перестал таскать батарею домой для дозаряда,т.к. это бессмысленно ,при условии,что не гоняю музыку и фары с заглушенным двигателем. Проблему недозаряда надо искать в генераторе и утечках тока от сторонних потребителей. Я сам собираю различные ЗУ (хобби), и из многолетнего опыта настройку окончания заряда устанавливаю 0,5А/14,8-15v. чего вполне хватает для продолжительной 7-10 летней жизни АКБ. Чего и всем советую. А КТЦ -зло. Каждый очередной разряд снижает емкость,его применяют лишь для определения реальной емкости. Привет из Ташкента!
@Lithium Master хорошо. Спасибо за совет. И все же прокоментируйте пожалуйста таблицу рекомендуемых напряжений заряда для разных типов АКБ приведенных в инструкции на Вымпел-55 стр.7., она у вас должна быть, а именно для 12-вольтовых кислотных (14.8-15В) и 12-вольтовых кальциевых (16В).
Хочу поправить автора видео в деталях. 1. "Полностью кальциевые" АКБ на самом деле являются малосурьмянистыми. Не путайтесь. Сурьма в "кальции" никуда не делась, но её процент упал в несколько раз. Недостаток сурьмы восполнен кальцием. При этом, точка гидролиза сдвигается до 14,5. На полносурьмянистых АКБ эта точка лежит ниже 14 вольт. Поэтому на старых машинах генераторы бывало работали на менее чем 14 вольт. При этом АКБ хуже заряжается, т.к. ток меньше. При 14,4В полносурьмянистые АКБ уже кипят потихоньку. И именно поэтому приходилось их регулярно обслуживать доливкой воды. Самого кальция в малосурьмяной легатуре очень мало - на порядки меньше той же сурьмы. Там небольшие доли одного процента. В полносурьмяной АКБ сурьмы доходит до 30% примерно. 2. В составе легатуры пластин кроме свинца, сурьмы и кальция могут находиться ещё несколько элементов. Но это полностью зависит от производителя, состав они не раскрывают, часто имеют патенты. 3. Состав намазки тоже давно уже не как было в 19 веке. Чтобы губчатый свинец и оксид свинца, и всё. Там также могут быть дополнительные элементы. Такие патенты описаны. Поэтому внутри протекают множество реакций, есть сведения что до 60. АКБ проста только в школьном понимании, а на самом деле там всё сложно. И может отличаться в зависимости от технологии производства. 4. АКБ это химический источник тока, а не конденсатор. Поэтому, с физической точки зрения, он не заряжается, а восстанавливает химические соединения в исходное состояние. То есть, не накапливает заряд. Поэтому, скажем. бессмысленно считать "залитые" в него ампер-часы. Энергия тратится на процессы восстановления, а не заряда. И идти они могут в АКБ никому не известным путём и расходоваться куда угодно - состояние конкретной АКБ и определяет это. И если условный "КПД заряда" в 90% ещё может применяться для АКБ из магазина, то для б/у - уже нет. 5. Про плотность уже писал ранее, но повторюсь. Эффекта расслоения электролита в Ca/Ca нет, это выдумки. Количественное значение расслоения пренебрежительно мало. У новой АКБ Ca/Ca после обычной зарядки СС/CU плотность 1.27-1.28. Это напрочь убивает всю "теорию расслоения". Пониженная плотность у Ca/Ca является просто свидетельством классической тяжелой сульфатации, и не более. Поэтому и плотность снижена - часть оксида серы осталась в связи со свинцом, вместо возврата в кислоту. Вы можете сколь угодно трясти АКБ - плотность не возрастёт. Зато она замечательно возрастает при качественной десульфатации. Без всякой тряски и пузырей. Все "теории" недозаряда кальция, равно как и расслоения электролита, высосаны из пальца и неграмотны. Сам по себе эффект расслоения существует, это да. Но проявляет себя он в основном ПРИ РАЗРЯДЕ. Это когда при высоких токах появляется разрЕженный электролит, который замерзает в куски льда. А при зарядке маленькими токами (они другими и не бывают) процессы так быстро идти не могут, и запросто компенсируются броуновским движением и перемещением электролита в процессе реакций и приложении электрического тока. Величина расслоения при этом ничтожна. 6. Ca/Ca склонен к тяжелой сульфатации. В процессе работы всех АКБ пластины деградируют, и часть пластин переходит в активную массу. В малосурьмянистых АКБ легатурой является в т.ч. и кальций. Да, он может образовывать нерастворимые сульфаты кальция (гипс). Но из-за очень малого количества кальция в легатуре, да ещё и небольшого количества деградации пластин, количество гипса образуется немного. Однако, сульфаты свинца как бы покрываются ещё и тонким слоем гипса, поэтому десульфатация затруднена. Перенапряжением 16,2 вольт кипятильщики разбивают сульфаты - и свинца, и кальция. Но в отличие от естественного процесса, пузыри имеют совсем не атомарные размеры, и разрушение идёт уже чисто механически, и намазка переходит в окалину шлама на дне пакетов пластин. Это вредно. Но вред не единственно в этом. При кипении выделяется кислород. А он, в связке с серной кислотой, является сильным оксидантом, разрушает всю конструкцию АКБ - пластины, тоководы. На полносурьмянистых "кипящих" АКБ были толстые пластины, они сопротивлялись дольше. "Кальциевые" АКБ имеют тонкие пластины потому, что не рассчитаны на электролиз в больших количествах. Поэтому при кипячении они страдают на порядок больше классической "сурьмы". 7. КТЦ (разряд-заряд) для Ca/Ca необязателен, а может даже и вреден. Смысл КТЦ лишь в том, что разряжая АКБ, появляется возможность подать относительно высокие токи, которые нужны для отдирания тяжелых сульфатов. Но подавать высокие токи можно и без разряжения АКБ перед этим - просто это нужно уметь делать, это и есть собственно десульфатация. Более того, ток бежит по наименьшему сопротивлению, поэтому высокие зарядные токи будут отдирать легкую обычную сульфатацию, не трогая тяжелую. КТЦ полезен был для полной сурьмы. Для Ca/Ca это не актуально, и чем выше он заряжен (химически восстановлен), тем лучше для него. Десульфатировать можно (и нужно) АКБ, предварительно заряженную стандартным методом постоянного вольтажа.
Приобрёл три дня назад ЗУ Кулон 820 вместо старого 18 - килограммового стационарного ЗУ и стал учиться работать с ним в роликах аккумуляторщика Виктора VECTORA,он утверждает,что напряжение должно быть при заряде CA/CA 16.2в. и необходимо перемешевание электролита кипячением.Теперь я уже сомневаюсь в этом действительно "варварском" способе.Ну что же,буду учиться дальше и вам спасибо за науку!
Вектор правильно рассказывает, как надо современные СА СА акб заряжать. Всегда читайте первоисточник, если своего ума нет. Не смотрите ютуберов доморощенных.
Там не варварский метод, варварский был ещё до них, когда для десульфатации надо было темпер поднимать внутри АКБ до 50 градусов, для снятия сульфатов, но не выше 52, т. к. дальше разрушение пластин. Я считаю, что 3х летнему АКБ 16 вольт, и 1 ампер с контролем интенсивности кипения и температуры не повредят. До недавнего времени, напряжение сети в авто могло достигать до 16,5 вольт, почитаете литературу и найдёте, причём это на старых АКБ с сурьмой, которые выкипали, как чайники.
Много разговоров про 16.2В, но ни слова про ток. Появление мути в электролите еще не означает оплывание намазки. И пузырьки от электролиза не являются кипячением аккумулятора. Ни слова про выравнивающий заряд, ни слова про пассивацию пластин с последующей концентрационной поляризацией. Ни слова про десульфатацию с дистилированной водой. Ни слова для чего действительно применяется заряд повышенным напряжением. Показал потроха изношенной AGM батареи, которая скорее всего умерла от высыхания электролита, и всех напугал. Если оплывают пластины почему нельзя доказать это проведя адекватный эксперимент: взять новый аккумулятор, убрать крышку, разорвать межбаночные перемычки и зарядить один элемент до напряжения 2,4В, а второй 2,7В. Повторить несколько циклов заряд-разряд, а затем сравнить состояние пластин? Потому что надо людей мутью пугать и много говорить на пространные темы. Автор коньюнктурщик, который безграмотной публике по ушам ездит, а они и рады.
@@KerVitarLaeda я всё изложил тезисно, ответы на все вопросы нетрудно найти в интернете, потратив немного времени на самообразование. Писать лекцию ради 2.5 человек, которые почитают эту ветку комментариев нецелесообразно. Могу порекомендовать канал Руслан К.
Дружище. Я с тобой поспорю, купил аккум decus производитель сам написал что заряжать его надо 16 вольтами, по этому не надо говорить что не стоит этого делать, посмотри видео вектора он топлу так и не смог зарядить напряжением 14.7, был просто медленный электролиз, по этому подумай над моим ответом! И еще кое что скажу заряжать 16 вольтами можно и нужно но использовать нужно малый ток в районе 0.8-1 ампер, а не хуярить 5, 6 ампер и не чего там не отлитит, ни какая намазка! Вот это главный параметр! Автор не вводи людей в заблуждение, а смотри видео вектора! И проблем не будет! Не у тебя и не остальных....
Я несколько лет работал аккумуляторщиком но про повышенном напряжении в зарядном устройстве не пртидавал особого внимания. Главное величина тока.Спасибо за видео.
@@ivankorotkoff1833 не знаю, у меня 2 акума кальциевых, один 13 года, второй 17, разных производителей. Заряжаю 16+ и все нормально. Соблюдаю рекомендации Виктора-вектора, он вроде нормально разбирается в акб
Посмотрел несколько роликов до конца, понял что историю аккумуляторов и их устройство вы знаете на отлично, а вот за физику неуд, так как никакое напряжение не может заряжать ничего, ЗАРЯЖАЕТ ТОК (тоесть амперы), и не кто не заряжает акум до какихто вольт,(140 лет никто даже не мерял этот вольтаж, только нагрузочной вилкой) все заряжая просто подымают ёмкость акума и плотность электролита
Автору респект 🤝 ! В подтвержение его слов могу показать кальциевые акб ( 2шт) возраста 16 лет , которые прекрасно себя чувствуют ( последние 2 года не обслуживаются просто потому что 2 года стоят новые , а ети вот и не планирую кирдыкнуться 🤷♂️😂) да ! Ни разу не кипятились !!! Подзаряжаются искльчительно сибконтактом зу1-12 14.7 мах ! А всё просто ! За многолетний опыт дружбы с разными аккумуляторами разного типа размера и состояния понял одну простую истину ! Ездит авто ( и лучше мого и часто) - будут жить аккумуляторы ! Не ездит авто ( как моя жповозка ) - будут садиться сульфатироваться и помирать !!! И кипяти хоть бережками и стеками - не будет эксплуатация авто частая и не на 2км от дома до работы а нормально по времени и расстоянию - то так же посядет потеряет плотность приближаясь к смерти ! Поэтому : 1- машина должа ездить и акб работать ( заряд/разряд) 2- электролит прекрасно перемешивается при эксплуатации и без кипячения )) 3- когда приходите в магазин за заменой акб - не охайте от цен и покупайте нормальные акб и танцы с бубнами ( бережками)) будет не ваша тема !!!
у меня кофе с сахаром в машине не перемешивается за час езды), как был сахар на дне, так и остается)! Ну может с электролитом по-другому, но что-то сомнительно)
гост: окончанием процесса заряда являюттся признаки: активное выделение газов и устойчивое напрядение и ток в течении двух часов. вы никогда не перемешаете электролит и не избавитесь от его стратификации полностью как не трясите. вследствии глубокая сульфотация через три года 50%. Кипятить нужно, бещ фанатизма, но нужно.
Опять Гост. Опять цитаты. Своими головами совсем думать разучились? Ну попробуйте хоть немного. Это совсем не сложно. И когда Вы это поймёте, жить станет куда проще. Без гостов и инструкций. Аккумулятор не сильно сложный химический источник тока. Понять ( именно уяснить для себя ) протекающие в нём процессы тоже не сложно. И никакие госты для этого не требуются. Только школьное образование по части химии и немного ума.
@@LithiumMaster Не метай бисер перед свиньями ! Итак все популярно разжевано. Это пишут дилеры, маклеры и прочая барыжная шлоебень , дабы шла активная тоговля оного. Адекватных людей больше !
@@LithiumMaster так ты сам себе противоречишь... скачала говоришь верно, что кальциевые аккумы гидролизируют при более высоком напряжении, а потом истеришь что больше 14.4 поднимать нельзя потому что кипение убивает пластины... малосурьмянистые обильно кипят при 14.8, гибридные при 15.2, кальциевые при 16в. Об этом и написано в ГОСТе, специально для таких шибко умных блоХеров, которые считают что аккумулятор не слишком сложный химический источник и они лучше знают, потому что "своими головами думать" научились лучше профессоров и докторов Научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института стартерных аккумуляторов, которые эти ГОСТы писали и создавали теорию стартерных аккумуляторов.
Если своего ума нет - читай первоисточники. Эти ютуберы льют воду ради просмотров и лайков. Но нет же, книжку надо достать, читать, вникать, да? Это так сложна, ниасилил!
Читаешь клиенты и появляется четкое понимание что все спецы, которые хейтят автора, в своем познании так преисполнились, что решили ролик этот посмотреть, ну чисто поржать, или может время скоротать, или может других просветить, диванной аналитикой, автору благодарность за инфу, аккум при 14.4 прекрасно заряжается, необслуживаемый, даже слышно как булькает, моему аккуму 6 лет и он в прекрасном состоянии и он никогда не получал удар в 16.2 вольта, заряжаю всегда 14.4, а после просмотра ролика понял что всё это время делал правильно
У меня Корейский на второй год стал замерзать. Пока я его не погонял 16в два часа, сейчас не мерзнет и в мороз ниже 20 заводит машину, Хрен знает кого слушать.
У него есть виде, где он восхваляет 16 вольт, а тут уже заднюю даёт, а в этот момент у меня аккум кипит на 16 вольтах несколько часов и тут наткнулся на это видео, посмотрим че будет
@@РустамТимербаев-в2у А вы внимательнее смотрите, то что смотрите. И тогда не будет вопросов и сомнений. 16 вольт требуется в крайнем, исключительном случае, когда надо сбить старый, закаменевший сульфат. И здесь он это повторяет, специально для далёких, подробно.
А как же два способа заряда при постоянном напряжении все понятно 14,4 вольта, а при постоянном токе ? Чтоб в конце заряда поддерживать ток, нужно повышать напряжение и оно будет не мене 16 , а то и больше? Ну это опять же из если заряжать по ГОСТ.
