00:05 Заявление о намерениях. 00:20 О крепкой дружбе с железо-фосфатом. 03:29 Заявление о сульфатации. 04:25 Начало и измерения перед КТЦ и сопоставление результатов с результатами годом ранее. 06:49 О формуле соответствия плотности и напряжения. 07:31 Поход в туалет 07:36 Начало настройки кулона для КТЦ. 09:54 О том, что 12 Вольт не половина для старых батарей 10:58 О выравнивании ячеек аккумулятора по напряжению. 11:12 О том, что некоторые батареи не могут снизить ток в конце заряда. 11:45 О выравнивании ячеек. 14:20 Завершаю КТЦ 14:46 Сопоставляю результат с результатом КТЦ годом ранее. 14:56 Кулон залил ровно столько же, как и слил с батареи. Такого быть не должно. 15:13 Проверяю на вшивость кулон. 17:57 Замеряю батарею после отстоя 16 часов. 18:55 Объясняю почему в крайних ячейках меньше плотность. 21:27 Прошло три дня после КТЦ. Делаю замеры. 22:30 Финальные итоги.
Полезная информация! Спасибо! Я купил год назад кальциевый ARCTIC TITAN 60ah. На машине в прикуривателе всегда вольтметр и вижу напряжение до поездки и при зарядке от генератора. Что смущает - низкое напряжение перед стартом - 12,1 - 12,2 вольта... На заведенном 14,3 и снижается до 13,9... Наступили холода - еле завёл. Решил проверить плотность - ниже 1,19 (палочки не всплыли)... Заряжал дома током 3 ампера до напряжения 14,5в... Плотность не появилась.... Отнёс в мир аккумуляторов - проверили плотность - 1,17. Оставил у них на сутки (понял, что гоняли до 16.... Вольт) забирал с плотностью 1,27. Прошло 2 недели - меряю дома - опять палочки не всплывают. Утром всего 12,1 вольта... Запуск вялый. Больше никогда не возьму кальциевый аккумулятор! Для моих кратковременных поездок нужен простой малосурмянистый. Какой можете посоветовать?
Здравствуйте! Дело не в батарее. Идёт ток утечки на машине. Поезди, чтобы компенсировать разряд, должны быть часовые и ежедневные. Любая батарея будет вести себя так же. Выход - заряжать еженедельно не меньше 8 часов. Или вот как у меня помощника ставить. Или раз в три - четыре дня, как я говорил в этом ролике, подзаряжать несколько часов через повышающий преобразователь. У меня было точно так же, как у Вас.
@@Домвдеревне-й2ш Опять же, если поездки короткие, то время заряда при поездке не сможет компенсировать энергию затраченную на запуск двигателя. Кроме этого, утечка может быть и по корпусу самого аккумулятора, особенно при повышенной влажности присущей осени. Если бы был подменный аккумулятор, можно было бы этот снять с машины, зарядить часов 14 -20 и посмотреть, как он будет себя вести в комфортных условиях без машины и с сухой чистой поверхностью. Но возможно, что Вы правы, и батарея просто г-но. Кто же знает? 😉
Сделаю небольшое замечание. Оно касается трех рисунков, которые условно показывают слитую из АКБ емкость при разряде до 12 В. (По таймингу 10:06). Разрядив старый (уставший) АКБ до 12 В мы узнаем не МЕНЬШУЮ ее часть, а как раз БОЛЬШУЮ. Т.е. фактически может получиться так, что от 12 до 10,5 В из АКБ можно будет "вытащить" всего несколько Ач, при том, что до 12 В до этого слилось, например, 20 или 30 Ач.
Согласен, но с оговоркой. Это зависит от изначальной плотности, а значит и НРЦ. Если батарея ушатанная и изначальная плотность у неё, скажем, 1,25 то полностью согласен с Вами.
Очень интересное видео получилось. Вроде не длинное, а понимания у меня прибавилось. С расслоением достаточно неожиданно оказалось. Без всяких бурлений электролита с пузырьками. А то я уже планировал гонять большим током на начальном этапе и добивать потом до 16,2 вольт на 1,5 А. А вон оно как, просто дать время отстояться. Спасибо!
Добрый день я думаю наверное любой зарядник с функцией цикл и подбором сопротивления может сделать тоже самое а вот за режим хранение с LiPo жирный лайк не зря гласит народная мудрость век живи век учись и дураком помпешь. Зимой если не езжу или сильный мороз заношу домой а летом буду использовать бустер есть у меня такой девайс с алика. Можно в принципе и LiPo заказать как-нибудь в этот корпус заколхозить.
Все верно, в пакетах плотность выше. Смысла перемешивать высоким напряжением нет смысла. Высокое напряжение разрушает намазку. Измерение плотности в са.са дело десятое. Не зря без пробок делают. Подобную дружбу акбешек использую давно. Еще плюс в том можно отключать акб без потери адаптаций эбу.
По поводу погрешности по току на разряде-заряде.Мне кажется клещи показывают точнее.....поставив в цепь измерения мультиметр вы фактически воткнули в цепь дополнительное сопротивление (шунт...провода мультиметра) и измерения делаете относительно встроеного шунта в мультиметре....вот и погрешность в измерениях.
Напомню, что ток во всей цепи одинаков. Если мультиметр добавит сопротивление и ток снизится, то он снизится во всей цепи, что должен отобразить и амперметр прибора. Иными словами, если в цепь воткнуть полторы тысячи исправных приборов, то все они покажут одинаковый ток.
Спасибо за ролик, но во-первых условия сравнения не сопоставимы. Вы имперически выставляете ток разряда и заряда, а не выставляете их аналогично прошлогодним. Во-вторых порсадка напряжения на проводах измерительного устройства даёт погрешность, которая прибавляется к погрешности ЗУ. Ваша логина понятна, я в принципе всё понял, что вы пытались донести.
Не очень понял про просадку. Причём здесь она ? И где вносит искажения? А год назад измерения были с тем же током и до тех же 12 Вольт. Сопротивление же измерялось, как и здесь, до всех процедур.
Я кажется понял про просадку. Вы имели в виду тот момент, когда проверяю кулон. Но я напомню, что ток в цепи один и един. Просадку имеет напряжение. Ток же уменьшается из-за сопротивления проводов во всей цепи, и в тестере, и в кулоне. Поэтому разница в показаниях будет одинаковая, хоть с 0.5, хоть 12 квадратов. Хотя ток будет меньше у тонких проводов и больше у толстых. Этот факт не имеет никакого отношения к измерению остаточной ёмкости.
здравствуйте, подскажите пожалуйста - у меня есть зарядное устройство поддерживающее 13,5 вольт и 0,400 мАч, ввиду вашего видео хочу спросить, можно ли его воткнуть в прикуриватель на всю ночь и утром когда выключу , можно ли зажигать машину и ездить, и нужно ли ее постоянно включать ночью или может время от времени, чтобы поддерживать аккумулятор в исправном состоянии.
@misha343 Спасибо а вот после отключения зарядного устройства утром можно ли сразу завести двигатель или аккумулятор должен отдохнуть несколько часов после отключения зарядного устройства и только потом заводить машину
Добрый день! Сколько нужно дать батарейке отстояться после заряда например 14,5-14,9 В перед эксплуатацией? Что будет если после такого заряда сразу начать эксплуатировать?
