Всем добра! Угол опережения зажигания обычно стремятся сделать раньше, во всяком случае до появления лишних звуков. Для более высокооктанового бензина угол можно делать более ранним, так как горение смеси более длительное, точная настройка поможет получить пик мощности сгорания в нужном отрезке движения поршня. Позднее зажигание способно уничтожить выпускные клапана, отрицательно влияет на динамические и мощностные показатели, ну и сильно раннее уничтожает шпг. Чтобы корректно ощутить "жопомером", ни в коем случае нельзя наслаивать "доработки", так, откатав на стоке, а после одновременно сдкелав карб и уоз, становится невозможно определить точно, насколько положительно изменилось поведение, вероятно, потеря от переделки угла была завуалирована настройками карбюратора и общая картина субьективно чувствуется как "стало лучше"(это не утверждение, это для примера). За частую бывает, что обьективные замеры вопреки жопомеру говорят обратное... Желаю Евгению успехов и ждем видосов с результатами, очень интересно!
если сказать совсем коротко, то на роторе генератора имелся не значительный брак со смещением бабышки, возможно я не совсем корректно выразился в сторону позднего зажигания. По факту оно было чрезмерно ранним, а сейчас в самый раз, видосы обязательно будут! Благодарю за комментарий!
Кроме облегчённого пуска и более мягкой работы на низких оборотах, такой (тюнинг) нечего не принесет ,на высоких оборотах падение мощности , к сведению автора канала, зачастую ограничивают обороты смещением зажигания в сторону позднего (это на топливных картах инжекторных авто), но думаю автор должен знать , судя по высказываниям он ппц умный))
@@КириллРощин-г3о момент искрообразования смещено в более позднюю сторону, но это не значит, что оно позднее, потому как ротор генератора имел незначительный дефект раннего искрообразования.
@@ЕвгенийИванов-р4м при раннем зажигании, мы бы наблюдали ролики , типо опять сдох стартер, разлетелась обгонная муфта и тд)) а момент зажигания подбирается ооочень сложно, и вводных ооочень много. Цитата из видео, о возросшей компрессии в виду замены цпг на биг бор , немного улыбнула , в первую очередь увеличилась степень сжатия , которую к слову нужно было измерить прежде чем лезть в зажигание , и уже определившись с СЖ и подобрав топливо, можно погружаться в зажигание, да и то , после этого пляски с смесью ... Весь вопрос намного шире нежели сместить зажигание в ту или иную сторону
@@КириллРощин-г3о как видишь все целое и ничего не сломалось на пробеге 7тк при раннем зажигании, все родное, все рабочее. Теория и практика противоречат за частную, а в прочем это дело каждого...
Лучшее, враг хорошего. Никакого смысла выдавливать лишние лошади из этого двигателя нет. У него другая задача- ездить долго и небыстро. Нужен результат, бери другой двигатель, двухвальный, с 4 клапанами, плоскодроссельный карб или инжектор с электроникой Диноджетом, и крути, подбирай, кривые. За опыт и зрелище, а так же, прямые руки - уважуха.
Полность согласен с Автором. сам менял угол опережения и более мощный комутатор и поднял Середину и Высокие , макс.об. стали выше на 2200 об/мин.👍👍👍🤝👊💪🏍💤💯
Горюшко. Плакать хочется! Во первых - спаять стробоскоп можно чуть ли не с говна и палок посреди леса. А он даст точные показания момента зажигания. Ибо электроника имеет свои задержки, и положение этой железки на колоколе - это не когда ПРОСКОЧИТ ИСКРА , а всего лишь когда ПОЙДЕТ СИГНАЛ на коммутатор. Во вторых - чем безвозвратно пилить железо - гораздо проще сместить на это же расстояние датчик, на это железо реагирующий. И сдвигац его хоть по доле миллиметра, выставляя нужный момент. Ну и третье - есть нормальные микропроцессорные системы УОЗ. Позволяющие выставить не только начальные моменты, но и прошить любую кривую изменения этого опережения в зависимости от оборотов. А жопомер - вещь не надежная весьма.
