Добрый день Андрей. Огромное спасибо за техническое просвещение работы систем турбодизеля. Действительно, очень много нюансов в системах дизельных метров которые не освещаются другими блогерами! Очень ждём от Вас раскрытия новых тем про дизельные моторы!
У меня есть предложения, модет немного не в тему но всеже. Может запишете материал напр. по роторному двигателю LiquidPiston. Создатель мой земляк с Укр и из моего универа КПИ. Рускоговорящий, может удастся записать интервью. Еше интересно про движки внешнего горения. Стерлинг и подобные, ставились на серийные авто с 1 КВт на 2кг веса. Ну это так, предлагаю что мне интересно.
Вялікі дзякуй, Андрэй, за цікавейшыя лекцыі! Не спыняйцеся! Вялікіх вам плянаў на год і такіх жа вялікіх магчымасцяў для іх здзяйснення, шчасця і дабрабыту вашай сямьі! Як нам нехапае такіх людзей на Радзіме, спадзяюся і жадаю вам хутчэй вярнуцца да дому. З найлепшымі пажаданнямі
ПРОСЛУШАЛ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА !! СПАСИБО ЗА ПРОФИСИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД И РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ !!! У МЕНЯ КИА КАРНИВАЛ ДИЗЕЛЬ , Я ЗАГЛУШИЛ ЕГР ( ПО ПРИЧИНЕ ОБРЫВА ЕГО ТАРЕЛОЧКИ КОТОРАЯ УЛЕТЕЛА ПОД ВПУСКНОЙ КЛАПАН 3- ГО ЦИЛИНДРА , РЕЗУЛЬТАТ ЗАМЕНА КЛАПАНА И Т. Д . Я ПОД ЕГР ПОСТАВИЛ ЗАГЛУШКУ И ЧТО ?? НА ХОЛОДНУЮ ГРУБАЯ РАБОТА , А ПРИ ПРОГРЕВЕ НЕМНОГО ТИШЕ !!! ТЕПЕРЬ ПОКУПАЮ НОВЫЙ ЕГР И ПОСТАВЛЮ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ПРОКЛАДКУ НЕМНОГО МЕНЬШЕГО ДИАМЕТРА ЧЕМ ТАРЕЛОЧКА КЛАПАНА ЕГР !!! ВТОРОГО РАЗА Я НЕ ПРОЩУ СЕБЕ !!! СПАСИБО , ПРИЯТНО СЛУШАТЬ ПРОФИСИОНАЛОВ !!!❤
да Андрей, 100% теорию рассказал совпадающую с практикой. заменили топливный насос на старом дизеле и не правильно настроили впрыск, слишком ранний. При этом немного так поездив , заметил много масла в интеркуллере, прям выливал. думал турбина кердык, оказалось с мотора люто сапунит , подпор турбине и соответственно сама турбина стала ссаца в впуск. После правильной регулировке впрыска, всё симптомы ушли полностью т е мотор перестал сапунить полностью, после турбины всё сухо .
Андрей, спасибо за Ваш труд! Беру первую дизельную машинку. Пересмотрел весь курс начинающего дизелиста. Как же приятно видеть грамотное изложение материала. Причинноследственные связи это же так ох......о! (Ох как хорошо, не подумайте чего иного) Добра Вам!
В ролике совершенно забыл упомянуть связь длительного холостого хода, "автозапусков" и избыточного появления масла на впуске турбодизелей. Такое возможно и часто случается на полностью исправном дизеле с рабочим ЕГР и всеми прочими "сажевиками". Тема и обсуждение ТКР, масла и ХХ - достаточно обьемная и предлагаю обсудить это на втором канале вместе с ответами на ваши вопросы в комментариях, как дополнение к этому ролику. :)
Андрей согласен с Вами. Слушая Вас, схватываю всё на ходу. Тема раскрыта на все 100 %. Признаюсь, что я новичок в этом деле. Но послушав Вашу лекцию и имея базу собственных знаний и всевозможного опыта, прихожу к выводу, что нахожусь на правильном пути. ) Приятно иметь дело с умными людьми. Спасибо большое!!
Занимаюсь реставрацией моего W202 C200 CDI Esprit, 1999 года выпуска. Всё казалось бы хорошо, всё шепчет, много чего изучил в процессе дела. И, как не странно остались некоторые проблемки в работе двигателя при нагрузке. Проблема "чёрный или сизый или белый дым". Ясно, что в этом деле море аспектов, без понимания которых, ничего хорошего получиться не может. Вчера открыл крышку головки, чтобы проверить клапан вентиляции картерных газов, оказалось с 1999 года рождения его никто не менял. Там стоит дата 09.03.99! Разобрал и увидел, что диафрагма потеряла былую эластичность и не способна в таком состоянии перекрывать канал сапуна на выходе при увеличении оборотов двигателя. Выброса масла там нет, но, в связи с выходом из строя клапана, картерные газы сливаются черех сапун с потоком уже рассчитанного LMM количеством воздуха во всасывающей магистрали и, как результат мы получаем "чёрный дым" при "перегазовках". Конечно же это не единственная причина возникновения чёрного выхлопа. Там и другие есть. Это понятно. Всё остальное было отрепетировано. Заменил клапан вентиляции и машина ожила, все системы, как никогда раньше работают, тормоза стали мягкими. Увеличилась и приемистость, двигатель работает очень хорошо.
Спасибо вам огромное за великолепное объяснение. У меня родилась ассоциация. Ситуация с зашлушенным егр, похожа на ситуацию когда человек много и часто вдыхает воздух, и идёт прилив в голову) В обоих случаях, становится зле
Большинство блогеров-учителей с Драйва с течением времени (и я такой) понимают, что месяц назад они говорили чушь, а у Вас можно смотреть ролики шестилетней давности. У меня дизеля нет и не будет, но очень интересно подаëшь материал.
Столько посмотрел и только в этом видео узнал какую важную роль играет ЕГР вентиль. И почти все остальные говорили только про экологию. Большое спасибо за очень полезную информацию. Надеюсь кто много рассказывал про глушение ЕГР задумается.
@@akrutsko согласен я писал как то выше у меня портер 1.все четко пробег большой нет проблем с мотором. Но есть группа там усираються что я заглушил егр и все огонь. И без конца у них пузыри. В бачке гбц и прокладка. Но су ка не хотят люди понять что его и поставили туда для того что гбц долго работало . Тм проще ремонт делать
@@akrutskoа что расказявать ему егр снижает температуру в камере сгорания. Плюс делает угол позже. Убирая сильно ранее зажигания. Повышается ресурс двигателя и тихая работа авто. Плюс зимой подогревает двигатель добирая температуру рабочую что бы не было износа двигателя.
Огромное спасибо.. постоянно зашлаковывает егр в открытом положении клинит и начинает дергать на разгонах. Сразу вызвонил старого хозяина выпытал что масло залито самое дешовое бензиновое. Теперь знаю что делать. Двиг. Комон рэйл. Чють не заглушил егр. Рукажопы все как один говорят глуши его нахрен. Спасибо большое все ясно и понятно. Обнял приподнял.....
У меня есть машина с двигателем 2.0 HDI, зачипована "криворукими" чиповщиками ровно 100 тысяч километров назад. ЕГР само собой отключен и отшит. Двигатель не доставляет никаких проблем, озвученных в видео. В салоне штатный электрический нагреватель воздуха. Есть вебасто, но не пользуюсь, пока он выходит на режим максимальной мощности, я уже успеваю добраться до пункта назначения. Двигатель не грею вообще, запускаю и сразу еду, если теплее -10 градусов. Проблем с наличием масла во впуске нет. Расхода масла нет. Жаль кузов уже порядком подгнил, скоро придется расставаться.
ничем не отличается, более того ваша практика полностью подверждается и моей практикой а именно - если мотор труп, то отшить егр это метод продлить агонию трупа, и действительно даже какое то время будет ездить, все именно так как вы и описываете
Спасибо за классные разъяснения, Андрей!) Всё больше склоняюсь к электричкам по технической, и особенно экологическим причинам. Осталось решить финансовый вопрос только)))
@@akrutsko Андрей, я бы с этим поспорил с аргументами, и это только что касается денег. Но технически там проблем меньше в принципе, из-за меньшего количества деталей. Экология у нас мало значит, согласен, это не Норвегия))
@@akrutsko Ну тогда вопрос. Китайцев не рассматриваем даже. Основные элементы - двигатель, редуктор, батарея, инверторы всякие. Если мотор на нормальном подшипнике (по типу ниссановского) - то он ходит почти вечно, если что - его меняют агрегатно по гарантии (как у Теслы). Аккумулятор - да, химия со временем деградирует, если владелец не знает секретов эксплуатации и правильной зарядки. Но её надолго хватает, даже когда её состояние приближается к 70%, то она востребована в других сферах как стационарный накопитель энергии. Даже тормоза из-за рекуперации дольше живут. Коробки нет. Двигатель - современный электродвигатель, синхронный либо асинхронный. В чём тогда заблуждение, что там больше деталей, чем в двс? Каких деталей? Есть ссылки? - готов просветиться)
@@eurorock5912 1. современные редукторы при электротяге не живут совсем, либо замена масла каждые 1000км и использование всяких 75w140, либо агрегатная замена к уже 50ткм 2. куча проблем с охлаждением, все постоянно течет в разных местах ибо электрохимия 3. про факту уже сегодня деградация до 85% приводит к снижению КПД зарядки до 50% и в итоге в потерях кормить 100м бензином американский бигблок V8 выходит дешевле 4. батарея это от 60% до 80% стоимости 5. силовая проводка буквально во всех местах соединений постоянно окислы и только замена всей линии 6. аналогичные проблемы со стороны зарядок - постоянно аварии, отключено, не заряжает, отключено по перегоеву
В начале ролика надо было сказать, что ролик посвящён объяснению причин наличия масла на двигателях с отключённым ЕГР и/или чипованных. Люди приходят с вопросом про масло во впуске нечипованного двигателя с исправным ЕГР, и в конце ролика узнают, что рассказаны причины только для движков с вмешательством в них.
Спасибо Андрей.Теперь точно удалять егр не буду.Хоть где то полезная и разжеванная информация.А то купил себе дизельный турбо автомобиль первый,и тут началось,заглуши егр это зло,чипани ее поедет.Теперь понял почему из печки на холодном двигателе идет теплый воздух.
У меня Санто фе из Кореи 19 год.Он на холостых поработает на прогрев 8-10 мин я на 23град стоит печка,просто вентилятор включаю,на ул +7 обороты 850 и подымаются до 900 и начинает дуть воздух очень теплый.Климат не включаю.Думал тоже что теныя.но на сто сказали что в кореи их не ставят там тепло)Спасибо за ответ.@@akrutsko
Как раз сегодня изучал cummins isf 2.8 на ГАЗЕЛь, раньше был двигатель евро3 и труба сапуна выходила прям на улицу ЕГР отсутствовал. Теперь из него соорудили евро5, установили ЕГР, сажевик, запустили картерные газы во впуск. По заверениям владельцев через 20тыс забивает впуск полностью, все поголовно перепрошиваются, отрубают егр и картерные газы выводят на улицу. Все пытался понять почему новый мотор гонит масло, толи просто реально конструкция двигателя такая
На евро 4, ЕГР присутствует, но сапун наружу. Без сажевого. Кстати, у Хундая HD78 двс D4GA сапун наружу, несмотря на официальный евро 5 с саживым, ранее был уверен, что такое не возможно на евро 5. ЗЫ Кстати как же тот же Камминс с евро3 работал без EGR? Что заменяло такую его острую необходимость для работы дизеля?
@@MrBambinoP да не нужен был там егр, мотор был сконструирован для работы без него и работал прекрасно, но кто-то решил прилепить к нему экологию, ничего не меняя ( и тем самым испоганили то что до этого хорошо работало)
Хороший ролик. Проблема перемерзания действительно есть а тоб не зря производители подогревы устанавливают, помнится на мициках машины из за этих подогревателей горели, производитель по компании менял) Какое основное назначение клапана вентиляции, поддерживать небольшой избыток давления в карьере? Каково должно быть давление?
Насколько я знаю по своей машине vw дизель ... егр нужен только для того чтобы дожечь часть выхлопных газов ещё раз в двигателе. Соответственно температура сгорания понижается. Но... при включении процесса регенерации сажевого фильтра егр закрыт. И при этом... не важно какие обороты двигателя... мотор работает плавно и без детонаций. Поэтому... если глушить егр... то только программно... исключив его из блока управления. И сам егр не отвечает за процесс сгорания топлива. Он только регулирует подачу выхлопных газов обратно в двигатель. Самая основная цель ЕГР это экология!!! Он понижает оксид азота в выхлопе!!!
я продаю запчасти на JCB 3CX и недавно продал турбину и покупатель показывает как с Турбины гоняет масло на впуск, я ему посоветовал прочистить маслосливную трубку турбины и заменить сапун на клапанной крышке, как-то так
Вы бы определились.....горит дизель в цилиндрах или взрывается...:))) А то вдруг окажется, что все мы ездим не на двигателях внутреннего сгорания, а на двигателях внутреннего взрывания...:)))
Привет Андрей! Очень подробная,полезная информация! У меня вопрос : при снятых патрубках турбины(впуск и выпуск) на средних и выше оборотах начинает гнать масло во впуск.Катридж новый,сливная трубка чистая,двигатель после ремонта...???
Спасибо за ролик, в целом все логично и понятно. Очень грустно что многие отключают егр, выходит это очень полезная система, от которой особых проблем нет. Ну и отключают да, очень криво, хотя понятно что все настройки надо менять, а не просто затыкать... Единственное, по ролику я не понимаю момент с удалением воды. Температура масла ведь не поднимается до ста градусов, как же она тогда выкипает?..
в ролике два раза был график зависимости температуры масла и содержания влаги, до какой точки идёт накопление, и после какой выпаривание 100гр это гуд, и оптимально, но медленный процесс начинается раньше немного
@@akrutsko Да, график видел и обратил внимание на "перелом" в районе 40 градусов, спасибо за пояснение. Интуитивно просто сложно уложить, что ничего не кипит а вода уходит :)
Да, всё верно. Меня интересует ещё один нюанс: современные ЕГР с теплообменником оснащены байпасом, т.е. газы проходят или через теплообменник, или в обход его. Стоят датчики температуры ОГТ до и после ЕГР и по их показаниям мозги направляют газы через теплообменник или в обход. Для чего так, для чего и в каких режимах нужно направлять газы в обход теплообменника?
