Доброе время суток всем. Автору видео - уважение. Почти всё что что было сказано им, мною, как любителем ,(не бросайте в меня камни) тоже было пройдено. Мовиль АРР F400. Интересная штука. Очищенный болгаркой от ржавчины кусок листа был покрыт разбавленным (пополам с сольвентом) этим самым F400, подсушен и оставлен на земле под слоем прошлогодней листвы весной. Вспомнил о нём через полгода. Результат: смыл облепленный почвой липковатый F400 и обнаружил нетронутое коррозией когда-то зачищенное место. Уже приятно. R-Stop. сильно растекается по поверхности. Высыхает в плёнку, как ламинирование. Покрытый им и брошенный на месяц в воду кусок трубы коррозией не покрылся. Видимой деградации плёнки не замечено. Цинкование. Runway в баллончике - неэффективен. От батарейки отказался в силу сложности профиля поверхности и гемора с процессом цинкования (как и говорил автор видео). А вот применить Zintec согласно инструкции и покрыть сверху эпоксидным грунтом это пожалуй одно из самых серьёзных , не промышленных, защит металла. Сверху понятно положить грунт , краску. Мовиль или лак - по вкусу. Всё вышесказанное моё личное мнение и реальные опыты. Если кому поможет буду рад. СтрашнА не ржавчина на кузове, а неведение о том где она есть. Удачи всем.
см. 27: 20 - СТОП!!! Это ошибка! (и про цинкование - тоже ОШИБКА!) Цинк ОБЯЗАТЕЛЬНО должен иметь электрический контакт с защищаемым железом! Вы хоть и интересный рассказчик, но тему Электрокоррозии - как она протекает и что это такое - даже не слышали! А именно: Цинкование - это не просто механическая изоляция металла от доступа влаги (по типу покраски красками). Да, и эту функцию цинковое покрытие тоже выполняет. Но главное - это создать элементарный химический источник тока! Железо-цинковый элемент, в котором цинк выступает в роли "жертвенного анода", а железо - становится катодом. Всё это работает в водной среде. Оцинкованные металлы даже если процарапать до железа и даже если есть пятнышко голого железа окружённого цинком или места среза оцинкованных листов - они не ржавеют! Потому что работает элементарная батарейка из цинка и железа в которой железо выступает в роли катода (испускающего из себя электроны) а цинк - анод (принимает эти электроны из влаги и взамен отдаёт свои атомы.) так же работает и магниевый штырь у вас в баке Бойлера! Это жертвенный анод. Он сам сгниёт, а бак - нет! Важно любыми средствами вывести железо из состояния электрического равновесия - создать избыток отрицательных электронов в железе, а электроны будут к себе притягивать атомы железа и не отдавать их воде, которая пытается химически вырывать атомы железа! Есть ещё кислород в воздухе! Этот гад имеет свойство - он любит быть не просто электрически нейтральной молекулой О2, а ищет где бы урвать себе ещё свободный электрон и стать отрицательно заряженной частицей - или ионом. (вот говорят лесной или горный воздух насыщен отрицательными ионами - это про О2!) и кислород легко отбирает у железа электроны! железо становится положительно заряженным, а положительные заряды отталкиваются! То есть, атомы железа будут выталкиваться из железа, а вода их "вырывает" (и превращает в оксид железа - ржавчину) вода то же самое делает и с атомами цинка, НО у цинка и остальных металлов есть свойство: они покрываются оксидной плёнкой, которая защищает цинк от доступа влаги к чистому цинку! Такая же цинковая ржавчина. А ржавчина железа - она рыхлая! И постоянно есть доступ к чистому железу под ржавчиной для влаги! Вот и получается, что цинк может и себя защитить, и снабжать железо электронами! которые железо теряет постоянно. Так это объясняется в науке! Даже прикрученный к железу цинковый болтик будет защищать железо. (только нынче болтики не цинкованные, а лужённые оловом, а контакт олова и железа уже не таков...) Какие металлы полезны в контакте с железом, а какие вредны. см. в википедии таблицу - Электрохимический ряд напряжений металлов. Все металлы более отрицательные - полезны. Все металлы более положительные чем железо - вредны: железо будет для них выступать жертвенным анодом, защищая эти металлы! так, медь - чертовски вредна для железа! ПОЭТОМУ медные провода и контакты цинкуют или лудят оловом! Алюминий - полезен! Вот вам и сплав "алюминизированная сталь" - дешёвая нержавейка для глушаков. (Алюминий тоже покрывается чертовски крепкой оксидной плёнкой - анодирование, потому стойкий к коррозии). А вы тут наговорили уже БОЛЬШУЮ ОШИБКУ!
Медные трубы категорически нельзя соединять с железными!!! :) опа! А вот латунь, бронза - это сплавы, а каждый сплав уже имеет свои физические свойства, в том числе и электрохим потенциал, который - о чудо, почти равен тому, что у железа. И в контакте с ними, в воде, железо0латунная "батарейка" не производит тока. А как известно, батарейки производят ток за сёт химического растворения одного из электродов в электролите - того самого анода. (в этой кухне есть чехорда с техническим и физическим направлением движения тока, придётся разобраться, хотя для антикора вам это и не нужно...) Поэтому принципу работает катодная защита газопроводов = той самой трубы, которая зарыта в сыру мать землю и десятилетиями там спокойно лежит! Для этого применяют принудительные "катодные станции" - источники отрицательного напряжения. По этой причине и в автомобиле на корпус соединили минус, а не плюс АКБ. По этой причине на АКБ окисляется именно плюсовая клемма :)
ОШИБКА: как раз таки цинковая краска должна быть сама электропроводной, чтоб обеспечить электрический контакт цинка с защищаемым железом! Точно так же как при оцинковке. :)
Если фосфатная плёнка выполняет просто функцию механической изоляции от доступа влаги (H2O) к железу, то цинк - это активный защитник! Именно цинкование является самым действенным способом защиты. И да, цинка должно быть МНОГО - тут нужна ЖАДНОСТЬ :) Ибо он - жертвенный анод...
Великолепное видео. Нет в интернете ни одного такого качественного рассказа про борьбу с ржавчиной на кузове. Главное то, что учтены все нюансы из гаражной практики.
Спасибо большое за видео, можно часами сидеть в интернете и искать что можно и нельзя делать при покраске. А тут в двух видео ответ на почти все вопросы! Однозначно подписка и лайк!
Рассказал ,объяснил, показал - пользуйтесь. МУЖИК !!! Смотрю и наслаждаюсь профессиональным подходом . Для непрофессионалов в своем гаражике ролики- выше всех похвал!!!! Мира и ЗДРАВИЯ Семье!
22:25 Часть 2.2. ЦИНКОВАНИЕ 23:03 3 вида цинкования (разбираются только 2: горячее и электролитическое/электрогальвоническое). 24:40 Критика домашнего/гаражного цинкования: неравномерность покрытия и невозможность эффективно обработать царапины и раковины на/в поверхостном слое. 25:55 Плохая откладываемость цинка при постоянном и неотвратимом изменении условий. 26:52 Критика цинковых красок (например, баллончик Runway Антикоррозийное гальваническое покрытие +Ζn): ржавчина проступает чз 1мес, если покрасить активированную поверхность металла (т.е. после обработки кислотой) и чз 3мес если ею же покрасить фосфатную плёнку 29:43 О СВИНЦОВом СУРИКе коротко: хорош, но концероген и страшный яд - медленный и верный убийца P S. В комментариях есть оч развёрнутый и дельный про особенности работы цинка. Прочёл с благодарностью человеку, не пожалевшему время его составить и написать.
Привет Украине из Казахстана! Спасибо за экскурс в науку о ржавчине и стратегии эффективного противостояния ей. За 1 вечер прослушивания Ваших лекций, вырос (в собственных глазах), от школьника до студента , а может даже и доцента. Теперь можно прорабатывать идею создания механизмов и техник, - проведения работ по удалению ржавчины в труднодоступных местах.
Смотрите, видео очень полезное спасибо вам. Но в конце вы про оцинковку говорите, что не действует. Я проводил опыты специально, именно оцинковывал чистый металл таким способом. Причем использовал ортофосфарную кислоту вместо нормальной кислоты с растворенным цинком, и потом испытывал в соленой воде. И скажу вам результат есть! Как ни странно, я сам по началу не верил. Даже если неравномерное покрытие, все равно коррозии нет и даже если где-то цинка нет в раковинах как вы говорите, коррозия не идет! Проверено. Пока не растворится слой цинка. Это же гальваническое покрытие. Кстати покрывал и грунтовкой часть деталей после такой оцинковки. И тоже в соляную ванную на 3-4 недели. При этом на такой детали НИКОКИХ жуков вообще, не вспучивается и не лезит коррозия оттуда. На обычном металле и эта же естественно грунтовка - весь рыжий. Надо было сфоткать или даже видео записать, со слов наверно сложно поверить в этом. PS про цинковые грунты 100% так, тоже испытывали, фигня полнейшая.
