Ciao Andrea come al solito non manco di vedere i tuoi video sempre interessanti e soprattutto utili. Volevo ringraziarti pubblicamente per il grande supporto che mi hai dato la volta scorsa. E proprio per merito tuo ormai sono diventato"BRAVISSIMO" e quindi mi sono impegnato a non disturbarti più. perlomeno hai un rompiscatole in meno !!!!! auguri per il tuo lavoro !!!
Ciao, mi aggiungo ai numerosi commenti di ringraziamento per i tuoi video molto chiari e semplici ma esaustivi. Una cosa che gradisco molto è l'uso dei termini inglesi spiegati e tradotti delle parti perchè sebbene conosco l'inglese sufficientemente, non è detto che i termini a mia conoscenza siano poi facilmente identificabili in una stp 3d. grazie ancora.
Complimenti i tuoi video mi sono molto di aiuto per evolvere e fare delle ottime stampe. E non ti nascondo che solo dopo 1 settimana che avevo montato la mia Prusa i3 già ho fatto buone stampe senza fare casini. Quindi continua così 👍🏻
Davvero dei video molto utili e ben fatti, la cosa che ti chiedo se possibile è di continuare i video anche sulla delta di cui sono possessore ma che devo calibrare e mettere in moto. Quella che ho è una Kossel. Ti ringrazio fin da ora e continua così
Ciao Filiberto! Ti ringrazio, certamente quello della DELTA lo sto facendo a pezzi perchè è lunghetto da concepire e poi da montare. E' nella todolist anche perchè siete in tantissimi a chiedermelo! Ciao!
Potresti fare in futuro un video in cui parli del warping con l’ABS, perché è un problema non indifferente per chi stampa con quel materiale, ti ringrazio tantissimo perché i tuoi video sono semplici e interessanti e mi hanno aiutato tantissimo, continua così👍🏻
ciao Filippo! Certamente, è nella todolist. Se puoi comunqua cambia materiale ed evita ABS. Ci sono molti materiali più semplici da stampare e con le medesime caratteristiche tecniche. Ciao!
Ciao e complimenti per i tuoi interessantissimi video (che consiglio sempre a chi ciede di regolazioni su FB. Allora ho istallato la SKR 1.4 turbo + TFT 3.5, ho compilato correttamente il firmware e tutto appariva funzionare correttamente, dico appariva perchè per 3 o 4 volte mi ha giocato un brutto scherzo; in pratica sembrava avesse perso il riferimento dello zero sull'asse z. Facendo la HOME l'asse x si muoveva correttamente, l'asse Y anche, l'asse z invece faceva il movimento come se stesse partendo dal microswitch di fine corsa, cioè faceva un piccolo spostamento a salire, poi scendeva di qualche cm e l'estrusore iniziava ad estrudere in aria. Da premettere che ho un gcode finale che mi porta l'asse Z in alto ma non credo c'entri nulla perchè ha sempre funzionato sia con la scheda stock e sia saltuariamente con questa nuova. Ti viene in mente qualcosa? Attualmente non sta più perdendo un colpo, in pratica facendo la home o iniziando una stampa il carrello Z scende fino al microswitch e parte in maniera corretta.. Sarei curioso di scoprire il motivo per cui faceva quello scherzo (è come se ci fosse stato un microswitch immaginario in alto. Grazie !!
@@Help3d Il discorso è che con la vecchia scheda non è mai successo. Questo è l'iniziale: G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G28 ; home all G1 Z2 F240 G1 X2 Y10 F3000 G1 Z0.28 F240 G92 E0.0 G1 Y190 E15.0 F1500.0 ; intro line G1 X2.3 F5000 G1 Y10 E30 F1200.0 ; intro line G92 E0.0 e questo il finale: M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 ; turn off heatbed G91 ; posizionamento relativo G1 E-1 F300 ; ritira filamento di 1 mm G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ; muovi in alto asse z G28 X0 Y0 ; move X/Y to min endstop G1 Y190 ; piatto avanti di 19 cm G90 ; absolute position G4 P400000 ; aspetta 5 minuti G1 Y-150 ; piatto indietro di 7 cm M107 S0 ; turn off fan {if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+10, max_print_height)} G0 Z200 ; alza asse Z a 200 F600{endif} ; Move print head up M84 X Y E ; disable motors Grazie!!
Nel mio caso dipende dal materiale. Il PETG di eSUN se non ha un Z-Offset che mi manda il nozzle molto vicino al piano di stampa non mi fa attaccare il primo strato! Col PLA invece anche più distante va bene. Poi se si vuole offset più largo ci si può aiutare con la colla per il primo layer. Inoltre ci sono piani che necessitano di offset diversi. Il PEI con texture molto ruvida necessita Offset più stretto per attaccare, ripiani standard con ruvidità fine come quelli di serie sulla Ender 3 V2 Neo dipendono dal materiale da stampare.
Ottima spiegazione, cosa consiglieresti di fare a chi ha un modello tipo Alfawise U30 pro, con il piano di stampa leggermente concavo al centro. La stampante ha i 4 angoli del piatto ben allineati ma centralmente ha più di 0.2 millimetri di gap. Grazie di tutto👍
CIao, bellissimi video, molto utili :) mi son avvicinato ora alla stampa 3d, mi è arrivata da poco una Anet A8 ( copia della Prusa i3 ) e devo dire che, stranamente, sono riuscito a stampare un pò di upgrade a primo colpo con una buona definizione. Vedendo i tuoi video però mi chiedevo come mai usassi il vetro con la lacca? Io ho preso subito un borosilicato della anycubic e devo dire che è fantastico da quel che vedo. Sembra molto dritto e le stampe si staccano con facilità Un'altra cosa, avendo io uno spessimetro ( che uso sulla pitbike, avevo visto il tuo sfondo sulla pit ho riconosciuto Zanetti con il 34 dietro a te immagino :) ), potrei usarlo per una misura più precisa per il livellamento? se si, che misura consigli di usare? Grazie mille :) Skiddolo
Ciao Stefano! Vetro + lacca secondo me è la combo perfetta e la più economica per stampare PLA e affini. Lo spessimetro tienilo per il gioco valvole :):) . Sulla 3D non serve a nulla! Guardati bene il mio video sulla calibrazione del piano e capirai perchè! Ti saluto Zanetti !
Ciao, bel video! ho avuto un sacco di problemi a impostare l'asse z e mi ha davvero aiutato! Ho cambiato slicer da cura 14 a cura 2.7 e mi trovo bene, direi anche meglio. Passando da una configurazione di 0.2 di altezza a 0.1 e da 30mm/s di velocità a 60 mm/s non ho riscontrato eccessivi problemi, cioè poteva andarmi decisamente peggio... Riguardo ai problemi con l'asse 0, io ho una hictop 18 e un finecorsa dell'asse z davvero anti manomissione. Anche le viti per il livellamento del piattino sono davveo difficili da sistemare. Stavo quindi valutando due opzioni: Autolivellamento con il sensore, ma non ho capito se serve per evitare di sistemare ecessivamente il piattino o il finecorsa o entrambi. inoltre non mi piace come sistemazione, non mi sembrano troppo affidabili. Mi è capitato di utilizzare in qualche circuito i sensori a ultrasuoni per la distanza di alcuni oggetti, devo dire che erano altamente precisi, ma per una stampa non so bene se usino gli stessi sensori nè se sono così efficaci... Rispetto ad un blocco quasi fisico mi sembra meno affidabile. L'alternativa che stavo valutando era di progettare un livellatore automatico, sostituendo il supporto per il finecorsa e creando un supporto per 4 mini avvitatori automatici per regolare perfettamente il piano, dovrebbero chiaramente essere rimossi prima di stampare. In realtà mi sembra un po' estremo come metodo però sto riscontrando le maggiori difficoltà in quei punti lì, dato che la struttura della stampante mi limita eccessivemnte i movimenti!
Lascia stare il livellatore automatico... Quello che hai va già benissimo, devi solo dare comunque una livellata al piatto manualmente. Poi l'ABL interviene andando diminuire le differenze delle varie zone del piatto
Ciao Andrea, grazie mille per i tuoi ottimi consigli. guardando questo video mi è venuto da pensare: visto che la calibrazione del piatto la faccio con un foglio di carta come spessore, se io raddoppio o triplico il foglio, non ottengo lo stesso effetto, cioè aumentare la distanza tra ugello e piano di stampa?
Come spiego nel video (quello di calibrazione del piano) , NON cambia nulla. Puoi usare anche una piastrella per livellare il piano, qualsiasi spessore. Tanto poi dopo ti aggiusti alla fine lo z offset (meccanico o software)
Ciao Piraz e complimenti per il canale. Sono nuovo di stampa 3d e possiedo da poco una cr10-s , sto facendo i primi esperimenti. Riguardo lo z-offset, quando livelliamo il piatto, con foglio a4 o altro, non incidiamo anche sulla distanza che poi impostiamo per lo z-offset e spessore del primo layer? Più che altro è per farmi chiarezza :-) grazie
Ciao! Mi raccomando distingui BENE sempre il livellare il piatto dal regolare lo Zoffset!! Quando il piano sai che è regolato POI setti bene lo Zoffset con lo spessore che ritieni più opportuno! Il fatto di utilizzare un cartoncino o un blocchetto lego era solo riferito al LIVELLAMENTO :) . CIao!
Ciao, mi piacerebbe molto vedere una vostra video guida sulla sostituzione/upgrade dei driver, io vorrei installare i 2208 su una Lerdge ma penso che le linee guida base valgono per tutti e sia di interesse comune grazie mille in anticipo e complimenti per la i vostri video ben fatti!
ciao e complimenti per lE tue lezioni. Volevo chiederti a quanto deve essere distante,dopo aver fatto la corretta calibrazione del piano,l'ugello dal piano di lavoro-indicativamente-?Ho notato che ,nonostante abbia calibrato bene il piano,non mi mantiene la corretta estrusione in Z...sono fuori di 0.8 se utilizzi software Cura è corretto modificare l'offset sulle impostazioni macchina e variare il G-Code?il valore è M851 Z0.8 all'inizio dell' Avvio GCode o alla Fine GCode?GRAZIE E COMPLIMENTI
grazie Piraz, per tutti i tuoi consigli, mi stai insegnando molto. se il livellamento non è perfetto, l'utilizzo di una raft di 5-6 o più layer potrebbe risolvere il problema? cioè, mi aspetterei che, anche se il piatto è storto, la superficie della raft dovrebbe essere perfettamente "piana". stesso discorso se l'ugello non si muove "in piano", per esempio se i due motori dell'asse Z non sono livellati e quindi l'asta che regge l'ugello è storta: la superficie della raft dovrebbe essere in linea con l'ugello. corretto? perdona il linguaggio approssimativo...XD Grazie
Confermo, la raft aiuta anche in questo frangente. Però attenzione che rischi di non staccarla dal pezzo se non la calibri bene. Quanto al nozzle, il materiale depositato sarà sempre parallelo all'asse in cui scorre il carrello. Questo fino a quanto non monti un autobed leveling
Complimenti per la spiegazione, potresti darmi info su come regolare lo z offsett su una anycubic chiron? Oltre all’autolivellamento sono intervenuto anche sulle singole parti del piatto, va molto meglio ma ancora non riesco a risolvere per l’adesione, e l’incurvatura che si crea sui primi strati. Grazie
Spiegazioni semplici e chiare, mi sono sparato tutti i video e per chi si avvicina l mondo della stampa 3D sono assolutamente utilissimi. Approfitto per fare una domanda: ho una hephestos 2 da un paio di mesi e sto trovando notevoli difficoltà nella calibrazione dello z-Offset poichè, dopo averlo impostato tramite display stampante, quando inizia la stampa vera e propria, l'ugello rimane molto più alto di quanto impostato poco prima e di conseguenza non attacca sul piatto di stampa. Potrebbe essere il sensore di autocalibraizone che sclera? Slicer Simplify 3d e parametro Z non toccato sul software.