зимой это позволяет догреть мотор, если печка выхолаживает летом приходится иногда не перегружать систему охлаждения, если температура ползет вверх очень часто после отрезания егр зимой становится внезапно очень холодно в дизеле
Здравствуйте, Андрей! Спасибо за шикарное видео! Подскажите пожалуйста, если Вы знаете, как происходит чипование ZD30 Патрола и насколько оно вредит двигателю? Пытаюсь "раскорчевать" купленный 61 Патрол, путём снятия силовиков, частичной расклейки виброизоляции, грамотным лифтом(не перенесены крепления панар и не уменьшен угол рулевой тяги), возвратом ЕГР. Т.к. стоят 35 колёсья и пары ~4.6, хочется получить прибавку по мощности от ДВС.
@@akrutsko Спасибо за ответ! Да, я вот не понимаю, почему его не спроектировали под больший наддув... Дополнительных полста лошадей решили бы множество вопросов. Пока мысли привести его в исправное стоковое состояние, облегчить, обвешать его multitronics и ZD Advance, чтобы смотреть все параметры, "чипануть" один ЭБУ - у меня их 2 и смотреть изменение параметров в разных условиях. Форсунки на нём полностью механические, а стало быть, дополнительную мощность можно получить только путём увеличения времени подачи топлива. В случае чего, всегда смогу продать ЭБУ с "чипом". Просто в нынешнем конфиге ездить просто не выносимо. Даже задумался багажник сменить на алюминиевый и более аэродинамичный. Кстати, заметил такую вещь, что этим авто у нас почему-то очень редко делают именно бодилифт, что странно.
@@akrutsko да, это понятно. Но там добавка всего в районе 25л.с. и то, далеко не во всём диапазоне. На акпп нет такой дикой нагрузки на КВ, а болк маловероятно куда-то поплывёт из-за этого. Более того, есть более мощные варианты мотора с коммонрейлом. Единственное за что я переживаю - это ЕГТ и экономичность, но это решается путём подтыкания стокового блока. В любом случае, всё это имеет хоть какой-то смысл только после облегчения и приведения ДВС в полностью исправный сток и установки комплекта датчиков. По сути, дополнительная мощность мне нужна только на трассе при обгонах, а в остальном её хватает
Здравствуйте Эндрю!Скажите пжл как вы относитесь к корейскому дизелю 2.2 на 200л.с .,Если вы что нибудь знаете про его ресурс и надёжность. И порекомендуете ли вы мне взять кио Соренто Прайм 2018г с пробегом 80 тыс и с дизельным двигателем 2.2 на 200л.с с мочевиной и стоить удолять егр и сажевый и мочевину и перепрошить его?
@@akrutsko на спорт корче именно этот тоже не норм, он дизельный и не рассчитан на глубокий вакуум, я пробовал - его сплющивает даже если заглушить все его клапана (кетайскую версию правда, не оригинал)
Все дизельные двигатели выпускают также в заводском варианте без Егр! Так что егр это только экология чтобы попасть в нормы какого-то государства куда поставляется автомобиль!
Здравствуйте, не обращайте внимания на всяких долбоящеров, всё что сказано в этом видео святая правда, большое спасибо за просвещение мало грамотного населения. Лайк и подписка. Всё проверено на собственном транспорте.
@@akrutsko Машина такая же, как у Вас...пробег 63000 ...по ошибке залил масло не с тем допуском...через 3000 вылетела ошибка сажевика....Поехал в сервис...накинули сканер...19%сажи..но все прожиги закончены...уровень масла , половина до крестика...Сделали принудительный прожиг, сажа 0...заменил масло zic ls 5-30...скинули ошибку...Вроде бы все гуд....НО начались прожиги каждые 150- 200 км.....Купил присадку Ливки моли для лучшего прожига сажевика...только залил...проехал 400 км...Вот и подумал...может его вообще удалить нафиг....! Спасибо!
Приветствую Андрей! Наконец-то я нашёл Тебя, а я уже почти потерял надежду найти толкового автомастера, хотя уже объехал 24 региона России. Подскажи, могу ли я снова открыть EGR и вернуть изначальное ПО БУ, но не вставляя катализатор и сажевый фильтр?
@@akrutsko СПАСИБО!!! А ещё вопрос - форму выхлопной трубы где стоял DPF нужно менять, некоторые говорят что в освободившейся банке происходит завихрение и сильный подпор газов
Температура - мера энергии. Так утверждают физики. Солярку сжигают именно ради температуры. Меняя температуру, меняем мощность. Откуда информация, что избыток окислителя повышает температуру? Химики есть? Просветите.
Добрый день. Как вы думаете, влияет ли понижение цетанового числа на повышение давления картерных газов? Производитель рекомендует 51, а на АЗС зимой 47 (мск)? Дает ли это более быстрое сгорание?
да даёт, и если ЕГР заглушен это усиливает проблему, и кстати зимний дизель всегда должен быть с более низким цетаном, и у секты глушения ЕГР проблемы с маслом именно зимой максимально частые
смотря в каком состоянии мотор, если кольца легли то может стать хуже прием отключения ЕГР применяется как безвыходная мера на сильно изношенном моторе
Спасибо за ролик. Одно замечание - если мотор будет кипятить масло для испарения влаги, кольца за 50 тык залягут. Это у некоторых БМВ моторы с горячими термостатами, с турбиной в развале блока и т.п. Там капиталка часто уже к 80-100 тыс наступает. У дизеля при движении по трассе 90-110км/ч у меня темп антифриза до 75, масло - около 65С
@@akrutsko Может не потому, но прогревы масла до 90-100 градусов убьют двигатель раньше чем конденсат в масле ) В любом случае, исправный дизель масло выше 65-70С греть не должен как мне кажется. Или нет?
На Газелях на Камминсах ЕГР все поголовно глушат, не которые даже сразу же после покупки нового авто. Где-то даже дилер вовремя капиталки предлагает эту процедуру с прошивкой, как рекомендуемый для большей надёжности...
Доброе время суток. Hyundai Tucson 2009 годо 2.0 crdi , пробег 150000. Появились капли масло на холодной части турбины. Посмотреть сапун и сливную трубку. Масло не есть вообще, от замены до замены. Спасибо.
предельно негативно чтобы добавлять присадки надо максимально точно во всех деталях знать рецептуру изготовления топлива на нпз и проверить проведя серьезные лабораторные испытания моторные на предмет совместимости пакета присадок добавленных на НПЗ с этими жижами в флаконах много раз на личном практическом опыте убеждался что добавление чего-либо в товарное топливо УХУДШАЕТ его свойства у меня есть личные примеры когда добавление антигеля в зимний дизель приводит к "передозу" и он наоборот ещё быстрее замерзает, добавление смазывающих приводит к падению цетана и быстрому выпадению парафинов, добавление цетаноповвшающих к ухудшению смазывающих и потере всех вообще зимних свойств, и каждый раз эффект и совместимость разная, каждая новая партия на азс реагирует иначе ... более менее нормально отношусь только к смазывающим присадкам и то в дозах ВПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ от рекомендуемых но только летом, зимой это вообще глупость
@@akrutsko А почему Вы негативно относитесь к добавлению смазывающих присадок именно зимой ? Летом на летней соляре движок и так работает хорошо. А зимой по ощущениям двигатель работает "жёстче" (громче и менее резво) именно на зимнем ДТ и логично что смазывающая присадка сделает работу двигателя мягче. По ГОСТам цетановое число зимнего дизеля равно 47-48, летнего 51. Опять-же логично добавлять цетаноповышающую присадку чтобы "догнать" цетановое число зимнего дизеля до летнего. Я не утверждаю что моё мнение абсолютная истина, но вроде-бы логично звучит и не понятно почему зимой присадки зло.
по тому что зимой это нахрен не нужно, зиной НЕ НАДО УЛУЧШАТЬ СМАЗКУ, ее и так ХВАТАЕТ, а добаление смаз.присадок зимние свойста дизеля просто уничтожает обьясню зимой температура солярки редко поднимается до +60гр, обычно рабочая температура колеблется порядка +20..+40гр при такой температуре топлива его вязкость выше, ну и поверхностная пленка на парах трения плотнее и даже замер машинкой трения дает показатели в разы лучше предела в 400мм по пятну износа, я лично просил лабы проверить - грубо разница по пятну износа 30-50мм на каждые 10гр температур тест и стандарт требуют проведение испытаний при температуре строго +60гр, а по факту у вас зимой температура топлива в аппаратуре колеблется в диапазоне +20+40гр летом да! и кстати именно по этом причине машины которые ездят летом максимально всегда с полным баком очень редко приезжают на ремонты топливной аппартуры
цетан вообще при исправной системе ЕГР!!! (важно чтобы ЕГР была норм) это показатель который кроме "музыкальности" вообще никакого эффекта не имеет, если ЕГР рабочий то мотору на цетан +-5единиц вообще насрать и снова цетан корреткоры тоже уничтожают зимние свойста топлива
@@akrutsko То есть если я правильно понял получается что ближе к весне, когда уже тепло но на заправках ещё продаётся только зимняя соляра имеет смысл добавлять в неё смазывающую присадку. По цетану - я абсолютно вообще не эксперт, но предполагал что чем выше цетан, тем плавнее сгорание (наподобие октана в бензине), соответственно наверное лучше если цетановое число используемой соляры будет выше ? (ЕГР не вырезал, чиповкой не занимался, всё что под капотом в стоке).
Хотел бы возразить фактом эксплуатации служебного дизельного мпс третьей генерации. Сегодняшний пробег составляет 110 т.км, егр заглушен прокладками ещё на пробеге 20 т.км в тот же момент перепрошит эбу двс. Показатели. Расход зимой в городе с тяжёлым трафиком не более 9,5 л по суху 8,5 и меньше. Температура охл.жидкости 70°С. Мощностные циферки. Разгон менее 9,0 сек, максималка по яндексу 207 км/ч, при 3,65 т.об/мин Свои собственные переживания от вашего более раннего ролика о глушенни егр сказал своему установщику прошивки. Ответил, что программно всё учтено, катайтесь не переживая. МПС-3 лучший среди всех что были, трансмиссия напоминает эво-9, фамильная черта.
@@akrutsko сделаю скрин приблизительного стояния 20-25 минут на холостых, где температура 70°С, за бортом было -3°С. Добавлю, компрессионые возможности двс разгоняют трансмиссию в горку на 1500 оборотах, расход на щитке показывал в ночном городе не больше 7,9 л.
@@artz8392 может быть это в следствие обработки двс, редукторов, и раздатки ремонтно-восстановительными составами, подобными Xaдo и сокращения тех. обслуживания межсервисных пробегов в два раза, масло в двс 8 т.км., масла в трансмиссии. 40 т.км.
Добрый день, подскажите пожалуйста, Мерседес w163 ml270, Ом612, после покупки, когда гнали домой около 800км, по приезду обнаружили что масло упало , долили где-то литр, давай разбираться где утечка, обнаружили с патрубка от воздушного фильтра до турбины, все в масле(трещина в патрубке была) и так же со стороны впускного коллектора, масло, но не очень много, после замены патрубка, возле турбины сухо, а с другой стороны ничего не делали, потом приняли решение что надо было заменить цепь ГРМ, а так как уже все разбираем, то давай проверять все, отправили форсы на стенд супер, отправили турбину, под ремонт сказали что причиной было низкое давление масла(ну и по компьютеру на машине, был не большой не додув)турбину полностью сделали, заменили ГРМ, и начали сборку, все собрали, пока проверяли в гараже, с выхлопа масло кидало на оборотах, первые заезды супер, машина ожила, потом поездка в другой город 50км по трассе, обороты в среднем 2500, на утро проверять масло, упало, долили 1,4л заехали на яму, все в масле со стороны впускного коллектора, ну и давай заново, грешили что теплообменник течет, сняли держит давление супер, сняли впускной коллектор, а дросселя люфтят довольно сильно, заказали ремкомплект ждём, съездили до мастера, сказал что быть не может такого из впускной масло идёт, а сам думаю не может ли иза этого быть, не правильная смесь, большое давление в картере и кидает масло, скажите свое мнение
С ходу нашел " рекомендации из сетей" - Также к пробегу 300 тыс. км. забивает сажей клапан и радиатор рециркуляции ОГ. Лично я советую просто его отключить и забыть про него. Более, чем ошибки в блоке по низкой пропускной способности - не будет. Иначе замена клапана ЕГР в сборе с радиатором ОГ.
Откат зажигания без ЕГР в /раньше/, как-то не вяжется логично. Может наоборот позже нужно без ЕГР? Ведь ЕГР растягивает горение - поджиг раньше, без ЕГР горит быстрее - поджиг позже чтобы к условным 15-20 градусов после ВМТ основной заряд выделил тепло...давление.
то реальное "раньше" куда приходится двигать, это уже слишком слишком рано, когда только растут потери, но зато снижается температура а "позже" это ближе к оптимальной точке при котором время горения идеально совпадает по прохождению поршня вниз точка нормального зажигания на старых моторах была далека до "идеальной" даже позднее зажигание на старых моторах для идеального преобразования энергии надо делать ещё более поздним
Здраствуйте Андрей приятно слушать вас! Хочу купить октавию а 7 с двигателем 1.4 еа 211 tsi на механике, стоит ли покупать и насколько надежна эта связка турбо и механика.?