Часть 2.1.ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РЖАВЧИНЫ (не конкурент пескострую) 2:49 Лучше всего едят ржавчину НЕорганические кислоты (серная, соляная, ортофосфорная, азотная) 3:05 СОЛЯНАЯ наиболее эффективна для растворения ржавчины, но одновременно вызывает оч сильную коррозию чистого металла. Навредить прóще, отмыть сложно. 3:28 ОРТОФОСФОРНАЯ не ест практически железо (можно пренебречь) и преобразует ржавчину в фосфаты, которые дальше не корродируют (фосфатная плёнка в сухих условиях препятсвует коррозии, но во влажных не защищает и даже вредит, т.к. сначала пропускает через себя влагу, из-за затруднённого выветривания/выведения влаги из под плёнки, и пошло поехало...)
4:10 1) Kompozit Перетворювач iржi (Преобразователь ржавчины) - средство консервации ископаемых находок у музейщиков, коричневого цвета из-за тонина в их составе, которые способны оч глубоко проникать (до 0.5мм и для химии это оч глубоко) и при взаимодействии с ржавчиной образует тонáты (плёнку чёрного цвета), но процесс консервации оч долгий (до 1 мес нужно). 5:57 2) Цинкарь или любой другой преобразователь на основе ортофосфорной кислоты (ОФК) работает быстрее (1-2дня). 6:09 Самостоятельный способ получения жидкого раствора на основе концентрированной 85% ортофосфорной кислоты с водой 1к3 (/1к4 /1к5) соблюдая 7:30 все-все-все меры предосторожности при работе с химией (подробнее см в инете). Добавление бутанола, Ζn, Мn усилит действие. 9:15 Получение гелеобразного раствора на основе картофельного крахмала. 11:29 Ошибка#2 (об ошибке #1 см. ниже): Пропитать всего 1 раз и успокоиться, увидев маслянистую чёрную плёнку, и не сделать несколько повторных пропиток уже обработанной поверхности через каждые 5-6ч. 12:00 Роль бутанола (с ним раствор быстрее впитывается и лучше растекается). 12:25 Ошибка#1: обойтись без предварительного смачивания и обезжиривания спец.раствором (1к5): 80% дистил.воды + 5% раствора ортофосфорной кислоты (оптимально когда он 25%-ной концентрации, но можно встретить разброс от 15 до 30%-ных концентраций ОФ кислоты) + 5% бутил.спирта (бутанола) +10% медицинского спирта (чаще всего это "безопасный" и дорогой этанол) или же технического спирта (чаще это бюджетный и очень ядовитый для человека изопропанол, грозящий полной потерей зрения при приёме внутрь). Спирты хорошо вступают в реакцию с влагой, активно поглощаяя её, попутно немного нагреваются. В дальнейшем в предварительно пропитанную и "разогретую" ржавчину ортофосфорному киселю / Цинкарю будет проникнуть и быстрее, и проще, и сама реакция фосфатирования ускорится, экономя нам время. 13:28 Ошибка#3: финишно не замовилить чёрную маслянистую плёнку из фосфатов, под каторой при любом раскладе останется рыжая нетронутая ржавчина (т.к. изначально мы пшикаем на труднодоступный очаг, который нам механически никак не пошкурить), и которая, пропуская пар и конденсат, за влажный сезон сыграет ещё худшую роль, чем если бы мы ничего не делали. 15:10 Рецепт#1: изолировать фосфатную плёнку мовилем 15:35 Неидеальный идеальный рецепт это когда количество повторных обработок приведут к тому, что вся ржавчина окажется преобразована в фосфаты и тогда она начнёт выполнять защитную роль и смывать её не надо. 16:01 Миф: что любую кислоту надо смывать или нейтрализовать (в случае с соляной или серной надо, а в случае с ОФ нет). 16:45 Можно ли красить поверх маслянистой фосфатной плёнки? Да, если обработать её смесью мед.спирта с аммиаком (нашатырным спиртом), смесь из которых мы разбавили дистил.водой (1к15). 17:39 Ошибка#4: счистить фосфатную плёнку (после обработки ОФ кислотой) до красивого серого чистого химически оч АКТИВНОГО металла и оставить на пару дней. 18:53 Ошибка#5: просто попшикать из баллончика с краской или просто загрунтовать акриловым грунтом такой активный очищенный металл без предварительной изоляции либо эпоксидным грунтом либо R-стопом с цианокрилатами (см. ч.1, где подробнее разобраны кислотные, акриловые и эпоксидные грунтовки, антикор R Stop и их свойства) 19:45 Рецепт#2: обязательно изолировать паро-влагонепроницаемым составом очищенный металл. 19:57 Рецепт#3 (самый ВИРТУОЗНЫЙ и правильный способ применения преобразователя ржавчины): очищенный металл намочить и дать воде в течении 1-2 дней высохнуть, чтб большая часть поверхности покрылась равномерной рыжей-жёлтой патиной и уже потом этот тонкий слой свежей ржавчинки обработать средством на основе ОФК слабенкой 15%ной концентрации. Далее обезжириваем. Далее или R-Стопом или эпоксидным грунтом. И под конец мовилем/антигравием (боди составом).
Лучше уж цинковать, если это маленькие жучки, чем не цинковать. Мне кажется насчёт оцинковки автор чутка недосказал, скорее всего у него своего опыта не было
Металл - это не только сталь корпуса автомобиля, но и цинк тоже. Ошибка катастрофическая! Как защищают от коррозии трубопроводы с забортной водой на кораблях и судах? Протекторами из цинка! Но трубопроводы не оцинковывают, а цинк просто вставляют в трубопровод в виде фланцев или стержней. Аналогично защищают корпуса котлов, бойлеров... Магний или цинк, которые служат протекторами, при наличии влаги или воды разрушаются под действием возникающего эл. тока, а сталь остаётся чистой и неповреждённой. Это и есть электрохимическая коррозия в соответствие с электрохимическим рядом активности металлов - ключевое понятие неорганической химии, которую многие тут, как видно, лишь... курили. Поэтому, для защиты корпуса автомобиля от коррозии совершенно не обязательно обеспечивать надёжное соединение цинка и стали, как вы говорите, достаточно просто обеспечить наличие цинка возле стали. .А уж цинк, нанесённый на сталь, пусть и некачественно, свою работу выполнит. Напомню, что в соответствие с тем же электрохимическим рядом активности металлов ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2 в связке сталь и, допустим, медь разрушается... сталь, т.е. омеднение детали из стали спасёт её от коррозии лишь если слой меди будет герметичным. Свинцовый сурик опасен наличием свинца. Если после нанесения сурика корпус будет подвергаться сварке, то свинец испарится, и отравит сварщика. Говорить о том, что свинцовый сурик - канцероген можно будет лишь после того, как учёные определятся, что же такое сам рак. Пока существует множество теорий рака, в том числе, паразитарная, утверждать, что сурик распространяет паразитов, или он им нравится - по крайней мере смешно.
Сталь останется "чистой", если тока от окисления цинка хватит для противодействия коррозии на большой площади. Гальваника завязана на площади и токи. Площадь пористого или травленого покрытия - особое дело. Про сопротивление стали тоже не забываем. Омеднение и лужение СНАЧАЛА спасет, а после появления повреждений покрытия многократно ускорит коррозию стали. Причин появления рака много разных, но свинцовый сурик намного слабей компонентов красок и лаков которые вы используете. Например ПАУ или цианакрилатов. Ведь нигде не пишут, что это вкусно и можно мазать на бутерброд?
Все четко, но только чтобы протектор работал что должно быть с, например, теплообменником? Заполнен должен быть теплообменник по забортной воде. (сам мех, если что :) ) Иначе не будет работать протектор.
@@eugenea4 Вы ошибаетесь. Достаточно просто влаги. Есть влага - протекает электрохимическая коррозия, т.е. идёт ток между разными металлами. Если во влажной среде находятся сталь и алюминий (или цинк) - разрушается алюминий (цинк), если сталь и медь - разрушается сталь. Так и работает оцинковка.
Здравсвуйте. Я занимаюсь кузовные ремонтом. Сталкивался с такой проблемой. Отслаивание покрытия от метала (лахмотьями слазит с метала) ришал я эту проблему с помощью оброботки ортофосфорной кислотой. Получалось не всегда хорошо, так как при толстом слое кислоы (тактилно не липкая, суххая поверхность), отгезии нет. Добиваюсь хорошей отгезии следующем способом. Готовый преобразователь развожу водй и наношу на поверхность зачищеного метала и сразу удоляю чистой тряпкой, после высыхания (10 минут) тщательно зашкуриваю образивом. В этом случае отличная отгезия и шпатлёвки и грунта.