Ciao :) A volte mi capita che l'ugello, durante lo spostamento da un punto all'altro, rilasci una "scia" (passami il termine) di filamento che in teoria, guardando la simulazione su simplify3D, non dovrebbe esserci. Da cosa può dipendere, forse il piano troppo basso ?
Se lo fa solo sul primo layer può essere un problema di primo layer troppo schiacciato. Se lo fa su tutti i layer nei punti di piano allora ti conviene attivare lo ZHOP che fa alzare il nozzle di qualche mm prima di spostarsi
io ho capito che lo z-offset è la distanza che c'è fra estrusore e piatto livellato quando faccio lo z-home...giusto? cosi quando il primo layer dico di farlo di 0.3mm lui (mettiamo lo z-offset sia a 0.1mm , sia software che nella realtà) si alzerà di 0.2mm e poi inizia a stampare..giusto? quindi se io imposto lo z-offset a 0mm vuol dire che la testina tocca il piatto e seguendo l'esempio sopra si alzerà di 0.3mm prima di stampare....giusto? Ho capito bene? qual'è l'altezza ideale e perchè? (mi pareva di aver capito '0.1mm) Come faccio nella realtà a impostare l'altezza di 0.1? (ho anche io la vite sullo z-stop) che spessore usare? xkè ultimamente stavo andando ad occhio e tenevo sempre il layer troppo alto...
Ciao! In realtà lo Z offset si SOMMA all'altezza del primo layer. Quindi se stampi a 0.3 mm di layer e hai uno z offset dal piano di circa 0.1 mm, fisicamente partirà da 0.4 mm :) :). Altezza ideale non esiste, certo è che il foglio di carta è una buona base di partenza!
no allora non ho capito.... se lo z-offset si somma all'altezza che do da G-code allora va impostato sempre a zero sia di macchina che di sofware...sento che mi manca qualcosa
Ciao, ho iniziato a stampare da pochissimo. intanto grazie per tutti i tuoi video, mi hanno salvato da quasi tutto...... Ieri ho fatto una sessione di stampa molto intensa, (ancora non avevo visto questo video mea culpa), però da un iniziale effetto zampa di elefante (che per quello che stampavo era anche comodo :D), l'ultima stampa della sera mi è saltata 4 volte perchè il primo strato non aderiva, creandomi poi una ragnatela intorno all'ugello. Leggendo chiedendo e studiando mi hanno giustamente fatto notare che ero troppo alto. Da lì in poi è stato un incubo regolare il piatto, mi sono arreso e ho messo in piano solo a parte dove dovevo stampare, è partita bene ma poi dopo 1h circa a 3/5 del lavoro a ricominciato a fare la ragnatela sull'ugello. Come è possibile una cosa del genere dalla mattina alla sera passare da un troppo basso a un troppo alto? Uso ender 3 pro con tappetino magnetico (ho già pronto il suo piano in vetro e dopo il video del warping passerò sicuramente a quello, ma vorrei evitare di rigarlo o romperlo, quindi vorrei vare esperienza su questo prima. Scusa il papiro e grazie in anticipo.
Ciao Piraz !!! Grazie mille per i video chiari e molto utili. Perchè una regolazione dell'ugello troppo vicina al piatto (piede di elefante) ha un impatto su 5 / 6 layer di stampa ? Pensavo che il fenomeno si limitasse ai primi 2 / 3 max. Nel caso, si potrebbe utilizzare il "raft" per risolvere il problema dell'accuratezza dimensionale ?
@@gherardofaltracco1721 Il mio intervento è vecchio di un anno fa... :) cmq. usa il traduttore se non hai pratica con la lingua, con chrome hai il traduttore integrato, ciao all3dp.com/2/cura-z-offset-simply-explained/
Io ho seguito alla lettera tutto quello che hai suggerito ma nulla, non c'è verso che il primo strato si attacchi alla macchina.... Ho una Longer l4k pro, ho regolato le 4 viti sotto il piatto, con un foglio di carta... Il foglio fa resistenza, ma passa ancora tra il piatto e l'ugello su tutti e 4 i punti, mentre nel mezzo , il foglio passa ma fa leggermente meno forza.... Quando vado ad avviare la stampa, il filo non si attacca, ma rimane tutto nell'estrusore.....
Ciao, finalmente riesco a stampare in maniera corretta, Grazie per le spiegazioni, ho comprato un Bltouch per la mia ender 3 Pro avete fatto qualche video per installare il tutto? in rete ci sono solo video in inglese grazie
Non metterlo !!! Lascia perdere e calibra a mano... non hai idea di quante mail ricevo ogni giorno di gente che mette il Bltouch e poi non è più in grado di farlo funzionare! Stop it ! :) :)
Salve, vorrei capire una cosa: ho una CETUS 3D MKII e una volta livellato manualmente il piatto con il semplice foglio di carta, se vado a ritoccare l'Offset (0.1, 0.2 etc) questa regolazione andrà a incidere sulla qualità di stampa, per esempio far vedere maggiormente la sovrapposizione degli strati del pezzo stampato o no?
Buonasera, sono un neofita di stampa3d ma da quando mi è arrivata la mia ghost 5 , ti seguo sempre, avanti tutta e grazie per quello che ci spieghi. Ho seguito questo video per regolare lo z offset (ovviamente quanDo il piatto è ben livellato) anzichè agire sulle 4 manopole. Nessun problema nel trovare il giusto valore di offset tuttavia questo valore poi non viene applicato ne alla linea laterale (spurgo) ne skirt ne brim. Come posso risolvere? Grazie mille!
Perchè alle volte ti troverai a dover estrudere con un maggior offset al primo layer o viceversa a doverlo schiacciare per aumentare l'adesione al piatto!
scusate ma parliamo di livellare con un comunissimo foglio a4 ? perchè se così fosse, forse ho capito il motivo del mio problema (i pezzi non si attaccano ed il primo livello stampato non è del tutto estruso, praticamente il filamento rimane integro), attualmente ho livellato con un cartoncino da 3mm c.a., ho provato a livellare con un foglio a4 ma la regolazione delle viti della mia alfawise u30 non è sufficiente dunque non riesco ad arrivare allo spessore del foglio..come potrei ovviare al problema? Grazie
Ciao, innanzitutto complimenti vivissimi per i tuoi video, poi volevo chiederti un consiglio: quando vado a livellare il piatto, devo intervenire 2 o piu' volte su di esso perche' regolo i 4 angoli poi se faccio un home, o vado a stampare risulta alto, oppure regolo 1 angolo, poi il 2 e cosi' fino al 4, ma se riprovo per vedere se va bene, immancabilmente mi si sono rispostati, cioe' se al primo livellamento il foglio a4 fa una leggera resistenza, riprovando il livellamento trovo i punti attaccati al piatto..sto uscendo pazzo.. cosa puo' essere? grazie
Ciao io ho una prusa i3 rework con un sensore ottico induttivo sull'asse z che mi sta facendo impazzire, come si configura? devo usare lo schema con le due resistenze? o posso usare il digital pin sulla ramps ... aiuto... ( sei forte spieghi bene)
Ciao e grazie per questo video! Vorrei farti una domanda, faresti un video sui passaggi da seguire nel caso in cui si volesse aumentare le dimensioni di stampa della propria stampante?
Ciao, complimenti per le spiegazioni molto chiare. Volevo chiederti come posso risolvere un problema con la mia stampante. Ho una tronxy x5, le stampe sono molto buone ma quando stampo qualche oggetto che viene sospeso da un supporto, lo strato non essendo perfettamente in piano, si intravedono dei filamenti staccati fra di loro. Non so se sono stato chiaro. Puoi aiutarmi a capire dove sbaglio?
Ciao , complimenti er i tuoi video, molto chiari e comprensibili. Io ho ho una anycubic Chiron, e da due giorni mi succede una cosa stranissima, lancio la stampa e va tutto benissimo, fino a circa il 40% della stampa, poi la mattina quando torno trovo l' ugello incollato al pezzo, come se si fosse abbassato , difficilissimo da staccare , sto impazzendo e non capisco cosa sta succedendo,la finitura del pezzo è perfetta fino a quel momento. Ciao e grazie per la risposta.
Ciao. Grazie per tutti i tuoi tutorial che mi hanno aiutato moltissimo per tarare e fa uscire stampe decenti. Volevo chiederti un parere per un problema che ho sulla mia geeeteck. Quando eseguo la taratura dell'asse Z, ho imparato che lo devo fare con il piatto caldo alla temperatura di stampa, poiché se taro l'asse Z con il piatto freddo, quando lo andrò a scaldare per la stampa, l'altezza del primo strato sarà totalmente errata, con problemi di adesione. È un fenomeno normale, o devo verificare qualcosa sulla stampante? Grazie.
Grazie mille delle dritte. Ho regolato lo z offest come da te descritto. Io ho una Labists ET4 e lo faccio dal Display Tuch. Succede una cosa strana ogni tanto dopo diversi strati di stampa sento il Tac dell'estrusore con difficoltà di estrusione succede certe volte non capisco cosa succede all'asse Z. Va bene per diversi layer poi presenta il problema. Ho stretto tutti gli eccentrici ma il problema continua. La mia stampante non ha l'end stop sull'asse Z. Ti vorrei inoltre chiedere un consiglio sull'acquisto di una stampante economica di grandi dimensioni cosa ne pensi tra Anycubic chiron, Artillery Sidewinder o Sovol sv03 cosa mi consiglieresti ?? Oppure una più o meno simile che mi puoi indicare tu. Grazie mille
Buonasera e complimenti per le chiarissime spiegazioni. Ho una stampante Cetus 3d e sono molto soddisfatto dell'acquisto e premetto che sono un novizio di questa tecnologia. Recentemente ho incontrato difficoltà per la stampa di una ruota perché se metto la ruota in posizione verticale, la stampa non viene bene; mentre se la metto in orizzontale la stampa della parte superiore viene perfetta, mentre quella inferiore che è a contatto con il supporto che crea il gcode per la geometria della ruota, risulta bruttissima. Se avessi possibilità di inserire le foto, sarebbe tutto più chiaro. Ignoro se in questo canale è possibile inserire le foto. Per questo ti chiederei, se fosse possibile, un consiglio di come eventualmente procedere. Grazie. Fabio
a me questo problema dei tac tac..non me lo fa sul primo layer ma dal terzo in poi..man mano che va su di layer..fa sempre più tac tac....fino al blocco dell'estrusore....cosa può essere? grazie!