152ткм макс хотя знаю что вагодрочеры капиталку двигателя каждые 100ткм называют "норм обслуживаем" тогда да может 300-400ткм с несколькими такими капиталками пройдет
@@akrutsko был 1,4 tsi, у него 2 проблемы: никуда не едет и медленно прогревается… был продан на 172 к пробега без каких либо проблем. Просто нужно вовремя менять масло и фильтра /менял каждые 400 литров сожжённого бензина/, заливать бензин не ниже 98, и регулярно давать движку подышать на оборотах… и главное не лезть в него криворукими прошивками. + Чистка радиаторов и замена антифриза раз в 3 года…
@@akrutsko какой то бред, а как тогда 1.4 метановые ездят с пробегом под 400-500 тыс, у меня уже 180 на 1.2, а у одноклубников в такси за 400 и это тси еа113
Доброго дня Андрей! Прошу вас о помощи. Месяц назад я купил Opel Meriva B 2015 1.6 CDTI 110 лошадок 230.000 пробега. И все вроде ничего, но иногда появляется странная проблема. Как правило, пока машина еще не прогрелась хорошо но не каждый прям раз так, а иногда. Проедешь немного начинают плавать обороты (если стоим на светофоре, то видно очень, как стрелка шевелится) при наборе скорости происходит потеря мощности и машина едет как бы рывками несильными, ну и сопровождается это беловатым дымом с запахом неприятным, как будто топливо не сгорает, но это не точно. Еще странный гул из выхлопной системы идет, не обычный не как при нормальной езде. Еще раз повторюсь, что проблема появляется только иногда и точных условий для ее появления я еще не вычислил. Такое чувство, как будто какой то переключатель сбоит. Машина заводится идеально, работает ровно. На дальних дистанциях все отлично, едет замечательно, мотор как часы работает, расход 4.1 литра на сотню. И именно по городу иногда происходит вот такая вот ерунда. Т.к. машина у меня не давно, то сначала поменял масло в двигателе и топливный фильтр, думал он забит, но нет. Уровень антифриза за месяц не упал. Что сейчас смотреть? Уже вот начал читать про EGR и наткнулся на ваш канал. Может EGR так чудить? Помогите, пожалуйста, советом. Живу в Польше и тут механика нормального днем с огнем не сыскать. В какую сторону мне копать, что проверить? Спасибо!
скорей всего криво отшили сажевик, а прожиг не отключили а вообще гадание по интернету - глупое занятие, без машины, без диагностики вживую... бесполезно удаленно что-то советовать
@@akrutsko нет, сажевый на месте и уже загоралась лампочка , что он забит, я прокатился по трассе и регенерация прошла, машина поехала шустрее. Суть в том, что я даже не знаю на диагностику чего мне записываться в автосервис, проблемы то нет постоянной. Существует ли цепочка проверки для таких случаев с плавающей проблемой? ну что проверять в первую очередь, а что во вторую?
ну вот видите, по интернету нельзя купите елм-адаптер и карсканер например и пробуйте смотреть им, по описанию действительно похоже на пропуски, а вот по какой причине, форсунки, свечи, клапана, - хз тут реально надо ловить а момент возникновения проблемы, а для этого надо ещё знать что смотреть то есть поездить когда все хорошо, следить за давленем в рейке, коррекцией на хх, в момент возникновения сверять там может быть банально датчик температуры иногда отваливается, свечи отключает, а мотор ещё холодный
@@akrutsko так или иначе ваша наводка на пропуски в зажигании помогла мне указав направление поисков проблемы. И действительно, неисправность форсунок четко описывает все симптомы у моего автомобиля. И что самое главное белый дым, который по идее должен возникать при слишком высокой концентрации топливной смеси, попросту говоря форсунка льет. Ну и масло как то быстро потемнело, буквально за 200км после замены плюс имеет странный запах. Конечно за 230.000 форсунки никто не менял и не откручивал даже, сегодня я осмотрел внимательно все трубки и штекеры топливной арматуры, все как новое. И теперь вопрос, в первую очередь проверка компьютером и поиск ошибок? потом снятие форсунок и диагностика или лучше поменять и не заморачиваться с прочисткой и ремонтом? Есть возможность недорого купить б.у. форсунки от авто с низким пробегом и годом посвежее. (по 50$ за штуку) Марка форсунок Denso.
Как быть если мне уже заглушили egr, так как забился сажевый и катализатор L200 4n15 2019 160к? У меня есть проблема катерных газов которые гонят масло, все СТО в один голос замена мотора.
ну сказать спасибо тем доблоящерам, которые все отрезали, когда это делать было не нужно все уже, подавайте нахрен, восстановить все назад будет уже слишком сложно
@@akrutsko🤦 я только купил(. Позвонил сказали восстановить ЕГР стоит 18000₽. Они на рынке уже много лет такую услугу ещё ни разу не оказывали, наверное подумали что с с головой не дружу)) Может попробовать? Или уже все?
Подскажите, у меня предыдущий Паджеро спорт 2, дизель, как вы относитесь к раскоксовке двигателя промывкой bg109 на пробеге 180 тыс? масло предыдущий владелец менял раз в 15 тыc
если стоит задача уничтожить графитовое напыление на юбках поршней и максимально приблизить капиталку двигателя и ускорить появление задиров - отличный вариант для такого
@@akrutsko спасибо за ответ, а вообще какие либо промывки могут улучшить компрессию и в общем встречались ли Вы с положительным опытом в промывках двигателя и топливной системы на приличных пробегах?
Вітаю! Интересует ваше мнение о "дедовском" методе проверки моторов - на заведенном открутить маслозаливную горловину и смотреть идут ли одтуда картерные газы. Так вот, наличие дымка свидетельствует об износе движка, или все это чушь?
Здравствуйте Андрей! Помогите понять, что происходит. ЕГР управляется по средством вакуума, решил почистить, так ход штока был не полный и затруднен. После чистки из выхлопной начал появляться черный дым, а при ускорениях прямо дымовая завеса, на выхлопе появилось примерно 2 мм сажевых отложений, такое как бархат. Для эксперимента заглушил ЕГР, за несколько сотен километров выплюнуло всю сажу из выхлопной, стала просто черной без бархата и пропал черный дым. Пока так и езжу, посоветуйте куда "копать"!
У меня валил чёрныц дым- заело привод воздушной заслонки, а она работает в паре с клапанном егр. Может вы перепутали вакуумные трубки на клапанах управления его и заслонкой. Они находятся вплотную рядом. Это всего лишь мои догадки. Посмотрите.
Форд фокус 2 1.8 бензин , до капиталки удалил егр и програмнно и заглушка заводская с надписью фомоко , но после капитального ремонта ( матор жрал масло до капиталки ) жор остался такой же практически 3 л на 5 ткм , и я до сих пор не мог наити причину , потом только я узнал что вентиляция картера и егр связаны могут быть , а клапан вентиляции оставил же заводской а там нет пружины просто шарик и он у меня на любых оборотах остается открытым , вот сейчас хочу поставить как на 1.6 с пружиной внутри клапана чтоб на холостых вентиляция картера была закрыта , если не поможет с жором верну егр на место хотя не хочется но придется , что скажите на счет этого ?
Возможен ли жор после кап ремонта вот из за его отсутствия в моем случае в таких каличествах , сальники менял 2 раза уже , перегильзован матор , катализатора нет евро 2 , новые кольца и тд и тп , но жор как был так и остался , во впуске масла обнаруживал не литрами но грам 200-300 я сливал при осмотре впуска
не совсем есть проблема можно отремонтировать, взять денег, но если не убрать первопричину - поломка вернется, и клиент в истерике приедет и начнет катить бочки что "ремонт говно" действительно восстановить авто можно только после полного отката всех вмешательств, а часто просто невозможно убедить клиента что надо вернуть ЕГР, откатить чип и тд и т.п
И нахваливая егр, нельзя забывать и об обратной стороне его работы: Во впуске всегда есть масло и это нормально, и когда эта масляная плёнка смешивается с выхлопными газами из егр - образуются масляные 'сталоктиты' на впуске. Которые в свою очередь забивают сам впуск сужая его каналы. А про вихревые заслонки можно и не говорить. Нет ни одного дизеля с пробегом на котором при наличии егр эти заслонки работают нормально. И вы, Андрей, знаете это по своему саабу.
более того, я просто выполнил весь регламент работ и продолжил дальше счастливо ездить с рабочим ЕГР и сажевиком раз в пять лет засунуть руки и провести некоторое обслуживание это плохо?
да я просто поменял, PIERBURG 700373120 -- писал об этом на сайте, все сохранил даже это сильно дешевле чем угробить мотор, тем более что там достаточно специфическая схема наполенеия и если их выкинуть то становится просто невозможно ездить, появляется дикий провал снизу и слишком резкий подхват примерно с 2400, а это мгновенно убивает вхлам еще и коробку а еще расход сразу +2+3л поэтому я просто поменял и забыл еще на много лет, к слову продал.... и мы потом пересекались с владельцем новым, человек потом еще столько же наездил и только на рейке управления заслонкой поменял фитинги, их подразбило потом все же
За теорию спасибо. А что происходит на практике? На сколько % повышается EGT на х/х при грубом отрезании EGR (условно- заткнули пробкой)? На сколько % повышается производительность/давление картерных газов при таком же эксперименте?
с 300-400 до 600-700-800гр замерял на ом602 моторе при чем два раза разными датчиками с разницей в год снизить до 500гр получалось только задаинув угол в ранее на 15гр от нормально положения, но жесткая работа, и тоже сапунит на текущем моторе датчики уже есть но не егт а чуть дальше, температура сажевика, так вот если снять трубку с клапана егр то температура сажевика растет с 250гр в обычном режиме до 600гр с заглушенной трубкой, хз почему так много но долго поездить не могу, уходит в аварию
@@akrutsko я тоже замерял. 2.0TDI Common-Rail Ваговский. Датчик EGT штатный стоит сразу за турбиной. Замер 1, ЕГР есть: на х/х - 140 градусов, в движении - 300-424 градусов. Замер 2, ЕГР заткнут механически: на х/х - 170 градусов, в движении - 320-455. Мощность не терялась, УОЗ не улетал, через какое-то время возникал чек по ЕГР. Так что и такая сторона вопроса есть...
Андрей, давно подписан на твои выпуски. Уже писал ранее, что стало тяжело тебя слушать. Без обид, даже по данному видео пробеги и сам спокойно 10-20 минут "вырежешь". Пусть будет резанное видео с склейками, но короче и зайдет лучше... А в целом, спасибо тебе!
@@akrutsko ну это да, просто есть не каторые кто сами делают обманки, и по их мнению тогда и двигатель ровнее работает, холостые, и чуть быстрее набирает скорость
@@ОкеанГарри рукожопов всегда хватает. У меня атмобенз с егр - отличная, ахеренная система, причём даже простой егр без теплообменинка и всё равно, он даёт минус литр расхода бенза казалось бы на ровном месте. но да, система без теплообменника, поэтому в минусовые температуры она сама выключается, чтобы мотор был горячее и не выстужался печкой. пробег 100к миль, недавно лазил посмотреть на предмет "ну как там оно" - а оно там отлично, никакого кокса, кое-где пятнышки сажи в канале толщиной милиметр макс - всё.
Вы строите ваш рассказ на том, якобы с дизелями все в порядке, а поломки возникают лишь по причине тюнинга ДВС. Но это не так. Вы полностью игнорируете тот факт, что выхлопные газы в любом случае отрицательно влияют на чистоту впуска, в который их поступает до 15%. Во впуск через направляющие впускного клапана поступают пары масла, что суммарно превращается в наросты. Произойти это может быстро. Также не освещена проблема с сажевым фильтром, в условиях городской эксплуатации машина часто недогревается до температур, когда происходит прожиг, либо во время прожига ты уже тупо приехал - без сильной нужды, что странно в контексте, когда берется машина за 2+ млн, люди не добираются на работу по 2 часа, а едут минут 30, к примеру. В ТРЦ люди также не едут в другой город, у людей, которые берут такие авто новыми, все в пределах 20-40 минут, как правило. Фильтр забивается, егр клинит, хотя казалось бы, все обслуживание по регламенту. Есть и масса других подводных камней для дизелистов... Однако, суть в том, что: 1. Дизель плохо подходит под требования современного городского жителя, у которого часто короткие пробеги (ещё и на малых оборотах в режиме пробок греется относительно бензинового ДВС долго, что вы показали недавно), и который не будет ждать на паркинге, или в начале рабочего дня 15 минут, пока закончится прожиг. 2. Производители не удосужились составить адекватные регламенты обслуживания машины. Нет обязательного контроля каждый 2 ТО к примеру, состояния впуска, егр, сажевого фильтра в виде четкого регламента с детальным описанием каждого элемента, до последней трубки, сапуна, нуждающегося в проверке... Люди, берущие новые машины, не обязаны штудировать лекции и форумы, искать людей, которые знают все потенциальные болячки, тем более, что не будучи специалистами они сами не могут их проверить. По сути, производитель подложил свинью всем, кто не готов штудировать устройство ДВС и не готов косяки конструкции ТС заливать своими деньгами сверх официального регламента обслуживания. Так быть не должно. 3. В связи с пунктами 1 и 2 дизель попросту неудобен в эксплуатации для обывателя, более того, вы сами отмечали, что дизель о своих проблемах, как бензинка, сразу не скажет, машина какое-то время ездит не подавая явных признаков скорой поломки, и диагностировать их сложнее, дороже, и меньше людей умеет, что ещё один фактор потенциального краха ДВС у владельца.
ооо столько чуши вы ещё никогда не писали раньше казалось вы немного понимаете как работают моторы 1. выхлоп АБСОЛЮТНО чист, если там появилась грязь - мотор поломан (и надо не егр глушить, а мотор починять) 2. никогда в жизни за последние 4 мотора с сажевиком не видел ни единого прожига в дороге длительнее 2мин, 3. нахрен не нужно лазить в егр ранее 150-200ткм 4. это таки прописано в карте ТО, в моем моторе вместе с регулировкой клапанов
@@akrutsko 1. Нет, конечно же, выхлоп не чист. В нем содержится сажа и другие твёрдые соединения (PM) даже после того, как газы пройдут через абсолютно новый, чистый, исправный сажевый фильтр. Когда сажевый фильтр забивается, о чем я писал выше чуть подробнее, все ещё усугубляется. И пары масла во впуске есть, хоть и в небольших количествах, даже в новом, исправном двигателе - однако, этого хватает для того, чтобы появлялись отложения. 2. К фильтру. Из инструкции вашего авто, черным по белому. - Постоянно отображаемое предупреждающее сообщение о работе фильтра твердых частиц означает, что твердые частицы, скопившиеся в фильтре, не были сожжены, в результате чего произошло их избыточное накопление. Чтобы позволить системе фильтра твердых частиц сжечь твердые частицы, следует сделать следующее: •Убедитесь, что горизонтальный индикатор в окне индикации температуры охлаждающей жидкости находится в середине шкалы, двигайтесь на автомобиле в течение примерно 20 минут со скоростью не менее 40 км/ч. Если после этого предупреждающее сообщение о работе фильтра твердых частиц не погаснет, обратитесь в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI MOTORS. Или вот "Во избежание накопления чрезмерного количества твердых частиц в фильтре старайтесь не двигаться на слишком малой скорости в течение долгого времени и избегайте частых остановок, а также старайтесь поддерживать высокую частоту вращения коленчатого вала" - нормальное такое примечание для современного ТС с учётом того, что основная часть потребителей эксплуатирует машину в городе, вы считаете? Пассивная регенерация у той же Тойота часто занимает минут 10-15. 3. Зависит от условий эксплуатаций, прежде всего. У горожан подчас DPF забиваются на пробегах меньше 100 тысяч, о чем вы? 4. Можно ознакомиться? На сайте Митсубиси в разделе калькулятора ТО это не указано.
