Доброго дня всем, закончил я с антикором своей Нивы, скажу сразу если обрабатываете днище с наружи, а так же арки, лучше приобретать готовые болоны с АНТИКОР SERVICE и наносить с помощью антигравийного пистолета, так как кистью махать по днищу ещё то удовольствие, будешь весь как поросёнок. Конечно скажите, можно было развести резинобитумную мастику и с помощью антигравийного пистолета нанести, я разводил до жидкого состояния, пистолет начинает работать и затыкается, не идёт забор материала, намучился я с ним, к стати пистолет от Русский Мастер, фуфло одним словом, но вот антигравий наносит хорошо, затыков нет, так же этим пистолетом пробовал в скрытые полости залить пушсало, фиг там, не идёт забор материала с болона, пушсало разогревал до жидкого состояния и смешивал с бензином, так что бы он не успел застыть, но всё одно пистолет этот не работает должным оброзом. Что касается обработки пола внутри салона, там строго кистью так как от краскопульта стоит бус материалов, можно весь салон уделать, та и не в напряг помахать кистью, это же не в яме смотровой руки в верх так сказать. То что применял, в смысле какая схема во внутрь салона... Преобразователь ржавчины Кислотный грунт Акриловый грунт Эпоксидный грунт Шовный герметик Акриловая Мастика АМ-117 Ещё замечу что в внутрь салона не какая мастика кроме как акриловая не пойдёт, не сохнет она должным образом, будь эта резинобитумная или сланцевая мастика, по барабану, по любому будет клеиться и марать то что на неё будет постелено. Так что лучше Акриловая или Антигравий С наружи, почти такая же схема, за исключением акриловой мастики, туда наносил резинобитумную БМП-4 брал в банке под кисть, весь как поросёнок после обработки днище и колёсных арок, теперь научен, буду брать в болонах под пистолет... Пороги (лицевая сторона) обработал антигравие на каучуковой основе, замечу очень даже не плохо получилось. Осталось обработать скрытые полости, буду так же приобретать готовый материал в болонах Сало пушечное MasterWax аэрозоль 1000мл
Доброго дня, Виталий! Поздравляю с завершением работы, от души!) И благодарю за интересный отзыв, думаю что многим будет полезен и нужен как наука. И еще по поводу нанесения мастики и пушсала из пистолета для антигравия, да, увы, забивается реально сильно и все, насколько я понимаю, от того что материал остывает в сопле самого пистолета за счет смешивания с воздухом из компрессора, там и забивается. Материал нужно наносить горячим, чтобы не остывал, а температуру поддерживая грея феном банку где он там налит и прикручен к пистолету, мне это помогает в работе, но дело муторное, напряжное..)) По-хорошему для этого иная схема нанесения используется, а именно в бочонок (из огнетушителя можно сделать) вроде сифона заливают материал и там уже он загребается, так сказать, не потоками воздуха как в пистолете для антигравия, а именно воздух давит на материал и тот по трубке выходит из бочонка, распыляется. Вещь не сложная и можно самому сделать, есть и заводское исполнение, там и бочонок можно непосредственно греть, чтобы материал не густел. Но ради одной обработки проку нет с него, точно, проще и практичнее купить готовый материал в баллончике и все, бед не знать!)
@@qwer111011 да, все 2К грунты, а пирог не велик: кислотный довольно тонким слоем нанесен (там просто сильно его развел, чтобы протекал во все стыки и щели), после акриловый вовсе в один слой - чисто ради перекрытия первого грунта, эпоксидный тоже в один слой, но полноценный, чтобы наверняка свою функцию выполнял. В общем получается толщина покрытия даже меньше чем на кузовных деталях, либо на уровне заводского покрытия + за счет того что все грунты 2К, то они сохнут при любой толщине слоя и их количестве, главное межслойную сушку им давать как положено, чтобы лишний растворитель все же испаряться успевал
Да, бывают темы что найти ответ сложно или почти не возможно, только лично спрашивать. Ведь тут к примеру тема такая что видео снимать не будешь, либо статью писать, поскольку набегут "знатоки" что начнут канитель разводить, мол так нельзя, это колхоз и все такое.. А на деле пусть кто-то скажет что так не делал, а?!.. Из тех, конечно, кто когда нить стекла менял и машина была не на покраску, а только за замену стекла (1,5т.р.) платили, то резонно все делается по упрощенной схеме, но само собой так, чтобы после не было проблемы что стекло плохо поменял. В общем если есть ржавчина - ее вычищают и покрывают праймером место где была, если поцарапали струной или ножом - тоже самое действие, чтобы голый металл не ржавел делается и все нормально, лично не слышал, чтобы были проблемы от такого действия. Всегда пожалуйста и удачи в делах!
И не только на вид, честно все так и выходит - оправдывает свою цель, проверенно личным опытом и других мастеров) Спасибо за внимание и успехов с удачей в делах!
Да, правда что смотришь и все просто кажется, а на деле машина более недели времени отняла, сам не ожидал что так сложно выйдет..( Спасибо, Лара, рад вниманию и то что результат понравился, приятно слышать!) Успехов в делах и творчестве!
Вот и хорошо, рад что тема актуальная и будет полезной, а еще спасибо за похвалы и подписку!) По теме антикора и другие видео есть, там в описании ссылки и еще текстовое дополнение что к чему и почему в видео так делал, возможно будет так же полезно в работе
@@Vlad_SCH_CH а если при неимении сурика я сделаю так: 1) зачищу 2)преобразователь 3) кислотник 4) акриловые грунт 5 консервант (мовиль или антигравий?) Будет толк?
@@ЕвгенийРуденок-ы9ш да, безусловно так тоже будет толк. На этот счет у меня другое видео есть, способ тоже проверенный как обработка салона и днища - тоже отлично проходит, даже видео по просьбе недоверчивых снимал что там с машиной после подобной обработки через пять лет эксплуатации стало, в плане что все норм) Разве что с кислотником совет - не бери Боди, и так же если какие еще в баллонках есть - тоже не советую, там вреда больше чем толку выходит. Причину не знаю, но это из личного опыта и так же другие жаловались что плохо работает, почему-то Боди кислотный. Как вариант Реафлекс хорошо работает, Новол отлично, Мибихел тоже хороший кислотник. Акриловый грунт можно любой брать, проблем с ним нигде не было замечено. К слову про мовиль, важно полости им залить, обязательно, поскольку реально полбеды сами полы, как целая беда пороги и прочие короба, так что мовиль в них неприменно нужен для долговечной обработки
Классная работа!!! Мастику снимать вообще удовольствие ещё то. Кстати жигулёнок в хорошем состоянии, удивительно!!! Влад, уведомление почему то не пришло, в рекомендациях наткнулся на видео, хотя колокольчик нажат!!!
Спасибо, Вова, за отзыв и похвалы! Мастику снимать редкостное счастье, точно)) Жигуленок 85 года, но его видно что по уму промовилили в свое время, а на полах вовсе ковры пропитанные отработкой, много их там было, да и пороги ей же залитые. Это давно было, еще в середине 00-х родня эту машину купили, тогда и разбирали для ремонта, да и так дефектовки. Вот покрасили ее тогда фигового, совсем таки, от чего кузов в плачевном состоянии, увы, а так-то весьма норм сохранилась, точно) За уведомления, все нормально, Вова, понимаю, все это заморочки ютуба что хоть колокол, хоть подписка, а вот нифига не уведомляет, реально такое уже пару лет как происходит и многие авторы жалуются на все это.. Что интересно - до смешного доходит, что смотря без подписки на главной странице показывает новые видео, а вот подпишись - фигушки что покажут)) К примеру канал ТОКАРКА смотрю уже лет и лет, так всегда новое есть на главное странице, а был когда-то подписан, так уведомлений от слова совсем не было, такие дела
Преобразователь, нанесённый таким тонким слоем, очень быстро испаряется, не успев растворить глубокую коррозию. Совет: заклейте пластилином все отверстия и просто залейте средством всё днище. Если нужно обработать локальный участок, облепите его пластилином и сделайте в нём эдакое озерцо. Желательно сам преобразователь перед этим как можно сильнее нагреть, чтобы ускорить химическую реакцию. Можно воды добавить, если жалко или мало преобразователя. И можно на ночь оставлять.
Все так, полностью согласен. Что правда скорее всего будет дешевле все таки почистить коррозию, пусть даже дорогими коралловыми дисками, зато экономия преобразователя что тоже не дешево стоит. Но с другой стороны можно вместо него взять лимонную кислоту и ей сделать действия как вы пишите, а еще возможно купить или достать, у кого есть возможно, ортофосфорную кислоту и замешать их нее свой состав, так и крепкость раствора можно сделать желанную, да и цинка добавить сколько нужно, чтобы наверняка раствор давал оцинковку кузова. Спасибо за внимание и ценное дополнение. Удачи в делах!
@@Vlad_SCH_CH Здравствуйте, можно ли после зачистки и оцинковки метала залить эпоксидный грунт, а после пройти антикоррозийной Резино битумной мастикой ? Я новичок в этом , или кислотный а после мастика
@@potixoy9335 здравствуйте. В целом можно так сделать, будет все отлично. Но есть опасения и сомнения в ключе нанесения эпоксидного грунта на оцинковку, в плане что одни люди и фирмы говорят что оный грунт можно на цветной металл наносить, другие же говорят что нет, отслоится грунт. Но точно известно что мастика лучше на акриловом грунте держится, в плане что он шершавый и она сцепление большее имеет чем с глянцевым эпоксидным, так что лучше покройте кислотным и после акриловым, а после уже мастику наносите - так надежнее будет. Все мы в чем-то и когда-то были новички, но учимся и становимся мастерами..)
Свенцевый сурик разводиться натуральной олифой (льняной), вода в сурик наливается для его предварительного набухания для облегчения смешивания с олифой (способ ремонтников судов)
Согласен с вами, все так и есть, у меня оплошность в рецепте вышла. Жаль нынче олифу нормальную не найти, то что продают - не высыхает, явно подделка, вот былая - да, был у меня заводского замеса сурик в банке, еще советского производства, вот это состав на совесть работал, четко!
@@ЛеонидМирошниченко-ц3ч да, либо держать в закрытой таре с минимальным количеством воздуха в остатке, чтобы масло не полимеризовалось - видимо так, насколько я понимаю
Сурик в цвет ржавчины это круто. Посмотрел на ржавчину - так это сурик. 🙂 Для себя я решил: преобразователь на два раза. Обязательно отмыть водой и 646 растворителем. (Потому как некоторые преобразователи в своем составе содержат соляную кислоту, которая и спровоцирует коррозию). Понятно пройтись обезжиривателем, потом грунт c Zn 96, можно Zintech. Для надежности по верх грунта можно и лаком с Zn + Al. А затем можно и виброшумку - она перекроет на весь срок эксплуатации доступ воздуха и влаги.
От части так и выходит, сурик тоже ржавчину дает, но там другая валентность и от того она не столь активна, не разрастается и стабильно живет себе одним слоем. Что-то вроде того как на алюминии оксидная пленка, тоже и сурик дает. Но так-то ржавчина, точно..)) За способ как вы для себя решили, да, как вариант хорошее решение. Правда смывать преобразователь водой - такое себе оно, лучше берите тот где даже на таре указано что смывать не нужно, такой обычно весьма отлично себя показывает. Грунтам с цинком лично я не доверяю, фигня они какая-то, не верится что химически это все будет работать, но как грунт ради грунта должны отработать, а значит имеют место быть, тем более что все виброй будет заклеено, так что бед быть не должно, изоляция от влаги на ура соблюдается
Здравствуйте, маленько не понятно вот что 1. Сначала можно кислотный грунт ? Зачем акриловый и эпоксидный ? В какой пропорции вы разводите ? И в какой поэтапности вы делаете ? Что первым делаете ? И в какой пропорции
Здравствуйте. Все верно, можно по пути: кислотный, акриловый, эпоксидный грунт пойти. Пропорции разведения написаны на банках, в плане что разные фирмы или марки конкретного продукта по разному разводятся - стоит проверять что пишет производитель. Но в классическом виде кислотный грунт 1+1 разводится; акриловый 4+1 и эпоксидный так же 1+1 разводится. Первое число - количество основного материала, на банке как "А" указывается, а второе число - отвердитель, компонент "В" указывается. Растворитель нужен только акриловому грунту, прочие вполне себе без него не столь густые. В прочем можно все развести Р12 или же 650, если пистолет с маленьким размером дюзы, если дюза большая и грунт без разведения пройдет, то можно и не разводить грунты. По расходу, кислотного и акрилового - по 100г хватит на полы/днище, а вот эпоксидного берите сразу банку, обычно они 1л или 0.8л. Суть в том что кислотным только голый металл закрывают и тонким слоем припыляют и все. Так же и акриловым - только кислотный перекрыть и все, то есть первые два грунта - пятнами нанести, а вот эпоксидным прям все по старой краске в пару слоев стоит покрыть, чтобы наверняка была зашита от сколов и те сколы что уже есть тоже не помешает закрыть эпоксидным, в общем все закрыть эпоксидом на всякий случай и надежность, по этому его много нужно, больше чем прочих грунтов
Скажите? :) 1)Подойдет ли преобразователь КПСС? 2)Есть грунт эмаль по ржавчине(лежит давно без дела)-ее можно нанести первым слоем? 3)Можно применить мастику резино-битумную?(может прослушал в видео) 4)И потом проклеить шумоизоляцией поверх мастики?
Скажу..) Да, все это можно применить, вполне таки можно. Главное после преобразователя так же все хорошо просушите, уберите пыль/осадок щеткой металлической, а после уже грунт и мастика после высыхания грунта. Шума и вибро изоляцию стоит клеить еще на сырую мастику, чтобы лучше она держалась. Но все же первый слой мастики высушите, ночь дайте ей высохнуть, а на будущий день еще слой нанесите и на него уже не давая полностью высохнуть ему можно клеить шумку и вибру. Ну и само собой мовилем полости покройте скрытые, это так же важно и нужно, обязательно! И да, в видео вроде не говорил про иную мастику помимо акриловой, а может сказал, тоже не помню..) Но суть такая что видео справедливо для любой мастики, вся работать будет и сурик не обязательная мера, главное мастику на голый металл не наносить - она на нем не держится, любого вида, а остальное уже вариации на тему, ну и расчет на бюджет по затратам
@@Vlad_SCH_CH спасибо огромное! А если все же местами останется ржавчина, грунт эмаль первым слоем- "законсервирует" ее? Скрытые полости я залью большим шприцом пуш сало с пластилином))
@@dmitrijchip6015 всегда пожалуйста! Если местами останется ржавчина, да, грунт ее законсервирует, но лучше постараться ее протравить преобразователем, чтобы он хоть как-то ее убрал и тогда уже все грунтом пролить/пропитать, так перекроется доступ кислорода с влагой и ржавчина будет почти что остановлена, минимальная скорость ее роста останется. Вот же как с полостями, интересный способ со шприцом, однако..)) Но тоже верно, вполне себе надежный способ. Главное пушсало с автопластилином растопите, чтобы жидким было, проникло и пропитало все получше, а то просто разведение сольвентом не даст такого результата как горячий продукт
Честно говоря, да, так и есть, не стоит овчинка выделки. Но сделать нужно было, родне помогал, машина рабочая, но любимая, дорогая сердцу как первая ласточка. Вот делать с завода, да, хотя выдь делали и тогда хорошо, машина 85 года выпуска и как для своих лет (полы на ней родные) вполне себе сохранилась, хотя могло быть и лучше, конечно, но имеем то что имеем..)