@@Super_Dmytro обычно даёт отрицательный в виде коррозии положительных пластин. Его можно делать, но иногда для быстрого перемешивания электролита, что вовсе не обязательно.
Конечно! Можно заряжать чем угодно. Главное, чтобы зарядное давало напряжение 14,7 плюс минус Вольт, а ток, даже если всего два Ампера, то всё равно хорошо.
Доброго здоровья Михаил! Я на днях пытался зарядить CA-CA аккумулятор Мегаток 12в 60Ач 540А. (АКБ новый 2месяца на авто) Кулоном 820 прош.115б. Первый этап до 14.7 1/10 от ёмкости до падения тока 500мА, Второй этап решил попробовать в дозаряде без качель до 16.3в 1/30 от ёмкости! Так вот в итоге напряжение в течении получаса поднялось до 15.9в ток оставался 2А , наблюдалось не сильное кипение электролита! И в течении нескольких часов (около 5) так ничего и не поменялось, ни напряжение ни ток! Теперь не пойму в дозаряде без качель должны подняться напряжение до 16,3в и упасть Ток до постоянного минимального значения или нет? После такой зарядки и отстоя батареи (сутки) тестер konwei650 показал 84 % заряда - Soh 464 A, Soc 12.97в сопротивление 5.96милиОм! А ВОТ ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА 1.30 во всех банках!!! Я так нифига и не понял! На вашем 820м такое не наблюдалось??
Здравствуйте! Вот уже доделываю ролик про это. Эта батарея уже не может заряжаться до 16 Вольт. Не мучайте её. Если батарея 60ач не может опустить ток до уровня 0.4 Ампера, то это напряжение высоко для неё. Всё, она уже не кальциевая. Делайте ниже. Попробуйте 15. Если тоже ток будет выше 0.4 Ампера, то и этого ей много.
Очень долго кипятить на повышенном напряжении очень плохо для батареи, тем более, что ток она не опускает. Не стоит всей душой и сердцем доверяться блогерам. Они люди и могут ошибаться. Вы бы знали, сколько мне пишут про эти злосчастные 16 Вольт. Если не возражаете, я вставлю Ваш комментарий в новый ролик. Если же не хотите, то дайте мне знать.
@@misha343 Спасибо Вам за ответы! Я не против! Можете вставить в свой ролик)) А я пока буду дальше изучать это не лёгкое для меня дело))) И Вам удачи в делах!!! Здоровья и Мира в Мире!
Здравствуйте. Купил Кулон 820 с119 прошивкой. При достижении тока 1А выключается вентилятор. Пробывал в настройках убрать галочку автоматический режим вентилятора, не помогает вентилятор так же выключается при достижении тока 1А. Почему так происходит и не перегреется ли прибор?
Здравствуйте! 1 Ампер при зарядке вообще ни о чём по нагреву. Сильно греется при разряде, и без доработки радиатора, я бы не рекомендовал разряжать током 3 А. При зарядке греется слабо, разве что уже при более серьезных токах.
Здоровья. Всё просто. Если вам известно изначальное сопротивление конкретной батареи, то по изменению сопротивления можно достаточно чётко судить о состоянии пластин, при одинаковом заряде, температуре, плотности и времени отстоя после заряда.
@@misha343 определенных данных АКБ Са/Са с известными емкостями не сущестаует? Например для 90 A h сопротивление 6,5 ом - это утиль? У меня есть подписчик, который утверждает, что сопротивление нового АКБ корейского- первый замер отличается понижением сопротивления данного АКБ при условии достаточного его обслуживания, примерно на 0,4 ом.
@@АлександрМакаренко-п8ъ 6.5 миллиОм? Или 6.5 Ом? Обычно новая 90 около 4 МиллиОм, но при условии нормальной плотности, отстоя после заряда несколько часов. 6 - многовато, но вполне подойдёт для лета.
@@АлександрМакаренко-п8ъ Да, можно согласиться с подписчиком. Но тут нужно напомнить, что замеры нужно делать через несколько часов после окончания заряда. А лучше через сутки.
Михаил Ковров приветствует.Сейчас посмотрел видео у Вектора про зарядку акб,взрыв мозга,температура при заряде 50 слишним градусов,а ток 20а это как,что это??
Здравствуйте! В основном железофосфат не прощает зарядку, если он по температуре ниже нуля. Но есть лиферы, которые позволяют их заряжать при отрицательных температурах. Обычно производители из всех щелей и на всех наклейках громко кричат об этом. Но если ничего не заявлено, то можно зарядом при морозе убить лифер.
Добрый день! В функциях ЗУ Кулон 820 есть функция до заряда АКБ, включить ее без функции основного заряда невозможно. Вопрос зачем в функции до заряда АКБ можно выставлять разные напряжения выше 16 В и ниже 16 В?
Доброй ночи. Эта функция нужна, когда батарея очень сильно разряжена и нужен отдельный слаботочный режим, чтобы поднять напряжение до того момента, когда можно будет заряжать уже более высоким током.
Добрый день, подскажите а как быть с AGM аккумулятором(например у меня 80/800), у него ведь после отстойки врятли чтото перемешается , его до 16.3 нужно жарить ? или сделать импульсы 14,7-14,1 и этого хватит ? я просто в банки долил воды - маты были суховаты и теперь хочу понять как правильно действовать.
Здравствуйте! Категорически нельзя давать больше 15 Вольт!!! А лучше не подниматься выше 14.7. Расслоения у АГМ существенного быть не может. Подлили воды, через недельку всё перемешается само из-за диффузии. По ссылке подробно про заряд АГМ: ruclips.net/video/sonyVEsdBd8/видео.html Можете так же посмотреть эксперименты у меня под названием: "Расслоение электролита", но сражу скажу, что суть в том, что при любом расслоении максимум через две недели без каких-либо усилий от расслоения не остаётся даже следа.
Не являюсь ни противником, ни фанатом заряда АКБ повышенным напряжением. Не имею профессионального образования инженера-химика. Но читать-то мне никто не запрещал... Читаю и вижу... В большинстве учебников по свинцово-кислотным АКБ (советских или современных) присутствует следующая фраза: для 100% заряда требуется подать на ячейку АКБ напряжение 2,65-2,7 В. То есть, для полноценного заряда АКБ - зарядное напряжение должно составлять - 15,9-16,2 В. О токе, при котором "кипит" батарея, как правило, ничего не говорится. Что в итоге? Подача повышенного напряжения - необходима для 100% заряда АКБ, "кипение" - с одной стороны неизбежное зло, с другой - полезный процесс, помогающий выровнять плотность электролита в объёме АКБ.
Так же не являюсь сторонником заряда повышенным напряжением, но в тех книгах, вполне серьёзных и даже в диссертациях, обычно встречал другую информацию. Не хочу спорить, но не могли бы Вы обозначить источник, из которого Вы почерпнули такую ценную информацию.
