Нет. Как с советскими ЗиЛами и копейками тут не получится. Разница в том, что работали они на воде, с открытой системой, да. Но! Рабочая температура тех моторов была 80 градусов. И для охлаждения мех. вентилятор крутил постоянно. А на двигателях ВАЗ поновее, температура, в целях экологии, отодвинута на 90 рабочая. Вентиля на Шевроле Нива включаются на 95-98 первый, и на 105 второй. И ездить вот так с открытой системой это только по трассе. На бездорожье в тяжёлых условиях она перегреется и пробьёт прокладку.
Практика показывает совершенно обратное. Давление в системе не снижает температуру двигателя - оно только отодвигает точку кипения и все. Если вы следите за температурой, а включение вентилятора настроено на 93, а не на 98 то никаких проблем не возникает. Трехдверка была у меня с электровентилятором от датчика на 90 градусов вкючалась, а две Шевинивы включались на 93 от бортового компьютера. Я ни разу не видел на них температуру 96... 95 - это максимум что они нагревают при исправной и чистой системе охлаждения. Зимой 85 - 90, летом 88 - 95. В основном лето 91С
Дело не в том, что открыться клапану мешает жесткая пружина, дело в том, что клапан ВАЗовского исполнения способен заклинить с любой пружиной, что хотя и редко, но случается. И самое главное - заклинить может не только выпускной, но и впускной клапан пробки и тогда при остывании бачок вминается давлением уже внутрь из за чего также появляются трещины в его стенках. У меня лично есть такой опыт... Поэтому маленькая дырдочка в пробке - это наверное неэстетично, но зато дешево, надежно и практично...
Я замучился менять печки и радиаторы, советовали почаще менять пробки, но это до одного места, я уже не говорю за сам расширительный бачок, как минимум раз в год его меняю а то и чаще, течёт. Сейчас опять потекла печь, меняю, до этого радиатор, старый год отходил. Походу надо менять машину, достала. Возьму Реношку, а для души Уаз буханку. Была и старая нива, теперь Шерик. Разочарован, как я не держался, но терпение закончилось, машина конченое дерьмо. Пишу с телефона жены, так что извините.
А нужно было всего-лишь убрать давление из системы, или хотя-бы снизить его. А буханка вам не подойдет... вы с Нивой не справились, а у буханки проблем поболе будет. )))
@@FWOtstoy да нет, нужно убрать машину. А с буханкой справлюсь. Могу её разобрать до рамы и собрать обратно, включая ДВС раздатку с коробкой, и прочее. Так же могу и поварить с покраской, впрочем как и ниву. А течёт все, потому , что запчасти конченые. На старой ниве, были латунные радиаторы, и проблем не было.
Добрый день,я поменял радиатор отопителя и два патрубка.стала больше,быстрее греться,и дольше остывать .норма только на скорости свыше 60.измучился с выявлением проблемы .патрубки поставил силикон красные.может подскажете,что может быть.
Евгений Николаевич, а как по поводу циркуляции жидкости из бочка в радиатор и обратно? Клапан же эту функцию выполняет, Когда нагрелся антифриз то в бачек перепускает, а как остыл, обратно в радиатор, а без клапана получается этот баланс нарушен? Это всё время в радиаторе будет недостаток антифриза? Или я неправильно понимаю? Заранее спасибо за ответ!
Так было на ВАЗ -2107 и на Калине, менял крышки расширительного бачка, без толку. И бачок, - то распертый, то сжатый поутру. Выхлоп не парит, следов ОЖ в масле нет, утечка ОЖ совсем незначительная. При снятии ГБЦ онаруживалось незначительное как бы сдавливание прокладки ГБЦ, не прогар, и камера сгорания 4-го цилиндра "помыта". На Калине так проездил больше года, поменял на разных СТО и термостаты, и помпу, и датчики температуры двигателя, и патрубки и шланги. Пока не сняли ГБЦ.)
@@sheriff725 Не факт. Когда остынет, естественно встанут на место, давление-то упадет. Их главное при разогреве не должно сильно раздувать и периодически излишки давления должны сбрасываться..
Евгений Николаевич, Вы когда советуете, хоть предупреждайте людей, что Ваш совет только для машин, которые эксплуатируются примерно на уровне моря. Тогда и ОЖ кипит при 110 и все более менее работает т.к. внешнее давление примерно соответствует 1 атм))) Основной смысл замкнутой системы как раз убрать влияние внешнего давления на ее работу. Если убрать клапан из системы и попробовать заехать, скажем, на перевал по дороге в Омало (Тушети) Грузия, так там в верхней точке 3000 м и вода кипит при температуре 91 градус))) А антифриз уже будет на грани закипания и , скорее всего, выкидываться из расширительного бачка. А на машине даже вентилятор не сработает))) Во всех инструкциях к старым машинам (Победы, ГАЗ и прочее) везде указано, что надо следить за исправностью клапана в крышке радиатора))) Поэтому, если ползаете внизу, то... с натяжкой еще можно отказаться от клапана в крышке. А вот ежли летом в жару, да по перевалу, да еще и с высотой приличной... Однозначно закипите))) Самое правильное: это настроить крышку на 1-1,1 атмосферы и периодически контролировать ее работоспособность. Или от ФВ поставить, но там где-то 1,5, что многовато. Тоже настроить на 1-1,1 и будет ваша система ВСЕГДА работать примерно при атмосферном давлении и уж точно не закипит в горах или в пробке)))
Не помню, говорил-ли я тут про перепады давления в зависимости от высот... точно говорил вот тут: ruclips.net/video/QWy9o1ArR1E/видео.html Настраивать пробки сделанные в России, все таки я считаю делом неблагодарным, в один прекрасный момент она все равно может заклинить. Лучше временно, по необходимости ставить такую, например в сильную жару, или в горах. Вернувшись в обычные условия, ставить пробку без клапана. Либо целиком менять бачок на импортный, с импортной, качественной пробкой.
Алексей Варнин, Исчерпывающе! Браво! Но кулибиным и знатокам вся эта физика похеру, они и в школе её не учили, и сейчас знать не хотят. У михалыча так работает, у фёдрыча тоже, у Петьки на старой ниве тоже и у мени работать будет, идите нахер со своими инструкциями, терминами, логикой и аргументацией. Инженеры на заводе идиоты, испытатели тоже, насверлим дырок и будем жить счастливо... Жаль люди это смотрят, верят, делают так, потом моторы капиталят...
@@user-wi8dc5wy5u Ну, физику мы в школе учили и помним ее, да и в озвученном вопросе опыт имеется более трех десятилетий. Инженеры у нас может и не идиоты, но вот исполнение их задумок в металле, резине и пластике - исключительно рукожопое. Поэтому, если оставить все как они придумали, то пробки однозначно будут клинить, бачки однозначно будут от этого лопаться, и не по одному разу в год. Все резиновые соединения - потекут и через два - три года, стопудово потечет отопитель салона. Он просто не может не потечь - у него конструкция такая. И даже подрезанная в пружине пробка, все равно может заклинить и бачок лопнет как раз в горах, на жаре и где еще там следует бояться перегрева? Вот как раз там вы и останетесь с лопнувшим бачком и вылетевшей на землю охлаждайкой... А система без давления требует только контроля за температурой и включения вентиляторов при более низких температурах, дабы не провоцировать перегрев. Опять-же поднять температуру закипания антифриза никто не мешает, это что-бы он начинал закипать ближе к 120С... Но для этого помимо физики еще видимо и химия нужна...))) А если знать и физику и химию, то можно защитить систему охлаждения и от перегрева и от избыточного давления, ведущего к протечкам одновременно.