Привет, Александр. Да, все верно, мастику с пушсалом смешивать можно, правда битумную или резинобитумную, акриловую нет, не смешается, толку не будет. Так вот битумную 1к1 смешивают и получается мастика что не трескается, не пересыхает - это для жарких регионов довольно уместно, хотя и для любой погоды такой жирным (маслянистый) состав не будет лишним
@@alejandroalejandro5376 скрытые полости особо не получится почистить, только сжатым воздухом можно продуть и все, так что это и выходит вся чистка что желательно провести - пыль и какой получится мусору выдует, а далее уже можно анткорить, он все там смочит и изолирует от попадания влаги и воздуха на детали и возможные очаги ржавчины
Да, как вариант можно и это будет лучше чем оставить ее как есть, все же грунт ее хоть частично остановит, а вибра не даст механическим воздействиям сбивать грунт и снова оголять металл
Большое спасибо за подсказку по поводу бронзы.Возник еще вопрос:обработал салон авто кислотником и вскрыл акриловым грунтом ,можно ли сразу вскрыть мастикой и какой лучше?Так как у нас на Украине такой акриловой как у вас нет.Заранее большое спасибо.
Всегда пожалуйста, рад что видео и советы помогли. По вопросу, можно взять обычную битумную мастику, желательно с резиновой крошкой выбирайте и обработать ей полы машины, защита получится довольно отличная, но только минус в запахе от нее что выветриваться с неделю-две будет, примерно столько нужно будет дать полам машины сохнуть и выветриваться запаху. Зато качество обработки будет так же на уровне, достойном уровне + тоже виброизоляция получится с ней. Жаль что акриловой у вас нет в продаже, удобная вещь, но и старый-добрый битум тоже хорош собой. Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Здравствуйте, очень интересные видео, если подскажете буду очень рад, после зачистки арок ржавчина кое где осталась, прошёл преобразователем, можно сразу промастичить или нужно все-же прогрунтовать, кислотником или эпоксидный, ржавчина кое где осталась, если можете подскажите?
Здравствуйте, спасибо за похвалы видео, рад что интересное. По вопросу, тут все просто - мастику не наносят на голый металл, нельзя так делать, любая на голом металле будет плохо держаться. А вот грунты и их качество мало играет роли при использовании мастики, поскольку в основном грунты разных назначений используют пожалуй ради технических особенностей на какие можно красить или нет, чем особенную защиту они там дают. В плане что кислотный - это адгезия с металлом и немного остановка ржавчины, но на него нельзя красить и от того его нужно перекрывать акриловым. Эпоксидный грунт отличную адгезию с металлом имеет, но тонкий слой дает и плохо все закрывает в плане залития неровностей, от того его тоже зачастую укрывают акриловым грунтом. Алкидные грунты и ржавчину хорошо убирают, и на металле нормально держатся, но красить на них нельзя, зато они дешевые и в целом весьма активные и по этому именно под мастику они прям самое то будут. ГФ-105 прям вообще самое то под мастику будет, в плане наличия кислотных свойств, хорошей текучести, чтобы поры пропитал где ржавчина осталась на металле, а после достаточно быстрого его высыхания можно покрывать битумной или сланцевой мастикой, все отлично будет. И еще, арки желательно после еще мовилем обработать, только уже внутренние полости, ведь ржавчина не только по наружке от сколов на краске идет, но и со стороны внутрянки из-за конденсата там, так что мовиль или пушсало обязательная мера для сохранности и долгой жизни машины нужны
Здравствуйте. Сурик, вроде, сульфит свинца или же соль серной кислоты где свинец был растворен. В общем продается в строительных магазинах, обычно разведенный олифой, чтобы из него пиротехнику не делали. Так вот можно и готовый купить, чтобы меньше заморочек было. А вот какой способ лучше, как тут или с кислотным грунтом как на ниве - все от машины зависит, то есть тут жигуль прям в крайне плачевном состоянии был, очень много ржавчины на полах и стыках металла, а а на ниве получше состояние, по этому там можно было кислотным грунтом все спасти, вполне себе. Хотя и тут кислотный грунт подошел бы, но сурик не хуже работает, оба способа хороши, но сурик все же там где ржавчину без вариантов вычистить полностью, выступает как последний ремонт для консервации остатков металла
@@КурбанАбдусаламов-я5ц если так, что минимум коррозии, то да, именно как на ниве: все по возможности почистить до голого металла, после где вычистить не получится протравить ржавчину преобразователем, чтобы наверняка от нее избавится, далее все хорошенько просушить, убрать пыль, после кислотный грунт, акриловый грунт, далее герметик на швы, эпоксидный грунт или же покраска - последние слои идут скорее декоративные, для красоты. Хотя защиту краска и эпоксидный грунт дают, но выбор грунт или краска - чисто эстетически, на деле все едино работает. На ниве же антигравий был - поскольку машина все же для отдыха и поездок по грязи, вот там полы так сделаны, чтобы меньше покрытие скалывалось, не повреждалось
Да, все так, есть разные вариации покрытия, но все они в общем хороши по своему и надежны примерно едины. Но если прям совсем много ржавчины, то лучше как в этом видео, если же умеренно и ее можно вычистить - то лучше кислотный грунт, акриловый грунт и поверх антигравий или шовный герметик нанести
@@alexforse93 хорошо, всегда пожалуйста. Нет, вроде как не выделяет он ничего, ведь это просто соль и все, а вот если его съесть - да, яд он довольно серьезный
125мм, вроде, других и не бывает, либо я не видел..) Другое дело градация - ее берите умеренную, 80-150 самое то будет. Более крупные сильно металл выбирают, а ржавчину лучше не убирают, только металла после них почти не остается
Доброго дня. Ничем его не заменить, сурик особый продукт, так сказать, но найти и купить не составляет большого труда, можно и заведомо разбавленный в олифе купить - продается на строительных рынках
@@ЕвгенСамков плюсы когда все совсем плохо - он спасет, может не прям в идеал, но близко к этому. Если полы не так плохи как на этой машине, прям все полностью покрыты коррозией и она сильно глубокая, не вычистить, никак. В общем сурик для тяжелых случаев, а для мелочей это лишнее будет
Здравствуйте, Фредди. Да, можно так делать, грунт как и краска, да и герметик тоже - до 150 или даже 200 градусов выдерживает температуру, более этого начинает разрушаться и отслаиваться. Мастику же греют не более 70 градусов, примерно так, точно не замерял температуру..) Но при 50 она точно уже начинает плавится, мякнуть. Так что запас температуры более чем весомый остается, чтобы не переживать за сохранность грунта и прочих материалов что нанесены на кузов
Приветствую, Алексей. Так все просто, они нужны на заводе когда кузов окунают с грунт, либо цинком покрывают, но это на более новых машинах. А после смысла в них нет, хотя кажется что воду можно спускать что в салоне по какой-то причине накопилась, но вода - редкость, чтобы прям сливать ее пришлось. А вот через загрушки влага с улицы аж бегом будет поступать и ковры пропитывать, а так полы гнить будут. Даже с завода заглушки зачастую закрыты битумными листами, а со стороны днища герметиком распыляемым, на новых машинах, но и то не спасает даже такая изоляция - вечно вокруг заглушек ржавчина есть, а то и ковры мокрые. Это как с порогами что через маленькую дырочку грязи в полпорога набивается, под накладки порогов грязь набивается, под локерами она копится. В общем была бы хотя бы щель, а там уж грязь и вода сделает из нее дырку, а после вся деталь сгнеет..)
@@Vlad_SCH_CH спасибо за развернутый ответ. У меня произошла проблема из-за этих отверстий, в порогах от старости они забились и мне в салон попадало, весь ковер был мокрым. Было это все возле отверстий по бокам возле ног, когда садишься на передний ряд. Речь идёт про ваз. Потом отверстия отвёрткой почистил и влага ушла. Но благодаря твоему совету через год буду полностью восстанавливать свою Жигули, чтобы не гнида и ходила вечно.
@@АлексейМихалюк-я6ю всегда пожалуйста за ответ. По поводу отверстий что вода не уходила когда они были забиты - странно, очень даже.. В плане что если отверстия есть, то конечно вода будет через них уходить, но и поступать тоже ох как будет. Быть может дело в климате, а именно что я сужу за Крым, а точнее в основном Севастополь и у нас морозов не много бывает зимой, месяц прям могучие и все, а прочее время дожди и слякоть от снега и так через дырки в полах ковры прям водой на ура пропитываются и на всех машинах что видел, то отверстия всегда с заглушками и замазаны чем-то, нигде нет открытых на улицу. Даже на жиге с завода заглушки металлические стоят, правда после они сгнивают и получаются дыры через которые вода в салон и попадает. По этому всегда либо заглушки замазывают герметиком с обоих сторон, либо вовсе заваривают на корню. И хорошо что через год по моим советам будешь машину восстанавливать, нужное дело, однозначно!) Вот только с суриком не все однозначно, а именно в инете разные данные или же рецепт попадается, кто-то говорит что с олифой его смешивать нужно или же готовую смесь купить, такую легче достать, кто-то как я с водой и солью. Лично проблем от воды с солью не заметил, хотя под суриком металл явно рыжим стал, но вроде как эта особенная ржавчина что как раз и защиту дает от обычной. Но все же наверное что лучше заводской состав купить, а после его сланцевой или резиномбутумной мастикой замазать, чтобы прям проверенная классика была. Запах мастики не столь резкий, чтобы его нельзя было стерпеть
Проволока 0,8мм, а вот ток не знаю - у меня старенький аппарат, там нет индикаторов, да и регулировка не линейная, а как-то на своем уме работает. В общем всего 180А тока выдает, регулятор на 10 положений, но для сварки 4-5 единиц нужно ставить, а то провара толком не будет, плохо металл растекается, ну так вот понять какой там ток никак не ясно, явно ведь не 90А, а какой - кто его знает
@@vadervader7771 скорее всего нет, поскольку на до 3 деления почти никак не варит, хотя дуга зажигается, но даже 0,8 металл проварить нормально не может, а вот выставить на седьмое их десяти деление, так уже и весьма внушительный металл проваривать можно, хотя это далеко не вся ведь мощность. Так что линейность регулировок тут искать вряд ли стоит, хотя может я чего не знаю и на самом деле на 75-90А можно проваривать тонкий металл. В целом на других аппаратах с примерно такой же мощностью тоже в районе 4-5 ставили ток и нормально было
Теоретически металл и покроется коррозией, оксидной пленкой, только какой-то другой валентности что и дает защиту тем что она не развивается коркой, а держится тонким слоем как на алюминии и цветных металлах. Что-то такое вычитал по теме как там сурик работает
А хотел спросить про лучшую агдезию,итак надо вклеить стекло,но рамку погрызло ржавчиной убрал по максимуму,потом цинкарь если пройти праймером и намазать стекольный клей, стекло будет держатся ????
В целом да, как вариант можно даже на цинкарь покрыть праймером и после вклеивать стекло - держаться будет вполне нормально, все же праймер тоже своего рода грунт, чуть иной составом, но все таки грунт. И все же лучше бы рамку покрасить, а после уже праймер, стекольный клей и так далее, чтобы наверняка металл был как нужно от влаги защищен и ржавчина снова не вышла
Здравствуйте, можно вопрос, сейчас отвечу. Если есть желание умеренно доступными средствами все сделать, то после сварки нужно почистить швы и металл вокруг, чтобы не было остатков ржавчины и окалины на швах, после все загрунтовать любым доступным грунтом, в целом не суть какой у него будет тип и будет ли он в баллончике или банке - все подойдет, главное на чистый металл его наносить и конечно, чтобы не было сырости, можно деталь и вовсе феном прогреть, чтобы точно была сухой и теплой. А после грунта все промазать на несколько слоев битумной мастикой с резиновой крошкой, такая лучше работает, хотя и запах имеет такой себе, зато защиту на ура от влаги дает. МБ-3 или БМ-4 берите мастику, такая себе хорошо показала, зарекомендовала. Этого будет вполне достаточно для защиты, ржавчина долгие годы не вернется
Так вроде как не великая там химия, походу вреда не принесет, тем более не много той пыли в организм попадет. А в респираторе жарко, не удобно, в прочем здоровье тоже одно и видимо стоило его одевать, точно!)
Приветствую Влад, подскажи из нутри полы после сварочных работ местами 2 латки, остальное ржавчина но не целиком, после удовлетворения,чем покрыть под вибро шумо изоляцию? Хотел всю пройти пушсалом на голый метал но на него хрен что постелешь,как поступить чтобы подолговечнее и бюджетно.
Приветствую, Александр. Тут все просто, там где латки и возможно еще есть места с голым металлом после чистки - все почистить до голого металл и укрыть эпоксидным грунтом, желательно на нем не экономить и брать в банке 1+1 пропорции разведения, а после него уже можно спокойно вибру и шумку клеить, она даст нужную защиту деталям. А вот со стороны днище, то тоже все до металла почистить, после покрыть уже любым грунтом и после можно нанести битумную мастику или ее же с пушсалом разведенную, 1+1 пропорция, так и все днище можно покрыть оным составом, но прежде, конечно, почистить его от грязи и пыли. Такой вариант будет весьма хорошим в ключе качества, но так же и вполне бюджетным
@@АлександрЦыганков-ж8ю да, не стоит с суриком и кислотником заморачиваться - они только для случаев когда все печально в ключе ржавчины и нужно постараться реанимировать полы, так сказать. Да, эпоксидный ничем не нужно закрывать, он, если 1+1, глянцевый как краска и весьма прочный, надежное покрытие выходит
1+1 это как литр грунта и литр разбовителя? Чем разбовлять и сколько тогда примерно надо грунта брать,и всё таки что посоветуешь на чём остановиться грунт и шумка или сало и мастика с войлоком и по поводу войлока я на сайте стп нашёл шумопоглощающий войлок 10 мм толщина он листами и содной стороны клеющийся такой подойдёт как думаешь
Добрый день. Хотелось бы получить совет, герметиком щели стоит промазать? И в какой момент. Перед суриком, перед грунтовкой... Щели 1-3 мм перекрывные, от сварки пунктиром.