@@misha343 Вот, нашел немного... Если есть желание опровергать - опровергайте. У меня такое желание отсутствует... МО СССР. Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи. Москва 1983. Руководство Итак, в Советской Армии образца 1983 года были только СУРЬМЯНИСТЫЕ (Sb/Sb) АКБ, которые активно кипят уже при напряжении 14,4 В и 3 способа их заряда: "Применяются следующие способы заряда батарей: - заряд при постоянной величине зарядного тока; - заряд при постоянной величине зарядного напряжения; - ускоренный комбинированный заряд." "5.1. Заряд при постоянной величине зарядного тока При данном способе величина зарядного тока в течение всего времени заряда поддерживается неизменной." Как вы уже догадались в Советской Армии аккумуляторов было чуть-чуть больше чем один, поэтому: "Перед зарядом аккумуляторные батареи одного и того же типа подбираются в группы. В группу включают максимально возможное по напряжению количество батарей из расчета 2,7 В на каждый аккумулятор, т.е. 8,1 В на 6-вольтовую батарею, !!! 16,2 В !!! на 12-вольтовую и 32,4 В на 24-вольтовую батарею." "Во время заряда плотность электролита в аккумуляторах постепенно повышается и только к концу заряда принимает постоянное значение. Напряжение на аккумуляторах медленно возрастает с 2,2 до 2,4 В (с 13,2 до 14,4 В), при котором начинается разложение воды и заметное на глаз газовыделение. Газ выделяется на поверхности электролита в виде пузырьков. Напряжение аккумуляторов к концу заряда достигает величины 2,6 … 2,65 В (15,6 … 15,9 В), после чего более не возрастает. Газовыделение становится при этом обильным, создающим впечатление «кипения»." "Заряд батарей во всех случаях надо проводить до тех пор, пока напряжение на аккумуляторах и плотность электролита не будут постоянными в течение 1 ч при ОДНОВРЕМЕННОМ ОБИЛЬНОМ ГАЗОВЫДЕЛЕНИИ («кипении») во всех аккумуляторах батареи." "Температура электролита во время заряда батарей возрастает, поэтому необходимо контролировать её величину, особенно к концу заряда. Температура электролита при заряде не должна превышать 45°С. В случае если температура окажется выше 45°С, следует уменьшить наполовину зарядный ток или прервать заряд на время, необходимое для остывания электролита до 30 … 35°С." "5.2. Заряд при постоянной величине зарядного напряжения Сущность способа заряда аккумуляторных батарей при постоянной величине зарядного напряжения состоит в том, что зарядное напряжение источника тока поддерживается постоянным в течение всего времени заряда, а зарядный ток при этом снижается. Применение способа заряда аккумуляторных батарей по методу постоянства напряжения наиболее целесообразно для танковых батарей без снятия их с машин. Для заряда аккумуляторных батарей без обильного газовыделения и чрезмерного повышения температуры электролита зарядное напряжение устанавливается из расчета 2,25 … 2,4 В на один аккумулятор батареи, что соответствует 13,5 … 14,4 В на 12-вольтовую и 27 … 28,8 В на 24-вольтовую батарею. При таком уровне зарядного напряжения батареи, разряженные на 50%, за 2,5 … 3 ч заряжаются до !!! 90% !!! емкости." "5.3. Ускоренный комбинированный заряд Ускоренный комбинированный способ заряда применяется при необходимости 100%-ного заряда аккумуляторных батарей в СОКРАЩЕННОЕ ВРЕМЯ. Ускоренный комбинированный заряд производится в два этапа. На первом этапе заряд батарей осуществляется при постоянном зарядном напряжении, на втором этапе - при постоянной величине зарядного тока. Переход к заряду батарей при постоянной величине зарядного тока производится при снижении его на первом этапе заряда до величины" 2·Iном в терминах современного ГОСТа. "Порядок и периодичность контроля состояния аккумуляторных батарей во время заряда комбинированным способом аналогичны общепринятым, указанным в разд. 5.1." "Приложение 25" "4. Заряд аккумуляторных батарей при отрицательных температурах в полевых условиях - для заряда батарей на 100% при температуре электролита ниже минус 20°С необходимо устанавливать зарядное напряжение на один аккумулятор не 2,7 В, а 2,9 … 3,0 В (17,4-18,0 В на батарею), что требует при заряде 12-вольтовых батарей на ПРЗС-70 включения в одну зарядную группу не семи, а только шести батарей;" Болотовский В.И., Вайсгант З.И. Эксплуатация, обслуживание и ремонт свинцовых аккумуляторов. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1988 год "Заряд при постоянной силе тока" "... Для полного заряда свинцово-кислотной аккумуляторной батареи требуется напряжение 2,7 В на элемент, т.е. на 12-вольтовую батарею надо подать напряжение, равное 16,2 В." стр. 96 Русин А.И., Хегай Л.Д. Свинцовые аккумуляторы. Справочное пособие (под редакцией профессора А.И. Русина) 2009. Санкт-Петербург. "18.2 Двух- или многоступенчатые заряды при постоянном токе" "... На последней ступени заряда напряжение возрастает до 2,6-2,7 В. Признаком окончания ступенчатых зарядов при постоянном значении тока на каждой ступени является установление постоянства напряжения и плотности электролита в течение 1-2 часов. Минимальное значение ТОКА в конце последней ступени НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ." стр. 162-163
@@solovukhin Есть у меня много литературы, но нет ни времени, ни желания, как опровергать что-либо, так и кому бы то ни было чего-то доказывать. Это как религия. Есть адепты кипячения, есть адепты некипячения. Есть здравый смысл и трезвый взгляд, почерпнутый из изучения профессиональной литературы и практики. Надеюсь, Вы меня понимаете.
@@solovukhin Если есть желание, есть форумы, например, электротранспорт, где можно хоть до ухрячки спорить, доказывать, отстаивать свои теории, обваливать в глине чужие. Сходите, если ещё там не были. Я в эту хрень уже наигрался.
Приветствую. А из-за чего не стали выставлять напряжение 16,2 В и малый ток для перемешиваем электролита? Понятно (вы как-то ранее в сарем видно показывали) , ,то спустя дней 10-12 естественным путем электрооит перемешается, но для этого подменный акб нужен, чтобы на авто каждый день ездить. Да и по ГОСТ и старым советским учебникам о стартерных акб - признак окончания заряда это интенсивное газовыделение и стабилизация плотности.
Добрый день! Не стал 16,2 не потому что нельзя, а потому что все стали носиться с этими 16,2 как с писанной торбой. Постоянно в комментах пишут. Вот поэтому и делаю акцент, что это не обязательно. Проштудировал много литературы, чтобы понять физику и химию процессов. Да, Вы правы, я и сам ранее, следуя стадному чувству, заряжал до 16 и выше, потому что полагался на мнение блогеров, а не на науку. Сейчас понимаю, что блогеры, каким бы авторитетом и убедительностью они не обладали, не являются полностью компетентны в вопросах АКБ. Старые руководства написаны для широкого потребления сильно усреднённого потребителя. То есть, чтобы не углубляясь в понимание процессов, каждый советский автомобилист, порой не отличающийся образованностью., мог зарядить батарею при минимальном ущербе для неё. Принцип у свинца такой: лучше перезарядить, чем недозарядить. Сами же батареи были не так плотно упакованы, что позволяло электролиту сильнее расслаиваться по вертикали. Сейчас, в современных батареях, при их плотной упаковке, расслоение больше не по вертикали, а между внутрипластинным пространством и окружающей ванной, что не может являться причиной деградации низа пластин и их последующим разрушением и отрывом, как у батарей старого образца. Я вот пишу вам, а завтра и послезавтра ещё кто-нибудь обязательно будет задавать этот вопрос. причём под видео, совершенно не относящимися к этой теме. ))) Уже начинают напрягать, честно говоря, подобные вопросы. Извините. В современных руководствах к батареям уже не встречается призывов к кипячению, и поверьте, это не из-за того, чтобы батарея быстрее вышла из строя и мы побежали за новой. Потому как, если у нас вышла из строя, скажем варта, то мы вряд ли будем опять её покупать.