Полностью согласен я за 22 года владенья VWT4 через все это прошел лучше чем гальваника на заводе куда я припер отпескаструенные двери в 2004 году и оцинковали их в ваннах до сих пор проблем с ними нет.Хотя уже начинали ржаветь.Могу пислать фото.Хотя сейчас вам не доэтого
Рекомендую пользоваться популярными готовыми преобразователями ржавчины и не готовить растворы самостоятельно, вам нужно пол-ложки, а химикатов наберете литры. Так же при любых работах запомните, что нужно наливать концентрированную кислоту в воду, в большое количество воды, а не наоборот! Так как при наливании воды в кислоту пойдет разогрев и водяная капля может резко взрывно закипеть и выплеснуть концентрированную кислоту вам на кожу или одежду.
Мне только теперь стало понятно,что такое преобразователь и как с ним поступать,хотя пользуюсь им очень давно. Ну очень помогли. А где вариант № 4 ??? Огромное спасибо из России!
Как отмыть преобразователь с металлической детили у меня низ дверей авто ржавчина. Мне нужно будет зачищать ржавчину затем нанести преобразователь и через сколько времени смыть и чем смыть?
Очень познавательно. Спасибо. Сквозную коррозию остановил напайкой медной сетки на дыру,которую расковырял около2 см, с последующим наложением слоя олова на сетку ,выровнял,покрасил,5лет прошло ни намека на ржавчину в этом месте. Трудоёмко конечно:фены ,паяльники,мать их, но результат есть.
Грамотно все по полкам разложил. Я делал оцинковку после зимы рыжики начали пробиваться, а вот с ортофосфорной нет серо-синей пленкой взялась поверхность
Из прочитанного в комментариях и услышанного в ролике понял, что каждый день после работы надо ехать в гараж и бороться всеми способами с корозией. Только тогда утром можно гордо заводить машину!
В преобразователь ржавчины кинте кусок цинка, после окончания реакции попробуйте протравить ржавчину, еще можно взять свар.полуавтомат минус на деталь плюс на цинковую пластину обмотаную бинтом и смоченую этим раствором, смачивать часто. Или солянка с цинком. Батарейка с аккумум это теория, нужны токи больше чтоб металл прогревался. Нужно экспериментировать с кислотами где цинк лучше растворяется, нужен раствор с максимальным содержанием цинка а дальше гальваникой осаждать на металл и хорошо бы после прогреть феном так гдето до 600 градусов сплавить пленку цинка хоть малость. Видео супер 1я 2я часть, хотелось бы в 3й роскрыть больше оцинковку какие кислоты применяются на производстве, и третий способ оцинковки
Ну вот, блин! Давно искал такое поучительное видео, где человек поделился бы своим опытом, спасибо вам! Я насмотрелся видео, где оцинковали пораженные участки при помощи акб, батарейки и растворённой батарейки в ортофосфорной кислоте, всё риготовил для для этого, а теперь да же не знаю. Вопрос, а если раковинки высверливать маленьким сверлом? А что насчёт всяких битумных мастик и дорогих красок 3в 1 по ржавчине? От себя добавлю, новые гаражные ворота очищал ушм с железной щёткой, проходил на 3 раза ортофосфорной кислотой и красил краской 3 в 1 молотковой по ржавчине, там были не глубокие но не вычищаемые щёткой точки, прошло 4 года, краска не облезла, не выгорела, ржавчины нет! Вокруг замочных скважин, где местами оббил краску ключами там видать рыжеватый метал, но коррозии нет! По этому то же самое делал на машине с днищем под багажником, от задних колёс за 10 лет набило днище, многочисленные сколы, но сплошной коррозии не было, она было только в местах сколов. Проходил ортофосфорной кислотой раз 20, так на протяжении 3х дней, машина стояла. Затем купил такую же чудо краску, того же производителя 3в1 и кистью прокрашивал раза на 3-4, красил то же дня 2-3. Надо добавить, что эта краска очень токсична! Куда токсичнее всех красок, которыми я красил. Через неделю после покраски прошел днище мастикой резино битумной на 2 раза кистью, мажется тяжело, руки отваливались, ведро с мастикой прогревал периодически тепловентилятором. Результат 2 года прошло, пока всё хорошо, ни чего не вздулось, мастика потихоньку снашивается песком от колёс, нынче буду проходить на разок.
Это вообще кто!? Говорит как преподаватель- профессор. Но после слов:-"преобразуется в какое то вещество". ! Нет , не профессор. Но кто вы!? :) Лекция очень хорошая.
Для локального ремонта ЛКП вполне годен и аккумулятор с батарейкой. Но.... Вначале обработка кислотой, затем смывка, преобразователь, хлористый цинк, смывка, активатор поверхности, хлористый цинк, смывка, и, наконец, электролиз. Затем грунт. Специально оставлял участок кузова без укрытия грунтом и краской. Полтора года цинковое покрытие(конечно, вместе с фосфатным!) продержалось успешно. Возни много, химии много, денег... Наверное, тоже много. До заводского, понятное дело, не дотягивает, но для ремонта вполне годный способ.
@@Пионер-й9в в ванну опускать не обязательно - можно смоченным в растворе соды тампоном на электроде водить по поверхности типо как при цинковании батарейкой - всё прекрасно отъедает сам делал так - вопрос тока в продолжительности и количестве ржавчины с погружением это просто эфектифней и менее заморочно
я поменял пороги и задние лонжыроны частично, покрыл грунтом одним слоем. нормаььно не обработал ничем не залил ни мовиля простой чорный грунт 1,5 года начинает лезть ржа, как и что мне сделать что бы чечас снять ету ржу и обработать чем снять ржу подскажыте😢 🎈🎈🎈 ортофосфорной кислотой?
Не надо ничем ржу снимать. Купи пушечное сало оилрайт, нагрей его и разбавь отработкой и задуй компрессором с помощью мовильного пистолета в пороги. И всё
Еще видел как магниевый анод( как на бойлере ) прикручивают к днищу ( говорят что пока он гниет металл ржа не трогает ) Вот интересно оно помогает или нет ?
По поводу эффективности. Размер песчинки в пескоструе в разы больше чем размер молекулы кислоты. А значит результат можно получить лучше чем пескоструй. Но нужно очень много времени для химии. По собственному опыту , зашкурив поверность, мне понадобилось около 8 часов, с добавлением через каждые 20 мин свежей порции кислоты, чтобы вытравить каверны до блеска, лучше чем пескоструй. В идеале конешно пескоструй а после него обработать кислотой, пару подходов. И время уйдет мало и результат отличный. По оцинковке. Из опыта пару месяцев назад на капоте цинканул места после жучков. Замазал подкраской прям на оцинковку, а в одном месте на цинковку грунтанул из балона. Пока ни намека на коррозию и вздутие. Будем ждать зиму и весну. Цинк ляжет везде где будет идти ток, для каверн нужно давать пульсирующий ток чтобы электролит с молекулами цинка успевал заполнить каверну. При подаче тока цинк осядет внутри каверны. Где то читал каждые 10 микрон цинкового покрытия это 1 год гарантии на покрытие от образования ржавчины. Да поврехность для цинкования надо хорошо готовить, удаляя все черные точки. Но зато это очень бюджетное средство остановить процесс коррозии хотябы на годик, если сейчас нет средств на нормальный кузовной ремонт.
Особенность ржавчины(оксиды и гидроксиды железа) - это высокая пористость. Обработка ржавой поверхности разбавленной кислотой(соляной например) хорошо очищает ржавые точки-питтинги. Конечно после обработки кислоту обязательно нейтрализировать щелочью. После обезжиривания и обработки поверхности разбавленной кислотой и нейтрализации ионы цинка при гальваническом способе цинкования проникают даже в питтинги.
@@shamanj2127 4 года как нанес цинковое покрытие на оголившийся металл на крыше авто и не красил, ни намека на ржавчину, на машине езжу каждый день и в дождь и в снег.
@@Иван.Бойков пжлст раскажите, как наносили, какой раствор, какой цинк, сколько времени проходила реакция, какое напряжение, величина тока, какой ток по синусоиде выравненный или нет? вообщем всё всё... Заранее и от всех возможных читателей большая благодарность)
Нормальный и доступный ликбез. Есть некоторые неточности, но на качесве материала они не отражаются и принципиального значения не имеют. Хотел бы добавить, что очень качественная фосфатная пленка, на чистом металле, получается, если применять концентрированную ортофосфорную кислоту.
Ребята, было бы всё так просто, давно бы на дорогах вы не видели авто у которых кузов уже существует отдельно от ходовой части! Единственный реальный способ победить ржавчиу - механический с помощью пескоструя! Все прибамбасы по "уничтожению" ржавчины содержат в своём составе кислоты... Кислоты надо нейтрализовать, потом промыть большим количеством воды, потом металл опять механически зачистить (правда после всех этих процедур это будет уже сделать несложно) и только после этого защищать от новой коррозии...
Ну отчасти правда, отчасти нет. По сути если подобрать подходящую концентрацию, то можно добиться того, что кислота поглотит ржавчину и перейдет в другие соединения, которые уже не будут жрать металл, но для этого нужно знать химию) а большинство химию в школе прогуливали 😂😁
Спасибо-всё четко, по-полочкам и по делу! А про катодную защиту и правда было бы интересно услышать ваше мнение и рекомендации как сделать практически. Хорошего вам!