Добрый день. Герметиком нужно обязательно замазать, чтобы не было доступа влаги в шов и так коррозии металла там. Замазывать стоит после грунта, поскольку роль герметика в том что он пластичный и когда играет металл на швах он не трескается, а вот на голом металле он сам плохо держится в отличии от грунта. По этому всегда, в плане что при любой технологии обработки, герметик наносят на грунт + грунт (или сурик в данном случае) пропитает швы и стыки (нахлесты) металла, тем самым их изолирует, а герметик выступит именно защитой от влаги что может попасть со стороны салона, то есть конденсата или влаги что зимой со снега с обуви может пропитаться через ковры
Я делал сперва зачищал все, также преобразователем, потом кислотным грунтом на металл, на грунт уже краску акриловую, на краску резино - битумную мастику, потом все шумо - вибро закатал. Некоторые пишут если полы целые не ржавые можно поверх просто шумо - вибро клеить
Хороший и достойный метод, похвально, сильно! А то что пишут о хороших полах - да, но если машина прям новая и наверное что зимы не видала, ведь стыки деталей обязательно влагу содержат и металл на точках играет, а так там ржавчина аж бегом образуется при попадании влаги. Хотя если прям все как бассейн закатать в виброй - будет хорошо, а если не получится - будет под ней гнить потом, как и под заводской виброй часто есть ржавота. Не прям по середине листа, конечно, но на краях куда вода может затечь, то там сохраняется и там гниль образуется. По этому в идеале чем-то стоит все полы покрывать: герметик, антигравий, мастика, пушсало.. чем-то что может деформации испытывать и воду в стыки частей полов не пускать, тогда будет надежность. Притом если там уже есть ржавчина в стыках - не страшно, главное ей кислород и воду перекрыть, так она и остановится, если же ее виброй заклеить - будет прогрессировать и когда-то до дыр прогниет
Здравствуйте. Теоретически особой разницы быть не должно, но почему-то больше хвалят именно свинцовый, однако химически тот и другой должен давать пленку фосфата на металле которая за счет своей стойкости защищает от коррозии, может свинцовый это проще делает, а железный скромнее, но все же суть едина. В общем можно брать из строительного магазина. А еще если есть старый АКБ, то можно его разобрать, вытрусить из пластин порошок, далее этот порошок прокалить на плите (в любой металлической таре, сурик не горит сам по себе) до того как он станет рыжего оттенка и получится тот же самый свинцовый сурик. Это так к слову, мало ли пригодится)
Здравствуйте! Возможна ли такая последовательность? На очищенную поверхность нанести преобразователь ржавчины, а потом мастику на битумной основе и пропустить обработку грунтом?
Здравствуйте! Нет, так не пойдет. Нужно голый металл обязательно загрунтовать, любой грунт подойдет, но обязательно грунт, а после уже мастика на грунт, а уже мастику можно и отработкой полить. Зачем последнее - не совсем понимаю, но можно, лишним не будет и вреда не сделает последняя
Судя по всему имеют место быть трещины герметика или другого уплотнителя между стыком филенок деталей, боковины и крыши, а так нужно шов снова замазать шовным герметиком или автопластилином залепить, чтобы восстановить герметичность и все будет отлично, течь пройдет. Сварочные работы вряд ли нужны, да и после сварки покраска нужна с двух сторон, чтобы не было коррозии, а это сложное и затратное дело. Так что просто герметиком или автопластелином залепите щели где проникает вода и все. Найти щели - снимите потолок и посмотрите где вода затекает, полейте на крышу водой, чтобы она могла просочиться и показать где течь. Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Теоретически не должна, в плане что действие сурика - создание стойкого оксида (или сульфида, не помню точно) на поверхности железа и так видимо соль участвует в этой реакции
Привет. Грунт в целом любой можно взять, тем более для днища не важен сухой остаток и время просадки, ведь не лицевая деталь и микроны перепада в слое не суть. Так что да, бери Реофлекс и будет вполне отлично, хотя я бы все же Новол взял, поскольку он хоть и дороже, но в банке его на 100 или 150г больше и он более густой сам по себе, по опыту кажется что его на больше хватает и экономнее по деньгам выходит, но это не точно и прям таки не важно, просто к слову мнение)
Да, можно так делать, вполне отлично она будет держаться. Главное мастике дайте хорошо просохнуть, все же она на водной основе и сохнет долго, а то на сырую поклеить не получится. И так же шумоизоляцию можно клеить, тут что войлочная без клеящей основы - ее можно прям на сырую мастику клеить, мастика виде клея выступит и шумка будет довольно хорошо держаться на ней
Можно и так сделать, сильно разницы в качестве покрытия не будет, но будет в запахе, в плане что краска 3в1 ох как воняет и долго (относительно алкидной и акриловой) сохнет, а так вроде как смысла в ней не много. Возьмите лучше грунт ГФ-105 и им покройте, он тоже антикоррозионный, сохнет быстро, пахнет умеренно, но главное качество обработки с ним будет лучше чем у эмали по ржавчине
По количеству материала, то грунта уйдет 100г, мастики 3 банки по 3 кг, ну и пушсала можно взять 3 банки 1кг, чтобы мастику с ним замешать, этого вполне хватит на все днище и арки
Здравствуйте! Нет, ничего не нужно смывать. Смывают если металл не будет ничем покрываться после, в плане что убрали ржавчину и все, деталь (арматура к примеру или столбик забора) будет на открытом воздухе жить, тогда смывают остатки кислоты, а если под покраску, то ничего смывать не нужно, только убрать пыль и грязь, желательно обезжирить растворителем и после уже нанесение грунта или как в моем случае сурика
Приветствую!смотрю что ты допустил грубую ошибку нанес первый слой на водной основе на голый метал((я думаю там уже коррозия начала развиваться!для жыигулей можно было обработать пушсалом и застелить пленкой и забыть о коррозии!ну это только моё мнение!
Приветствую! Спорить про ошибку не буду, верней прям утверждать, поскольку прям достоверно хз, не знаю. Но судя по технической части работы с суриком он как раз и работает в ключе что дает ржавчину, но не такую что с кислородом (какой-то там определенной валентности, ржавчина разная есть, ее несколько видов), а с фосфором из сурика и эта ржавчина уже защищает от образования привычной нам ржавоты с кислородом из воздуха или воды. То есть по принципу как алюминий имеет окисл что его защищает, так и тут такая же канитель выходит. Проверить не могу, химию плохо знаю, уравнения реакций вычислять не умею, а от того и верю тому что нашел в инете в ключе работу сурика. Ну и опять же раньше делали как я показал и все отлично было, тут уж точно. По поводу пушсала, да, реально рабочий вариант, полностью согласен! А еще можно пропитать одеяло, старое шерстяное, отработкой и тоже на полы положить, после клеенку и ковры штатные, так получится и антикор защита, ну и шум погасит, как вариант тоже вполне рабочий вариант для жигуля и любой машины где запах масла не напрягает)
@@Vlad_SCH_CH насколько я знаю от дедов то сурик с чистой олифой надо разводить тогда будет оксидная пленка!все термостойкие сурики на олифе!также льняным маслом можно варонить метал!одним словом надо делать эксперименты!а про масло с ковриками можно использовать пищевое масло)))я своя залил пушсалом сверху закатал рубероидом и запахов нет и шумоизоляция хорошая для старых машин самый раз))без обид за ошибку просто вода и голый метал это дич так как даже в 647 есть пару капель воды(
@@masterpro7698 так-то оно так касательно олифы, но это хорошо для битумной мастики, либо краски серии ПФ115, а в данном случае олифа и прочие масла не желательны были. Да и опять же за воду - там ведь она с суриком, а так на вид никакой ржавчины не образовалась, а вот просто от воды она на ура образовывается - это я сразу на улице машину начал делать, лето все таки, тепло, хорошо, но шиш там было - ливень пошел, чтоб его, так в салон воды натекло маленько и буквально после ее высыхания все рыжее стало. А вот после сурика, он после высыхания стянулся и местами трещины стали или хз как из назвать, в общем металл видно и металл просто чуть темнее был чем ранее, то есть блеск пропал, но рыжиков не было. От сюда вывод что способ с водой все же работает) По поводу воронения маслом - согласен, но там же горелкой нужно прогревать, чтобы оно застыло или в полимер превратилось, а это такое себе дело с машиной делать, лучше не стоит)) За пушсало с рубероидом согласен, реально рабочий и достойный способ, однозначно!
@@Vlad_SCH_CH Влад полностью согласен!я думаю делать забор из профлиста думаю покрыть проф трубу суриком слышал что лучше не придумаешь но говорят что свинцового уже не найти((((
@@masterpro7698 взаимно, согласен!) По поводу забора, да, реально сурик на ура помогает и бережет трубы, проверенно личным опытом. Правда у меня еще советский в банке был, не знаю чем разведенный он, но похоже что нитролаком, поскольку быстро сохнет и смывается растворителем. Ну и не известно свинцовый или же железный, но защиту он на ура дает, факт!) Хотя если брать новую трубу, еще не ржавую, то просто ПФ115 тоже хорошо защиту дает, даже на старых ржавых трубах она держится и сами трубы не ржавеют далее, только сильно краска выгорает, по этому ее лучше серую брать, чтобы цвет не теряла. Вот за свинцовый сурик, нет, вроде, найти можно, но вот с доставкой могут быть проблемы, сам просто на сайте объявлений набрал и сразу нашелся человек что им торгует, 500р за кило взял, дорого, конечно, но все же есть и можно купить. А так на рынке есть и в разведенном олифой состоянии, не знаю какой он там свинец или железо, но есть в продаже
Исключительно в эстетических целях, чтобы красивее было!) С завода она зачастую и есть покрашена, правда не везде, бывает экономят или технология оклейки после покраски, но все же на мое мнение лучше когда она окрашена, солиднее смотрится
Увы, таким не пользовался, но судя по отзывам (в ютубе на паре каналов видео у авторов которым доверяю) ничего так работает, хотя плюсов, чтобы что-то в нем особенно и лучше чем классика на основе ортофосфорной кислоты - не заметил, а так думаю что это бесполезная трата денег будет, ведь стоит он реально куда дороже чем обычный
@@Pr_Oygen да только он преобразует тонкую ржавчину, начальную стадию. Его обязательно надо покрыть грунтом. Пленка тонкая черная. После высыхания образуется пыль которую надо сдуть и дальше эпоксидник и акрил. Сейчас так свой Митсубиси Галант 8 обрабатываю. Сверху антикор. Кислоту смывать нужно и все кислоты разрушают естественную пленку метала,а этот преобразует ее. Когда начал читать что такое ингибиторы корозии наткнулся на танин а именно он и содержится ифхане. Ингибиторы в антикорах есть но в малом количестве. Ифхан смешать с антикорами не получится,так как водный раствор и тупо хлопьями плавает.
Здравствуйте, можно ли после зачистки и оцинковки метала залить кислотный грунт, а после пройти антикоррозийной Резино битумной мастикой в местах корозии, а в не тронутых местах(родная краска) просто мастикой ?
Здравствуйте. В целом можно так сделать, будет все отлично. Но есть опасения и сомнения в ключе нанесения эпоксидного грунта на оцинковку, в плане что одни люди и фирмы говорят что оный грунт можно на цветной металл наносить, другие же говорят что нет, отслоится грунт. Но точно известно что мастика лучше на акриловом грунте держится, в плане что он шершавый и она сцепление большее имеет чем с глянцевым эпоксидным, так что лучше покройте кислотным и после акриловым, а после уже мастику наносите - так надежнее будет. Места где краска хорошая, да, просто мастикой промазать их и все, она отлично будет держаться на краске, грунт и какие-то дополнительные меры не нужны
@@potixoy9335 Нет, не стоит оно того, поскольку сама мастика тоже жирная и ей даже следы масла ничем не мешают на детали, ее можно им разводить, так что меры с обезжириванием будут излишние. А вот перед акриловым грунтом, да, стоит обезжирить деталь и заодно по возможности пыль уберется, что для адгезии грунта не помешает
Здравствуйте. Да, можно и так сделать, вполне таки. Только учитывайте что на оную краску после кроме битумной мастики ничего не нанести будет, поскольку краска алкидная и акриловые и уретановые материалы на ней держаться не будут. В плане герметик, антигравий, раптор - нет, нельзя будет нанести. Но для днища оно особо и не важно, ведь добротный слой битумной мастики - отличная защита, пусть не такая красивая как окрашенный антигравий, зато надежная и легко новые слои для восстановления потертостей наносятся
Спасибо!но это я нанес в салоне,просто переваривал днище,а теперь хочу по швам сварки ещё пройти главным герметика Катори наносится кистью,можна так сделать?Заранее благодарен!
@@МихаилБолтач Всегда пожалуйста! Вот как, значит в салоне делали после сварочных работ, тогда еще лучше и вполне себе краска подойдет. Вот с герметиком честно сказать не уверен, не знаю такую фирму и инет мало помог с ним. Видимо это не автомобильный, не полиуретановый, а другой? В целом для салона проблем с герметиком быть не должно, не отвалится он от краски даже если основы не совсем совместимы у них будет, а значит можно использовать его. Тем более под кисть слой будет внушительный и прок точно в плане изоляции швов с порами принесет
@@МихаилБолтач значит все таки шовный, так тоже подойдет, нагрузки на него не велики, внешних воздействий нет, а значит будет держаться на этой краске. Ну и главное с герметиком в любом случае лучше чем без него, изоляция швов будет достояная
Да, согласен, реального того не стоит морока.. Тут родне машину делал, а так отказаться не мог, если бы клиентская, то ну бы она нужна была - неделя мороки дорого стоит, даже если столько заплатят, то никак их денег не захочется после такой работы, конечно, если другая есть, если нет, то приходится делать то что есть, денежки ведь нужны и нужно возиться с тем что есть..
@@Vlad_SCH_CH с твоим скурпулезным подходом к делу не может не быть клиентов...бро...давай реламу...а денег заряжай больше...а работай меньше...как то так...
@@ЯитыБро так-то оно так с клиентами, но тоже ведь не все хотят платить сколько стоит работа, а хотят как можно дешевле и плевать на качество, хотя и не прям совсем плевать, но все же лишь бы дешевле.. Но вот опускаться до уровня недобросовестного ремонта не хочется, так ведь и самому не приятно + слава дурная будет нажита, мало от этого пользы.. А вот норм делать и платить люди вроде и готовы, но сам понимаешь какие дела сейчас у всех с работой и финансами, а так только прицениваются, хотят на отлично сделать, но денег нет и все на потом и потом откладывают ремонт. Так что дело не в рекламе, увы, а все же кризисе что большинство населения подкосил..
Данная мастика плохо от влаги защищает через месяц от влаги начинает от молейшего камушка отваливается и можно пальцем от колупать. А так работа зачетная😉
Да, но и производитель говорит что ее не наносят на открытые арки, только там где есть подкрылки или лучше все таки для салона и то тем кто хочет, чтобы без запаха была. А для арок и днища, так же рамы и прочего что на улице - резинобитумная или сланцевая куда лучше подходит, проверена временем и нашим доверием..) Спасибо за похвалы работы!) 😊
Привет, потихоньку дела, могло бы быть и лучше.. Да, вполне хороший вариант покрыть пушсалом днище, как снаружи, так и внутри подходит. Но только пополам с мастикой его смешать стоит, чтобы меньше пачкалось и прочнее слой держало. То есть 1к1 пушечное сало и резинобитумная мастика, все разогреть, хотя бы на солнце, но можно и феном, смешать пока горячее и после так же горячий состав наносить кистью или из пистолета для антигравия
Если дешево , то всегда сердито , сурик ядовит из за свинца , а шумка на битумной основе канцироген , где гарантии того , что ваш организм не предроспаложен к раку , организм сгниет , а машина еще будет рычать на дорогах . Так ,что внутри салона лучше рассмотреть другие варианты.