Чисто моё мнение, что 16 и выше можно и нужно применять, когда батарею необходимо сразу после заряда пускать в тяжёлую работу, такую как: короткие поездки и слушание музыки в ожидании патрона или груза; большие токи потребителей при недолгих поездках; плохая работа двигателя, требующая долгой работы стартера при коротких поездках. Ну и типа того. В остальных случаях нет необходимости в кипячении.
@@misha343 а как вам алгоритм бережка с 16,4в? У меня просто кедр стал в таком режиме импульсами в 1Гц заряжать до 16в, а ещё получился режим 15с зарядки с той же частотой и 40с пауза. Думаю может и не стоит ремонтировать. Сам зарядник модернизировался))
@@СергейЛубневский-ш4ъ Не имел с ним дело никогда. Да и не знаю я "правильных" алгоритмов. Потому что никто так и не доказал убедительно, что один алгоритм лучше другого.
Михаил всего наилучшего тебе и дому твоему... Помоги пожалуйста разобраться:при 12,7... 12,9v тестер показывает пусковой ток меньше чем при 12,6v в чем фокус, заранее спасибо, благодарю...
Благодарю! Чтобы измерять пусковой ток, нужно чтобы аккумулятор после заряда отстоялся день хотя бы. Сразу после заряда измерения не правильные. Скорее всего, когда измеряли при 12.6, аккумулятор хорошенько отстоялся. Никогда не нужно измерять плотность, напряжение, сопротивление сразу после заряда. Это бессысленно.
Здравия! Если речь идёт о АКБ тестере, то для адекватных показаний батарея должна быть заряжена и отстоена несколько часов. Температура желательно чтобы была комнатная.
Подскажите пожалуйста какое лучше взять пусковое устройство для дизеля объёмом 3 литра, аккумулятор ca/ca 100 а/ч? Бустеры, те что с алиэкспреса не нравятся, хочу без аккумулятора, чтобы от сети работало. Зарядное уже есть. Нужно, чтобы не опоздать на работу, если вдруг не смогу запуститься в мороз. Есть опыт пользования вымпелом 70 у друзей, но он стоит уже больше 6-ти тысяч, нужно что-то не сильно дорогое и надёжное, цена-качество и чтобы ток хороший выдавало. Если есть вариант собрать что-то хорошее, чтобы не спалило электронику в автомобиле, самому, то такой вариант тоже рассмотрю :)
Добрый вечер! Вот ведь вопрос! Я просто не знаю. Сожалею, что не могу чем-либо помочь.😢 Хотя, чтобы взбодрить батарею перед запуском, можно смело подключать а параллель несколько зарядных устройств. Плюс бустер до кучи. Желательно, чтобы на всех них было одинаковое напряжение хотя бы примерно, но это не критично. И выставлять на них максимальный ток. Тогда суммарный ток будет именно суммарным.
Чтобы не спалить электронику, нужно чтобы контакт от зарядников с батареей был хороший. И не нужно выставлять на зарядных напряжение выше 14.5 Вольт, хотя, думаю, что электроника рассчитана и на более высокое напряжение. Скажем, до 15 - 15.5 наверняка. Но рисковать не стоит. Практически все зарядные устройства имеют гальваническую развязку с сетью. То есть, сетевое напряжение крайне маловероятно попадёт на вторичную часть. Это нужно, чтобы обуглился трансформатор внутри. Высокочастотные пики благополучно гасятся бортовой батареей.
@@misha343 спасибо большое за ответ. Буду искать в интернете и думать скорее всего как сделать что-то самодельное, потому что пусковое это по сути получается источник постоянного тока, для того чтобы запитать электромотор стартёра, тут не требуется каких-то алгоритмов как при заряде аккумулятора, ему просто надо помочь. Можно сделать простое трансформаторное. Надеюсь что кто-нибудь ещё увидит эти сообщения и может быть поделится опытом.
@@davidichstream5112 Вымпел 30. Выдаёт 20 Ампер. Простой как дверь. На морозе, при котором Вы собираетесь его использовать, спокойно выдержит эту нагрузку. Ценник 2.8 косаря. Присмотритесь к нему.
@@davidichstream5112 У вымпела 30 три режима работы на разное напряжение. Нужно не забывать устанавливать на 14.4 и убеждаться, что выставлено именно оно. Есть режим 16 Вольт и есть - аж 19 Вольт. И это всё до 20 Ампер! Я просто в шоке. Зверский аппарат. Но Вы же понимаете, что он не заведёт машину. Его нужно подключить перед запуском минут на 10 хотя бы, чтобы пробудил батарею и уже после этого на старт, внимание, СТАРТер! 😉
Интересно как Вы прикалываетесь на клавишах. В ноты полностью попадаете и в ритм. Как-то неожиданно. Прикалывайтесь дальше. А в конце других Ваших видео это тоже Вы прикалываетесь?
Автор - молодец! :))) Очень интересные видео! Можете глянуть и мои (на канале). В ближайшие дни приедет ещё YR1035+ - будет доп. прибор для быстрого анализа Rвн на AC 1кГц.
![Blox Fruits Dragon Rework Update [Full Stream]](http://i.ytimg.com/vi/EqDAp8udhm0/mqdefault.jpg)
![Noob To Max With DRAGON REWORK In Blox Fruits [FULL MOVIE]](http://i.ytimg.com/vi/LnBMOinoOvA/mqdefault.jpg)
00:05 Заявление о намерениях.
00:20 О крепкой дружбе с железо-фосфатом.
03:29 Заявление о сульфатации.
04:25 Начало и измерения перед КТЦ и сопоставление результатов с результатами годом ранее.
06:49 О формуле соответствия плотности и напряжения.
07:31 Поход в туалет
07:36 Начало настройки кулона для КТЦ.
09:54 О том, что 12 Вольт не половина для старых батарей
10:58 О выравнивании ячеек аккумулятора по напряжению.
11:12 О том, что некоторые батареи не могут снизить ток в конце заряда.
11:45 О выравнивании ячеек.
14:20 Завершаю КТЦ
14:46 Сопоставляю результат с результатом КТЦ годом ранее.
14:56 Кулон залил ровно столько же, как и слил с батареи. Такого быть не должно.
15:13 Проверяю на вшивость кулон.
17:57 Замеряю батарею после отстоя 16 часов.
18:55 Объясняю почему в крайних ячейках меньше плотность.
21:27 Прошло три дня после КТЦ. Делаю замеры.
22:30 Финальные итоги.
Полезная информация! Спасибо!