частиц тоже не содержится, ибо в тех режимах когда они там появляются егр отключен, но вы просто это не знали, да? я даже график подробно показывал и давал технические испытания где это показывали те самые институты что дизель гейт заварили ... меньше 250ткм сажевики не эксплуатировал, у меня все машины больше ходили... но до 250ткм забить его (если мотор не поломан) очень трудно
@@akrutsko на низких оборотах число твёрдых частиц как раз максимально, вы все перепутали. Смотрите соответствующие статьи. К примеру:"Evaluation of emitted particulate matters emissions in multi-cylinder diesel engine fuelled with biodiesel" (там есть сравнение и с обычным дизелем). Про фильтр я вам уже дал выдержку из инструкции вашего автомобиля, сам производитель по сути пишет, что он не годится для езды в городе, вы так вообще живёте где-то в пригороде, я так понимаю, и что Вольво, что сааб, что этот Митсубиси у вас были с пробегами до 250к, сливая более старую машину на поновее. Живёте не в городе. С машины пылинки сдуваете, дабы не пролюбить момент, когда дизель по одной из 150 причин решит накрыться, а не обслуживаете по регламенту. Из вашего блога: "Как я готовлю машины к зиме (дизеля) С чего начать не знаю, с заблуждений или с конкретных действий? - пожалуй, опишу что делаю я, по шагам: 1. Проверка жидкостей, то есть проверка тормозной жидкости, ОЖ, ГУРа, масла в мостах/редукторах, основное внимание уделяю наличию влаги и эмульсии (заодно шприцую крестовины, чтобы потом не лазить по морозу) 2. Проверка проводки, проверка массы, плюса, клемм на АКБ, плотности электролита и его уровня, проверка зарядки на генераторе; 3. Проверка стартера, кстати в этом году стартер пришлось перебрать - подошел бендикс; 4. Шаг для CR моторов - Диагностом проверяю работу подогревателя, строю графики роста температуры топлива, проверяю работу подкачивающего насоса в баке, слив с рампы, слив с форсунок, давление на старте, обороты стартера, рост температуры ОЖ и работу термостата; 5. Проверка свечей. Тут как когда: иногда выкручиваю, иногда нет, прошлый год на CR выкрутил и проверил еще раз именно визуально; 6. Шаг для не CR, для старых моторов - Проверяю целостность топливных магистралей, подсосы воздуха. Для этого я просто пережимаю трубку подачи топлива у самого бака (там есть кусочек гибкого шланга, который можно пережать). Пережимаю и смотрю трубки прозрачные у самого насоса после ТФ - мотор глохнет, захлебываясь, но никаких пузырей при этом в трубках быть не должно, есть пузыри - замена сразу, и не трачу время искать где и что, просто меняю магистраль. Кстати после того как мотор так заглох, если снять струбцину, то мотор должен завестись сразу, иначе воздушит сам насос внутри." Или вот: "Как устанавливать подогрев топлива на ситемы CommonRail Есть такая проблема на многих дизелях современных - степень фильтрации топливного фильтра (ТФ) запредельная и, даже просто слегка загустевшая солярка, еще без парафина, уже плохо фильтруется. А при малейшем помутрении эти ТФ залепляет, хотя более старые конструкции фильтруют такое топливо без проблем. Поэтому почти все автопроизводители греют ТФ, кто-то шайбами-проточниками над фильтрм, кто-то встраивая проточный подогрев в стакан. Вообщем худо-бедно проблема решается самими производителями. Но! ведь и в баках появилась подкачивающая секция! оно конечно хорошо, подпор, а значит нету подсоса воздуха, но! но убрали одну болячку, и тут же привнесли две новых. А точнее проблема номер раз это слишком тонкая сетка на входе в заборник в баке, которая залипляется парафинами мгновенно, и два - как следствие, выход из строя подкачки в баке, по причине забивания сетки заборника парафинами. Да, топливная система CR многоконтурная, и обратка имеет минимум 2 круга циркуляции, чтобы отогревать ТФ и заборник, но, по факту, если ТФ еще отогревается, то заборник - не всегда. Так вот, заборник оказался узким местом. Была опробована следующая идея: Раз заборник залипает воском (он же парафин), значит надо его либо топить, либо убирать саму сетку. Убирать сетку тоже плохо - можно нечаянно уронить что-то в бак и убить всю подкачку сразу. А греть такую обширную сетку просто нереально. Заменить ее, сетку чем-то нагревающимся? Тут тоже ничего не нашлось адекватного, кроме той же лампочки. Появилась мысль. В заборник сливается обратка. По идее обратка должна быть горячей или как минимум теплой на выходе с насоса, но до бака еще несколько метров и оно может остыть, и таки остывает! Это особенно касается длинных машин с открытой магистралью и ТФ, например VW Crafter!" блаблабла... Сказки не рассказывайте)
@@point4894 пока что по вашим комментариям выглядит всё так, что рукожоп себе проблемы если не сможет найти, то создаст их себе сам :) и при этом обязательно будет ныть, как всё плохо. Кстати, про крафтера Андрей рассказывал очень подробно, но это ж надо старые ролики смотреть, а тогда вырывать фразы из контекста будет уже тяжелее
Как раз на драйве есть блог ведет человек который содержит парк авто и там 8 наших паджериков дак вот со всей этой экологией машины отказывались работать постоянно хотели в сервис а работали они в хмао где до сервисов по 1000 км дак вот после удаления егр ,сажевого фильтра и программным отключением машины больше проблем не знали и на тот момент пробег спорта 3 был 495000 т.км .а я задолбался с этой экологией на своем то 4 уровня на щупе маслянном то егр забит и к оф диллеру а пробег всего 60т.км и ехать 200км в одну сторону .если у вас сервис рядом то хоть живите там .а так эти моторы ходят не плохо и без этой евро5 причем водители ездят на обслуживании газовой трубы где и грязи поколено.теория и практика вещи разные .
Всё вокруг- да около ,долго слушал, тема с углублённым наклоном физики, это всё теория, а на практике причину сразу понять не каждый механик может, турбину можно проверить это снять патрубок с воздушного фильтра и патрубок на интеркуллер ,завести мотор и добавлять обороты до 2500 -3000 и наблюдать выходит ли масло с турбины с холодной части в направлении на интеркуллер или нет ,тем самым мы исключили возможность попадания картерных газов через турбину (сняв патрубок с воздушного фильтра) Вот тогда эта тема будет подробной на практике, что и где будет меняться
Андрей , интиресные темы у тебя , но 50 !!!! 50 минут текста а сути максимум на 10 минут .... ну урезай хотя бы до 30 мин на ролик ...тяжело слушать ,усыпляет
@@РобертХамидуллин-б4щ да а смысл? Всё равно одно словоблудие, толку и пользы практической - никакой ,от его роликов, за 50 минут сказал - глушат егр, поэтому растут картерные газы, итог масло во впуске -всё! Он же теоретик, причём хреновый, у него чем выше температура - тем лучше мотору) поэтому у него 50 тыс подписчиков а у травникова 850 тыс)))
Добрый день Андрей.
Огромное спасибо за техническое просвещение работы систем турбодизеля.
Действительно, очень много нюансов в системах дизельных метров которые не освещаются другими блогерами!
Очень ждём от Вас раскрытия новых тем про дизельные моторы!
спасибо за хорошие слова, обязательно будем делать
У меня есть предложения, модет немного не в тему но всеже.
Может запишете материал напр. по роторному двигателю LiquidPiston. Создатель мой земляк с Укр и из моего универа КПИ. Рускоговорящий, может удастся записать интервью.
Еше интересно про движки внешнего горения. Стерлинг и подобные, ставились на серийные авто с 1 КВт на 2кг веса.
Ну это так, предлагаю что мне интересно.
Вялікі дзякуй, Андрэй, за цікавейшыя лекцыі! Не спыняйцеся! Вялікіх вам плянаў на год і такіх жа вялікіх магчымасцяў для іх здзяйснення, шчасця і дабрабыту вашай сямьі! Як нам нехапае такіх людзей на Радзіме, спадзяюся і жадаю вам хутчэй вярнуцца да дому.
З найлепшымі пажаданнямі
Вялікі дзякуй i вам :) З раством!
ПРОСЛУШАЛ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА !! СПАСИБО ЗА ПРОФИСИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД И РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ !!! У МЕНЯ КИА КАРНИВАЛ ДИЗЕЛЬ , Я ЗАГЛУШИЛ ЕГР ( ПО ПРИЧИНЕ ОБРЫВА ЕГО ТАРЕЛОЧКИ КОТОРАЯ УЛЕТЕЛА ПОД ВПУСКНОЙ КЛАПАН 3- ГО ЦИЛИНДРА , РЕЗУЛЬТАТ ЗАМЕНА КЛАПАНА И Т. Д . Я ПОД ЕГР ПОСТАВИЛ ЗАГЛУШКУ И ЧТО ?? НА ХОЛОДНУЮ ГРУБАЯ РАБОТА , А ПРИ ПРОГРЕВЕ НЕМНОГО ТИШЕ !!! ТЕПЕРЬ ПОКУПАЮ НОВЫЙ ЕГР И ПОСТАВЛЮ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ПРОКЛАДКУ НЕМНОГО МЕНЬШЕГО ДИАМЕТРА ЧЕМ ТАРЕЛОЧКА КЛАПАНА ЕГР !!! ВТОРОГО РАЗА Я НЕ ПРОЩУ СЕБЕ !!! СПАСИБО , ПРИЯТНО СЛУШАТЬ ПРОФИСИОНАЛОВ !!!❤
да Андрей, 100% теорию рассказал совпадающую с практикой.
заменили топливный насос на старом дизеле и не правильно настроили впрыск, слишком ранний. При этом немного так поездив , заметил много масла в интеркуллере, прям выливал.
думал турбина кердык, оказалось с мотора люто сапунит , подпор турбине и соответственно сама турбина стала ссаца в впуск.
После правильной регулировке впрыска, всё симптомы ушли полностью т е мотор перестал сапунить полностью, после турбины всё сухо .
ага, все так
Спасибо Андрей! С наступившим 2022! С Рождеством! Благополучия и здоровья, и конечно новых интересных видео!
спасибо, взаимно
Андрей, спасибо за Ваш труд! Беру первую дизельную машинку. Пересмотрел весь курс начинающего дизелиста. Как же приятно видеть грамотное изложение материала. Причинноследственные связи это же так ох......о! (Ох как хорошо, не подумайте чего иного) Добра Вам!
В ролике совершенно забыл упомянуть связь длительного холостого хода, "автозапусков" и избыточного появления масла на впуске турбодизелей. Такое возможно и часто случается на полностью исправном дизеле с рабочим ЕГР и всеми прочими "сажевиками".
Тема и обсуждение ТКР, масла и ХХ - достаточно обьемная и предлагаю обсудить это на втором канале вместе с ответами на ваши вопросы в комментариях, как дополнение к этому ролику. :)
Здравствуйте. А какой у Вас второй канал?
@@avtolife9752 Теж цікаво, який другий канал!
ruclips.net/channel/UCP-4bwDhpa0oaTv0AIoOP-Q
ruclips.net/user/AndreiKrutsko2ndLivechannelvideos
автозапуск для дизеля зло?
А где про длительность холостого хода посмотреть? Ходил по ссылке, не нашел ничего.
Андрей, спасибо, как всегда максимально информационно, почерпнул много нового!
Хотя у меня не дизель, но посмотрел с интересом. Спасибо!
Шикарный ролик! Лучшее что есть по егр, в прошлых не так детально расжевывалось.
да. таких нет больше. Есть, но чтобы вот так всё по полочкам чтобы, не встречал до сих пор.
Андрей, спасибо огромное прослушал на одном дыхании, всё понятно на пальцах всё объяснили..Достаточно убедительно.
Респект!
Наконец нашел грамотное объяснение работы егр! Спасибо огромное! Привет собаке на заднем фоне- такая прикольная 😅
Лайк, подписка!
Андрей согласен с Вами. Слушая Вас, схватываю всё на ходу. Тема раскрыта на все 100 %. Признаюсь, что я новичок в этом деле. Но послушав Вашу лекцию и имея базу собственных знаний и всевозможного опыта, прихожу к выводу, что нахожусь на правильном пути. ) Приятно иметь дело с умными людьми. Спасибо большое!!
добро пожаловать
@@akrutsko спасибо )
Занимаюсь реставрацией моего W202 C200 CDI Esprit, 1999 года выпуска. Всё казалось бы хорошо, всё шепчет, много чего изучил в процессе дела. И, как не странно остались некоторые проблемки в работе двигателя при нагрузке. Проблема "чёрный или сизый или белый дым". Ясно, что в этом деле море аспектов, без понимания которых, ничего хорошего получиться не может. Вчера открыл крышку головки, чтобы проверить клапан вентиляции картерных газов, оказалось с 1999 года рождения его никто не менял. Там стоит дата 09.03.99! Разобрал и увидел, что диафрагма потеряла былую эластичность и не способна в таком состоянии перекрывать канал сапуна на выходе при увеличении оборотов двигателя. Выброса масла там нет, но, в связи с выходом из строя клапана, картерные газы сливаются черех сапун с потоком уже рассчитанного LMM количеством воздуха во всасывающей магистрали и, как результат мы получаем "чёрный дым" при "перегазовках". Конечно же это не единственная причина возникновения чёрного выхлопа. Там и другие есть. Это понятно. Всё остальное было отрепетировано. Заменил клапан вентиляции и машина ожила, все системы, как никогда раньше работают, тормоза стали мягкими. Увеличилась и приемистость, двигатель работает очень хорошо.