Так-то оно так, но если так (какая-то тавтология выходит)) судить, то ДСП, ОСБ, МДФ и прочие листы произведенные из опилок, а из иных редкая мебель нынче встречается, то прилично формальдегид испускает, тем более при нагреве - дома тепло, а если вблизи батареи стоит, то вообще беда. Еще множество красок свинец и другие тяжелые металлы в составе в качестве красителей имеет, но ничего - все пользуются. Да и много, более чем много, чего есть канцерогены, даже если на Алтай уедете и будете прям все свое выращенное на огороде есть, пить воду родниковую и так далее, то солнечный свет, УФ его часть, то тоже приличной степени канцероген, а еще экология тоже не прям огонь, как и вода и что угодно - все испортили сейчас! Так что хрен его знает что хуже и страшнее в наше время.. притом ранее ведь использовали и сурик, и краски куда более ядовитые, а еще битумная мастика повсеместно и ничего, вот точно ничего страшного - жили люди и живут по сей день, зайдите в любой гаражный кооператив и там дедов что свои Волги с Жигулями и Москвичами мазали непойми чем много, а вот кто там на новый киа и пусть даже бмв ездит, то не факт что столько же проживут, доживут до преклонных лет..
@@Vika-b8t здравствуйте. Сурик - сульфид свинца, соль свинца в серной кислоте, вроде так. Опасен, так к слову, тем же что и свинец - токсичен для человека, но это если в пищу принимать)
Привет Серега. Да нет, как бы не пропал, но новое пока снимать правда нет времени - лето, частный дом, сам понимаешь дел много и хочется как можно больше успеть сделать того где тепло нужно на улице, так и занимаюсь пока домашними делами.. Но вот новое, скорее всего, где-то через недельку выпущу, хоть простенькое, но что-то полезное и интересное сделаю) А у тебя как дела, жизнь бьет ключом?
@@user-pf9wz2ik2r понимаю, увы, все по старому - не очень события, но стабильность тоже хорошо, лучше чем какой нить кризис. Спасибо за заботу, приятно что беспокоишься куда пропал
Вот уж да, однозначно так и выходит! В прочем новые полы ставить тоже не очень занятие, все же детали на жигули нынче ох какие все из себя "хорошие", тоже жуть..) А здесь еще родные, 85-го года машина и полики на удивление нормально сохранились как для своих лет. А вот мастику далее, уже не видео не снимал, срезал подобием шабера сделанного из напильника, что на удивление оказалось довольно просто, на ура ее режет, особенно когда прогрелась на летнем солнцепеке. И все же если бы не родне машину ремонтировал, то не связывался бы с такой работой, все же она того не стоит, столько не заплатят))
ChrisFix ещё делился советом, что можно её заморозить сухим льдом, она становится хрупкой и легко отламывается. Или наоборот, если подогреть, тоже снимается.
@@AcTpaxaHeu интересное решение с сухим льдом, жаль накладно выйдет, наверное, то должно быть действенно) Вот прогрев помогает, точно, но тоже ведь много размазывается по детали и после морока убирать разводы растворителем, хотя если листы вибры убирать, то прогрев там на ура спасает
Можно и олифой развести, но тогда нужно будет покрывать без грунтования обычной битумной мастикой - это для днища хорошо подойдет, вполне достойная и притом бюджетная защита будет
Нет, не так все плохо. Сама по себе мастика (любая) нормальный и достаточно качественный материал, но наносить ее нужно не на голый металл и тем более не ржавчину ей скрывать, как это "принято" делать, а как минимум на чистый загрунтованный металл, а еще лучше когда деталь вовсе покрашена, само собой предварительно все швы и стыки деталей после грунтования были закрыты шовным герметиком, после все окрашено автомобильной эмалью, а уже после мастику наносить нужно, тогда она будет защищать ЛКП от гравия и влаги с реагентами на дороге, либо в салоне от влаги и протирания коврами ЛКП до металла, а после в местах протиров появляется ржавчина что с годами до сквозных отверстий прогрессирует
Пшикнуть чтобы понюхать. Прикольно слушать но очень долго. Любой Равиль это масло и олифа. Вонь будет всё равно. Уже пройдено. Самое хорошее жто пушсало разделённое керосином. И с помощью копресслра с мобильника заливаем всё полости. Вот это реально вещь надёжная. А мовиль это прошлый век, хоть он в банках, хоть в красивых балончиках с трубочкой😂😂😂 Ничего он не покроет.
А-то, юмор на высоте..)) И это еще не длинное видео, обычно у меня полчаса-час..) За мовиль, да, в общем масло и олифа, еще парафин и какие-то ингебиторы, но в целом да, не самая лучшая защита. Однако плюс есть - проникает хорошо и воняет все же меньше чем отработка. Но пушсало лучше, бесспорно! Но даже разогретое и с керасином не такое текучее, где-то да мовиль все же не заменим. За обработку, да, полностью поддерживаю, хотя я сам мовильницей не пользуюсь, беру пистолет для антигравия с трубкой с распылителем на конце и в железные банки о того же антигравия заливаю, так удобнее кажется, трубка все же гнется и любую длину ей можно наростить. К слову пусало есть и в баллончиках тоже, красивых с трубочками..;)) Конечно все что в баллончиках не для проф. использования, но частники тоже что-то бывает обрабатывают, кто-то ухаживает за машиной до того как двери до ручек сгниют, вот, чтобы так не выгнили, то и мовиль в общем-то поможет
С суриком все сложно, в плане что и правда кто как пишет о его разведении, походу лучше готовый-разведенный покупать, чтобы наверняка было. И сам по себе он не выделяет яды, он ведь просто соль свинца, а так если его не принимать внутрь, то все нормально будет;) Мовильно в баллончике - смотря какая фирма производитель, хотя мовиль в общем не сильно великую разницу имеет, весь примерно един. Один минус баллончика - мало его там, ведь когда мовилят кузов, то обычно килограммами его используют, а так баллончиков ящик уйдет..))
@@Vlad_SCH_CH эти баллончики не дают тумана при распыле, как если пользоваться компрессором , да и внутренние полости обрабатывать на до по разному , зависит от их состояния .
@@delovoidelovoi8876 здесь полностью согласен, правда что с давлением и туманом что распыление компрессором даст никакой баллончик не сравнится. Но не у всех компрессор есть, а так баллончик хотя бы выручит, все это лучше чем вообще ничего не будет
Да, тоже вариант и весьма достойный в плане качества и надежности! А я что-то думал что автопластелин уже исчез из продажи или у вас из старых запасов?
@@Vlad_SCH_CH вещь по своему очень интересная, герметизирует щели, можно покрывать поверхность, как прямо на ржавчину так и на краску, понятно что есть инструкция, я просто решил рассказать как делал я, переварил арку внутреннюю, загрунтовал, щели заделал пластилином, и потом растопил феном в банке развел растворитель и из пульвера нанес где посчитал нужным, ещё дурку временно решил заделать так, залепил прямо по ржавчине развел немного пластилина с краской, что бы пластилин стал в цвет кузова и не видно дырки и не ржавеет, средство универсальное, но нужно и экспериментировать, может и отлетать в отдельных случаях, на холоде очень быстро застывает, если через пистолет, надо брать металлический бачек и подогревать феном.
@@ГеоргийСи-и7я спасибо за пояснение, все усвою, что-то новое узнал, а именно что его можно разводить и наносить пистолетом. А так-то им пользоваться умею, знаком, но только в плане кузовного ремонта, когда в 00-е начинал, то у кузовщиков учеником был, так вот замазывали им швы или отверстия в том числе ржавые и после уже мастикой все покрывали. Бывало и лицевые части под покраску, как на жигулях где крылья со стойками сходятся стыки - там его прокладывают и с завода, а после красят, хотя порой и после покраски замазывают, чтобы эстетичнее было, ведь краска на нем трескается. И по свойствам вещь хорошая, точно, правда холода боится, но вроде как не сильно сжимается и не портится, не деградирует как герметик, а так мастика и автомоластелин, конечно с учетом что металл чистый и погрунтован - вечный антико по сути
Здравствуйте. Да, пушсалом можно обработать, будет просто замечательно, ведь лучшей защиты пожалуй и не найти. Серьезно, оно ведь полностью исключает доступ влаги и кислорода, все поры и щели заполняет, не сохнет - десятилетиями остается мягким и значит самовосстановление поверхности антикора за счет натяжения материала происходит. Один минус - запах, не всем нравится, ну и чем-то нужно его застелить, чтобы ковры не пачкало, не пропитывало, а в остальном это идеальная консервация металла получается. Притом то что его и на голый металл можно наносить, а то и на ржавчину - ее тоже остановит, не даст прогрессировать далее
Вода и идет в состав смеси, чтобы он там какой-то сульфит или чего-то такое дал на поверхности металла, а он уже как защита и выступит. Хотя я хз и химию не очень знаю, но машин что суриком мазали повидал и знаю что он точно помогает)
Да, есть такое дело, согласен, но это для покрытия битумной мастикой хорошо, подходит на отлично. А тут для салона мастика акриловая без запаха и от того сурик разводил водой
Сурик разводится только с олифой, и никогда с водой. А по битуму никакая краска не держится. На битум или битум, или счищать до металла. Так что работа безсмысленная.
Да, возможно и так с суриком, согласен, но тогда красить только масляной краской или же мастику наносить. А на мастике все плохо держится, точно, хотя на сланцевой (хоть и битумная она, но сланцевый наполнитель жесткость дает ей) вполне себе краска держится - пробовал, видео есть на канале. Красил 2К акрилом мокрым по мокрому на акриловый грунт. Краска лежит отлично, минус что основа мастики все же мягкая и краска скалывается, но если не подвергать покрытие механическим нагрузкам, то все отлично держится
Нормальная серебрянка, то есть из хорошей олифы и алюминиевой пудры вполне себе отлично работает..) Но сурик в своем деле лучше, хоть и понятно что есть другие варианты, но для каждого случая свое и для особо печальных случаев лучше сурика не найти
Доброго дня всем, закончил я с антикором своей Нивы, скажу сразу если обрабатываете днище с наружи, а так же арки, лучше приобретать готовые болоны с АНТИКОР SERVICE и наносить с помощью антигравийного пистолета, так как кистью махать по днищу ещё то удовольствие, будешь весь как поросёнок. Конечно скажите, можно было развести резинобитумную мастику и с помощью антигравийного пистолета нанести, я разводил до жидкого состояния, пистолет начинает работать и затыкается, не идёт забор материала, намучился я с ним, к стати пистолет от Русский Мастер, фуфло одним словом, но вот антигравий наносит хорошо, затыков нет, так же этим пистолетом пробовал в скрытые полости залить пушсало, фиг там, не идёт забор материала с болона, пушсало разогревал до жидкого состояния и смешивал с бензином, так что бы он не успел застыть, но всё одно пистолет этот не работает должным оброзом.
Что касается обработки пола внутри салона, там строго кистью так как от краскопульта стоит бус материалов, можно весь салон уделать, та и не в напряг помахать кистью, это же не в яме смотровой руки в верх так сказать.
То что применял, в смысле какая схема во внутрь салона...
Преобразователь ржавчины
Кислотный грунт
Акриловый грунт
Эпоксидный грунт
Шовный герметик
Акриловая Мастика АМ-117
Ещё замечу что в внутрь салона не какая мастика кроме как акриловая не пойдёт, не сохнет она должным образом, будь эта резинобитумная или сланцевая мастика, по барабану, по любому будет клеиться и марать то что на неё будет постелено. Так что лучше Акриловая или Антигравий
С наружи, почти такая же схема, за исключением акриловой мастики, туда наносил резинобитумную БМП-4 брал в банке под кисть, весь как поросёнок после обработки днище и колёсных арок, теперь научен, буду брать в болонах под пистолет...
Пороги (лицевая сторона) обработал антигравие на каучуковой основе, замечу очень даже не плохо получилось.
Осталось обработать скрытые полости, буду так же приобретать готовый материал в болонах Сало пушечное MasterWax аэрозоль 1000мл
Доброго дня, Виталий! Поздравляю с завершением работы, от души!) И благодарю за интересный отзыв, думаю что многим будет полезен и нужен как наука. И еще по поводу нанесения мастики и пушсала из пистолета для антигравия, да, увы, забивается реально сильно и все, насколько я понимаю, от того что материал остывает в сопле самого пистолета за счет смешивания с воздухом из компрессора, там и забивается. Материал нужно наносить горячим, чтобы не остывал, а температуру поддерживая грея феном банку где он там налит и прикручен к пистолету, мне это помогает в работе, но дело муторное, напряжное..)) По-хорошему для этого иная схема нанесения используется, а именно в бочонок (из огнетушителя можно сделать) вроде сифона заливают материал и там уже он загребается, так сказать, не потоками воздуха как в пистолете для антигравия, а именно воздух давит на материал и тот по трубке выходит из бочонка, распыляется. Вещь не сложная и можно самому сделать, есть и заводское исполнение, там и бочонок можно непосредственно греть, чтобы материал не густел. Но ради одной обработки проку нет с него, точно, проще и практичнее купить готовый материал в баллончике и все, бед не знать!)
Master wax не думай брать, воняет адски и долго
Грунты все двухкомпонентные? Не большой ли "пирог" из грунтов?
@@qwer111011 да, все 2К грунты, а пирог не велик: кислотный довольно тонким слоем нанесен (там просто сильно его развел, чтобы протекал во все стыки и щели), после акриловый вовсе в один слой - чисто ради перекрытия первого грунта, эпоксидный тоже в один слой, но полноценный, чтобы наверняка свою функцию выполнял. В общем получается толщина покрытия даже меньше чем на кузовных деталях, либо на уровне заводского покрытия + за счет того что все грунты 2К, то они сохнут при любой толщине слоя и их количестве, главное межслойную сушку им давать как положено, чтобы лишний растворитель все же испаряться успевал
Благодарю! На мой взгляд этот комент ценней этого ролика,не в обиду !)
Полезная информация Влад! Успехов!
Спасибо, Алексей, приятно слышать. И взаимно удачи в делах и новых проектах!
Спасибо за ответ на мой вопрос,много рыл в интернете,но полезного ничего не нашел,спасибо за внимание к подписчикам!!!!
Да, бывают темы что найти ответ сложно или почти не возможно, только лично спрашивать. Ведь тут к примеру тема такая что видео снимать не будешь, либо статью писать, поскольку набегут "знатоки" что начнут канитель разводить, мол так нельзя, это колхоз и все такое.. А на деле пусть кто-то скажет что так не делал, а?!.. Из тех, конечно, кто когда нить стекла менял и машина была не на покраску, а только за замену стекла (1,5т.р.) платили, то резонно все делается по упрощенной схеме, но само собой так, чтобы после не было проблемы что стекло плохо поменял. В общем если есть ржавчина - ее вычищают и покрывают праймером место где была, если поцарапали струной или ножом - тоже самое действие, чтобы голый металл не ржавел делается и все нормально, лично не слышал, чтобы были проблемы от такого действия. Всегда пожалуйста и удачи в делах!