Вот прежде чем писать подобный комментарий Олег, тебе нужно видеть конструктив картера с креплением импульсного датчика, и я ни разу не сказал, что между бабышкой и датчиком искра идет если что, это твои додумки личные! Он задает импульс на коммутатор всего лишь. На третий вопрос отвечу так, как раз "жопомер" в этом очередном случае, снова благополучно меня не подвел, я предпочитаю на практике проверять, а не сидеть теряя драгоценное время в пайке оборудования, которое и так можно найти и купить при желании. Сказал как я считаю, ничуть не преувеличил, без обид я надеюсь?
@@ЕвгенийИванов-р4м да без обид. Конструктив картера у меня тот-же. На моторах и тацваньского и китайского производства. Оба ( как и твой) копии одной и той-же хонды. Потому знаю, что говорю. Я ни как тебя не обвинял в "искре между бобышкой.....". Я писал, что геометрическое положение железки ( те цифры, что ты снял) - никак не показывает момент прохождения искры в котле. А экзерсисы с подпиливанием датчика...... Проходили мы это все. И ступеньку , и прочее. Когда эти моторы только пришли к нам, и небыло ни наработок по их тюнингу (собственно, эти, имеющиеся на сегоднешний момент, наработки и есть результат работы и моей, и других таких как я, со свербежом в одном месте), ни покупных приблуд для апгрейда. Был такой шикарный сайт - мотоэлектрика.ру..... Потому и обидно смотреть на твой забег по тем-же граблям.
@@olegplisiuk4687 Так он же сказал, что троечник с гордостью, так что итог немного предсказуем... И судя по ответам на комменты - пробежка только началась...
Евгений, а ты подключал стробоскоп? Тоже этой зимой чуть не сделал и себе также! Начитался про Альфу, где ребята так мастырили!) Но потом сделал из нескольких диодных лампочек и пары диодов самодельный стробоскоп и увидел, что на моем 165 ФММ Зонгшен стоит правильный коммутатор, метка гоняет туда-сюда в зависимости от оборотов будь здоров) и ничего делать не стал!)
Я помню что в явовскои книжке по ремонту там написоно что зажигания регулируестя от 2.5мм до 3.5мм не доходя до верхнеи мертвои точки даётся искра по факту я зделал 4мм плохо заводится но на высокие обороты едит очени хорошо!!зделал и обратную сфязи ставил 2.5 зоводится с первого раза едит нормально ...зделал 1мм заводется отльчно !!!!работает очени тихо даюч газ в пол а там отсечка на 3500 оборотов и зрывы в выхлопнои вот так вот....
После того когда увеличил обьем на даигателе у меня появилась детонация на разгоне и в больших оборотах, увидев как делают и изучив я обрезал половину бобышки, (не стал удлинять) поставил и детонация исчезла. Заводиться как раньше, обороты есть, едет
Действительно выступы у роторов бывают разные, теперь я нашёл и поставил ротор от 164fml, выступ у него смещён назад примерно на четверть выступа. На холостых стал работать мягче, обороты есть, при разгоне детонации нет. Это у меня Регулмото sk250gy
Сомнительное решение делать зажигание позже, когда наоборот хочешь выжать максимум.. Чем больше обороты а зажигание позднее не будет всей отдачи КПД. Раньше искра должна становится при больших оборотах,тем самым смесь зажигается раньше и КПД лучше.
я сделал пораньше но перемещал датчик поставив под него пластину с доп отверстиями крышку снимал 5 раз но добился желаемого уоз...аппарат стал явно резвее
@@ЕвгенийИванов-р4м Я так тоже пробовал рассверливать жиклер ХХ. В результате ничего дельного не вышло. Мот работал очень нестабильно. Лучше пробуй подбирать из заводских размеров.