@@irbismediasg6120 да, уже видел в телеге
@@akrutsko для людей скинул и сюда тоже ) может кому пригодится.
Спасибо вам огромное за великолепное объяснение. У меня родилась ассоциация. Ситуация с зашлушенным егр, похожа на ситуацию когда человек много и часто вдыхает воздух, и идёт прилив в голову) В обоих случаях, становится зле
Андрей спасибо Вам за грамотно поданную информацию. Очень полезное видео. Удачи Вам.
Очень грамотно ,доходчиво ,с разьяснением- апплодирую ,спасибо.
Большинство блогеров-учителей с Драйва с течением времени (и я такой) понимают, что месяц назад они говорили чушь, а у Вас можно смотреть ролики шестилетней давности. У меня дизеля нет и не будет, но очень интересно подаëшь материал.
спасибо
да и это не сложно, когда просто "пересказываешь" но своими словами классические учебники по автомобилестроению и двс :)))
Столько посмотрел и только в этом видео узнал какую важную роль играет ЕГР вентиль. И почти все остальные говорили только про экологию. Большое спасибо за очень полезную информацию. Надеюсь кто много рассказывал про глушение ЕГР задумается.
не, они не задумаются ;) это из голов толпы не выбить ничем
@@akrutsko согласен я писал как то выше у меня портер 1.все четко пробег большой нет проблем с мотором. Но есть группа там усираються что я заглушил егр и все огонь. И без конца у них пузыри. В бачке гбц и прокладка. Но су ка не хотят люди понять что его и поставили туда для того что гбц долго работало . Тм проще ремонт делать
Красавчик, очень грамотный разбор вопроса, спасибо!!!!
Автор оказался ПРАВ на 100%!
Представленый в ролике процесс совпал с моим глушением ЕГР и чип-тюнингом полностью, к моему большому сожалению 😢.
расскажите подробнее, будет полезно многим
@@akrutskoа что расказявать ему егр снижает температуру в камере сгорания. Плюс делает угол позже. Убирая сильно ранее зажигания. Повышается ресурс двигателя и тихая работа авто. Плюс зимой подогревает двигатель добирая температуру рабочую что бы не было износа двигателя.
Спасибо большое! Очень крутое объяснение, даже я понял!) Очень ждём про бензинки!
велкам
великолепная лекция!!! Ждем про бенз.
Огромное спасибо.. постоянно зашлаковывает егр в открытом положении клинит и начинает дергать на разгонах. Сразу вызвонил старого хозяина выпытал что масло залито самое дешовое бензиновое. Теперь знаю что делать. Двиг. Комон рэйл. Чють не заглушил егр. Рукажопы все как один говорят глуши его нахрен. Спасибо большое все ясно и понятно. Обнял приподнял.....
Спасибо за работу! 👏 Всего доброго! 🙌
велкам ;)
У меня есть машина с двигателем 2.0 HDI, зачипована "криворукими" чиповщиками ровно 100 тысяч километров назад. ЕГР само собой отключен и отшит. Двигатель не доставляет никаких проблем, озвученных в видео. В салоне штатный электрический нагреватель воздуха. Есть вебасто, но не пользуюсь, пока он выходит на режим максимальной мощности, я уже успеваю добраться до пункта назначения. Двигатель не грею вообще, запускаю и сразу еду, если теплее -10 градусов. Проблем с наличием масла во впуске нет. Расхода масла нет. Жаль кузов уже порядком подгнил, скоро придется расставаться.
и?
@@akrutsko моя практика отличается от вашей теории.
ничем не отличается, более того ваша практика полностью подверждается и моей практикой
а именно -
если мотор труп, то отшить егр это метод продлить агонию трупа, и действительно даже какое то время будет ездить, все именно так как вы и описываете
@@akrutsko Андрей не кипятитесь, я не думал, что вы такой ранимый.
я серьезно
реально в таких случаях сам настоятельно рекомендую отшивать егр если мотор уже вхлам
да и в ролике об этом сказал тоже
Спасибо! Очень поучительно. Не буду глушить егр, хоть двигателль без турбины.
Всё понятно и грамотно объяснил, спасибо!!! Сабакен прикольный]
О, Андрей опять! Вялики дзякуй!) Сча побачим!)
Спасибо за классные разъяснения, Андрей!) Всё больше склоняюсь к электричкам по технической, и особенно экологическим причинам. Осталось решить финансовый вопрос только)))
электричка ещё более спорно и уже точно на 1км пробега сильно дороже в дистанции владения больше года
@@akrutsko Андрей, я бы с этим поспорил с аргументами, и это только что касается денег. Но технически там проблем меньше в принципе, из-за меньшего количества деталей. Экология у нас мало значит, согласен, это не Норвегия))
ууу, это прям очень популярное заблужение, деталей там больше, они другие и сильно дороже, ремонтопригодность ноль, только агрегатная замена
@@akrutsko Ну тогда вопрос. Китайцев не рассматриваем даже. Основные элементы - двигатель, редуктор, батарея, инверторы всякие. Если мотор на нормальном подшипнике (по типу ниссановского) - то он ходит почти вечно, если что - его меняют агрегатно по гарантии (как у Теслы). Аккумулятор - да, химия со временем деградирует, если владелец не знает секретов эксплуатации и правильной зарядки. Но её надолго хватает, даже когда её состояние приближается к 70%, то она востребована в других сферах как стационарный накопитель энергии. Даже тормоза из-за рекуперации дольше живут. Коробки нет. Двигатель - современный электродвигатель, синхронный либо асинхронный. В чём тогда заблуждение, что там больше деталей, чем в двс? Каких деталей? Есть ссылки? - готов просветиться)
@@eurorock5912 1. современные редукторы при электротяге не живут совсем, либо замена масла каждые 1000км и использование всяких 75w140, либо агрегатная замена к уже 50ткм
2. куча проблем с охлаждением, все постоянно течет в разных местах ибо электрохимия
3. про факту уже сегодня деградация до 85% приводит к снижению КПД зарядки до 50% и в итоге в потерях кормить 100м бензином американский бигблок V8 выходит дешевле
4. батарея это от 60% до 80% стоимости
5. силовая проводка буквально во всех местах соединений постоянно окислы и только замена всей линии
6. аналогичные проблемы со стороны зарядок - постоянно аварии, отключено, не заряжает, отключено по перегоеву
Большое спасибо за информацию, очень интересно!
Дякую Андрію, дуже багато чого для себе узяв!
В начале ролика надо было сказать, что ролик посвящён объяснению причин наличия масла на двигателях с отключённым ЕГР и/или чипованных. Люди приходят с вопросом про масло во впуске нечипованного двигателя с исправным ЕГР, и в конце ролика узнают, что рассказаны причины только для движков с вмешательством в них.
с исправленным егр проблемы не существует
Все по делу, Андрей.
Очень интересно.
Спасибо, с удовольствием послушал!
Спасибо Андрей.Теперь точно удалять егр не буду.Хоть где то полезная и разжеванная информация.А то купил себе дизельный турбо автомобиль первый,и тут началось,заглуши егр это зло,чипани ее поедет.Теперь понял почему из печки на холодном двигателе идет теплый воздух.
из печки - скорей всего тен стоит
У меня Санто фе из Кореи 19 год.Он на холостых поработает на прогрев 8-10 мин я на 23град стоит печка,просто вентилятор включаю,на ул +7 обороты 850 и подымаются до 900 и начинает дуть воздух очень теплый.Климат не включаю.Думал тоже что теныя.но на сто сказали что в кореи их не ставят там тепло)Спасибо за ответ.@@akrutsko
есть у вас тен, вот его номер Hyundai/Kia 97191-S1AA0
@@akrutsko спасибо большое.Теперь буду знать)
Как раз сегодня изучал cummins isf 2.8 на ГАЗЕЛь, раньше был двигатель евро3 и труба сапуна выходила прям на улицу ЕГР отсутствовал. Теперь из него соорудили евро5, установили ЕГР, сажевик, запустили картерные газы во впуск. По заверениям владельцев через 20тыс забивает впуск полностью, все поголовно перепрошиваются, отрубают егр и картерные газы выводят на улицу. Все пытался понять почему новый мотор гонит масло, толи просто реально конструкция двигателя такая
там ещё проблема что на газе коробку они неправильно подобрали и он вечно в перекруте
На евро 4, ЕГР присутствует, но сапун наружу. Без сажевого.
Кстати, у Хундая HD78 двс D4GA сапун наружу, несмотря на официальный евро 5 с саживым, ранее был уверен, что такое не возможно на евро 5.
ЗЫ Кстати как же тот же Камминс с евро3 работал без EGR? Что заменяло такую его острую необходимость для работы дизеля?
@@MrBambinoP да не нужен был там егр, мотор был сконструирован для работы без него и работал прекрасно, но кто-то решил прилепить к нему экологию, ничего не меняя ( и тем самым испоганили то что до этого хорошо работало)
Спасибо большое!👍👍👍
Хороший ролик. Проблема перемерзания действительно есть а тоб не зря производители подогревы устанавливают, помнится на мициках машины из за этих подогревателей горели, производитель по компании менял)
Какое основное назначение клапана вентиляции, поддерживать небольшой избыток давления в карьере? Каково должно быть давление?
иногда даже разряжение! но обычно +-200мбар
Насколько я знаю по своей машине vw дизель ... егр нужен только для того чтобы дожечь часть выхлопных газов ещё раз в двигателе. Соответственно температура сгорания понижается. Но... при включении процесса регенерации сажевого фильтра егр закрыт. И при этом... не важно какие обороты двигателя... мотор работает плавно и без детонаций. Поэтому... если глушить егр... то только программно... исключив его из блока управления.
И сам егр не отвечает за процесс сгорания топлива. Он только регулирует подачу выхлопных газов обратно в двигатель.
Самая основная цель ЕГР это экология!!! Он понижает оксид азота в выхлопе!!!
Толково. Всем 4, тебе - 5! Спасибо.
Тема интересная, но изложение... Краткость - сестра таланта. Тут талантом и не пахнет. :-)
Уже как 5 лет назад купил Инсигнию 2.0 дизель нет егр сажевого и катализатора и все работает отлично
Спасибо, Андрей! Собаку жалко,поспать не дал!,😂
Красавчик! Лови лайк!
Шикарный ролик. Железная логика. Нет его во впуске- жидкое масло. Есть егр- подогрели масло выхлопом и получили закоксовавшуюся сажу.
+
Ну не знаю НМПС 2012г.в. 2,5 4D56 зашит с новья (5т.км) егр офф,сейчас 150т.км всё родное по мотору и топливной ,как-кто так.....
ВОт на такие комменты этот псевдоспециалист не отвечает. На драйве его вообще загнобили и он удалил там свой акк ))))
я продаю запчасти на JCB 3CX и недавно продал турбину и покупатель показывает как с Турбины гоняет масло на впуск, я ему посоветовал прочистить маслосливную трубку турбины и заменить сапун на клапанной крышке, как-то так
скорей всего мотор сапунит, и замена вкг не поможет
Я смотрел как кайфует собакен:)
Вы бы определились.....горит дизель в цилиндрах или взрывается...:))) А то вдруг окажется, что все мы ездим не на двигателях внутреннего сгорания, а на двигателях внутреннего взрывания...:)))
Привет Андрей! Очень подробная,полезная информация! У меня вопрос : при снятых патрубках турбины(впуск и выпуск) на средних и выше оборотах начинает гнать масло во впуск.Катридж новый,сливная трубка чистая,двигатель после ремонта...???
надо заметить расход картерных газов в литрах
@@akrutsko Подскажи какой (где) не дорогой прибор ,для замера, купить? Спасибо,что отвечаешь! 🤝
@@user-xe2dk5ui6d да на любой вкус, от дешёвого газового счётчика, до тонкого мусорного пакета на 120л
@@akrutsko А какие значения должны быть?
andrei.krutsko.com/blog/index.php?entry=entry110205-000528
Есть ещё одно но , масло уловитель который находится в клапанной крышки имеет сливные отверстия , они имеют свойства забиваться.
Почему так мало просмотров? Быстро посмотрели все!))
Спасибо за ролик, в целом все логично и понятно. Очень грустно что многие отключают егр, выходит это очень полезная система, от которой особых проблем нет. Ну и отключают да, очень криво, хотя понятно что все настройки надо менять, а не просто затыкать... Единственное, по ролику я не понимаю момент с удалением воды. Температура масла ведь не поднимается до ста градусов, как же она тогда выкипает?..
в ролике два раза был график зависимости температуры масла и содержания влаги, до какой точки идёт накопление, и после какой выпаривание
100гр это гуд, и оптимально, но медленный процесс начинается раньше немного
@@akrutsko Да, график видел и обратил внимание на "перелом" в районе 40 градусов, спасибо за пояснение. Интуитивно просто сложно уложить, что ничего не кипит а вода уходит :)
Да, всё верно. Меня интересует ещё один нюанс: современные ЕГР с теплообменником оснащены байпасом, т.е. газы проходят или через теплообменник, или в обход его. Стоят датчики температуры ОГТ до и после ЕГР и по их показаниям мозги направляют газы через теплообменник или в обход. Для чего так, для чего и в каких режимах нужно направлять газы в обход теплообменника?
зимой это позволяет догреть мотор, если печка выхолаживает
летом приходится иногда не перегружать систему охлаждения, если температура ползет вверх
очень часто после отрезания егр зимой становится внезапно очень холодно в дизеле
@@akrutsko Ну в дизеле и так зимой не особо тепло без нагрузки. Вебасто в помощь.
@@ruslanserdjuk8029 не всегда, как минимум пока дизель не сломал рукожоп, все нормально
Здравствуйте, Андрей! Спасибо за шикарное видео!
