Скажу от себя как от давнего фаната классики: менять помпы, термостаты и прочую фигню не надо если оно работает! Менять только надо когда уже надо! Это золотое правило классики, если оно работает не надо туда лезть!
@@OLEGLINCH я два года назад купил жигули, в данный момент к помпе и термостату нет вообще никаких претензий, мне их надо менять?? И повторяю вопрос, как это определить соответственно вашему регламенту??
@@костянкузнецов-к8х начнем с того что регламент не мой а автоваза, срок службы работы помпы 90-120 тыс. Проверка зазоров клапанов раз в 40 тыс, проверка натяжении цепи грм раз в 40 тыс. Замена цепи раз в 150тыс и так далее, скачай официалтное руководство по эксплуатации, там все расписано
Лет 20 езжу на классике . 03, 06, 07 . Что могу сказать за себя : масло меняю 5-6 тысяч , клапана регулирую раз в год , тосол раз в 2 года. Ходовую смотрю по износу. Можно раз в год полезть , а можно и 2 раза. Запчасти конечно по качеству не фонтан. Ставлю сразу эл зажигание. Меняю колодку предохранителей на европейку. Сидения ставлю хорошие. Ну и просто стараюсь машину обслуживать . Проблем не создавали . Езжу на любые расстояния . Просто любите свою машину и она вас не подведет
Категорически нельзя пукать в салоне, если пукнул нужно незамедлительно открыть окно! Заливать нужно бензин, если налить что то другое может не заводится. Поворачивать руль лучше всего в ту сторону в которую собираешься ехать. И много другой полезной информации.
Кажу по классике проще , проводка на классике заводская вполне прочная и надёжная и если в неё сильно всякую фигню не подключать , то ничего гореть не будет. Втрое , если руку держать на кулисе ничего с ней не будет , если рука не весит 200кг. Потому что в ней идут синхронизаторы отвечающие за плотное соединение шестерён. Масло менять следует по чаще , а именно 3000км это даст хороший ресурс двигателю и снизит расход топлива. Воздушный фильтр на ваз можно менять и по чаще в силу активной езды . это так же снизит расход и увеличит ресурс двигателя. Что лучше инжектор или карбюратор? Надёжнее карбюратор и ресурс больше и ремонтно пригоднее , а также меньше нагрузка на генератор . карбюратор более ремонтно пригоднее и надежнее в силу простоты конструкции и не даёт такую нагрузку на тот же генератор . ну и последнее за всю историю машиностроения задний привод считается самым надежным и безопасным в процессе гоночных трасс и простой зимней городской езды . за счет Послушной и сдерживающей езды с уравновешаными осями , и крутящего момента при сдерживании автомобиля коробкой передач . все гоночные машины имели преимущество только с задним приводными машинами на трассе . но если перемещаться со скоростью 60 км по городу скажем летом то любой авто подойдет. Классика на данный момент считаеттся самым надежным простым , ремонтно пригодным , и простым в использовании автомобилем, с хорошим ресурсом сцепного мотора и надёжной конструкцией подвески и кузова , чем у любой передней приводной машины. Так же запас прочности кузова достаточный 😊
Полностью согласен с написанным текстом... ВАЗ 21 013 "копейка" 1982г покупал у деда у которого в гараже можно было ходить без обуви, так как там было чище чем в некоторых квартирах. На спидометре родной пробег 33000 за 38 лет эксплуатации, копейка за эти годы не видела ни одной зимы! Резюме:копейку не продам , так как полностью оправдывает ресурс и капиталовложений!!!
Адептов полного бака не смущает что забор топлива и при полном и при пустом баке производится на одном уровне? Про грязный осадок вообще смешно... По вашему грязь со дна при движении не смешивается с основной массой бензина? Классика очень ноская, посему как простая. Не требуется к ней никаких особых подходов. Это я вам как человек с 20ти летним опытом управления этими автомобилями говорю.
для старых карбовых идеальный интервал оборотов 2000_ 3800 тогда не епётся движок. Также следить за лонжероном в месте крепления рулевого редуктора. Трескается часто, лучше усилить пластинами с 2ух сторон и будет ехать как по рельсам ! Отвечаю. В редуктор моста на зиму советую тад17 подбодяжить слегка моторным маслом . Езжу только на Тосоле! Всем всего доброго!
На счёт оборотов поспорю, и Тад17 лет 30 не пользуюсь любым трансмиссионным синтетическим маслом.и в жару и в лютые морозы смазывающие свойства не меняются. А обороты справедливы для движков типа с газ 51 иль с полуторки.
@@denkaerbaev3481 потому что руль крутить на месте нельзя вот и лопается. А сзади лопается потому что жопу перегружаете максимум в багажнике можно 50 кг возить. Также если прицепы возите максимум 500 кг вес иначе жопу порвет.
Очень интересные советы, вот к примеру объясни мне, как уровень масла может влиять на смазку распредвала, в зависимости от того верхний это уровень или нижний. Насколько я знаю, всё что не ниже нижнего уровня и не выше верхнего, это считается нормальным уровнем, короче всё что между метками min и max, это норма
Давление масла в двигателе не зависит от уровня,единственный минус низкого уровня в том что в этих"двигателях" поршневая группа смазывается РАЗБРЫЗГИВАНИЕМ хотя на старых моделях были отверстия в шатунах (т.н.маслофорсунки)
@@alexviddil2115 низкий уровень здесь не при чём, за давление в двигателе отвечает насос и редукционные клапана и если масло не ниже минимального то всё нормально , не нужно чушь городить .
Проводку на Жигули лучше всю не менять, старая проводка много меди, новую купишь она короче и тонкие проводки. Лучше отремонтировать кусок выгоревшей или подкопотную отдельно может у кавото один провод всего.
От того,что положишь руку на рычаг кпп,ни вилка,ни синхроны не пострадают,так как есть еще и ползуны на которых закреплены вилки,а они фиксируются шариком и пружиной
@@АлександрИгнатьев-ю5д ты внимательно прочитал о чем я писал? В горку 15-20 % на четвертой идет с разгоном. Просто на ровной поверхности можно вообще бросить педаль газа. Ты на карбе так не сможешь У меня до инжектора были карб 2106, 2121, 2131. Я знаю о чем пишу.
На мой взгляд, " третий " мотор очень хороший. Приёмистый, силёнка есть. Сам на таком езжу, не подведёт вас! Только карбюратор отрегулируйте под этот мотор, и будет всё "Ок".
@@ОченьХороший-ц6ж Я ставил мотор " пятый" с ремнём. Работает очень тихо, но силы маловато, с прицепом на подъём переключаться на третью скорость приходилось. А " третий" мотор сильнее намного. Посмотри, чтобы масляный насос хороший был, это важно очень. Чтобы давление держал. Будет хорошее давление масла -- будет ходить долго. Масло я лью полусинтетическое. Всего вам доброго!
С автором согласен почти во всём. Не согласен только со следующим. 1) замена помпы после воды. Пока помпа работает,без люфтов и не течёт- не мешайте ей. Я дважды ставил новые помпы,которые отхаживали менее 1000 и 1500 км. 2) вода в системе охл.недопустима не только из-за накипи. Вода не смазывает сальник помпы,он протирается. Но щас бодяжат такие антифризы,что алюм.сплавы тех годов,когда производили ВАЗ классику, вступают с антифризом в реакцию после которой стенки каналов разъедаются. 3) в баке классики примитивная дренажная система.Летом топливо просто с хрюканием испаряется. Полный бак лить нет смысла. Я езжу на газу,бензин в баке на всяк случай. Наливаю столько,лишь бы контроль.лампа не мигала.
100к км каждый год крутил свой 2106 с распиленной гбц до 5500-6000, что то задиров не было, и расхода масла тоже, в итоге продал и машина еще очень долго ездила в таком же режиме
@@lassikboxs147 Почитайте тех.литературу- любой двс поджерает масло, так как это заложенно производителем в конструкцию, а от колличества съеденного масла, можно судить о состоянии механизма в целом)))
@@OLEGLINCH не жрет так масло классический мотор, как его современный последователь с короткими поршнями. Имею опыт на классике 40 лет. Начиная с копейки и продолжая на 21065.
Ну, фильтра тоже засираются когда в баке слой ржавчины и грязи в пару сантиметров. Классическая болячка,встречается не только на АвтоВАЗе, лечится промывкой бака и заменой фильтра ( и то не на всегда). Просто когда бензина в баке много он меньше ржавеет. С полным баком тоже опасно : вот ты спишь, а сосед усердно трудится, уже вторую десятку сливает!!!
Есть токопроводящая спец. смазка для клемм аккумулятора. Очистил их, смазал и нет вообще никаких проблем. Новый аккумулятор стоит недешево, поэтому первый пуск в мороз покажет надо ли его понять. А также полезна периодическая зарядка малым током, а лучше адаптивная зарядка. С нынешним качеством запчастей лучше ничего не менять, если работает нормально. Надо следить за местами контакта массы, окисление никто не отменял, а слабый контакт становится причиной многих проблем.