@@jewsharp3937 Зачем засерать пробку, когда она новая и чистая клинит на свежем, заводском антифризе. Клапана два - верно... только работают в разную сторону и клинят как в одну сторону, на разрыв бачка, так и в другую - на сдавливание внутрь при охлаждении ОЖ. А сколько я на своем веку повидал механиков - долбойобов - не перечесть... так что опыт "механика" мне как-то по боку. )))
Разница только в названии - и тосол и антифриз являются охлаждающими жидкостями (ОЖ) для ДВС. Название Тосол больше использовалось отечественными производителями во времена СССР. Смешивать можно, но это может ухудшать качество ОЖ. Дорогой импортный антифриз имеет более низкую температуру замерзания, лучший смазывающий эффект и меньше оставляет отложений.
Резал пружину в пробке, проверял насосом с манометром, оставил на 0,5 атм, с современными антифризами(закипание 110 градусов свой проверял коол стрим ) думаю достаточно, хоть радиатор подольше походит! В жару ни разу не было намёка закипания! Бочёк около 40000тысяч и не рвёт ни чего!
@@ar-bc2wq проверял манометром, у меня было 4 пробки и во всех жёсткость пружин разная! отрезать лучше по манометру ruclips.net/video/HvB69QHcbYU/видео.html
@@jewsharp3937 Из лужи накипь даст... А при отсутствии протечек, нехватка ОЖ как раз и обусловлена испарением воды, т.к. этиленгликоль испаряется плохо... Поэтому и доливать можно водой, в небольших количествах, конечно.
Что-то вы путаете! На старой технике тоже поддерживалось давление, но не крышкой на расширбаке, а крышкой на радиаторе. И на легковых и на грузовых авто.
Я тоже с 2018 г. до вчершнего дня, порвало бачек, хотя пружина на 3 витка отрезана и пробка проверялась на давление1,2атм. Заклинил клапан.... Так, что я его убрал и всё ок....
@@melur131 Да пофиг какой, по большому счету они все одинаковые. У всех в основном этиленгликоль, вода и краситель... Купите зеленый, не самый дешманский на доливку и не парьтесь.
Если неи сложно сделайте фото пожалуйста, где примерно сверлить? С мороза решил проверить крышку, на стенде, стрельнула на 1.9 АТМ, потом начала работать на 1.2 атм 😏. Вот и не знаю что и думать.
@@user-mo6ep3fy3j Сверлил ближе к краю. Сейчас использую другой вариант - камазовскую пробку 0.65 мПа, но и сверленную не выкидываю, лежит в бардачке. ruclips.net/video/i5z9n9UozXA/видео.html&t=
@@user-mo6ep3fy3j Два по тому, что было такое сверло. 1 мм тоже подойдет, если не забьется чем-либо. А как она обледенеет, в бачке всегда горячий антифриз, он туда по обратке постоянно поступает.
При выдернутом полностью клапане, охлаждайка немного сочится по резьбе. Совсем немного, но время от времени приходится вытирать. На новой машине два тонких отверстия около миллиметра в камеру с клапаном, одно снаружи, другое изнутри. Давление снимается, а вот подтеков уже нет - идеально чисто.
@@FWOtstoy Я сегодня тоже убрал, но убрал "внутренности" т.е пружину + маленькую пластмассовую деталь с резиновым кольцом и пружинку, а сам корпус где все это находилось установил на место + прокладку - кольцо . Все ли правильно подскажите? или надо полностью все убрать только прокладку - кольцо оставить ?
@@ArsenGevorkian Там сделано, что-бы лишнее давление сбрасывалось как раз по резьбе, мимо прокладки. Поэтому, когда клапан убран - будет слегка подтекать. Я выше про это упоминул. Если убрать корпус, я думаю будет течь еще сильнее. Я-бы вернул клапан, пусть он закроет три больших отверстия в корпусе крышки изнутри, что-бы через них не вылетала охлаждайка и сделал два маленьких прокола - один в камеру с клапаном изнутри, второй по центру крышки, туда-же, но уже снаружи. Так сделал на своей новой машине.
@@FWOtstoy Т. е клапан не надо трогать , а оставить все как есть, только сделать два отверстия ? И каковы размеры отверстий по диаметру ? хотя бы примерно для понимания , толщина иглы? толщина спички?) Спасибо.
Вроде все грамотно,но испаряется вода,а ты добавляешь антифриз, тем самым делаешь концентрацию глюколя, а это вредно, надо добавлять воду и раз в 2 или3 года менять
Объясните мне, почему вытекает тосол из расширительного бачка после поездки после того как заглушишь двигатель? Мерил давление в системе манометром оно было ноль.
Воздушная пробка в радиаторе. Крути верхний винтель справа вверху в радиаторе, только на холодную (руки обозжешь) . Если сразу потечёт, то хорошо. Если с задержкой, значит я прав. Дальше нужно будет у дроселя выпустить воздух. Там к нему 3 шланги идут. Центральная это от сапуна. Нам нужны две по краям. Сними на холодную одну , если сухая, то одевай назад, заводи двигатель, потом на заведенном двигателе сними опять и выпусти воздух. Должна жижа пойти с нее конкретно, надевай назад и глуши. Нагреешь до рабочей температуры (заработает вентилято), дольешь в расшерительный бак ОЖ по уровню от мин до макс и готово. Только что решили эту беду у себя. Краник печки должен быть открыт при данной процедуре! То есть греть салон. Удачи!
Ну это может давить только некачественный антифриз, который закипает раньше, чем положено нормальному. Его и прет... На новой машине у меня антифриз хороший и все сухо, несмотря на негерметичную пробку.
Вот вы водитель со стажем а простую элементарную вещь вы не знаете. У воды теплоодтача намного лудше чем у антифриза. Взять при двух равных залить в 2 нивы в одну воду а в другую антифриз .То на воде печка будет греть лудше и охлаждение двигателя на воде лудше. Только сейчас моторы современые вот в чем беда для воды.
Доброго времени суток, а кто нибудь может подсказать как нагреть машину у меня летом кое как 70 набирает, а зимой уж от 50 стрелка еле отходит, термостат исправно проверял кипетил,
Кроме термостата нечему там ломаться... либо датчик врет и на самом деле температура выше. А если в датчик врезан предпусковой подогреватель - то он точно будет врать.
У меня из-за термостата такая проблема была, он просто раньше открывал на большой круг и все, я поменял термостат, чтоб он открывал на 85,90градусов и все теперь хорошо.
@@FWOtstoy А вот как раз и нет,как бы это логичным не казалось.Момент закипания начинается в первую очередь там где наименьшая область давления,то есть где возникает наибольшее так сказать разряжения,это то место где всасывает помпа.При повышении температуры кипение и выделение пузырьков воздуха начинается именно там,помпа воздух качать не может,циркуляция прекращается и начинается общее кипение уже от наиболее нагреть частей в головке.До этого же момента в самых нагретых частях кипения нет,пусть даже там температура будет на много выше,не кипит за счёт интенсивной циркуляции.На эту тему есть исследование,я изучал этот вопрос.Это же так очевидно.Для этого и подымают давление в системе что бы отодвинуть этот порог.А нагревом наиболее нагретых частей бороться циркуляцией.А вот с разряжением в области от куда откачивает помпа,повышают общее давление соответственно и там оно будет больше,но в любом случае меньше чем в других зонах.Ни чего сложного,простая физика.
@@user-qt6vy5hk7q Очень сомневаюсь. Точечный перегрев и закипание, например в малообъемных дизелях, начинается как раз в ГБЦ, в районе клапанов, что приводит со временем к образованию трещин - это общеизвестная болезнь. Как раз в этих точках и происходит первичное закипание ОЖ, приводящее к еще большему перегреву, в то время как в других местах и в районе помпы, в том числе, температура ОЖ находится в пределах нормы и датчик показывает нормальную температуру двигателя. Происходит все это при больших оборотах и нагрузках на двигатель, по этому основной совет для таких машин - не вваливать сильно и поддерживать давление в системе. Причина - тонкие стенки ГБЦ. У нас стенки более толстые и разогрев ОЖ происходит более равномерно, поэтому, даже если сам момент закипания и смещен в сторону пониженного давления, то вопрос - на сколько в градусах? На полградуса? На один?...