Подскажите пожалуйста, если Вы знаете, как происходит чипование ZD30 Патрола и насколько оно вредит двигателю?
Пытаюсь "раскорчевать" купленный 61 Патрол, путём снятия силовиков, частичной расклейки виброизоляции, грамотным лифтом(не перенесены крепления панар и не уменьшен угол рулевой тяги), возвратом ЕГР. Т.к. стоят 35 колёсья и пары ~4.6, хочется получить прибавку по мощности от ДВС.
да мотор изначально очень слабый, лучшее что можно с ним сделать - оставить в полном стоке
снять лишнее железо хороший шаг
@@akrutsko Спасибо за ответ!
Да, я вот не понимаю, почему его не спроектировали под больший наддув... Дополнительных полста лошадей решили бы множество вопросов.
Пока мысли привести его в исправное стоковое состояние, облегчить, обвешать его multitronics и ZD Advance, чтобы смотреть все параметры, "чипануть" один ЭБУ - у меня их 2 и смотреть изменение параметров в разных условиях. Форсунки на нём полностью механические, а стало быть, дополнительную мощность можно получить только путём увеличения времени подачи топлива. В случае чего, всегда смогу продать ЭБУ с "чипом".
Просто в нынешнем конфиге ездить просто не выносимо. Даже задумался багажник сменить на алюминиевый и более аэродинамичный.
Кстати, заметил такую вещь, что этим авто у нас почему-то очень редко делают именно бодилифт, что странно.
@@СергейЭдуардович-г7ч слабый блок и КВ, увы это его предел
@@akrutsko да, это понятно. Но там добавка всего в районе 25л.с. и то, далеко не во всём диапазоне. На акпп нет такой дикой нагрузки на КВ, а болк маловероятно куда-то поплывёт из-за этого. Более того, есть более мощные варианты мотора с коммонрейлом.
Единственное за что я переживаю - это ЕГТ и экономичность, но это решается путём подтыкания стокового блока.
В любом случае, всё это имеет хоть какой-то смысл только после облегчения и приведения ДВС в полностью исправный сток и установки комплекта датчиков.
По сути, дополнительная мощность мне нужна только на трассе при обгонах, а в остальном её хватает
@@СергейЭдуардович-г7ч ну вот такой мотор, в данном случае для обогонов лишние 15-20-30лс и не помогут... патрол всем хорош, но моторов там нет
Добрый! А как объяснить накопление сажи во впуске в дизелях с ЕГР, сажа летит во впуск и как образив точит впускные клапана
в прошлом ролике час объяснялось
в этом рассказывается что бывает после отключения ЕГР
Здравствуйте Эндрю!Скажите пжл как вы относитесь к корейскому дизелю 2.2 на 200л.с .,Если вы что нибудь знаете про его ресурс и надёжность. И порекомендуете ли вы мне взять кио Соренто Прайм 2018г с пробегом 80 тыс и с дизельным двигателем 2.2 на 200л.с с мочевиной и стоить удолять егр и сажевый и мочевину и перепрошить его?
моторы отличные по 500ткм легко, но если удалить егр, более 100ткм не ходят
Андрей а как вы относитесь к маслоуловителю перед турбиной ? Oil catch can PR0VENT200. Спасибо за Ваши видео.
на спорт корче норм,
на гражданской машине надо искать и чинить поломку
@@akrutsko на спорт корче именно этот тоже не норм, он дизельный и не рассчитан на глубокий вакуум, я пробовал - его сплющивает даже если заглушить все его клапана (кетайскую версию правда, не оригинал)
Все дизельные двигатели выпускают также в заводском варианте без Егр! Так что егр это только экология чтобы попасть в нормы какого-то государства куда поставляется автомобиль!
два часа про это рассказывал во все деталях и что именно в этих моторах отличается
и почему крузак 200ка без егр 180сил а с егр 240сил
Здравствуйте, не обращайте внимания на всяких долбоящеров, всё что сказано в этом видео святая правда, большое спасибо за просвещение мало грамотного населения. Лайк и подписка. Всё проверено на собственном транспорте.
Спасибо! Понятно....Что скажите про удаление сажевика?
зачем? сам никогда он не ломается, ресурс превышает ресурс мотора ... а все его "забивания" это всегда только следствие других проблем других систем
@@akrutsko Машина такая же, как у Вас...пробег 63000 ...по ошибке залил масло не с тем допуском...через 3000 вылетела ошибка сажевика....Поехал в сервис...накинули сканер...19%сажи..но все прожиги закончены...уровень масла , половина до крестика...Сделали принудительный прожиг, сажа 0...заменил масло zic ls 5-30...скинули ошибку...Вроде бы все гуд....НО начались прожиги каждые 150- 200 км.....Купил присадку Ливки моли для лучшего прожига сажевика...только залил...проехал 400 км...Вот и подумал...может его вообще удалить нафиг....! Спасибо!
@@ionion7487 Господи... ну вас и развели....
сажевик моется спреем в трубку от датчика дифдавления
Например, заводская опция 0536 (S536A) на новых дизельных бмв - работа автономной системы отопления, её влияние на двигатель?
автономка это всегда хорошо
Приветствую Андрей! Наконец-то я нашёл Тебя, а я уже почти потерял надежду найти толкового автомастера, хотя уже объехал 24 региона России. Подскажи, могу ли я снова открыть EGR и вернуть изначальное ПО БУ, но не вставляя катализатор и сажевый фильтр?
Просто катализатор на мой Mitsubishi L200 V с движком 4N15 стоит 750 тыс руб
егр можно восстановить без сажевика
@@akrutsko СПАСИБО!!! А ещё вопрос - форму выхлопной трубы где стоял DPF нужно менять, некоторые говорят что в освободившейся банке происходит завихрение и сильный подпор газов
да в пустой банке стоячая волна,
лучше заменить на прямую трубу и преварить выхлоп
огромная благодарность за ролик где действительно рассказано про егр, инфоцыгане достали уже
Подскажите, нужно ли переодически чистить впускной коллектор на дизеле?
ну под 150-200ткм глянуть не помешает
А что делать на новом моторе, если ЕГР работает, сажевый работает, давление картерных газов в норме(около нулевое)? При этом весь впуск в масле.
искать где неправильно сдали замеры и где косяк в наблюдениях и/или замерах
Температура - мера энергии. Так утверждают физики. Солярку сжигают именно ради температуры. Меняя температуру, меняем мощность.
Откуда информация, что избыток окислителя повышает температуру? Химики есть? Просветите.
Мера энергии это не градусы, это джоули. Физику в школе не нужно было прогуливать
@@ВячеславШостак-ъ5с Мой ответ куда-то пропал ...
Спасибо
Добрый день. Как вы думаете, влияет ли понижение цетанового числа на повышение давления картерных газов? Производитель рекомендует 51, а на АЗС зимой 47 (мск)? Дает ли это более быстрое сгорание?
да даёт, и если ЕГР заглушен это усиливает проблему,
и кстати зимний дизель всегда должен быть с более низким цетаном, и у секты глушения ЕГР проблемы с маслом именно зимой максимально частые
Красава)!
Андрей добрый день!
По ваговскому CLJA можете подсказать. У меня чип, егр отключен, пробег 180. Стоит вернуть всё в сток?
смотря в каком состоянии мотор, если кольца легли то может стать хуже
прием отключения ЕГР применяется как безвыходная мера на сильно изношенном моторе
Спасибо за ролик.
Одно замечание - если мотор будет кипятить масло для испарения влаги, кольца за 50 тык залягут. Это у некоторых БМВ моторы с горячими термостатами, с турбиной в развале блока и т.п. Там капиталка часто уже к 80-100 тыс наступает.
У дизеля при движении по трассе 90-110км/ч у меня темп антифриза до 75, масло - около 65С
не поэтому там капиталка
@@akrutsko Может не потому, но прогревы масла до 90-100 градусов убьют двигатель раньше чем конденсат в масле )
В любом случае, исправный дизель масло выше 65-70С греть не должен как мне кажется. Или нет?
@@SigSauerArm в дизелях бмв масло всегда 100 градусов, ож в районе 90 и всё хорошо, ходят они много и долго
Лайк!
На Газелях на Камминсах ЕГР все поголовно глушат, не которые даже сразу же после покупки нового авто. Где-то даже дилер вовремя капиталки предлагает эту процедуру с прошивкой, как рекомендуемый для большей надёжности...
в итоге мотор который в европе и штатах ходит по 1млн км в рф угандохивают за 100ткм
Доброе время суток. Hyundai Tucson 2009 годо 2.0 crdi , пробег 150000. Появились капли масло на холодной части турбины. Посмотреть сапун и сливную трубку. Масло не есть вообще, от замены до замены. Спасибо.
струйка течет на рабочем моторе или просто чуть влажный патрубок?
@@akrutsko Капли весят на холодной части турбины .
ну никак со слов по интернету картину не понять
@@akrutsko Все равно спасибо за быстрый ответ. Не знаю как фото прикрепить
Андрей, добрый день. А как Вы относитесь к присадкам в дизельное топливо - смазывающими и цетаноповышающим (интересует миксент и интрон). Спасибо.
предельно негативно
чтобы добавлять присадки надо максимально точно во всех деталях знать рецептуру изготовления топлива на нпз и проверить проведя серьезные лабораторные испытания моторные на предмет совместимости пакета присадок добавленных на НПЗ с этими жижами в флаконах
много раз на личном практическом опыте убеждался что добавление чего-либо в товарное топливо УХУДШАЕТ его свойства
у меня есть личные примеры когда добавление антигеля в зимний дизель приводит к "передозу" и он наоборот ещё быстрее замерзает, добавление смазывающих приводит к падению цетана и быстрому выпадению парафинов, добавление цетаноповвшающих к ухудшению смазывающих и потере всех вообще зимних свойств,
и каждый раз эффект и совместимость разная, каждая новая партия на азс реагирует иначе
...
более менее нормально отношусь только к смазывающим присадкам и то в дозах ВПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ от рекомендуемых
но только летом, зимой это вообще глупость
@@akrutsko А почему Вы негативно относитесь к добавлению смазывающих присадок именно зимой ? Летом на летней соляре движок и так работает хорошо. А зимой по ощущениям двигатель работает "жёстче" (громче и менее резво) именно на зимнем ДТ и логично что смазывающая присадка сделает работу двигателя мягче. По ГОСТам цетановое число зимнего дизеля равно 47-48, летнего 51. Опять-же логично добавлять цетаноповышающую присадку чтобы "догнать" цетановое число зимнего дизеля до летнего. Я не утверждаю что моё мнение абсолютная истина, но вроде-бы логично звучит и не понятно почему зимой присадки зло.
по тому что зимой это нахрен не нужно, зиной НЕ НАДО УЛУЧШАТЬ СМАЗКУ, ее и так ХВАТАЕТ,
а добаление смаз.присадок зимние свойста дизеля просто уничтожает
обьясню
зимой температура солярки редко поднимается до +60гр, обычно рабочая температура колеблется порядка +20..+40гр
при такой температуре топлива его вязкость выше, ну и поверхностная пленка на парах трения плотнее
и даже замер машинкой трения дает показатели в разы лучше предела в 400мм по пятну износа, я лично просил лабы проверить - грубо разница по пятну износа 30-50мм на каждые 10гр температур
тест и стандарт требуют проведение испытаний при температуре строго +60гр, а по факту у вас зимой температура топлива в аппаратуре колеблется в диапазоне +20+40гр
летом да! и кстати именно по этом причине машины которые ездят летом максимально всегда с полным баком очень редко приезжают на ремонты топливной аппартуры
цетан вообще при исправной системе ЕГР!!! (важно чтобы ЕГР была норм) это показатель который кроме "музыкальности" вообще никакого эффекта не имеет, если ЕГР рабочий то мотору на цетан +-5единиц вообще насрать
и снова цетан корреткоры тоже уничтожают зимние свойста топлива
@@akrutsko То есть если я правильно понял получается что ближе к весне, когда уже тепло но на заправках ещё продаётся только зимняя соляра имеет смысл добавлять в неё смазывающую присадку. По цетану - я абсолютно вообще не эксперт, но предполагал что чем выше цетан, тем плавнее сгорание (наподобие октана в бензине), соответственно наверное лучше если цетановое число используемой соляры будет выше ? (ЕГР не вырезал, чиповкой не занимался, всё что под капотом в стоке).
Хотел бы возразить фактом эксплуатации служебного дизельного мпс третьей генерации. Сегодняшний пробег составляет 110 т.км, егр заглушен прокладками ещё на пробеге 20 т.км в тот же момент перепрошит эбу двс.
Показатели. Расход зимой в городе с тяжёлым трафиком не более 9,5 л по суху 8,5 и меньше. Температура охл.жидкости 70°С. Мощностные циферки. Разгон менее 9,0 сек, максималка по яндексу 207 км/ч, при 3,65 т.об/мин
Свои собственные переживания от вашего более раннего ролика о глушенни егр сказал своему установщику прошивки. Ответил, что программно всё учтено, катайтесь не переживая.
МПС-3 лучший среди всех что были, трансмиссия напоминает эво-9, фамильная черта.
ниже +80гр за две зимы не видел ниразу
это вам для понимания как вы упополи мотор, но на сколько он крепкий что ещё не подох
@@akrutsko сделаю скрин приблизительного стояния 20-25 минут на холостых, где температура 70°С, за бортом было -3°С.
Добавлю, компрессионые возможности двс разгоняют трансмиссию в горку на 1500 оборотах, расход на щитке показывал в ночном городе не больше 7,9 л.
Про разгон конечно же неправда, в остальном все так и есть.
@@artz8392 может быть это в следствие обработки двс, редукторов, и раздатки ремонтно-восстановительными составами, подобными Xaдo и сокращения тех. обслуживания межсервисных пробегов в два раза, масло в двс 8 т.км., масла в трансмиссии. 40 т.км.