За рулем недолго, пока 26 лет, эксперда очень важно послушать. Что там у нас? Масложор в классике? Оригинально... Цветной и жирный)) Кто? Кривошипного. Ой, шатунного механизма. Поддают в печку дров. Так высокооборотистый или низко? Скорость детонации - это ШЕДЕВР! Редкостная ахинея! Но поржал))
Дизельные двигатели, кстати, горят ничуть не хуже бензиновых: солярка ведь в движках горячая! Классический движок, если менять масло каждые 5 тыс.,(хоть минеральное, лишь бы настоящее) вместе с фильтром(опять-таки , не топовым, главное - не поддельным), может выходить без дыма и масложора до капиталки 500 тысяч - так говорили мне старики на автосервисе, и я им верю.
Жигулям папы 42 года, полёт нормальный. ДВС, МКПП, мост, кузов родные. Эксплуатируется круглогодично. Броневик. 😀 Насчёт масложёра, это наверное кому как повезёт с ДВС и умением/желанием привести его в порядок. У папиной Жиги, практически нет необходимости в доливке и в багажнике просто пылится литрушка для долива, а так, покупается регулярно полусинтетика качественная и заменяется по регламенту. Пробовали как-то на техосмотре замерить CO/CH, у них глаза чуть не повылазили, решили что прибор сломался, потом ещё пару раз перемеряли, в итоге сказали, что у них новые ВАЗы с таким низким значением не были ни разу. Ну так, папа-то, один из лучших специалистов по части техники и механики вообще, вот только они этого не знали. :-D
Здравствуйте! Мне нужен ваш совет. У меня ваз 2107 2008 года инжектор расход топлива на 100 км 23 25 литров поменял датчик кислорода (лямбда зонд) Вв провода свечи воздушный фильтр но изменение не заметил ещё что может быть причиной повышенного расход топлива? А так автомобиль тянет на ура едет отлично но иногда плавают обороты тоже не из за чего возможно вы знаете. Буду очень благодарен вашему совету. Спасибо!
Антифриз? Только вода. Из-под крана. Добавляю туда соль по вкусу, она не даёт замёрзнуть зимой. Масло заливаю растительное нерафинированное. Про тормоза ещё эксперт не рассказал, но туда тоже воду заливаю, только без соли. Оказывается, так делать нельзя?????? Огромное спасибо за информацию.
Скажи пожалуйста что смазывает антифриз, то что вы говорите это касается всех автомобилей не только для ваз классика, это уже говорит что вы далеки от техники а просто начитался насмотрелся книжки и картинки
Автор совершенно прав по поводу уровня масла. Но есть несколько вопросов по поводу зарядки: Поменял щётки на генераторе (генератор вроде бы со славуты, так как щётки шоколадки были ваз-2108) Лампочка идёт на обмотку возбуждения. А куда подключается реле зарядки?
Забыл про шаровые сказать. Выпадают только те шаровые, которые стоят не там где надо. Верхнюю с нижней путают многие умельцы даже в сервисах, а ведь особенности конструкции у них очень разные
Они сейчас многими производителями выпускаются одинаковые, тот же ТРЕК. Все "особенности" конструкции, это то, как ходит шаровый палец, ограничивается это отверстием в корпусе. У нижней шаровой оно овальное, наклон пальца влево-вправо. Палец верхней шаровой подвижен во всех плоскостях. Технически нижняя шаровая более нагруженная, поэтому должна быть усиленной. Практически, конструкционно тот же ТРЕК (как и многие другие) отличается от старых заводских (сам шаровый палец состоит из двух частей, подпружинен, работает по вкладышу), шаровые изначально "усиленные" (полноценный шар залитый полимером по кругу) и нет необходимости делить их на верхние и нижние. Опять же, практически, такие шаровые прекрасно работают и ходят, если не рвать механически пыльники. Заложенный в них гарантийный ресурс 40 тысяч км. они выхаживают без проблем, далее всё зависит от эксплуатации, многие ездят на них по 80 тысяч и больше.
@@holyr1nmoolight227 ну кто тюнингует обычно не используют завод. Там как правило Трэк TRS или что то подобное. Их нижних и нету, там в комплекте все 4 верхние.
Пропустил один важный совет.На заднем приводе резкое нажатие на газ педаль может занести авто,особенно зимой.А так как степень безопасности слаба,то будьте аккуратны.
Чтобы не засасывало грязь из бака в карбюратор, ставится топливный филтр перед бензонасосом, это знает любой владелец жигулей, и на самой трубке в баке стоит сеточка. Лишь в холодную погоду должно быть половина бака, чтобы избежать образования конденсата внутри.
Обожаю советы малограмотных специалистов, обладающих богатым опытом пешехода, богатейшим опытом езды на велосипеде, но поговорившими с дядями Петями и дядями Васями, которые передали свой богатый опыт езды на троллейбусе и трамвае применительно к Жигулям.
Если нет люфта, посторонних шумов не вижу смысла менять помпу например, если срок замены подошел, тк заводские запчасти качественнее в несколько раз чем нынешняя сыромятина, после установки которой и ресурса своего не пройдет, замучаешся их менять потом, а в остальном согласен во всем.
Над менять по регламенту чтоб не произошло вот так ночью на трассе в минус 30, когда до ближайших населенных пунктов 100км и связи нет ruclips.net/user/shorts0UgjzRmvl2g
По поводу осадка в баке бред полный, там на трубке сеточка стоит и трубка идёт на дно, поэтому если есть осадок мелкий то оно и так его засосет хоть ты через верх его налей!
Фильтр можно менять и нужно с заменой масла. Если держать мах уровень масла, то возможно при незначительных перегревах масло будет выдавливаться через сальники
@@vfimin Верно говорите. Я меняю всегда воздушный фильтр поздней осенью, когда морозы начались и нет пыли. И так до следующей осени. За зиму фильтр никак не забьётся.
Спасибо интересно особенно что новичок, только сделал капремонт двигателя ваз 2107 вообщем полезное видио! Ото я ездил на малых оборотах теперь знаю минимум 2000! Ото и 1500 ездил🤦♂️
на счет кпп не согласен, т.к. между шестернёй и мувтой переключения стоит пружинка, и при включеной передаче пружинка давит на мувту через синронизатор, т.е. хочет поставить в нейтральное положение( выключить передачу) но вилка не дает, получается как ни крути вилка будет терется о муфту, не трется только когда нейтралка
Как раз и нет. Когда вилка передвинула муфту, та зацепилась за шестеренку и стала в зацепление, в этом моменте есть микро люфт между вилкой и муфтой, туда попалает масло и трения практически нет, а когда ты продолжаешь давить ны рычаг то вилка трет муфту и снимает тонкий слой масла, как резак стружку с болванки на фрезерном станке, соответственно туда не поступает масло и все это горит. Посмотри в интернете фото позженых вилок и все поймешь
@@UasyaUasya как раз на переднем приводе такая болячка менее актуальна потому, что есть кулиса. На классике месяц поездишь с рукой на кпп- вилку четвертой передачи поменяешь
@@OLEGLINCH езжу на 2107 91 г.в., почти 4 года с рукой на кпп, ну пока ничего. Кпп с завода на ней никто не менял(это я так думаю, потому что знаю прежних хозяев от первого до последнего). Ну ладно, спорить не буду, по позже кпп разберу и еще раз посмотрю🙂
Поделюсь своим опытом, насчёт антифризов,смена антифриза раз в 3 года,или через 20000км,перед заливкой промываем систему слабым уксусным раствором,затем чистая дождевая,или обессоленная вода,пока запах уксуса не исчезнет,затем немного не доливаю антифриз,и добавляю 120 мл глицерина аптечного в систему, чуть разгоняю(это дело вкуса,или вредности владельца,),работой на холостом,1,1,5 минуты,доливаю до нормы,и в дальнейшем доливаю или воду дисциллат,или глицерин,(в зависимости от зимы,или лета,)но без фанатизма, на 50 мл глицерина литр воды.с 2007 года забыл про кристаллы, налёты солей, и подтеки охлаждайки,машины прошли за это время по 🤔,200,а может170 тыщ,и не на одной не поменял ни радиатор,ни помпы,так что лежат мои запчасти на полке,в целлофане,ждут,а может,не дождутся своей эксплуатации....и,не пожалел баблишка,сменил,пока были,пластмассу на медь,радиаторы,и перегрев исчез, редиска, а я надеялся поковыряться в башке,перекинуть колпачки на бошевские,поиметь секус с притиркой клапанов,вспомнить молодость,когда я притирал головку блока на москвиче,.....но лишил себя этого счастья,вот такие зловредные советы распространяю,не повторяйте,не лишайте бедных капиталистов куска мясца,они тоже хотят кушать😭.