Приветствую!Однозначно лайк и моя подписка.Разжевано и разложено все грамотно и по полочкам и наглядно.Сколько не мониторил по ютубу про кальциевые,то так подробно и от начала и до конца не было информации.Спасибо!
Здравствуй! Вот вот, про гост( заряд постоянным током) и инструкцию Аком тебе уже сказали. Жаль, что ты на это не ответил. С бодьшинством твоих рассуждений я, в принципе, согласен. Не совсем верю Акомовцам. Не думаю, что они будут соблюдать мои интересы. Но, вот тебе история. Даавно-давно купил Аком Са-Са.Свйств,ес-но, тогда не знал. Плотность не померил. Плотность оказалась такой же, как в твоем видео по емкости и весу. Заряжал 14 В, с мелочью ,постоянным током. Долго. Плотность не подымалась. Ездил, (т.е. электролит перемешивался) опять заряжал- без толку...Так несколько раз. Поехал собачиться с мужиками( у нас в городе есть техническая база Аком, не магазин) Спорил на основе знаний по сурьмянистым акумам. В итоге проиграл спор. Они мне его зарядили 16,2 вольтами. Аком прослужил больше 4х лет. Я его убил глубокими разрядами. Потом, тогда были иностранные статьи, в которых графики зарядки имеют 16,2, вольта на пару часов. Заряд постоянным током. Один есть в моей фотогаллерее. Если интересно, дам ссылку. Да, в спорах они опирались на то, что кальций создает какой то барьер, который необходимо преодолеть для полного заоряда. Отсюда необходимость в 16,2 вольтах. Как ты про все это думаешь? Повторюсь, не спора для, узнать истину хочу. Спорим щас на эту тему на шеви нива форуме. Спасибо.
@барагоз котапесов никак,в машине полного заряда не бывает ни у одного аккумулятора,в лучшем случае до 80%,именно потому и рекомендуют все периодически зарядным заряжать
Вот так и заряжается, по другому))) Гена- это источник напряжения ( смотри векипедию). Сколько бы мы, в разумных пределах, не увеличивали нагрузку, он откликается увеличением тока. Не мое. Мужики намеряли ток заряда разряженного акума более 50 ампер. Потом этот ток падает. Это и есть заряд напряжением. ( смотри ГОСТы). Наше зарядное, до момента заданного напряжения ограничения, работает как источник тока. Сколько бы мы не уменьшали сопротивление нагрузки, ток остается постоянным. Скажем, к примеру, 5,5А. А напряжение- изменяется для удержания заданного тока. В этом вся разница. И ,потому, на тачке акум заряжается. До определенного уровня. Ибо: энергия то в акум вкачивантся. Да еще какая! Но, " да еще какая" -вкачивается только в начале заряда. Потом- она падает. Потому как:- не хватает разницы напряжений между акумом и геной для создания приличного тока. Так, примерно, я это вижу.
В начале зарядки ставлю на 2,5А? напряжение 14,4V, через 5 - 6 часов, измеряю напряжение 15,2V, ещё через 2 -3 часа 16,2V, амперы сами упали до1,5А, а вольтаж вырос, плотность стала 1,25, при этом он уже кипит, погоняв на зарядке ещё 2 -3 часа, плотность приходит в норму, На заряженном аккумуляторе езжу полгода, при условии отключения массы в гараже, так как берёт много магнитола. Аккумулятору почти 7 лет, зимой заводится без проблем, по вашим словам при зарядке в 16,2V, аккум уже должен был рассыпаться, а он почему то ещё жив?!
@@MrMaxwins Дело в том, что вольты, через несколько часов поднимаются сами до 16.2V, но автор, почему так происходит об этом нам не расскажет, он ведь, как и все блогеры, выкладывает материал, в надежде привлечь спонсоров и заработать, а то что они выкладывают, это для них дело последнее, всё равно найдутся их почитатели, которые посмотрят целое видео. Нет денег, нет и блогеров самодуров, но зато останутся настоящие энтузиасты, для которых деньги, это дело вторичное, но это будет, что то из разряда фантастики, так что "Здравствуй капитализм", где деньги являются главенствующими!
@@воинмирный с чего ты взял, что есть ограничение напряжения? Ставит ток 2.5 А и заряжает, пока аккум не перестанет ток брать, напряжение к этому моменту вырастает до 16 В
Объясните пожалуйста тот факт что намазка как я понимаю не изменилась в са АКБ, но при этом сурмянистые АКБ кипели на авто практически постоянно соответственно требовали доливки дис. Воды. И ни а каком осыпании и окислении никто не говорил и не упомянул, почему? Моё мнение если са/са принимает 100% заряд не стоит поднимать напряжение, а вот если есть стратификация нужно поднимать. Варта рекомендует 2.6В на банку до заряд с контролем тока 1/30. И мне кажется многие путают заряд с контролируемым кипением(до заряд) с целью устранения расслоения. И не сказанно о губительной концентрации электролита при расслоении, это тоже влияет на разрушение пластин в нижней части.
Спасибо за вашу работу-уроки, со всем согласен, но есть маленькое НО!!! Я с 1975 года за рулем, и сейчас еще работаю водителем, аккумуляторов этих заряжал несколько десятков раз, на разных зарядках, были и самопал были и стационарные заводские, и я не помню ни одного раза, чтобы при зарядке электролит был в спокойном состоянии. При зарядке электролит всегда пузырится и перемешивается, и заряжали аккум до тех пор пока не переставала повышаться плотность электролита, что показывало, что аккумулятор полностью зарядился. От сюда вопрос: на 30-х мин ролика вы утверждаете, что электролит во время зарядки расслаивается, тяжелые фракции внизу легкие вверху, как это может быть??? Еще одно замечу, на многих заводских зарядных устройствах вообще нет вольтметра, есть только амперметр, как это можно объяснить, может вольтаж не так уж важен при зарядке???
у меня была такая зарядка - несколько аккумов ей убил, пока мультиметром не померил напряжение в конце заряда оно там далеко за 15В уходило даже на малом токе.
@@goga2801 ГОСТ Р 53165- 2008 8.2.2 Заряд открытых батарей при постоянном напряжении и постоянной величине тока (двухступенчатый метод) Батареи должны заряжаться при постоянном напряжении U в течение 20 ч с ограничением максимального тока до 5 А, причем постоянное напряжение U устанавливают в зависимости от расхода воды в батарее (в процессе испытаний цитированием): - нормальный расход воды U = (14.80 ± 0,10) В; - малый расход воды U = (15.20 ± 0.10) В; - очень малый расход воды U = (16,00 ± 0,10) В. это же CA-CA как быть и понимать ваше видео????
В автошколе нужно учить правилам и вождению. Уход, обслуживание, нужно отдельную школу, или хотя бы ролики-лекции. Ремонт - отдельно учиться в ПТУ/колледже. Это уже не нужно, есть СТО. Вместо Pb нужно собирать АКБ из LTO. А если хотите почитать про АКБ, то берите авто, тракторную литературу до 95 года, там все расписано, даже как менять пластины. В СССР все было в дефиците, но у знакомого деда лежат и пластины для АКБ и бумага фильтрующая с резиновым кольцом для масляного фильтра производства СССР. Вместо замены детали целиком, продавались ремкомплекты. Мне (ВАЗ-2104) мастер гаражного СТО говорил "покупай тяги с втулками", я - "можно ж резинки купить, вы поменяете", мастер "можешь и резинки, но стоимость для тебя будет та же, ты мне за работу больше заплатишь", мысль про себя "болт с гайкой, на тяге, я и сам могу открутить и закрутить".
Здравствуйте! Спасибо за подробный ролик. :) Хочу у Вас совета спросить на конкретном примере. Пользуюсь зарядным АИДА-10S (пр-во Днепропетровск), Это автомат с 2 режимами (Заряд/Хранение). Первый режим - заряд током. Имеется переключатель 1А/5А/10А. У меня "Родной" Акб (Форд, 43Ач, кальциевый) отходил нормально 9 лет, в прошлом году поменял на турка, 55Ач. Переключатель стоит в режиме 5А. Так вот, суть импульсного заряда данного ЗУ в том, что оно заряжает током (5А) до напряжения 15.5В, затем отключается и снова включается при падении напряжения на АКБ до 14.8В. И так по циклу. Второй режим - чистая зарядка напряжением 13.8В. Производитель рекомендует заряд в такой последовательности: 1. Ставим в режим "Заряд". 2. При наборе АКБ 70 - 80% емкости устройство перейдет в циклический импульсный заряд (индикатор «ЗАРЯД» будет периодически включаться и выключаться при достижении порогов 14.8/15.5В). Для окончательного заряда необходимо не отключать устройство еще в течение не менее 3-4 час. (до достижения плотности электролита 1,26-1,27г/см3). 3. По окончании заряда ЗУ переходит в импульсный режим поддержания АКБ в заряженном состоянии не допуская сульфатации и перезаряда (индикатор «ЗАРЯД» будет вспыхивать с интервалом 5-10секунд). Рекомендуем переключить ЗУ в буферный режим «ХРАНЕНИЕ» на 1-3 суток для набора максимальной емкости и обеспечения максимальной производительности АКБ. Вопрос к Вам. Заряжая в режиме "заряд" (то есть, до 15.3-15.5В), я наношу серьезный вред кальциевому АКБ? Да, это не 16.2 и банки не кипят при 15.5В (на ощупь АКБ особо не греется), но это явно выше 14.4В. Насколько это опасно и укорачивает ли жизнь АКБ? Или не стоит так заряжать и лучше пользоваться только режимом "Хранение", заряжая его напряжением 13.8В? Машина "живет" в гараже и выезжает не каждый день, посему, оставить АКБ в режиме "зарядки напряжением" на 1-3-5дней, в принципе, не проблема. Что посоветуете? :) Заранее спасибо за ответ.
Автор, а как Вы относитесь к процессу востановления аккумуляторов импульсными высоковольтными ударами? Может не точно выражаюсь, просто видел как то информацию об этом.
48:20 Капец сколько таких пластин в детстве наломал с 200амперных аккумуляторов что на камазы тогда ставили они реально полностью высыпались и даже рамка хрупкая оттуда всегда очень мало выплавлялось свинца
чтоб свинец весь выплавить с углём для мангала мешать надо всю осыпку - восстановится до свинца еще существенная часть намазки. мне вот интересно можно ли попроще сделать одну 2в банку в стиле indian invertor lead acid TUBULAR battery там мешки насыпки на штырях вроде как, 20лет дипциклинга ежедневно работают, 6лет гарантия фирмы - банка одна из 6 у 12в акка если выходит из строя(в ней ареометр - все всплывают синхронно в норме циклинга) ее одну меняют на исправную... не боится сульфатации, дипцикла, но 150ач 12в даёт 1квт при 50% КПД(согласованная нагрузка... :-( и лишь при 300-500вт(у 150ач12в акка как для грузовика...) КПД ближе к 100% хочу сделать одну банку за дёшево для эл. самоката, 2в->48в mosfet pulse stepup собрать потребуется... а может сделаю на неодим магните мотор "одноциллиндровый" на 2в и коллектор коммутирующий эти 2в(дешевле мосфета сделать комутатор, можно ртутный контактор например... высокие обороты не нужны если нелдим будет с кулак, а катушка 1см^2 сечения медным прутом намотана)
Главное растворить сульфатацию при повышенном напряжении за 16в что бы кислота вышла в 1.27 ( если ты АКБ разрядил быстро ,забыл фары выключить и сразу поставил на зарядку то тогда и 13.5 вольт хватит) заряжать АКБ на 16в раз 5-6 за всю его жизнь вы не поймёте быстрее он помер или нет, для меня главное время заряда
По поводу, что современные производители никак не изменили напряжение с генератора. Берем старый регулятор и видим, что лампочка проверки подключенная к щеткам гаснет при 13.6 - 13.7 вольтах. В современных импортных генераторах , если проверять регулятор, лампочка гаснет при 14.2 вольта. Как это соединить с утверждениями автора?
28:10 ну сделай насадку на прибор, забери электролит со дна и докажи, что там плотность гораздо больше. а то возьмите, зарядите, проверьте - одни слова.
В принципе согласен с автором. И еще сделал вывод за 45 лет водительского стажа - чем меньше САМ лезешь в авто - тем лучше оно работает. Последнее авто Prado 150 3 литра дизель (2 АБ 80А.Ч) год выпуска 2014 год на март 2024 года стоят родные батареи в мае 10 лет исполнится. Напряжение генератора 14,0 - 14,2 вольта. Поездки (в основном) 2 раза в неделю по 50 км. Зарядным устройством за 10 лет батареи не заряжал никогда. Пока работают нормально и зимой и летом. Не меняю (из спортивного интереса) пока не откажут. Покупайте качественные батареи (это окупается). Удачи всем
Действительно высказывание, "Век живи и век учись", как никогда актуально. Только сейчас начал понимать в какой блудняк я ранее ввязался, насмотревшись видео популярных блогеров ютуба. Которые, можно сказать профессиональные гуру в аккумуляторной тематики и принимая их советы за "чистую монету", убил несколько акб. Одно успокаивает, что почти все АКБ для обучения были взяты с пункта приёма лома. Нет, обманул, один вилимо убил и свой новый, который по недогляду посадил в 0. С него то и началось освоение, как таперь выясняется, лже науки. Спасибо автору, немного разъяснил что к чему.
Зарядное устройство у меня странное. Вернее зарядно пусковое. Ток зарядки отрегулировать невозможно. Напряжении зашкаливает за 16 v, . Только две позиции 24 и 12v, Короче , саботаж. Одни АКБ кипят, как ненормальны, другие ни буль-буль. Надо , наверное прощаться с таким хитрым зарядным?
Все верно за некоторым исключением. 1. Было сказано, что 14.4в было подобрано для сурьмянистых аккумуляторов опытным путем. Но при Ca/Са АКБ этот опыт надо скорректировать из-за того, что отсутствует интенсивное газовыделение и расслоение электролита невозможно исправить. Поэтому добиваются интенсивного газовыделения поднятием напряжения. 25:10 это как раз причина о которой автор просит. Набирал текст в процессе просмотра и потом автор все объяснил. С его доводами трудно поспорить. Действительно для продления срока службы АКБ лучше не заряжать его напряжением больше 14.4В. А лучше вообще не использовать и не иметь его. 2. 14.4В в бортовой сети было выбрано как напряжение при котором отсутствует интенсивное газовыделение на сурьмянистых АКБ для исключения необходимости постоянного подливания дистилированой воды в эксплуатации. 3. Стационарная зарядка кислотных АКБ с незапамятных времен велась не постоянным напряжением 14.4В, а током 0,1С. При этом в конце заряда для поддержания этого тока требовалось повышенное напряжение и это напряжение было около 16В. Просто у старых зарядников как правило имелся только амперметр и о напряжении никто не знал и про него никто не упоминал. Критерием процесса заряда был положительный баланс по току. Критерием окончания заряда - постоянство плотности в течении 2 часов. 4. Можно ли зарядить АКБ напряжением 14.4В? Можно, но долго. В любом случае ролик полезен для понимания процессов происходящих в кислотных аккумуляторах.