Дружище,хотел узнать только на счёт картерных газов сапуна ..а услышал куча вообще не нужного ..объясняй коротко и ясно бро
Добрый день, подскажите пожалуйста, Мерседес w163 ml270, Ом612, после покупки, когда гнали домой около 800км, по приезду обнаружили что масло упало , долили где-то литр, давай разбираться где утечка, обнаружили с патрубка от воздушного фильтра до турбины, все в масле(трещина в патрубке была) и так же со стороны впускного коллектора, масло, но не очень много, после замены патрубка, возле турбины сухо, а с другой стороны ничего не делали, потом приняли решение что надо было заменить цепь ГРМ, а так как уже все разбираем, то давай проверять все, отправили форсы на стенд супер, отправили турбину, под ремонт сказали что причиной было низкое давление масла(ну и по компьютеру на машине, был не большой не додув)турбину полностью сделали, заменили ГРМ, и начали сборку, все собрали, пока проверяли в гараже, с выхлопа масло кидало на оборотах, первые заезды супер, машина ожила, потом поездка в другой город 50км по трассе, обороты в среднем 2500, на утро проверять масло, упало, долили 1,4л заехали на яму, все в масле со стороны впускного коллектора, ну и давай заново, грешили что теплообменник течет, сняли держит давление супер, сняли впускной коллектор, а дросселя люфтят довольно сильно, заказали ремкомплект ждём, съездили до мастера, сказал что быть не может такого из впускной масло идёт, а сам думаю не может ли иза этого быть, не правильная смесь, большое давление в картере и кидает масло, скажите свое мнение
большое давление в картере, все верно, оно
С ходу нашел " рекомендации из сетей" - Также к пробегу 300 тыс. км. забивает сажей клапан и радиатор рециркуляции ОГ.
Лично я советую просто его отключить и забыть про него.
Более, чем ошибки в блоке по низкой пропускной способности - не будет.
Иначе замена клапана ЕГР в сборе с радиатором ОГ.
это да, такого в сети просто валом
Откат зажигания без ЕГР в /раньше/, как-то не вяжется логично. Может наоборот позже нужно без ЕГР? Ведь ЕГР растягивает горение - поджиг раньше, без ЕГР горит быстрее - поджиг позже чтобы к условным 15-20 градусов после ВМТ основной заряд выделил тепло...давление.
то реальное "раньше" куда приходится двигать, это уже слишком слишком рано, когда только растут потери, но зато снижается температура
а "позже" это ближе к оптимальной точке при котором время горения идеально совпадает по прохождению поршня вниз
точка нормального зажигания на старых моторах была далека до "идеальной" даже позднее зажигание на старых моторах для идеального преобразования энергии надо делать ещё более поздним
Здраствуйте Андрей приятно слушать вас! Хочу купить октавию а 7 с двигателем 1.4 еа 211 tsi на механике, стоит ли покупать и насколько надежна эта связка турбо и механика.?
как и все тси 100-150ткм
При нормальном обслуживании, чаще регламента без проблем проедет и ощутимо побольше
152ткм макс
хотя знаю что вагодрочеры капиталку двигателя каждые 100ткм называют "норм обслуживаем"
тогда да может 300-400ткм с несколькими такими капиталками пройдет
@@akrutsko был 1,4 tsi, у него 2 проблемы: никуда не едет и медленно прогревается… был продан на 172 к пробега без каких либо проблем. Просто нужно вовремя менять масло и фильтра /менял каждые 400 литров сожжённого бензина/, заливать бензин не ниже 98, и регулярно давать движку подышать на оборотах… и главное не лезть в него криворукими прошивками. + Чистка радиаторов и замена антифриза раз в 3 года…
@@akrutsko какой то бред, а как тогда 1.4 метановые ездят с пробегом под 400-500 тыс, у меня уже 180 на 1.2, а у одноклубников в такси за 400 и это тси еа113
Заявленная тема "Масло на впуске"
Но ты нам часовую лекцию прочитал о том что не надо глушить ЕГР !
Доброго дня Андрей! Прошу вас о помощи. Месяц назад я купил Opel Meriva B 2015 1.6 CDTI 110 лошадок 230.000 пробега. И все вроде ничего, но иногда появляется странная проблема. Как правило, пока машина еще не прогрелась хорошо но не каждый прям раз так, а иногда. Проедешь немного начинают плавать обороты (если стоим на светофоре, то видно очень, как стрелка шевелится) при наборе скорости происходит потеря мощности и машина едет как бы рывками несильными, ну и сопровождается это беловатым дымом с запахом неприятным, как будто топливо не сгорает, но это не точно. Еще странный гул из выхлопной системы идет, не обычный не как при нормальной езде.
Еще раз повторюсь, что проблема появляется только иногда и точных условий для ее появления я еще не вычислил. Такое чувство, как будто какой то переключатель сбоит.
Машина заводится идеально, работает ровно. На дальних дистанциях все отлично, едет замечательно, мотор как часы работает, расход 4.1 литра на сотню. И именно по городу иногда происходит вот такая вот ерунда.
Т.к. машина у меня не давно, то сначала поменял масло в двигателе и топливный фильтр, думал он забит, но нет.
Уровень антифриза за месяц не упал.
Что сейчас смотреть? Уже вот начал читать про EGR и наткнулся на ваш канал. Может EGR так чудить?
Помогите, пожалуйста, советом. Живу в Польше и тут механика нормального днем с огнем не сыскать.
В какую сторону мне копать, что проверить? Спасибо!
скорей всего криво отшили сажевик, а прожиг не отключили
а вообще гадание по интернету - глупое занятие, без машины, без диагностики вживую... бесполезно удаленно что-то советовать
@@akrutsko нет, сажевый на месте и уже загоралась лампочка , что он забит, я прокатился по трассе и регенерация прошла, машина поехала шустрее.
Суть в том, что я даже не знаю на диагностику чего мне записываться в автосервис, проблемы то нет постоянной. Существует ли цепочка проверки для таких случаев с плавающей проблемой? ну что проверять в первую очередь, а что во вторую?
ну вот видите, по интернету нельзя
купите елм-адаптер и карсканер например и пробуйте смотреть им, по описанию действительно похоже на пропуски, а вот по какой причине, форсунки, свечи, клапана, - хз
тут реально надо ловить а момент возникновения проблемы, а для этого надо ещё знать что смотреть
то есть поездить когда все хорошо, следить за давленем в рейке, коррекцией на хх, в момент возникновения сверять
там может быть банально датчик температуры иногда отваливается, свечи отключает, а мотор ещё холодный
@@akrutsko так или иначе ваша наводка на пропуски в зажигании помогла мне указав направление поисков проблемы.
И действительно, неисправность форсунок четко описывает все симптомы у моего автомобиля. И что самое главное белый дым, который по идее должен возникать при слишком высокой концентрации топливной смеси, попросту говоря форсунка льет.
Ну и масло как то быстро потемнело, буквально за 200км после замены плюс имеет странный запах.
Конечно за 230.000 форсунки никто не менял и не откручивал даже, сегодня я осмотрел внимательно все трубки и штекеры топливной арматуры, все как новое.
И теперь вопрос, в первую очередь проверка компьютером и поиск ошибок? потом снятие форсунок и диагностика или лучше поменять и не заморачиваться с прочисткой и ремонтом? Есть возможность недорого купить б.у. форсунки от авто с низким пробегом и годом посвежее. (по 50$ за штуку) Марка форсунок Denso.
сразу на стенд
Как быть если мне уже заглушили egr, так как забился сажевый и катализатор
L200 4n15 2019 160к?
У меня есть проблема катерных газов которые гонят масло, все СТО в один голос замена мотора.
ну сказать спасибо тем доблоящерам, которые все отрезали, когда это делать было не нужно
все уже, подавайте нахрен, восстановить все назад будет уже слишком сложно
@@akrutsko🤦 я только купил(.
Позвонил сказали восстановить ЕГР стоит 18000₽. Они на рынке уже много лет такую услугу ещё ни разу не оказывали, наверное подумали что с с головой не дружу))
Может попробовать? Или уже все?
@@GNP_Sever-86 не факт что поршневая еще живая и не факт что поможет, уже поздно, уже кольца могут быть подсевшие
Подскажите, у меня предыдущий Паджеро спорт 2, дизель, как вы относитесь к раскоксовке двигателя промывкой bg109 на пробеге 180 тыс? масло предыдущий владелец менял раз в 15 тыc
если стоит задача уничтожить графитовое напыление на юбках поршней и максимально приблизить капиталку двигателя и ускорить появление задиров - отличный вариант для такого
@@akrutsko спасибо за ответ, а вообще какие либо промывки могут улучшить компрессию и в общем встречались ли Вы с положительным опытом в промывках двигателя и топливной системы на приличных пробегах?
сэкономьте деньги, просто сразу разберите мотор и отремонтировать
так будет сильно дешевле чем все эти фуфлотеки
Вітаю! Интересует ваше мнение о "дедовском" методе проверки моторов - на заведенном открутить маслозаливную горловину и смотреть идут ли одтуда картерные газы. Так вот, наличие дымка свидетельствует об износе движка, или все это чушь?
ээээ
andrei.krutsko.com/blog/index.php?entry=entry110205-000528
Здравствуйте Андрей! Помогите понять, что происходит. ЕГР управляется по средством вакуума, решил почистить, так ход штока был не полный и затруднен. После чистки из выхлопной начал появляться черный дым, а при ускорениях прямо дымовая завеса, на выхлопе появилось примерно 2 мм сажевых отложений, такое как бархат. Для эксперимента заглушил ЕГР, за несколько сотен километров выплюнуло всю сажу из выхлопной, стала просто черной без бархата и пропал черный дым. Пока так и езжу, посоветуйте куда "копать"!
У меня валил чёрныц дым- заело привод воздушной заслонки, а она работает в паре с клапанном егр. Может вы перепутали вакуумные трубки на клапанах управления его и заслонкой. Они находятся вплотную рядом. Это всего лишь мои догадки. Посмотрите.
Купите себе нормальную машину с бензиновым ДВС и распределённым впрыском и не делайте себе мозги)
где-то проблема в управлении егр, скорей всего зависает открытым когда не надо
@@VladiMIR_EV заслонка с электроприводом, нечего путать.
Форд фокус 2 1.8 бензин , до капиталки удалил егр и програмнно и заглушка заводская с надписью фомоко , но после капитального ремонта ( матор жрал масло до капиталки ) жор остался такой же практически 3 л на 5 ткм , и я до сих пор не мог наити причину , потом только я узнал что вентиляция картера и егр связаны могут быть , а клапан вентиляции оставил же заводской а там нет пружины просто шарик и он у меня на любых оборотах остается открытым , вот сейчас хочу поставить как на 1.6 с пружиной внутри клапана чтоб на холостых вентиляция картера была закрыта , если не поможет с жором верну егр на место хотя не хочется но придется , что скажите на счет этого ?
Возможен ли жор после кап ремонта вот из за его отсутствия в моем случае в таких каличествах , сальники менял 2 раза уже , перегильзован матор , катализатора нет евро 2 , новые кольца и тд и тп , но жор как был так и остался , во впуске масла обнаруживал не литрами но грам 200-300 я сливал при осмотре впуска
надо полностью переделать вам всю систему вентиляции картера, и катализатор влияет и егр
да, и ещё возможно катализатор все же чуть не очень гуд
Добрый день подскажите пожалуйста можно ли заглушить турбину на ford sierra 1.8 турбодизель
зачем? чтобы спалить блок?
Походу вы не смотрел ролик автора, раз задание тут такой вопрос....
А ведь в сервисах нормальных наверняка молятся на чиповальщиков, прошивальщиков, неиссякаемым потоком клиенты после неумелого вмешательства.
не совсем
есть проблема
можно отремонтировать, взять денег, но если не убрать первопричину - поломка вернется, и клиент в истерике приедет и начнет катить бочки что "ремонт говно"
действительно восстановить авто можно только после полного отката всех вмешательств, а часто просто невозможно убедить клиента что надо вернуть ЕГР, откатить чип и тд и т.п
И нахваливая егр, нельзя забывать и об обратной стороне его работы:
Во впуске всегда есть масло и это нормально, и когда эта масляная плёнка смешивается с выхлопными газами из егр - образуются масляные 'сталоктиты' на впуске. Которые в свою очередь забивают сам впуск сужая его каналы. А про вихревые заслонки можно и не говорить. Нет ни одного дизеля с пробегом на котором при наличии егр эти заслонки работают нормально. И вы, Андрей, знаете это по своему саабу.
да но только на саабе это все начало вызывать вопросы бллиже к пятому году моего владения
более того, я просто выполнил весь регламент работ и продолжил дальше счастливо ездить с рабочим ЕГР и сажевиком
раз в пять лет засунуть руки и провести некоторое обслуживание это плохо?
@@akrutsko заменить впуск?
Ведь именно это надо делать по регламенту если начали некорректно работать вихревые заслонки
да я просто поменял, PIERBURG 700373120 -- писал об этом на сайте, все сохранил даже
это сильно дешевле чем угробить мотор, тем более что там достаточно специфическая схема наполенеия и если их выкинуть то становится просто невозможно ездить, появляется дикий провал снизу и слишком резкий подхват примерно с 2400, а это мгновенно убивает вхлам еще и коробку
а еще расход сразу +2+3л
поэтому я просто поменял и забыл еще на много лет, к слову продал.... и мы потом пересекались с владельцем новым, человек потом еще столько же наездил и только на рейке управления заслонкой поменял фитинги, их подразбило потом все же
За теорию спасибо. А что происходит на практике? На сколько % повышается EGT на х/х при грубом отрезании EGR (условно- заткнули пробкой)? На сколько % повышается производительность/давление картерных газов при таком же эксперименте?
с 300-400 до 600-700-800гр
замерял на ом602 моторе при чем два раза разными датчиками с разницей в год
снизить до 500гр получалось только задаинув угол в ранее на 15гр от нормально положения, но жесткая работа, и тоже сапунит
на текущем моторе датчики уже есть но не егт а чуть дальше, температура сажевика, так вот если снять трубку с клапана егр то температура сажевика растет с 250гр в обычном режиме до 600гр с заглушенной трубкой, хз почему так много
но долго поездить не могу, уходит в аварию
@@akrutsko я тоже замерял. 2.0TDI Common-Rail Ваговский. Датчик EGT штатный стоит сразу за турбиной. Замер 1, ЕГР есть: на х/х - 140 градусов, в движении - 300-424 градусов. Замер 2, ЕГР заткнут механически: на х/х - 170 градусов, в движении - 320-455. Мощность не терялась, УОЗ не улетал, через какое-то время возникал чек по ЕГР. Так что и такая сторона вопроса есть...