Раз в 20тыс менять антифриз?😂вам заняться нечем?раз в 100 его по хорошему сменить,а так и вообще только по не необходимости,при замене какого либо радиатора,ну так как брал дед всегда всё с запасом то за пробег 280тыс дед единственный владелец,поменяли антифриз а точнее тосол,всего 3 раза ,радиатор стоит медный, радиатор печки тоже медь,и последний раз менял радиатор я,сразу со всеми патрубками ну да немного с осадком был тосол не более,как говорится если у кого то капает то и такой можно лить,при этом машина не кипела и прогревалась быстро,вентелятор стоит электрический,так что не несите чушь с заменой фриза раз в 20тыс ,люди бывают столько за пару месяцев проезжают
С 6 пунктом не соглашусь. У меня хроническая нехватка бензина всегда. И к этой беде еще не работает датчик топлива(плата на педали умерла). Т.е.всегда ориентируюсь по звуку.Когда бак становится пустым,то под насосом начинается бурление,которое хорошо слышно. Заливаю всегда по пять-десять литров,поэтому почти каждые три дня у меня это бурление и поездка на заправку. И так больше 3-х лет.И никаких проблем с насосом.
Петр ,Бро по 5, даже и по 10 литров лить в бак ну это совсем грустно. Я бы машину так не мучил и себя тоже постоянно прислушиваясь к бурлению бензонасоса 😉
Увидели видос одного чела, который сказал, что нельзя руку на рычаге КПП держать и даваай разносить как сарафанное радио. Синхронизаторы быстрее рассыпятся, чем вилки сточатся. Что касаемо уровня масла, так у меня знакомый на ниве 2 года катался с горящей лампой давления масла при полном уровне, машина сделана под грязь, соответственно до и эти 2 года жила в грязи. При этом начала жрать масло в помледнем полугодии эксплуатации, но не от плохого давления, а от перегрева. Что касаемо задиров, они обычно получаются при активной езде на холодную, либо высоких оборотах при текущем перегреве. Стоишь в пробке, пропеллер еле справляется с охлаждением, а ей еще и подсрачник дают. Кстати, у современных авто для этого намного меньше времени нужно, из-за хлипкой ШПГ.
Нет там гидрокомпенсаторов🤣🤣🤣. Они на ниву только устанавливаются.. И на ниве другой маслонасос, мощнее чем на классике , просто с классики насос гидрики не тянет! 👌
на ниве маслонасос такой же, маслоприемник отличается. На тех моторах где гидрики и гидронатяжитель, цепь стоит однорядная, шестерня привода вала доп. агрегатов уменьшена в диаметре. Получается на тех же оборотах маслонасос вращается быстрее, вот и вся прибавка.
5 литров масла лью и всегда все хорошо! На карбюраторе в баке есть также сетка и грубую грязь она точно держит. Масло раз в 6-7 тысяч и… На моей 196000 км без капиталки. Из Екатеринбурга во Владивосток два раза ездила. Также из Екатеринбурга в Москву! Всем добра!
@@resonantJayZon во-первых 4 литра залетают со свистом и это максимум по уровню. Во-вторых даже ещё 4л сверху залей ничего не случится. Никакие сальники не выдавит. Давление МАСЛА происходит в масляной системе, а не в картере. Мой лишний литр, запас ресурса присадок. А меняю 6-7 тыс. км. 196000 без капиталки. Мотор работает великолепно. Всем добра!
У бензинового бака есть одна фишка о которой узнают когда резко заканчивается топлево. Геометрия бака до середины прямоугольная и шерокая, датчик показывает половину, а ниже половины бак в два раза уже и к днищю идёт на сужение. Из этого получается что когда водитель видит на датчике половину топлева, а по факту в баке одна четвёртая, литров 10-12 и до заправки не доехал.😊
У меня на классике ВАЗ 2107 во время движения по трассе отвалился набалдашник на ручке переключения передач и остался в руке. Я доехала, переключая передачи, держась за штырь рычага. А вообще мне классика нравилась, если бы не воровство бензина и аккумулятора из незащищенных мест в машине.
@@ovrdream так он не держался, когда я воткнула его обратно, болтался и все. Как тут передачи переключать, когда набалдашник вертится и в передачу не попадает.
Ну во первых любой двс жрет масло, даже самый новый и самый исправный, а во вторых у этих моторов, особенность в том что он поджирает масло больше обычного, особенно через сапун картера
@@OLEGLINCH ну может быть в инжекторном что то и намутили с сапуном, но карбюраторный двигатель классики никогда не жрал масло, а если появлялся масложор то первый признак наличия неисправности. Не путай с новыми двс в которых таблетки стоят, переднеприводные
Проехал на Ваз 2106 (1,3 мотор), карб после полной капиталки мотора 150 000 км всегда с уровнем масла посредине между мин и макс. Давление масла и компрессия давали понять, что ещё 100 000 проедет легко. Угара масла (полусинтетика 10W 40) не было вообще, доливать не приходилось. Обороты более 3000- 3500 крутил редко, а более 5000 крутить смысла вообще не вижу.
Чтобы не было геморроя с осадком в топливном баке,устанавливаете перед ТН фильтр тонкой очистки(такой прозрачный с гофрированной бумажечкой внутри,обычно жёлтого цвета) и почаще наблюдайте за этой бумажечкой,если она потемнела,то меняйте фильтр,а лучше снять бак и промыть ,и при этом не отказывать ся от фильтра.За ТН-ом фильтр ставить не рекомендовано,это пожароопасно.
Обратись к спецам по прошивке компа, все настройки заложены там, от того что ты проделал расход не может так сильно поменяться, ведь движок заводится легко, машина бежит, все зависит в большей степени о настроек в "мозгах" инжектора, у меня машина тоже такая и по возрасту, только кузов 2104,я сразу после окончания гарантии пеиепрошил мозги, при том что машина работала по всем параметрам нормально и расход был по паспорту 10,7 в городском цикле и около 9 на трассе, после перепрошивки расход снизился на 10 процентов,не более 10 в городском цикле.
Масляным щупом на клемму АКБ капнул пару капель и готово(масло расползется со временем, покроется клемма мелкой пленкой защищающей от окислов). Таким же образом и защищаются контакты в крышке трамблёра, при межсезонье повышенная влажность и перепады температур (конденсат на всей поверхности внутри крышки, +быстро окисляются контакты, нарастает зелёная "шуба" и момент искры сбивается).
Господа впереди зима.Тосол-отлейте немного и добавте соды,если закипит,то тосол сделан на кислотной основе и радиаторам вашим кирдык!Если повезет как говорит автор ролика,и вы заедете в самшитовую рощу в Сочи,то рекомендую проверить водку на качество.Берете медную проволочку (1.5мм) нагреваете и окунаете в водку,и нюхаете,если пахнет формалином,моргом,то спирт МЕТИЛОВЫЙ!А если запах приятный,лимонный,то спирт ЭТИЛОВЫЙ и можно пить. Лайфак от старого шофера-приобретаешь ликер(любой)отливаешь маленько и добавляешь водки,желательно СТОЛИЧНОЙ, грамм 100.(Трусики слетают сами после второй рюмки.)Успехов господа!
У ВАЗ КЛАССИКЕ руль и педаль сцепления очень туго. Сперва надо систем сцеплени устанавливать с шев.нивы, чтобы педаль сцепления было легче. Потом надо шаровые и тяги смазывать, давление передние колеса - 2,4 кгс, чтобы руль немного было легче
Тугие руль, педали и рычаг КПП. Если летом на сухом асфальте парковаться и руль (а он без усилителя) на месте выкручиваться, то тяжеловато получается. Машина новая была, с завода.
@@sialili У меня были две 06 и скажу так, когда просто крутишь руль на месте не прям оч тяжко, быстро кнч устаешь но не смертельно, а вот если задом паркуешься и в горку вот тут да, согласен, тут только Сарычев руль прокрутит)))
Сцепление довольно легкое, к нему просто привыкнуть надо так как ход резкий достаточно когда момент троганья наступает, но это дело привычки. Я работал на Гранте и там сцепление было поношенное и когда отпускаешь педаль машина резко дергалась, так вот я за пол часа привык и на каждом светофоре трогался чуть ли не 1000 оборотов)
По сырому на 2ой очень даже хорошо .про зиму и мороженый асфальт я вообще молчу . Я думаю лайфхак про перекачанные задние колёса тебе известен?!?!?)))))
@@OLEGLINCH Найди на ютубе видос где чел в Сочи что-ли стоковую 07 пускал ПО СУХОМУ в арабский дрифт чуть ли не под максимальным углом который вытянет стоковый выворот. Я ес честно сам был в ахересе. Вот за чем следить точно надо так это за сход-развалом он же развал-схождение, вот если он накроется будет точно попа, я один раз когда 06 с королева в Мск гнал на мкаде раз 5 чут не убрался (один из таких раз был Крузак 200 новый)))) Потому что руль отпускаешь и ласточка уходит в свободный полет если ты успеешь её поймать)))
Да ну на жиге карб на лампочеке ездию вообще не чего страшного, там сетка в баке фильтр топливный, сетка в насосе, ещё и в карбе сетка, 4 фильтрации так не чего страшного, а так на пустом баке зимой конденсат образуется ну и полный не всегда зальешь да и сольют
2:45 - 2000 оборотов - край двигателю из за смазки . Сам орал , что плохая система смазки ... При 2000 обм горшки испытывают масляное голодание из-за недостаточного разбрызгивания с шеек шатунов . Патаму-чта давление масла маленькое (сам об этом говорил , спетзд)... Раньше в шейках шатунов из Италии стояли форсунки с каналом смазки ...