Подтверждаю, первый кальц аккум проработал с 2001 по 2016 год. Аккумы заряжаются током. Мой стабилизатор тока имеет Макс 10а и 19в и сам регулирует напряжение на клемах. Для второго 65 ач, ставлю ток 4-5а. Напряжение в процессе заряда растет само по мере заряда и останавливается где-то на 15 в. На это обратил внимание, когда первый раз заряжал кальциевый, т.к. обычный набирал ёмкость при 16,25 в. Кальциевый до 16 никогда не добирает. Зарядник довольно прецизионный и мощный, на 10а регулирует ток с точностью не ниже прибл. 2-5 процентов, так получилось. А изложение клоунское, путанное, за руководство его брать не стоит, много книг есть по этой теме.
@@Artem_Demidoff стабилизатор самодельный, схема из радио примерно 87-88 года на операционнике и тиристоре, сейчас это можно сделать на китайской плате cc/cv 300w и индикаторе тока напряжения
Здравствуйте. Очень интересно бы знать Ваше мнения по поводу настройки ЗУ. Вольтаж и силу тока на предзаряде основном заряде дозаряде и хранении АКБ. Сколько по времени необходим дозаряд. Итд
Великолепно поданный и разобранный по косточкам материал, который разъединяет процессы зарядки и восстановления. Мастер реально развенчал мифы и дал инструкцию к действию. Респект и уважение Мастеру!
А мастер что- то слышал о" добивке " и капельном режиме дозаряда аккумулятора..? Делал ли он это, ..и наблюдал ли за изменениями тока капельного заряда и напряжения в этом случае? И главное--анализировал ли увиденное....?
Ты крут! Смотрю в 2023. В 2018 купил агм гелевый бош 80а. Скидка была вот и взял. Поставил на бмв 34 1995. Заряд на холостом 14,1, в движении 14,2, с нагрузкой и это штатное напряжение для моей машины. Первые года 3 крутил идеально, да он и сейчас крутит нормально, но стал замечать, что зимой, хотя в Севастополе тепло, магнитофон стал гаснуть при заводе (без фар). Как раз года 2 назад уже, прикупил модную зарядку Оптимэйте7, дорогущая, там есть так же режим под агм, 14,7 типо. Определяла его как заряженный на 80% условно. Прогоню зарядку- всё ок, 100%. Поездишь недолго, он снова припадает в мощности и мафон гаснет. В итоге уже 5 лет. Заряжая его раз в год, может чуть чаще, всё такой же полет. Вопрос. Это агм уже потерял свою мощь, при чем так быстро, или заряда штатного не хватает? Хотя посмотрев этот ролик понимаю что у меня всё ок. Да, поездки короткие, 2-5-10 км, когда как +фары. Катанул недавно 1300 кмза пару дней, акб подзарядился на макс. Но прошла неделя и снова притух.
Честно говоря не совсем так. И до кипения не все АКБ доходят при полном заряде. Признаком ПОЛНОГО заряда является неизменность тока, напряжения и плотности электролита в течении 2-х часов.
@@НиколайАлексеевич-д9б у меня кипел ночь при 15.2В и ничего не почернело - раз 50 шмыгал ареометром электролит, плюс провел 3 цикла разряда -заряда с высадкой акб до нуля и хуже точно не стало - емкость подросла, пусковой такой же
@@mihahlebnov4912 16 V делим на 6-ть банок = 2,6666...Вольт./на одну банку И?! Как незначительное превышение напряжения заряда "изготовит труху"? Быстренько разложит всю воду электролита?
Все доходчиво и обосновано. но постоянные повторы только удлиняют ролик и притупляют внимание и в конечном итоге фрагментированная информация растянутая во времени не всеми воспринимается адекватно. Если все это уложить в 15 минут, то это будет самый крутой и полезный ролик. Автору большое спасибо.
Спасибо, дорогой друг! Всё чётко и корректно)). Информацией по содержанию аккумулятора Владею на %70, здесь ещё познал многое! Вопрос: акб на 110а/ч, садится через 2-4дня простоя, поездки короткие. Заряжал ПЗУ два дня по 12ч.примерно. Амперметром показывает 12.7..Потом каждый день уменьшение на 0.05. Через неделю примерно 12.0 Плотность подгонял, содержимое светлое. Потребителей из вне нет. Может ток добавить при зарядке!? Начинает с 6А, далее как положено падает до 4х...2х... И стоит в конце дня на 0. Как быть!? Спасибо!
Спасибо большое. На днях купил на замену впервые кальциевый акумулятор. И нифига не знал о том что же лучше сделать. Конечно полистав инет понял что лучше поставить на автоматическую зарядку где сам автомат щедяще начинает работать. Но всё таки мысль была что нужна же наверное зарядка помощнее чтобы дым из ушей акумулятора валил. Ато ведь чего то в нём долго как то всё рождается. И хорошо что ваше видео нашёл . Спасибо большое 👍
Продолжение видео с наглядной картинкой. На нём я показываю, что происходит внутри аккумулятора всего за 15 минут при заряде до напряжения 16.2 Вольта.
ruclips.net/video/iAitAdV8SL4/видео.html
Ну и что это было?Ты сам хоть понял?Прходу не понял.Эта твоя якобы муть серая это взвесь пузырьков и не более.Вылей все в бутыль и покажи осадок.Осадка не будет а жидкость будет как и была прозрачна.
привет ! подскажите пожалуйста, имеется аккумулятор ВАРТА блюдинамик на
12в , заряд был 12.2 вольт, взял у соседа зарядку , по ошибке нажал
кнопку 24 вольта, и в таком положении он заряжался 6 часов, что может
произойти с аккумулятором ? и можно ли его подключать к машине ? спасибо
Lithium Master Да по фигу, что там происходит, не берёт АКБ которому восемь лет ток ниже 15 вольт, чтобы поднять плотность для эксплуатации зимой, вы мне что убить предлагаете его? Нобелевку короче скоро вам дадут за это открытие, может на югах где всегда положительная температура, и АКБ подзаряжается от гены, то зимой хрен. Если, ещё докажешь, что в -20 АКБ заряжается, то я сделаю вывод, что в ПНД санитары оставили комп без присмотра с выходом в инет
@@vladtv7643 выставив много напр т.е 24, зарядник войдет в режим с ограничением тока (да даже если древний зарядник, то и там ток будет органичен хотя бы макс мощностью или б зарядник погорел). Итого . Заряд шел 6 часов максимальным, но вангую нормально максимально допустимым током. А значит акб просто заряжался. Померьте напр на акб через неск часов после этой зарядки (уже прошли?) . Думаю там например 12.5, Елсл от 12.2 до 12.7 в диапазоне - то все отлично . надо навенре дальше заряжать. Но повод беспокоиться, если напр на акб (естест никуда не подключенном) меньше 11.8 или наоборот больше 13.2-и еще выше ( в это я не верю, т.к. после выдержки после зарядки болеее 4-8 ч. напр. будет менее 13.2 Ну для теста нагрузите лампочками одно(или нескольк в паралель) автомобильной. если горит, то наверное не стоит беспокоиться. Дозаряжайте дальше как 12в акб
@@iRobotAndBel та уже работает 1 неделю полет нормальный,ему на пользу было))
Изучил вопрос и мне стало ясно, что батарея не зарядится из-за расслоения (стратификации) электролита. Это гораздо более серьезная проблема чем считает автор. Она мешают низу платин (где завышена плотность) растворить сульфат свинца и полностью зарядится. Поэтому легкое кипение - способ перемешать электролит и дозарядить низ пластин. В этом заключается необходимый второй этап заряда или "дозаряд". Лучше всего его выполнять не до конкретного и не при конкретном напряжении. Правильный дозаряд делается вообще без ограничения напряжения, током 1.5-2% от емкости (1А для 60 Ач). И выполняется до тех пор, пока не перестанет повышаться напряжение. А остановится оно может и при 15.8, например вольт. Без этой процедуры электролит останется расслоен, а низ пластин скорее всего сульфатирован, особенно если у вас аккумулятор не новый.
Делят заряд на 2 этапа только потому, что второй этап должен производится малым током для меньшего ущерба аккумулятору. Делят для ускорения первого этапа заряда (который можно выполнять без кипения током 0.1С и даже выше. А если вы никуда не торопитесь, то этапы заряда можно не делить и сразу заряжать током 0.02С без ограничения напряжения до момента остановки роста напряжения.
Чтобы проверить данную теорию, достаточно выполнить несколько циклов (3-5) двух одинаковых аккумуляторов (новых) параллельно: один с дозарядом, второй - без. Один заряжать просто до 14.4, а второй с дозарядом малым током. И мы увидим как один из них теряет емкость от цикла к циклу. Надеюсь когда-нибудь автор это сделает.
Таким образом кипятить при 16.2 действительно неверная стратегия. Ток при этом для каждой батареи будет разный. Напряжение окончания заряда при правильном дозаряде кальциевого аккумулятора с жидким электролитом находится примерно в диапазоне от 15.3 до 16.5 В, в зависимости от особенностей и состояния батареи.
А можно ли нормально зарядить при 14.4? да, если организовать фактор перемешивания электролита, например движение автомобиля. Я думаю именно этот фактор и имеют в виду производители, давая рекомендации по заряду. Только вот, на автомобиле вечно не хватает времени заряда.
Все верно, а автор просто теоретик и ничего не понимает в зарядке акума
Круто все разложил )) я прям удивлен.
Даже при длительных поездках (по 12-14 часов) электролит всё равно не перемещается так, как при зарядке АКБ напряжением 16,2 V.
@@dserg3023 16.2 ваши это бред. Ток нужно ограничивать. А когда вы стабилизируете ток, напряжение уже не 16.2. А если использовать его просто как верхний предел, то на некоторых батареях его будет даже мало. Есть редкие батареи которые легко разгоняются до 16.5. Поэтому: дозаряд правильнее выполнять стабильным малым током без ограничения напряжения. Без ограничения напряжения это условные 17-18 вольт, сколько зарядка позволяет. И смотреть при этом как раз на напряжение, как оно растет. А если тупо подать 16.2 на батарею - кипение может быть диким. Если же вы выбираете ток как какой-то процент от емкости, у вас всегда одинаковый результат.
@@HDFactory-HD просто производитель прямо указывает напряжение дозаряда 2,7 В на банку, 6 банок вот тебе и 16,2
Можно было в минут 10 уложиться... Не дай Бог ему возможность тост толкнуть. Все домой трезвыми уйдут.
Ну,ну,ну.Акб.тряси-перемешивай электролит,потом тренеруй-заряд-разряд,а когда использовать?
😂😂😂🔥
Точно.Бабай,да и только.Я чуть не уснул,но хотелось дослушать" его миллион раз повторы", как он сам выражается...
Если вам не интересно , значит не хрена не поняли из того что вам так долго и упорно вдалбливали.
Пить вредно , так что пускай лучше рассказывать будет , чем стопарь за стопарём жрать
Интересно и познавательно, пишут многие. А мне интересно другое. Зарядив Акб 14,4в, имеем полностью заряженную батарею, так?. И имеем расслоившийся электролит (автор видео этого не отрицает). Плотность электролита в верхней его части 1,21 или 1,22. Несем 120 АКБ на улицу (где без малого -37С ) к авто, слегка встряхиваем батарею (40кг), потом ставим его на свое место, морозец при этом дает нам это сделать (курит пока в сторонке), электролит бодро перемешался уровняв при этом плотность не обещая вновь расслоиться. Я пропустил,или Вы не сказали, что по Ваша теория заряда применима только летом ! А Не зимой Уважаемый ! Вы Теоретик ! На практике лучше я заряжу его 15 и16в, и буду уверен что АКБ НЕ ЗАМЕРЗНЕТ в верхней его части и спокойно заведу транспорт, чем буду плясать вокруг него в -40. И пусть АКБ сдохнет через 2 сезона (чего не будет) но я не замерзну не запустив двигатель. Ваша теория "ЗАРЯДА " верна для южных широт. Зря потраченное время для просмотра.
Вы абсолютно правы.
Заряд "снимается" с электродов, а не с электролита. Не пишите чепуху.
@@АндрейБ-ь4н Андрей! Речь идет о замерзании электролита низкой плотности, в верхней части аккума! а не снятии заряда с электродов! Вы наверное не будете отрицать, что степень заряда определяется и по плотности электролита в том числе?
Охлаждение электролита будет быстрее у стенок, чем в середине. Это обеспечит конвекцию, которая перемешает электролит (не так быстро, как кипение, но наверное достаточно для -40).
Читайте инструкцию завода изготовителя. Там ясно и понятно написано какими способами заряжать АКБ. 10% от ёмкости при напряжении 14,4-14,8. При достижении 14,4В ток снизить в 2 раза. А потом при 16В для перемешивания эоектролита в течении 40 минут. Ни надо ничего выдумывать,!
Очень грамотно и убедительно! Согласен почти со всем. Остаётся одна нестыковочка...
Если намазка осталась такой же как в сурьмянистых аккумуляторах и кальцием легирован только свинец, не имеющий контакта с электролитом, как вы утверждаете, то почему электролиз начинается не с 14В. как в сурьмянистых аккумуляторах, а с 16В.? И ещё, каким образом может образоваться гипс (сульфат кальция), при отсутствии прямого контакта кальция с электролитом (раствором серной кислоты)?
Это не придирки, мне действительно хочется разобраться.
тот же вопрос у меня
@@ДимитрийКацуба с сульфатом кальция производитель борется путем добавления в электролит небольшого количества ортофосфорной кислоты. Поэтому никакого гипса там не будет. Контакт с пластинами электролита есть. Кальций повышает водородное число сплава, поэтому обильный электролиз начинается уже в районе 16 вольт, а не как у сурмянистых в 14,8.