Ciao Alessandro. Servono sicuramente più dettagli, detta così può essere un banale filamento umido, un settaggio errato dello slicer così come problemi di temperatura all'interno della heatbreak! Vanno fatte diverse prove che possono escludere un eventuale problema. Mio consiglio? Parti con il filamento, se puoi essiccalo come nel video che abbiamo fatto qualche tempo fa!
Ma quanto sei bravo... ciao mi sono avvicinato a questo mondo 3d da 2 gg... e mi sei veramente di tanto aiuto... continua e ricorda che dall'altro lato dello schermo ci potrebbe essere sempre uno come me... Ps) potresti illustrare i settaggi essenziali di una TRONXY X3 ... MAGARI SPIEGARE IL MENÙ E su cosa vanno ad agire tutti quei parametri... la scheda che monta la mia è Arduino mega con una piastra 🤔... però credo abbia il Marlin.. Vorrei riempirti di domande ma sarebbe troppo lungo qui... magari cerco la tua mail e ti scrivo.. Grazie in anticipo....
ciao ma questo z-offset si puo' regolare anche dai comandi della stampante stessa? Ho visto dei video dove mettono tipo bl-touch e lo regolano dello screen della stampante
Scusami, ma se io modifico il fine corsa della z e poi livello nuovamente il piatto con il foglio di carta l'offset fra l'estrusore e il piatto rimarrà sempre uguale
Ottima guida! Complimenti! Ascolta Ho visto che nella Prusa p802m avevi il firmware in italiano ....mi dici dove lo trovo e come lo carico? Possibilmente aggiornato con la regolazione della testina (5 punti nel piatto) Grazie Ciao!
ciao ho una stampante tronxy p802ma con sensore, quando porto lo Z offset a 0 vedo che è ancora troppo alto rispetto al piano e non riesco a farlo scendere sotto lo 0 dai comandi per muovere l'asse Z ,sentivo nel tuo video che si dovrebbe abilitare puoi spiegarmi come?
Ciao, ho da poco una alfawise u30, una volta effettuato il livellamento del piano quando vado a stampare l'ugello è sempre troppo alto e quindi non si attacca il materiale. Può essere qualche impostazione sbagliata dello slicer? Uso cura
Ciao! No, molto semplicemente sei alto di Zoffset. Se puoi regolalo dalla stampante oppure quando livelli il piano cerca di schiacciarlo di più contro il nozzle. Oppure muovi il fine corsa della Z
ciao , grazie 1000 per i tuoi video siamo già una decina che ti seguiamo, mi sono perso un passaggio ovvero come faccio a sapere quando l estrusore è all altezza giusta ? io nella mia delta provo con un foglio di carta 70 gr , ha tre punti di regolazione , ma quando li sistemo tutti e tre in mezzo mi rimane sempre un po piu alta ( il piano è in vetro ) é giusto cosi come faccio ? ciao.
Ciao! La corretta altezza la trovi guardando la stampa. Se dai una occhiata al video ti faccio vedere i due casi troppo schiacciato e troppo alto così capisci subito in che direzione andare. In mezzo è normale che risulti un po' più alta, occhio però a non avere un piatto "storto" o concavo/convesso!
io quando avvio la mia stampa l'estrusore rimane a 3 cm di altezza e non capisco il motivo ho provato a resettare il z-offset ma non cambia lavora sempre alto
Ciao, io ho la ender3 ma quando stampo oggetti con z superiore a 5 millimetri mi vengono tutti schiacciati! È come se la z non si alzasse correttamente ad ogni strato..cosa devo fare?
Il mio z offset sembra andare per conto suo. Anche con il piatto livellato perfettamente, a volte il materiale aderisce troppo e le stampe vengono male e altre non aderisce affatto. E' una cosa che avviene completamente a caso.
Ciao [ piraz ] :) "regolo in modo preciso lo "z offset " tramite il foglio A4" ... Mi trovo benissimo!!! Anet a8 ..."switch fermo corsa per asse Z, regolato a dovere ".. Sono bravo? Ovviamente grazie a te.. :) Devo stare attento alla temperatura della stanza nella quale ho messo la stampante.. Uso un termoventilatore x avere una temperatura accettabile . Ho notato comunque che l'umidità non deteriora il mio filamento PLA.. Le stampe sono ottime ... Geazie mille x i tuoi consigli ! P. S. : Vivo in campagna... :( Fila tutto liscio !!! Fino ad ora...
Ciao, ho fatto moltissime prove ma non riesco proprio a far aderire il petg all’ultrabase mi puoi dare qualche consiglio stampante: anycubic mega s filamento: petg sunlu provato con temperatura piano da 70 a 90, provato con temperature estrusore da 230 a 250, livellato e stralivellato anche con bltouch, provato diversi zoffset e tarato tutti gli step dei motori ma niente da fare
Ciao e complimenti per i tutorial. Sono i primi che vedo ad essere semplici e spiegati bene. Ho una Geeetech i3 Pro 3 B e sono un novellino in questo campo. Ho seguito i tuoi video e riuscito a calibrare il piano ed X/Y/Z oltre che lo Z offset. Almeno penso per quest'ultimo. Perché il primo layer che stampa è praticamente talmente sottile che è quasi invisibile. Poi i successivi sembrano meglio e sono ben visibili. E' normale? Se così non fosse da cosa può dipendere? Grazie
Ciao! se ascolti bene il video spiego proprio che un layer molto sottile o quasi invisibile è proprio sintomo di mancata estrusione per ugello TROPPO vicino. Aumento lo Z-Offset e vedrai che risolvi. Ciao!
Grazie. Lo Z Offset l'ho tarato con il foglio di carta sotto l'ugello, settando il valore negativo che risultava quando il foglio faceva resistenza per via dell'ugello basso. Probabilmente non è il modo migliore per trovare l'offset.
Se cerco di usare la tecnica della vite, lo z offset sw lo devo settare a 0 e cercare poi di tarare la vite a cliccare lo switch quando si raggiunge il piatto? Scusa per le domande, spero sia l'ultima...
se usi la via HW ovviamente tieni a 0 su SW. La taratura poi la fai "ad occhio", ovvero provi fino a quando la regolazione dello Z offset che hai trovato va bene, Quando è che va bene? nel video lo faccio vedere chiaramente :) . Il filo non deve essere troppo schiacciato e non deve staccarsi da solo
Ciao, Da poco ho iniziato con la stampa 3D.. ho un dubbio sul livellamento, in pratica dopo aver livellato sia piattoche asse Z (misurando col calibro le altezze ai due lati delle guide) il piatto sembra ok al “test col foglio” passando nei 4 angoli... PERÒ al centro il gap risulta minore che negli angoli e quindi spesso nella le stampe mi capita l’effetto a zampa di elefante di cui parli (poco ma c’è).. Il piatto è un Ultrabase su Anycubic i3 mega s e mi sembra impensabile che il piatto abbia una concavità al centro... Consigli ?? Ti ringrazio in anticipo Simone
Potrei anche, una volta regolata la planarità del piatto e trovato l'offset giusto, misurare quella distanza con uno spessimetro (per es. i fogli di rame) e poi tuilizzare sempre quello trovato per regolare la planarità. Così in una sola mossa regolo due cose
ciao, ho un dubbio. Se livello il mio piatto mettendo uno spessore da 1/10mm di fatto sto mettendo il piatto in negativo su z di 0,1mm, giusto? Ecco, se non faccio altro e dicessi allo slicer di fare un primo layer da 0,2mm, di fatto depositerò il materiale del primo layer ad un'altezza di 0,1+0,2mm, giusto? Questo porterebbe ad un errore dimensionale in z del pezzo. E' corretto questo mio ragionamento?
No, non stai mettendo in negativo in Z il piatto. Il secondo ragionamento è parzialmente vero in quanto, a livello teorico, lo Z offset dovrebbe essere tale da permettere al nozzle di non impattare sulla superficie. Quindi teoricamente potrebbe bastare anche 0.05 mm ma sono IMPOSSIBILI da quantificare su piatti che si torcono solo a guardarli. Puoi regolare più schiacciato o meno il primo layer a seconda dell'aderenza che vuoi dare: il risultato finale cambierà ovviamente. Ciao!
@@Help3d Se mando in home gli assi, in particolare Z, la punta dell'ugello tecnicamente è a quota z=0. Regolando il piatto per lasciare 1/10mm di aria, di fatto il piatto è a -0,1mm, no?
Ciao, adesso ho capito che intendi. Si il piatto è a -0.1 mm, in questo modo sai che non si aggiunge al primo layer. Però leggi quanto scritto prima, se regoli più o meno schiacciato influenzi comunque l'altezza totale del pezzo.
io pensavo che il livellamento e z offset fossero la stessa cosa. la mia Elx XY ha 2 micro regolabili ma impossibile regolarla con 2 micro a levetta inoltre Cura non ha la regolazione dello Z-Offset, o mi sbaglio?
Ciao Volevo spiegare il mio problema : Quando stampo il primo layer si attacca benissimo al piatto. Inizia a stampare veramente bene,tutto ok,ma dopo pochi minuti noto che l’ugello sembra toccare i layer che ha già depositato sul letto di stampa Rovinandomi così il progetto..ed accumulando materiale fino a spingerlo nelle pareti La stampa viene bene solo nella parte in alto Invece nella parte inferiore è pessima Riuscite a darmi una mano?
Ciao ! Non scrivere due messaggi in due video diversi... ti leggo lo stesso ! Darti una risposta è veramente difficile senza visionare la stampante e relativi profili: potrebbe essere un problema HW così come SW o una banale impostazione nello slicer !