На вид - очень надежная обработка, все учтено, оправдает свою цель.
И не только на вид, честно все так и выходит - оправдывает свою цель, проверенно личным опытом и других мастеров) Спасибо за внимание и успехов с удачей в делах!
Смотреть хорошо, а делать - уметь надо! Результат понравился..
Да, правда что смотришь и все просто кажется, а на деле машина более недели времени отняла, сам не ожидал что так сложно выйдет..( Спасибо, Лара, рад вниманию и то что результат понравился, приятно слышать!) Успехов в делах и творчестве!
Актуально для меня. Подписка однозначно. Красавчик
Вот и хорошо, рад что тема актуальная и будет полезной, а еще спасибо за похвалы и подписку!) По теме антикора и другие видео есть, там в описании ссылки и еще текстовое дополнение что к чему и почему в видео так делал, возможно будет так же полезно в работе
@@Vlad_SCH_CH а если при неимении сурика я сделаю так: 1) зачищу
2)преобразователь
3) кислотник
4) акриловые грунт
5 консервант (мовиль или антигравий?)
Будет толк?
@@ЕвгенийРуденок-ы9ш да, безусловно так тоже будет толк. На этот счет у меня другое видео есть, способ тоже проверенный как обработка салона и днища - тоже отлично проходит, даже видео по просьбе недоверчивых снимал что там с машиной после подобной обработки через пять лет эксплуатации стало, в плане что все норм) Разве что с кислотником совет - не бери Боди, и так же если какие еще в баллонках есть - тоже не советую, там вреда больше чем толку выходит. Причину не знаю, но это из личного опыта и так же другие жаловались что плохо работает, почему-то Боди кислотный. Как вариант Реафлекс хорошо работает, Новол отлично, Мибихел тоже хороший кислотник. Акриловый грунт можно любой брать, проблем с ним нигде не было замечено. К слову про мовиль, важно полости им залить, обязательно, поскольку реально полбеды сами полы, как целая беда пороги и прочие короба, так что мовиль в них неприменно нужен для долговечной обработки
@@Vlad_SCH_CH класс, спасибо))
@@ЕвгенийРуденок-ы9ш вот и хорошо, всегда пожалуйста и удачи в делах!)
Классная работа!!! Мастику снимать вообще удовольствие ещё то. Кстати жигулёнок в хорошем состоянии, удивительно!!! Влад, уведомление почему то не пришло, в рекомендациях наткнулся на видео, хотя колокольчик нажат!!!
Спасибо, Вова, за отзыв и похвалы! Мастику снимать редкостное счастье, точно)) Жигуленок 85 года, но его видно что по уму промовилили в свое время, а на полах вовсе ковры пропитанные отработкой, много их там было, да и пороги ей же залитые. Это давно было, еще в середине 00-х родня эту машину купили, тогда и разбирали для ремонта, да и так дефектовки. Вот покрасили ее тогда фигового, совсем таки, от чего кузов в плачевном состоянии, увы, а так-то весьма норм сохранилась, точно) За уведомления, все нормально, Вова, понимаю, все это заморочки ютуба что хоть колокол, хоть подписка, а вот нифига не уведомляет, реально такое уже пару лет как происходит и многие авторы жалуются на все это.. Что интересно - до смешного доходит, что смотря без подписки на главной странице показывает новые видео, а вот подпишись - фигушки что покажут)) К примеру канал ТОКАРКА смотрю уже лет и лет, так всегда новое есть на главное странице, а был когда-то подписан, так уведомлений от слова совсем не было, такие дела
Самая приятная работа в обработке кузова, это пить чай!
Да, да, однозначно!) Тем более что повод всегда найдется - материалы сохнут, а значит перекур и чаепитие положено))
Мастер , огонь .
Спасибо, стараюсь!)
Преобразователь, нанесённый таким тонким слоем, очень быстро испаряется, не успев растворить глубокую коррозию. Совет: заклейте пластилином все отверстия и просто залейте средством всё днище. Если нужно обработать локальный участок, облепите его пластилином и сделайте в нём эдакое озерцо. Желательно сам преобразователь перед этим как можно сильнее нагреть, чтобы ускорить химическую реакцию. Можно воды добавить, если жалко или мало преобразователя. И можно на ночь оставлять.
Все так, полностью согласен. Что правда скорее всего будет дешевле все таки почистить коррозию, пусть даже дорогими коралловыми дисками, зато экономия преобразователя что тоже не дешево стоит. Но с другой стороны можно вместо него взять лимонную кислоту и ей сделать действия как вы пишите, а еще возможно купить или достать, у кого есть возможно, ортофосфорную кислоту и замешать их нее свой состав, так и крепкость раствора можно сделать желанную, да и цинка добавить сколько нужно, чтобы наверняка раствор давал оцинковку кузова. Спасибо за внимание и ценное дополнение. Удачи в делах!
@@Vlad_SCH_CH Здравствуйте, можно ли после зачистки и оцинковки метала залить эпоксидный грунт, а после пройти антикоррозийной Резино битумной мастикой ? Я новичок в этом , или кислотный а после мастика
@@potixoy9335 здравствуйте. В целом можно так сделать, будет все отлично. Но есть опасения и сомнения в ключе нанесения эпоксидного грунта на оцинковку, в плане что одни люди и фирмы говорят что оный грунт можно на цветной металл наносить, другие же говорят что нет, отслоится грунт. Но точно известно что мастика лучше на акриловом грунте держится, в плане что он шершавый и она сцепление большее имеет чем с глянцевым эпоксидным, так что лучше покройте кислотным и после акриловым, а после уже мастику наносите - так надежнее будет. Все мы в чем-то и когда-то были новички, но учимся и становимся мастерами..)
Свенцевый сурик разводиться натуральной олифой (льняной), вода в сурик наливается для его предварительного набухания для облегчения смешивания с олифой (способ ремонтников судов)
Согласен с вами, все так и есть, у меня оплошность в рецепте вышла. Жаль нынче олифу нормальную не найти, то что продают - не высыхает, явно подделка, вот былая - да, был у меня заводского замеса сурик в банке, еще советского производства, вот это состав на совесть работал, четко!
@@Vlad_SCH_CH ещё один важный момент, приготовленный свенцевый сурик необходимо сразу же использовать
@@ЛеонидМирошниченко-ц3ч да, либо держать в закрытой таре с минимальным количеством воздуха в остатке, чтобы масло не полимеризовалось - видимо так, насколько я понимаю
по видео видно мужик работал и устал удачно отдохнуть)
Все так и было, точно!) Реально вымотала эта машина, а она родни и отказать нельзя было, нужно делать. Спасибо за пожелания, и взаимно удачи в делах!
Сурик в цвет ржавчины это круто. Посмотрел на ржавчину - так это сурик. 🙂
Для себя я решил: преобразователь на два раза. Обязательно отмыть водой и 646 растворителем. (Потому как некоторые преобразователи в своем составе содержат соляную кислоту, которая и спровоцирует коррозию). Понятно пройтись обезжиривателем, потом грунт c Zn 96, можно Zintech. Для надежности по верх грунта можно и лаком с Zn + Al. А затем можно и виброшумку - она перекроет на весь срок эксплуатации доступ воздуха и влаги.
От части так и выходит, сурик тоже ржавчину дает, но там другая валентность и от того она не столь активна, не разрастается и стабильно живет себе одним слоем. Что-то вроде того как на алюминии оксидная пленка, тоже и сурик дает. Но так-то ржавчина, точно..))
За способ как вы для себя решили, да, как вариант хорошее решение. Правда смывать преобразователь водой - такое себе оно, лучше берите тот где даже на таре указано что смывать не нужно, такой обычно весьма отлично себя показывает. Грунтам с цинком лично я не доверяю, фигня они какая-то, не верится что химически это все будет работать, но как грунт ради грунта должны отработать, а значит имеют место быть, тем более что все виброй будет заклеено, так что бед быть не должно, изоляция от влаги на ура соблюдается
Преобразователь -зло
Здравствуйте, маленько не понятно вот что
1. Сначала можно кислотный грунт ? Зачем акриловый и эпоксидный ?
В какой пропорции вы разводите ?
И в какой поэтапности вы делаете ? Что первым делаете ? И в какой пропорции
Здравствуйте. Все верно, можно по пути: кислотный, акриловый, эпоксидный грунт пойти. Пропорции разведения написаны на банках, в плане что разные фирмы или марки конкретного продукта по разному разводятся - стоит проверять что пишет производитель. Но в классическом виде кислотный грунт 1+1 разводится; акриловый 4+1 и эпоксидный так же 1+1 разводится. Первое число - количество основного материала, на банке как "А" указывается, а второе число - отвердитель, компонент "В" указывается. Растворитель нужен только акриловому грунту, прочие вполне себе без него не столь густые. В прочем можно все развести Р12 или же 650, если пистолет с маленьким размером дюзы, если дюза большая и грунт без разведения пройдет, то можно и не разводить грунты. По расходу, кислотного и акрилового - по 100г хватит на полы/днище, а вот эпоксидного берите сразу банку, обычно они 1л или 0.8л. Суть в том что кислотным только голый металл закрывают и тонким слоем припыляют и все. Так же и акриловым - только кислотный перекрыть и все, то есть первые два грунта - пятнами нанести, а вот эпоксидным прям все по старой краске в пару слоев стоит покрыть, чтобы наверняка была зашита от сколов и те сколы что уже есть тоже не помешает закрыть эпоксидным, в общем все закрыть эпоксидом на всякий случай и надежность, по этому его много нужно, больше чем прочих грунтов
Хорошо рассказал. Спасибо
Рад что понравился рассказ, всегда пожалуйста и взаимно спасибо за внимание. Удачи в работе!
Спасибо!
Всегда пожалуйста и взаимно спасибо за внимание! Удачи в делах и работе!
А можно нанести антикорозийный грунт, а потом мастику?
Да, можно так и сделать, вполне таки. Можно ГФ грунт взять - он и антикор дает, но и наполнитель вполне себе прочный, да и цена хорошая, доступная
Скажите? :)
1)Подойдет ли преобразователь КПСС?
2)Есть грунт эмаль по ржавчине(лежит давно без дела)-ее можно нанести первым слоем?
3)Можно применить мастику резино-битумную?(может прослушал в видео)
4)И потом проклеить шумоизоляцией поверх мастики?
Скажу..)
Да, все это можно применить, вполне таки можно. Главное после преобразователя так же все хорошо просушите, уберите пыль/осадок щеткой металлической, а после уже грунт и мастика после высыхания грунта. Шума и вибро изоляцию стоит клеить еще на сырую мастику, чтобы лучше она держалась. Но все же первый слой мастики высушите, ночь дайте ей высохнуть, а на будущий день еще слой нанесите и на него уже не давая полностью высохнуть ему можно клеить шумку и вибру. Ну и само собой мовилем полости покройте скрытые, это так же важно и нужно, обязательно!
И да, в видео вроде не говорил про иную мастику помимо акриловой, а может сказал, тоже не помню..) Но суть такая что видео справедливо для любой мастики, вся работать будет и сурик не обязательная мера, главное мастику на голый металл не наносить - она на нем не держится, любого вида, а остальное уже вариации на тему, ну и расчет на бюджет по затратам
@@Vlad_SCH_CH спасибо огромное!
А если все же местами останется ржавчина, грунт эмаль первым слоем- "законсервирует" ее?
Скрытые полости я залью большим шприцом пуш сало с пластилином))
@@dmitrijchip6015 всегда пожалуйста!
Если местами останется ржавчина, да, грунт ее законсервирует, но лучше постараться ее протравить преобразователем, чтобы он хоть как-то ее убрал и тогда уже все грунтом пролить/пропитать, так перекроется доступ кислорода с влагой и ржавчина будет почти что остановлена, минимальная скорость ее роста останется. Вот же как с полостями, интересный способ со шприцом, однако..)) Но тоже верно, вполне себе надежный способ. Главное пушсало с автопластилином растопите, чтобы жидким было, проникло и пропитало все получше, а то просто разведение сольвентом не даст такого результата как горячий продукт
На взгляд - автомобиль не стоит затраченных усилий (работа проделана отличная)...
это нужно было делать когда авто выкатилось из ворот завода...
Честно говоря, да, так и есть, не стоит овчинка выделки. Но сделать нужно было, родне помогал, машина рабочая, но любимая, дорогая сердцу как первая ласточка. Вот делать с завода, да, хотя выдь делали и тогда хорошо, машина 85 года выпуска и как для своих лет (полы на ней родные) вполне себе сохранилась, хотя могло быть и лучше, конечно, но имеем то что имеем..)
Привет, Влад. Нормально будет мастику с пушсалом смешать и на днище нанести?
Привет, Александр. Да, все верно, мастику с пушсалом смешивать можно, правда битумную или резинобитумную, акриловую нет, не смешается, толку не будет. Так вот битумную 1к1 смешивают и получается мастика что не трескается, не пересыхает - это для жарких регионов довольно уместно, хотя и для любой погоды такой жирным (маслянистый) состав не будет лишним
@@Vlad_SCH_CH Еще хотел спросить, хочу внутрь лонжеронов задуть антикор, лонжерон нужно чистить изнутри? просто даже не знаю как
@@alejandroalejandro5376 скрытые полости особо не получится почистить, только сжатым воздухом можно продуть и все, так что это и выходит вся чистка что желательно провести - пыль и какой получится мусору выдует, а далее уже можно анткорить, он все там смочит и изолирует от попадания влаги и воздуха на детали и возможные очаги ржавчины
ржавчина только по краям у порогов двери и ее совсем немного, можно ли просто загрунтовать металл и наклеить вибруху?
Да, как вариант можно и это будет лучше чем оставить ее как есть, все же грунт ее хоть частично остановит, а вибра не даст механическим воздействиям сбивать грунт и снова оголять металл
@@Vlad_SCH_CH спасибо😄
@@danilka3015 всегда пожалуйста)
Большое спасибо за подсказку по поводу бронзы.Возник еще вопрос:обработал салон авто кислотником и вскрыл акриловым грунтом ,можно ли сразу вскрыть мастикой и какой лучше?Так как у нас на Украине такой акриловой как у вас нет.Заранее большое спасибо.
Всегда пожалуйста, рад что видео и советы помогли. По вопросу, можно взять обычную битумную мастику, желательно с резиновой крошкой выбирайте и обработать ей полы машины, защита получится довольно отличная, но только минус в запахе от нее что выветриваться с неделю-две будет, примерно столько нужно будет дать полам машины сохнуть и выветриваться запаху. Зато качество обработки будет так же на уровне, достойном уровне + тоже виброизоляция получится с ней. Жаль что акриловой у вас нет в продаже, удобная вещь, но и старый-добрый битум тоже хорош собой. Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Здравствуйте, очень интересные видео, если подскажете буду очень рад, после зачистки арок ржавчина кое где осталась, прошёл преобразователем, можно сразу промастичить или нужно все-же прогрунтовать, кислотником или эпоксидный, ржавчина кое где осталась, если можете подскажите?