Это не совсем верный путь, поскольку в системе охлаждения без давления перегреть двигатель можно на раз два, чуть не доглядел и двигателю кердык, здесь могут быть локальные перегревы головки блока, прогар прокладок где образуются паровые пробки, и это касается не только ВАЗ овских авто, а любых с двигателем внутреннего сгорания. Верный путь ставить исправную пробку, и периодически проверять ее работу. Простейший стенд для проверки можно сделать из расширительного бачка за 350 ₽ и эл. насоса для подкачки колес. Давление срабатывания клапана пробки 1,2- 1,4 кгс/см2.
Думаю, что лучше все таки контролировать... Давление в системе приведет к подтеканию ОЖ из всевозможных соединений и, что особенно печально, из под крышки радиатора отопителя, который поменять, в случае присутствия кондиционера, дороже и геморройнее, чем прокладку под головкой блока.
откуда перегрев на раз два? там что волны? приливы и отливы? какие локальные перегревы????? за рулём 22 года! уменьшил давление вот тебе и радиатор цел и патрубки в поле не порвёт.
@@user-tj8jr2yc2w Без давления в системе охлаждения, антифриз закипает при более низкой температуре. Если Вы загляните в кастрюлю с закипающей водой, то увидите пузырьки пара поднимающиеся со дна кастрюли (от наиболее нагретых мест), такая же ситуация происходит в наиболее температурно нагруженных местах головки блока, именно в этих местах появятся пузырьки пара антифриза и одновременно в этих местах ухудшается охлаждение ( поэтому локально, в месте где образовалась паровая пробка будет перегрев) Эксплуатируя Ниву по бездорожью, температура частенько улетает за сотку при включенных двух вентиляторах, при закрытой системе охлаждения и исправной пробке.
@@user-qg8sy9nb3c Стоит на 90 тропик и крышка на 0,5 антифриз коолстрим проверял закипает 110 градусов, по моему у меня локального перегрева я не дождусь извините если что не так! В жару с кондеем ни разу температура по бортовику не уходила за 96 градусов. запас есть.
@@user-qg8sy9nb3c в кастрюле начинают появлятся пузырьки потому что нет циркуляции, а в двигателе ож циркулирует. Попробуй мешать воду в кастрюле и смотри на результат.
Совет ваш неправильный у меня тоже выставлена темп 95 но это первый вент а второй вкл при 110 и с бортовика его темп не изменить в лесу при 10 градусах тепла на понижайке машина легко нагревается до 110 и тогда вкл второй вент и без пробки мы имеем самовар выход ехать к диагносту или самому через комп ставить темп вкл 2го вентилятора на 100-105 градусов
При чистой и исправной системе, если вентилятор включается на 93, то до 110 двигатель уже не разогревается, ни в жару, ни в пробках. На новых авто сразу включаются оба вентилятора, просто на средних оборотах и по мере роста температуры обороты увеличиваются.
@@pioner13 По счастью уже у трех моих Нив, ни каких проблем с этим не возникало. Может дело в регионе, у нас сильно жарких дней очень мало, а +25 +27, эта машина переносит легко на любых режимах. И повторюсь, вентилятор включающийся на 93С, не дает машине разогреваться выше 95С... Даже 96С я не видел никогда!
@@FWOtstoy Женя , подскажите, если с помощью БК настроить включение вентилятора с 93 гр. ,то пробку надо переделать или давление всё равно будет , даже если тосол не кипит?
@@FWOtstoy Скажите, а настройка включения вентилятора через БК ,не убьет вентиляторы, потому что,они чаще будут включаться, некоторые пишут,что их не надолго хватит, какой ресурс у них интересно?
@@user-mk6hl6jl7x почему чаще, если температура выставлена за порогом средней эксплуатационной. Мотор до 93 - 94 градусов греется в режиме повышенной нагрузки, а в этом режиме он все равно включится, только на несколько минут позднее. Ресурс... Да наверное все время эксплуатации. По крайней мере в списке распространённых неисправностей вентиляторов нет. И я не припомню, что бы кто то жаловался.
Ничем там не пахнет... Если отверстие 2 мм и антифриз не выбивает из него повышенным давлением, как например при пробое прокладки ГБЦ, ничем не пахнет, ничего не течет и даже не испаряется. Просто одно тонкое аккуратное отверстие.
Залепил все дырки холодной сваркой 🙂, сделал дырку внутри иголкой. Иногда попахивает, но не на постоянке. Пружину обрезал, на всякий случай. Так что если дырка забъется , сработает пружина.
А что с ним должно случиться? Давление в системе нужно исключительно для повышения температуры точки закипания ОЖ. Если вы не приближаетесь к этой точке - то все будет в порядке.
Эксплуатировал шниву без прицепа все было хорошо.С прицепом грелась и выкидывали антифриз и только потом включались вентиляторы.Поменял пробку на расширительном бачке,вроде устаканилось но потом разорвало радиатор печки.откусил полтора витка пружины в клапане крышке расширительного бачка,померил давление показало 1,3очка и все теперь работает два года уже. Давление мерил автомобильным насосом с манометром,накачивал прямо в расширитель внизу через тонкий шланг.может кому пригодиться.
@@user-gv2wt9wv4v Дело не в этом. Дело в том, что при установке предпускового подогревателя 220в. первый датчик отодвигается вводным тройником от блока и прибор на панели всегда показывает температуру меньше на 10 - 15С чем есть на самом деле., а у этой машины он стоял. Поэтому правильную температуру можно было увидеть только на БК, подключенному к другому датчику. Либо перенести подводной провод датчика приборной панели от блока на датчик у термостата.
@@user-gv2wt9wv4v именно! У бошевских датчиков, абсолютно взаимозаменяемых, существует несколько классов точности. Патриотоводы об этом хорошо знают. По каталожному номеру Бошевскому, можно узнать характеристики, погрешность, скорость реакции на изменение температуры и т.д.
У меня нету бортовика, поставил принудиловку, а двиг я уже перегривал. И бачек разрывало. Електронка может не сработать на наших авто, и вообще после эксплуатации 9 лет шевика, я все больше убеждаюсь что нужно купить Терано на механике и радоваться, нива слабы авто для тайги.
У нас в России еще уаз Патриот есть ,для тайги самое то. У меня Ратриота не было не когда,но 2006г брат покупал нового Патриота. 5лет и 147000 отходил без вопросов,оставил о себе только хорошие воспоминания.
@@FWOtstoy у опеля 120-140 кПа. КАМАЗ 650 кПа это очень много! Разорвет и радиатор и патрубки. Без избыточного давления антифриза нельзя - кавитация (вскипание) много вреда принесет.
@@user-sv8yz7pi1o По тому, что устроен радиатор так. Поджатая крышкой резиновая прокладка без герметика. Она всяко-разно потечет, когда прокладка поддубеет, но с давлением в системе потечет на пару лет раньше... Также соединения по шлангам основным.
@@FWOtstoy тоже правильно, но при 93 на тосоле, металл намного горячее. Когда по дроги едешь без остановок, температура жидкости в цифре от 82 до 85, когда останавливаешься и стоишь в пробке, растет. Соответственно чем меньше она успеет подняться, тем меньше металл двигателя деформируется....
Удивляюсь. Неуж то конструкторы разработавшие Ниву такие дураки, что не предусмотрели такую мелочь. Моё мнение такое: не нужно ничего выдумывать и шаманить в гараже и думать что ты такой гений. У меня тоже шевик иногда греется в жару в пробках. Для устранения такой проблемы, в БК предусмотрена функция настройки температуры включения вентиляторов. В летний период можно убавить, в зимний прибавить. Вот и всё.