Help3D.it La stampante che utilizzo è alfawise u30 I settaggi a livello dì Software sono abbastanza classici Modelli già pronti trovati sul web Eseguo lo slicing senza apportare modifiche Come ti dicevo i primi 3/5 mm li stampa male,poi per il resto della stampa viene bene Mi sta venendo il dubbio del dettaglio di Z offset Sulle istruzioni della stampante è indicato che il blocchetto che regola appunto l’asse zeta deve stare ad una distanza di 12mm dalla base della struttura Ho misurato attentamente quella distanza..livellato accuratamente il letto di stampa,ma presenta ancora quel problema.. Se posso dirti altre informazioni per poterti aiutare ad aiutarmi.. dimmi pure Ho anche delle foto magari ti posso contattare tramite mail (Sono agli inizi,e vorrei arrivare a stampare in modo decente) Ti ringrazio
Ciao colgo l’occasione di questo video per chiedere una cosa al riguardo, ho acquistato una genius pro da pochi giorni, ho proceduto a livellare il piatto con carta e poi avendo il sensore ho lanciato autolevel e poi salvataggio in eeprom, mi sono accorto che rifacendo il posizionamento nei 4 punti la carta che prima mi passava non passa più, sembra che il nozzle tocchi il piatto, è normale? Anche quando richiamo da schermo lo Z=0 tocca il piatto, infatti ho paura a lanciare la stampa di graffiare il piatto microforato della genius
Ciao Andrea, allora mi succede questo: ho impostato il global z offset in simplify e l'anteprima me la da con i primi 3 layer sotto il piano. Ti chiedo se questo può compromettere la stampa perchè dopo aver stampato ho confrontato il pezzo con un altro stampato con Cura di Repetier-Host e effettivamente sembra che mancano i layer iniziali come se li avesse saltati, ma il fatto ancora più strano è che lo skirt lo ha stampato... Mah! ...per il resto grazie 1000 per i tuoi video.
@@Help3d Ciao Andrea, ho trovato il problema è sono i motori z che, per i primi 3 layer non si alzano (o forse di pochissimo), ma dal quarto layer in poi il movimento di 0.2 si nota benissimo. Ho guardato il gcode ed è tutto ok, nel senso che partendo da un z offset di -0.7 mi calcola il primo a -0.4 poi 0.2 poi 0 ecc. Ho anche aumentato, sempre nei limiti, il vref ma niente. Hai qualche suggerimento a riguardo?
@@Help3d Buongiorno Andrea, volevo solo dirti che finalmente ho risolto il problema! In pratica ho stampato utilizzando cura di repetier e ho notato che non mi dava il problema, guardando il gcode generato ho notato che i movimenti di z erano positivi fin dall'inizio, invece con simplify i primi 3 layer erano in negativo. A questo punto ho provato a inserire in simplify il mio z offset che è di -0.7, oltre che nei "z offset globali", anche nella parte della definizione macchina "z offset rispetto all'origine", e così mi calcola il gcode positivo fin dall'inizio. Onestamente non so se c'è logica in questo, però ho risolto, adesso non mi schiaccia più i layer iniziali. Grazie come sempre per la disponibilità.
Buongiorno, io avrei bisogno di un’informazione riguardo un problema che sto riscontrando, nelle ultime stampe che ho svolto con la mia Ender 3. Nello specifico ho notato che l’estrusione del primo Layer non è corretta, in quanto ho notato che i fili tra di loro non si uniscono, Specialmente al centro e nell’angolo vicino all’alimentatore Ho provato già a livellare il piano e mi sembra giusto, Ma il problema continua a persistere. Sto utilizzando un piatto di vetro, sai dirmi come posso risolverlo? Distinti saluti
Scusa, ho una domanda: ho livellato il piatto e finora nessun problema, volevo però iniziare a utilizzare una lastra di vetro di circa 0,5cm su cui stampare, immagino quindi di dover considerare questo ulteriore spessore nelle stampe: devo cercare la vite e "abbassare" di 0,5 oppure meglio andare su Slic3r e dargli uno 0,5 di differenza?
Ciao ottimo video , io ho un problema in pratica sto cercando di stampare la mia prima stampa, io faccio la home dei assi poi livello il piatto con un foglio di carta poi imposto offset direttamente da LCD a questo punto faccio partire la stampa ma a questo punto l'asse Z scende più del dovuto e finisce per impattare sul piatto .sto sbagliando qualcosa sulla procedura?
Ciao, ho montato il 3d touch e impostato il G29, tutto funziona tranne lo Z offset. Ho modificato un parametro da marlin dopo aver settato col foglio di carta a -1.4 ma quando la faccio partire si abbassa troppo e gratta il piano. Ho messo anche quel valore a +1 per vedere se si alzava ma qualsiasi sia il valore che inserisco non cambia e sbatte sempre sul piatto. Dove sbaglio? ;(
@@Help3d è quello che ho regolato, impostato a -1.4 che è il valore di sfioro col foglio di carta. Ma quando parte a stampare mi va a sbattere perché scende più del dovuto
Ciao, prova a regolarlo così: fai G28 e mandi alla home. Poi regoli bene lo Z col foglio di carta... dopo di che tiri su di 3mm, usi M401 per tirar giù il sensore (oppure il comando deploy dall'LCD) e abbassi poco a poco (a botte di 0.1mm, poi magari lo rifai a 0.01) finchè scatta: il valore raggiunto è lo z-offset (col segno meno naturalmente, non deve MAI essere positivo) AH ricorda una cosa importante: G28 nel marlin 1.1.x resetta i dati di leveling quindi dopo aver regolato lo zoffset e fatto G29 salva nella eeprom con M500)
Ciao Andrea, non sapevo come contattarti allora lascio un commento per cominciare. Io ho comprato una Vyper della Anycubic ed ho il piano poroso che volendo si può staccare. Mi consigli di lasciarlo o di toglierlo e di stampare sul vetro liscio ? Cordialmente Stefano
Ciao Pirex, sempre io che rompo. Avrei due questioni. La prima è che volevo capire se quando aggiungo "l'offset globale del gcode" su Simplify, devo anche spuntare la casella "applica gli offset della testina alle coordinate del gcode" oppure no. La seconda è che utilizzo un ABL e sono costretto a mettere un piano in alluminio in quanto non mi legge alcun tipo e/o colore di vetro, è normale? Grazie anticipate ed un abbraccio. P.s. Quel filamento che abbatte l'effetto layer dove lo trovo sul tuo sito? come si chiama?
Ecco il PLA: help3d.it/prodotto/pla-layer/ - No non serve flaggarla - Per ABL, dipende da quale hai, non tutti "leggono" attravaerso i 4 mm di un vetro
Finalmente la ia odissea per rimettere in assetto la mia stampante è finita grazie a tutti i vostri tutorial ho regolato gli assi X Y Z le velocità e le quantità di materiale e oggi posso dire che la mia stampante è perfetta. sono riuscito a risolvere il problema che non faceva le circonferenze perfetta intervenendo nel regolare la perpendicolarità dell'estrusore che era leggermente fuori bolla e per finire ho sistemato il fine corsa del piatto che era dovuto al contatto che non funzionava e ho cambiato. Quindi grazie mille continuerò a seguirvi e comprerò materiale da voi
Ciao, complimenti per i tuoi video. Premessa: sono un neofita, è da giorni che cerco di ottenere pezzi con misure più precise possibile, ma oggi mi sono imbattuto in un problema relativo alla barra di scorrimento dell estrusore; praticamente non è ben livellata orizzontalmente, e non so come agire...come posso fare?
Ciao, potrei mandarti delle foto dei miei risultati per capire che problemi ha la mia prusa? Se per te va bene fammi sapere come, ti ringrazio comunque per il tempo dedicatomi
ciao, la lacca la spruzzi dopo aver livellato il piano di vetro già posizionato sulla stampante o prima spruzzi la lacca e poi monti il vetro e livelli? con cosa pulisci il vetro dopo la stampa? C'è il rischio di autocombustione scaldando anche il piano a 50° per stampare il pla? Grazie per il supporto :-)
Autocombustione???? direi proprio di no ! MAI spruzzare la lacca sul vetro montato, i vapori di lacca poi finiscono su barre e cuscinetti impastando tutto!
Help3D.it ah ah ah! Scusa ma qui siamo proprio all'inizio inizio.....provo con la lacca perché le poche stampe che ho fatto fino ad oggi andavano bene , ora invece il primo layer mi fa dannare. Provo regolazione offset , piano,lacca...speriamo. Ho un dubbio che possa essere un problema di umidità , forse il pla patisce un po'
ciao. uso marlin e UBL (con sensore induttivo in attesa di decidermi per il BLTouch) e benchè sia un pivello... non c'è male. anche grazie ai tuoi davvero ottimi video. di recente, con il fw 1.5, ho scoperto i babystepper per le "microregolazioni" durante le prime fasi di stampa. Lo uso da un paio di giorni e non ho ancora capito se sia davvero utile o meno. Lo consigli? grazie B
Ciao. In effetti ero veramente intenzionato a mettere nel video una quarta via di calibrazione, quella tramite babystepping. Ho poi desistito perchè so già che il 99% degli utenti non ha attivata quella funzione e rischiavo solo di far fare caos. Confermo, usa il babystepping che è comodo, poi dopo ricordati di aggiornare il probe offset del tuo ABL !
ok. ottimo. grazie. solo non mi è chiara la parte "poi dopo ricordati di aggiornare il probe offset del tuo ABL". cosa intendi? io calibro il piatto. poi faccio l UBL con Zoffset a 0. poi regolo tale Zoffset e faccio una stampina di prova (tipo i 9 quadrati che consigli per il test di calibrazione piatto). poi mando in stampa e agisco sui babystepper. dove sbaglio, se sbaglio? grazie. B
quando si usa ABL, c'è un valore chiamato Probe Offset. Ti basta regolare quello una volta sola senza dover usare babystepping quando inizia a stampare!
Ciao...vorrei chiederti un favore se e possibile...ho da poco acquistato una stampante 3d (creality ender3) e per i primi giorni e andato tutto ok...ma da qualche giorno appena va in stampa e crea il primo layer...sul piano tale layer e quasi invisibile...e il motorino dell’estrusore fa dei fastidioni “tok tok”...ma appena finisce il layer tutto va normalmenta...mi chiedo il xke della cosa...con la speranza di un tuo consiglio ti saluto...
Difficile a dirsi senza vedere la stampa. Diciamo che alzi l'offset fino a quando non vedi il primo strato ben depositato. Proprio come sul video in esame. Ciao
però guardateli i video altrimenti fate perdere tempo a leggere i commenti con domande inutili, perchè la risposta è stata ampiamente data ed anche più volte nel video. Mi hai fatto perdere in totale 3 minuti compreso la scrittura doverosa di questo messaggio. E il tempo è prezioso/denaro.
Ciao Giovanni. La risposta è .... per mille motivi! In gergo si chiama DELAMINAZIONE e può dipendere da diversi fattori. Filo umido, filo scarso di qualità, temperatura di estrusione errata, troppa ventilazione sul pezzo, mancanza di estrusione ecc ecc come vedi potrei andare avanti all'infinito :)
Ciao Help3D Da un po' di tempo testo due tipi di bed leveling manuali: il Mesh Bed Leveling e il bilinear. potresti togliermi una curiosità? Che differenza c'è tra Offset z nel Mesh bed leveling e Fade height cioè altezza di dissolvenza (nel bilinear leveling)?
Probe offset è un po' come regolare l'offset dello switch nel fine corsa classico. Più alto lo metti e più sei distante dal piatto, viceversa schiacci. Il Fade Height, se non ricordo male, è quella funzione che dopo un tot di layer smette di far compensare il piatto (o il movimento in Z). C'era un bell'articolo a riguardo del Mago Kimbra (Alberto), dovrei trovarlo
Ho una ender 3 con slucer Cura Non riesco a dare un offset di 0.2mm stampando con petg l'estrusore è troppo attaccato all'oggetto e si sporca tanto da otturarsi. .. cosa consigli?