Я купил год назад кальциевый ARCTIC TITAN 60ah. На машине в прикуривателе всегда вольтметр и вижу напряжение до поездки и при зарядке от генератора. Что смущает - низкое напряжение перед стартом - 12,1 - 12,2 вольта... На заведенном 14,3 и снижается до 13,9... Наступили холода - еле завёл. Решил проверить плотность - ниже 1,19 (палочки не всплыли)... Заряжал дома током 3 ампера до напряжения 14,5в... Плотность не появилась.... Отнёс в мир аккумуляторов - проверили плотность - 1,17. Оставил у них на сутки (понял, что гоняли до 16.... Вольт) забирал с плотностью 1,27. Прошло 2 недели - меряю дома - опять палочки не всплывают. Утром всего 12,1 вольта... Запуск вялый. Больше никогда не возьму кальциевый аккумулятор! Для моих кратковременных поездок нужен простой малосурмянистый. Какой можете посоветовать?
Здравствуйте! Дело не в батарее. Идёт ток утечки на машине. Поезди, чтобы компенсировать разряд, должны быть часовые и ежедневные. Любая батарея будет вести себя так же. Выход - заряжать еженедельно не меньше 8 часов. Или вот как у меня помощника ставить. Или раз в три - четыре дня, как я говорил в этом ролике, подзаряжать несколько часов через повышающий преобразователь. У меня было точно так же, как у Вас.
@@misha343
Утечки нет. Сигналку выкинул... ток покоя 20 мА
@@Домвдеревне-й2ш Опять же, если поездки короткие, то время заряда при поездке не сможет компенсировать энергию затраченную на запуск двигателя. Кроме этого, утечка может быть и по корпусу самого аккумулятора, особенно при повышенной влажности присущей осени.
Если бы был подменный аккумулятор, можно было бы этот снять с машины, зарядить часов 14 -20 и посмотреть, как он будет себя вести в комфортных условиях без машины и с сухой чистой поверхностью.
Но возможно, что Вы правы, и батарея просто г-но. Кто же знает? 😉
@@misha343
Попробую поднять плотность добавлением более концентрированного... Раньше продавали 1,4... Сейчас в Красноярске только 1,29 в продаже
@@Домвдеревне-й2ш теперь понял, что это была большая ошибка (корректирующий электролит) ?
Перед сном хорошо смотреть такие видео
Михаил спасибо за видео, здоровья и процветания вам , удачи...
После ваших эксперементов с диффузией. Тоже стал дольше отстаивать акб.
Сделаю небольшое замечание. Оно касается трех рисунков, которые условно показывают слитую из АКБ емкость при разряде до 12 В. (По таймингу 10:06). Разрядив старый (уставший) АКБ до 12 В мы узнаем не МЕНЬШУЮ ее часть, а как раз БОЛЬШУЮ. Т.е. фактически может получиться так, что от 12 до 10,5 В из АКБ можно будет "вытащить" всего несколько Ач, при том, что до 12 В до этого слилось, например, 20 или 30 Ач.
Согласен, но с оговоркой. Это зависит от изначальной плотности, а значит и НРЦ. Если батарея ушатанная и изначальная плотность у неё, скажем, 1,25 то полностью согласен с Вами.
Очень интересное видео получилось. Вроде не длинное, а понимания у меня прибавилось.
С расслоением достаточно неожиданно оказалось. Без всяких бурлений электролита с пузырьками. А то я уже планировал гонять большим током на начальном этапе и добивать потом до 16,2 вольт на 1,5 А. А вон оно как, просто дать время отстояться.
Спасибо!
Добрый день я думаю наверное любой зарядник с функцией цикл и подбором сопротивления может сделать тоже самое а вот за режим хранение с LiPo жирный лайк не зря гласит народная мудрость век живи век учись и дураком помпешь. Зимой если не езжу или сильный мороз заношу домой а летом буду использовать бустер есть у меня такой девайс с алика. Можно в принципе и LiPo заказать как-нибудь в этот корпус заколхозить.
Все верно, в пакетах плотность выше. Смысла перемешивать высоким напряжением нет смысла. Высокое напряжение разрушает намазку. Измерение плотности в са.са дело десятое. Не зря без пробок делают. Подобную дружбу акбешек использую давно. Еще плюс в том можно отключать акб без потери адаптаций эбу.
По поводу погрешности по току на разряде-заряде.Мне кажется клещи показывают точнее.....поставив в цепь измерения мультиметр вы фактически воткнули в цепь дополнительное сопротивление (шунт...провода мультиметра) и измерения делаете относительно встроеного шунта в мультиметре....вот и погрешность в измерениях.
Напомню, что ток во всей цепи одинаков. Если мультиметр добавит сопротивление и ток снизится, то он снизится во всей цепи, что должен отобразить и амперметр прибора.
Иными словами, если в цепь воткнуть полторы тысячи исправных приборов, то все они покажут одинаковый ток.
Спасибо за ролик, но во-первых условия сравнения не сопоставимы. Вы имперически выставляете ток разряда и заряда, а не выставляете их аналогично прошлогодним. Во-вторых порсадка напряжения на проводах измерительного устройства даёт погрешность, которая прибавляется к погрешности ЗУ.
Ваша логина понятна, я в принципе всё понял, что вы пытались донести.
Не очень понял про просадку. Причём здесь она ? И где вносит искажения? А год назад измерения были с тем же током и до тех же 12 Вольт. Сопротивление же измерялось, как и здесь, до всех процедур.
Да, ток заряда не имеет значения, потому что ёмкость определяется при разряде.
Я кажется понял про просадку. Вы имели в виду тот момент, когда проверяю кулон. Но я напомню, что ток в цепи один и един. Просадку имеет напряжение. Ток же уменьшается из-за сопротивления проводов во всей цепи, и в тестере, и в кулоне. Поэтому разница в показаниях будет одинаковая, хоть с 0.5, хоть 12 квадратов. Хотя ток будет меньше у тонких проводов и больше у толстых. Этот факт не имеет никакого отношения к измерению остаточной ёмкости.
здравствуйте, подскажите пожалуйста - у меня есть зарядное устройство поддерживающее 13,5 вольт и 0,400 мАч, ввиду вашего видео хочу спросить, можно ли его воткнуть в прикуриватель на всю ночь и утром когда выключу , можно ли зажигать машину и ездить, и нужно ли ее постоянно включать ночью или может время от времени, чтобы поддерживать аккумулятор в исправном состоянии.
Здравствуйте! Можно. 13.5 чуть многовато. Но включать можно эпизодически. Скажем, пару дней подзаряжать, день отдыха. Ну или что-то типа того.
@misha343 Спасибо
а вот после отключения зарядного устройства утром можно ли сразу завести двигатель или аккумулятор должен отдохнуть несколько часов после отключения зарядного устройства и только потом заводить машину
@MExBG346 Никакого отдыха не нужно.
@@misha343 Спасибо
Добрый день!
Сколько нужно дать батарейке отстояться после заряда например 14,5-14,9 В перед эксплуатацией? Что будет если после такого заряда сразу начать эксплуатировать?
Здравствуйте! Сразу же можно эксплуатировать. Отстаиваться - это перед измерением, а эксплуатировать ничего не мешает. Это даже полезно.
@@misha343 Спасибо ! Попробую Ваш метод. Дозаряд на более высоком напряжении, по Вашим наблюдениям, дополнительного положительного эффекта не даёт?