Конструкторы то умные ну вот производители крышек делают откровенный брак и очень очень часто из за крышки рвет в лучшем случае бачок а в худшем радики и патрубки.
Инженеры то не дураки, но они делали из того что было, т.е. колдовали с движоком с чугунным блоком родом из 60-х, который чуствителен к перегревам. В итоге, если ездить с давлением, то гарантировано разрывы патрубков радиаторов и бачка. Из двух эол выбирают меньшее.
@@FWOtstoy у меня трещина в головке, печка завоздушивалась, создавалось избыточное давление в системе, я тоже вырвал пружинку с крышки, сейчас печка лучше стала греть, лишнее давление и воздух стал уходить в расширитель.
@@user-sw4qn4js2c а как узнали, что трещина? Сильно пузырит в радиаторе или не ощущается? Я со своей месяца два мучаюсь. Ну так то уже года два эта проблема. В общем все́ уже поменял. И радиатор, и краник прямой от воды поставил и помпу шевинива и термостат, пробки все поменял. Крышка радиатора работает. При нагреве- охлаждении тосол нормально туда- сюда ходит. Воздух выпускал неоднократно. И с верхнего патрубка печки и просто поддомкратив правую сторону и заезжал на Горку. Ничего не помогает. В начале тепло, но поездив с полчасика опять еле-еле те́плый воздух идёт. И это при 0 гр. за бортом. Температура 90 двигателя и более. Остаётся головка??? 🤔
@@david-1150 Я в этот раз очень тонкие отверстия проделал... где-то 1 мм и практически не выкепает антифриз. Клапана не хочу, подклинивают они время от времени. У меня и обратный клапан клинил, который маленький и бачок сам в себя втянуло, когда антифриз остыл. Без них безопаснее.
Сам ездил на воде знаю о чем говорит автор. Вообще считаю некоторые нововведения в русском автопроме направлены на уменьшение ресурса автомобилей и повышенное давление это больше проблема чем положительный момент...
Нет... два. Один на блоке, слева, куда все цепляют подачу от электроподогревателя, отчего он начинает врать градусов на 20-30... Он как раз передает показания на приборку... А второй находится у термостата и его показания идут в блок управления двигателем и отображаются, например в установленном БК. Иногда лучше жевать, чем говорить...)))
Два датчика, показания одного (что рядом с термостатом) считываются ЭБУ, показания другого (на блоке цилиндров) отражаются в панели приборов. Посмотрите каталог Ваза, эти датчики проходят под разными номерами.
@@FWOtstoy Здравствуйте , посмотрел ролик что то сходится что то не совсем ....у меня вопрос по датчику , тот который на блоке , вернее головки , мы же говорим об охлаждении , он может врать вы думаете ? у меня была такая проблема уровень в бачке был ровно середина , взял открыл крышку и он вырос до верхней отметки , возможно подклинило клапан , но завоздушило её по мойму тоже , Я постоял на горке , а потом проехал километров 50 по дороге где есть горы косогоры )))) вчера дело было , про давление в системе говорят все сто куда обращался , возможно вы правы , возможно они . Вы бортовой комп сами ставили ? если да то какой вы посоветуете ?
Спасибо за информацию.... тоже убрал клапан и бортовик поставил....
Уже два года так езжу. У меня рабочая 84-88, а вентилятор включается на 90 по бк. Ещё принудительное включение сделал для бездорожья.
по твоему методу сделал всё ок .
Мне понравилось как вы относитесь к отечественным автомобилям пока
Правильно, клапан выкидывайте, если заклинит, летит бачок и радиатор печки.Температуру вк. вентеляторов можно изменить у компьютерщика, у кого бк нет
Самый простой бортовик который в кнопку не такой уж и дорогой. Польза от него очевидная и тропик есть.
Добрый день!!Подскажите какой бортовой компьютер у вас установлен??
Полностью поддерживаю, клапан это зло
Спасибо.
Нет. Как с советскими ЗиЛами и копейками тут не получится. Разница в том, что работали они на воде, с открытой системой, да.
Но! Рабочая температура тех моторов была 80 градусов. И для охлаждения мех. вентилятор крутил постоянно.
А на двигателях ВАЗ поновее, температура, в целях экологии, отодвинута на 90 рабочая. Вентиля на Шевроле Нива включаются на 95-98 первый, и на 105 второй. И ездить вот так с открытой системой это только по трассе. На бездорожье в тяжёлых условиях она перегреется и пробьёт прокладку.
Практика показывает совершенно обратное. Давление в системе не снижает температуру двигателя - оно только отодвигает точку кипения и все. Если вы следите за температурой, а включение вентилятора настроено на 93, а не на 98 то никаких проблем не возникает. Трехдверка была у меня с электровентилятором от датчика на 90 градусов вкючалась, а две Шевинивы включались на 93 от бортового компьютера. Я ни разу не видел на них температуру 96... 95 - это максимум что они нагревают при исправной и чистой системе охлаждения. Зимой 85 - 90, летом 88 - 95. В основном лето 91С
У меня такое и случилось,крутил в лесу в грязи до 5000 т.оборотов,еле вылез,но прокладку пробил,теперь ремонт
Подрежьте пару витков большой пружины в клапане, дышать пропиленгликолем не очень полезно, там же рядом воздухозаборник печки
Камазовскую поставил в новую машину, она 0.65...
Прямо с новья так сделал, отрезал пару витков. И давление есть, но уже не такое
Дело не в том, что открыться клапану мешает жесткая пружина, дело в том, что клапан ВАЗовского исполнения способен заклинить с любой пружиной, что хотя и редко, но случается. И самое главное - заклинить может не только выпускной, но и впускной клапан пробки и тогда при остывании бачок вминается давлением уже внутрь из за чего также появляются трещины в его стенках. У меня лично есть такой опыт... Поэтому маленькая дырдочка в пробке - это наверное неэстетично, но зато дешево, надежно и практично...
Молодец ,хорошо разложил, по полочкам,лайк!
лучше антифриз долить ,чем бочки менять расширительные .
Евгений Николаевич здравствуйте, подскажите вот как вы сделали на новой ниве (написали ниже) тосол не мокрит через пробку?
Не мокрит. Старая была с вырванным клапаном, а тут только маленькое отверстие 2 мм. Надо подробное видео сделать по системе охлаждения...
тоже 3 года уже езжу без давления и проблем нет.
Тоже удалил этот клапан.
так многие делают клапан убирают с пробки .
Такая же фигня, просто пробку не затягиваю.
Я замучился менять печки и радиаторы, советовали почаще менять пробки, но это до одного места, я уже не говорю за сам расширительный бачок, как минимум раз в год его меняю а то и чаще, течёт. Сейчас опять потекла печь, меняю, до этого радиатор, старый год отходил. Походу надо менять машину, достала. Возьму Реношку, а для души Уаз буханку. Была и старая нива, теперь Шерик. Разочарован, как я не держался, но терпение закончилось, машина конченое дерьмо. Пишу с телефона жены, так что извините.
А нужно было всего-лишь убрать давление из системы, или хотя-бы снизить его. А буханка вам не подойдет... вы с Нивой не справились, а у буханки проблем поболе будет. )))
@@FWOtstoy да нет, нужно убрать машину. А с буханкой справлюсь. Могу её разобрать до рамы и собрать обратно, включая ДВС раздатку с коробкой, и прочее. Так же могу и поварить с покраской, впрочем как и ниву. А течёт все, потому , что запчасти конченые. На старой ниве, были латунные радиаторы, и проблем не было.
Полностью СОГЛАСЕН!!! 19 год , пробег 35000
@@user-ve9kp7dn4v Недавно взял Буханочку для души, новую. А Ш-Нивка пока остаётся со мной.