Пробовал работать Цинкором (электрод, кислота). В одном месте на крыле цинковое покрытие продержалось почти 2 года без изменений! В остальных местах стала проступать коррозия где-то через 6 месяцев.
Гальванический метод работает очень хорошо на сколах, если некогда заниматься покраской. В течении года он не даст заржаветь металлу. Слой в течении 5 минут можно нацинковать такой, что ногтем будет чувствоваться.
Согласен, хотябы небольшой результат, считаю тоже результатом, который продлит жизнь металлу хоть на небольшой срок, ведь нечто не вечно, и если люди не предпринемают некаких действий, то результат: груда ржавщины.
Я использую гель KUDO с кисточкой, наношу на сколы перед покраской ремонтной краской. Лучшего эффекта ничем не получал, перепробовал несколько средств.
Один мой знакомый дома хранил 10 литров концентрата фосфорной кислоты.... и использовал ее как табуретку. В один прекрасный момент у него была гулянка канистра лопнула. Как результат сгорела у него жопа, ляшки, яйца ( хим.ожог 2й степени ) , в комнате паркет в труху. Прошло 5 лет с того момента, квартиру он снимал. Так до этого времени как пол помоют запах кислотный чувствуется. Так,что очень аккуратно с кислотами. Видео хорошее.лайк.
@@shoutitallloud ага засыпали... дома то была пачка соды только... против 10 литров концентрированной кислоты... да еще пока додумались пока соду нашли...
А где ж спирт взять для обработки после преобразователя ?😕 У нас в РБ не купишь нигде... Не подскажете ещё чем можно, может водкой, 646 может , или по нему сразу эпоксидный грунт может таки можно.
Расскажу свой опыт. Когда изготавливал рамы для мотоциклов с нуля, трубы предварительно обрабатывал преобразователем, скорее всего с ортофосфорным составом. Но эту процедуру я делал с наждачной бумагой. Тесть трубы имели частичную ржавчину, где-то имелся прокатный окал, я наносил кисточкой преобразователь, и почти сразу вместе с наждачной бумагой эти трубы чистил. Реакция зачистки была очень хорошая, эту процедуру я делал несколько раз подряд, без ожидания что высохнет, потом повторно смывал поверхность новой порцией преобразователя кисточкой, снимая слой ржавчины поднятой абразивом. Далее почти сразу вытирал чистой тряпкой и оставлял высыхать. Метал оставался серым, но темнее. Эти рамы в гараже у меня стояли до года или более, и больше не ржавели. Понятно, что вода на них не попадала, но сырости там достаточно без воды.
Ставят знающие люди на старые Москвичи, а потом все удивляются... Только ставят бруски по 100-150 грамм вдоль порога, примерно 1-2 кг уходит на машину. Но антикор никто не отменял - ПушСало старики уважают.
По поводу гаражной гальваники. Химия там не сложная и доступная. Проблема в другом - размеры деталей что нужно цинковать. Если к примеру крыло поцинковать еще не проблема - делается короб из ОСБ, выкладывается пленкой и ванна готова. И затраты химии еще терпимы в виде 2-3х кг цинковой соли и цинкового катода. То как цинковать днище вообще непонятно (да и обьемы электролитов уже совсем другие). Токи ерунда - 1А на 1дм2. вольтаж - пару витков провода на сварочном трансе. Одним словом - если есть возможность сделать ванну (даже из пластилина если речь про крышу например) то гальваника прокатит. Ну естественно все очищать от ржавчины. Про батарейку согласен на все 100%. Ну и можно добавить что люди не понимают что цинк поверх ржавчины это не защита. Да блестит, а толку 0. Про гальваническую защиту - цинк должен иметь Электрический контакт с защищаемой деталью. Кстати если нужно наоборот - чтобы быстрее ржавчина сьела - то прикрутите медную деталь к железной (это в т.ч. и любителям медных смазок - почему не прикипает - потому что корродирует). Успехов и лайк с меня.
Доброе время суток. Сделал на дачу солнечный коллектор для нагрева воды из профтрубы 20х20. И хотелось бы его обработать в середине чем-то. Что вы могли бы посоветовать к применению в домашних условиях. Сами понимаете его работа сезонная. Большое спасибо за ответ.
Доброго дня. Дякую за пророблену працю і таке інформативне відео. Порадьте, після усунення іржі з середини баку мотоцикла, захисну плівку ліпше створить перетворювач чи R-stop?
Разложили все по полочкам, спасибо огромное, только расстолкуйте: Вы говорите, что ортофосфорная кислота не разъедает метал, но потом указываете, что после зачистки от фосфата до голого металла, последний очень химически активен. Тогда если наносимое место имеет и чистый металл и ржавый, то надо нейтрализовать кислоту с чистого металла или нет? Спасибо.
Доброе время суток всем. Автору видео - уважение. Почти всё что что было сказано им, мною, как любителем ,(не бросайте в меня камни) тоже было пройдено. Мовиль АРР F400. Интересная штука. Очищенный болгаркой от ржавчины кусок листа был покрыт разбавленным (пополам с сольвентом) этим самым F400, подсушен и оставлен на земле под слоем прошлогодней листвы весной. Вспомнил о нём через полгода. Результат: смыл облепленный почвой липковатый F400 и обнаружил нетронутое коррозией когда-то зачищенное место. Уже приятно. R-Stop. сильно растекается по поверхности. Высыхает в плёнку, как ламинирование. Покрытый им и брошенный на месяц в воду кусок трубы коррозией не покрылся. Видимой деградации плёнки не замечено. Цинкование. Runway в баллончике - неэффективен. От батарейки отказался в силу сложности профиля поверхности и гемора с процессом цинкования (как и говорил автор видео). А вот применить Zintec согласно инструкции и покрыть сверху эпоксидным грунтом это пожалуй одно из самых серьёзных , не промышленных, защит металла. Сверху понятно положить грунт , краску. Мовиль или лак - по вкусу. Всё вышесказанное моё личное мнение и реальные опыты. Если кому поможет буду рад. СтрашнА не ржавчина на кузове, а неведение о том где она есть. Удачи всем.
Й
Можете рассказать подробнее про Zintec? Что он из себя представляет?
в воде и не будет ржаветь т.к. свободного кислорода почти нет, ржавеет на границе вода - воздух
см. 27: 20 - СТОП!!! Это ошибка! (и про цинкование - тоже ОШИБКА!)
Цинк ОБЯЗАТЕЛЬНО должен иметь электрический контакт с защищаемым железом! Вы хоть и интересный рассказчик, но тему Электрокоррозии - как она протекает и что это такое - даже не слышали! А именно:
Цинкование - это не просто механическая изоляция металла от доступа влаги (по типу покраски красками). Да, и эту функцию цинковое покрытие тоже выполняет. Но главное - это создать элементарный химический источник тока! Железо-цинковый элемент, в котором цинк выступает в роли "жертвенного анода", а железо - становится катодом. Всё это работает в водной среде. Оцинкованные металлы даже если процарапать до железа и даже если есть пятнышко голого железа окружённого цинком или места среза оцинкованных листов - они не ржавеют! Потому что работает элементарная батарейка из цинка и железа в которой железо выступает в роли катода (испускающего из себя электроны) а цинк - анод (принимает эти электроны из влаги и взамен отдаёт свои атомы.)
так же работает и магниевый штырь у вас в баке Бойлера! Это жертвенный анод. Он сам сгниёт, а бак - нет!
Важно любыми средствами вывести железо из состояния электрического равновесия - создать избыток отрицательных электронов в железе, а электроны будут к себе притягивать атомы железа и не отдавать их воде, которая пытается химически вырывать атомы железа!
Есть ещё кислород в воздухе! Этот гад имеет свойство - он любит быть не просто электрически нейтральной молекулой О2, а ищет где бы урвать себе ещё свободный электрон и стать отрицательно заряженной частицей - или ионом. (вот говорят лесной или горный воздух насыщен отрицательными ионами - это про О2!)
и кислород легко отбирает у железа электроны! железо становится положительно заряженным, а положительные заряды отталкиваются! То есть, атомы железа будут выталкиваться из железа, а вода их "вырывает" (и превращает в оксид железа - ржавчину)
вода то же самое делает и с атомами цинка, НО у цинка и остальных металлов есть свойство: они покрываются оксидной плёнкой, которая защищает цинк от доступа влаги к чистому цинку! Такая же цинковая ржавчина. А ржавчина железа - она рыхлая! И постоянно есть доступ к чистому железу под ржавчиной для влаги!
Вот и получается, что цинк может и себя защитить, и снабжать железо электронами! которые железо теряет постоянно.
Так это объясняется в науке!
Даже прикрученный к железу цинковый болтик будет защищать железо. (только нынче болтики не цинкованные, а лужённые оловом, а контакт олова и железа уже не таков...)
Какие металлы полезны в контакте с железом, а какие вредны.
см. в википедии таблицу - Электрохимический ряд напряжений металлов.