Спасибо вам ОГРОМНОЕ!!!! после ваших лекций продажи по аккумуляторам повысятся вдвое!!! Вся беда в том что вы за чистую монету принимаете аккумулятор произведённый в России "Ca/Ca" ,к сожалению это не так как на наклейке пишут! имея под рукой ареометр вы можете сами в этом убедится. Те люди которые являются владельцами настоящих кальцинированных батарей типа Banner, BOSCH, VARTA, Barren,MUTLU и тд и тп всех Корейских производителей,однажды разрядив аккумулятор на машине и поверив в то что мол я покатаюсь и АКБ зарядится, через пол года идут за новой батареей!!!!!!! Расслоение электролита не заставит себя долго ждать, это когда электролит повышенной плотности скапливается на уровне 1/3 пластины внизу(1,40), и вот эта тварь приводит к оплыванию активной массы!!!!!! Зарядными устройствами которые имеются сейчас в продаже вы ничего не перезарядите, в лучшем случае набьёте батарею на 80 процентов!!!! а там где есть напряжение 16 вольт нет стабилизации силы тока, АКБ набрала 16 вольт а ток упал до 1 Ампера и ничего там не кипит и не бурлит!!!!! Посмотрите напряжение в автомибилях типа Шевролет Круз или новые Opel, BMW X5 там постоянно долбит 15 Вольт и аккумуляторы работают не менее 100,000 км пробега городского режима а если смешанный режим то и 200,000 км. Пожалуйста купите батарею Banner, разрядите её до плотности 1,10 а затем какой нибудь зарядкой (магазинной) автоматом (конец заряда 14,8 В) зарядите и расскажите что у вас получилось. В вашем видео вы рассказываете про то как масса осыпается когда аккумуляторная батарея кипит,вы ещё не видели Иркутские батареи в которых ничего не сыпется даже если их высушить до самого дна!!!! В коментах (ЛУЧШАЯ МУЗЫКА) правильно делаете что читаете инструкции!!!! После глубокой разрядки есть такой момент у кальцинированных батарей, сульфатация появляется в момент заряда(на начальном этапе) парадокс но он существует........ Прошу на меня не обижаться и удачи вам)))
впечатлило меня. я кстати после коротких поездок, когда аккум больше разряжается чем заряжается, всегда заряжаю до 16 вольт.(легкого не кипения а шипения).8 лет и в мороз пускает спокойно.
С утра , когда запускаю Опель - МОККА , на Бортовом ( 15.1 - 14.9 )
Здравствуйте!Всё умно и красиво сказано,молодец!!!НО есть инструкция завода изготовителя АККОМ,вот вырезка - Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В. Критерием окончания заряда является дости-жение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда мож-но считать падение зарядного тока до 0,5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов. Или как вы перемешаете электролит в ручную подолтав или на машине на новой технологии EFB где сепораторы пакеты из (ваты) где и так электролиту затруднено прохождение???
30:53 Производитель акумов никак не рассчитывал на то, что узер будет заряжать таким напряжением. А как же инструкция к тому же тюменьскому аккумулятору. Пункт 3.3.3: Для батарей, изготовленных по технологии Са/Са, зарядное напряжение 16,0 В
а никак, блогер, видимо, инструкций не читает, поэтому предпочитает не замечать коменты, противоречащие его теории.
Инструкции сейчас не можно читать ☝
У Акома такая же инструкция
Напряжение окончания заряда до 100% - 16 В. В начале заряда 11.8...13.2 в зависимости от степени разряженности. Электрохимический потенциал...однако. Большой ток заряда для разряженного аккумулятора не страшен. После пуска двигателя генератор дает на заряд сотни ампер, но кратковременно. При напряжении на клеммах не более 14.4В. А вот до 16В придётся дозаряжать зарядным, совсем не долго, если на авто релерегулятор впорядке.
Генераторы имеют самоограничение по току.
100а им не по плечу - неминуемо сгорят.
Я не знаю прав автор или нет, но то, что некоторые пишут в коментах вызывает смех и недоумение.
Я ездил на АКБ Бош 60а/ч 7 лет. За эти семь лет, я никогда его не снимал, не заряжал, не обслуживал. Машина заводилась отлично и в +40 и в -30.
Напряжение на клеммах при работающем двигателе всегда было 14,2 вольта.
Так вот по мнению некоторых комментаторов ниже, мой акб вообще не должен заряжаться, как я отъездил 7 лет неясно.
В 99% легковых автомобилей напряжение бортовой сети 14-14,5 в, как они передвигаются уже десятки лет? Может они каждый день носят акб домой и заряжают?))
Для себя сделал выводы уже давно Акб будет жить долго если:
Акб нормального качества, а не говно за 1500р, купленный в продуктовом супермаркете.
У владельца авто есть мозг. Он не стоит часами, слушая музыку с выключенным двигателем.
У владельца авто есть мозг и он не пихает 6 сабвуферов и 10 усилителей в авто, запитывая все от одного АКБ. Тоже самое относится и к другому доп. оборудованию
Владелец не ездит на авто зимой в -30 в соседний двор за хлебом и обратно. У него нормальные пробеги в месяц/день.
У авто исправен генератор, стартер, нет утечек тока. Клеммы АКБ в хорошем состоянии, без окислов и с хорошим контактом.
Авто не бросают с АКБ на морозе на долгое время.
Большинство комментаторов ниже скорее всего пытаются зарядить то, что наверно уже давно пора переплавить на грузила для рыбаков.
Да все верно и нужно добавить что АКБ должен быть надёжно закреплён на авто. Если все исправно и мотор пускается хорошо и генератор исправен и время и энергия пуска перекрывается генератором АКБ прослужит максимально долго. Я меня нитро 60 ач прожил 6 лет. Был куплен новым за 1800 р в 2012 г кажется. Точно не помню. Но факт 6 лет он отслужил верой и правдой
@@ИльяБондаренко-э3р у меня варта сильвер , куплена декабрь 2013 года. до сих пор работает.
Все правильно НО! Пока есть хорошие пробеги. Если их нет, приходиться снимать, заряжать или менять аккум раз в 2-3 года
Слишком много условий. Абсолютное большинство эксплуатирую совсем по-другому. Особенно зимой. А ваш аккумулятор потерял, наверняка, процентов 40 ресурса. Но так как изначально он был очень хорош - этого вполне хватает до сих пор. Если все остальное в авто исправно.
24:51 Именно так. Повышенное напряжение необходимо для того, чтобы электролит "кипел" и перемешивался и при этом все все части обмазки одинаково участвовали в процессе зарядки. Перемешивание необходимо именно в процессе зарядки. В авто перемешивание происходит при движении и достаточно напряжения около 14 В.
1. если как вы говорите электролит просто расслаивается и плотность при 14.4в можно поднять перемешиванием. То кто перемешивает электролит когда АКБ заряжается с 11в до 12в, или к примеру 12.2в до 12.8в. Ведь в этом диапазоне даже малосурьмянистые не "кипят" значит нет перемешивания. Тогда как и почему растёт плотность, там ктото или чтото.
2. Почему при 14.4в плотность восстанавливается если аккумулятор был не глубако разряжен, а вот если глубако был разряжен, да ещё не заряжался сразу после разряда, то плотность при 14.4в выростает до 12.3-12.3 и замирает.
3. Если плотность не растёт то поднимаем напряжение до 15.5-16в, акб закипает и казалось бы вот 15 минут пройдёт, электролит перемешается и вот плотность 1.27. Но почему на практике бывает по несколько суток акб стоит на зарядке 15-16в и что электролит не может перемешаться?.
А может электролит не расслаивается. И плотность не поднимается если потрести АКБ. Может плотность не поднимается из-за того что серная кислота находится в порах намазки, а сульфат в электролите. А при процессе заряда сульфат снова переходит в оксид и серная кислота снова переходит в электролит, плотность повышается.
Вообще интересно, нафига заряжать акб если можно его потрести, перемешать электролит и плотность снова 1.27. Прям вечный акб, потрёс-зарядил.
Я где-то говорил, что плотность можно поднять простым перемешиванием без заряда? вы не пробовали внимательно посмотреть видео? Боже мой, одни и те же вопросы, ответы на которые даны в видео несколько раз. 🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Вы покажите что плотность можно поднять перемешиванием, подтвердите что электролит именно расслаивается, что кислота опускается. А то все зарядкой плотность поднимают, может реально просто трести акб надо, или палку-мешалку в банки встроить. Помоему бред с расслоением электролита полный. Если на авто в акб плотность упала то хоть 1000км тряси его, плотность не поднимется. Не так работает это.
Я ещё раз говорю, плотность электролита перемешиванием можно поднять только у полностью заряженного аккумулятора, когда он уже не принимает заряд, но при этом плотность в ареометре показывается недостаточная. Если вы не в состоянии это уяснить, то оставайтесь дальше в плену своих иллюзий. Удачи.
Хорошо, я готов сейчас поставить на зарядку севший кальциевый АКБ 90Ач, и снять на видео. Выставлю ровно 14.4в, буду заряжать пока ток не упадёт до нуля, ну или до 0.1А. Далее замерю плотность, потом сильно потресу и снова замерю плотность, посмотрим что получится. Но что-то мне подсказывает что сульфат от тряски не растворится, поэтому кислота не высвободится, и следовательно плотность не поднимется. Разряд акб естественный процесс сульфатации, расходуется свинец и кислота на образование сульфата, поэтому падает плотность, а не потому что электролит якобы расслаивается.
@@АлексейВетер-д2л Если мёртвый аккум то есть уже капитально засульфатирован типо зарядить и потрясти то смысла конечно же нет, авто говорил о том, что бывает случаи когда вроде нормальный аккумулятор, который нуждается лишь в подзарядке, а не восстановлении, после зарядки 14,4в перестал принимать ток, но не поднялась плотность вот его надо потрясти...
С зарядкой до 14,4В после Вашего видео согласен полностью!!! Но остался неясный вопрос - Если разница между кальциевым и простым АКБ заключается только в примеси в решетке, (а сверху еще намазка) то почему напряжение кипения при зарядке разное? Кислота решетки не касается (они под намазкой) в кислоте примесей антизакипающих тоже нет в кальциевом АКБ. В чем секрет?
Автор может сможете ответить, тоже интересно
Электролиз начинается при разных напряжениях , при нормальной зарядке нормальным напряжением электролиз не происходит пока аккум полностью не зарядится , но если превысить напряжение он то начнется , в простонародии это и называется кипение , на самом деле это не кипение в привычном смысле этого слова . Для обслуживаемых СКБ это в принципе не так критично , для гелевых карамба , т.к доливать электролит туда нельзя.
Тоже хотел задать автору этот вопрос. Блогер сел в лужу.
@@pavelsanych2960 ,автор некоторые вопросы просто пропускает...
@@tyagloevgeniy1842 ты на какие-то другие вопросы ответил, он спросил не "разное ли напряжение", а _почему_ оно разное.
У меня бабушка ,с умным видом дослушала до конца.Но после сладко уснула,чтобы хорошо усвоилась информация!!!
Это она перешла в режим десульфатации!
Ну конечно! Ведь бабушке надо набраться сил, ей с утра тащить в крузак две сотки формата D31 заряженные до 16 вольт 🤣🤣🤣
Здоровья бабушке!)
пока смотрел стал дедушкой и тоже уснул
Ааа поржал дружищще 🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣🤣🤣
24:45 Это происходит за счет такого явления, как стратификация. В нижней части АКБ плотность электролита нормальная (а на практике, даже выше нормы), что создает противо-ЭДС, которая препятствует протеканию тока через АКБ. При этом с сульфатом свинца в нижней части АКБ нет химической реакции, т.к. он "закупорен" электролитом, который "не пускает" воду. Последующее перемешивание во время поездок авто, конечно происходит, но в нижней части АКБ сульфат свинца так и остается на пластинах. А хронически не растворяемый сульфат свинца приводит к такому явлению как "сульфатация". Достаточно вменяемое обоснование?
23:50 объясняю, тогда на свинцовых и сурмянистых акб при напряжении 12.4В акб кипел постоянно! поэтому кто постарше помнит, что весной советовали в акб доливать воду и снижать плотность, и осень ставить на зарядку и выводть "зимнюЮ" плотность.
сейчас на всех современных машинах, генераторы выдют от 14до 15 и выше напряжения. потомучто акб стали кальцивые, и для кальциевых 12.4-12.8 будет нелозаряд акб медленно но верно будет сульфатироваться и зимой ты потом не заведешься. имея на борту скажем 14.5В и кальуиевый акб он будет работать при условии что не будет разрядов(забыл свет отклдчить или музыко громко долго слушал) завестись ты заедешься, но плотно уже упала, едешь катаешься на 14.5В хоть до 15В но выше генератор не даст, чтобы не кипел акб, и вот так полгода до зимы а зимой имеем акб который птерял емкость, и как его восстанвоить 14.4в? правильно Дозарядить 16.3.. восстановить дозарядить это все слова, исправный акб на исправном акб вообще не требует ни зарядки ни восстановления, а раз акб потребовал зарядки значит он имеет сульфатацию и раслоение электролита, чего устранить просто зарядив не сможем, поэтому дозаряжем 16.3-16.5в либо ВОССТАНАВЛИВАЕМ!)))
Я свой аккумулятор подзаряжал раз в три-четыре-шесть месяцев(когда как).Заряжал до техпор,пока напряжение на аккумуляторе не переставало расти-до 16,2 вольта при включеном зарядном устройстве.Прослужил аккумулятор 13,5лет!Аккумулятор 60 а/час Днепропетровского завода.Я на этом аккумуляторе на жигуле с прицепом(две тонны груза) из глубокой лужи стартером выезжал.
Жигулю мотоциклетного акб хватает.
Чето мне кажется привираете 13.5 лет и заряжали до 16.2 вольт
@@Inseidful если жига с копеечным движком + тепло на юге, то вполне реально.
@@Inseidful вполне возможно , у меня варта 10 лет отпахала, за это время заряжал ее 4 раза , в 0 разряжалась 2 раза , сын в багажнике свет оставлял , на длительном простое
Forse наверное. У меня хохлятский тоже 8 лет отпахал. Я даже в него и не лазил и не обслуживал никогда. А наши теперь шлепают, такое дерьмо
Мне товарищ отдал годовалый акб Mutlu после 2 очень глубоких разрядов. Я его восстановил, поставил на свой авто. До сих пор его использую, хотя прошло 6 лет. Заряжаю до 14,4В током 1/10. Затем до 16,2В током 1,2А, пока плотность не вырастит до 1,27. А до этого был Titan Arctic, у него в паспорте было написано про 16В.
После первой зарядки 14,4 вольта разряжаете аккумулятор, потом 16,2V заряжаете?
тоже аккум mutlu ca\ca 2013г 63А\Ч, прошлой зимой пару раз меня довел, после того как машина стоит 5-6 дней аккум стартер не крутил, перед этой зимой зарядил его до 14.4v, а потом оставил на 2 дня заряжаться до 16.4v при токе 1А, в итоге плотность выросла до 1,28 аккум при этом не нагрелся и плактически не кипел, прошло 2 месяца на машине езжу только по выходным, аккум ни разу не подвел пока что, индикатор зеленый.