Испаряется вода и этиленгликоль, а все присадки остаются. Постоянно подливая антифриз их концентрация растет и постепенно убивает изнутри всю систему
Добрый день,я поменял радиатор отопителя и два патрубка.стала больше,быстрее греться,и дольше остывать .норма только на скорости свыше 60.измучился с выявлением проблемы .патрубки поставил силикон красные.может подскажете,что может быть.
Евгений Николаевич, а как по поводу циркуляции жидкости из бочка в радиатор и обратно? Клапан же эту функцию выполняет, Когда нагрелся антифриз то в бачек перепускает, а как остыл, обратно в радиатор, а без клапана получается этот баланс нарушен? Это всё время в радиаторе будет недостаток антифриза? Или я неправильно понимаю? Заранее спасибо за ответ!
Нет, клапан в пробке расширительного бака не выполняет такой функции.
@@FWOtstoy А на крышке радиатора?
@@Sergey_Valiev Там нет пробки, только сливная...
На Авито полно предложений с круглыми бачками, с креплением и правильной пробкой. Не выдумывайте. Купите нормальный бачок с пробкой. Цена 2р.
Сам поменял 3 бачка уже и печку. Пока до этого дошел.
@@user-zv2jk3wk5v Там помимо бачка и пробка другая... все дело в ней, а не в бачке.
Точно. Пружинку необходимо укорачивать!
Если рвет расширительные бачки и не справляется крышка, проверьте герметична ли прокладка блока цилиндров?
При чем тут просечки по прокладке, или где либо еще, если за сброс давления в системе отвечает исключительно клапан прбки расширительного бака?
Так было на ВАЗ -2107 и на Калине, менял крышки расширительного бачка, без толку. И бачок, - то распертый, то сжатый поутру. Выхлоп не парит, следов ОЖ в масле нет, утечка ОЖ совсем незначительная. При снятии ГБЦ онаруживалось незначительное как бы сдавливание прокладки ГБЦ, не прогар, и камера сгорания 4-го цилиндра "помыта". На Калине так проездил больше года, поменял на разных СТО и термостаты, и помпу, и датчики температуры двигателя, и патрубки и шланги. Пока не сняли ГБЦ.)
Очень полезная информация!
Обязательно учту это при эксплуатации своего автомобиля.
Но не скинет ли дилер с гарантии?
Нет. Но если переживаете, то можете кинуть в бардачок крышку с рабочим клапаном и ставить при посещении дилера.
@@FWOtstoy Если шланги охлаждения после остывания тосола стают на прежнее мето , то получается что пробка работает правильно?
@@sheriff725 Не факт. Когда остынет, естественно встанут на место, давление-то упадет. Их главное при разогреве не должно сильно раздувать и периодически излишки давления должны сбрасываться..
Евгений Николаевич, Вы когда советуете, хоть предупреждайте людей, что Ваш совет только для машин, которые эксплуатируются примерно на уровне моря. Тогда и ОЖ кипит при 110 и все более менее работает т.к. внешнее давление примерно соответствует 1 атм))) Основной смысл замкнутой системы как раз убрать влияние внешнего давления на ее работу. Если убрать клапан из системы и попробовать заехать, скажем, на перевал по дороге в Омало (Тушети) Грузия, так там в верхней точке 3000 м и вода кипит при температуре 91 градус))) А антифриз уже будет на грани закипания и , скорее всего, выкидываться из расширительного бачка. А на машине даже вентилятор не сработает))) Во всех инструкциях к старым машинам (Победы, ГАЗ и прочее) везде указано, что надо следить за исправностью клапана в крышке радиатора))) Поэтому, если ползаете внизу, то... с натяжкой еще можно отказаться от клапана в крышке. А вот ежли летом в жару, да по перевалу, да еще и с высотой приличной... Однозначно закипите))) Самое правильное: это настроить крышку на 1-1,1 атмосферы и периодически контролировать ее работоспособность. Или от ФВ поставить, но там где-то 1,5, что многовато. Тоже настроить на 1-1,1 и будет ваша система ВСЕГДА работать примерно при атмосферном давлении и уж точно не закипит в горах или в пробке)))
Не помню, говорил-ли я тут про перепады давления в зависимости от высот... точно говорил вот тут: ruclips.net/video/QWy9o1ArR1E/видео.html
Настраивать пробки сделанные в России, все таки я считаю делом неблагодарным, в один прекрасный момент она все равно может заклинить. Лучше временно, по необходимости ставить такую, например в сильную жару, или в горах. Вернувшись в обычные условия, ставить пробку без клапана. Либо целиком менять бачок на импортный, с импортной, качественной пробкой.
Алексей Варнин, Исчерпывающе! Браво! Но кулибиным и знатокам вся эта физика похеру, они и в школе её не учили, и сейчас знать не хотят. У михалыча так работает, у фёдрыча тоже, у Петьки на старой ниве тоже и у мени работать будет, идите нахер со своими инструкциями, терминами, логикой и аргументацией. Инженеры на заводе идиоты, испытатели тоже, насверлим дырок и будем жить счастливо... Жаль люди это смотрят, верят, делают так, потом моторы капиталят...
@@user-wi8dc5wy5u Ну, физику мы в школе учили и помним ее, да и в озвученном вопросе опыт имеется более трех десятилетий. Инженеры у нас может и не идиоты, но вот исполнение их задумок в металле, резине и пластике - исключительно рукожопое. Поэтому, если оставить все как они придумали, то пробки однозначно будут клинить, бачки однозначно будут от этого лопаться, и не по одному разу в год. Все резиновые соединения - потекут и через два - три года, стопудово потечет отопитель салона. Он просто не может не потечь - у него конструкция такая. И даже подрезанная в пружине пробка, все равно может заклинить и бачок лопнет как раз в горах, на жаре и где еще там следует бояться перегрева? Вот как раз там вы и останетесь с лопнувшим бачком и вылетевшей на землю охлаждайкой... А система без давления требует только контроля за температурой и включения вентиляторов при более низких температурах, дабы не провоцировать перегрев. Опять-же поднять температуру закипания антифриза никто не мешает, это что-бы он начинал закипать ближе к 120С... Но для этого помимо физики еще видимо и химия нужна...))) А если знать и физику и химию, то можно защитить систему охлаждения и от перегрева и от избыточного давления, ведущего к протечкам одновременно.
@@jewsharp3937 Зачем засерать пробку, когда она новая и чистая клинит на свежем, заводском антифризе. Клапана два - верно... только работают в разную сторону и клинят как в одну сторону, на разрыв бачка, так и в другую - на сдавливание внутрь при охлаждении ОЖ. А сколько я на своем веку повидал механиков - долбойобов - не перечесть... так что опыт "механика" мне как-то по боку. )))
Я новичок в автоделе, подскажите, а разница есть между тосолом и антифриз ом! И можно ли их смешивать?
Разница только в названии - и тосол и антифриз являются охлаждающими жидкостями (ОЖ) для ДВС. Название Тосол больше использовалось отечественными производителями во времена СССР. Смешивать можно, но это может ухудшать качество ОЖ. Дорогой импортный антифриз имеет более низкую температуру замерзания, лучший смазывающий эффект и меньше оставляет отложений.
Вот вы усложняете из крышки вытащил резиновую прокладку и всё
Резал пружину в пробке, проверял насосом с манометром, оставил на 0,5 атм, с современными антифризами(закипание 110 градусов свой проверял коол стрим ) думаю достаточно, хоть радиатор подольше походит! В жару ни разу не было намёка закипания! Бочёк около 40000тысяч и не рвёт ни чего!
Сколько витков отрезал?
@@ar-bc2wq проверял манометром, у меня было 4 пробки и во всех жёсткость пружин разная! отрезать лучше по манометру ruclips.net/video/HvB69QHcbYU/видео.html
Раз в год😄👍раз в год его менять надо. Он гидроскопичен.