Ma non serve!! Devi solo agire sull'interruttore della Z oppure abbassare il piano oppure aggiungere un offset dal LCD (se puoi, oppure aggiungere un offset da gcode/slicer!
@@Help3d io proverò di certo, però non saprei a quanto scalare il piatto per il PLA, lacca? Poi pensavo che 3 strati siano sufficienti, magari al 125%.
scusate ma parliamo di livellare con un comunissimo foglio a4 ? perchè se così fosse, forse ho capito il motivo del mio problema (i pezzi non si attaccano ed il primo livello stampato non è del tutto estruso, praticamente il filamento rimane integro), attualmente ho livellato con un cartoncino da 3mm c.a., ho provato a livellare con un foglio a4 ma la regolazione delle viti della mia alfawise u30 non è sufficiente dunque non riesco ad arrivare allo spessore del foglio..come potrei ovviare al problema? Grazie
Ciao Piraz, grazie per i tuoi video. Ho acquistato una X1 e il piatto è leggermente concavo, ho acquistato un vetro da 4 mm e volevo poggiarlo sul piatto e alzare il fine corsa, che pero' è avvittato in un punto preciso della scocca. come faccio a modificare lo z offset su Cura? grazie
Buona sera ti disturbo nuovamente per una curiosità che penso di non aver mai visto/letto nei tuoi tutorials. Pensi che sia redditizio e aumenti la precisione della stampante sostituire in una stampante 3D , il trascinamento a cinghia con delle barre a circolazione di sfere ? se si quali sono a seguire i parametri per regolare i passi della stampante ?
No mi riferivo a barre a circolazione di sfere con 2 cuscinetti anti backlash 1204, chiaramente dovrò reimpostare tutti i valori di step nel firmware -
Ciao Andrea
come al solito non manco di vedere i tuoi video sempre interessanti e soprattutto utili.
Volevo ringraziarti pubblicamente per il grande supporto che mi hai dato la volta scorsa.
E proprio per merito tuo ormai sono diventato"BRAVISSIMO" e quindi mi sono impegnato a non disturbarti più. perlomeno hai un rompiscatole in meno !!!!!
auguri per il tuo lavoro !!!
Ciao Ezio! quali rompiscatole... se posso do una mano a tutti nel limite del possibile!
Molto interessante, hai dato una spiegazione ad un problema che avevo notato nei primi strati e che poi è svanito .
Ottimo Michele !
Grazie mille. Non so come ringraziarti per tutto questo video. Mi manca questa calibrazione. Pensavo la facesse in automatico premendo next …
Ciao, mi aggiungo ai numerosi commenti di ringraziamento per i tuoi video molto chiari e semplici ma esaustivi. Una cosa che gradisco molto è l'uso dei termini inglesi spiegati e tradotti delle parti perchè sebbene conosco l'inglese sufficientemente, non è detto che i termini a mia conoscenza siano poi facilmente identificabili in una stp 3d.
grazie ancora.
Grazie a te! :)
complimenti per la professionalità e chiarezza.
Grazie!
Complimenti i tuoi video mi sono molto di aiuto per evolvere e fare delle ottime stampe. E non ti nascondo che solo dopo 1 settimana che avevo montato la mia Prusa i3 già ho fatto buone stampe senza fare casini. Quindi continua così 👍🏻
+Giovanni Sinisi grazie!
Ottimo Video, bravissimo nelle spiegazioni. GRAZIE
Grazie a te!
Davvero dei video molto utili e ben fatti, la cosa che ti chiedo se possibile è di continuare i video anche sulla delta di cui sono possessore ma che devo calibrare e mettere in moto. Quella che ho è una Kossel. Ti ringrazio fin da ora e continua così
Ciao Filiberto! Ti ringrazio, certamente quello della DELTA lo sto facendo a pezzi perchè è lunghetto da concepire e poi da montare. E' nella todolist anche perchè siete in tantissimi a chiedermelo!
Ciao!
Potresti fare in futuro un video in cui parli del warping con l’ABS, perché è un problema non indifferente per chi stampa con quel materiale, ti ringrazio tantissimo perché i tuoi video sono semplici e interessanti e mi hanno aiutato tantissimo, continua così👍🏻
ciao Filippo! Certamente, è nella todolist. Se puoi comunqua cambia materiale ed evita ABS. Ci sono molti materiali più semplici da stampare e con le medesime caratteristiche tecniche. Ciao!
fantastico con z-offset di kisslicer mi hai fatto svoltare!!!! grazie come sempre i tuoi tutorial sono una garanzia.
Grazie a te Gianluca !
Ciao e complimenti per i tuoi interessantissimi video (che consiglio sempre a chi ciede di regolazioni su FB. Allora ho istallato la SKR 1.4 turbo + TFT 3.5, ho compilato correttamente il firmware e tutto appariva funzionare correttamente, dico appariva perchè per 3 o 4 volte mi ha giocato un brutto scherzo; in pratica sembrava avesse perso il riferimento dello zero sull'asse z. Facendo la HOME l'asse x si muoveva correttamente, l'asse Y anche, l'asse z invece faceva il movimento come se stesse partendo dal microswitch di fine corsa, cioè faceva un piccolo spostamento a salire, poi scendeva di qualche cm e l'estrusore iniziava ad estrudere in aria. Da premettere che ho un gcode finale che mi porta l'asse Z in alto ma non credo c'entri nulla perchè ha sempre funzionato sia con la scheda stock e sia saltuariamente con questa nuova. Ti viene in mente qualcosa? Attualmente non sta più perdendo un colpo, in pratica facendo la home o iniziando una stampa il carrello Z scende fino al microswitch e parte in maniera corretta.. Sarei curioso di scoprire il motivo per cui faceva quello scherzo (è come se ci fosse stato un microswitch immaginario in alto. Grazie !!
Bisogna vedere l'end gcode e lo start gcode, magari veniva lasciato qualche G90 o G91 random che gli rompevano le scatole !
@@Help3d Il discorso è che con la vecchia scheda non è mai successo. Questo è l'iniziale:
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
G28 ; home all
G1 Z2 F240
G1 X2 Y10 F3000
G1 Z0.28 F240
G92 E0.0
G1 Y190 E15.0 F1500.0 ; intro line
G1 X2.3 F5000
G1 Y10 E30 F1200.0 ; intro line
G92 E0.0
e questo il finale:
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off heatbed
G91 ; posizionamento relativo
G1 E-1 F300 ; ritira filamento di 1 mm
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ; muovi in alto asse z
G28 X0 Y0 ; move X/Y to min endstop
G1 Y190 ; piatto avanti di 19 cm
G90 ; absolute position
G4 P400000 ; aspetta 5 minuti
G1 Y-150 ; piatto indietro di 7 cm
M107 S0 ; turn off fan
{if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+10, max_print_height)} G0 Z200 ; alza asse Z a 200
F600{endif} ; Move print head up
M84 X Y E ; disable motors
Grazie!!
ciao ,sempre bravissimo complimenti
Grazie!
Nel mio caso dipende dal materiale. Il PETG di eSUN se non ha un Z-Offset che mi manda il nozzle molto vicino al piano di stampa non mi fa attaccare il primo strato! Col PLA invece anche più distante va bene.
Poi se si vuole offset più largo ci si può aiutare con la colla per il primo layer.
Inoltre ci sono piani che necessitano di offset diversi. Il PEI con texture molto ruvida necessita Offset più stretto per attaccare, ripiani standard con ruvidità fine come quelli di serie sulla Ender 3 V2 Neo dipendono dal materiale da stampare.
Fantastico!
Ottima spiegazione, cosa consiglieresti di fare a chi ha un modello tipo Alfawise U30 pro, con il piano di stampa leggermente concavo al centro. La stampante ha i 4 angoli del piatto ben allineati ma centralmente ha più di 0.2 millimetri di gap. Grazie di tutto👍
Installare un firmware con il mesh bed level!
Grazie perfetto.😉
CIao, bellissimi video, molto utili :) mi son avvicinato ora alla stampa 3d, mi è arrivata da poco una Anet A8 ( copia della Prusa i3 ) e devo dire che, stranamente, sono riuscito a stampare un pò di upgrade a primo colpo con una buona definizione.
Vedendo i tuoi video però mi chiedevo come mai usassi il vetro con la lacca? Io ho preso subito un borosilicato della anycubic e devo dire che è fantastico da quel che vedo. Sembra molto dritto e le stampe si staccano con facilità
Un'altra cosa, avendo io uno spessimetro ( che uso sulla pitbike, avevo visto il tuo sfondo sulla pit ho riconosciuto Zanetti con il 34 dietro a te immagino :) ), potrei usarlo per una misura più precisa per il livellamento? se si, che misura consigli di usare?
Grazie mille :)
Skiddolo
Ciao Stefano!
Vetro + lacca secondo me è la combo perfetta e la più economica per stampare PLA e affini.
Lo spessimetro tienilo per il gioco valvole :):) . Sulla 3D non serve a nulla! Guardati bene il mio video sulla calibrazione del piano e capirai perchè! Ti saluto Zanetti !
Grazie
Grazie a te !
Grazie 👍👍👍
+Simone S grazie a voi che portate pazienza :)
Ciao, bel video! ho avuto un sacco di problemi a impostare l'asse z e mi ha davvero aiutato!
Ho cambiato slicer da cura 14 a cura 2.7 e mi trovo bene, direi anche meglio.
Passando da una configurazione di 0.2 di altezza a 0.1 e da 30mm/s di velocità a 60 mm/s non ho riscontrato eccessivi problemi, cioè poteva andarmi decisamente peggio...
Riguardo ai problemi con l'asse 0, io ho una hictop 18 e un finecorsa dell'asse z davvero anti manomissione. Anche le viti per il livellamento del piattino sono davveo difficili da sistemare.
Stavo quindi valutando due opzioni:
Autolivellamento con il sensore, ma non ho capito se serve per evitare di sistemare ecessivamente il piattino o il finecorsa o entrambi. inoltre non mi piace come sistemazione, non mi sembrano troppo affidabili. Mi è capitato di utilizzare in qualche circuito i sensori a ultrasuoni per la distanza di alcuni oggetti, devo dire che erano altamente precisi, ma per una stampa non so bene se usino gli stessi sensori nè se sono così efficaci... Rispetto ad un blocco quasi fisico mi sembra meno affidabile.
L'alternativa che stavo valutando era di progettare un livellatore automatico, sostituendo il supporto per il finecorsa e creando un supporto per 4 mini avvitatori automatici per regolare perfettamente il piano, dovrebbero chiaramente essere rimossi prima di stampare. In realtà mi sembra un po' estremo come metodo però sto riscontrando le maggiori difficoltà in quei punti lì, dato che la struttura della stampante mi limita eccessivemnte i movimenti!