Здравствуйте, спасибо за похвалы видео, рад что интересное. По вопросу, тут все просто - мастику не наносят на голый металл, нельзя так делать, любая на голом металле будет плохо держаться. А вот грунты и их качество мало играет роли при использовании мастики, поскольку в основном грунты разных назначений используют пожалуй ради технических особенностей на какие можно красить или нет, чем особенную защиту они там дают. В плане что кислотный - это адгезия с металлом и немного остановка ржавчины, но на него нельзя красить и от того его нужно перекрывать акриловым. Эпоксидный грунт отличную адгезию с металлом имеет, но тонкий слой дает и плохо все закрывает в плане залития неровностей, от того его тоже зачастую укрывают акриловым грунтом. Алкидные грунты и ржавчину хорошо убирают, и на металле нормально держатся, но красить на них нельзя, зато они дешевые и в целом весьма активные и по этому именно под мастику они прям самое то будут. ГФ-105 прям вообще самое то под мастику будет, в плане наличия кислотных свойств, хорошей текучести, чтобы поры пропитал где ржавчина осталась на металле, а после достаточно быстрого его высыхания можно покрывать битумной или сланцевой мастикой, все отлично будет. И еще, арки желательно после еще мовилем обработать, только уже внутренние полости, ведь ржавчина не только по наружке от сколов на краске идет, но и со стороны внутрянки из-за конденсата там, так что мовиль или пушсало обязательная мера для сохранности и долгой жизни машины нужны
@@Vlad_SCH_CH спасибо большое, за совет и разъяснение
@@ВладимирПолегенько-я8ж всегда пожалуйста и удачи в делах!
Спасибо большое за подробную инструкцию ❤
Подскажите пожалуйста, сурик это что такое ? И есть у вас еще одно видео обработки салона (вроде нива). Какой способ лучше на ниве или этот ?
Здравствуйте. Сурик, вроде, сульфит свинца или же соль серной кислоты где свинец был растворен. В общем продается в строительных магазинах, обычно разведенный олифой, чтобы из него пиротехнику не делали. Так вот можно и готовый купить, чтобы меньше заморочек было. А вот какой способ лучше, как тут или с кислотным грунтом как на ниве - все от машины зависит, то есть тут жигуль прям в крайне плачевном состоянии был, очень много ржавчины на полах и стыках металла, а а на ниве получше состояние, по этому там можно было кислотным грунтом все спасти, вполне себе. Хотя и тут кислотный грунт подошел бы, но сурик не хуже работает, оба способа хороши, но сурик все же там где ржавчину без вариантов вычистить полностью, выступает как последний ремонт для консервации остатков металла
@@Vlad_SCH_CH у меня пол довольно в хорошем состоянии, есть несколько точек с пальца , мне по советуете как на ниве сделать обработку ?
@@КурбанАбдусаламов-я5ц если так, что минимум коррозии, то да, именно как на ниве: все по возможности почистить до голого металла, после где вычистить не получится протравить ржавчину преобразователем, чтобы наверняка от нее избавится, далее все хорошенько просушить, убрать пыль, после кислотный грунт, акриловый грунт, далее герметик на швы, эпоксидный грунт или же покраска - последние слои идут скорее декоративные, для красоты. Хотя защиту краска и эпоксидный грунт дают, но выбор грунт или краска - чисто эстетически, на деле все едино работает. На ниве же антигравий был - поскольку машина все же для отдыха и поездок по грязи, вот там полы так сделаны, чтобы меньше покрытие скалывалось, не повреждалось
Подскажите у вас ранее есть видео с другой технологией : кислотный-акриловый грунт- эпоксидный- гравитекс , какой способ лучше применить?
Да, все так, есть разные вариации покрытия, но все они в общем хороши по своему и надежны примерно едины. Но если прям совсем много ржавчины, то лучше как в этом видео, если же умеренно и ее можно вычистить - то лучше кислотный грунт, акриловый грунт и поверх антигравий или шовный герметик нанести
@@Vlad_SCH_CH понял спасибо, а сурик свинцовый он вредные вещества не выделяет?
@@alexforse93 хорошо, всегда пожалуйста. Нет, вроде как не выделяет он ничего, ведь это просто соль и все, а вот если его съесть - да, яд он довольно серьезный
🤝
Спасибо, Николай!🤝
Какой лепестковый диск нужен? (размер)
125мм, вроде, других и не бывает, либо я не видел..) Другое дело градация - ее берите умеренную, 80-150 самое то будет. Более крупные сильно металл выбирают, а ржавчину лучше не убирают, только металла после них почти не остается
Доброго дня, чем можно заменить сурик???
Доброго дня. Ничем его не заменить, сурик особый продукт, так сказать, но найти и купить не составляет большого труда, можно и заведомо разбавленный в олифе купить - продается на строительных рынках
@@Vlad_SCH_CH так сурик какие плюсы
@@ЕвгенСамков плюсы когда все совсем плохо - он спасет, может не прям в идеал, но близко к этому. Если полы не так плохи как на этой машине, прям все полностью покрыты коррозией и она сильно глубокая, не вычистить, никак. В общем сурик для тяжелых случаев, а для мелочей это лишнее будет
@@Vlad_SCH_CH спасибо
@@ЕвгенСамков всегда пожалуйста
Здравствуйте Влад. Подскажите, на акриловый грунт, можно наносить горячею мастику, разведённую с пушсалом, не свернётся грунт??
Здравствуйте, Фредди. Да, можно так делать, грунт как и краска, да и герметик тоже - до 150 или даже 200 градусов выдерживает температуру, более этого начинает разрушаться и отслаиваться. Мастику же греют не более 70 градусов, примерно так, точно не замерял температуру..) Но при 50 она точно уже начинает плавится, мякнуть. Так что запас температуры более чем весомый остается, чтобы не переживать за сохранность грунта и прочих материалов что нанесены на кузов
@@Vlad_SCH_CH Большое спасибо за разъяснение.
@@Perdynoff всегда пожалуйста и удачи в работе, труде!
Влад, приветствую можешь пожалуйста рассказать более подробно для чего и зачем ты забивал заглушки и заваривал их ?
Приветствую, Алексей. Так все просто, они нужны на заводе когда кузов окунают с грунт, либо цинком покрывают, но это на более новых машинах. А после смысла в них нет, хотя кажется что воду можно спускать что в салоне по какой-то причине накопилась, но вода - редкость, чтобы прям сливать ее пришлось. А вот через загрушки влага с улицы аж бегом будет поступать и ковры пропитывать, а так полы гнить будут. Даже с завода заглушки зачастую закрыты битумными листами, а со стороны днища герметиком распыляемым, на новых машинах, но и то не спасает даже такая изоляция - вечно вокруг заглушек ржавчина есть, а то и ковры мокрые. Это как с порогами что через маленькую дырочку грязи в полпорога набивается, под накладки порогов грязь набивается, под локерами она копится. В общем была бы хотя бы щель, а там уж грязь и вода сделает из нее дырку, а после вся деталь сгнеет..)
@@Vlad_SCH_CH спасибо за развернутый ответ. У меня произошла проблема из-за этих отверстий, в порогах от старости они забились и мне в салон попадало, весь ковер был мокрым. Было это все возле отверстий по бокам возле ног, когда садишься на передний ряд. Речь идёт про ваз. Потом отверстия отвёрткой почистил и влага ушла.
Но благодаря твоему совету через год буду полностью восстанавливать свою Жигули, чтобы не гнида и ходила вечно.
@@АлексейМихалюк-я6ю всегда пожалуйста за ответ. По поводу отверстий что вода не уходила когда они были забиты - странно, очень даже.. В плане что если отверстия есть, то конечно вода будет через них уходить, но и поступать тоже ох как будет. Быть может дело в климате, а именно что я сужу за Крым, а точнее в основном Севастополь и у нас морозов не много бывает зимой, месяц прям могучие и все, а прочее время дожди и слякоть от снега и так через дырки в полах ковры прям водой на ура пропитываются и на всех машинах что видел, то отверстия всегда с заглушками и замазаны чем-то, нигде нет открытых на улицу. Даже на жиге с завода заглушки металлические стоят, правда после они сгнивают и получаются дыры через которые вода в салон и попадает. По этому всегда либо заглушки замазывают герметиком с обоих сторон, либо вовсе заваривают на корню. И хорошо что через год по моим советам будешь машину восстанавливать, нужное дело, однозначно!) Вот только с суриком не все однозначно, а именно в инете разные данные или же рецепт попадается, кто-то говорит что с олифой его смешивать нужно или же готовую смесь купить, такую легче достать, кто-то как я с водой и солью. Лично проблем от воды с солью не заметил, хотя под суриком металл явно рыжим стал, но вроде как эта особенная ржавчина что как раз и защиту дает от обычной. Но все же наверное что лучше заводской состав купить, а после его сланцевой или резиномбутумной мастикой замазать, чтобы прям проверенная классика была. Запах мастики не столь резкий, чтобы его нельзя было стерпеть
Влад, какой диаметр сварочной проволоки и ток?
Проволока 0,8мм, а вот ток не знаю - у меня старенький аппарат, там нет индикаторов, да и регулировка не линейная, а как-то на своем уме работает. В общем всего 180А тока выдает, регулятор на 10 положений, но для сварки 4-5 единиц нужно ставить, а то провара толком не будет, плохо металл растекается, ну так вот понять какой там ток никак не ясно, явно ведь не 90А, а какой - кто его знает
@@Vlad_SCH_CH Влад, тогда получается 1 деление 18 А 4-5 соответственно 75-90 А
@@vadervader7771 скорее всего нет, поскольку на до 3 деления почти никак не варит, хотя дуга зажигается, но даже 0,8 металл проварить нормально не может, а вот выставить на седьмое их десяти деление, так уже и весьма внушительный металл проваривать можно, хотя это далеко не вся ведь мощность. Так что линейность регулировок тут искать вряд ли стоит, хотя может я чего не знаю и на самом деле на 75-90А можно проваривать тонкий металл. В целом на других аппаратах с примерно такой же мощностью тоже в районе 4-5 ставили ток и нормально было
а соль в сурике потом не будет способствовать ржавчине?
Теоретически металл и покроется коррозией, оксидной пленкой, только какой-то другой валентности что и дает защиту тем что она не развивается коркой, а держится тонким слоем как на алюминии и цветных металлах. Что-то такое вычитал по теме как там сурик работает
А хотел спросить про лучшую агдезию,итак надо вклеить стекло,но рамку погрызло ржавчиной убрал по максимуму,потом цинкарь если пройти праймером и намазать стекольный клей, стекло будет держатся ????
В целом да, как вариант можно даже на цинкарь покрыть праймером и после вклеивать стекло - держаться будет вполне нормально, все же праймер тоже своего рода грунт, чуть иной составом, но все таки грунт. И все же лучше бы рамку покрасить, а после уже праймер, стекольный клей и так далее, чтобы наверняка металл был как нужно от влаги защищен и ржавчина снова не вышла
@@Vlad_SCH_CH и соответственно до покраски три вида грунта?
@@Тикитак-х9п в идеале да, лучше три, нет, скорее два - кислотный и акриловый, эпоксидный лишний, ведь далее будет покраска и она даст защиту детали
Здравствуйте можно вопрос? Прогнил пол в кабине, зачистили заварили дыры, какие дальнейшие действия нужно проводить поэтапно чтоб гниль дальше не шла?
Здравствуйте, можно вопрос, сейчас отвечу. Если есть желание умеренно доступными средствами все сделать, то после сварки нужно почистить швы и металл вокруг, чтобы не было остатков ржавчины и окалины на швах, после все загрунтовать любым доступным грунтом, в целом не суть какой у него будет тип и будет ли он в баллончике или банке - все подойдет, главное на чистый металл его наносить и конечно, чтобы не было сырости, можно деталь и вовсе феном прогреть, чтобы точно была сухой и теплой. А после грунта все промазать на несколько слоев битумной мастикой с резиновой крошкой, такая лучше работает, хотя и запах имеет такой себе, зато защиту на ура от влаги дает. МБ-3 или БМ-4 берите мастику, такая себе хорошо показала, зарекомендовала. Этого будет вполне достаточно для защиты, ржавчина долгие годы не вернется
а почему вы не пользуетесь расператором при очистки преоброзавателя вы дышите этой химией
Так вроде как не великая там химия, походу вреда не принесет, тем более не много той пыли в организм попадет. А в респираторе жарко, не удобно, в прочем здоровье тоже одно и видимо стоило его одевать, точно!)
Приветствую Влад, подскажи из нутри полы после сварочных работ местами 2 латки, остальное ржавчина но не целиком, после удовлетворения,чем покрыть под вибро шумо изоляцию? Хотел всю пройти пушсалом на голый метал но на него хрен что постелешь,как поступить чтобы подолговечнее и бюджетно.
Приветствую, Александр. Тут все просто, там где латки и возможно еще есть места с голым металлом после чистки - все почистить до голого металл и укрыть эпоксидным грунтом, желательно на нем не экономить и брать в банке 1+1 пропорции разведения, а после него уже можно спокойно вибру и шумку клеить, она даст нужную защиту деталям. А вот со стороны днище, то тоже все до металла почистить, после покрыть уже любым грунтом и после можно нанести битумную мастику или ее же с пушсалом разведенную, 1+1 пропорция, так и все днище можно покрыть оным составом, но прежде, конечно, почистить его от грязи и пыли. Такой вариант будет весьма хорошим в ключе качества, но так же и вполне бюджетным
Тогда с цуриком и кислотником не стоит заморачиваться? И эпоксидный тоже не надо перекрывать правильно.
@@АлександрЦыганков-ж8ю да, не стоит с суриком и кислотником заморачиваться - они только для случаев когда все печально в ключе ржавчины и нужно постараться реанимировать полы, так сказать. Да, эпоксидный ничем не нужно закрывать, он, если 1+1, глянцевый как краска и весьма прочный, надежное покрытие выходит
1+1 это как литр грунта и литр разбовителя? Чем разбовлять и сколько тогда примерно надо грунта брать,и всё таки что посоветуешь на чём остановиться грунт и шумка или сало и мастика с войлоком и по поводу войлока я на сайте стп нашёл шумопоглощающий войлок 10 мм толщина он листами и содной стороны клеющийся такой подойдёт как думаешь
Влад можно тебе куда нибудь фото полов выслать наглядно чтобы глянул и подсказал
Добрый день. Хотелось бы получить совет, герметиком щели стоит промазать? И в какой момент. Перед суриком, перед грунтовкой... Щели 1-3 мм перекрывные, от сварки пунктиром.