@@OLEGLINCH у меня Ланос и классика в обиходе! Ну Ланос вроде как иномарка))) так вот сравнения и быть не может! Слепым надо быть, чтобы по диаметру провода не отличить, чей жгут толще... Вот и пример! Классический жгут к задним фонарям в разы толще (и не только к задним). У меня 21065, 1990 года выпуска и Ланос 2010, знаю, о чем говорю.
Старые машины зделала с большим запасом, и провода тоже, а ланоС это машина из картона, и провода тоже с минимальным сечением, и ещё на более современных машинах уже светотехника менее энергозатратные, светодиодные лампы, отражающие поверхности, и многие другое.......
Ездил на семерках 95 го, 2003, 2007 и сейчас 2011 года, две первые карбовые были, две инжектор, провода у них с каждым годом все тоньше, и если вникнуть то инжектор намного лучше и удобнее чем карбовый, самый экономичный это 2007 года евро 2, 2011 года с завода жрет как волга, если не прошить на евро 2
Скажу от себя как от давнего фаната классики: менять помпы, термостаты и прочую фигню не надо если оно работает! Менять только надо когда уже надо! Это золотое правило классики, если оно работает не надо туда лезть!
Очень правильное решение, ездить на машине до износа и гдето сломаться в дали от дома
@@OLEGLINCH до какого износа?? Как ты определяешь где износ а где не износ??
@@костянкузнецов-к8х есть регламентаня замена узлов и агрегатов рекомендованная заводом изготовителем
@@OLEGLINCH я два года назад купил жигули, в данный момент к помпе и термостату нет вообще никаких претензий, мне их надо менять?? И повторяю вопрос, как это определить соответственно вашему регламенту??
@@костянкузнецов-к8х начнем с того что регламент не мой а автоваза, срок службы работы помпы 90-120 тыс. Проверка зазоров клапанов раз в 40 тыс, проверка натяжении цепи грм раз в 40 тыс. Замена цепи раз в 150тыс и так далее, скачай официалтное руководство по эксплуатации, там все расписано
Лет 20 езжу на классике . 03, 06, 07 . Что могу сказать за себя : масло меняю 5-6 тысяч , клапана регулирую раз в год , тосол раз в 2 года. Ходовую смотрю по износу. Можно раз в год полезть , а можно и 2 раза. Запчасти конечно по качеству не фонтан. Ставлю сразу эл зажигание. Меняю колодку предохранителей на европейку. Сидения ставлю хорошие. Ну и просто стараюсь машину обслуживать . Проблем не создавали . Езжу на любые расстояния . Просто любите свою машину и она вас не подведет
Категорически нельзя пукать в салоне, если пукнул нужно незамедлительно открыть окно!
Заливать нужно бензин, если налить что то другое может не заводится.
Поворачивать руль лучше всего в ту сторону в которую собираешься ехать.
И много другой полезной информации.
Блин, а в какую сторону включать поворотник, если буду ехать направо?
@@denilsonknyshuk6971 Что такое поворотник?)
Если пукнул , достаточно открыть форточку . Ха.ха. (а лучше не пукать)
Нее, форточки обычно не открываются😂надо терпеть😂
А если пукнул в салоне ГАИшного "жигуля"-нужно форточки открывать???🤔
Кажу по классике проще , проводка на классике заводская вполне прочная и надёжная и если в неё сильно всякую фигню не подключать , то ничего гореть не будет. Втрое , если руку держать на кулисе ничего с ней не будет , если рука не весит 200кг. Потому что в ней идут синхронизаторы отвечающие за плотное соединение шестерён. Масло менять следует по чаще , а именно 3000км это даст хороший ресурс двигателю и снизит расход топлива. Воздушный фильтр на ваз можно менять и по чаще в силу активной езды . это так же снизит расход и увеличит ресурс двигателя. Что лучше инжектор или карбюратор? Надёжнее карбюратор и ресурс больше и ремонтно пригоднее , а также меньше нагрузка на генератор . карбюратор более ремонтно пригоднее и надежнее в силу простоты конструкции и не даёт такую нагрузку на тот же генератор . ну и последнее за всю историю машиностроения задний привод считается самым надежным и безопасным в процессе гоночных трасс и простой зимней городской езды . за счет Послушной и сдерживающей езды с уравновешаными осями , и крутящего момента при сдерживании автомобиля коробкой передач . все гоночные машины имели преимущество только с задним приводными машинами на трассе . но если перемещаться со скоростью 60 км по городу скажем летом то любой авто подойдет. Классика на данный момент считаеттся самым надежным простым , ремонтно пригодным , и простым в использовании автомобилем, с хорошим ресурсом сцепного мотора и надёжной конструкцией подвески и кузова , чем у любой передней приводной машины. Так же запас прочности кузова достаточный 😊
👍
Неет масло меняй каждую тысячу км 😂
@@ИльназБильдан каждый вечер надо
@@ИльназБильданеще воздух в колесах не забывать менять с летнего на зимний и тд
Полностью согласен с написанным текстом...
ВАЗ 21 013 "копейка" 1982г покупал у деда у которого в гараже можно было ходить без обуви, так как там
было чище чем в некоторых квартирах.
На спидометре родной пробег 33000 за 38 лет эксплуатации, копейка за эти годы не видела ни одной зимы!
Резюме:копейку не продам , так как полностью оправдывает ресурс и капиталовложений!!!
С ваз классикой ничего не надо делать. Ухаживать и ездить. Аккуратно. Не переделывая в КАМАЗ.
В классике все ок!.. при правильном подходе и проверки сост авто долго может ездить без проблем...и это не нынешний автоВАЗ.
Концовка супер любить нужно автомобиль и он отблагодарит а в общем все верно сказано спасибо большое
Пожалуйста)))
Любить надо любую тачку. Как в пословицы,женщина любит красоту и ласку. А машина чистоту и смазку.
Адептов полного бака не смущает что забор топлива и при полном и при пустом баке производится на одном уровне? Про грязный осадок вообще смешно... По вашему грязь со дна при движении не смешивается с основной массой бензина?
Классика очень ноская, посему как простая. Не требуется к ней никаких особых подходов. Это я вам как человек с 20ти летним опытом управления этими автомобилями говорю.
для старых карбовых идеальный интервал оборотов 2000_ 3800 тогда не епётся движок. Также следить за лонжероном в месте крепления рулевого редуктора. Трескается часто, лучше усилить пластинами с 2ух сторон и будет ехать как по рельсам ! Отвечаю. В редуктор моста на зиму советую тад17 подбодяжить слегка моторным маслом . Езжу только на Тосоле! Всем всего доброго!
Лонжероны трескаются на жопе задние на изгибах ,а в районе редуктора ни разу не встречал. Хотя всё может быть 😉
Ёптыть...а когда на ней тогда ездить????😂
@@костянкузнецов-к8х на классике это болячка, либо на редукторе лонжерон болтается либо на маятнике, вот потом и кидает машину по дороге
На счёт оборотов поспорю, и Тад17 лет 30 не пользуюсь любым трансмиссионным синтетическим маслом.и в жару и в лютые морозы смазывающие свойства не меняются.
А обороты справедливы для движков типа с газ 51 иль с полуторки.
@@denkaerbaev3481 потому что руль крутить на месте нельзя вот и лопается. А сзади лопается потому что жопу перегружаете максимум в багажнике можно 50 кг возить. Также если прицепы возите максимум 500 кг вес иначе жопу порвет.
Очень интересные советы, вот к примеру объясни мне, как уровень масла может влиять на смазку распредвала, в зависимости от того верхний это уровень или нижний. Насколько я знаю, всё что не ниже нижнего уровня и не выше верхнего, это считается нормальным уровнем, короче всё что между метками min и max, это норма
Он сам дубовый . Там комменты ниже будут , он сам себе противоречит ... И посмотри на него , какой он автомеханик ???
Давление масла в двигателе не зависит от уровня,единственный минус низкого уровня в том что в этих"двигателях" поршневая группа смазывается РАЗБРЫЗГИВАНИЕМ хотя на старых моделях были отверстия в шатунах (т.н.маслофорсунки)
@@m650oa если ездить на низком уровне то головка смазьівается плохо, и полетят гидрокомпенсатори, вторичний вал. Ну ето у меня бьіло на 150тищах.
@@alexviddil2115 низкий уровень здесь не при чём, за давление в двигателе отвечает насос и редукционные клапана и если масло не ниже минимального то всё нормально , не нужно чушь городить .