Lascia stare il livellatore automatico... Quello che hai va già benissimo, devi solo dare comunque una livellata al piatto manualmente. Poi l'ABL interviene andando diminuire le differenze delle varie zone del piatto
Complimenti,video semplici e di grande impatto.Per la condivisione dei video ce qualche limitazione?Vorrei condividerli sul mio piccolo gruppo.
Ciao Fiorello! Nessuna limitazione , grazie mille!
facebook.com/groups/326686074408265/
Ciao Andrea, grazie mille per i tuoi ottimi consigli. guardando questo video mi è venuto da pensare: visto che la calibrazione del piatto la faccio con un foglio di carta come spessore, se io raddoppio o triplico il foglio, non ottengo lo stesso effetto, cioè aumentare la distanza tra ugello e piano di stampa?
Come spiego nel video (quello di calibrazione del piano) , NON cambia nulla. Puoi usare anche una piastrella per livellare il piano, qualsiasi spessore. Tanto poi dopo ti aggiusti alla fine lo z offset (meccanico o software)
@@Help3d ok, grazie. vado a rivedermi i tuoi video, prima o poi ci capirò qualcosa!
Ciao Piraz e complimenti per il canale.
Sono nuovo di stampa 3d e possiedo da poco una cr10-s , sto facendo i primi esperimenti. Riguardo lo z-offset, quando livelliamo il piatto, con foglio a4 o altro, non incidiamo anche sulla distanza che poi impostiamo per lo z-offset e spessore del primo layer? Più che altro è per farmi chiarezza :-) grazie
Ciao! Mi raccomando distingui BENE sempre il livellare il piatto dal regolare lo Zoffset!! Quando il piano sai che è regolato POI setti bene lo Zoffset con lo spessore che ritieni più opportuno! Il fatto di utilizzare un cartoncino o un blocchetto lego era solo riferito al LIVELLAMENTO :) . CIao!
Perfetto tutto chiaro 👍🏼 grazie!
Ciao, mi piacerebbe molto vedere una vostra video guida sulla sostituzione/upgrade dei driver, io vorrei installare i 2208 su una Lerdge ma penso che le linee guida base valgono per tutti e sia di interesse comune grazie mille in anticipo e complimenti per la i vostri video ben fatti!
ciao e complimenti per lE tue lezioni.
Volevo chiederti a quanto deve essere distante,dopo aver fatto la corretta calibrazione del piano,l'ugello dal piano di lavoro-indicativamente-?Ho notato che ,nonostante abbia calibrato bene il piano,non mi mantiene la corretta estrusione in Z...sono fuori di 0.8
se utilizzi software Cura è corretto modificare l'offset sulle impostazioni macchina e variare il G-Code?il valore è M851 Z0.8 all'inizio dell' Avvio GCode o alla Fine GCode?GRAZIE E COMPLIMENTI
Devi considerare anche i giochi in Z, l'offset se regolato bene porta ad una migliore accuratezza in Z ma non è solo l'unico dei problemi !
grazie Piraz, per tutti i tuoi consigli, mi stai insegnando molto.
se il livellamento non è perfetto, l'utilizzo di una raft di 5-6 o più layer potrebbe risolvere il problema?
cioè, mi aspetterei che, anche se il piatto è storto, la superficie della raft dovrebbe essere perfettamente "piana".
stesso discorso se l'ugello non si muove "in piano", per esempio se i due motori dell'asse Z non sono livellati e quindi l'asta che regge l'ugello è storta: la superficie della raft dovrebbe essere in linea con l'ugello.
corretto?
perdona il linguaggio approssimativo...XD
Grazie
Confermo, la raft aiuta anche in questo frangente. Però attenzione che rischi di non staccarla dal pezzo se non la calibri bene. Quanto al nozzle, il materiale depositato sarà sempre parallelo all'asse in cui scorre il carrello. Questo fino a quanto non monti un autobed leveling
Complimenti per la spiegazione, potresti darmi info su come regolare lo z offsett su una anycubic chiron? Oltre all’autolivellamento sono intervenuto anche sulle singole parti del piatto, va molto meglio ma ancora non riesco a risolvere per l’adesione, e l’incurvatura che si crea sui primi strati.
Grazie
Purtroppo non conosco la Chiron !
Spiegazioni semplici e chiare, mi sono sparato tutti i video e per chi si avvicina l mondo della stampa 3D sono assolutamente utilissimi. Approfitto per fare una domanda: ho una hephestos 2 da un paio di mesi e sto trovando notevoli difficoltà nella calibrazione dello z-Offset poichè, dopo averlo impostato tramite display stampante, quando inizia la stampa vera e propria, l'ugello rimane molto più alto di quanto impostato poco prima e di conseguenza non attacca sul piatto di stampa. Potrebbe essere il sensore di autocalibraizone che sclera? Slicer Simplify 3d e parametro Z non toccato sul software.
Se hai ABL devi ricordati di regolare il probe offset :)
Ok, ed è da fare entrando nel firmware e ritrasmettendo i dati una volta modificati giusto?
yes
@@Help3d mi sa tanto che il firmware di BQ è blindato, non mi lascia fare alcuna modifica.
Ciao :) A volte mi capita che l'ugello, durante lo spostamento da un punto all'altro, rilasci una "scia" (passami il termine) di filamento che in teoria, guardando la simulazione su simplify3D, non dovrebbe esserci. Da cosa può dipendere, forse il piano troppo basso ?
Se lo fa solo sul primo layer può essere un problema di primo layer troppo schiacciato. Se lo fa su tutti i layer nei punti di piano allora ti conviene attivare lo ZHOP che fa alzare il nozzle di qualche mm prima di spostarsi
@@Help3d ho capito, grazie! :)
io ho capito che lo z-offset è la distanza che c'è fra estrusore e piatto livellato quando faccio lo z-home...giusto? cosi quando il primo layer dico di farlo di 0.3mm lui (mettiamo lo z-offset sia a 0.1mm , sia software che nella realtà) si alzerà di 0.2mm e poi inizia a stampare..giusto? quindi se io imposto lo z-offset a 0mm vuol dire che la testina tocca il piatto e seguendo l'esempio sopra si alzerà di 0.3mm prima di stampare....giusto? Ho capito bene? qual'è l'altezza ideale e perchè? (mi pareva di aver capito '0.1mm) Come faccio nella realtà a impostare l'altezza di 0.1? (ho anche io la vite sullo z-stop) che spessore usare? xkè ultimamente stavo andando ad occhio e tenevo sempre il layer troppo alto...
Ciao! In realtà lo Z offset si SOMMA all'altezza del primo layer. Quindi se stampi a 0.3 mm di layer e hai uno z offset dal piano di circa 0.1 mm, fisicamente partirà da 0.4 mm :) :). Altezza ideale non esiste, certo è che il foglio di carta è una buona base di partenza!
no allora non ho capito.... se lo z-offset si somma all'altezza che do da G-code allora va impostato sempre a zero sia di macchina che di sofware...sento che mi manca qualcosa
Ciao, ho iniziato a stampare da pochissimo.
intanto grazie per tutti i tuoi video, mi hanno salvato da quasi tutto......
Ieri ho fatto una sessione di stampa molto intensa, (ancora non avevo visto questo video mea culpa),
però da un iniziale effetto zampa di elefante (che per quello che stampavo era anche comodo :D), l'ultima stampa della sera mi è saltata 4 volte perchè il primo strato non aderiva, creandomi poi una ragnatela intorno all'ugello.
Leggendo chiedendo e studiando mi hanno giustamente fatto notare che ero troppo alto.
Da lì in poi è stato un incubo regolare il piatto, mi sono arreso e ho messo in piano solo a parte dove dovevo stampare, è partita bene ma poi dopo 1h circa a 3/5 del lavoro a ricominciato a fare la ragnatela sull'ugello.
Come è possibile una cosa del genere dalla mattina alla sera passare da un troppo basso a un troppo alto?
Uso ender 3 pro con tappetino magnetico (ho già pronto il suo piano in vetro e dopo il video del warping passerò sicuramente a quello, ma vorrei evitare di rigarlo o romperlo, quindi vorrei vare esperienza su questo prima.
Scusa il papiro e grazie in anticipo.
Difficile rigare il vetro... e anche se lo righi che problemi ci sono ? Il primo strato aderirà comunque perfettamente :)
Ciao Piraz !!! Grazie mille per i video chiari e molto utili. Perchè una regolazione dell'ugello troppo vicina al piatto (piede di elefante) ha un impatto su 5 / 6 layer di stampa ? Pensavo che il fenomeno si limitasse ai primi 2 / 3 max. Nel caso, si potrebbe utilizzare il "raft" per risolvere il problema dell'accuratezza dimensionale ?
+Andrea Orlandi si dai, ho abbondato :) . Confermo per la raft ma occhio che alle volte non si stacca e fai peggio!
Ciao! Complimenti per il canale ti seguo sempre!
Volevo chiederti dove posso trovare lo Z offset su cura! Ti ringrazio molto
non credo ci sia!
Versione 4, oggi, un anno dopo, la trovi anche in Cura 3D
@@DaniloZimatore Scusami ma dove lo trovi in cura? Grazie
@@gherardofaltracco1721 Il mio intervento è vecchio di un anno fa... :) cmq. usa il traduttore se non hai pratica con la lingua, con chrome hai il traduttore integrato, ciao
all3dp.com/2/cura-z-offset-simply-explained/
Io ho seguito alla lettera tutto quello che hai suggerito ma nulla, non c'è verso che il primo strato si attacchi alla macchina.... Ho una Longer l4k pro, ho regolato le 4 viti sotto il piatto, con un foglio di carta... Il foglio fa resistenza, ma passa ancora tra il piatto e l'ugello su tutti e 4 i punti, mentre nel mezzo , il foglio passa ma fa leggermente meno forza.... Quando vado ad avviare la stampa, il filo non si attacca, ma rimane tutto nell'estrusore.....
usa lacca più vetro !
Ciao, finalmente riesco a stampare in maniera corretta, Grazie per le spiegazioni, ho comprato un Bltouch per la mia ender 3 Pro avete fatto qualche video per installare il tutto? in rete ci sono solo video in inglese grazie
Non metterlo !!! Lascia perdere e calibra a mano... non hai idea di quante mail ricevo ogni giorno di gente che mette il Bltouch e poi non è più in grado di farlo funzionare! Stop it ! :) :)
Salve, vorrei capire una cosa: ho una CETUS 3D MKII e una volta livellato manualmente il piatto con il semplice foglio di carta, se vado a ritoccare l'Offset (0.1, 0.2 etc) questa regolazione andrà a incidere sulla qualità di stampa, per esempio far vedere maggiormente la sovrapposizione degli strati del pezzo stampato o no?