Эти танцы с бубном по сути аннулировали увеличение объема и поднятие степени сжатия. При увеличении степени сжатия нужно увеличивать октановое число топлива. Короче Аи 100 в бак и будет тебе счастье ну или 95 и спирт
Вы сказали что зазоры уменьшете на клапанах) их вообще не должно быть слышно?) а то у меня так же шумят как у вас на видео 8:54 😊 хотя ставил 0.08 на вход ... 0.10. на выход
Можно было просто купить коммутатор с изменением углов зажигания (Nibbi Racing) и не чего не варить. Зазоры можно смело ставить 0,13 в круг начиная со 165 мотора заканчивая 174, не нужно бояться цокота при нагреве мотора он уйдет и запуск мотоцикла на горячую будет куда лучше чем на монуальных зазорах. Также для повышения мощности мотоцикла можно увеличить степень сжатия так как моторы с Китая особенно водушки заточены для низкоактанового бензина. Как это сделать? Да все просто, идёшь к токарю и стачиваешь цилиндр на 1,2 мм и все, даже не нужно перекидывать фазы на грм
А просто сместить на зуб цепью грм. Те выставить метку Т снять дестерню распреда и провернуть метку Т по часовой на 1 зуб? Тоже самое и без сварки же, не?
Сместится момент открытия клапанов и ход поршня. Барабан с меткой и датчиком жестко ведь на коленвале. А тут задача подвинуть искру, не трогая клапана и поршни
Здравствуйте, у меня авантис fx , у меня такая проблема на холостых и до 4-5 тысяч работает нормально , больше 5 тысяч на ровном газу обороты плаваю и отстреливает , подскажите в чём может быть проблема , спасибо
добрый вечер. у меня тоже 172fmm у меня проблема с пуском двигателя. появилась она с прошлого года. за это время 2 раза менял стартер, 1 раз обгонную муфту, шестерню обгонной муфты, настроил декомпрессию. но блин когда заводишь двигатель слышен какой то хруст, как будто стартер крутит еле еле. скажите пожалуйста, как думаете, что я ещё могу с этим делать. потому, что я уже заколебался с ним возится. спасибо заранее!!!!
Евгений, извиняюсь, но на канале не нашел видео про сцепление. Делали что нибудь с ним в плане модернизации? Например установка более жестких пружин или может других металлических дисков. В общем может подскажете как побороть проскальзывание сцепления при эксплуатации в хард эндуро. Заранее спасибо за ответ.
Такого видео еще нет. Сцепление пока с родными дисками и пружинами, но уже есть ижевские пружины для этого. От проскальзывания, если диски новые, то нужно поставить усиленные пружины или под родные пружины шайбы подложить, тем самым проблема должна пропасть. В любом случае думаю видос нужно будет делать, если проблема появится, но она я думаю может возникнуть. Но сейчас мне не до этого, на днях стартую в мото трип на 30 000км.
Джон привет! Красавчик руки и голова как одно целое! Троечники всегда по жизни про рываются не хужи профессоров главное было бы желание! Вопрос Джон не по теме каким сверлом расверливал заклепы на банке глушителя зазвенела банка надо по трошить
Для смещения проще было паз расширить в маховике и изготовить ступенчатую шпонку Для изменения зажигания надо было на высшей передачи в горку резко поразгонятся Если не было бы детонации и падения разгона возможно и зажигалка вполне нормальная была и так Уровень топлива в поплавковой откручиваеш сливной болт на крышке и шланг задираеш кверху в трубке увидеш фактический уровень (только шланг потолще одень) Жиклер проливается с большой ёмкости с метровым шлангом вниз (цифра объём в минуту) Жиклер разделывается треугольной конусной иглой с промежуточными прогонками и отстройками на мопеде На низах главный Жиклер практически не работает на верхах небольшой перелив способен погасить детонацию
Рас уж приёмная труба стала греться сильнее,значит зажигание точно стало позже. В следствии чего смесь догорает в трубе. Главное не сжечь выпускной клапан.