Если говорить что на Жигулях проводка чахлинькая, то на современных машинах она вообще никакая!!!
Проводку на Жигули лучше всю не менять, старая проводка много меди, новую купишь она короче и тонкие проводки. Лучше отремонтировать кусок выгоревшей или подкопотную отдельно может у кавото один провод всего.
Ещё нужно следить за антикором.Чтобы не сгнила быстрее,чем мы думаем
От того,что положишь руку на рычаг кпп,ни вилка,ни синхроны не пострадают,так как есть еще и ползуны на которых закреплены вилки,а они фиксируются шариком и пружиной
Это вам так только кажетя
Полнейший бред.Езжу уже тридцать лет на Жигулях ,хорошее масло и обслуживание вовремя даст положительный результат.
Спасибо за советы!
Как начинающему жигулисту мне это интересно))
Мне тоже)
Единственный хороший ролик.Остальные ролики как дети что то засняли.Молодец мужик спасибо Вам , желаю Вам долгих и счастливой жизни.
Спасибо, взаимно
Хороший ролик? Что в нем хорошего то? Сказочник как-то этот автор
Особенно за воду в системе охлаждения ... Точно , генитальный автор !!!!
Мне и на стандартном карбюраторном моторе лучше ездиться без лишних проблем. Никакие там инжектора и датчиков и всю остальную байду.
Согласен. Там гемора больше. Карб Сила! у меня 4ка))
100 процентов, инжектор + прочая лишняя электроника , один геморой и больше ни чего...
А вот если в пробке, то карб отстой. Инжектор едет по ровной дороге сам. на минимальных и не глохнет.
@@НиколаМастер-ъ9г а что твоя способна только на ровный дорогах ездить...
@@АлександрИгнатьев-ю5д ты внимательно прочитал о чем я писал? В горку 15-20 % на четвертой идет с разгоном. Просто на ровной поверхности можно вообще бросить педаль газа. Ты на карбе так не сможешь У меня до инжектора были карб 2106, 2121, 2131. Я знаю о чем пишу.
*Спасибо большое за советы, скоро стану обладателем Классики - Ваз 2104 с двигателем 2103. Теперь буду знать, как следить за автомобилем!*
Поздравляю))) чтоб твоя машина бегала и не ломалась👍
@@OLEGLINCH Спасибо большое!
На мой взгляд, " третий " мотор очень хороший. Приёмистый, силёнка есть. Сам на таком езжу, не подведёт вас! Только карбюратор отрегулируйте под этот мотор, и будет всё "Ок".
@@05577 Спасибо большое, сам рад, что не ременной стоит от 2105. Так как мне кажется цепной будет понадёжнее
@@ОченьХороший-ц6ж Я ставил мотор " пятый" с ремнём. Работает очень тихо, но силы маловато, с прицепом на подъём переключаться на третью скорость приходилось. А " третий" мотор сильнее намного. Посмотри, чтобы масляный насос хороший был, это важно очень. Чтобы давление держал. Будет хорошее давление масла -- будет ходить долго. Масло я лью полусинтетическое.
Всего вам доброго!
с него такой бывалый шофёр как из Промокашки балерина
по факту!
Ещё при переходе на антифриз надо поменять радиатор и двигатель.
И машину
@@Papa-Romandano и квартиру
@@entertainmentchannel5108 А ещё лучше и планету
@@entertainmentchannel5108 заодно и жену с детьми
@@ЮрийПритыкин-т4б двигатель желательно менять раз в 6 тысяч км 😅
С автором согласен почти во всём. Не согласен только со следующим. 1) замена помпы после воды. Пока помпа работает,без люфтов и не течёт- не мешайте ей. Я дважды ставил новые помпы,которые отхаживали менее 1000 и 1500 км. 2) вода в системе охл.недопустима не только из-за накипи. Вода не смазывает сальник помпы,он протирается. Но щас бодяжат такие антифризы,что алюм.сплавы тех годов,когда производили ВАЗ классику, вступают с антифризом в реакцию после которой стенки каналов разъедаются. 3) в баке классики примитивная дренажная система.Летом топливо просто с хрюканием испаряется. Полный бак лить нет смысла. Я езжу на газу,бензин в баке на всяк случай. Наливаю столько,лишь бы контроль.лампа не мигала.
на газе!
100к км каждый год крутил свой 2106 с распиленной гбц до 5500-6000, что то задиров не было, и расхода масла тоже, в итоге продал и машина еще очень долго ездила в таком же режиме
Чтото из области фантастики
Про масоложор зря если мотор не убит зделаний то нет никакова масложора на ваз от замени до замени масло не подливаю
@@lassikboxs147 Почитайте тех.литературу- любой двс поджерает масло, так как это заложенно производителем в конструкцию, а от колличества съеденного масла, можно судить о состоянии механизма в целом)))
@@OLEGLINCH не жрет так масло классический мотор, как его современный последователь с короткими поршнями. Имею опыт на классике 40 лет. Начиная с копейки и продолжая на 21065.
@@Сергей-б4ф6ь читайте мат часть
для карбюраторных машин существует фильтр тонкой очистки, так что можно до сухого бака ездить!
И мембрана в насосе скажет привет, ибо охлаждается бензином
@@OLEGLINCH с 1999 года езжу на классике, никогда ни каких проблема с насосом не было
@@денник77 та он брет какой-то чешит
Разве трубка забора топлива не фиксируемая? Там только поплавок подвижный
Ну, фильтра тоже засираются когда в баке слой ржавчины и грязи в пару сантиметров. Классическая болячка,встречается не только на АвтоВАЗе, лечится промывкой бака и заменой фильтра ( и то не на всегда). Просто когда бензина в баке много он меньше ржавеет. С полным баком тоже опасно : вот ты спишь, а сосед усердно трудится, уже вторую десятку сливает!!!
Есть токопроводящая спец. смазка для клемм аккумулятора. Очистил их, смазал и нет вообще никаких проблем. Новый аккумулятор стоит недешево, поэтому первый пуск в мороз покажет надо ли его понять. А также полезна периодическая зарядка малым током, а лучше адаптивная зарядка. С нынешним качеством запчастей лучше ничего не менять, если работает нормально. Надо следить за местами контакта массы, окисление никто не отменял, а слабый контакт становится причиной многих проблем.
Все четко и по делу!👍
За рулем недолго, пока 26 лет, эксперда очень важно послушать. Что там у нас? Масложор в классике? Оригинально... Цветной и жирный)) Кто? Кривошипного. Ой, шатунного механизма. Поддают в печку дров. Так высокооборотистый или низко? Скорость детонации - это ШЕДЕВР! Редкостная ахинея! Но поржал))
И я тоже поржал))))
Дизельные двигатели, кстати, горят ничуть не хуже бензиновых: солярка ведь в движках горячая! Классический движок, если менять масло каждые 5 тыс.,(хоть минеральное, лишь бы настоящее) вместе с фильтром(опять-таки , не топовым, главное - не поддельным), может выходить без дыма и масложора до капиталки 500 тысяч - так говорили мне старики на автосервисе, и я им верю.
Для новичков в вождении эти советы будут полезны
Спасибо)))
Жигулям папы 42 года, полёт нормальный. ДВС, МКПП, мост, кузов родные. Эксплуатируется круглогодично. Броневик. 😀
Насчёт масложёра, это наверное кому как повезёт с ДВС и умением/желанием привести его в порядок. У папиной Жиги, практически нет необходимости в доливке и в багажнике просто пылится литрушка для долива, а так, покупается регулярно полусинтетика качественная и заменяется по регламенту. Пробовали как-то на техосмотре замерить CO/CH, у них глаза чуть не повылазили, решили что прибор сломался, потом ещё пару раз перемеряли, в итоге сказали, что у них новые ВАЗы с таким низким значением не были ни разу. Ну так, папа-то, один из лучших специалистов по части техники и механики вообще, вот только они этого не знали. :-D
Спасибо за инфу по количеству бензина в баке =)
Здравствуйте!
Мне нужен ваш совет.
У меня ваз 2107 2008 года инжектор расход топлива на 100 км 23 25 литров поменял датчик кислорода (лямбда зонд) Вв провода свечи воздушный фильтр но изменение не заметил ещё что может быть причиной повышенного расход топлива?
А так автомобиль тянет на ура едет отлично но иногда плавают обороты тоже не из за чего возможно вы знаете.
Буду очень благодарен вашему совету.
Спасибо!
Возможно капиталка нужна
Дмрв проверь и форсунки
Да, нужно спеца, чтобы проверил "мозги" и топливную систему.
Подсос воздуха. Чек горит?
@zenicom посмотрите. Реношки ремонтирует, но какая разница, все авто одинаковы, ваша (и моя 2104 даже проще)
Антифриз? Только вода. Из-под крана. Добавляю туда соль по вкусу, она не даёт замёрзнуть зимой. Масло заливаю растительное нерафинированное. Про тормоза ещё эксперт не рассказал, но туда тоже воду заливаю, только без соли. Оказывается, так делать нельзя?????? Огромное спасибо за информацию.