Нее...раз в три, а доливать лучше дистилированной водой. Но у меня уже новая машина.
@@jewsharp3937 Из лужи накипь даст... А при отсутствии протечек, нехватка ОЖ как раз и обусловлена испарением воды, т.к. этиленгликоль испаряется плохо... Поэтому и доливать можно водой, в небольших количествах, конечно.
@@jewsharp3937 Прогоревший движок... с чего вы так решили? Машина продана в идеальном состоянии - это у вас пукан прогоревший... )))
Что-то вы путаете! На старой технике тоже поддерживалось давление, но не крышкой на расширбаке, а крышкой на радиаторе. И на легковых и на грузовых авто.
Конечно поддерживалось... резиновым колечком на пробке... правда у половины машин оно не было уже герметичным, либо отсутствовало вовсе...
У нового газ 53 сразу вырывал клапон с крышки радиатора проездил 7 лет и передал другому
Согласен! Держу крышку и думаю,где лучше дырочку сделать...? 3 Д Нива
На ниве обычной совсем другая система
@@user-jq2kp7wy8q подрезал пружину! Пойдет!
А какой хороший термостат надо ставить? Подскажите. Спасибо.
У меня штатные стоят и здесь и на новой...
Поставь на 80 градусов - открытие клапана.
У меня данный автомобиль 2017 года проблем с пробкой не было
Я тоже с 2018 г. до вчершнего дня, порвало бачек, хотя пружина на 3 витка отрезана и пробка проверялась на давление1,2атм. Заклинил клапан.... Так, что я его убрал и всё ок....
Анатолий Петров
22 часа назад
Женя какой марки заливаешь антифриз ответь
В старую лил ТСL японскую, менял в сервисе. В новой пока залит штатный.
@@FWOtstoy А НА НОВОЙ НИВЕ КАКОЙ ЗАЛИТЫЙ С ЗАВОДА, У МЕНЯ ЗЕЛЕНЫЙ А МАРКУ НЕ ЗНАЮ ВОТ НАДО ДОЛИТЬ И НЕ ЗНАЮ КАКОЙ
@@melur131 Да пофиг какой, по большому счету они все одинаковые. У всех в основном этиленгликоль, вода и краситель... Купите зеленый, не самый дешманский на доливку и не парьтесь.
@@FWOtstoy спасибо женя так и сделаю
Попробовал не докручивать крышку в салоне тосолом пахнет. В вашем случае пахнет?
Нет. У меня отверстие в крышке 2 мм. Не испаряется и не пахнет.
Если неи сложно сделайте фото пожалуйста, где примерно сверлить? С мороза решил проверить крышку, на стенде, стрельнула на 1.9 АТМ, потом начала работать на 1.2 атм 😏. Вот и не знаю что и думать.
@@user-mo6ep3fy3j Сверлил ближе к краю. Сейчас использую другой вариант - камазовскую пробку 0.65 мПа, но и сверленную не выкидываю, лежит в бардачке. ruclips.net/video/i5z9n9UozXA/видео.html&t=
2 мм дырка , чтобы не обледенела? 🙂 в 1 мм риск есть?
@@user-mo6ep3fy3j Два по тому, что было такое сверло. 1 мм тоже подойдет, если не забьется чем-либо. А как она обледенеет, в бачке всегда горячий антифриз, он туда по обратке постоянно поступает.
Здравствуйте. Подскажите , а охлаждающая жидкость не вытекает ? Если вытекает то как с этим боретесь ?
При выдернутом полностью клапане, охлаждайка немного сочится по резьбе. Совсем немного, но время от времени приходится вытирать. На новой машине два тонких отверстия около миллиметра в камеру с клапаном, одно снаружи, другое изнутри. Давление снимается, а вот подтеков уже нет - идеально чисто.
@@FWOtstoy Я сегодня тоже убрал, но убрал "внутренности" т.е пружину + маленькую пластмассовую деталь с резиновым кольцом и пружинку, а сам корпус где все это находилось установил на место + прокладку - кольцо . Все ли правильно подскажите? или надо полностью все убрать только прокладку - кольцо оставить ?
@@ArsenGevorkian Там сделано, что-бы лишнее давление сбрасывалось как раз по резьбе, мимо прокладки. Поэтому, когда клапан убран - будет слегка подтекать. Я выше про это упоминул. Если убрать корпус, я думаю будет течь еще сильнее. Я-бы вернул клапан, пусть он закроет три больших отверстия в корпусе крышки изнутри, что-бы через них не вылетала охлаждайка и сделал два маленьких прокола - один в камеру с клапаном изнутри, второй по центру крышки, туда-же, но уже снаружи. Так сделал на своей новой машине.
@@FWOtstoy Т. е клапан не надо трогать , а оставить все как есть, только сделать два отверстия ? И каковы размеры отверстий по диаметру ? хотя бы примерно для понимания , толщина иглы? толщина спички?) Спасибо.
@@ArsenGevorkian Сверло 2 мм
Вроде все грамотно,но испаряется вода,а ты добавляешь антифриз, тем самым делаешь концентрацию глюколя, а это вредно, надо добавлять воду и раз в 2 или3 года менять
Кстати -да! Спасибо! Но слава Богу в новой машине ничего уже не испаряется: ruclips.net/video/QWy9o1ArR1E/видео.html
Объясните мне, почему вытекает тосол из расширительного бачка после поездки после того как заглушишь двигатель? Мерил давление в системе манометром оно было ноль.
Понятия не имею... у меня все сухо.
Воздушная пробка в радиаторе. Крути верхний винтель справа вверху в радиаторе, только на холодную (руки обозжешь) . Если сразу потечёт, то хорошо. Если с задержкой, значит я прав. Дальше нужно будет у дроселя выпустить воздух. Там к нему 3 шланги идут. Центральная это от сапуна. Нам нужны две по краям. Сними на холодную одну , если сухая, то одевай назад, заводи двигатель, потом на заведенном двигателе сними опять и выпусти воздух. Должна жижа пойти с нее конкретно, надевай назад и глуши. Нагреешь до рабочей температуры (заработает вентилято), дольешь в расшерительный бак ОЖ по уровню от мин до макс и готово. Только что решили эту беду у себя. Краник печки должен быть открыт при данной процедуре! То есть греть салон. Удачи!
@@RodinaMoyaна шниве нет краника печки
Ездить можно, пока помпа гоняет. А стоить заглушить. И потекла со всех щелей на горячем движке
Ну это может давить только некачественный антифриз, который закипает раньше, чем положено нормальному. Его и прет... На новой машине у меня антифриз хороший и все сухо, несмотря на негерметичную пробку.
Шевинива2003года немшай машине работать
Вот вы водитель со стажем а простую элементарную вещь вы не знаете. У воды теплоодтача намного лудше чем у антифриза. Взять при двух равных залить в 2 нивы в одну воду а в другую антифриз .То на воде печка будет греть лудше и охлаждение двигателя на воде лудше. Только сейчас моторы современые вот в чем беда для воды.
Летом крышку с двс снимаю, греется, ставлю только зимой....
Раньше никаких крышек и все работало.Согласен с Вами
К лету перепрошью вентиляторы.
Доброго времени суток, а кто нибудь может подсказать как нагреть машину у меня летом кое как 70 набирает, а зимой уж от 50 стрелка еле отходит, термостат исправно проверял кипетил,
Кроме термостата нечему там ломаться... либо датчик врет и на самом деле температура выше. А если в датчик врезан предпусковой подогреватель - то он точно будет врать.
У меня из-за термостата такая проблема была, он просто раньше открывал на большой круг и все, я поменял термостат, чтоб он открывал на 85,90градусов и все теперь хорошо.
Установлен подогрев, включил его и сразу нормолизовалось, и ещё герметик в систему залил, что бы систему подзабить
Где в первую очередь закипает антифриз в двигателе?