Интересно смотреть как люди мучаются дурью. Видимо плохо учился в школе по этой самой причине. Изменить угол зажигания, можно очень легко при помощи CDI. Доработки можно делать на столе и не разбирая двигатель. А если иметь навыки электронщика, то можно изготовить блок CDI плавного изменения угла зажигания по всему диапазону оборотов. Имея такой практический опыт, могу сказать, что особого преимущества это не даёт. Больше болтовня об этом. Даёт, несколько меньшую вибрацию на низах и холостого хода, а так же на предельных оборотах. Но это такая мелочь, что не стоит огород городить. Первые опыты проводил много лет назад на мотороллере ТУРИСТ. Эффект был на холостых и первой передачи, а далее как обычно. Проверку на опережение видел только осциллограф на стенде, от холостого хода и до 5000 об. Короче, овчинка выделки не стоит.
Автор какую то хрень по-моему чешет, в чем противоречие всем теориям, ни какого противоречия нет, угол должен изменятся в зависимости от оборотов, просто некоторые производители экономят на камутаторах, и где связь компрессии и объема цилиндра? Что за бред.
Тuning анг.- настройка , регулировка,тюнинг дословно настройка и регулировка радиоприемника. От производного слова тюнер-приемник.. Improvement анг.-усовершенствование. Painting .анг.- покраска. Remake анг. -переделка .Да у автора явно с английским сильно напутано. Посмотреть в переводчике слово не судьба была ? Наверное слово модернизация забыл, от анг. модерн современный.Моё личное мнение
Да я не напрягаюсь на счет этого, превью готова и мне хорошо, забрал и запостил. Английский я не учил, хотя материал пройден, да и многое другое... Всегда интересовался тем чем хотел, чем бескрайне доволен. Благодарю за развернутое пояснение!
Всем добра! Угол опережения зажигания обычно стремятся сделать раньше, во всяком случае до появления лишних звуков. Для более высокооктанового бензина угол можно делать более ранним, так как горение смеси более длительное, точная настройка поможет получить пик мощности сгорания в нужном отрезке движения поршня. Позднее зажигание способно уничтожить выпускные клапана, отрицательно влияет на динамические и мощностные показатели, ну и сильно раннее уничтожает шпг. Чтобы корректно ощутить "жопомером", ни в коем случае нельзя наслаивать "доработки", так, откатав на стоке, а после одновременно сдкелав карб и уоз, становится невозможно определить точно, насколько положительно изменилось поведение, вероятно, потеря от переделки угла была завуалирована настройками карбюратора и общая картина субьективно чувствуется как "стало лучше"(это не утверждение, это для примера). За частую бывает, что обьективные замеры вопреки жопомеру говорят обратное...
Желаю Евгению успехов и ждем видосов с результатами, очень интересно!
если сказать совсем коротко, то на роторе генератора имелся не значительный брак со смещением бабышки, возможно я не совсем корректно выразился в сторону позднего зажигания. По факту оно было чрезмерно ранним, а сейчас в самый раз, видосы обязательно будут! Благодарю за комментарий!
Кроме облегчённого пуска и более мягкой работы на низких оборотах, такой (тюнинг) нечего не принесет ,на высоких оборотах падение мощности , к сведению автора канала, зачастую ограничивают обороты смещением зажигания в сторону позднего (это на топливных картах инжекторных авто), но думаю автор должен знать , судя по высказываниям он ппц умный))
@@КириллРощин-г3о момент искрообразования смещено в более позднюю сторону, но это не значит, что оно позднее, потому как ротор генератора имел незначительный дефект раннего искрообразования.
@@ЕвгенийИванов-р4м при раннем зажигании, мы бы наблюдали ролики , типо опять сдох стартер, разлетелась обгонная муфта и тд)) а момент зажигания подбирается ооочень сложно, и вводных ооочень много. Цитата из видео, о возросшей компрессии в виду замены цпг на биг бор , немного улыбнула , в первую очередь увеличилась степень сжатия , которую к слову нужно было измерить прежде чем лезть в зажигание , и уже определившись с СЖ и подобрав топливо, можно погружаться в зажигание, да и то , после этого пляски с смесью ... Весь вопрос намного шире нежели сместить зажигание в ту или иную сторону
@@КириллРощин-г3о как видишь все целое и ничего не сломалось на пробеге 7тк при раннем зажигании, все родное, все рабочее. Теория и практика противоречат за частную, а в прочем это дело каждого...