@@АлександрСоколов-в6э а язык твой с маруськиной пилотки спрыгивает?
Скажи пожалуйста что смазывает антифриз, то что вы говорите это касается всех автомобилей не только для ваз классика, это уже говорит что вы далеки от техники а просто начитался насмотрелся книжки и картинки
Воу Воу... Гидрики... В семёрке... Ого... Да спец ты😅
Я сам в аху.. Е. наверное от акцента движка стоит😂
Автор совершенно прав по поводу уровня масла.
Но есть несколько вопросов по поводу зарядки:
Поменял щётки на генераторе (генератор вроде бы со славуты, так как щётки шоколадки были ваз-2108)
Лампочка идёт на обмотку возбуждения. А куда подключается реле зарядки?
Забыл про шаровые сказать. Выпадают только те шаровые, которые стоят не там где надо. Верхнюю с нижней путают многие умельцы даже в сервисах, а ведь особенности конструкции у них очень разные
У меня все 4 верхние, плюс сошки -30 и верхний рычаг с переносом шаровой на 2.5 см, проблем нет
Они сейчас многими производителями выпускаются одинаковые, тот же ТРЕК. Все "особенности" конструкции, это то, как ходит шаровый палец, ограничивается это отверстием в корпусе. У нижней шаровой оно овальное, наклон пальца влево-вправо. Палец верхней шаровой подвижен во всех плоскостях. Технически нижняя шаровая более нагруженная, поэтому должна быть усиленной. Практически, конструкционно тот же ТРЕК (как и многие другие) отличается от старых заводских (сам шаровый палец состоит из двух частей, подпружинен, работает по вкладышу), шаровые изначально "усиленные" (полноценный шар залитый полимером по кругу) и нет необходимости делить их на верхние и нижние. Опять же, практически, такие шаровые прекрасно работают и ходят, если не рвать механически пыльники. Заложенный в них гарантийный ресурс 40 тысяч км. они выхаживают без проблем, далее всё зависит от эксплуатации, многие ездят на них по 80 тысяч и больше.
@@BigSofaBlogger верхние прошли 120 тысяч, повышенный люфт, замена, нижние норм, оставил. трек TRS
@@holyr1nmoolight227 ну кто тюнингует обычно не используют завод. Там как правило Трэк TRS или что то подобное. Их нижних и нету, там в комплекте все 4 верхние.
Перед установкой , замене шаровых , рулевых тяг сбиваем окуратно пыльник добавляем смазку.(без фанатизма) Пыльник ставим на место. Хватает на 4-5 лет.Проверено Ваз 2106 - 1987г.в. с пробегом 500 т.км
Пропустил один важный совет.На заднем приводе резкое нажатие на газ педаль может занести авто,особенно зимой.А так как степень безопасности слаба,то будьте аккуратны.
я после переключения на писюн друга кладу руку, а потом мы вместе ходим с канистрой на заправку ибо ездим на пустом баке и обсохли
Отличные, дельные советы спасибо . У нас ВАЗ-2121 НИВА 83 ГОДА ВЫПУСКА И ОДИН ВЛАДЕЛЕЦ. МАШИНА СУПЕР.
Старая нива это классика💪
Дружище на классике никогда не ставили компенсаторы
Да вы правы, перепутал с мотором от нивы
Сами только
1,7 мотор 214
Ну на 1,5 троешном вроде ставили.
@@НиколаМастер-ъ9г не пизди
@@НиколаМастер-ъ9г ничего там не стоит
Чтобы не засасывало грязь из бака в карбюратор, ставится топливный филтр перед бензонасосом, это знает любой владелец жигулей, и на самой трубке в баке стоит сеточка. Лишь в холодную погоду должно быть половина бака, чтобы избежать образования конденсата внутри.
Обожаю советы малограмотных специалистов, обладающих богатым опытом пешехода, богатейшим опытом езды на велосипеде, но поговорившими с дядями Петями и дядями Васями, которые передали свой богатый опыт езды на троллейбусе и трамвае применительно к Жигулям.
так сильно задело?
@@OLEGLINCH Не очень. Немного тошнит, а так - ничего.
@@user-cm1od3dz3m терпи💪
@@OLEGLINCH 😝
Если нет люфта, посторонних шумов не вижу смысла менять помпу например, если срок замены подошел, тк заводские запчасти качественнее в несколько раз чем нынешняя сыромятина, после установки которой и ресурса своего не пройдет, замучаешся их менять потом, а в остальном согласен во всем.
Над менять по регламенту чтоб не произошло вот так ночью на трассе в минус 30, когда до ближайших населенных пунктов 100км и связи нет ruclips.net/user/shorts0UgjzRmvl2g
Спасибо за очень полезную информацию . Обезательно учту . С приветом Запорожье .
Пожалуйста, и всех благ!))))
По поводу осадка в баке бред полный, там на трубке сеточка стоит и трубка идёт на дно, поэтому если есть осадок мелкий то оно и так его засосет хоть ты через верх его налей!
Если начинает кушать масло надо делать двигатель, а не подливать)))
Есть такое Г масло что его и новая иномарка ест)))
Проще литр или два за год долить, ездить и не париться)
Может сальники клапанов нужно поменять
МУЖИК СПАСИБО УВАЖАЮ КТО ПОКАЗЫВАЕТ НА ПАЛЬЦАХ УДАЧИ
Спасибо, взаимно)))
Фильтр можно менять и нужно с заменой масла.
Если держать мах уровень масла, то возможно при незначительных перегревах масло будет выдавливаться через сальники
езжу на крбовой 07. опытным путем установил идельный интервал замены воздушного фильтра - раз в 5 тыс
@@ВэлМитраков а зимой что его менять, морозный свежий воздух, откуда пыль. Через 5000 зимой он ещё чистый
через одну тысячу еще лучше,если без штанов не останешься@@ВэлМитраков
Выдавливает не переливом, а забита вентиляция картера
@@vfimin Верно говорите. Я меняю всегда воздушный фильтр поздней осенью, когда морозы начались и нет пыли. И так до следующей осени. За зиму фильтр никак не забьётся.
Спасибо интересно особенно что новичок, только сделал капремонт двигателя ваз 2107 вообщем полезное видио! Ото я ездил на малых оборотах теперь знаю минимум 2000! Ото и 1500 ездил🤦♂️
Езда на малых оборотах не желательно в натяг, а с горки можно катиться хоть на каких)))
если не хватает масла то загорится аварийная лампочка давления а так уровень не влияет на давление влияет фильтр и клапан в масл. насосе.
Про сиденье не забудь, замени обязательно.
на счет кпп не согласен, т.к. между шестернёй и мувтой переключения стоит пружинка, и при включеной передаче пружинка давит на мувту через синронизатор, т.е. хочет поставить в нейтральное положение( выключить передачу) но вилка не дает, получается как ни крути вилка будет терется о муфту, не трется только когда нейтралка
Как раз и нет. Когда вилка передвинула муфту, та зацепилась за шестеренку и стала в зацепление, в этом моменте есть микро люфт между вилкой и муфтой, туда попалает масло и трения практически нет, а когда ты продолжаешь давить ны рычаг то вилка трет муфту и снимает тонкий слой масла, как резак стружку с болванки на фрезерном станке, соответственно туда не поступает масло и все это горит. Посмотри в интернете фото позженых вилок и все поймешь
@@OLEGLINCH на переднем приводе да, спорить не буду, но на классике строение чуть другое. Сам удивлялся, когда кпп на металл разбирал
@@UasyaUasya как раз на переднем приводе такая болячка менее актуальна потому, что есть кулиса. На классике месяц поездишь с рукой на кпп- вилку четвертой передачи поменяешь
@@OLEGLINCH езжу на 2107 91 г.в., почти 4 года с рукой на кпп, ну пока ничего. Кпп с завода на ней никто не менял(это я так думаю, потому что знаю прежних хозяев от первого до последнего). Ну ладно, спорить не буду, по позже кпп разберу и еще раз посмотрю🙂
@@UasyaUasya удачи и всех благ💪
Поделюсь своим опытом, насчёт антифризов,смена антифриза раз в 3 года,или через 20000км,перед заливкой промываем систему слабым уксусным раствором,затем чистая дождевая,или обессоленная вода,пока запах уксуса не исчезнет,затем немного не доливаю антифриз,и добавляю 120 мл глицерина аптечного в систему, чуть разгоняю(это дело вкуса,или вредности владельца,),работой на холостом,1,1,5 минуты,доливаю до нормы,и в дальнейшем доливаю или воду дисциллат,или глицерин,(в зависимости от зимы,или лета,)но без фанатизма, на 50 мл глицерина литр воды.с 2007 года забыл про кристаллы, налёты солей, и подтеки охлаждайки,машины прошли за это время по 🤔,200,а может170 тыщ,и не на одной не поменял ни радиатор,ни помпы,так что лежат мои запчасти на полке,в целлофане,ждут,а может,не дождутся своей эксплуатации....и,не пожалел баблишка,сменил,пока были,пластмассу на медь,радиаторы,и перегрев исчез, редиска, а я надеялся поковыряться в башке,перекинуть колпачки на бошевские,поиметь секус с притиркой клапанов,вспомнить молодость,когда я притирал головку блока на москвиче,.....но лишил себя этого счастья,вот такие зловредные советы распространяю,не повторяйте,не лишайте бедных капиталистов куска мясца,они тоже хотят кушать😭.