Там где горячее всего - в ГБЦ, в районе 3-4 цилиндр.
@@FWOtstoy А вот как раз и нет,как бы это логичным не казалось.Момент закипания начинается в первую очередь там где наименьшая область давления,то есть где возникает наибольшее так сказать разряжения,это то место где всасывает помпа.При повышении температуры кипение и выделение пузырьков воздуха начинается именно там,помпа воздух качать не может,циркуляция прекращается и начинается общее кипение уже от наиболее нагреть частей в головке.До этого же момента в самых нагретых частях кипения нет,пусть даже там температура будет на много выше,не кипит за счёт интенсивной циркуляции.На эту тему есть исследование,я изучал этот вопрос.Это же так очевидно.Для этого и подымают давление в системе что бы отодвинуть этот порог.А нагревом наиболее нагретых частей бороться циркуляцией.А вот с разряжением в области от куда откачивает помпа,повышают общее давление соответственно и там оно будет больше,но в любом случае меньше чем в других зонах.Ни чего сложного,простая физика.
@@user-qt6vy5hk7q Очень сомневаюсь. Точечный перегрев и закипание, например в малообъемных дизелях, начинается как раз в ГБЦ, в районе клапанов, что приводит со временем к образованию трещин - это общеизвестная болезнь. Как раз в этих точках и происходит первичное закипание ОЖ, приводящее к еще большему перегреву, в то время как в других местах и в районе помпы, в том числе, температура ОЖ находится в пределах нормы и датчик показывает нормальную температуру двигателя. Происходит все это при больших оборотах и нагрузках на двигатель, по этому основной совет для таких машин - не вваливать сильно и поддерживать давление в системе. Причина - тонкие стенки ГБЦ. У нас стенки более толстые и разогрев ОЖ происходит более равномерно, поэтому, даже если сам момент закипания и смещен в сторону пониженного давления, то вопрос - на сколько в градусах? На полградуса? На один?...
Это не совсем верный путь, поскольку в системе охлаждения без давления перегреть двигатель можно на раз два, чуть не доглядел и двигателю кердык, здесь могут быть локальные перегревы головки блока, прогар прокладок где образуются паровые пробки, и это касается не только ВАЗ овских авто, а любых с двигателем внутреннего сгорания.
Верный путь ставить исправную пробку, и периодически проверять ее работу.
Простейший стенд для проверки можно сделать из расширительного бачка за 350 ₽ и эл. насоса для подкачки колес.
Давление срабатывания клапана пробки 1,2- 1,4 кгс/см2.
Думаю, что лучше все таки контролировать... Давление в системе приведет к подтеканию ОЖ из всевозможных соединений и, что особенно печально, из под крышки радиатора отопителя, который поменять, в случае присутствия кондиционера, дороже и геморройнее, чем прокладку под головкой блока.
откуда перегрев на раз два? там что волны? приливы и отливы? какие локальные перегревы????? за рулём 22 года! уменьшил давление вот тебе и радиатор цел и патрубки в поле не порвёт.
@@user-tj8jr2yc2w Без давления в системе охлаждения, антифриз закипает при более низкой температуре.
Если Вы загляните в кастрюлю с закипающей водой, то увидите пузырьки пара поднимающиеся со дна кастрюли (от наиболее нагретых мест), такая же ситуация происходит в наиболее температурно нагруженных местах головки блока, именно в этих местах появятся пузырьки пара антифриза и одновременно в этих местах ухудшается охлаждение ( поэтому локально, в месте где образовалась паровая пробка будет перегрев)
Эксплуатируя Ниву по бездорожью, температура частенько улетает за сотку при включенных двух вентиляторах, при закрытой системе охлаждения и исправной пробке.
@@user-qg8sy9nb3c Стоит на 90 тропик и крышка на 0,5 антифриз коолстрим проверял закипает 110 градусов, по моему у меня локального перегрева я не дождусь извините если что не так! В жару с кондеем ни разу температура по бортовику не уходила за 96 градусов. запас есть.
@@user-qg8sy9nb3c в кастрюле начинают появлятся пузырьки потому что нет циркуляции, а в двигателе ож циркулирует.
Попробуй мешать воду в кастрюле и смотри на результат.
Совет ваш неправильный у меня тоже выставлена темп 95 но это первый вент а второй вкл при 110 и с бортовика его темп не изменить в лесу при 10 градусах тепла на понижайке машина легко нагревается до 110 и тогда вкл второй вент и без пробки мы имеем самовар выход ехать к диагносту или самому через комп ставить темп вкл 2го вентилятора на 100-105 градусов
При чистой и исправной системе, если вентилятор включается на 93, то до 110 двигатель уже не разогревается, ни в жару, ни в пробках. На новых авто сразу включаются оба вентилятора, просто на средних оборотах и по мере роста температуры обороты увеличиваются.
@@FWOtstoy три машины 0т 10до 12года выпуска всё чистое разогреваются легко даже зимой больше скажу даже подкипали пока не убавили второй Вент до 100г
@@pioner13 По счастью уже у трех моих Нив, ни каких проблем с этим не возникало. Может дело в регионе, у нас сильно жарких дней очень мало, а +25 +27, эта машина переносит легко на любых режимах. И повторюсь, вентилятор включающийся на 93С, не дает машине разогреваться выше 95С... Даже 96С я не видел никогда!
@@FWOtstoy а где смотрите температуру?
@@pioner13 БК
А как временно отключить печку ,чтоб не текла, регулятором в салоне я думаю не поможет?
Регулятор в салотне отклюает только поток воздуха. через соты радиатора отопителя.
@@FWOtstoy Женя , подскажите, если с помощью БК настроить включение вентилятора с 93 гр. ,то пробку надо переделать или давление всё равно будет , даже если тосол не кипит?
@@user-mk6hl6jl7x Конечно давление будет. Разогрева антифриза и до 90С вполне достаточно, что-бы образовалось повышенное давление в системе.
@@FWOtstoy Скажите, а настройка включения вентилятора через БК ,не убьет вентиляторы, потому что,они чаще будут включаться, некоторые пишут,что их не надолго хватит, какой ресурс у них интересно?
@@user-mk6hl6jl7x почему чаще, если температура выставлена за порогом средней эксплуатационной. Мотор до 93 - 94 градусов греется в режиме повышенной нагрузки, а в этом режиме он все равно включится, только на несколько минут позднее. Ресурс... Да наверное все время эксплуатации. По крайней мере в списке распространённых неисправностей вентиляторов нет. И я не припомню, что бы кто то жаловался.
Пахнет тосолом в салоне, когда газуешь. Парни не делайте дырку в крышке!!!!!! Крышку на помойку 🤦♂️😐
Ничем там не пахнет... Если отверстие 2 мм и антифриз не выбивает из него повышенным давлением, как например при пробое прокладки ГБЦ, ничем не пахнет, ничего не течет и даже не испаряется. Просто одно тонкое аккуратное отверстие.
Как бы хотелось верить тебе, но пахнет. Возможно летом пригодится когда печка не нужна будет. А обдув с закрытой заслонкой.
Залепил все дырки холодной сваркой 🙂, сделал дырку внутри иголкой. Иногда попахивает, но не на постоянке. Пружину обрезал, на всякий случай. Так что если дырка забъется , сработает пружина.
@@FWOtstoy отверстие сквозное или только верхний слой
а че, в чайнике, не замечали, что пузырьки уже начинают образовываться от 80 градусов??? горе-опытный сантехник-теплотехник
От 80-ти не замечал... скорее от 90, но дело в том, что в чайнике нет тока жидкости.
давление неподдерживали и ничего с двигателем нестало во время эксплутации .?
А что с ним должно случиться? Давление в системе нужно исключительно для повышения температуры точки закипания ОЖ. Если вы не приближаетесь к этой точке - то все будет в порядке.