@@Poronaysk этого можно не делать, нужно дать часов несколько, для выравнивания и затем дозарядить для поднятия плотности . Летом если много трассы можно вообще не дозаряжать
@@Кацэ Вы выставили 16,2 ток 4а и ждете пока ток не упадет.вопрос, у Вас при 16,2в.если откючается зарядное устрйство ,тогда ток равен 0, а если не отключается то, возможно, напряжение будет расти, а ток падать, как у Вас сделано?
Может заряжаете не до 16,2 в, а напряжение зарядки 16,2в при токе 1.2А ?
Что Вы скажете по поводу ГОСТ Р53165-2008 п8.2.2 где сказано, что для АКБ с "очень малым расходом воды" (т.е. Ca/Ca) следует ограничивать напряжение заряда на уровне 16.00В +/- 0,1В?
В ответ - тишина.
Да, нифига он не скажет, школьник)))
Автор! Нет ответа на вопрос!???
Схавал
Не раз встречал подобные цифры как в ГОСТ "".....но для под уставших АКБ напряжение можно делать меньше...смотреть по ситуации.
Здравствуйте. Мне кажется, что Вы противоречите сами себе. Если в заполнении решеток ничего не изменилось, то почему при зарядке напряжением 14,4 вольта электролит в кальциевом аккумуляторе не кипит, а в сурьмянистом кипит.
В гарантийном талоне на аккумуляторы BOSCH S3, S4, S5 в п. 4.8. указано: "Заряд необходимо проводить постоянным током, равным 10% ёмкости батареи. Заряд считается законченным после достижения напряжения на аккумуляторе 16В." Данную процедуру в этом же пункте регламентируют производить не реже одного раза в 2 месяца.
Замечательная и поучительная информация. Есть один вопрос: в 80-е годы, кажется, увлекались импульсным 2-х полярным методом зарядки АКБ. Это импульс заряда и сразу импульс на 1/3 разряда. Это для десульфатации, т. е. восстановления АКБ
так же писалось и в учебниках для электротехников, но сейчас учебники читать неинтересно, лучше блогера послушать и считать что ты все знаешь
посмотрел только что. нет там ничего подобного
это у вас левый гарантийный талон от местных барыг
Ха ха, какой немец будет вам и...тся заряжать аккумулятор раз в 2 месяца!!! Нормальный акб, держит 10лет без ваших 16 вольт и прочего колхоза!!!
На электростанциях и магистральных подстанциях на зарядных устройствах 160А для батарей 400АЧ например стоит ограничение напряжение, 2,27 В на банку для OPzS и 2,29 В для GRoE. Кипение АКБ противопоказано категорически. Автору жму руку, молодец!
Зачем же тогда восстанавливать старые аккумуляторы? Сколько времени они могут работать?
@@ФранцМамуль если эксплуатация правильная то восстанавливать смысла нет. Ресурс снижается линейно
Вы тёплое с мягким не путайте! Вы пишете о буферном режиме, а автор говорит о зарядном режиме и десульфатации.
Но автор, тот ещё игрок словами: он ссылается на простые законы химии и физики, но упорно игнорирует требования ГОСТа, где указано что кипение является неотъемлемой частью процесса заряда! Именно ЗАРЯДА, а не эксплуатации (буферного режима).
ГОСТ, судя по высказываниям автора, кулинары писали, и они гораздо тупее какого-то гореблогера))))
@@Poris_Ono_Konem Не буду спорить)))
@@Poris_Ono_Konem ГОСТ штука хорошая. Но её размер ограничен. Поэтому не пишут 100500 страниц, в каких случаях как поступать, а рекомендуют то, что подходит основным потребителям. А основному потребителю - автопарку - надо быстро зарядить и отправлять акб на трассу. Долговечность ему менее важна, чем простой авто.
Спасибо за подробное и понятное объяснение процессов происходящих в аккумуляторах. Одним видео пояснил ВСЕ вопросы, ответы на которые давно искал (как заряжать кальциевые свинцовые аккумуляторы, почему низкая плотность электролита у полностью заряженного аккумулятора... ) Жаль, что раньше не было этого видео - не пришлось бы выбрасывать как минимум пару хороших аккумуляторов((( Пали смертью храбрых от издевательства над ними))) Спасибо автору. Лайк и подписка!
Не стоит что-то и где-то искать, сейчас зарядные выпускаются с контролем всего процессса зарядки и там имеются режимы заряда к определенным видам АКБ. Я себе приобрёл такой чтоб не ломать голову что и как.
Автору спасибо и респект. Для тех, у кого нет времени смотреть видео: аккумулятор в нормальном состоянии заряжаем только напряжением 14,4 вольт, если плохо крутит- пробуем заряд-разряд напряжением 14,4 вольт, если не помогло делаем цикл напряжением 16,2 вольт.
плотность как поднять?
@@Qwertoni плотность зависит от заряда, зарядите полностью ак поднимется сама, если не поднимется - на свалку
@@Qwertoni надеюсь вы плотность меряете спустя 8 часов после заряда.
если старый акб, то там сульфат на пластинах. Если сульфат молодой попробуйте, Поставьте на зарядку, когда зарядите до 15,6 - 16В, а ток будет 1-2А поддержите 2 ч. Отключите на 4 ч. Если плотность 1,21 и не поднимается, добавьте Дис. воды по 20 мл в банку и сразу поставьте на зарядку 15,6-16В ток 1 А на 2 ч., Потом дайте 2 ч отдохнуть чтобы понизилось напряжени и реакция успокоилась, померяйте плотность. Если подросла, стала 1,22 добавьте ещё 20 мл воды, и поставьте на зарядку как до этого. Если не выросла опять 2 ч заряжаем 2 отдыхает. Пока не начнет рости плотность. Вода нужна для того чтобы сульфату было куда переходить с пластин. Звучит пародаксально, но я так пробовал и у меня получилось таким способом поднять плотность с 1,22 до 1,26 за 5 -6 цыклов. Но если сульфат старый поднимиться на 0,2 и перестанет, тогда его можно будет растворить только в дис воде.
спасибо ❤❤❤
У Вас там какойто высокочастотный писк стоит. Не смог дослушать. Вот когда состарюсь и перестану слышать эту частоту, то неприменно досмотрю.
Этот СВЧ писк и повлиял на подаваемую инфу, бред полной воды 14.4 V? , ни когда не поднимут плотность электролита до требуемого, ни когда
@@геннадийтришин-п9ь а теперь лайфхак нахуй. заряжаешь сутки напряжением 14,4 и током 1/10. потом даешь отстояться некоторое время и раскачиваешь батарею взбалтывая электролит около 5 мин. замерь после плотность, сильно удивишься
@@dmitriyyoung5984 Да зачем вообще заряжать, замеряем плотность, "раскачиваем батарею, взбалтывая электролит около 5" ЧАСОВ, замеряем плотность и сильно удивляемся.
@@dmitriyyoung5984 Делал такое.
Удивился результату.
И засомневался в необходимости зарядки до 16.2 вольт
@@АльфирКужагильдин электролит расслаивается. механическими колебаниями его полноценно не перемешать
25:25 мешает дальше заряжаться сульфатация. Изучите зарядные времена союза, 16,5 это считалось норма . Это для бытовой техники. А возьмите другого уровня устройства на производстве, там выставляются вольтты и амперы. Есть ещё так называемый уравнительный заряд. Много не договариваете.
Здравствуйте! Несмотря на старость данного ролика, посмотрел его только сегодня и взялся за голову. А причина банальна до безумия - я не улавливаю суть сказанного с первого раза (торможу). И вот теперь хочу поделиться своими скудными, но поучительными наблюдениями по этой теме. Итак, недавно приобрёл колёса со свежим кальций-кальциевым аккумом. В процессе эксплуатации, которая состояла из коротких поездок на работу-с работы, я заметил, что скоро у батареи не будет сил крутить стартер. Бортовой комп(Ауди А6 С6) при включении зажигания показал страшные 11,5 вольт, и я пришёл к выводу, что в таком состоянии батарея вероятно уже покрылась тем самым гипсом. В следствии, после скорой покупки Вымпела 57, я решил прибегнуть к вашим рекомендациям, которые были показаны в ролике про восстановление аккума из-под забора. Не поймите меня неправильно - я немного тормоз, но рассудительный, и в этой операции я очень долго взвешивал все за и против. Но чашу весов перевесила инструкция по эксплуатации батареи - в ней как раз таки и было указано, что после зарядки в 1/10 ёмкости до 14,4 вольт рекомендуется перевести ток на половину меньше и дозаряжать до полного значения на выходе зарядного 16,2 вольта, что я впоследствии и сделал. Но с опаской на возможное "чего то недопонял" я периодически следил за процессом и на втором часу зарядки в режиме 16,2-1/20 емкости, когда вольтаж на зарядном показывал за 15, я услышал то самое бурление электролита, от чего нехило так припотел. Догадался выключить этот процесс уже только после двух с половиной часов кипячения. А затем вдруг нарвался на данный ролик и уже понимаю, что наломал дров. Но мой вопрос состоит в другом: Одно дело, если не догнал разницу между восстановлением и полной зарядкой, и совсем другое, когда сам производитель пишет в своих инструкциях, заблуждая при этом конечного пользователя. Как так?
P.S На всякий случай привожу цитату из инструкции ( TESLA производство Сербия): "Заряжать током равным 10% от номинальной ёмкости батареи до напряжения 14,4 В, после этого необходимо снизить зарядный ток вдвое от первоначального до полного заряда АКБ. Зарядное напряжение(в конце заряда) в стационарных условиях соответствует 16... 16,2В, что будет соответствовать полному заряду АКБ (100%)
каждый блогер считает себя умней всех , в частности самого же производителя АКБ. 16. 2 вольта это необходимое напряжение для окончательного заряда. И не только TESLA так пишет , но и все другие производители Ca-Ca батарей.
Ха ха ха ха!! Короткие расстояния хорошему акб, ваше короткие расстояния до лампочки!!!
@@agga5962 смех без причины признак дурачины.
Производители правы. Заряжаете до 14.5 , отстаиваете 3-4 часа, затем дозаряд 1/20 а/ч до 16v одновременно меряете плотность (1.27 надо!!!). При достижении этой отметки ваш АКБ заряжен и радуетесь жизни и не заморачивая себе голову.
Перед зимой и после стационарный заряд по вышесказанному алгоритму.
Если это не помогает, АКБ в утиль без сожаления. Иначе зимой можете встать где нибудь ночью и подумать про "смысл жизни". Покупаете новый АКБ и вновь радуетесь жизни.
Время скоротечна, не стоит тратить его на "всякие танцы с бубном". Возьмите лучше титьку жены и проведите ночь с пользой, решая демографические проблемы России))
Вымпел 57 завышает показания вольтметра у всех пр разному, но примерно на 0,4В, значит ни чего страшного у вас не произошло 15-0,4=14,6!
Все дело с зарядкой,на автомобиле ,обстоит совсем не так как в теории.Проблема в коротких поездках и частых пусках, и вторая ,в температуре электролита.Зимой аккумулятор при коротких поездках почти не заряжается ,потому что электролит неуспевает прогреваться
То же пришёл к такому выводу, теперь думаю как в люк вклеить солнечную панель и контроллер заряда в моторный отсек внедрить, надоело постоянно подзаряжать аккумулятор, из-за коротких поездок на старом дизеле.
Осилил ролик полностью))
Дело в том , что у нас все физики и химики. Даже если самый известный технолог или разроботчик или академик или еще кто-нибудь скажет, что нужно заряжать так или так, то мы скажем, что он не прав))). Не смотря даже на то, что наш вольтметр врет на полвольта, измерение плотности при разной температуре покажет разные результаты и т.д. и т.п.
Ребята! Есть такая фигня как закон Ома! Заряжает аккум не напряжение а ток! Ток! Если аккум херовый, то вы хоть 20 вольт выставляйте, он не берёт зарядный ток.Поэтому в инструкциях и написано именно о токе, который должен составлять 10% от ёмкости.В зависимости от состояния аккума этот ток может быть и при 12 вольтах на заряднике и при 16.Но! Нормальный аккум никогда не хапнет ток более 1-1,5 ампера при 14 вольтах на заряднике.Так как же добиться тока в, например, 6 ампер? Не подскажите, о великие гуру аккумов? Я думаю нужно просто увеличить напряжение заряда. Все старые дядьки помнят что раньше на зарядниках не было вольтметров никаких. Да и сейчас на простых зарядниках их нет. Потому как они нафиг не нужны. Контролировать нужно ток. А ток создаётся разностью потенциалов, т.е. напряжением. Иначе, когда мы якобы повышаем ток заряда, на самом деле мы повышаем напряжение. Но этот параметр нафиг никому не нужен. Он зависит от технических особенностей аккума, от нюансов при изготовлении. То есть каждый аккум при одном напряжении может иметь разный ток заряда и наоборот. Вот и вся наука.
Если акум заряжен то да при 14в будет 1.5а, а если севший то и 6а может быть. А на 16в за 10а будет. Зачем пытаться зарядить заряженый, прокипятить только.
В инструкциях к современным аккумам, например Exide, пишут,что заряжать можно при напряжении не более 14,4 Вольт. Остальное от лукавого.
.
По зарядке своего кальциевого аккумулятора обратился напрямую к производителю и получил ответ - каждые 3-4 месяца рекомендуется заряжать акб напряжением 16.0 вольт. Ради эксперимента воспользуюсь вашим советом. Благо у меня зарядник позволяет выставить любое напряжение, вплоть до сотых. Аккумулятору 6 лет, жив и здоров.
Они заинтересованы к деградации акб
Производители современных авто давно "подняли напряжение" на РРН своих генераторов,для работы с СА-СА ,т.к.сурмянистые АКБ тупо кипят и без пристального внимания замыкают,что не безопасно.Поэтому нужно покупать на свой авто тот АКБ ,что доктор прописал,или самому ознакомиться с электро-оборудованием своей машины,хотя бы замерить напряжееие на клеммах после запуска. На Вазах - РР гены выдавал 14,4v ,по мере прогрева двс вступала термокомпенсация и напряжение снижалось до 13,8v (буферный режим).
На моей Шевроле Джентра 2020г.(разработки 2002г) и ей подобных, после запуска холодного мотора,напряжение генератора составляет 15,7v/15А - на 5-7минут, для КОМПЕНСАЦИИ затраченной энергии на запуск двс и саморазряд простоя. После прогрева напряжение не опускается ниже 14,2v,что обеспечивает комфортные условия для необслуживаемых СА батарей. Проверял не раз дорогими токовыми клещами. После чего перестал таскать батарею домой для дозаряда,т.к. это бессмысленно ,при условии,что не гоняю музыку и фары с заглушенным двигателем.