Лучшее, враг хорошего. Никакого смысла выдавливать лишние лошади из этого двигателя нет. У него другая задача- ездить долго и небыстро. Нужен результат, бери другой двигатель, двухвальный, с 4 клапанами, плоскодроссельный карб или инжектор с электроникой Диноджетом, и крути, подбирай, кривые.
За опыт и зрелище, а так же, прямые руки - уважуха.
Полность согласен с Автором. сам менял угол опережения и более мощный комутатор и поднял Середину и Высокие , макс.об. стали выше на 2200 об/мин.👍👍👍🤝👊💪🏍💤💯
А коммутатор где брал?
@@SATYRN74 от Ямахи джог ставил, у приятеля брал он скупера тюнит дал поставить проверить и это момогло.
Просто коммутатор без ограничителя, быстрей мотор приедет
Горюшко. Плакать хочется!
Во первых - спаять стробоскоп можно чуть ли не с говна и палок посреди леса. А он даст точные показания момента зажигания. Ибо электроника имеет свои задержки, и положение этой железки на колоколе - это не когда ПРОСКОЧИТ ИСКРА , а всего лишь когда ПОЙДЕТ СИГНАЛ на коммутатор.
Во вторых - чем безвозвратно пилить железо - гораздо проще сместить на это же расстояние датчик, на это железо реагирующий.
И сдвигац его хоть по доле миллиметра, выставляя нужный момент.
Ну и третье - есть нормальные микропроцессорные системы УОЗ. Позволяющие выставить не только начальные моменты, но и прошить любую кривую изменения этого опережения в зависимости от оборотов.
А жопомер - вещь не надежная весьма.
Вот прежде чем писать подобный комментарий Олег, тебе нужно видеть конструктив картера с креплением импульсного датчика, и я ни разу не сказал, что между бабышкой и датчиком искра идет если что, это твои додумки личные! Он задает импульс на коммутатор всего лишь. На третий вопрос отвечу так, как раз "жопомер" в этом очередном случае, снова благополучно меня не подвел, я предпочитаю на практике проверять, а не сидеть теряя драгоценное время в пайке оборудования, которое и так можно найти и купить при желании. Сказал как я считаю, ничуть не преувеличил, без обид я надеюсь?
@@ЕвгенийИванов-р4м да без обид.
Конструктив картера у меня тот-же. На моторах и тацваньского и китайского производства. Оба ( как и твой) копии одной и той-же хонды. Потому знаю, что говорю.
Я ни как тебя не обвинял в "искре между бобышкой.....". Я писал, что геометрическое положение железки ( те цифры, что ты снял) - никак не показывает момент прохождения искры в котле.
А экзерсисы с подпиливанием датчика...... Проходили мы это все. И ступеньку , и прочее. Когда эти моторы только пришли к нам, и небыло ни наработок по их тюнингу (собственно, эти, имеющиеся на сегоднешний момент, наработки и есть результат работы и моей, и других таких как я, со свербежом в одном месте), ни покупных приблуд для апгрейда. Был такой шикарный сайт - мотоэлектрика.ру.....
Потому и обидно смотреть на твой забег по тем-же граблям.
@@olegplisiuk4687 Так он же сказал, что троечник с гордостью, так что итог немного предсказуем... И судя по ответам на комменты - пробежка только началась...
Корректор должен быть электронным в идеале, с картой под обороты, режимы асфальт / эндуро.
Не перестаешь удивлять, руки золотые👍👍👍
Женька молодец, мало таких парней как ты, так держать! 👍
Евгений, а ты подключал стробоскоп? Тоже этой зимой чуть не сделал и себе также! Начитался про Альфу, где ребята так мастырили!) Но потом сделал из нескольких диодных лампочек и пары диодов самодельный стробоскоп и увидел, что на моем 165 ФММ Зонгшен стоит правильный коммутатор, метка гоняет туда-сюда в зависимости от оборотов будь здоров) и ничего делать не стал!)