Я заметил что в мороз егр постоянно закрыт. Есть объяснение почему ?
По цифрам не скажу , но в +5 точно работает в -20 точно не работает
на бензинке норма
@@akrutsko а если это егр с теплообменником? Тоже будет закрыт, или наоборот, будет сильнее греть ОЖ?
на дизеле закрывает егр только если надо сажевик прогреть
@@akrutsko я про бензинки, есть ли разница в зимней логике работы егр с теплообменником и без него?
@@akrutsko дизель. В одну поездку наблюдал 150км.
Андрей, давно подписан на твои выпуски. Уже писал ранее, что стало тяжело тебя слушать. Без обид, даже по данному видео пробеги и сам спокойно 10-20 минут "вырежешь". Пусть будет резанное видео с склейками, но короче и зайдет лучше... А в целом, спасибо тебе!
незнаю что тут можно отрезать, важно все
@@akrutsko смотрю на скорости 1,5)))
ок, если успеваете, почему нет
А можно ли ставить эмулятор на егр атмосферник бензиновый
зачем?
Ну если не рабочий он уже
а если отремонтировать? обычно если что-то поломатое принято ремонтировать
@@akrutsko ну это да, просто есть не каторые кто сами делают обманки, и по их мнению тогда и двигатель ровнее работает, холостые, и чуть быстрее набирает скорость
@@ОкеанГарри рукожопов всегда хватает. У меня атмобенз с егр - отличная, ахеренная система, причём даже простой егр без теплообменинка и всё равно, он даёт минус литр расхода бенза казалось бы на ровном месте.
но да, система без теплообменника, поэтому в минусовые температуры она сама выключается, чтобы мотор был горячее и не выстужался печкой.
пробег 100к миль, недавно лазил посмотреть на предмет "ну как там оно" - а оно там отлично, никакого кокса, кое-где пятнышки сажи в канале толщиной милиметр макс - всё.
Ех Андрій... 16:06 пес так хотів вставити ремарочку))
Вы строите ваш рассказ на том, якобы с дизелями все в порядке, а поломки возникают лишь по причине тюнинга ДВС.
Но это не так.
Вы полностью игнорируете тот факт, что выхлопные газы в любом случае отрицательно влияют на чистоту впуска, в который их поступает до 15%. Во впуск через направляющие впускного клапана поступают пары масла, что суммарно превращается в наросты. Произойти это может быстро.
Также не освещена проблема с сажевым фильтром, в условиях городской эксплуатации машина часто недогревается до температур, когда происходит прожиг, либо во время прожига ты уже тупо приехал - без сильной нужды, что странно в контексте, когда берется машина за 2+ млн, люди не добираются на работу по 2 часа, а едут минут 30, к примеру. В ТРЦ люди также не едут в другой город, у людей, которые берут такие авто новыми, все в пределах 20-40 минут, как правило. Фильтр забивается, егр клинит, хотя казалось бы, все обслуживание по регламенту. Есть и масса других подводных камней для дизелистов...
Однако, суть в том, что:
1. Дизель плохо подходит под требования современного городского жителя, у которого часто короткие пробеги (ещё и на малых оборотах в режиме пробок греется относительно бензинового ДВС долго, что вы показали недавно), и который не будет ждать на паркинге, или в начале рабочего дня 15 минут, пока закончится прожиг.
2. Производители не удосужились составить адекватные регламенты обслуживания машины.
Нет обязательного контроля каждый 2 ТО к примеру, состояния впуска, егр, сажевого фильтра в виде четкого регламента с детальным описанием каждого элемента, до последней трубки, сапуна, нуждающегося в проверке... Люди, берущие новые машины, не обязаны штудировать лекции и форумы, искать людей, которые знают все потенциальные болячки, тем более, что не будучи специалистами они сами не могут их проверить. По сути, производитель подложил свинью всем, кто не готов штудировать устройство ДВС и не готов косяки конструкции ТС заливать своими деньгами сверх официального регламента обслуживания. Так быть не должно.
3. В связи с пунктами 1 и 2 дизель попросту неудобен в эксплуатации для обывателя, более того, вы сами отмечали, что дизель о своих проблемах, как бензинка, сразу не скажет, машина какое-то время ездит не подавая явных признаков скорой поломки, и диагностировать их сложнее, дороже, и меньше людей умеет, что ещё один фактор потенциального краха ДВС у владельца.
ооо столько чуши вы ещё никогда не писали
раньше казалось вы немного понимаете как работают моторы
1. выхлоп АБСОЛЮТНО чист, если там появилась грязь - мотор поломан (и надо не егр глушить, а мотор починять)
2. никогда в жизни за последние 4 мотора с сажевиком не видел ни единого прожига в дороге длительнее 2мин,
3. нахрен не нужно лазить в егр ранее 150-200ткм
4. это таки прописано в карте ТО, в моем моторе вместе с регулировкой клапанов
@@akrutsko 1. Нет, конечно же, выхлоп не чист. В нем содержится сажа и другие твёрдые соединения (PM) даже после того, как газы пройдут через абсолютно новый, чистый, исправный сажевый фильтр. Когда сажевый фильтр забивается, о чем я писал выше чуть подробнее, все ещё усугубляется. И пары масла во впуске есть, хоть и в небольших количествах, даже в новом, исправном двигателе - однако, этого хватает для того, чтобы появлялись отложения.
2. К фильтру. Из инструкции вашего авто, черным по белому.
- Постоянно отображаемое предупреждающее сообщение о работе
фильтра твердых частиц означает, что твердые частицы, скопившиеся в фильтре, не были сожжены, в результате чего произошло
их избыточное накопление. Чтобы позволить системе фильтра
твердых частиц сжечь твердые частицы, следует сделать следующее:
•Убедитесь, что горизонтальный индикатор в окне индикации
температуры охлаждающей жидкости находится в середине
шкалы, двигайтесь на автомобиле в течение примерно
20 минут со скоростью не менее 40 км/ч.
Если после этого предупреждающее сообщение о работе фильтра
твердых частиц не погаснет, обратитесь в авторизованный
сервисный центр MITSUBISHI MOTORS.
Или вот "Во избежание накопления чрезмерного количества твердых частиц
в фильтре старайтесь не двигаться на слишком малой скорости в
течение долгого времени и избегайте частых остановок, а также
старайтесь поддерживать высокую частоту вращения коленчатого вала" - нормальное такое примечание для современного ТС с учётом того, что основная часть потребителей эксплуатирует машину в городе, вы считаете?
Пассивная регенерация у той же Тойота часто занимает минут 10-15.
3. Зависит от условий эксплуатаций, прежде всего. У горожан подчас DPF забиваются на пробегах меньше 100 тысяч, о чем вы?
4. Можно ознакомиться? На сайте Митсубиси в разделе калькулятора ТО это не указано.
частиц тоже не содержится, ибо в тех режимах когда они там появляются егр отключен, но вы просто это не знали, да?
я даже график подробно показывал и давал технические испытания где это показывали те самые институты что дизель гейт заварили
...
меньше 250ткм сажевики не эксплуатировал, у меня все машины больше ходили... но до 250ткм забить его (если мотор не поломан) очень трудно
@@akrutsko на низких оборотах число твёрдых частиц как раз максимально, вы все перепутали. Смотрите соответствующие статьи. К примеру:"Evaluation of emitted particulate matters emissions in multi-cylinder diesel engine fuelled with biodiesel" (там есть сравнение и с обычным дизелем).
Про фильтр я вам уже дал выдержку из инструкции вашего автомобиля, сам производитель по сути пишет, что он не годится для езды в городе, вы так вообще живёте где-то в пригороде, я так понимаю, и что Вольво, что сааб, что этот Митсубиси у вас были с пробегами до 250к, сливая более старую машину на поновее. Живёте не в городе. С машины пылинки сдуваете, дабы не пролюбить момент, когда дизель по одной из 150 причин решит накрыться, а не обслуживаете по регламенту.
Из вашего блога:
"Как я готовлю машины к зиме (дизеля)
С чего начать не знаю, с заблуждений или с конкретных действий? - пожалуй, опишу что делаю я, по шагам:
1. Проверка жидкостей, то есть проверка тормозной жидкости, ОЖ, ГУРа, масла в мостах/редукторах, основное внимание уделяю наличию влаги и эмульсии (заодно шприцую крестовины, чтобы потом не лазить по морозу)
2. Проверка проводки, проверка массы, плюса, клемм на АКБ, плотности электролита и его уровня, проверка зарядки на генераторе;
3. Проверка стартера, кстати в этом году стартер пришлось перебрать - подошел бендикс;
4. Шаг для CR моторов - Диагностом проверяю работу подогревателя, строю графики роста температуры топлива, проверяю работу подкачивающего насоса в баке, слив с рампы, слив с форсунок, давление на старте, обороты стартера, рост температуры ОЖ и работу термостата;
5. Проверка свечей. Тут как когда: иногда выкручиваю, иногда нет, прошлый год на CR выкрутил и проверил еще раз именно визуально;
6. Шаг для не CR, для старых моторов - Проверяю целостность топливных магистралей, подсосы воздуха. Для этого я просто пережимаю трубку подачи топлива у самого бака (там есть кусочек гибкого шланга, который можно пережать). Пережимаю и смотрю трубки прозрачные у самого насоса после ТФ - мотор глохнет, захлебываясь, но никаких пузырей при этом в трубках быть не должно, есть пузыри - замена сразу, и не трачу время искать где и что, просто меняю магистраль. Кстати после того как мотор так заглох, если снять струбцину, то мотор должен завестись сразу, иначе воздушит сам насос внутри."
Или вот:
"Как устанавливать подогрев топлива на ситемы CommonRail
Есть такая проблема на многих дизелях современных - степень фильтрации топливного фильтра (ТФ) запредельная и, даже просто слегка загустевшая солярка, еще без парафина, уже плохо фильтруется. А при малейшем помутрении эти ТФ залепляет, хотя более старые конструкции фильтруют такое топливо без проблем. Поэтому почти все автопроизводители греют ТФ, кто-то шайбами-проточниками над фильтрм, кто-то встраивая проточный подогрев в стакан. Вообщем худо-бедно проблема решается самими производителями. Но! ведь и в баках появилась подкачивающая секция! оно конечно хорошо, подпор, а значит нету подсоса воздуха, но! но убрали одну болячку, и тут же привнесли две новых. А точнее проблема номер раз это слишком тонкая сетка на входе в заборник в баке, которая залипляется парафинами мгновенно, и два - как следствие, выход из строя подкачки в баке, по причине забивания сетки заборника парафинами.
Да, топливная система CR многоконтурная, и обратка имеет минимум 2 круга циркуляции, чтобы отогревать ТФ и заборник, но, по факту, если ТФ еще отогревается, то заборник - не всегда.
Так вот, заборник оказался узким местом.
Была опробована следующая идея:
Раз заборник залипает воском (он же парафин), значит надо его либо топить, либо убирать саму сетку. Убирать сетку тоже плохо - можно нечаянно уронить что-то в бак и убить всю подкачку сразу. А греть такую обширную сетку просто нереально. Заменить ее, сетку чем-то нагревающимся? Тут тоже ничего не нашлось адекватного, кроме той же лампочки.
Появилась мысль. В заборник сливается обратка. По идее обратка должна быть горячей или как минимум теплой на выходе с насоса, но до бака еще несколько метров и оно может остыть, и таки остывает! Это особенно касается длинных машин с открытой магистралью и ТФ, например VW Crafter!" блаблабла...
Сказки не рассказывайте)
@@point4894 пока что по вашим комментариям выглядит всё так, что рукожоп себе проблемы если не сможет найти, то создаст их себе сам :) и при этом обязательно будет ныть, как всё плохо.
Кстати, про крафтера Андрей рассказывал очень подробно, но это ж надо старые ролики смотреть, а тогда вырывать фразы из контекста будет уже тяжелее
Как раз на драйве есть блог ведет человек который содержит парк авто и там 8 наших паджериков дак вот со всей этой экологией машины отказывались работать постоянно хотели в сервис а работали они в хмао где до сервисов по 1000 км дак вот после удаления егр ,сажевого фильтра и программным отключением машины больше проблем не знали и на тот момент пробег спорта 3 был 495000 т.км .а я задолбался с этой экологией на своем то 4 уровня на щупе маслянном то егр забит и к оф диллеру а пробег всего 60т.км и ехать 200км в одну сторону .если у вас сервис рядом то хоть живите там .а так эти моторы ходят не плохо и без этой евро5 причем водители ездят на обслуживании газовой трубы где и грязи поколено.теория и практика вещи разные .
Всё вокруг- да около ,долго слушал, тема с углублённым наклоном физики, это всё теория, а на практике причину сразу понять не каждый механик может, турбину можно проверить это снять патрубок с воздушного фильтра и патрубок на интеркуллер ,завести мотор и добавлять обороты до 2500 -3000 и наблюдать выходит ли масло с турбины с холодной части в направлении на интеркуллер или нет ,тем самым мы исключили возможность попадания картерных газов через турбину (сняв патрубок с воздушного фильтра) Вот тогда эта тема будет подробной на практике, что и где будет меняться
Андрей , интиресные темы у тебя , но 50 !!!! 50 минут текста а сути максимум на 10 минут .... ну урезай хотя бы до 30 мин на ролик ...тяжело слушать ,усыпляет
сорян, как есть ;)
"а поговорить"
ибо некоторым и час разжевывать мало
В настройках просмотра роликов есть режим ускоренного просмотра . Так можно просмотреть и за 30 минут.
@@РобертХамидуллин-б4щ да а смысл? Всё равно одно словоблудие, толку и пользы практической - никакой ,от его роликов, за 50 минут сказал - глушат егр, поэтому растут картерные газы, итог масло во впуске -всё! Он же теоретик, причём хреновый, у него чем выше температура - тем лучше мотору) поэтому у него 50 тыс подписчиков а у травникова 850 тыс)))
Спасибо за комент выключил видос
Это для меня разжевали) Спасибо за ролик!