Все металлы более отрицательные - полезны. Все металлы более положительные чем железо - вредны: железо будет для них выступать жертвенным анодом, защищая эти металлы! так, медь - чертовски вредна для железа! ПОЭТОМУ медные провода и контакты цинкуют или лудят оловом!
Алюминий - полезен! Вот вам и сплав "алюминизированная сталь" - дешёвая нержавейка для глушаков. (Алюминий тоже покрывается чертовски крепкой оксидной плёнкой - анодирование, потому стойкий к коррозии).
А вы тут наговорили уже БОЛЬШУЮ ОШИБКУ!
Медные трубы категорически нельзя соединять с железными!!! :)
опа!
А вот латунь, бронза - это сплавы, а каждый сплав уже имеет свои физические свойства, в том числе и электрохим потенциал, который - о чудо, почти равен тому, что у железа. И в контакте с ними, в воде, железо0латунная "батарейка" не производит тока. А как известно, батарейки производят ток за сёт химического растворения одного из электродов в электролите - того самого анода.
(в этой кухне есть чехорда с техническим и физическим направлением движения тока, придётся разобраться, хотя для антикора вам это и не нужно...)
Поэтому принципу работает катодная защита газопроводов = той самой трубы, которая зарыта в сыру мать землю и десятилетиями там спокойно лежит! Для этого применяют принудительные "катодные станции" - источники отрицательного напряжения. По этой причине и в автомобиле на корпус соединили минус, а не плюс АКБ. По этой причине на АКБ окисляется именно плюсовая клемма :)
ОШИБКА: как раз таки цинковая краска должна быть сама электропроводной, чтоб обеспечить электрический контакт цинка с защищаемым железом! Точно так же как при оцинковке. :)
Если фосфатная плёнка выполняет просто функцию механической изоляции от доступа влаги (H2O) к железу, то цинк - это активный защитник! Именно цинкование является самым действенным способом защиты. И да, цинка должно быть МНОГО - тут нужна ЖАДНОСТЬ :) Ибо он - жертвенный анод...
Епти а я уже решил не оцинковывать. Спасибо тебе.
Большая ошибка - это кустарное цинкование. В промышленности, кстати, в электролит вводят цианистоводородную кислоту. Кто желает попробовать на вкус?
Великолепное видео. Нет в интернете ни одного такого качественного рассказа про борьбу с ржавчиной на кузове. Главное то, что учтены все нюансы из гаражной практики.
наконец услышал внятную и правильную речь о кислотах и ржавчине....с меня лайк...всё грамотно и доходчиво для начинающих автолюбителей.
Спасибо большое за видео, можно часами сидеть в интернете и искать что можно и нельзя делать при покраске. А тут в двух видео ответ на почти все вопросы! Однозначно подписка и лайк!
Спасибо тебе добрый человек! Весь ютуб перекопал в поисках адекватного анализа работы преобразователя ржавчины и наконец нашел. Ещё раз спасибо.
Занимаюсь ржавчиной давно и нашёл много чего я искал Спасибо тебе человек Здоровье Вам Мурманск
Благодарю автора видео за ценную информацию. Эта тема со ржавчиной будет вечной )))
Рассказал ,объяснил, показал - пользуйтесь.
МУЖИК !!!
Смотрю и наслаждаюсь профессиональным подходом .
Для непрофессионалов в своем гаражике ролики- выше всех похвал!!!!
Мира и ЗДРАВИЯ Семье!
22:25 Часть 2.2. ЦИНКОВАНИЕ
23:03 3 вида цинкования (разбираются только 2: горячее и электролитическое/электрогальвоническое).
24:40 Критика домашнего/гаражного цинкования: неравномерность покрытия и невозможность эффективно обработать царапины и раковины на/в поверхостном слое. 25:55 Плохая откладываемость цинка при постоянном и неотвратимом изменении условий.
26:52 Критика цинковых красок (например, баллончик Runway Антикоррозийное гальваническое покрытие +Ζn): ржавчина проступает чз 1мес, если покрасить активированную поверхность металла (т.е. после обработки кислотой) и чз 3мес если ею же покрасить фосфатную плёнку
29:43 О СВИНЦОВом СУРИКе коротко: хорош, но концероген и страшный яд - медленный и верный убийца
P S. В комментариях есть оч развёрнутый и дельный про особенности работы цинка. Прочёл с благодарностью человеку, не пожалевшему время его составить и написать.
Третий вид цинкования - Метод зинганизации (покрытие цинкосодержащей краской) . Его автор и разбирает с 26:52.
Пересматриваю уже в третий раз, как полезную книгу. Познавательно и интересно!
Спасибо, добрый человек, за Ваш труд! И за первую часть и за эту.
МОЛОЧАГА! Пол часа концентрата без "воды" и суеты... Шикарный подход!
Про разъяснение цинкование батарейкой особое спасибо!!!! 😊😊😊Подозревал,что то подобное....... Теперь все сомнение рассеяны,....... Большой респект😊
Привет Украине из Казахстана! Спасибо за экскурс в науку о ржавчине и стратегии эффективного противостояния ей. За 1 вечер прослушивания Ваших лекций, вырос (в собственных глазах), от школьника до студента , а может даже и доцента. Теперь можно прорабатывать идею создания механизмов и техник, - проведения работ по удалению ржавчины в труднодоступных местах.
Очень доходчиво и правильно, а то у нас на ютубе больше пиарятся. Спасибо огромное.
Хуево слишком долго
Смотрите, видео очень полезное спасибо вам. Но в конце вы про оцинковку говорите, что не действует. Я проводил опыты специально, именно оцинковывал чистый металл таким способом. Причем использовал ортофосфарную кислоту вместо нормальной кислоты с растворенным цинком, и потом испытывал в соленой воде. И скажу вам результат есть! Как ни странно, я сам по началу не верил. Даже если неравномерное покрытие, все равно коррозии нет и даже если где-то цинка нет в раковинах как вы говорите, коррозия не идет! Проверено. Пока не растворится слой цинка. Это же гальваническое покрытие.
Кстати покрывал и грунтовкой часть деталей после такой оцинковки. И тоже в соляную ванную на 3-4 недели. При этом на такой детали НИКОКИХ жуков вообще, не вспучивается и не лезит коррозия оттуда. На обычном металле и эта же естественно грунтовка - весь рыжий. Надо было сфоткать или даже видео записать, со слов наверно сложно поверить в этом.
PS про цинковые грунты 100% так, тоже испытывали, фигня полнейшая.
Автор, благодраю тебя от всей души! За один ролик всё встало на свои места! Успехов и всех благ, мира и добра!
Крайне просто , доходчиво и интересно! Автор - вы молодец, делайте еще видео.
Я не химик, но думаю что очень поучительно и грамотно. Подписка. Спасибо что разжевали, снова учимся.
Часть 2.1.ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РЖАВЧИНЫ (не конкурент пескострую)
2:49 Лучше всего едят ржавчину НЕорганические кислоты (серная, соляная, ортофосфорная, азотная)
3:05 СОЛЯНАЯ наиболее эффективна для растворения ржавчины, но одновременно вызывает оч сильную коррозию чистого металла. Навредить прóще, отмыть сложно.
3:28 ОРТОФОСФОРНАЯ не ест практически железо (можно пренебречь) и преобразует ржавчину в фосфаты, которые дальше не корродируют (фосфатная плёнка в сухих условиях препятсвует коррозии, но во влажных не защищает и даже вредит, т.к. сначала пропускает через себя влагу, из-за затруднённого выветривания/выведения влаги из под плёнки, и пошло поехало...)
4:10 1) Kompozit Перетворювач iржi (Преобразователь ржавчины) - средство консервации ископаемых находок у музейщиков, коричневого цвета из-за тонина в их составе, которые способны оч глубоко проникать (до 0.5мм и для химии это оч глубоко) и при взаимодействии с ржавчиной образует тонáты (плёнку чёрного цвета), но процесс консервации оч долгий (до 1 мес нужно).
5:57 2) Цинкарь или любой другой преобразователь на основе ортофосфорной кислоты (ОФК) работает быстрее (1-2дня).
6:09 Самостоятельный способ получения жидкого раствора на основе концентрированной 85% ортофосфорной кислоты с водой 1к3 (/1к4 /1к5) соблюдая 7:30 все-все-все меры предосторожности при работе с химией (подробнее см в инете). Добавление бутанола, Ζn, Мn усилит действие.
9:15 Получение гелеобразного раствора на основе картофельного крахмала.
11:29 Ошибка#2 (об ошибке #1 см. ниже): Пропитать всего 1 раз и успокоиться, увидев маслянистую чёрную плёнку, и не сделать несколько повторных пропиток уже обработанной поверхности через каждые 5-6ч.
12:00 Роль бутанола (с ним раствор быстрее впитывается и лучше растекается).