Проблему недозаряда надо искать в генераторе и утечках тока от сторонних потребителей.
Я сам собираю различные ЗУ (хобби), и из многолетнего опыта настройку окончания заряда устанавливаю 0,5А/14,8-15v. чего вполне хватает для продолжительной 7-10 летней жизни АКБ. Чего и всем советую. А КТЦ -зло. Каждый очередной разряд снижает емкость,его применяют лишь для определения реальной емкости.
Привет из Ташкента!
В Одессе с июля по август то же Ташкент)))
@Lithium Master хорошо. Спасибо за совет. И все же прокоментируйте пожалуйста таблицу рекомендуемых напряжений заряда для разных типов АКБ приведенных в инструкции на Вымпел-55 стр.7., она у вас должна быть, а именно для 12-вольтовых кислотных (14.8-15В) и 12-вольтовых кальциевых (16В).
Странно. Недавно купил Вымпел 57. В инструкции в таблице написано, что кальциевые АКБ нужно заряжать напряжением 14,6 - 15,0 В.
Хочу поправить автора видео в деталях.
1. "Полностью кальциевые" АКБ на самом деле являются малосурьмянистыми. Не путайтесь. Сурьма в "кальции" никуда не делась, но её процент упал в несколько раз. Недостаток сурьмы восполнен кальцием. При этом, точка гидролиза сдвигается до 14,5. На полносурьмянистых АКБ эта точка лежит ниже 14 вольт. Поэтому на старых машинах генераторы бывало работали на менее чем 14 вольт. При этом АКБ хуже заряжается, т.к. ток меньше. При 14,4В полносурьмянистые АКБ уже кипят потихоньку. И именно поэтому приходилось их регулярно обслуживать доливкой воды.
Самого кальция в малосурьмяной легатуре очень мало - на порядки меньше той же сурьмы. Там небольшие доли одного процента. В полносурьмяной АКБ сурьмы доходит до 30% примерно.
2. В составе легатуры пластин кроме свинца, сурьмы и кальция могут находиться ещё несколько элементов. Но это полностью зависит от производителя, состав они не раскрывают, часто имеют патенты.
3. Состав намазки тоже давно уже не как было в 19 веке. Чтобы губчатый свинец и оксид свинца, и всё. Там также могут быть дополнительные элементы. Такие патенты описаны. Поэтому внутри протекают множество реакций, есть сведения что до 60. АКБ проста только в школьном понимании, а на самом деле там всё сложно. И может отличаться в зависимости от технологии производства.
4. АКБ это химический источник тока, а не конденсатор. Поэтому, с физической точки зрения, он не заряжается, а восстанавливает химические соединения в исходное состояние. То есть, не накапливает заряд. Поэтому, скажем. бессмысленно считать "залитые" в него ампер-часы. Энергия тратится на процессы восстановления, а не заряда. И идти они могут в АКБ никому не известным путём и расходоваться куда угодно - состояние конкретной АКБ и определяет это. И если условный "КПД заряда" в 90% ещё может применяться для АКБ из магазина, то для б/у - уже нет.
5. Про плотность уже писал ранее, но повторюсь. Эффекта расслоения электролита в Ca/Ca нет, это выдумки. Количественное значение расслоения пренебрежительно мало. У новой АКБ Ca/Ca после обычной зарядки СС/CU плотность 1.27-1.28. Это напрочь убивает всю "теорию расслоения". Пониженная плотность у Ca/Ca является просто свидетельством классической тяжелой сульфатации, и не более. Поэтому и плотность снижена - часть оксида серы осталась в связи со свинцом, вместо возврата в кислоту. Вы можете сколь угодно трясти АКБ - плотность не возрастёт. Зато она замечательно возрастает при качественной десульфатации. Без всякой тряски и пузырей. Все "теории" недозаряда кальция, равно как и расслоения электролита, высосаны из пальца и неграмотны.
Сам по себе эффект расслоения существует, это да. Но проявляет себя он в основном ПРИ РАЗРЯДЕ. Это когда при высоких токах появляется разрЕженный электролит, который замерзает в куски льда. А при зарядке маленькими токами (они другими и не бывают) процессы так быстро идти не могут, и запросто компенсируются броуновским движением и перемещением электролита в процессе реакций и приложении электрического тока. Величина расслоения при этом ничтожна.
6. Ca/Ca склонен к тяжелой сульфатации. В процессе работы всех АКБ пластины деградируют, и часть пластин переходит в активную массу. В малосурьмянистых АКБ легатурой является в т.ч. и кальций. Да, он может образовывать нерастворимые сульфаты кальция (гипс). Но из-за очень малого количества кальция в легатуре, да ещё и небольшого количества деградации пластин, количество гипса образуется немного. Однако, сульфаты свинца как бы покрываются ещё и тонким слоем гипса, поэтому десульфатация затруднена.
Перенапряжением 16,2 вольт кипятильщики разбивают сульфаты - и свинца, и кальция. Но в отличие от естественного процесса, пузыри имеют совсем не атомарные размеры, и разрушение идёт уже чисто механически, и намазка переходит в окалину шлама на дне пакетов пластин. Это вредно. Но вред не единственно в этом. При кипении выделяется кислород. А он, в связке с серной кислотой, является сильным оксидантом, разрушает всю конструкцию АКБ - пластины, тоководы. На полносурьмянистых "кипящих" АКБ были толстые пластины, они сопротивлялись дольше. "Кальциевые" АКБ имеют тонкие пластины потому, что не рассчитаны на электролиз в больших количествах. Поэтому при кипячении они страдают на порядок больше классической "сурьмы".
7. КТЦ (разряд-заряд) для Ca/Ca необязателен, а может даже и вреден. Смысл КТЦ лишь в том, что разряжая АКБ, появляется возможность подать относительно высокие токи, которые нужны для отдирания тяжелых сульфатов. Но подавать высокие токи можно и без разряжения АКБ перед этим - просто это нужно уметь делать, это и есть собственно десульфатация. Более того, ток бежит по наименьшему сопротивлению, поэтому высокие зарядные токи будут отдирать легкую обычную сульфатацию, не трогая тяжелую. КТЦ полезен был для полной сурьмы. Для Ca/Ca это не актуально, и чем выше он заряжен (химически восстановлен), тем лучше для него. Десульфатировать можно (и нужно) АКБ, предварительно заряженную стандартным методом постоянного вольтажа.
Тогда как десульфатировать правильно?
@@kirpan500 Импульсным методом при ограничении вольтажа 14,4.
Но зачастую тяжелая сульфатация путается с деградацией, которая не лечится.
@@Gambitofsky заряд/разряд? Какая длительность заряда и разряда и какие токи?
@@kirpan500 КТЦ не должен применяться в случае Ca/Ca.
@@Gambitofsky так как правильно десульфатировать Са/Са АКБ?
Приобрёл три дня назад ЗУ Кулон 820 вместо старого 18 - килограммового стационарного ЗУ и стал учиться работать с ним в роликах аккумуляторщика Виктора VECTORA,он утверждает,что напряжение должно быть при заряде CA/CA 16.2в. и необходимо перемешевание электролита кипячением.Теперь я уже сомневаюсь в этом действительно "варварском" способе.Ну что же,буду учиться дальше и вам спасибо за науку!
Вектор правильно рассказывает, как надо современные СА СА акб заряжать. Всегда читайте первоисточник, если своего ума нет. Не смотрите ютуберов доморощенных.
Верни своё старое зарядное!!!!
Там не варварский метод, варварский был ещё до них, когда для десульфатации надо было темпер поднимать внутри АКБ до 50 градусов, для снятия сульфатов, но не выше 52, т. к. дальше разрушение пластин.
Я считаю, что 3х летнему АКБ 16 вольт, и 1 ампер с контролем интенсивности кипения и температуры не повредят. До недавнего времени, напряжение сети в авто могло достигать до 16,5 вольт, почитаете литературу и найдёте, причём это на старых АКБ с сурьмой, которые выкипали, как чайники.
Я как представитель крупного производителя аккумуляторов хочу сказать что аккумулятор нужно кипятить !!! Так лучше для нас ))
Много разговоров про 16.2В, но ни слова про ток. Появление мути в электролите еще не означает оплывание намазки. И пузырьки от электролиза не являются кипячением аккумулятора. Ни слова про выравнивающий заряд, ни слова про пассивацию пластин с последующей концентрационной поляризацией. Ни слова про десульфатацию с дистилированной водой. Ни слова для чего действительно применяется заряд повышенным напряжением. Показал потроха изношенной AGM батареи, которая скорее всего умерла от высыхания электролита, и всех напугал. Если оплывают пластины почему нельзя доказать это проведя адекватный эксперимент: взять новый аккумулятор, убрать крышку, разорвать межбаночные перемычки и зарядить один элемент до напряжения 2,4В, а второй 2,7В. Повторить несколько циклов заряд-разряд, а затем сравнить состояние пластин? Потому что надо людей мутью пугать и много говорить на пространные темы. Автор коньюнктурщик, который безграмотной публике по ушам ездит, а они и рады.
Самый грамотный комментарий!
Дак вы расскажите. С удовольствием послушаем!
@@KerVitarLaeda я всё изложил тезисно, ответы на все вопросы нетрудно найти в интернете, потратив немного времени на самообразование. Писать лекцию ради 2.5 человек, которые почитают эту ветку комментариев нецелесообразно. Могу порекомендовать канал Руслан К.
@@Antonio_Hadgehogспасибо за рекомендацию!
Дружище. Я с тобой поспорю, купил аккум decus производитель сам написал что заряжать его надо 16 вольтами, по этому не надо говорить что не стоит этого делать, посмотри видео вектора он топлу так и не смог зарядить напряжением 14.7, был просто медленный электролиз, по этому подумай над моим ответом! И еще кое что скажу заряжать 16 вольтами можно и нужно но использовать нужно малый ток в районе 0.8-1 ампер, а не хуярить 5, 6 ампер и не чего там не отлитит, ни какая намазка! Вот это главный параметр! Автор не вводи людей в заблуждение, а смотри видео вектора! И проблем не будет! Не у тебя и не остальных....
MillenniumLoc ток с напряжением не путай!
@@WESTGER в смысле ток с напряжением?
@@MillenniumLoc он сам не понял что сморозил. Некоторым лишь бы высер сделать, а думать 🤔 это не про них.
@@WESTGER так ты и не путай, обоснуй что я не правильно сказал
Девиз настоящего блогера: "Забудь про индукцию ( ГОСТЫ, инструкции заводов изготовителей-верь мне и фсе) и начинай давать продукцию!
Я несколько лет работал аккумуляторщиком но про повышенном напряжении в зарядном устройстве не пртидавал особого внимания. Главное величина тока.Спасибо за видео.
Всё объяснил грамотно. А ролик получился длинным, из-за желания донести до всех до нас. Здоровья тебе дружище!
А как же ГОСТ (не помню номер), там чётко сказано для аккумуляторов с очень малым расходом воды (VL) напряжение заряда 16В плюс минус 0,1В?
Обманул что ответит)))
гост видимо для дураков...
@@DmitryIvanov27 похоже на то. Я 2 аккума грохнул 16 вольтами.
@@ivankorotkoff1833 не знаю, у меня 2 акума кальциевых, один 13 года, второй 17, разных производителей. Заряжаю 16+ и все нормально. Соблюдаю рекомендации Виктора-вектора, он вроде нормально разбирается в акб
@@DmitryIvanov27 А как, каким током и сколько?
Посмотрел несколько роликов до конца, понял что историю аккумуляторов и их устройство вы знаете на отлично, а вот за физику неуд, так как никакое напряжение не может заряжать ничего, ЗАРЯЖАЕТ ТОК (тоесть амперы), и не кто не заряжает акум до какихто вольт,(140 лет никто даже не мерял этот вольтаж, только нагрузочной вилкой) все заряжая просто подымают ёмкость акума и плотность электролита
Вы всё ещё кипятите, тогда мы идём к вам )))
Ору!!! Кстати, хороший слоган, патентуй права!
@@КухняЗлобногоКота Этот слоган из 90х.. из рекламы про Тайд
Вы ещё кипятите? А мы уже рубим! И скоро придём к Вам!
Не так чуть:вы всё ещё кипятите?!Тогда вам пора в магазин за новым акумулятором!
Автору респект 🤝 !
В подтвержение его слов могу показать кальциевые акб ( 2шт) возраста 16 лет , которые прекрасно себя чувствуют ( последние 2 года не обслуживаются просто потому что 2 года стоят новые , а ети вот и не планирую кирдыкнуться 🤷♂️😂) да ! Ни разу не кипятились !!! Подзаряжаются искльчительно сибконтактом зу1-12 14.7 мах !
А всё просто ! За многолетний опыт дружбы с разными аккумуляторами разного типа размера и состояния понял одну простую истину ! Ездит авто ( и лучше мого и часто) - будут жить аккумуляторы !
Не ездит авто ( как моя жповозка ) - будут садиться сульфатироваться и помирать !!!
И кипяти хоть бережками и стеками - не будет эксплуатация авто частая и не на 2км от дома до работы а нормально по времени и расстоянию - то так же посядет потеряет плотность приближаясь к смерти !
Поэтому :
1- машина должа ездить и акб работать ( заряд/разряд)
2- электролит прекрасно перемешивается при эксплуатации и без кипячения ))
3- когда приходите в магазин за заменой акб - не охайте от цен и покупайте нормальные акб и танцы с бубнами ( бережками)) будет не ваша тема !!!
у меня кофе с сахаром в машине не перемешивается за час езды), как был сахар на дне, так и остается)! Ну может с электролитом по-другому, но что-то сомнительно)
гост: окончанием процесса заряда являюттся признаки: активное выделение газов и устойчивое напрядение и ток в течении двух часов. вы никогда не перемешаете электролит и не избавитесь от его стратификации полностью как не трясите. вследствии глубокая сульфотация через три года 50%. Кипятить нужно, бещ фанатизма, но нужно.
Опять Гост. Опять цитаты. Своими головами совсем думать разучились? Ну попробуйте хоть немного. Это совсем не сложно. И когда Вы это поймёте, жить станет куда проще. Без гостов и инструкций.
Аккумулятор не сильно сложный химический источник тока. Понять ( именно уяснить для себя ) протекающие в нём процессы тоже не сложно. И никакие госты для этого не требуются. Только школьное образование по части химии и немного ума.
@@LithiumMaster Не метай бисер перед свиньями !
Итак все популярно разжевано.
Это пишут дилеры, маклеры и прочая барыжная шлоебень , дабы шла активная тоговля оного.
Адекватных людей больше !