не подключал, я все испытал на себе в динамике, все работает как нужно.
Жопомер очень субьективный результат,хорошо что новый колокол не так дорого стоит)
Класное видео!
Молодец так держать.
Настоящий эндурист не ищет лёгких путей.
Я помню что в явовскои книжке по ремонту там написоно что зажигания регулируестя от 2.5мм до 3.5мм не доходя до верхнеи мертвои точки даётся искра по факту я зделал 4мм плохо заводится но на высокие обороты едит очени хорошо!!зделал и обратную сфязи ставил 2.5 зоводится с первого раза едит нормально ...зделал 1мм заводется отльчно !!!!работает очени тихо даюч газ в пол а там отсечка на 3500 оборотов и зрывы в выхлопнои вот так вот....
Зажигание выставляется в углах а не в миллиметрах.
@@александралександров-ж7х 2.5мм это примерно 40*градусов
@@Marker012 все зависит от хода поршня.
После того когда увеличил обьем на даигателе у меня появилась детонация на разгоне и в больших оборотах, увидев как делают и изучив я обрезал половину бобышки, (не стал удлинять) поставил и детонация исчезла. Заводиться как раньше, обороты есть, едет
@@БорисИванов-ц1п я её не удлинял, а сделал смещение.
Да я просто пловину убрал
Действительно выступы у роторов бывают разные, теперь я нашёл и поставил ротор от 164fml, выступ у него смещён назад примерно на четверть выступа. На холостых стал работать мягче, обороты есть, при разгоне детонации нет. Это у меня Регулмото sk250gy
Сомнительное решение делать зажигание позже, когда наоборот хочешь выжать максимум..
Чем больше обороты а зажигание позднее не будет всей отдачи КПД. Раньше искра должна становится при больших оборотах,тем самым смесь зажигается раньше и КПД лучше.
Ротор генератора был с небольшим браком, зажигание было раннее. Сейчас подвёл к норме. Как нибудь подробно расскажу про это.
@@ЕвгенийИванов-р4м ну как в итоге испытания прошл??? скажи
Визи на стенд. Хотелось бы увидеть
стенда нет, ближайший 700км
@@ЕвгенийИванов-р4м ощущения динамику опиши хоть или сделай тест драйв для нас спасибо. Ещё бы рабочие температуры по мерять перометром до после.
Иван привет! Почему аккум умирает при 20км поменял реле и генератор проблема не ушла😏
Подскажите как на 172 маторе выставить зажигание
На канале есть подробные видеоролики.
я сделал пораньше но перемещал датчик поставив под него пластину с доп отверстиями крышку снимал 5 раз но добился желаемого уоз...аппарат стал явно резвее
Теперь будет перегреваться и привет выпускному клапану
Не буду ругаться матом, КРАСАВА!!!
Насколько мне известно, маркировка жиклера не соответствует диаметру отверстия. Она измеряется в количестве пропускаемого топлива за единицу времени.
Я тоже об этом слышал, но в видосе показал как сверло на 1,5 болтается в жиклере на 165. Во второй серии вроде показывал.
@@ЕвгенийИванов-р4м Я так тоже пробовал рассверливать жиклер ХХ. В результате ничего дельного не вышло. Мот работал очень нестабильно. Лучше пробуй подбирать из заводских размеров.
@@customgaming7540 на ПЕ карб, вот сейчас ищу жиклеры, гтж больше 130 не могу найти
А если под шпонку новый паз нарезать?
У меня нет фрейзеровочного станка, по идее можно. Но у меня был ротор генератора с дефектом изначально.
Эти танцы с бубном по сути аннулировали увеличение объема и поднятие степени сжатия. При увеличении степени сжатия нужно увеличивать октановое число топлива. Короче Аи 100 в бак и будет тебе счастье ну или 95 и спирт
Вы сказали что зазоры уменьшете на клапанах) их вообще не должно быть слышно?) а то у меня так же шумят как у вас на видео 8:54 😊 хотя ставил 0.08 на вход ... 0.10. на выход
Кто подскажет, коммутатор УОЗ регулирует по оборотам?