12:25 Ошибка#1: обойтись без предварительного смачивания и обезжиривания спец.раствором (1к5): 80% дистил.воды + 5% раствора ортофосфорной кислоты (оптимально когда он 25%-ной концентрации, но можно встретить разброс от 15 до 30%-ных концентраций ОФ кислоты) + 5% бутил.спирта (бутанола) +10% медицинского спирта (чаще всего это "безопасный" и дорогой этанол) или же технического спирта (чаще это бюджетный и очень ядовитый для человека изопропанол, грозящий полной потерей зрения при приёме внутрь). Спирты хорошо вступают в реакцию с влагой, активно поглощаяя её, попутно немного нагреваются. В дальнейшем в предварительно пропитанную и "разогретую" ржавчину ортофосфорному киселю / Цинкарю будет проникнуть и быстрее, и проще, и сама реакция фосфатирования ускорится, экономя нам время.
13:28 Ошибка#3: финишно не замовилить чёрную маслянистую плёнку из фосфатов, под каторой при любом раскладе останется рыжая нетронутая ржавчина (т.к. изначально мы пшикаем на труднодоступный очаг, который нам механически никак не пошкурить), и которая, пропуская пар и конденсат, за влажный сезон сыграет ещё худшую роль, чем если бы мы ничего не делали.
15:10 Рецепт#1: изолировать фосфатную плёнку мовилем
15:35 Неидеальный идеальный рецепт это когда количество повторных обработок приведут к тому, что вся ржавчина окажется преобразована в фосфаты и тогда она начнёт выполнять защитную роль и смывать её не надо.
16:01 Миф: что любую кислоту надо смывать или нейтрализовать (в случае с соляной или серной надо, а в случае с ОФ нет).
16:45 Можно ли красить поверх маслянистой фосфатной плёнки? Да, если обработать её смесью мед.спирта с аммиаком (нашатырным спиртом), смесь из которых мы разбавили дистил.водой (1к15).
17:39 Ошибка#4: счистить фосфатную плёнку (после обработки ОФ кислотой) до красивого серого чистого химически оч АКТИВНОГО металла и оставить на пару дней.
18:53 Ошибка#5: просто попшикать из баллончика с краской или просто загрунтовать акриловым грунтом такой активный очищенный металл без предварительной изоляции либо эпоксидным грунтом либо R-стопом с цианокрилатами (см. ч.1, где подробнее разобраны кислотные, акриловые и эпоксидные грунтовки, антикор R Stop и их свойства)
19:45 Рецепт#2: обязательно изолировать паро-влагонепроницаемым составом очищенный металл.
19:57 Рецепт#3 (самый ВИРТУОЗНЫЙ и правильный способ применения преобразователя ржавчины): очищенный металл намочить и дать воде в течении 1-2 дней высохнуть, чтб большая часть поверхности покрылась равномерной рыжей-жёлтой патиной и уже потом этот тонкий слой свежей ржавчинки обработать средством на основе ОФК слабенкой 15%ной концентрации. Далее обезжириваем. Далее или R-Стопом или эпоксидным грунтом. И под конец мовилем/антигравием (боди составом).
Заказал цинковые стержни хотел поэкспериментировать с аккумулятором и кислоту и после этого видео сразу отменил заказ на АЛИ.... СПАСИБО АВТОРУ.
Лучше уж цинковать, если это маленькие жучки, чем не цинковать. Мне кажется насчёт оцинковки автор чутка недосказал, скорее всего у него своего опыта не было
Дуже дякую! Дуже цікаве, доступне, і корисне відео.
Грамотное видео. 100% от ржавчины помогает ZRC ES, лет на 10 не меньше. Кто тоже пробовал делитесь .
Сами пробовали? Как эффект?
Спасибо большое,разжевал всё очень подробно!
Если смотреть видео "вслепую" и первый раз, можно подумать, что доктор Комаровский ещё и в автоделе специалист!👍
Лучше износиться , чем заржаветь, сказал Сашек, заползая на очередную подругу!
А расписать уравнения химических реакций с ортофосфорной кислотой, цинком,электрохимические реакции, так плавно всё объехал,просто класс.
Спасибо за лекцию, расскажите теперь про свинцовый сурик что, как и зачем.
Спасибо большое, очень познавательно и приятно слушать образованного человека!
Столько толкового в двух видео!!!
Купил в магазине аджику из Луцка. Ух,спасибо жителям Луцка за качественный продукт! )))
Металл - это не только сталь корпуса автомобиля, но и цинк тоже. Ошибка катастрофическая!
Как защищают от коррозии трубопроводы с забортной водой на кораблях и судах? Протекторами из цинка! Но трубопроводы не оцинковывают, а цинк просто вставляют в трубопровод в виде фланцев или стержней. Аналогично защищают корпуса котлов, бойлеров... Магний или цинк, которые служат протекторами, при наличии влаги или воды разрушаются под действием возникающего эл. тока, а сталь остаётся чистой и неповреждённой. Это и есть электрохимическая коррозия в соответствие с электрохимическим рядом активности металлов - ключевое понятие неорганической химии, которую многие тут, как видно, лишь... курили. Поэтому, для защиты корпуса автомобиля от коррозии совершенно не обязательно обеспечивать надёжное соединение цинка и стали, как вы говорите, достаточно просто обеспечить наличие цинка возле стали. .А уж цинк, нанесённый на сталь, пусть и некачественно, свою работу выполнит.
Напомню, что в соответствие с тем же электрохимическим рядом активности металлов ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2 в связке сталь и, допустим, медь разрушается... сталь, т.е. омеднение детали из стали спасёт её от коррозии лишь если слой меди будет герметичным. Свинцовый сурик опасен наличием свинца. Если после нанесения сурика корпус будет подвергаться сварке, то свинец испарится, и отравит сварщика. Говорить о том, что свинцовый сурик - канцероген можно будет лишь после того, как учёные определятся, что же такое сам рак. Пока существует множество теорий рака, в том числе, паразитарная, утверждать, что сурик распространяет паразитов, или он им нравится - по крайней мере смешно.
Сталь останется "чистой", если тока от окисления цинка хватит для противодействия коррозии на большой площади. Гальваника завязана на площади и токи. Площадь пористого или травленого покрытия - особое дело. Про сопротивление стали тоже не забываем. Омеднение и лужение СНАЧАЛА спасет, а после появления повреждений покрытия многократно ускорит коррозию стали.
Причин появления рака много разных, но свинцовый сурик намного слабей компонентов красок и лаков которые вы используете. Например ПАУ или цианакрилатов. Ведь нигде не пишут, что это вкусно и можно мазать на бутерброд?
Stanislav Irodov любые воздействия на организм ослабляющие иммунитет правоцирую паразитов )
Все четко, но только чтобы протектор работал что должно быть с, например, теплообменником? Заполнен должен быть теплообменник по забортной воде. (сам мех, если что :) ) Иначе не будет работать протектор.
@@eugenea4 Вы ошибаетесь. Достаточно просто влаги. Есть влага - протекает электрохимическая коррозия, т.е. идёт ток между разными металлами. Если во влажной среде находятся сталь и алюминий (или цинк) - разрушается алюминий (цинк), если сталь и медь - разрушается сталь. Так и работает оцинковка.
@@Тео-я6ш 16 лет системы эксплуатирую;) не ошибаюсь
Здравсвуйте. Я занимаюсь кузовные ремонтом. Сталкивался с такой проблемой. Отслаивание покрытия от метала (лахмотьями слазит с метала) ришал я эту проблему с помощью оброботки ортофосфорной кислотой. Получалось не всегда хорошо, так как при толстом слое кислоы (тактилно не липкая, суххая поверхность), отгезии нет. Добиваюсь хорошей отгезии следующем способом. Готовый преобразователь развожу водй и наношу на поверхность зачищеного метала и сразу удоляю чистой тряпкой, после высыхания (10 минут) тщательно зашкуриваю образивом. В этом случае отличная отгезия и шпатлёвки и грунта.
Cспасибо, очень хорошее видео! Всё понятно стало стало, что не всё так просто как многие пропагандируют.
Полностью согласен я за 22 года владенья VWT4 через все это прошел лучше чем гальваника на заводе куда я припер отпескаструенные двери в 2004 году и оцинковали их в ваннах до сих пор проблем с ними нет.Хотя уже начинали ржаветь.Могу пислать фото.Хотя сейчас вам не доэтого
Видео супер, спасибо вам за труды!
Шикарное видео, подробно о мелочах, многое уже знал, но видео закрыло существующие пробелы в знаниях
Спасибо, всё по делу, очень толково и информативно.
Восторг! Получил все ответы на свою тысячу вопросов.
Видно, цинковать батарейкой Вы сами немало попробовали. Спасибо, что поделились.
из двух частей я понял что нужно брать только цинкарь, эпоксидный грунт, пушечное сало+битумная мастика+масло, мовиль. и дно готово
²
полиформ красный нужно брать, цинкарь в разы сливает
Smotry v 2024, ogromnij like i zdarovja avtory!