@@LithiumMaster так ты сам себе противоречишь... скачала говоришь верно, что кальциевые аккумы гидролизируют при более высоком напряжении, а потом истеришь что больше 14.4 поднимать нельзя потому что кипение убивает пластины... малосурьмянистые обильно кипят при 14.8, гибридные при 15.2, кальциевые при 16в. Об этом и написано в ГОСТе, специально для таких шибко умных блоХеров, которые считают что аккумулятор не слишком сложный химический источник и они лучше знают, потому что "своими головами думать" научились лучше профессоров и докторов Научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института стартерных аккумуляторов, которые эти ГОСТы писали и создавали теорию стартерных аккумуляторов.
@@LithiumMaster Есть видео с реальным кальциевым (кроме Тюмень премиум) аккумом, который заряжается до 1.28 на 14В?
@@demoonk420 желательно более менее разряженным, с диким расслоением
Наверное единственный ролик просто и понятно объясняющий что,как и почему. Больше кипятить не буду)))
Если своего ума нет - читай первоисточники. Эти ютуберы льют воду ради просмотров и лайков. Но нет же, книжку надо достать, читать, вникать, да? Это так сложна, ниасилил!
@@ДмитрийКлепиков-к6х читать смотрю научился,а вот с правописанием беда,сложнА!,,нИасилил?
Читаешь клиенты и появляется четкое понимание что все спецы, которые хейтят автора, в своем познании так преисполнились, что решили ролик этот посмотреть, ну чисто поржать, или может время скоротать, или может других просветить, диванной аналитикой, автору благодарность за инфу, аккум при 14.4 прекрасно заряжается, необслуживаемый, даже слышно как булькает, моему аккуму 6 лет и он в прекрасном состоянии и он никогда не получал удар в 16.2 вольта, заряжаю всегда 14.4, а после просмотра ролика понял что всё это время делал правильно
У меня Корейский на второй год стал замерзать. Пока я его не погонял 16в два часа, сейчас не мерзнет и в мороз ниже 20 заводит машину, Хрен знает кого слушать.
Интересно, что за кальциевый аккумулятор «кипит» при 14,4В?
А как же ГОСТ 53165 по обслуживанию аккумуляторов? Ведь там упоминается про Са-Са и заряд именно 16 вольт. Как быть?
У него есть виде, где он восхваляет 16 вольт, а тут уже заднюю даёт, а в этот момент у меня аккум кипит на 16 вольтах несколько часов и тут наткнулся на это видео, посмотрим че будет
@@РустамТимербаев-в2у А вы внимательнее смотрите, то что смотрите. И тогда не будет вопросов и сомнений. 16 вольт требуется в крайнем, исключительном случае, когда надо сбить старый, закаменевший сульфат. И здесь он это повторяет, специально для далёких, подробно.
не понял только каким образом кальций в решетках предотвращает электролиз или уменьшает его, особенно учитывая то что намазка осталась прежней?
А как же два способа заряда при постоянном напряжении все понятно 14,4 вольта, а при постоянном токе ? Чтоб в конце заряда поддерживать ток, нужно повышать напряжение и оно будет не мене 16 , а то и больше? Ну это опять же из если заряжать по ГОСТ.
Как давно я ждал такого "разжевательного" видео по теме зарядки аккумулятора. Спасибо!
Ну и как? Зарядить то получилось?
@@sid-232 Да, заряжал уже пару раз, никаких проблем, акк живой.
@@alexey_kazakov какие для вас критерии оценки живости АКБ?
@@sid-232 оценка тестера и контроль вольтажа.
@@alexey_kazakov ни то ни другое ни является основным показателем живости АКБ
Приветствую!Однозначно лайк и моя подписка.Разжевано и разложено все грамотно и по полочкам и наглядно.Сколько не мониторил по ютубу про кальциевые,то так подробно и от начала и до конца не было информации.Спасибо!
Большое спасибо за цену информацию если нетрудно подскажите что можна залит в желивый акамулятора на скуторе
Здравствуй!
Вот вот, про гост( заряд постоянным током) и инструкцию Аком тебе уже сказали. Жаль, что ты на это не ответил.
С бодьшинством твоих рассуждений я, в принципе, согласен. Не совсем верю Акомовцам.
Не думаю, что они будут соблюдать мои интересы.
Но, вот тебе история.
Даавно-давно купил Аком Са-Са.Свйств,ес-но, тогда не знал. Плотность не померил. Плотность оказалась такой же, как в твоем видео по емкости и весу.
Заряжал 14 В, с мелочью ,постоянным током. Долго. Плотность не подымалась.
Ездил, (т.е. электролит перемешивался) опять заряжал- без толку...Так несколько раз.
Поехал собачиться с мужиками( у нас в городе есть техническая база Аком, не магазин) Спорил на основе знаний по сурьмянистым акумам. В итоге проиграл спор. Они мне его зарядили 16,2 вольтами.
Аком прослужил больше 4х лет. Я его убил глубокими разрядами.
Потом, тогда были иностранные статьи, в которых графики зарядки имеют 16,2, вольта на пару часов. Заряд постоянным током.
Один есть в моей фотогаллерее. Если интересно, дам ссылку.
Да, в спорах они опирались на то, что кальций создает какой то барьер, который необходимо преодолеть для полного заоряда. Отсюда необходимость в 16,2 вольтах.
Как ты про все это думаешь?
Повторюсь, не спора для, узнать истину хочу.
Спорим щас на эту тему на шеви нива форуме.
Спасибо.
@барагоз котапесов никак,в машине полного заряда не бывает ни у одного аккумулятора,в лучшем случае до 80%,именно потому и рекомендуют все периодически зарядным заряжать
Вот так и заряжается, по другому)))
Гена- это источник напряжения ( смотри векипедию). Сколько бы мы, в разумных пределах, не увеличивали нагрузку, он откликается увеличением тока. Не мое. Мужики намеряли ток заряда разряженного акума более 50 ампер. Потом этот ток падает. Это и есть заряд напряжением. ( смотри ГОСТы).
Наше зарядное, до момента заданного напряжения ограничения, работает как источник тока. Сколько бы мы не уменьшали сопротивление нагрузки, ток остается постоянным. Скажем, к примеру, 5,5А. А напряжение- изменяется для удержания заданного тока.
В этом вся разница. И ,потому, на тачке акум заряжается. До определенного уровня. Ибо: энергия то в акум вкачивантся. Да еще какая!
Но, " да еще какая" -вкачивается только в начале заряда. Потом- она падает. Потому как:- не хватает разницы напряжений между акумом и геной для создания приличного тока.
Так, примерно, я это вижу.
В начале зарядки ставлю на 2,5А? напряжение 14,4V, через 5 - 6 часов, измеряю напряжение 15,2V, ещё через 2 -3 часа 16,2V, амперы сами упали до1,5А, а вольтаж вырос, плотность стала 1,25, при этом он уже кипит, погоняв на зарядке ещё 2 -3 часа, плотность приходит в норму, На заряженном аккумуляторе езжу полгода, при условии отключения массы в гараже, так как берёт много магнитола. Аккумулятору почти 7 лет, зимой заводится без проблем, по вашим словам при зарядке в 16,2V, аккум уже должен был рассыпаться, а он почему то ещё жив?!
потому что автор клоун и позер)
@@MrMaxwins Дело в том, что вольты, через несколько часов поднимаются сами до 16.2V, но автор, почему так происходит об этом нам не расскажет, он ведь, как и все блогеры, выкладывает материал, в надежде привлечь спонсоров и заработать, а то что они выкладывают, это для них дело последнее, всё равно найдутся их почитатели, которые посмотрят целое видео. Нет денег, нет и блогеров самодуров, но зато останутся настоящие энтузиасты, для которых деньги, это дело вторичное, но это будет, что то из разряда фантастики, так что "Здравствуй капитализм", где деньги являются главенствующими!
откуда у тебя при ограничении вольтажа 14.4 вольта возьмётся повышенное напряжение на акб-15.2 в?))
@@воинмирный с чего ты взял, что есть ограничение напряжения? Ставит ток 2.5 А и заряжает, пока аккум не перестанет ток брать, напряжение к этому моменту вырастает до 16 В
@@morlembas1 Я понял!Просто он написал,что дал ему 2.5 А и напряжение вначале замерял 14.4.То есть нет ограничения)
Объясните пожалуйста тот факт что намазка как я понимаю не изменилась в са АКБ, но при этом сурмянистые АКБ кипели на авто практически постоянно соответственно требовали доливки дис. Воды.
И ни а каком осыпании и окислении никто не говорил и не упомянул, почему?
Моё мнение если са/са принимает 100% заряд не стоит поднимать напряжение, а вот если есть стратификация нужно поднимать.
Варта рекомендует 2.6В на банку до заряд с контролем тока 1/30.
И мне кажется многие путают заряд с контролируемым кипением(до заряд) с целью устранения расслоения.
И не сказанно о губительной концентрации электролита при расслоении, это тоже влияет на разрушение пластин в нижней части.
Спасибо за вашу работу-уроки, со всем согласен, но есть маленькое НО!!! Я с 1975 года за рулем, и сейчас еще работаю водителем, аккумуляторов этих заряжал несколько десятков раз, на разных зарядках, были и самопал были и стационарные заводские, и я не помню ни одного раза, чтобы при зарядке электролит был в спокойном состоянии. При зарядке электролит всегда пузырится и перемешивается, и заряжали аккум до тех пор пока не переставала повышаться плотность электролита, что показывало, что аккумулятор полностью зарядился. От сюда вопрос: на 30-х мин ролика вы утверждаете, что электролит во время зарядки расслаивается, тяжелые фракции внизу легкие вверху, как это может быть???
Еще одно замечу, на многих заводских зарядных устройствах вообще нет вольтметра, есть только амперметр, как это можно объяснить, может вольтаж не так уж важен при зарядке???
Я насколько понимаю кальциевый АКБ не должен кипеть вообще до 15в условно, единственное, ток ещё играет роль
у меня была такая зарядка - несколько аккумов ей убил, пока мультиметром не померил напряжение в конце заряда оно там далеко за 15В уходило даже на малом токе.
Он никак не расслоится достаточно закрутить пробки и встряхнуть, либо в первые за 15 минут на авто смешается.
@@mirniy3268 ахахахаха
У меня Ca-Ca и с ним была инструкция и там сказано заряжать до напряжения 14,7, а затем 16,2 вольта с током 2% от емкости 2- 3 часа.
по госту так
@@goga2801 ГОСТ Р 53165- 2008
8.2.2 Заряд открытых батарей при постоянном
напряжении и постоянной величине тока (двухступенчатый метод)
Батареи должны заряжаться при постоянном
напряжении U в течение 20 ч с ограничением
максимального тока до 5 А, причем постоянное
напряжение U устанавливают в зависимости от расхода воды
в батарее (в процессе испытаний цитированием):
- нормальный расход воды U = (14.80 ± 0,10) В;
- малый расход воды U = (15.20 ± 0.10) В;
- очень малый расход воды U = (16,00 ± 0,10) В. это же CA-CA
как быть и понимать ваше видео????
Большое спасибо Вам за этот учебный материал! Как жаль, что сейчас в автошколах ничего подобного нет! Тупо учат сдавать экзамен.
В автошколе нужно учить правилам и вождению. Уход, обслуживание, нужно отдельную школу, или хотя бы ролики-лекции. Ремонт - отдельно учиться в ПТУ/колледже.
Это уже не нужно, есть СТО. Вместо Pb нужно собирать АКБ из LTO.
А если хотите почитать про АКБ, то берите авто, тракторную литературу до 95 года, там все расписано, даже как менять пластины. В СССР все было в дефиците, но у знакомого деда лежат и пластины для АКБ и бумага фильтрующая с резиновым кольцом для масляного фильтра производства СССР. Вместо замены детали целиком, продавались ремкомплекты.
Мне (ВАЗ-2104) мастер гаражного СТО говорил "покупай тяги с втулками", я - "можно ж резинки купить, вы поменяете", мастер "можешь и резинки, но стоимость для тебя будет та же, ты мне за работу больше заплатишь", мысль про себя "болт с гайкой, на тяге, я и сам могу открутить и закрутить".
А что должны тупо не учить сдавать экзамен 😂
В автошколе учат ПДД и управлению транспортным срелством!!!
Вам нужно идти учиться в ПТУ.
Исключительно исчерпывающий, содержательный и очень грамотно и подробно предложенный материал,, глубокое уважение и благодарность автору...!!! ❤
Здравствуйте! Спасибо за подробный ролик. :) Хочу у Вас совета спросить на конкретном примере. Пользуюсь зарядным АИДА-10S (пр-во Днепропетровск), Это автомат с 2 режимами (Заряд/Хранение). Первый режим - заряд током. Имеется переключатель 1А/5А/10А. У меня "Родной" Акб (Форд, 43Ач, кальциевый) отходил нормально 9 лет, в прошлом году поменял на турка, 55Ач. Переключатель стоит в режиме 5А. Так вот, суть импульсного заряда данного ЗУ в том, что оно заряжает током (5А) до напряжения 15.5В, затем отключается и снова включается при падении напряжения на АКБ до 14.8В. И так по циклу. Второй режим - чистая зарядка напряжением 13.8В. Производитель рекомендует заряд в такой последовательности:
1. Ставим в режим "Заряд".
2. При наборе АКБ 70 - 80% емкости устройство перейдет в циклический импульсный заряд (индикатор «ЗАРЯД» будет периодически включаться и выключаться при достижении порогов 14.8/15.5В). Для окончательного заряда необходимо не отключать устройство еще в течение не менее 3-4 час. (до достижения плотности электролита 1,26-1,27г/см3).
3. По окончании заряда ЗУ переходит в импульсный режим поддержания АКБ в заряженном состоянии не допуская сульфатации и перезаряда (индикатор «ЗАРЯД» будет вспыхивать с интервалом 5-10секунд). Рекомендуем переключить ЗУ в буферный режим «ХРАНЕНИЕ» на 1-3 суток для набора максимальной емкости и обеспечения максимальной производительности АКБ.
Вопрос к Вам. Заряжая в режиме "заряд" (то есть, до 15.3-15.5В), я наношу серьезный вред кальциевому АКБ? Да, это не 16.2 и банки не кипят при 15.5В (на ощупь АКБ особо не греется), но это явно выше 14.4В. Насколько это опасно и укорачивает ли жизнь АКБ? Или не стоит так заряжать и лучше пользоваться только режимом "Хранение", заряжая его напряжением 13.8В? Машина "живет" в гараже и выезжает не каждый день, посему, оставить АКБ в режиме "зарядки напряжением" на 1-3-5дней, в принципе, не проблема. Что посоветуете? :) Заранее спасибо за ответ.