Можно было просто купить коммутатор с изменением углов зажигания (Nibbi Racing) и не чего не варить. Зазоры можно смело ставить 0,13 в круг начиная со 165 мотора заканчивая 174, не нужно бояться цокота при нагреве мотора он уйдет и запуск мотоцикла на горячую будет куда лучше чем на монуальных зазорах. Также для повышения мощности мотоцикла можно увеличить степень сжатия так как моторы с Китая особенно водушки заточены для низкоактанового бензина. Как это сделать? Да все просто, идёшь к токарю и стачиваешь цилиндр на 1,2 мм и все, даже не нужно перекидывать фазы на грм
Лайк👍👍👍👍👍
А просто сместить на зуб цепью грм. Те выставить метку Т снять дестерню распреда и провернуть метку Т по часовой на 1 зуб? Тоже самое и без сварки же, не?
Сместится момент открытия клапанов и ход поршня. Барабан с меткой и датчиком жестко ведь на коленвале. А тут задача подвинуть искру, не трогая клапана и поршни
Верно Андрей
Не получится Денис
Здравствуйте, у меня авантис fx , у меня такая проблема на холостых и до 4-5 тысяч работает нормально , больше 5 тысяч на ровном газу обороты плаваю и отстреливает , подскажите в чём может быть проблема , спасибо
Эх как РЕ30 песенки поёт😊👍,поеду навалю на своём...p.s Жека как обычно сделал что-то необычное не как у всех,а зазоры- правильно что вернул.
Саня благодарю! Удачно катнуть!
@@ЕвгенийИванов-р4м спасибо👋
случайно неизвестно какие мотарды можно воткнуть на fx 250?
Ты не позже делаешь Ты раньше делаешь зажигание
добрый вечер. у меня тоже 172fmm у меня проблема с пуском двигателя. появилась она с прошлого года. за это время 2 раза менял стартер, 1 раз обгонную муфту, шестерню обгонной муфты, настроил декомпрессию. но блин когда заводишь двигатель слышен какой то хруст, как будто стартер крутит еле еле. скажите пожалуйста, как думаете, что я ещё могу с этим делать. потому, что я уже заколебался с ним возится. спасибо заранее!!!!
Добрый вечер, признак неисправного декомпрессора
@@ЕвгенийИванов-р4м лучше менять, или можно настроить как то?
Хотелось бы посмотреть обзор на BSE Z 11
Нет такого у меня
Евгений, извиняюсь, но на канале не нашел видео про сцепление. Делали что нибудь с ним в плане модернизации? Например установка более жестких пружин или может других металлических дисков. В общем может подскажете как побороть проскальзывание сцепления при эксплуатации в хард эндуро. Заранее спасибо за ответ.
Такого видео еще нет. Сцепление пока с родными дисками и пружинами, но уже есть ижевские пружины для этого. От проскальзывания, если диски новые, то нужно поставить усиленные пружины или под родные пружины шайбы подложить, тем самым проблема должна пропасть. В любом случае думаю видос нужно будет делать, если проблема появится, но она я думаю может возникнуть. Но сейчас мне не до этого, на днях стартую в мото трип на 30 000км.
Евгений а не проще было пересверлить отверстия крепления этого "маховика"
Нет не проще
А где наваливо, езда на заднем колесе? ☺
испытание отдельной серией
Здравствуйте!, не подскажите, через сколько мч нужно менять цепь грм на 172fmm?
приветствую, это зависит от производителя запчасти и характера езды.
10000 наездишь меняй, я на 8 заменил тк менял на 74 поршень
@@АлександрНовоселов-ж3т лучше по натяжнику проверять.