Non cambia nulla... l'offest è applicato SOLO sul primo strato
Buonasera, sono un neofita di stampa3d ma da quando mi è arrivata la mia ghost 5 , ti seguo sempre, avanti tutta e grazie per quello che ci spieghi. Ho seguito questo video per regolare lo z offset (ovviamente quanDo il piatto è ben livellato) anzichè agire sulle 4 manopole. Nessun problema nel trovare il giusto valore di offset tuttavia questo valore poi non viene applicato ne alla linea laterale (spurgo) ne skirt ne brim. Come posso risolvere? Grazie mille!
Ma se livello il piatto col foglio e nei cinque punti di calibrazione è perfetto, perchè dovrei regolare l'offset?
Perchè alle volte ti troverai a dover estrudere con un maggior offset al primo layer o viceversa a doverlo schiacciare per aumentare l'adesione al piatto!
Chiarissimo come sempre, grazie mille. Se non ci fossi dovrebbero inventarti ;)
scusate ma parliamo di livellare con un comunissimo foglio a4 ? perchè se così fosse, forse ho capito il motivo del mio problema (i pezzi non si attaccano ed il primo livello stampato non è del tutto estruso, praticamente il filamento rimane integro), attualmente ho livellato con un cartoncino da 3mm c.a., ho provato a livellare con un foglio a4 ma la regolazione delle viti della mia alfawise u30 non è sufficiente dunque non riesco ad arrivare allo spessore del foglio..come potrei ovviare al problema? Grazie
Ciao, innanzitutto complimenti vivissimi per i tuoi video, poi volevo chiederti un consiglio: quando vado a livellare il piatto, devo intervenire 2 o piu' volte su di esso perche' regolo i 4 angoli poi se faccio un home, o vado a stampare risulta alto, oppure regolo 1 angolo, poi il 2 e cosi' fino al 4, ma se riprovo per vedere se va bene, immancabilmente mi si sono rispostati, cioe' se al primo livellamento il foglio a4 fa una leggera resistenza, riprovando il livellamento trovo i punti attaccati al piatto..sto uscendo pazzo.. cosa puo' essere? grazie
Non è che si sono spostati gli angoli.. è normale ripetere la procedura 3 o 4 volte specie se si svitano o avvitano tanto le viti.
Ciao io ho una prusa i3 rework con un sensore ottico induttivo sull'asse z che mi sta facendo impazzire, come si configura? devo usare lo schema con le due resistenze? o posso usare il digital pin sulla ramps ... aiuto... ( sei forte spieghi bene)
Ciao e grazie per questo video! Vorrei farti una domanda, faresti un video sui passaggi da seguire nel caso in cui si volesse aumentare le dimensioni di stampa della propria stampante?
È un po' un problema, troppe variabili da considerare !
@@Help3d apposta per questo è interessante, sarebbe anche un video unico
@@palmeriopes5978 ci penserò per il futuro 😀
Chiedo scusa,ma se livello il piatto con il foglio di carta...basta questo o devo anche andare a regolare lo z offset? F.
Va regolato in base al materiale!
Ciao, complimenti per le spiegazioni molto chiare. Volevo chiederti come posso risolvere un problema con la mia stampante. Ho una tronxy x5, le stampe sono molto buone ma quando stampo qualche oggetto che viene sospeso da un supporto, lo strato non essendo perfettamente in piano, si intravedono dei filamenti staccati fra di loro. Non so se sono stato chiaro.
Puoi aiutarmi a capire dove sbaglio?
Tipico problema di supportazione ! Dovrò fare un video a riguardo :)
Ciao , complimenti er i tuoi video, molto chiari e comprensibili.
Io ho ho una anycubic Chiron, e da due giorni mi succede una cosa stranissima, lancio la stampa e va tutto benissimo, fino a circa il 40% della stampa, poi la mattina quando torno trovo l' ugello incollato al pezzo, come se si fosse abbassato , difficilissimo da staccare , sto impazzendo e non capisco cosa sta succedendo,la finitura del pezzo è perfetta fino a quel momento.
Ciao e grazie per la risposta.
Ciao. Grazie per tutti i tuoi tutorial che mi hanno aiutato moltissimo per tarare e fa uscire stampe decenti. Volevo chiederti un parere per un problema che ho sulla mia geeeteck. Quando eseguo la taratura dell'asse Z, ho imparato che lo devo fare con il piatto caldo alla temperatura di stampa, poiché se taro l'asse Z con il piatto freddo, quando lo andrò a scaldare per la stampa, l'altezza del primo strato sarà totalmente errata, con problemi di adesione. È un fenomeno normale, o devo verificare qualcosa sulla stampante?
Grazie.
Normalissimo :)
Grazie mille delle dritte. Ho regolato lo z offest come da te descritto. Io ho una Labists ET4 e lo faccio dal Display Tuch. Succede una cosa strana ogni tanto dopo diversi strati di stampa sento il Tac dell'estrusore con difficoltà di estrusione succede certe volte non capisco cosa succede all'asse Z. Va bene per diversi layer poi presenta il problema. Ho stretto tutti gli eccentrici ma il problema continua. La mia stampante non ha l'end stop sull'asse Z. Ti vorrei inoltre chiedere un consiglio sull'acquisto di una stampante economica di grandi dimensioni cosa ne pensi tra Anycubic chiron, Artillery Sidewinder o Sovol sv03 cosa mi consiglieresti ?? Oppure una più o meno simile che mi puoi indicare tu. Grazie mille
Buonasera e complimenti per le chiarissime spiegazioni. Ho una stampante Cetus 3d e sono molto soddisfatto dell'acquisto e premetto che sono un novizio di questa tecnologia. Recentemente ho incontrato difficoltà per la stampa di una ruota perché se metto la ruota in posizione verticale, la stampa non viene bene; mentre se la metto in orizzontale la stampa della parte superiore viene perfetta, mentre quella inferiore che è a contatto con il supporto che crea il gcode per la geometria della ruota, risulta bruttissima. Se avessi possibilità di inserire le foto, sarebbe tutto più chiaro. Ignoro se in questo canale è possibile inserire le foto. Per questo ti chiederei, se fosse possibile, un consiglio di come eventualmente procedere. Grazie. Fabio
Ciao! Puoi sempre aprire un ticket sul nostro sito www.help3d.it ! Ciao!
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Nella seconda modalità di cambio offset a step di +0,1, come ci accorgiamo se qualcosa migliora ?? Visivamente dobbiamo cogliere il risultato ?
Visivamente è la cosa migliore
a me questo problema dei tac tac..non me lo fa sul primo layer ma dal terzo in poi..man mano che va su di layer..fa sempre più tac tac....fino al blocco dell'estrusore....cosa può essere? grazie!
Ciao Alessandro. Servono sicuramente più dettagli, detta così può essere un banale filamento umido, un settaggio errato dello slicer così come problemi di temperatura all'interno della heatbreak! Vanno fatte diverse prove che possono escludere un eventuale problema. Mio consiglio? Parti con il filamento, se puoi essiccalo come nel video che abbiamo fatto qualche tempo fa!
Ma quanto sei bravo... ciao mi sono avvicinato a questo mondo 3d da 2 gg... e mi sei veramente di tanto aiuto... continua e ricorda che dall'altro lato dello schermo ci potrebbe essere sempre uno come me...
Ps) potresti illustrare i settaggi essenziali di una TRONXY X3 ... MAGARI SPIEGARE IL MENÙ E su cosa vanno ad agire tutti quei parametri... la scheda che monta la mia è Arduino mega con una piastra 🤔... però credo abbia il Marlin..
Vorrei riempirti di domande ma sarebbe troppo lungo qui... magari cerco la tua mail e ti scrivo..
Grazie in anticipo....
ciao ma questo z-offset si puo' regolare anche dai comandi della stampante stessa? Ho visto dei video dove mettono tipo bl-touch e lo regolano dello screen della stampante
Certo, se è attivo da firmware si può regolare "live"
Scusami, ma se io modifico il fine corsa della z e poi livello nuovamente il piatto con il foglio di carta l'offset fra l'estrusore e il piatto rimarrà sempre uguale
Infatti... Lo z offset si regola dopo aver livellato il piano!
Ma questa calibrazione si deve ripetere ogni volta che si deve ricalibrare il piatto?
Dipende da come calibri ma in genere si, la regolazione dello Z-Offset va fatta spesso
Ottima guida! Complimenti! Ascolta Ho visto che nella Prusa p802m avevi il firmware in italiano ....mi dici dove lo trovo e come lo carico? Possibilmente aggiornato con la regolazione della testina (5 punti nel piatto) Grazie Ciao!
Scarica il MARLINKIMBRA !
ciao ho una stampante tronxy p802ma con sensore, quando porto lo Z offset a 0 vedo che è ancora troppo alto rispetto al piano e non riesco a farlo scendere sotto lo 0 dai comandi per muovere l'asse Z ,sentivo nel tuo video che si dovrebbe abilitare puoi spiegarmi come?
Se hai il sensore devi regolare il Z PROBE OFFSET :)
Non capisco una cosa, quanto distanza ci deve essere tra l'ugello e il piatto? Come la misuriamo?
Non serve misurarla, devi osservare il primo layer come si stampa per poi decidere se è troppo alto o troppo basso !
@@Help3d Ho provato e riprovato e non riesco a trovare una stampa ottimale
Ciao, ho da poco una alfawise u30, una volta effettuato il livellamento del piano quando vado a stampare l'ugello è sempre troppo alto e quindi non si attacca il materiale. Può essere qualche impostazione sbagliata dello slicer? Uso cura
Ciao! No, molto semplicemente sei alto di Zoffset. Se puoi regolalo dalla stampante oppure quando livelli il piano cerca di schiacciarlo di più contro il nozzle. Oppure muovi il fine corsa della Z
ciao , grazie 1000 per i tuoi video siamo già una decina che ti seguiamo, mi sono perso un passaggio ovvero come faccio a sapere quando l estrusore è all altezza giusta ? io nella mia delta provo con un foglio di carta 70 gr , ha tre punti di regolazione , ma quando li sistemo tutti e tre in mezzo mi rimane sempre un po piu alta ( il piano è in vetro ) é giusto cosi come faccio ?
ciao.
Ciao! La corretta altezza la trovi guardando la stampa. Se dai una occhiata al video ti faccio vedere i due casi troppo schiacciato e troppo alto così capisci subito in che direzione andare. In mezzo è normale che risulti un po' più alta, occhio però a non avere un piatto "storto" o concavo/convesso!
io quando avvio la mia stampa l'estrusore rimane a 3 cm di altezza e non capisco il motivo
ho provato a resettare il z-offset ma non cambia lavora sempre alto
Eh bella domanda :) :) ! Servono maggiori dettagli per capire il problema!
Ciao, io ho la ender3 ma quando stampo oggetti con z superiore a 5 millimetri mi vengono tutti schiacciati! È come se la z non si alzasse correttamente ad ogni strato..cosa devo fare?
Difficile da dire... Sicuro che la Z si muova bene in tutta la sua corsa?
ciao complimenti! ricapitolando, devo prima livellare e poi fare lo z-offset? io ho lo switch montato su una basetta a slitta.