Добрый день. Герметиком нужно обязательно замазать, чтобы не было доступа влаги в шов и так коррозии металла там. Замазывать стоит после грунта, поскольку роль герметика в том что он пластичный и когда играет металл на швах он не трескается, а вот на голом металле он сам плохо держится в отличии от грунта. По этому всегда, в плане что при любой технологии обработки, герметик наносят на грунт + грунт (или сурик в данном случае) пропитает швы и стыки (нахлесты) металла, тем самым их изолирует, а герметик выступит именно защитой от влаги что может попасть со стороны салона, то есть конденсата или влаги что зимой со снега с обуви может пропитаться через ковры
Я делал сперва зачищал все, также преобразователем, потом кислотным грунтом на металл, на грунт уже краску акриловую, на краску резино - битумную мастику, потом все шумо - вибро закатал. Некоторые пишут если полы целые не ржавые можно поверх просто шумо - вибро клеить
Хороший и достойный метод, похвально, сильно! А то что пишут о хороших полах - да, но если машина прям новая и наверное что зимы не видала, ведь стыки деталей обязательно влагу содержат и металл на точках играет, а так там ржавчина аж бегом образуется при попадании влаги. Хотя если прям все как бассейн закатать в виброй - будет хорошо, а если не получится - будет под ней гнить потом, как и под заводской виброй часто есть ржавота. Не прям по середине листа, конечно, но на краях куда вода может затечь, то там сохраняется и там гниль образуется. По этому в идеале чем-то стоит все полы покрывать: герметик, антигравий, мастика, пушсало.. чем-то что может деформации испытывать и воду в стыки частей полов не пускать, тогда будет надежность. Притом если там уже есть ржавчина в стыках - не страшно, главное ей кислород и воду перекрыть, так она и остановится, если же ее виброй заклеить - будет прогрессировать и когда-то до дыр прогниет
Здравствуйте. А железный сурик из строительного магазина подойдёт ?
Здравствуйте. Теоретически особой разницы быть не должно, но почему-то больше хвалят именно свинцовый, однако химически тот и другой должен давать пленку фосфата на металле которая за счет своей стойкости защищает от коррозии, может свинцовый это проще делает, а железный скромнее, но все же суть едина. В общем можно брать из строительного магазина. А еще если есть старый АКБ, то можно его разобрать, вытрусить из пластин порошок, далее этот порошок прокалить на плите (в любой металлической таре, сурик не горит сам по себе) до того как он станет рыжего оттенка и получится тот же самый свинцовый сурик. Это так к слову, мало ли пригодится)
Здравствуйте! Возможна ли такая последовательность? На очищенную поверхность нанести преобразователь ржавчины, а потом мастику на битумной основе и пропустить обработку грунтом?
Здравствуйте! Нет, так не пойдет. Нужно голый металл обязательно загрунтовать, любой грунт подойдет, но обязательно грунт, а после уже мастика на грунт, а уже мастику можно и отработкой полить. Зачем последнее - не совсем понимаю, но можно, лишним не будет и вреда не сделает последняя
@@Vlad_SCH_CH Спасибо, что ответили! И спасибо за то, что поделились опытом!
@@СветланаЛапшина-ъ6в всегда пожалуйста! Рад что видео и советы полезны, что получается делиться опытом и знаниями из профессии..)
Сделала всё по Вашим рекомендациям! Думала не справлюсь. А всё получилось! Спасибо Вам!
@@СветланаЛапшина-ъ6в и это радует что все получилось и мои рекомендации помогли. Поздравляю с успешным завершением работы! От души!
Ржавчина на крыше,есть подозрение что сочится вода с крыши. Что посоветуете? Обязательно варить сваркой или есть другие варианты? Спасибо
Судя по всему имеют место быть трещины герметика или другого уплотнителя между стыком филенок деталей, боковины и крыши, а так нужно шов снова замазать шовным герметиком или автопластилином залепить, чтобы восстановить герметичность и все будет отлично, течь пройдет. Сварочные работы вряд ли нужны, да и после сварки покраска нужна с двух сторон, чтобы не было коррозии, а это сложное и затратное дело. Так что просто герметиком или автопластелином залепите щели где проникает вода и все. Найти щели - снимите потолок и посмотрите где вода затекает, полейте на крышу водой, чтобы она могла просочиться и показать где течь. Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Соль когда добавляем, металлу не повредит?
Теоретически не должна, в плане что действие сурика - создание стойкого оксида (или сульфида, не помню точно) на поверхности железа и так видимо соль участвует в этой реакции
Влад привет. Какой акриловый грунт посоветуешь для днища? Реофлекс пойдет?
Привет. Грунт в целом любой можно взять, тем более для днища не важен сухой остаток и время просадки, ведь не лицевая деталь и микроны перепада в слое не суть. Так что да, бери Реофлекс и будет вполне отлично, хотя я бы все же Новол взял, поскольку он хоть и дороже, но в банке его на 100 или 150г больше и он более густой сам по себе, по опыту кажется что его на больше хватает и экономнее по деньгам выходит, но это не точно и прям таки не важно, просто к слову мнение)
@@Vlad_SCH_CH спасибо за ответы, новол дороже в два раза
@@Тикитак-х9п всегда пожалуйста. И вот же дела с ценами, однако, а я думал что у нас они высокие, а значит нет, бывает и похуже..(
А можно ли поверх акриловой мастики клеить виброизоляцию?
Да, можно так делать, вполне отлично она будет держаться. Главное мастике дайте хорошо просохнуть, все же она на водной основе и сохнет долго, а то на сырую поклеить не получится. И так же шумоизоляцию можно клеить, тут что войлочная без клеящей основы - ее можно прям на сырую мастику клеить, мастика виде клея выступит и шумка будет довольно хорошо держаться на ней
А вариант, если не суриком и без алкидного грунта,а просто в 2-3 слоя покрыть грунт эмалью по ржавчине?? Или сильно хуже будет эффективность?
Можно и так сделать, сильно разницы в качестве покрытия не будет, но будет в запахе, в плане что краска 3в1 ох как воняет и долго (относительно алкидной и акриловой) сохнет, а так вроде как смысла в ней не много. Возьмите лучше грунт ГФ-105 и им покройте, он тоже антикоррозионный, сохнет быстро, пахнет умеренно, но главное качество обработки с ним будет лучше чем у эмали по ржавчине
ГФ-021, так правильно будет, ошибся с номером в прошлом ответе
После переварки красил чужую машину 3в1...через 2 года частично отслоилась,увы, не панацея
@@АлександрКудрявцев-н3н щас самый лучший грунт цинковый после переварки
Да и по количеству материалы ( машина Фольксваген гольф 2)
По количеству материала, то грунта уйдет 100г, мастики 3 банки по 3 кг, ну и пушсала можно взять 3 банки 1кг, чтобы мастику с ним замешать, этого вполне хватит на все днище и арки
Здравствуйте! После обработки преобразователем ржавчины не нужно его смывать содовым раствором?
Здравствуйте! Нет, ничего не нужно смывать. Смывают если металл не будет ничем покрываться после, в плане что убрали ржавчину и все, деталь (арматура к примеру или столбик забора) будет на открытом воздухе жить, тогда смывают остатки кислоты, а если под покраску, то ничего смывать не нужно, только убрать пыль и грязь, желательно обезжирить растворителем и после уже нанесение грунта или как в моем случае сурика
Приветствую!смотрю что ты допустил грубую ошибку нанес первый слой на водной основе на голый метал((я думаю там уже коррозия начала развиваться!для жыигулей можно было обработать пушсалом и застелить пленкой и забыть о коррозии!ну это только моё мнение!
Приветствую! Спорить про ошибку не буду, верней прям утверждать, поскольку прям достоверно хз, не знаю. Но судя по технической части работы с суриком он как раз и работает в ключе что дает ржавчину, но не такую что с кислородом (какой-то там определенной валентности, ржавчина разная есть, ее несколько видов), а с фосфором из сурика и эта ржавчина уже защищает от образования привычной нам ржавоты с кислородом из воздуха или воды. То есть по принципу как алюминий имеет окисл что его защищает, так и тут такая же канитель выходит. Проверить не могу, химию плохо знаю, уравнения реакций вычислять не умею, а от того и верю тому что нашел в инете в ключе работу сурика. Ну и опять же раньше делали как я показал и все отлично было, тут уж точно. По поводу пушсала, да, реально рабочий вариант, полностью согласен! А еще можно пропитать одеяло, старое шерстяное, отработкой и тоже на полы положить, после клеенку и ковры штатные, так получится и антикор защита, ну и шум погасит, как вариант тоже вполне рабочий вариант для жигуля и любой машины где запах масла не напрягает)
@@Vlad_SCH_CH насколько я знаю от дедов то сурик с чистой олифой надо разводить тогда будет оксидная пленка!все термостойкие сурики на олифе!также льняным маслом можно варонить метал!одним словом надо делать эксперименты!а про масло с ковриками можно использовать пищевое масло)))я своя залил пушсалом сверху закатал рубероидом и запахов нет и шумоизоляция хорошая для старых машин самый раз))без обид за ошибку просто вода и голый метал это дич так как даже в 647 есть пару капель воды(
@@masterpro7698 так-то оно так касательно олифы, но это хорошо для битумной мастики, либо краски серии ПФ115, а в данном случае олифа и прочие масла не желательны были. Да и опять же за воду - там ведь она с суриком, а так на вид никакой ржавчины не образовалась, а вот просто от воды она на ура образовывается - это я сразу на улице машину начал делать, лето все таки, тепло, хорошо, но шиш там было - ливень пошел, чтоб его, так в салон воды натекло маленько и буквально после ее высыхания все рыжее стало. А вот после сурика, он после высыхания стянулся и местами трещины стали или хз как из назвать, в общем металл видно и металл просто чуть темнее был чем ранее, то есть блеск пропал, но рыжиков не было. От сюда вывод что способ с водой все же работает) По поводу воронения маслом - согласен, но там же горелкой нужно прогревать, чтобы оно застыло или в полимер превратилось, а это такое себе дело с машиной делать, лучше не стоит)) За пушсало с рубероидом согласен, реально рабочий и достойный способ, однозначно!
@@Vlad_SCH_CH Влад полностью согласен!я думаю делать забор из профлиста думаю покрыть проф трубу суриком слышал что лучше не придумаешь но говорят что свинцового уже не найти((((
@@masterpro7698 взаимно, согласен!) По поводу забора, да, реально сурик на ура помогает и бережет трубы, проверенно личным опытом. Правда у меня еще советский в банке был, не знаю чем разведенный он, но похоже что нитролаком, поскольку быстро сохнет и смывается растворителем. Ну и не известно свинцовый или же железный, но защиту он на ура дает, факт!) Хотя если брать новую трубу, еще не ржавую, то просто ПФ115 тоже хорошо защиту дает, даже на старых ржавых трубах она держится и сами трубы не ржавеют далее, только сильно краска выгорает, по этому ее лучше серую брать, чтобы цвет не теряла. Вот за свинцовый сурик, нет, вроде, найти можно, но вот с доставкой могут быть проблемы, сам просто на сайте объявлений набрал и сразу нашелся человек что им торгует, 500р за кило взял, дорого, конечно, но все же есть и можно купить. А так на рынке есть и в разведенном олифой состоянии, не знаю какой он там свинец или железо, но есть в продаже
Зачем заводскую вибру красить?
Исключительно в эстетических целях, чтобы красивее было!) С завода она зачастую и есть покрашена, правда не везде, бывает экономят или технология оклейки после покраски, но все же на мое мнение лучше когда она окрашена, солиднее смотрится
Влад, ИФХАН-58ПР использовал, что можешь сказать?
Увы, таким не пользовался, но судя по отзывам (в ютубе на паре каналов видео у авторов которым доверяю) ничего так работает, хотя плюсов, чтобы что-то в нем особенно и лучше чем классика на основе ортофосфорной кислоты - не заметил, а так думаю что это бесполезная трата денег будет, ведь стоит он реально куда дороже чем обычный
Отлично работает! Это именно ингибитор корозии и большой плюс того что он водно спиртовой
@@Витёкит25 говорят, что смывать не нужно, а это большой плюс, получается одним таким составом можно заменить цинкарь и первичный кислотный грунт?
@@Pr_Oygen да только он преобразует тонкую ржавчину, начальную стадию. Его обязательно надо покрыть грунтом. Пленка тонкая черная. После высыхания образуется пыль которую надо сдуть и дальше эпоксидник и акрил. Сейчас так свой Митсубиси Галант 8 обрабатываю. Сверху антикор. Кислоту смывать нужно и все кислоты разрушают естественную пленку метала,а этот преобразует ее. Когда начал читать что такое ингибиторы корозии наткнулся на танин а именно он и содержится ифхане. Ингибиторы в антикорах есть но в малом количестве. Ифхан смешать с антикорами не получится,так как водный раствор и тупо хлопьями плавает.
@@Pr_Oygen ruclips.net/video/dfqB6R43UNA/видео.html тоже самое что синтоил ифхан 56
класс
Спасибо за отзыв!)
Здравствуйте, можно ли после зачистки и оцинковки метала залить кислотный грунт, а после пройти антикоррозийной Резино битумной мастикой в местах корозии, а в не тронутых местах(родная краска) просто мастикой ?
Здравствуйте. В целом можно так сделать, будет все отлично. Но есть опасения и сомнения в ключе нанесения эпоксидного грунта на оцинковку, в плане что одни люди и фирмы говорят что оный грунт можно на цветной металл наносить, другие же говорят что нет, отслоится грунт. Но точно известно что мастика лучше на акриловом грунте держится, в плане что он шершавый и она сцепление большее имеет чем с глянцевым эпоксидным, так что лучше покройте кислотным и после акриловым, а после уже мастику наносите - так надежнее будет. Места где краска хорошая, да, просто мастикой промазать их и все, она отлично будет держаться на краске, грунт и какие-то дополнительные меры не нужны
@@Vlad_SCH_CH спасибо огромное
@@potixoy9335 всегда пожалуйста и удачи в делах!
@@Vlad_SCH_CH а перед нанесением мастики надо обезжиривать уайт спиритом акриловый грунт и не тронутую заводскую краску?
@@potixoy9335 Нет, не стоит оно того, поскольку сама мастика тоже жирная и ей даже следы масла ничем не мешают на детали, ее можно им разводить, так что меры с обезжириванием будут излишние. А вот перед акриловым грунтом, да, стоит обезжирить деталь и заодно по возможности пыль уберется, что для адгезии грунта не помешает
✋👍👍
Спасибо, Серега, рад слышать!)
@@Vlad_SCH_CH Я также 😊
@@user-pf9wz2ik2r вот и хорошо, друг, значит взаимная радость)😊 Успехов в делах и работе!
Здравствуйте а можна обрабатывать с ноутом днище краска 3в одном что продается в строительных магазинах
Здравствуйте. Да, можно и так сделать, вполне таки. Только учитывайте что на оную краску после кроме битумной мастики ничего не нанести будет, поскольку краска алкидная и акриловые и уретановые материалы на ней держаться не будут. В плане герметик, антигравий, раптор - нет, нельзя будет нанести. Но для днища оно особо и не важно, ведь добротный слой битумной мастики - отличная защита, пусть не такая красивая как окрашенный антигравий, зато надежная и легко новые слои для восстановления потертостей наносятся
Спасибо!но это я нанес в салоне,просто переваривал днище,а теперь хочу по швам сварки ещё пройти главным герметика Катори наносится кистью,можна так сделать?Заранее благодарен!