@@АлександрНовоселов-ж3т 150 мч накатал, вот думаю сейчас менять или до 200мч
Спосибо но делать так не буду иза того что электроды стоют 500 рублей
Джон привет! Красавчик руки и голова как одно целое! Троечники всегда по жизни про рываются не хужи профессоров главное было бы желание! Вопрос Джон не по теме каким сверлом расверливал заклепы на банке глушителя зазвенела банка надо по трошить
Привет! Благодарю Алексей!
Огонь мотор!
От куда такой диагноз от
раннем зажигании, оно что в обратку поршень било ???
Замеры сделал, проверил все. Бракованный ротор был.
А соседи рады новому выхлопу? )))
Ещё как, они уже привыкли по ходу, урканье каждый день...
Для смещения проще было паз расширить в маховике и изготовить ступенчатую шпонку Для изменения зажигания надо было на высшей передачи в горку резко поразгонятся Если не было бы детонации и падения разгона возможно и зажигалка вполне нормальная была и так Уровень топлива в поплавковой откручиваеш сливной болт на крышке и шланг задираеш кверху в трубке увидеш фактический уровень (только шланг потолще одень) Жиклер проливается с большой ёмкости с метровым шлангом вниз (цифра объём в минуту) Жиклер разделывается треугольной конусной иглой с промежуточными прогонками и отстройками на мопеде На низах главный Жиклер практически не работает на верхах небольшой перелив способен погасить детонацию
Привет,не планируешь защиту картера ставить на него?
Привет, пока нет, камней у нас нет здесь. Посмотрим...
Рас уж приёмная труба стала греться сильнее,значит зажигание точно стало позже. В следствии чего смесь догорает в трубе. Главное не сжечь выпускной клапан.
В сентябре я сниму видос наверное используя стробоскоп, поясню что и как и почему, если не забуду и будет время.
@@ЕвгенийИванов-р4м будет интересно. У меня есть похожий мопед и дороботки будут не лишними.
Главное что бы тюнинг не сильно сократил ресурс.
Спалишь клапана выпускные и кусок коллектора. Вот и весь прок от позднего зажигания. При этом мощности дополнительной не получишь.
Угол зажигания делал не для получения мощности, а для его корректировки и стабильной работы двигателя во всех режимах.
Ожидаемого я не получил. Хоть бы показал, на сколько он раскручиваеться выше не выше хуже не хуже
На это отдельная серия!
Интересно смотреть как люди мучаются дурью. Видимо плохо учился в школе по этой самой причине. Изменить угол зажигания, можно очень легко при помощи CDI. Доработки можно делать на столе и не разбирая двигатель. А если иметь навыки электронщика, то можно изготовить блок CDI плавного изменения угла зажигания по всему диапазону оборотов. Имея такой практический опыт, могу сказать, что особого преимущества это не даёт. Больше болтовня об этом. Даёт, несколько меньшую вибрацию на низах и холостого хода, а так же на предельных оборотах. Но это такая мелочь, что не стоит огород городить. Первые опыты проводил много лет назад на мотороллере ТУРИСТ. Эффект был на холостых и первой передачи, а далее как обычно. Проверку на опережение видел только осциллограф на стенде, от холостого хода и до 5000 об. Короче, овчинка выделки не стоит.
Автор какую то хрень по-моему чешет, в чем противоречие всем теориям, ни какого противоречия нет, угол должен изменятся в зависимости от оборотов, просто некоторые производители экономят на камутаторах, и где связь компрессии и объема цилиндра? Что за бред.
Как не видос так без результатов
Результат давно на канале отдельно.
Тuning анг.- настройка , регулировка,тюнинг дословно настройка и регулировка радиоприемника. От производного слова тюнер-приемник.. Improvement анг.-усовершенствование. Painting .анг.- покраска. Remake анг. -переделка .Да у автора явно с английским сильно напутано. Посмотреть в переводчике слово не судьба была ? Наверное слово модернизация забыл, от анг. модерн современный.Моё личное мнение
Да я не напрягаюсь на счет этого, превью готова и мне хорошо, забрал и запостил. Английский я не учил, хотя материал пройден, да и многое другое... Всегда интересовался тем чем хотел, чем бескрайне доволен. Благодарю за развернутое пояснение!