Раз в 20тыс менять антифриз?😂вам заняться нечем?раз в 100 его по хорошему сменить,а так и вообще только по не необходимости,при замене какого либо радиатора,ну так как брал дед всегда всё с запасом то за пробег 280тыс дед единственный владелец,поменяли антифриз а точнее тосол,всего 3 раза ,радиатор стоит медный, радиатор печки тоже медь,и последний раз менял радиатор я,сразу со всеми патрубками ну да немного с осадком был тосол не более,как говорится если у кого то капает то и такой можно лить,при этом машина не кипела и прогревалась быстро,вентелятор стоит электрический,так что не несите чушь с заменой фриза раз в 20тыс ,люди бывают столько за пару месяцев проезжают
Всё хорошо сказано. НО, последний пункт на счет топливного насоса, тут нужно будет повозиться студентам на счет бензина)
Пекарский и проблем не будет.
@@alexanderkuzkin3507 а что он дает?
@@колямамчур-и1з не мучает и при нагревании не отказывает.
@@alexanderkuzkin3507 если бы. Отказывает( Пришлось на электронасос перейти
@@alexanderkuzkin3507ещё как отказывает😂
С 6 пунктом не соглашусь. У меня хроническая нехватка бензина всегда. И к этой беде еще не работает датчик топлива(плата на педали умерла). Т.е.всегда ориентируюсь по звуку.Когда бак становится пустым,то под насосом начинается бурление,которое хорошо слышно. Заливаю всегда по пять-десять литров,поэтому почти каждые три дня у меня это бурление и поездка на заправку. И так больше 3-х лет.И никаких проблем с насосом.
Пока везет. Качественный насос
Петр ,Бро по 5, даже и по 10 литров лить в бак ну это совсем грустно. Я бы машину так не мучил и себя тоже постоянно прислушиваясь к бурлению бензонасоса 😉
Чëтко и ясно объяснил. МОЛОДЕЦ!!!
Спасибо
Не знал что на старых жигулях стоят гидрокомпенсаторы. Или это только на инжекторной версии?
Гидрики стоят только на нивовских индекторных моторах, на этой семерке прежний хозяин сам их поставил, поэтому я решил что на всех стоит
Гидрокомпенсаторы у него стоят на задних тормозных барабанах, и в ГУРе заднего редуктора.
Снимает видео, а сам путает право- лево. Трындец.
Всё что вы сказали надо делить на два .
Увидели видос одного чела, который сказал, что нельзя руку на рычаге КПП держать и даваай разносить как сарафанное радио. Синхронизаторы быстрее рассыпятся, чем вилки сточатся. Что касаемо уровня масла, так у меня знакомый на ниве 2 года катался с горящей лампой давления масла при полном уровне, машина сделана под грязь, соответственно до и эти 2 года жила в грязи. При этом начала жрать масло в помледнем полугодии эксплуатации, но не от плохого давления, а от перегрева. Что касаемо задиров, они обычно получаются при активной езде на холодную, либо высоких оборотах при текущем перегреве. Стоишь в пробке, пропеллер еле справляется с охлаждением, а ей еще и подсрачник дают. Кстати, у современных авто для этого намного меньше времени нужно, из-за хлипкой ШПГ.
Смазка блока цилиндров идёт повсеместно и постоянно для этого есть маслосъёмные кольца на счёт головки согласен
Всё по делу без воды. Автору спасибо за видео. С меня лайк подписка.
супер! всё правильно, коротко и по делу!!
Спасибо
Всё по делу, без лишней болтавни, молодец!
Спасибо вам)))
Нет там гидрокомпенсаторов🤣🤣🤣. Они на ниву только устанавливаются.. И на ниве другой маслонасос, мощнее чем на классике , просто с классики насос гидрики не тянет! 👌
Просто именно на этой машине стояли гидрики, вот и подумал что на всей инжекторной классике стоят
на ниве маслонасос такой же, маслоприемник отличается. На тех моторах где гидрики и гидронатяжитель, цепь стоит однорядная, шестерня привода вала доп. агрегатов уменьшена в диаметре. Получается на тех же оборотах маслонасос вращается быстрее, вот и вся прибавка.
@@OLEGLINCH ставил себе на классику. Норм тема
@@lbrila5615 и я про то же
Поможет ли убрать люфт на руле, замена рулевого редуктора? Если нет, то что делать? Хочется чтобы руль был нормальный, спасибо
Привет. Проверь рульевые наконечники и трапецию. Это в первую очередь. Потом уже редуктор
Люфт редуктора регулируется. Но проверь наконечники, шаровые, маятниковый рычаг.
Там всё просто, как выпить водки.
На каком автомобиле ( моторе ) можно ездить с малым уровнем масла в двигателе ? Получается только на Жигулевских .
Ага
На твердотопоивном ракетном. В ем вааще масла нет.
@@ВикторЩербинин-л4ъ на паровом)))
Вообще -то обе руки должны находиться на руле однорукий не водитель а выпендреж
5 литров масла лью и всегда все хорошо! На карбюраторе в баке есть также сетка и грубую грязь она точно держит. Масло раз в 6-7 тысяч и… На моей 196000 км без капиталки. Из Екатеринбурга во Владивосток два раза ездила. Также из Екатеринбурга в Москву! Всем добра!
Там же объем масла меньше 4-х литров…
@@resonantJayZon во-первых 4 литра залетают со свистом и это максимум по уровню. Во-вторых даже ещё 4л сверху залей ничего не случится. Никакие сальники не выдавит. Давление МАСЛА происходит в масляной системе, а не в картере. Мой лишний литр, запас ресурса присадок. А меняю 6-7 тыс. км. 196000 без капиталки. Мотор работает великолепно. Всем добра!
Рекомендуется ко всем автомобилям....
У бензинового бака есть одна фишка о которой узнают когда резко заканчивается топлево. Геометрия бака до середины прямоугольная и шерокая, датчик показывает половину, а ниже половины бак в два раза уже и к днищю идёт на сужение. Из этого получается что когда водитель видит на датчике половину топлева, а по факту в баке одна четвёртая, литров 10-12 и до заправки не доехал.😊
Есть такое)))
Инжеткорная жига это беда, карь лучше на классике
По такой же логике, смартфон фигня- лучше кнопочный телефон
Чем лучше то? В морозы утром в пробках глохнуть, дергаться и подсос этот дергать пока едешь? Да нах надо
У меня на классике ВАЗ 2107 во время движения по трассе отвалился набалдашник на ручке переключения передач и остался в руке. Я доехала, переключая передачи, держась за штырь рычага. А вообще мне классика нравилась, если бы не воровство бензина и аккумулятора из незащищенных мест в машине.
в чем проблема была сразу воткнуть обратно этот набалдашник? они почти нигде не держатся на жигулях
@@ovrdream так он не держался, когда я воткнула его обратно, болтался и все. Как тут передачи переключать, когда набалдашник вертится и в передачу не попадает.
@@sialili на всем семействе их он крутится и не держится
Пловина утверждений - шутка юмора
Это еще мягко говоря
Благодарю за полезную инфу🧝♂️✋
Советы реально годные. Однозначно лайк)
да и никогда эти двигатели не были масложрущими, если жрет масло значит есть неисправность
Ну во первых любой двс жрет масло, даже самый новый и самый исправный, а во вторых у этих моторов, особенность в том что он поджирает масло больше обычного, особенно через сапун картера
@@OLEGLINCH ну может быть в инжекторном что то и намутили с сапуном, но карбюраторный двигатель классики никогда не жрал масло, а если появлялся масложор то первый признак наличия неисправности. Не путай с новыми двс в которых таблетки стоят, переднеприводные
Согласен
@@денник77 всё верно поддерживаю полностью
Проехал на Ваз 2106 (1,3 мотор), карб после полной капиталки мотора 150 000 км всегда с уровнем масла посредине между мин и макс. Давление масла и компрессия давали понять, что ещё 100 000 проедет легко. Угара масла (полусинтетика 10W 40) не было вообще, доливать не приходилось. Обороты более 3000- 3500 крутил редко, а более 5000 крутить смысла вообще не вижу.
Чтобы не было геморроя с осадком в топливном баке,устанавливаете перед ТН фильтр тонкой очистки(такой прозрачный с гофрированной бумажечкой внутри,обычно жёлтого цвета) и почаще наблюдайте за этой бумажечкой,если она потемнела,то меняйте фильтр,а лучше снять бак и промыть ,и при этом не отказывать ся от фильтра.За ТН-ом фильтр ставить не рекомендовано,это пожароопасно.