Эксплуатировал шниву без прицепа все было хорошо.С прицепом грелась и выкидывали антифриз и только потом включались вентиляторы.Поменял пробку на расширительном бачке,вроде устаканилось но потом разорвало радиатор печки.откусил полтора витка пружины в клапане крышке расширительного бачка,померил давление показало 1,3очка и все теперь работает два года уже. Давление мерил автомобильным насосом с манометром,накачивал прямо в расширитель внизу через тонкий шланг.может кому пригодиться.
Почему рвет разшерителтный бак. Два раз рвал бак,поменял прокладку,после второй месяц опять бак рвал.
Прокладка гбц
Не понял на счёт компьютера . С каких других датчиков он берёт показания?
С датчика, который находится возле термостата и передает данные в ЭБУ. Датчик, расположенный в блоке передает на панель приборов.
@@FWOtstoy Спасибо за ответ.Думаю что этот датчик тоже может показывать неверно.
@@user-gv2wt9wv4v Дело не в этом. Дело в том, что при установке предпускового подогревателя 220в. первый датчик отодвигается вводным тройником от блока и прибор на панели всегда показывает температуру меньше на 10 - 15С чем есть на самом деле., а у этой машины он стоял. Поэтому правильную температуру можно было увидеть только на БК, подключенному к другому датчику. Либо перенести подводной провод датчика приборной панели от блока на датчик у термостата.
@@user-gv2wt9wv4v именно! У бошевских датчиков, абсолютно взаимозаменяемых, существует несколько классов точности. Патриотоводы об этом хорошо знают. По каталожному номеру Бошевскому, можно узнать характеристики, погрешность, скорость реакции на изменение температуры и т.д.
У меня нету бортовика, поставил принудиловку, а двиг я уже перегривал. И бачек разрывало. Електронка может не сработать на наших авто, и вообще после эксплуатации 9 лет шевика, я все больше убеждаюсь что нужно купить Терано на механике и радоваться, нива слабы авто для тайги.
Купил Терано....?
@@david-2631 нет ещё, у нас нормальный терано 400000стоит,надо копить, ща пока жене тачку ищу
У нас в России еще уаз Патриот есть ,для тайги самое то. У меня Ратриота не было не когда,но 2006г брат покупал нового Патриота. 5лет и 147000 отходил без вопросов,оставил о себе только хорошие воспоминания.
Пробка от опеля нужна.
Камазовская 0.65мПа тоже нормально стоит.
@@FWOtstoy у опеля 120-140 кПа. КАМАЗ 650 кПа это очень много! Разорвет и радиатор и патрубки. Без избыточного давления антифриза нельзя - кавитация (вскипание) много вреда принесет.
сервис 777 из москвы ставит бачёк от фольксвагена
Пусть ставит. Бачок-то выдержит... радиатор отопителя потечет.
@@FWOtstoy почему потечет просто у этих крышка хорошо работает
в основном на лада 2110-15 ставят
@@user-sv8yz7pi1o По тому, что устроен радиатор так. Поджатая крышкой резиновая прокладка без герметика. Она всяко-разно потечет, когда прокладка поддубеет, но с давлением в системе потечет на пару лет раньше... Также соединения по шлангам основным.
Вентилляторы должны включаться на 92 и никакого давления не будет
На 93 у меня выставлено.
@@FWOtstoy тоже правильно, но при 93 на тосоле, металл намного горячее. Когда по дроги едешь без остановок, температура жидкости в цифре от 82 до 85, когда останавливаешься и стоишь в пробке, растет. Соответственно чем меньше она успеет подняться, тем меньше металл двигателя деформируется....
Удивляюсь. Неуж то конструкторы разработавшие Ниву такие дураки, что не предусмотрели такую мелочь.
Моё мнение такое: не нужно ничего выдумывать и шаманить в гараже и думать что ты такой гений. У меня тоже шевик иногда греется в жару в пробках. Для устранения такой проблемы, в БК предусмотрена функция настройки температуры включения вентиляторов. В летний период можно убавить, в зимний прибавить. Вот и всё.
Вы про какую проблему?
А бизнес на з/частях,не будь наивным?
Конструкторы то умные ну вот производители крышек делают откровенный брак и очень очень часто из за крышки рвет в лучшем случае бачок а в худшем радики и патрубки.
Инженеры то не дураки, но они делали из того что было, т.е. колдовали с движоком с чугунным блоком родом из 60-х, который чуствителен к перегревам. В итоге, если ездить с давлением, то гарантировано разрывы патрубков радиаторов и бачка. Из двух эол выбирают меньшее.
А как стала работать печка без давления?
А зачем печке давление? За нормальную циркуляцию ОЖ, в том числе и в отопителе, отвечает не давление, а исправная помпа...
@@FWOtstoy у меня трещина в головке, печка завоздушивалась, создавалось избыточное давление в системе, я тоже вырвал пружинку с крышки, сейчас печка лучше стала греть, лишнее давление и воздух стал уходить в расширитель.
@@user-sw4qn4js2c а как узнали, что трещина?
Сильно пузырит в радиаторе или не ощущается?
Я со своей месяца два мучаюсь. Ну так то уже года два эта проблема.
В общем все́ уже поменял. И радиатор, и краник прямой от воды поставил и помпу шевинива и термостат, пробки все поменял. Крышка радиатора работает. При нагреве- охлаждении тосол нормально туда- сюда ходит. Воздух выпускал неоднократно. И с верхнего патрубка печки и просто поддомкратив правую сторону и заезжал на Горку. Ничего не помогает. В начале тепло, но поездив с полчасика опять еле-еле те́плый воздух идёт. И это при 0 гр. за бортом. Температура 90 двигателя и более.
Остаётся головка??? 🤔
@@david-1150 Я в этот раз очень тонкие отверстия проделал... где-то 1 мм и практически не выкепает антифриз. Клапана не хочу, подклинивают они время от времени. У меня и обратный клапан клинил, который маленький и бачок сам в себя втянуло, когда антифриз остыл. Без них безопаснее.
@@david-1150 Одно сверху снаружи в камеру с клапаном, другое в нее-же изнутри, немного сбоку.
нету давления нету охлаждения ето физика умники где написано крышку бачка недожать а
Глупостей не пишите...
Сам ездил на воде знаю о чем говорит автор. Вообще считаю некоторые нововведения в русском автопроме направлены на уменьшение ресурса автомобилей и повышенное давление это больше проблема чем положительный момент...
может открою тайну-датчик температуры один в машине))))) и показания одинаковые что на панели что на БК))),увы дизлайк за неграмотность
Нет... два. Один на блоке, слева, куда все цепляют подачу от электроподогревателя, отчего он начинает врать градусов на 20-30... Он как раз передает показания на приборку... А второй находится у термостата и его показания идут в блок управления двигателем и отображаются, например в установленном БК.
Иногда лучше жевать, чем говорить...)))
Бывает вообще пять :)
Два датчика, показания одного (что рядом с термостатом) считываются ЭБУ, показания другого (на блоке цилиндров) отражаются в панели приборов. Посмотрите каталог Ваза, эти датчики проходят под разными номерами.
@@FWOtstoy Вот вот!...Прости его неуча?
@@FWOtstoy Здравствуйте , посмотрел ролик что то сходится что то не совсем ....у меня вопрос по датчику , тот который на блоке , вернее головки , мы же говорим об охлаждении , он может врать вы думаете ? у меня была такая проблема уровень в бачке был ровно середина , взял открыл крышку и он вырос до верхней отметки , возможно подклинило клапан , но завоздушило её по мойму тоже , Я постоял на горке , а потом проехал километров 50 по дороге где есть горы косогоры )))) вчера дело было , про давление в системе говорят все сто куда обращался , возможно вы правы , возможно они . Вы бортовой комп сами ставили ? если да то какой вы посоветуете ?