Рекомендую пользоваться популярными готовыми преобразователями ржавчины и не готовить растворы самостоятельно, вам нужно пол-ложки, а химикатов наберете литры. Так же при любых работах запомните, что нужно наливать концентрированную кислоту в воду, в большое количество воды, а не наоборот! Так как при наливании воды в кислоту пойдет разогрев и водяная капля может резко взрывно закипеть и выплеснуть концентрированную кислоту вам на кожу или одежду.
Разложил по полочкам все мои сомнения инесистематизированные опыты. Спасибо!
Мне только теперь стало понятно,что такое преобразователь и как с ним поступать,хотя пользуюсь им очень давно. Ну очень помогли. А где вариант № 4 ??? Огромное спасибо из России!
Как отмыть преобразователь с металлической детили у меня низ дверей авто ржавчина. Мне нужно будет зачищать ржавчину затем нанести преобразователь и через сколько времени смыть и чем смыть?
Очень познавательно. Спасибо. Сквозную коррозию остановил напайкой медной сетки на дыру,которую расковырял около2 см, с последующим наложением слоя олова на сетку ,выровнял,покрасил,5лет прошло ни намека на ржавчину в этом месте. Трудоёмко конечно:фены ,паяльники,мать их, но результат есть.
Грамотно все по полкам разложил. Я делал оцинковку после зимы рыжики начали пробиваться, а вот с ортофосфорной нет серо-синей пленкой взялась поверхность
газодинамического холодного напыления.
Год прошел поделитесь результатами плиз.
Оцинковка местами начала ржаветь . а вот с ортофосфатом все нормально@@newnamewhitestone5341
@@dci118 оцинковку сами делали?
спасибо всегда приятно слушать умных и образованных людей
ох как много труда для 30 минутного видео. супер
Спасибо большое за короткий и адекватный рассказ 😊
Из прочитанного в комментариях и услышанного в ролике понял, что каждый день после работы надо ехать в гараж и бороться всеми способами с корозией. Только тогда утром можно гордо заводить машину!
Особенно актуально для таза😁
В к
Дякую. Все подано професійно і зрозуміло.
Просто огромное спасибо! Хоть какое то правильное понимание теперь о происходящем👍👍👍
Супер.спасибо тебе огромное.все как надо !!!
Давно не видел канал этот
Но как всегда интересно и грамотно 👍
Отличное объяснение! Спасибо!
Браво! Наконец-то грамотный человек! Спасибо!
Очень хорошо, со знанием дела и доходчиво! Узнал для себя много нового.
В преобразователь ржавчины кинте кусок цинка, после окончания реакции попробуйте протравить ржавчину, еще можно взять свар.полуавтомат минус на деталь плюс на цинковую пластину обмотаную бинтом и смоченую этим раствором, смачивать часто. Или солянка с цинком. Батарейка с аккумум это теория, нужны токи больше чтоб металл прогревался. Нужно экспериментировать с кислотами где цинк лучше растворяется, нужен раствор с максимальным содержанием цинка а дальше гальваникой осаждать на металл и хорошо бы после прогреть феном так гдето до 600 градусов сплавить пленку цинка хоть малость. Видео супер 1я 2я часть, хотелось бы в 3й роскрыть больше оцинковку какие кислоты применяются на производстве, и третий способ оцинковки
Большое спасибо за такое подробное объяснение в двух частях! Все досконально разложили по полочкам! Жду продолжения - ответов на вопросы 😃. Спасибо!
Спасибо, полезное видео, чтобы не заниматься фигнёй. Вообще процесс коррозии необратим, можно лишь замедлить его, а как, я понял из этого видео🙂👍
Ну вот, блин! Давно искал такое поучительное видео, где человек поделился бы своим опытом, спасибо вам! Я насмотрелся видео, где оцинковали пораженные участки при помощи акб, батарейки и растворённой батарейки в ортофосфорной кислоте, всё риготовил для для этого, а теперь да же не знаю. Вопрос, а если раковинки высверливать маленьким сверлом? А что насчёт всяких битумных мастик и дорогих красок 3в 1 по ржавчине? От себя добавлю, новые гаражные ворота очищал ушм с железной щёткой, проходил на 3 раза ортофосфорной кислотой и красил краской 3 в 1 молотковой по ржавчине, там были не глубокие но не вычищаемые щёткой точки, прошло 4 года, краска не облезла, не выгорела, ржавчины нет! Вокруг замочных скважин, где местами оббил краску ключами там видать рыжеватый метал, но коррозии нет! По этому то же самое делал на машине с днищем под багажником, от задних колёс за 10 лет набило днище, многочисленные сколы, но сплошной коррозии не было, она было только в местах сколов. Проходил ортофосфорной кислотой раз 20, так на протяжении 3х дней, машина стояла. Затем купил такую же чудо краску, того же производителя 3в1 и кистью прокрашивал раза на 3-4, красил то же дня 2-3. Надо добавить, что эта краска очень токсична! Куда токсичнее всех красок, которыми я красил. Через неделю после покраски прошел днище мастикой резино битумной на 2 раза кистью, мажется тяжело, руки отваливались, ведро с мастикой прогревал периодически тепловентилятором. Результат 2 года прошло, пока всё хорошо, ни чего не вздулось, мастика потихоньку снашивается песком от колёс, нынче буду проходить на разок.
Андрей
В каком состоянии сейчас обработанные поверхности ?
Интересно, как ты определил что под мастикой всё хорошо ? Ты может не в курсе, но под мастикой часто бываю дыры съеденного металла.
Очень нужное и полезное видео. Спасибо!!!
как обрабатывать пороги поделитесь пожалуйста.спасибо
Это вообще кто!? Говорит как преподаватель- профессор. Но после слов:-"преобразуется в какое то вещество". ! Нет , не профессор. Но кто вы!? :) Лекция очень хорошая.
Спасибо, все теперь гораздо яснее !!!
Х
Для локального ремонта ЛКП вполне годен и аккумулятор с батарейкой. Но.... Вначале обработка кислотой, затем смывка, преобразователь, хлористый цинк, смывка, активатор поверхности, хлористый цинк, смывка, и, наконец, электролиз. Затем грунт. Специально оставлял участок кузова без укрытия грунтом и краской. Полтора года цинковое покрытие(конечно, вместе с фосфатным!) продержалось успешно. Возни много, химии много, денег... Наверное, тоже много. До заводского, понятное дело, не дотягивает, но для ремонта вполне годный способ.
Не рассмотрено удаление ржавчины электролизом с кальцинированной содой и т. п.
как ты заднее крыло опустишь в ванну ?)))) Или порог ? Или ещё кучу всего ?
@@Пионер-й9в в ванну опускать не обязательно - можно смоченным в растворе соды тампоном на электроде водить по поверхности типо как при цинковании батарейкой - всё прекрасно отъедает сам делал так - вопрос тока в продолжительности и количестве ржавчины с погружением это просто эфектифней и менее заморочно
Похоже ч 1 есть про травление
Приятно смотреть умного человека.
я поменял пороги и задние лонжыроны частично, покрыл грунтом одним слоем. нормаььно не обработал ничем не залил ни мовиля простой чорный грунт 1,5 года начинает лезть ржа, как и что мне сделать что бы чечас снять ету ржу и обработать чем снять ржу подскажыте😢 🎈🎈🎈 ортофосфорной кислотой?
Букварь перечитывать, для начала
Не надо ничем ржу снимать. Купи пушечное сало оилрайт, нагрей его и разбавь отработкой и задуй компрессором с помощью мовильного пистолета в пороги. И всё
Очень интересно.👍👍👍
Еще видел как магниевый анод( как на бойлере ) прикручивают к днищу ( говорят что пока он гниет металл ржа не трогает )
Вот интересно оно помогает или нет ?
А я то думаю почему запорожцы так долго гниют на улице без гаража (у него двигатель и коробка из магниевых сплавов
А если нанести слой цинка, а потом покрыть эпоксидным грунтом, потом краску и лак?
По поводу эффективности. Размер песчинки в пескоструе в разы больше чем размер молекулы кислоты. А значит результат можно получить лучше чем пескоструй. Но нужно очень много времени для химии. По собственному опыту , зашкурив поверность, мне понадобилось около 8 часов, с добавлением через каждые 20 мин свежей порции кислоты, чтобы вытравить каверны до блеска, лучше чем пескоструй. В идеале конешно пескоструй а после него обработать кислотой, пару подходов. И время уйдет мало и результат отличный.
По оцинковке. Из опыта пару месяцев назад на капоте цинканул места после жучков. Замазал подкраской прям на оцинковку, а в одном месте на цинковку грунтанул из балона. Пока ни намека на коррозию и вздутие. Будем ждать зиму и весну.
Цинк ляжет везде где будет идти ток, для каверн нужно давать пульсирующий ток чтобы электролит с молекулами цинка успевал заполнить каверну. При подаче тока цинк осядет внутри каверны.
Где то читал каждые 10 микрон цинкового покрытия это 1 год гарантии на покрытие от образования ржавчины.
Да поврехность для цинкования надо хорошо готовить, удаляя все черные точки. Но зато это очень бюджетное средство остановить процесс коррозии хотябы на годик, если сейчас нет средств на нормальный кузовной ремонт.