Все по делу правильно рассказал истинные жигулеводы поймут 😉
Обратись к спецам по прошивке компа, все настройки заложены там, от того что ты проделал расход не может так сильно поменяться, ведь движок заводится легко, машина бежит, все зависит в большей степени о настроек в "мозгах" инжектора, у меня машина тоже такая и по возрасту, только кузов 2104,я сразу после окончания гарантии пеиепрошил мозги, при том что машина работала по всем параметрам нормально и расход был по паспорту 10,7 в городском цикле и около 9 на трассе, после перепрошивки расход снизился на 10 процентов,не более 10 в городском цикле.
На счёт помазать клемы литолом, очень спорное решение. Лучше всего зачистить. Литол является диэлектриком. А так, всё по делу сказал
Может не правильно понял, помазать сверху когда клемы затянуты. Так как литол диэлектрик, то окисление клем не будет
Масляным щупом на клемму АКБ капнул пару капель и готово(масло расползется со временем, покроется клемма мелкой пленкой защищающей от окислов).
Таким же образом и защищаются контакты в крышке трамблёра, при межсезонье повышенная влажность и перепады температур (конденсат на всей поверхности внутри крышки, +быстро окисляются контакты, нарастает зелёная "шуба" и момент искры сбивается).
Тут все спорное решение. Что за академик вообще не понятно. Возможно просто человек с богатой фантазией.
Спасибо за полезный видео 👍
На 2107 инжектор, ставят гидрокомпенсаторы?
Нет, это было только наимоей 2107
Их мало таких
Скажите Олег, а вы не перепутали самый лучший мотор 2103 с каким то от газ 51.
Все может быть
дядя ехал и понял что он гениален..решил видать поделиться со всеми
это все, что ты понял... поездки исчо 🤣🤣🤣
Залил g12 красный, по глупости. Всё теперь в красном, под капотом. Но течи убрал. Надо ли отказываться на Тосол или G11?
Лучше антифриз чем тосол
Спасибо узнал , много нового 👍🏻👍🏻
Какой ресурсный двигатель семёрки инжекторный?
С завода 150-200 тыс
какой розмер резины стоит??
Не помню, колеса с калины спорт
Господа впереди зима.Тосол-отлейте немного и добавте соды,если закипит,то тосол сделан на кислотной основе и радиаторам вашим кирдык!Если повезет как говорит автор ролика,и вы заедете в самшитовую рощу в Сочи,то рекомендую проверить водку на качество.Берете медную проволочку (1.5мм) нагреваете и окунаете в водку,и нюхаете,если пахнет формалином,моргом,то спирт МЕТИЛОВЫЙ!А если запах приятный,лимонный,то спирт ЭТИЛОВЫЙ и можно пить. Лайфак от старого шофера-приобретаешь ликер(любой)отливаешь маленько и добавляешь водки,желательно СТОЛИЧНОЙ, грамм 100.(Трусики слетают сами после второй рюмки.)Успехов господа!
У ВАЗ КЛАССИКЕ руль и педаль сцепления очень туго. Сперва надо систем сцеплени устанавливать с шев.нивы, чтобы педаль сцепления было легче. Потом надо шаровые и тяги смазывать, давление передние колеса - 2,4 кгс, чтобы руль немного было легче
Педаль сцепления там чертовски мягкая, если она жёсткая значит что-то не так. Руль тоже не особо тяжёлый если редуктор обслужен и настроем правильно.
Тугие руль, педали и рычаг КПП. Если летом на сухом асфальте парковаться и руль (а он без усилителя) на месте выкручиваться, то тяжеловато получается. Машина новая была, с завода.
@@sialili У меня были две 06 и скажу так, когда просто крутишь руль на месте не прям оч тяжко, быстро кнч устаешь но не смертельно, а вот если задом паркуешься и в горку вот тут да, согласен, тут только Сарычев руль прокрутит)))
Сцепление довольно легкое, к нему просто привыкнуть надо так как ход резкий достаточно когда момент троганья наступает, но это дело привычки. Я работал на Гранте и там сцепление было поношенное и когда отпускаешь педаль машина резко дергалась, так вот я за пол часа привык и на каждом светофоре трогался чуть ли не 1000 оборотов)
уровень масла в редукторе нужно почаще проверять, он имеет свойство сопливить
Классынее диски, что за модель и радиус, подскажете?
Калина спорт. R16
Я знаю на жиге ремень генератора 160тыс с нуля проехал не разу не менял его , есть еще такие ремни в машинах которые не надо менять😂😂
Безопасности
Лучше бы рассказал ,что ремни разные в отличии от мотора,а то многие и не знают,думают они там одинаковые
Скажите пожалуйста, какой мотор мне купить, чтобы он ездил на низком уровне масла?
Идиот
Асинхронный
@@user-hoAlex нашел асинхронный, 1.4, теперь думаю потянет ли?
велосипед
На моей жиге нет проблем с отгоранием ))))всегда около 5 -5.5 оборотов даю иначе боком не идёт)))) сток))
сток боком не идет
По сырому на 2ой очень даже хорошо .про зиму и мороженый асфальт я вообще молчу . Я думаю лайфхак про перекачанные задние колёса тебе известен?!?!?)))))
@@АдольфАлоизович-в7ж я про летний дрифт думаю в первую очередь
@@OLEGLINCH идёт)
@@OLEGLINCH Найди на ютубе видос где чел в Сочи что-ли стоковую 07 пускал ПО СУХОМУ в арабский дрифт чуть ли не под максимальным углом который вытянет стоковый выворот. Я ес честно сам был в ахересе. Вот за чем следить точно надо так это за сход-развалом он же развал-схождение, вот если он накроется будет точно попа, я один раз когда 06 с королева в Мск гнал на мкаде раз 5 чут не убрался (один из таких раз был Крузак 200 новый)))) Потому что руль отпускаешь и ласточка уходит в свободный полет если ты успеешь её поймать)))
На двигатель кинуть дополнительный провод массы . От двигателя прицепить массу к кузову . Полумерами провал напряжения не исправишь .
Какой дашь совет?
@@OLEGLINCH Я его уже дал .
@@pikaz6759 тогда я его не понял)))
@@OLEGLINCH Аутдаун ?
@@pikaz6759 моя твоя не понимать
Хорошие советы знаю большинство )))видео в целом полезное , лайк
Спасибо
Да ну на жиге карб на лампочеке ездию вообще не чего страшного, там сетка в баке фильтр топливный, сетка в насосе, ещё и в карбе сетка, 4 фильтрации так не чего страшного, а так на пустом баке зимой конденсат образуется ну и полный не всегда зальешь да и сольют
Именно из за этого и не заправляю много бензина,так как сольют же)
Гидрокомпенсаторы? Откуда?
поставил)))
Что касается монеты вместо предохранителя-это относится ко всем авто на планете!
Я не понимаю таких людей. У них есть монеты на то, чтобы замкнуть цепи, но нет монет, чтобы исправить проблему. Не мир, а парадокс какой-то))))
2:45 - 2000 оборотов - край двигателю из за смазки . Сам орал , что плохая система смазки ... При 2000 обм горшки испытывают масляное голодание из-за недостаточного разбрызгивания с шеек шатунов . Патаму-чта давление масла маленькое (сам об этом говорил , спетзд)... Раньше в шейках шатунов из Италии стояли форсунки с каналом смазки ...
Вот как раз проводка по сечению провода и не чахлая!!! На иномарках потоньше провода!!!
назовите сечение проводов классики и иномарки, тогда и поговорим
@@OLEGLINCH у меня Ланос и классика в обиходе! Ну Ланос вроде как иномарка))) так вот сравнения и быть не может! Слепым надо быть, чтобы по диаметру провода не отличить, чей жгут толще... Вот и пример!
Классический жгут к задним фонарям в разы толще (и не только к задним). У меня 21065, 1990 года выпуска и Ланос 2010, знаю, о чем говорю.
@@Сергей-б4ф6ь на живучесть проводов в машине больше роль играет не медь в проводах а оплетка
@@OLEGLINCH там и оплётка в достаточном количестве была.
Ещё раз повторю, что жгут проводов Ланоса, по сравнению с классикой не сравнить...
Старые машины зделала с большим запасом, и провода тоже, а ланоС это машина из картона, и провода тоже с минимальным сечением, и ещё на более современных машинах уже светотехника менее энергозатратные, светодиодные лампы, отражающие поверхности, и многие другое.......
Ездил на семерках 95 го, 2003, 2007 и сейчас 2011 года, две первые карбовые были, две инжектор, провода у них с каждым годом все тоньше, и если вникнуть то инжектор намного лучше и удобнее чем карбовый, самый экономичный это 2007 года евро 2, 2011 года с завода жрет как волга, если не прошить на евро 2
Мужик, не было двигателей 1.1л ! . Совсем не было. Были 1.2 и 1.3
На семерках самый маленький объем был 1.3