@@Super_Dmytro обычно даёт отрицательный в виде коррозии положительных пластин. Его можно делать, но иногда для быстрого перемешивания электролита, что вовсе не обязательно.
@@misha343 Спасибо !
@@misha343 Ещё скажите какое лучше напряжение? Так как в этом видео 14.9 В ? Или 14.5-14.9 В есть ли разница?
Добрый день,китайская зарядное устройство с режимом ремонт можно ли им заряжать аккумулятор.
Конечно! Можно заряжать чем угодно. Главное, чтобы зарядное давало напряжение 14,7 плюс минус Вольт, а ток, даже если всего два Ампера, то всё равно хорошо.
А я подружил свинец с выключателем массы, когда надолго оставляю машину 😀. Но мысли правильные.
Можно и так. Рад видеть, неизменный мой зритель!😊
Доброго здоровья Михаил! Я на днях пытался зарядить CA-CA аккумулятор Мегаток 12в 60Ач 540А. (АКБ новый 2месяца на авто) Кулоном 820 прош.115б. Первый этап до 14.7 1/10 от ёмкости до падения тока 500мА, Второй этап решил попробовать в дозаряде без качель до 16.3в 1/30 от ёмкости! Так вот в итоге напряжение в течении получаса поднялось до 15.9в ток оставался 2А , наблюдалось не сильное кипение электролита! И в течении нескольких часов (около 5) так ничего и не поменялось, ни напряжение ни ток! Теперь не пойму в дозаряде без качель должны подняться напряжение до 16,3в и упасть Ток до постоянного минимального значения или нет? После такой зарядки и отстоя батареи (сутки) тестер konwei650 показал 84 % заряда - Soh 464 A, Soc 12.97в сопротивление 5.96милиОм! А ВОТ ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА 1.30 во всех банках!!! Я так нифига и не понял! На вашем 820м такое не наблюдалось??
Здравствуйте! Вот уже доделываю ролик про это. Эта батарея уже не может заряжаться до 16 Вольт. Не мучайте её. Если батарея 60ач не может опустить ток до уровня 0.4 Ампера, то это напряжение высоко для неё. Всё, она уже не кальциевая. Делайте ниже. Попробуйте 15. Если тоже ток будет выше 0.4 Ампера, то и этого ей много.
Очень долго кипятить на повышенном напряжении очень плохо для батареи, тем более, что ток она не опускает.
Не стоит всей душой и сердцем доверяться блогерам. Они люди и могут ошибаться.
Вы бы знали, сколько мне пишут про эти злосчастные 16 Вольт.
Если не возражаете, я вставлю Ваш комментарий в новый ролик. Если же не хотите, то дайте мне знать.
@@misha343 Спасибо Вам за ответы! Я не против! Можете вставить в свой ролик)) А я пока буду дальше изучать это не лёгкое для меня дело))) И Вам удачи в делах!!! Здоровья и Мира в Мире!
@@Emchik. Благодарю Вас! Успеха!
Здравствуйте. Купил Кулон 820 с119 прошивкой. При достижении тока 1А выключается вентилятор. Пробывал в настройках убрать галочку автоматический режим вентилятора, не помогает вентилятор так же выключается при достижении тока 1А. Почему так происходит и не перегреется ли прибор?
Здравствуйте! 1 Ампер при зарядке вообще ни о чём по нагреву. Сильно греется при разряде, и без доработки радиатора, я бы не рекомендовал разряжать током 3 А. При зарядке греется слабо, разве что уже при более серьезных токах.
Вы ставите в акцент замена АКБ сопротивление: почему или по каким данным можно утверждать этот критерий замера важным?
Здоровья. Всё просто. Если вам известно изначальное сопротивление конкретной батареи, то по изменению сопротивления можно достаточно чётко судить о состоянии пластин, при одинаковом заряде, температуре, плотности и времени отстоя после заряда.
@@misha343 определенных данных АКБ Са/Са с известными емкостями не сущестаует? Например для 90 A h сопротивление 6,5 ом - это утиль?
У меня есть подписчик, который утверждает, что сопротивление нового АКБ корейского- первый замер отличается понижением сопротивления данного АКБ при условии достаточного его обслуживания, примерно на 0,4 ом.
@@misha343 Здравствуйте!
@@АлександрМакаренко-п8ъ 6.5 миллиОм? Или 6.5 Ом? Обычно новая 90 около 4 МиллиОм, но при условии нормальной плотности, отстоя после заряда несколько часов. 6 - многовато, но вполне подойдёт для лета.
@@АлександрМакаренко-п8ъ Да, можно согласиться с подписчиком. Но тут нужно напомнить, что замеры нужно делать через несколько часов после окончания заряда. А лучше через сутки.
Михаил Ковров приветствует.Сейчас посмотрел видео у Вектора про зарядку акб,взрыв мозга,температура при заряде 50 слишним градусов,а ток 20а это как,что это??
По-видимому эксперимент.
@@misha343 Гора с горой🤔
Михаил!как всегда лайк👍👍👍👍
Здравствуйте! Подписался по причине: профессиональное отношение; купил в пользование Кулон 820; ваше отношение к звукам голоса и музыки.
Скажите, а как железофосфат ведёт себя на морозе?
Здравствуйте! В основном железофосфат не прощает зарядку, если он по температуре ниже нуля. Но есть лиферы, которые позволяют их заряжать при отрицательных температурах. Обычно производители из всех щелей и на всех наклейках громко кричат об этом. Но если ничего не заявлено, то можно зарядом при морозе убить лифер.
посоветуй недорогой bms с балансиром для 4 ёх lifepo4 на 100 ампер часа ,максимальная нагрузка инвертор 2500 ват 12 вольт
Добрый день! В функциях ЗУ Кулон 820 есть функция до заряда АКБ, включить ее без функции основного заряда невозможно. Вопрос зачем в функции до заряда АКБ можно выставлять разные напряжения выше 16 В и ниже 16 В?
Доброй ночи. Эта функция нужна, когда батарея очень сильно разряжена и нужен отдельный слаботочный режим, чтобы поднять напряжение до того момента, когда можно будет заряжать уже более высоким током.
Добрый день, подскажите а как быть с AGM аккумулятором(например у меня 80/800), у него ведь после отстойки врятли чтото перемешается , его до 16.3 нужно жарить ? или сделать импульсы 14,7-14,1 и этого хватит ? я просто в банки долил воды - маты были суховаты и теперь хочу понять как правильно действовать.
Здравствуйте! Категорически нельзя давать больше 15 Вольт!!! А лучше не подниматься выше 14.7. Расслоения у АГМ существенного быть не может. Подлили воды, через недельку всё перемешается само из-за диффузии. По ссылке подробно про заряд АГМ: ruclips.net/video/sonyVEsdBd8/видео.html
Можете так же посмотреть эксперименты у меня под названием: "Расслоение электролита", но сражу скажу, что суть в том, что при любом расслоении максимум через две недели без каких-либо усилий от расслоения не остаётся даже следа.
Не являюсь ни противником, ни фанатом заряда АКБ повышенным напряжением. Не имею профессионального образования инженера-химика. Но читать-то мне никто не запрещал... Читаю и вижу...