Гениально! Сто видосов посмотрел, но только ты объяснил так доходчиво и понятно! Спасибо! Лайк и подписка!
Автор, а как Вы относитесь к процессу востановления аккумуляторов импульсными высоковольтными ударами? Может не точно выражаюсь, просто видел как то информацию об этом.
Высоковольтовыми или высокотоковыми?
Как у тебя терпения хватает так долго и чательно рассказывать этим дал....... 🤛👍
48:20 Капец сколько таких пластин в детстве наломал с 200амперных аккумуляторов что на камазы тогда ставили они реально полностью высыпались и даже рамка хрупкая оттуда всегда очень мало выплавлялось свинца
Это да , когда грузы в ложки отливали , то всегда негодовали по этому поводу... :))
чтоб свинец весь выплавить с углём для мангала мешать надо всю осыпку - восстановится до свинца еще существенная часть намазки.
мне вот интересно можно ли попроще сделать одну 2в банку в стиле indian invertor lead acid TUBULAR battery
там мешки насыпки на штырях вроде как, 20лет дипциклинга ежедневно работают, 6лет гарантия фирмы - банка одна из 6 у 12в акка если выходит из строя(в ней ареометр - все всплывают синхронно в норме циклинга) ее одну меняют на исправную... не боится сульфатации, дипцикла, но 150ач 12в даёт 1квт при 50% КПД(согласованная нагрузка... :-( и лишь при 300-500вт(у 150ач12в акка как для грузовика...) КПД ближе к 100%
хочу сделать одну банку за дёшево для эл. самоката, 2в->48в mosfet pulse stepup собрать потребуется... а может сделаю на неодим магните мотор "одноциллиндровый" на 2в и коллектор коммутирующий эти 2в(дешевле мосфета сделать комутатор, можно ртутный контактор например... высокие обороты не нужны если нелдим будет с кулак, а катушка 1см^2 сечения медным прутом намотана)
Главное растворить сульфатацию при повышенном напряжении за 16в что бы кислота вышла в 1.27 ( если ты АКБ разрядил быстро ,забыл фары выключить и сразу поставил на зарядку то тогда и 13.5 вольт хватит) заряжать АКБ на 16в раз 5-6 за всю его жизнь вы не поймёте быстрее он помер или нет, для меня главное время заряда
Очень доступно и понятно
Почти 30 лет за рулëм было интересно и познавательно.
По поводу, что современные производители никак не изменили напряжение с генератора. Берем старый регулятор и видим, что лампочка проверки подключенная к щеткам гаснет при 13.6 - 13.7 вольтах. В современных импортных генераторах , если проверять регулятор, лампочка гаснет при 14.2 вольта. Как это соединить с утверждениями автора?
Не только познавально , основательно и правильно ... , а ещё при этом и достаточно легко и весело ... !!!
А какой зарядник посоветуете для зарядки кальциевого укумулятрра?
Вымпел 55 советую себе сегодня заказал неделю выбирал что лучше сейчас заказал за 3.600
@@Артём-з6ц9т а где заказывал? И будешь ли его доделывать? Я слышал там нужно модернезировать многое.
Ничего непонятно! 2 видео о том, что если заряжать напряжением меньше 16,2 В, толку нет! А тут все наоборот! Автор - определитесь!
Спасибо. Всё ясно и понятно. От слова совсем.
28:10 ну сделай насадку на прибор, забери электролит со дна и докажи, что там плотность гораздо больше. а то возьмите, зарядите, проверьте - одни слова.
тогда бы во всех банка вверху была одинаковая плотность. А у меня только в крайних пониженная.
Аккумуляторщик Виктор Вектор так и показывал, пробы электролита с поверхности меньшей плотности и со дна большей плотности.
Есть видео названия 14,8 или 16,3 от аккумуляторщика. Хотелось бы узнать ваше мнение.
опыт есть опыт.При 14.4 вольт дней пять надо гонять до 1.28 плотности
В принципе согласен с автором. И еще сделал вывод за 45 лет водительского стажа - чем меньше САМ лезешь в авто - тем лучше оно работает. Последнее авто Prado 150 3 литра дизель (2 АБ 80А.Ч) год выпуска 2014 год на март 2024 года стоят родные батареи в мае 10 лет исполнится. Напряжение генератора 14,0 - 14,2 вольта. Поездки (в основном) 2 раза в неделю по 50 км. Зарядным устройством за 10 лет батареи не заряжал никогда. Пока работают нормально и зимой и летом. Не меняю (из спортивного интереса) пока не откажут. Покупайте качественные батареи (это окупается). Удачи всем
Хоть и длинный ролик, но толковый. Спасибо за старания
Действительно высказывание, "Век живи и век учись", как никогда актуально. Только сейчас начал понимать в какой блудняк я ранее ввязался, насмотревшись видео популярных блогеров ютуба. Которые, можно сказать профессиональные гуру в аккумуляторной тематики и принимая их советы за "чистую монету", убил несколько акб. Одно успокаивает, что почти все АКБ для обучения были взяты с пункта приёма лома. Нет, обманул, один вилимо убил и свой новый, который по недогляду посадил в 0. С него то и началось освоение, как таперь выясняется, лже науки.
Спасибо автору, немного разъяснил что к чему.
Зарядное устройство у меня странное. Вернее зарядно пусковое. Ток зарядки отрегулировать невозможно. Напряжении зашкаливает за 16 v, . Только две позиции 24 и 12v, Короче , саботаж. Одни АКБ кипят, как ненормальны, другие ни буль-буль. Надо , наверное прощаться с таким хитрым зарядным?
СПАСИБО !!! ты лучший образец как надо объяснять
Все верно за некоторым исключением.
1. Было сказано, что 14.4в было подобрано для сурьмянистых аккумуляторов опытным путем. Но при Ca/Са АКБ этот опыт надо скорректировать из-за того, что отсутствует интенсивное газовыделение и расслоение электролита невозможно исправить. Поэтому добиваются интенсивного газовыделения поднятием напряжения. 25:10 это как раз причина о которой автор просит. Набирал текст в процессе просмотра и потом автор все объяснил. С его доводами трудно поспорить. Действительно для продления срока службы АКБ лучше не заряжать его напряжением больше 14.4В. А лучше вообще не использовать и не иметь его.
2. 14.4В в бортовой сети было выбрано как напряжение при котором отсутствует интенсивное газовыделение на сурьмянистых АКБ для исключения необходимости постоянного подливания дистилированой воды в эксплуатации.
3. Стационарная зарядка кислотных АКБ с незапамятных времен велась не постоянным напряжением 14.4В, а током 0,1С. При этом в конце заряда для поддержания этого тока требовалось повышенное напряжение и это напряжение было около 16В. Просто у старых зарядников как правило имелся только амперметр и о напряжении никто не знал и про него никто не упоминал. Критерием процесса заряда был положительный баланс по току. Критерием окончания заряда - постоянство плотности в течении 2 часов.
4. Можно ли зарядить АКБ напряжением 14.4В? Можно, но долго.
В любом случае ролик полезен для понимания процессов происходящих в кислотных аккумуляторах.
16.3 v ни один аккумулятор меньше 7лет не отходил.
Здравствуйте.Расскажите пожалуйста подробнее про это?
И есть ли у вас опыт по зарядку кальциевых АКБ?
Подтверждаю, первый кальц аккум проработал с 2001 по 2016 год. Аккумы заряжаются током. Мой стабилизатор тока имеет Макс 10а и 19в и сам регулирует напряжение на клемах. Для второго 65 ач, ставлю ток 4-5а. Напряжение в процессе заряда растет само по мере заряда и останавливается где-то на 15 в. На это обратил внимание, когда первый раз заряжал кальциевый, т.к. обычный набирал ёмкость при 16,25 в. Кальциевый до 16 никогда не добирает. Зарядник довольно прецизионный и мощный, на 10а регулирует ток с точностью не ниже прибл. 2-5 процентов, так получилось. А изложение клоунское, путанное, за руководство его брать не стоит, много книг есть по этой теме.
@@akmag8599
@@akmag8599 какая модель у вас стабилизатора тока?
@@Artem_Demidoff стабилизатор самодельный, схема из радио примерно 87-88 года на операционнике и тиристоре, сейчас это можно сделать на китайской плате cc/cv 300w и индикаторе тока напряжения
Большое спасибо за знания!
Этого достаточно для правильного понимания работы аккумуляторов.
Здравствуйте. Очень интересно бы знать Ваше мнения по поводу настройки ЗУ. Вольтаж и силу тока на предзаряде основном заряде дозаряде и хранении АКБ. Сколько по времени необходим дозаряд. Итд
Великолепно поданный и разобранный по косточкам материал, который разъединяет процессы зарядки и восстановления. Мастер реально развенчал мифы и дал инструкцию к действию. Респект и уважение Мастеру!
А мастер что- то слышал о" добивке " и капельном режиме дозаряда аккумулятора..?
Делал ли он это, ..и наблюдал ли за изменениями тока капельного заряда и напряжения в этом случае? И главное--анализировал ли увиденное....?
на кальциевом акб плотность при 14.4 вольт зарядки -1.25.Только повышеным напряжением до 16 вольт поднимает плотность до 1.27.АКБ 3 года
Он это обсуждал в видео, чем смотрел то!? Расслоение электролита!
@@zootehnik6662 АКБ заряжается от зарядного постоянным током а напряжение росте до того наскока ты поставишь.
Поддерживаю, три недели акб заряжал 14.8В что бы плотность поднялась до 1.27!
16.2В с 1.2А заряжается за 4 часа!
@@kos2145 нет видео про расслоение электролита.А конкретнее о демонстрации плотности стратифицированного электролиты в банке!
@@zootehnik6662 ток не будет нулевым при 13,5
Ты крут! Смотрю в 2023. В 2018 купил агм гелевый бош 80а. Скидка была вот и взял. Поставил на бмв 34 1995. Заряд на холостом 14,1, в движении 14,2, с нагрузкой и это штатное напряжение для моей машины. Первые года 3 крутил идеально, да он и сейчас крутит нормально, но стал замечать, что зимой, хотя в Севастополе тепло, магнитофон стал гаснуть при заводе (без фар). Как раз года 2 назад уже, прикупил модную зарядку Оптимэйте7, дорогущая, там есть так же режим под агм, 14,7 типо. Определяла его как заряженный на 80% условно. Прогоню зарядку- всё ок, 100%. Поездишь недолго, он снова припадает в мощности и мафон гаснет. В итоге уже 5 лет. Заряжая его раз в год, может чуть чаще, всё такой же полет. Вопрос. Это агм уже потерял свою мощь, при чем так быстро, или заряда штатного не хватает? Хотя посмотрев этот ролик понимаю что у меня всё ок. Да, поездки короткие, 2-5-10 км, когда как +фары. Катанул недавно 1300 кмза пару дней, акб подзарядился на макс. Но прошла неделя и снова притух.
Хорошо хоть рекламы понасували,хоть что то понял в этом видео)))
Остряк ))) Держи лукас
Как я понял, зарядка аккума это как приготовление кофе, довести до кипения но не кипятить.
.......а потом в него в кофе плюнуть и обсуждать в 35 роликах по 3 часа
истину глаголиш
Честно говоря не совсем так. И до кипения не все АКБ доходят при полном заряде. Признаком ПОЛНОГО заряда является неизменность тока, напряжения и плотности электролита в течении 2-х часов.
А теперь вопрос: С 14,4 В и 16,2В ясно, почему тогда не попробовать 15,1 В? и не постоянно а импульсами?
Очень грамотно и толково все разжевано для упрямых дилетантов. Супер!
Спасибо за старания и подробные выразительные объяснения! )
Отличное видео,многое для себя понял особенно как я убивал свежие аккумы,автору огромный Респект!👍
Да если бросить кипеть /бурно/ до утра, то электролит.. почернеет и кирдык емкости!
@@НиколайАлексеевич-д9б у меня кипел ночь при 15.2В и ничего не почернело - раз 50 шмыгал ареометром электролит, плюс провел 3 цикла разряда -заряда с высадкой акб до нуля и хуже точно не стало - емкость подросла, пусковой такой же
Короче, Склифосовский, как заряжать то? На целый час наговорил.
😂👍
Ну,для того чтобы изготовить труху,требуется 16v
@@mihahlebnov4912
16 V делим на 6-ть банок = 2,6666...Вольт./на одну банку
И?! Как незначительное превышение напряжения заряда "изготовит труху"?
Быстренько разложит всю воду электролита?
У Миши Горбачева научился!? , Надо 1), 2) и т.д. иначе в мозгах электорлиз начинается!?
Пересмотри еще разок если не понял!)
Все доходчиво и обосновано. но постоянные повторы только удлиняют ролик и притупляют внимание и в конечном итоге фрагментированная информация растянутая во времени не всеми воспринимается адекватно. Если все это уложить в 15 минут, то это будет самый крутой и полезный ролик. Автору большое спасибо.
Молодец и умница! Чем больше мастеров-"ЛИТИЙ", тем тем интересней в жизни. Спасибо вам за ваше творчество. "Дави те " дураков танками!
от таких литий мастеров как автор, люди потом бегут за новым АКОМОМ, только 16, 3 зарядит аккумулятор, меряйте плотность и увидите сами
@@ВячеславКоваленко-в4х 100%
@@ВячеславКоваленко-в4х они же конечно считают себя умней производителей тех самых АКБ , которые рекомендуют 16.2 В
Хотелось бы услышать заряд разных АКБ импульсным зарядом. Здесь как происходит заряд с почышенным напияжением.?
Спасибо, дорогой друг! Всё чётко и корректно)). Информацией по содержанию аккумулятора Владею на %70, здесь ещё познал многое!
Вопрос: акб на 110а/ч, садится через 2-4дня простоя, поездки короткие. Заряжал ПЗУ два дня по 12ч.примерно. Амперметром показывает 12.7..Потом каждый день уменьшение на 0.05. Через неделю примерно 12.0 Плотность подгонял, содержимое светлое. Потребителей из вне нет. Может ток добавить при зарядке!? Начинает с 6А, далее как положено падает до 4х...2х... И стоит в конце дня на 0. Как быть!?
Спасибо!
Спасибо большое. На днях купил на замену впервые кальциевый акумулятор. И нифига не знал о том что же лучше сделать.
Конечно полистав инет понял что лучше поставить на автоматическую зарядку где сам автомат щедяще начинает работать.
Но всё таки мысль была что нужна же наверное зарядка помощнее чтобы дым из ушей акумулятора валил. Ато ведь чего то в нём долго как то всё рождается.
И хорошо что ваше видео нашёл .
Спасибо большое 👍
35:15 Для тех кто устал слушать.
Можно перемотать на сульфатацию.
🙂
Спасибо, брат. Аффтор реально зануда