Шевным
@@МихаилБолтач Всегда пожалуйста! Вот как, значит в салоне делали после сварочных работ, тогда еще лучше и вполне себе краска подойдет. Вот с герметиком честно сказать не уверен, не знаю такую фирму и инет мало помог с ним. Видимо это не автомобильный, не полиуретановый, а другой? В целом для салона проблем с герметиком быть не должно, не отвалится он от краски даже если основы не совсем совместимы у них будет, а значит можно использовать его. Тем более под кисть слой будет внушительный и прок точно в плане изоляции швов с порами принесет
@@МихаилБолтач значит все таки шовный, так тоже подойдет, нагрузки на него не велики, внешних воздействий нет, а значит будет держаться на этой краске. Ну и главное с герметиком в любом случае лучше чем без него, изоляция швов будет достояная
Очень трудоемко...не стоит таких плясок..хобби..то да..для души повозиться...
Да, согласен, реального того не стоит морока.. Тут родне машину делал, а так отказаться не мог, если бы клиентская, то ну бы она нужна была - неделя мороки дорого стоит, даже если столько заплатят, то никак их денег не захочется после такой работы, конечно, если другая есть, если нет, то приходится делать то что есть, денежки ведь нужны и нужно возиться с тем что есть..
@@Vlad_SCH_CH с твоим скурпулезным подходом к делу не может не быть клиентов...бро...давай реламу...а денег заряжай больше...а работай меньше...как то так...
@@ЯитыБро так-то оно так с клиентами, но тоже ведь не все хотят платить сколько стоит работа, а хотят как можно дешевле и плевать на качество, хотя и не прям совсем плевать, но все же лишь бы дешевле.. Но вот опускаться до уровня недобросовестного ремонта не хочется, так ведь и самому не приятно + слава дурная будет нажита, мало от этого пользы.. А вот норм делать и платить люди вроде и готовы, но сам понимаешь какие дела сейчас у всех с работой и финансами, а так только прицениваются, хотят на отлично сделать, но денег нет и все на потом и потом откладывают ремонт. Так что дело не в рекламе, увы, а все же кризисе что большинство населения подкосил..
Данная мастика плохо от влаги защищает через месяц от влаги начинает от молейшего камушка отваливается и можно пальцем от колупать. А так работа зачетная😉
Да, но и производитель говорит что ее не наносят на открытые арки, только там где есть подкрылки или лучше все таки для салона и то тем кто хочет, чтобы без запаха была. А для арок и днища, так же рамы и прочего что на улице - резинобитумная или сланцевая куда лучше подходит, проверена временем и нашим доверием..) Спасибо за похвалы работы!) 😊
Привет как дела такой вопрос пушсало хочу с нутри пакрыть днище че пасаветуеш
Привет, потихоньку дела, могло бы быть и лучше.. Да, вполне хороший вариант покрыть пушсалом днище, как снаружи, так и внутри подходит. Но только пополам с мастикой его смешать стоит, чтобы меньше пачкалось и прочнее слой держало. То есть 1к1 пушечное сало и резинобитумная мастика, все разогреть, хотя бы на солнце, но можно и феном, смешать пока горячее и после так же горячий состав наносить кистью или из пистолета для антигравия
Если дешево , то всегда сердито , сурик ядовит из за свинца , а шумка на битумной основе канцироген , где гарантии того , что ваш организм не предроспаложен к раку , организм сгниет , а машина еще будет рычать на дорогах . Так ,что внутри салона лучше рассмотреть другие варианты.
Так-то оно так, но если так (какая-то тавтология выходит)) судить, то ДСП, ОСБ, МДФ и прочие листы произведенные из опилок, а из иных редкая мебель нынче встречается, то прилично формальдегид испускает, тем более при нагреве - дома тепло, а если вблизи батареи стоит, то вообще беда. Еще множество красок свинец и другие тяжелые металлы в составе в качестве красителей имеет, но ничего - все пользуются. Да и много, более чем много, чего есть канцерогены, даже если на Алтай уедете и будете прям все свое выращенное на огороде есть, пить воду родниковую и так далее, то солнечный свет, УФ его часть, то тоже приличной степени канцероген, а еще экология тоже не прям огонь, как и вода и что угодно - все испортили сейчас! Так что хрен его знает что хуже и страшнее в наше время.. притом ранее ведь использовали и сурик, и краски куда более ядовитые, а еще битумная мастика повсеместно и ничего, вот точно ничего страшного - жили люди и живут по сей день, зайдите в любой гаражный кооператив и там дедов что свои Волги с Жигулями и Москвичами мазали непойми чем много, а вот кто там на новый киа и пусть даже бмв ездит, то не факт что столько же проживут, доживут до преклонных лет..
Здравствуйте, а что такое "сурик"?
@@Vika-b8t здравствуйте. Сурик - сульфид свинца, соль свинца в серной кислоте, вроде так. Опасен, так к слову, тем же что и свинец - токсичен для человека, но это если в пищу принимать)
Влад Привет где пропал
Привет Серега. Да нет, как бы не пропал, но новое пока снимать правда нет времени - лето, частный дом, сам понимаешь дел много и хочется как можно больше успеть сделать того где тепло нужно на улице, так и занимаюсь пока домашними делами.. Но вот новое, скорее всего, где-то через недельку выпущу, хоть простенькое, но что-то полезное и интересное сделаю) А у тебя как дела, жизнь бьет ключом?
@@Vlad_SCH_CH Да все по старому да лето надо с пользой, провести для роботи , и одыха понял думаю как ты там спрошу
@@user-pf9wz2ik2r понимаю, увы, все по старому - не очень события, но стабильность тоже хорошо, лучше чем какой нить кризис. Спасибо за заботу, приятно что беспокоишься куда пропал
@@Vlad_SCH_CH 😊
Влад,ив Крыму вроде зимы не суровые?
Мастику убрать это жесть! Столько нужно перевести наждачных кругов!! Не зря же говорят, что проще новое построить чем переделывать!
Вот уж да, однозначно так и выходит! В прочем новые полы ставить тоже не очень занятие, все же детали на жигули нынче ох какие все из себя "хорошие", тоже жуть..) А здесь еще родные, 85-го года машина и полики на удивление нормально сохранились как для своих лет. А вот мастику далее, уже не видео не снимал, срезал подобием шабера сделанного из напильника, что на удивление оказалось довольно просто, на ура ее режет, особенно когда прогрелась на летнем солнцепеке. И все же если бы не родне машину ремонтировал, то не связывался бы с такой работой, все же она того не стоит, столько не заплатят))
@@Vlad_SCH_CH Это да, плюс еще и совесть не позволит с родственников много взять.)
@@Volganin да, да, тем более что родня близкая и совесть вообще не позволит ничего не взять)
ChrisFix ещё делился советом, что можно её заморозить сухим льдом, она становится хрупкой и легко отламывается. Или наоборот, если подогреть, тоже снимается.
@@AcTpaxaHeu интересное решение с сухим льдом, жаль накладно выйдет, наверное, то должно быть действенно) Вот прогрев помогает, точно, но тоже ведь много размазывается по детали и после морока убирать разводы растворителем, хотя если листы вибры убирать, то прогрев там на ура спасает
Я не поняла сурик сухой развести водой не олифой
Можно и олифой развести, но тогда нужно будет покрывать без грунтования обычной битумной мастикой - это для днища хорошо подойдет, вполне достойная и притом бюджетная защита будет
битум и мастика это жепа.под ним будет рыжик и ты даже не узнаешь что уже с пачку сигарет ржа.автобус так сгнил.
Нет, не так все плохо. Сама по себе мастика (любая) нормальный и достаточно качественный материал, но наносить ее нужно не на голый металл и тем более не ржавчину ей скрывать, как это "принято" делать, а как минимум на чистый загрунтованный металл, а еще лучше когда деталь вовсе покрашена, само собой предварительно все швы и стыки деталей после грунтования были закрыты шовным герметиком, после все окрашено автомобильной эмалью, а уже после мастику наносить нужно, тогда она будет защищать ЛКП от гравия и влаги с реагентами на дороге, либо в салоне от влаги и протирания коврами ЛКП до металла, а после в местах протиров появляется ржавчина что с годами до сквозных отверстий прогрессирует
Лайк. Подписка)
Спасибо за оценку и подписку!)
Кто нить что нить понял что он говорит? 🤔
Вроде как другие не жаловались, так за качество звука и произношения - да, но в общем и целом все все поняли..)
Пшикнуть чтобы понюхать.
Прикольно слушать но очень долго.
Любой Равиль это масло и олифа.
Вонь будет всё равно.
Уже пройдено.
Самое хорошее жто пушсало разделённое керосином.
И с помощью копресслра с мобильника заливаем всё полости.
Вот это реально вещь надёжная.
А мовиль это прошлый век, хоть он в банках, хоть в красивых балончиках с трубочкой😂😂😂
Ничего он не покроет.
А-то, юмор на высоте..)) И это еще не длинное видео, обычно у меня полчаса-час..) За мовиль, да, в общем масло и олифа, еще парафин и какие-то ингебиторы, но в целом да, не самая лучшая защита. Однако плюс есть - проникает хорошо и воняет все же меньше чем отработка. Но пушсало лучше, бесспорно! Но даже разогретое и с керасином не такое текучее, где-то да мовиль все же не заменим. За обработку, да, полностью поддерживаю, хотя я сам мовильницей не пользуюсь, беру пистолет для антигравия с трубкой с распылителем на конце и в железные банки о того же антигравия заливаю, так удобнее кажется, трубка все же гнется и любую длину ей можно наростить. К слову пусало есть и в баллончиках тоже, красивых с трубочками..;)) Конечно все что в баллончиках не для проф. использования, но частники тоже что-то бывает обрабатывают, кто-то ухаживает за машиной до того как двери до ручек сгниют, вот, чтобы так не выгнили, то и мовиль в общем-то поможет
Говорят что сурик надо разводить льняной олифой ? И не будет ли сурик в дальнейшем травить ядом? И этот мовиль в баллончике полная ерунда.
С суриком все сложно, в плане что и правда кто как пишет о его разведении, походу лучше готовый-разведенный покупать, чтобы наверняка было. И сам по себе он не выделяет яды, он ведь просто соль свинца, а так если его не принимать внутрь, то все нормально будет;) Мовильно в баллончике - смотря какая фирма производитель, хотя мовиль в общем не сильно великую разницу имеет, весь примерно един. Один минус баллончика - мало его там, ведь когда мовилят кузов, то обычно килограммами его используют, а так баллончиков ящик уйдет..))
@@Vlad_SCH_CH эти баллончики не дают тумана при распыле, как если пользоваться компрессором , да и внутренние полости обрабатывать на до по разному , зависит от их состояния .
@@delovoidelovoi8876 здесь полностью согласен, правда что с давлением и туманом что распыление компрессором даст никакой баллончик не сравнится. Но не у всех компрессор есть, а так баллончик хотя бы выручит, все это лучше чем вообще ничего не будет
@@Vlad_SCH_CH 👍🏻
я авто пластилином покрывал , а на верх виброизоляцию
Да, тоже вариант и весьма достойный в плане качества и надежности! А я что-то думал что автопластелин уже исчез из продажи или у вас из старых запасов?
Е в продаже
@@ГеоргийСи-и7я хорошо, буду знать, спасибо!
@@Vlad_SCH_CH вещь по своему очень интересная, герметизирует щели, можно покрывать поверхность, как прямо на ржавчину так и на краску, понятно что есть инструкция, я просто решил рассказать как делал я, переварил арку внутреннюю, загрунтовал, щели заделал пластилином, и потом растопил феном в банке развел растворитель и из пульвера нанес где посчитал нужным, ещё дурку временно решил заделать так, залепил прямо по ржавчине развел немного пластилина с краской, что бы пластилин стал в цвет кузова и не видно дырки и не ржавеет, средство универсальное, но нужно и экспериментировать, может и отлетать в отдельных случаях, на холоде очень быстро застывает, если через пистолет, надо брать металлический бачек и подогревать феном.
@@ГеоргийСи-и7я спасибо за пояснение, все усвою, что-то новое узнал, а именно что его можно разводить и наносить пистолетом. А так-то им пользоваться умею, знаком, но только в плане кузовного ремонта, когда в 00-е начинал, то у кузовщиков учеником был, так вот замазывали им швы или отверстия в том числе ржавые и после уже мастикой все покрывали. Бывало и лицевые части под покраску, как на жигулях где крылья со стойками сходятся стыки - там его прокладывают и с завода, а после красят, хотя порой и после покраски замазывают, чтобы эстетичнее было, ведь краска на нем трескается. И по свойствам вещь хорошая, точно, правда холода боится, но вроде как не сильно сжимается и не портится, не деградирует как герметик, а так мастика и автомоластелин, конечно с учетом что металл чистый и погрунтован - вечный антико по сути
Здравствуйте а пушсалом можно обработать?
Здравствуйте. Да, пушсалом можно обработать, будет просто замечательно, ведь лучшей защиты пожалуй и не найти. Серьезно, оно ведь полностью исключает доступ влаги и кислорода, все поры и щели заполняет, не сохнет - десятилетиями остается мягким и значит самовосстановление поверхности антикора за счет натяжения материала происходит. Один минус - запах, не всем нравится, ну и чем-то нужно его застелить, чтобы ковры не пачкало, не пропитывало, а в остальном это идеальная консервация металла получается. Притом то что его и на голый металл можно наносить, а то и на ржавчину - ее тоже остановит, не даст прогрессировать далее
О жигули))
Да, да, жигуль пятерка))
А если полы изнутри покрасить и мовилью покрыть?
Да, можно и так сделать. Только скорее лучше тогда пушечным салом, чем мовилем, так надежнее будет - оно более стойкое и защиту лучше дает
Сурик для кораблей и работает в воде а не в машине если она не подводная😂
Вода и идет в состав смеси, чтобы он там какой-то сульфит или чего-то такое дал на поверхности металла, а он уже как защита и выступит. Хотя я хз и химию не очень знаю, но машин что суриком мазали повидал и знаю что он точно помогает)
Сурик розводят олифой.
Да, есть такое дело, согласен, но это для покрытия битумной мастикой хорошо, подходит на отлично. А тут для салона мастика акриловая без запаха и от того сурик разводил водой
Сурик разводится только с олифой, и никогда с водой. А по битуму никакая краска не держится. На битум или битум, или счищать до металла.
Так что работа безсмысленная.
Да, возможно и так с суриком, согласен, но тогда красить только масляной краской или же мастику наносить. А на мастике все плохо держится, точно, хотя на сланцевой (хоть и битумная она, но сланцевый наполнитель жесткость дает ей) вполне себе краска держится - пробовал, видео есть на канале. Красил 2К акрилом мокрым по мокрому на акриловый грунт. Краска лежит отлично, минус что основа мастики все же мягкая и краска скалывается, но если не подвергать покрытие механическим нагрузкам, то все отлично держится
Дядя какой Сурик, ты еще серебрянку посоветуй😂. Есть автомобильные краски
Нормальная серебрянка, то есть из хорошей олифы и алюминиевой пудры вполне себе отлично работает..) Но сурик в своем деле лучше, хоть и понятно что есть другие варианты, но для каждого случая свое и для особо печальных случаев лучше сурика не найти
+
Спасибо!)