В большинстве учебников по свинцово-кислотным АКБ (советских или современных) присутствует следующая фраза: для 100% заряда требуется подать на ячейку АКБ напряжение 2,65-2,7 В. То есть, для полноценного заряда АКБ - зарядное напряжение должно составлять - 15,9-16,2 В. О токе, при котором "кипит" батарея, как правило, ничего не говорится. Что в итоге?
Подача повышенного напряжения - необходима для 100% заряда АКБ, "кипение" - с одной стороны неизбежное зло, с другой - полезный процесс, помогающий выровнять плотность электролита в объёме АКБ.
Так же не являюсь сторонником заряда повышенным напряжением, но в тех книгах, вполне серьёзных и даже в диссертациях, обычно встречал другую информацию. Не хочу спорить, но не могли бы Вы обозначить источник, из которого Вы почерпнули такую ценную информацию.
Литературы много. Мнения бывают противоречивые. Источники разные.
@@misha343 Вот, нашел немного... Если есть желание опровергать - опровергайте.
У меня такое желание отсутствует...
МО СССР. Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи. Москва 1983. Руководство
Итак, в Советской Армии образца 1983 года были только СУРЬМЯНИСТЫЕ (Sb/Sb) АКБ, которые активно кипят уже при напряжении 14,4 В и 3 способа их заряда:
"Применяются следующие способы заряда батарей:
- заряд при постоянной величине зарядного тока;
- заряд при постоянной величине зарядного напряжения;
- ускоренный комбинированный заряд."
"5.1. Заряд при постоянной величине зарядного тока
При данном способе величина зарядного тока в течение всего времени заряда поддерживается неизменной."
Как вы уже догадались в Советской Армии аккумуляторов было чуть-чуть больше чем один, поэтому:
"Перед зарядом аккумуляторные батареи одного и того же типа подбираются в группы. В группу включают максимально возможное по напряжению количество батарей из расчета 2,7 В на каждый аккумулятор, т.е. 8,1 В на 6-вольтовую батарею, !!! 16,2 В !!! на 12-вольтовую и 32,4 В на 24-вольтовую батарею."
"Во время заряда плотность электролита в аккумуляторах постепенно повышается и только к концу заряда принимает постоянное значение. Напряжение на аккумуляторах медленно возрастает с 2,2 до 2,4 В (с 13,2 до 14,4 В), при котором начинается разложение воды и заметное на глаз газовыделение. Газ выделяется на поверхности электролита в виде пузырьков. Напряжение аккумуляторов к концу заряда достигает величины 2,6 … 2,65 В (15,6 … 15,9 В), после чего более не возрастает. Газовыделение становится при этом обильным, создающим впечатление «кипения»."
"Заряд батарей во всех случаях надо проводить до тех пор, пока напряжение на аккумуляторах и плотность электролита не будут постоянными в течение 1 ч при ОДНОВРЕМЕННОМ ОБИЛЬНОМ ГАЗОВЫДЕЛЕНИИ («кипении») во всех аккумуляторах батареи."
"Температура электролита во время заряда батарей возрастает, поэтому необходимо контролировать её величину, особенно к концу заряда. Температура электролита при заряде не должна превышать 45°С. В случае если температура окажется выше 45°С, следует уменьшить наполовину зарядный ток или прервать заряд на время, необходимое для остывания электролита до 30 … 35°С."
"5.2. Заряд при постоянной величине зарядного напряжения
Сущность способа заряда аккумуляторных батарей при постоянной величине зарядного напряжения состоит в том, что зарядное напряжение источника тока поддерживается постоянным в течение всего времени заряда, а зарядный ток при этом снижается.
Применение способа заряда аккумуляторных батарей по методу постоянства напряжения наиболее целесообразно для танковых батарей без снятия их с машин.
Для заряда аккумуляторных батарей без обильного газовыделения и чрезмерного повышения температуры электролита зарядное напряжение устанавливается из расчета 2,25 … 2,4 В на один аккумулятор батареи, что соответствует 13,5 … 14,4 В на 12-вольтовую и 27 … 28,8 В на 24-вольтовую батарею. При таком уровне зарядного напряжения батареи, разряженные на 50%, за 2,5 … 3 ч заряжаются до !!! 90% !!! емкости."
"5.3. Ускоренный комбинированный заряд
Ускоренный комбинированный способ заряда применяется при необходимости 100%-ного заряда аккумуляторных батарей в СОКРАЩЕННОЕ ВРЕМЯ. Ускоренный комбинированный заряд производится в два этапа. На первом этапе заряд батарей осуществляется при постоянном зарядном напряжении, на втором этапе - при постоянной величине зарядного тока. Переход к заряду батарей при постоянной величине зарядного тока производится при снижении его на первом этапе заряда до величины" 2·Iном в терминах современного ГОСТа.
"Порядок и периодичность контроля состояния аккумуляторных батарей во время заряда комбинированным способом аналогичны общепринятым, указанным в разд. 5.1."
"Приложение 25"
"4. Заряд аккумуляторных батарей при отрицательных температурах в полевых условиях
- для заряда батарей на 100% при температуре электролита ниже минус 20°С необходимо устанавливать зарядное напряжение на один аккумулятор не 2,7 В, а 2,9 … 3,0 В (17,4-18,0 В на батарею), что требует при заряде 12-вольтовых батарей на ПРЗС-70 включения в одну зарядную группу не семи, а только шести батарей;"
Болотовский В.И., Вайсгант З.И. Эксплуатация, обслуживание и ремонт свинцовых аккумуляторов. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1988 год
"Заряд при постоянной силе тока"
"... Для полного заряда свинцово-кислотной аккумуляторной батареи требуется напряжение 2,7 В на элемент, т.е. на 12-вольтовую батарею надо подать напряжение, равное 16,2 В."
стр. 96
Русин А.И., Хегай Л.Д. Свинцовые аккумуляторы. Справочное пособие (под редакцией профессора А.И. Русина) 2009. Санкт-Петербург.
"18.2 Двух- или многоступенчатые заряды при постоянном токе"
"... На последней ступени заряда напряжение возрастает до 2,6-2,7 В. Признаком окончания ступенчатых зарядов при постоянном значении тока на каждой ступени является установление постоянства напряжения и плотности электролита в течение 1-2 часов. Минимальное значение ТОКА в конце последней ступени НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ."
стр. 162-163
@@solovukhin Есть у меня много литературы, но нет ни времени, ни желания, как опровергать что-либо, так и кому бы то ни было чего-то доказывать.
Это как религия. Есть адепты кипячения, есть адепты некипячения. Есть здравый смысл и трезвый взгляд, почерпнутый из изучения профессиональной литературы и практики. Надеюсь, Вы меня понимаете.
@@solovukhin Если есть желание, есть форумы, например, электротранспорт, где можно хоть до ухрячки спорить, доказывать, отстаивать свои теории, обваливать в глине чужие. Сходите, если ещё там не были. Я в эту хрень уже наигрался.
Приветствую.
А из-за чего не стали выставлять напряжение 16,2 В и малый ток для перемешиваем электролита?
Понятно (вы как-то ранее в сарем видно показывали) , ,то спустя дней 10-12 естественным путем электрооит перемешается, но для этого подменный акб нужен, чтобы на авто каждый день ездить.
Да и по ГОСТ и старым советским учебникам о стартерных акб - признак окончания заряда это интенсивное газовыделение и стабилизация плотности.