больше 10микрон цинк батарейкой и не положишь, так что год, как вы и сказали))
Особенность ржавчины(оксиды и гидроксиды железа) - это высокая пористость. Обработка ржавой поверхности разбавленной кислотой(соляной например) хорошо очищает ржавые точки-питтинги. Конечно после обработки кислоту обязательно нейтрализировать щелочью. После обезжиривания и обработки поверхности разбавленной кислотой и нейтрализации ионы цинка при гальваническом способе цинкования проникают даже в питтинги.
Andrey Anderson это вы по какому принципу сказали? Вы сами цинковали? Можно наносить столько сколько хочешь пока есть электрод и ток)
@@shamanj2127 4 года как нанес цинковое покрытие на оголившийся металл на крыше авто и не красил, ни намека на ржавчину, на машине езжу каждый день и в дождь и в снег.
@@Иван.Бойков пжлст раскажите, как наносили, какой раствор, какой цинк, сколько времени проходила реакция, какое напряжение, величина тока, какой ток по синусоиде выравненный или нет? вообщем всё всё... Заранее и от всех возможных читателей большая благодарность)
Нормальный и доступный ликбез. Есть некоторые неточности, но на качесве материала они не отражаются и принципиального значения не имеют. Хотел бы добавить, что очень качественная фосфатная пленка, на чистом металле, получается, если применять концентрированную ортофосфорную кислоту.
Понравилось! Было бы хорошо сделать обзор катодной защиты для авто.
в первой части видео ты рассказал про 3 вида ржавчины и сказал что про 4й вид расскажешь во второй части, а тут сразу начал про химию
Ребята, было бы всё так просто, давно бы на дорогах вы не видели авто у которых кузов уже существует отдельно от ходовой части! Единственный реальный способ победить ржавчиу - механический с помощью пескоструя! Все прибамбасы по "уничтожению" ржавчины содержат в своём составе кислоты... Кислоты надо нейтрализовать, потом промыть большим количеством воды, потом металл опять механически зачистить (правда после всех этих процедур это будет уже сделать несложно) и только после этого защищать от новой коррозии...
Ну отчасти правда, отчасти нет. По сути если подобрать подходящую концентрацию, то можно добиться того, что кислота поглотит ржавчину и перейдет в другие соединения, которые уже не будут жрать металл, но для этого нужно знать химию) а большинство химию в школе прогуливали 😂😁
Спасибо-всё четко, по-полочкам и по делу! А про катодную защиту и правда было бы интересно услышать ваше мнение и рекомендации как сделать практически. Хорошего вам!
И видео норм и комент полезные, даже мурзик мой до конца слушал и уснул😊
Х
Эээээээ
Пробовал работать Цинкором (электрод, кислота). В одном месте на крыле цинковое покрытие продержалось почти 2 года без изменений! В остальных местах стала проступать коррозия где-то через 6 месяцев.
Гальванический метод работает очень хорошо на сколах, если некогда заниматься покраской. В течении года он не даст заржаветь металлу. Слой в течении 5 минут можно нацинковать такой, что ногтем будет чувствоваться.
Согласен, хотябы небольшой результат, считаю тоже результатом, который продлит жизнь металлу хоть на небольшой срок, ведь нечто не вечно, и если люди не предпринемают некаких действий, то результат: груда ржавщины.
Я использую гель KUDO с кисточкой, наношу на сколы перед покраской ремонтной краской. Лучшего эффекта ничем не получал, перепробовал несколько средств.
кислоты наливайте двумя руками - а как же кисель? 10:42
Обожаю смотреть сериалы этого автора, очень интересно
Один мой знакомый дома хранил 10 литров концентрата фосфорной кислоты.... и использовал ее как табуретку. В один прекрасный момент у него была гулянка канистра лопнула. Как результат сгорела у него жопа, ляшки, яйца ( хим.ожог 2й степени ) , в комнате паркет в труху. Прошло 5 лет с того момента, квартиру он снимал. Так до этого времени как пол помоют запах кислотный чувствуется. Так,что очень аккуратно с кислотами.
Видео хорошее.лайк.
Наверно теперь на жопе устойчивый защитный слой образовался....?
@@jekrooby8173 Не знаю -)))) я как-то на мужские жопы не смотрю -)))))
Как в поговорке про человека и стеклянный хрен...
содой засыпать надо было
@@shoutitallloud ага засыпали... дома то была пачка соды только... против 10 литров концентрированной кислоты... да еще пока додумались пока соду нашли...
А где ж спирт взять для обработки после преобразователя ?😕 У нас в РБ не купишь нигде... Не подскажете ещё чем можно, может водкой, 646 может , или по нему сразу эпоксидный грунт может таки можно.
Расскажу свой опыт. Когда изготавливал рамы для мотоциклов с нуля, трубы предварительно обрабатывал преобразователем, скорее всего с ортофосфорным составом. Но эту процедуру я делал с наждачной бумагой. Тесть трубы имели частичную ржавчину, где-то имелся прокатный окал, я наносил кисточкой преобразователь, и почти сразу вместе с наждачной бумагой эти трубы чистил. Реакция зачистки была очень хорошая, эту процедуру я делал несколько раз подряд, без ожидания что высохнет, потом повторно смывал поверхность новой порцией преобразователя кисточкой, снимая слой ржавчины поднятой абразивом. Далее почти сразу вытирал чистой тряпкой и оставлял высыхать. Метал оставался серым, но темнее. Эти рамы в гараже у меня стояли до года или более, и больше не ржавели. Понятно, что вода на них не попадала, но сырости там достаточно без воды.
Не сказали об аэрозольном цинке для изоляции
Почему на кузова автомобиля, хотя бы в некоторых местах не ставят цинковые аноды, например как на корпуса кораблей?
Ставят знающие люди на старые Москвичи, а потом все удивляются... Только ставят бруски по 100-150 грамм вдоль порога, примерно 1-2 кг уходит на машину. Но антикор никто не отменял - ПушСало старики уважают.
Доброго времени суток! Всё хорошо, вот только где разбор 4го варианта ржавчины? Ни в прошлом, ни в этом видео так и ни слова не сказано...
Всё чётко и доходчиво. Ничего понятнее этого я в инете не видел. 👍
Как делаю Я : пескоструй- травление танитовым преобразователем- далее кислотный грунт глазурит, акриловый грунт глазурит, шпаклевка если-нужно - эпоксидный грунт глазурит - эмаль глазурит.
Под мастика или антигравий - кладу После акрилового грунта.
Все швы паяю газовой горелкой, естественно После зачистки и-обработки металла.
Каким припоем паяете?
По поводу гаражной гальваники. Химия там не сложная и доступная. Проблема в другом - размеры деталей что нужно цинковать. Если к примеру крыло поцинковать еще не проблема - делается короб из ОСБ, выкладывается пленкой и ванна готова. И затраты химии еще терпимы в виде 2-3х кг цинковой соли и цинкового катода. То как цинковать днище вообще непонятно (да и обьемы электролитов уже совсем другие). Токи ерунда - 1А на 1дм2. вольтаж - пару витков провода на сварочном трансе. Одним словом - если есть возможность сделать ванну (даже из пластилина если речь про крышу например) то гальваника прокатит. Ну естественно все очищать от ржавчины.
Про батарейку согласен на все 100%. Ну и можно добавить что люди не понимают что цинк поверх ржавчины это не защита. Да блестит, а толку 0.
Про гальваническую защиту - цинк должен иметь Электрический контакт с защищаемой деталью. Кстати если нужно наоборот - чтобы быстрее ржавчина сьела - то прикрутите медную деталь к железной (это в т.ч. и любителям медных смазок - почему не прикипает - потому что корродирует).
Успехов и лайк с меня.
Все на пальцах и понятно
Доброе время суток. Сделал на дачу солнечный коллектор для нагрева воды из профтрубы 20х20. И хотелось бы его обработать в середине чем-то. Что вы могли бы посоветовать к применению в домашних условиях. Сами понимаете его работа сезонная. Большое спасибо за ответ.
Доброго дня.
Дякую за пророблену працю і таке інформативне відео.
Порадьте, після усунення іржі з середини баку мотоцикла, захисну плівку ліпше створить перетворювач чи R-stop?
мужик, где ты раньше был... я столько собак съел на этой коррозии, и только сейчас обнаружилась причина сего гемора)
В чем причина? Какая у вас была весомая ошибка?
@@Jason.6988 пренебрег нейтрализацией преобразователя
@@roman-rmch так автор же говорит что офтофосфорная кислота минимально вредит железу, типа можете смыть раствором соды, а можете и нет!
Разложили все по полочкам, спасибо огромное, только расстолкуйте: Вы говорите, что ортофосфорная кислота не разъедает метал, но потом указываете, что после зачистки от фосфата до голого металла, последний очень химически активен. Тогда если наносимое место имеет и чистый металл и ржавый, то надо нейтрализовать кислоту с чистого металла или нет? Спасибо.