Добрый день! Не стал 16,2 не потому что нельзя, а потому что все стали носиться с этими 16,2 как с писанной торбой. Постоянно в комментах пишут. Вот поэтому и делаю акцент, что это не обязательно. Проштудировал много литературы, чтобы понять физику и химию процессов. Да, Вы правы, я и сам ранее, следуя стадному чувству, заряжал до 16 и выше, потому что полагался на мнение блогеров, а не на науку. Сейчас понимаю, что блогеры, каким бы авторитетом и убедительностью они не обладали, не являются полностью компетентны в вопросах АКБ. Старые руководства написаны для широкого потребления сильно усреднённого потребителя. То есть, чтобы не углубляясь в понимание процессов, каждый советский автомобилист, порой не отличающийся образованностью., мог зарядить батарею при минимальном ущербе для неё. Принцип у свинца такой: лучше перезарядить, чем недозарядить. Сами же батареи были не так плотно упакованы, что позволяло электролиту сильнее расслаиваться по вертикали. Сейчас, в современных батареях, при их плотной упаковке, расслоение больше не по вертикали, а между внутрипластинным пространством и окружающей ванной, что не может являться причиной деградации низа пластин и их последующим разрушением и отрывом, как у батарей старого образца.
Я вот пишу вам, а завтра и послезавтра ещё кто-нибудь обязательно будет задавать этот вопрос. причём под видео, совершенно не относящимися к этой теме. ))) Уже начинают напрягать, честно говоря, подобные вопросы. Извините.
В современных руководствах к батареям уже не встречается призывов к кипячению, и поверьте, это не из-за того, чтобы батарея быстрее вышла из строя и мы побежали за новой. Потому как, если у нас вышла из строя, скажем варта, то мы вряд ли будем опять её покупать.
@@misha343 спасибо за обширные пояснения!
Чисто моё мнение, что 16 и выше можно и нужно применять, когда батарею необходимо сразу после заряда пускать в тяжёлую работу, такую как: короткие поездки и слушание музыки в ожидании патрона или груза; большие токи потребителей при недолгих поездках; плохая работа двигателя, требующая долгой работы стартера при коротких поездках. Ну и типа того.
В остальных случаях нет необходимости в кипячении.
@@misha343 а как вам алгоритм бережка с 16,4в? У меня просто кедр стал в таком режиме импульсами в 1Гц заряжать до 16в, а ещё получился режим 15с зарядки с той же частотой и 40с пауза. Думаю может и не стоит ремонтировать. Сам зарядник модернизировался))
@@СергейЛубневский-ш4ъ Не имел с ним дело никогда. Да и не знаю я "правильных" алгоритмов. Потому что никто так и не доказал убедительно, что один алгоритм лучше другого.
Михаил всего наилучшего тебе и дому твоему... Помоги пожалуйста разобраться:при 12,7... 12,9v тестер показывает пусковой ток меньше чем при 12,6v в чем фокус, заранее спасибо, благодарю...
Благодарю! Чтобы измерять пусковой ток, нужно чтобы аккумулятор после заряда отстоялся день хотя бы. Сразу после заряда измерения не правильные. Скорее всего, когда измеряли при 12.6, аккумулятор хорошенько отстоялся. Никогда не нужно измерять плотность, напряжение, сопротивление сразу после заряда. Это бессысленно.
@@misha343 А как же тогда корректировать плотность ? каждый раз 10 дней ждать ?
Здравия! Если речь идёт о АКБ тестере, то для адекватных показаний батарея должна быть заряжена и отстоена несколько часов. Температура желательно чтобы была комнатная.
Т.е. расслоение само по себе устранилось?
Здравствуйте! Да. Проверял много-много раз.
@@misha343 круто!
Подскажите пожалуйста какое лучше взять пусковое устройство для дизеля объёмом 3 литра, аккумулятор ca/ca 100 а/ч? Бустеры, те что с алиэкспреса не нравятся, хочу без аккумулятора, чтобы от сети работало. Зарядное уже есть. Нужно, чтобы не опоздать на работу, если вдруг не смогу запуститься в мороз. Есть опыт пользования вымпелом 70 у друзей, но он стоит уже больше 6-ти тысяч, нужно что-то не сильно дорогое и надёжное, цена-качество и чтобы ток хороший выдавало. Если есть вариант собрать что-то хорошее, чтобы не спалило электронику в автомобиле, самому, то такой вариант тоже рассмотрю :)
Добрый вечер! Вот ведь вопрос! Я просто не знаю. Сожалею, что не могу чем-либо помочь.😢 Хотя, чтобы взбодрить батарею перед запуском, можно смело подключать а параллель несколько зарядных устройств. Плюс бустер до кучи. Желательно, чтобы на всех них было одинаковое напряжение хотя бы примерно, но это не критично. И выставлять на них максимальный ток. Тогда суммарный ток будет именно суммарным.
Чтобы не спалить электронику, нужно чтобы контакт от зарядников с батареей был хороший. И не нужно выставлять на зарядных напряжение выше 14.5 Вольт, хотя, думаю, что электроника рассчитана и на более высокое напряжение. Скажем, до 15 - 15.5 наверняка. Но рисковать не стоит. Практически все зарядные устройства имеют гальваническую развязку с сетью. То есть, сетевое напряжение крайне маловероятно попадёт на вторичную часть. Это нужно, чтобы обуглился трансформатор внутри. Высокочастотные пики благополучно гасятся бортовой батареей.
@@misha343 спасибо большое за ответ. Буду искать в интернете и думать скорее всего как сделать что-то самодельное, потому что пусковое это по сути получается источник постоянного тока, для того чтобы запитать электромотор стартёра, тут не требуется каких-то алгоритмов как при заряде аккумулятора, ему просто надо помочь. Можно сделать простое трансформаторное. Надеюсь что кто-нибудь ещё увидит эти сообщения и может быть поделится опытом.
@@davidichstream5112 Вымпел 30. Выдаёт 20 Ампер. Простой как дверь. На морозе, при котором Вы собираетесь его использовать, спокойно выдержит эту нагрузку. Ценник 2.8 косаря. Присмотритесь к нему.
@@davidichstream5112 У вымпела 30 три режима работы на разное напряжение. Нужно не забывать устанавливать на 14.4 и убеждаться, что выставлено именно оно. Есть режим 16 Вольт и есть - аж 19 Вольт. И это всё до 20 Ампер! Я просто в шоке. Зверский аппарат. Но Вы же понимаете, что он не заведёт машину. Его нужно подключить перед запуском минут на 10 хотя бы, чтобы пробудил батарею и уже после этого на старт, внимание, СТАРТер! 😉
красавчик
Интересно как Вы прикалываетесь на клавишах. В ноты полностью попадаете и в ритм. Как-то неожиданно. Прикалывайтесь дальше. А в конце других Ваших видео это тоже Вы прикалываетесь?
Бывает. Люблю иногда приколоться. 😉
Красава!
Вы звукорежиссёр?)
Был.
Автор - молодец! :))) Очень интересные видео! Можете глянуть и мои (на канале). В ближайшие дни приедет ещё YR1035+ - будет доп. прибор для быстрого анализа Rвн на AC 1кГц.