Oh yes !
non capisco ,la regolazione dell'asse z rispetto al piano di stampa con host repetier
Ciao ho problemi con i layer rimangono degli spazi cosa devo fare... Uso cura grazie
Il mio z offset sembra andare per conto suo. Anche con il piatto livellato perfettamente, a volte il materiale aderisce troppo e le stampe vengono male e altre non aderisce affatto. E' una cosa che avviene completamente a caso.
Ciao [ piraz ] :)
"regolo in modo preciso lo "z offset " tramite il foglio A4" ...
Mi trovo benissimo!!!
Anet a8 ..."switch fermo corsa per asse Z, regolato a dovere "..
Sono bravo?
Ovviamente grazie a te.. :)
Devo stare attento alla temperatura della stanza nella quale ho messo la stampante..
Uso un termoventilatore x avere una temperatura accettabile .
Ho notato comunque che l'umidità non deteriora il mio filamento PLA..
Le stampe sono ottime ...
Geazie mille x i tuoi consigli !
P. S. :
Vivo in campagna... :(
Fila tutto liscio !!!
Fino ad ora...
Ottimo !
Ciao, ho fatto moltissime prove ma non riesco proprio a far aderire il petg all’ultrabase mi puoi dare qualche consiglio
stampante: anycubic mega s
filamento: petg sunlu
provato con temperatura piano da 70 a 90, provato con temperature estrusore da 230 a 250, livellato e stralivellato anche con bltouch, provato diversi zoffset e tarato tutti gli step dei motori ma niente da fare
Come procedo per livellare il piatto, con BLTOUCH installato su una Ender Pro? Grazie
Se hai il bltouch livella a mano i 4 angoli e poi lascia fare al Bl touch !
Grazie
Ciao e complimenti per i tutorial.
Sono i primi che vedo ad essere semplici e spiegati bene.
Ho una Geeetech i3 Pro 3 B e sono un novellino in questo campo.
Ho seguito i tuoi video e riuscito a calibrare il piano ed X/Y/Z oltre che lo Z offset.
Almeno penso per quest'ultimo.
Perché il primo layer che stampa è praticamente talmente sottile che è quasi invisibile.
Poi i successivi sembrano meglio e sono ben visibili.
E' normale?
Se così non fosse da cosa può dipendere?
Grazie
Ciao! se ascolti bene il video spiego proprio che un layer molto sottile o quasi invisibile è proprio sintomo di mancata estrusione per ugello TROPPO vicino. Aumento lo Z-Offset e vedrai che risolvi.
Ciao!
Grazie.
Lo Z Offset l'ho tarato con il foglio di carta sotto l'ugello, settando il valore negativo che risultava quando il foglio faceva resistenza per via dell'ugello basso. Probabilmente non è il modo migliore per trovare l'offset.
infatti spiego sempre che il foglio di carta è un punto di partenza e non un punto di arrivo!
Se cerco di usare la tecnica della vite, lo z offset sw lo devo settare a 0 e cercare poi di tarare la vite a cliccare lo switch quando si raggiunge il piatto? Scusa per le domande, spero sia l'ultima...
se usi la via HW ovviamente tieni a 0 su SW. La taratura poi la fai "ad occhio", ovvero provi fino a quando la regolazione dello Z offset che hai trovato va bene, Quando è che va bene? nel video lo faccio vedere chiaramente :) . Il filo non deve essere troppo schiacciato e non deve staccarsi da solo
Mi sapresti spiegare come fare a rendere un oggetto più compatto e le tue impostazioni? Grazie
Ciao! Richiesta molto generica... qualche dettaglio in più?
Ciao,
Da poco ho iniziato con la stampa 3D..
ho un dubbio sul livellamento, in pratica dopo aver livellato sia piattoche asse Z (misurando col calibro le altezze ai due lati delle guide) il piatto sembra ok al “test col foglio” passando nei 4 angoli...
PERÒ al centro il gap risulta minore che negli angoli e quindi spesso nella le stampe mi capita l’effetto a zampa di elefante di cui parli (poco ma c’è)..
Il piatto è un Ultrabase su Anycubic i3 mega s e mi sembra impensabile che il piatto abbia una concavità al centro...
Consigli ??
Ti ringrazio in anticipo
Simone
Capita spesso in realtà :)
Help3D questo mi rincuora 😄 ma a cosa è dovuto e come posso agire per eliminare il problema ?
Grazie 😊
Potrei anche, una volta regolata la planarità del piatto e trovato l'offset giusto, misurare quella distanza con uno spessimetro (per es. i fogli di rame) e poi tuilizzare sempre quello trovato per regolare la planarità. Così in una sola mossa regolo due cose
Ciao Carlo. Si è quella la procedura, prima livelli e poi cerchi offset. Se vuoi un consiglio evita gli spessimetri, basta andare ad occhio!
@@Help3d top, iscrizione a patron fatta
GRAZIE !!!
Ogni qual volta calibro il piano devo (con il primo metodo)rifare lo z-offset?
Di solito si !
Ciao una domanda io lo coregievo a mano dove trovo z offset su cura e prusa inpostazioni dove? Grazie 👍
Mi dispiace ma non utilizzo Cura !
ciao io cio una CR-10S o provato la calibrazione dal files! non si trovano le distanze del piatto ! 300x300x400 la mia ! CR-10
ciao, ho un dubbio. Se livello il mio piatto mettendo uno spessore da 1/10mm di fatto sto mettendo il piatto in negativo su z di 0,1mm, giusto? Ecco, se non faccio altro e dicessi allo slicer di fare un primo layer da 0,2mm, di fatto depositerò il materiale del primo layer ad un'altezza di 0,1+0,2mm, giusto? Questo porterebbe ad un errore dimensionale in z del pezzo. E' corretto questo mio ragionamento?
No, non stai mettendo in negativo in Z il piatto. Il secondo ragionamento è parzialmente vero in quanto, a livello teorico, lo Z offset dovrebbe essere tale da permettere al nozzle di non impattare sulla superficie. Quindi teoricamente potrebbe bastare anche 0.05 mm ma sono IMPOSSIBILI da quantificare su piatti che si torcono solo a guardarli. Puoi regolare più schiacciato o meno il primo layer a seconda dell'aderenza che vuoi dare: il risultato finale cambierà ovviamente. Ciao!
@@Help3d Se mando in home gli assi, in particolare Z, la punta dell'ugello tecnicamente è a quota z=0. Regolando il piatto per lasciare 1/10mm di aria, di fatto il piatto è a -0,1mm, no?
Ciao, adesso ho capito che intendi. Si il piatto è a -0.1 mm, in questo modo sai che non si aggiunge al primo layer. Però leggi quanto scritto prima, se regoli più o meno schiacciato influenzi comunque l'altezza totale del pezzo.
io pensavo che il livellamento e z offset fossero la stessa cosa.
la mia Elx XY ha 2 micro regolabili ma impossibile regolarla con 2 micro a levetta
inoltre Cura non ha la regolazione dello Z-Offset, o mi sbaglio?
Ciao
Volevo spiegare il mio problema :
Quando stampo il primo layer si attacca benissimo al piatto.
Inizia a stampare veramente bene,tutto ok,ma dopo pochi minuti noto che l’ugello sembra toccare i layer che ha già depositato sul letto di stampa
Rovinandomi così il progetto..ed accumulando materiale fino a spingerlo nelle pareti
La stampa viene bene solo nella parte in alto
Invece nella parte inferiore è pessima
Riuscite a darmi una mano?
Ciao ! Non scrivere due messaggi in due video diversi... ti leggo lo stesso ! Darti una risposta è veramente difficile senza visionare la stampante e relativi profili: potrebbe essere un problema HW così come SW o una banale impostazione nello slicer !
Help3D.it
La stampante che utilizzo è alfawise u30
I settaggi a livello dì Software sono abbastanza classici
Modelli già pronti trovati sul web
Eseguo lo slicing senza apportare modifiche
Come ti dicevo i primi 3/5 mm li stampa male,poi per il resto della stampa viene bene
Mi sta venendo il dubbio del dettaglio di Z offset
Sulle istruzioni della stampante è indicato che il blocchetto che regola appunto l’asse zeta deve stare ad una distanza di 12mm dalla base della struttura
Ho misurato attentamente quella distanza..livellato accuratamente il letto di stampa,ma presenta ancora quel problema..
Se posso dirti altre informazioni per poterti aiutare ad aiutarmi.. dimmi pure
Ho anche delle foto magari ti posso contattare tramite mail
(Sono agli inizi,e vorrei arrivare a stampare in modo decente)
Ti ringrazio
Ciao, complimenti per questi meravigliosi video. Dove posso trovare lo Z Offset in Cura
Non saprei, non lo utilizzo :)
Dovrebbe essere su qualità, altezza dello strato iniziale.
Ciao Devi installare il plugin "Z offset".Una volta installato e riavviato cura, trovi il comando nel menu adesione piano di stampa.
Ciao colgo l’occasione di questo video per chiedere una cosa al riguardo, ho acquistato una genius pro da pochi giorni, ho proceduto a livellare il piatto con carta e poi avendo il sensore ho lanciato autolevel e poi salvataggio in eeprom, mi sono accorto che rifacendo il posizionamento nei 4 punti la carta che prima mi passava non passa più, sembra che il nozzle tocchi il piatto, è normale?
Anche quando richiamo da schermo lo Z=0 tocca il piatto, infatti ho paura a lanciare la stampa di graffiare il piatto microforato della genius
Ciao Andrea, allora mi succede questo: ho impostato il global z offset in simplify e l'anteprima me la da con i primi 3 layer sotto il piano. Ti chiedo se questo può compromettere la stampa perchè dopo aver stampato ho confrontato il pezzo con un altro stampato con Cura di Repetier-Host e effettivamente sembra che mancano i layer iniziali come se li avesse saltati, ma il fatto ancora più strano è che lo skirt lo ha stampato... Mah! ...per il resto grazie 1000 per i tuoi video.
Tutto molto strano... da me anche impostando -1 mm i primi layers li vede bene !
@@Help3d Quindi non è normale che l'anteprima me la da in quel modo?
@@Help3d Ciao Andrea, ho trovato il problema è sono i motori z che, per i primi 3 layer non si alzano (o forse di pochissimo), ma dal quarto layer in poi il movimento di 0.2 si nota benissimo. Ho guardato il gcode ed è tutto ok, nel senso che partendo da un z offset di -0.7 mi calcola il primo a -0.4 poi 0.2 poi 0 ecc. Ho anche aumentato, sempre nei limiti, il vref ma niente. Hai qualche suggerimento a riguardo?
@@ReDiPikke69 Credo tu debba abilitare i movimenti in negativo della Z sotto lo 0 !
@@Help3d Buongiorno Andrea, volevo solo dirti che finalmente ho risolto il problema! In pratica ho stampato utilizzando cura di repetier e ho notato che non mi dava il problema, guardando il gcode generato ho notato che i movimenti di z erano positivi fin dall'inizio, invece con simplify i primi 3 layer erano in negativo. A questo punto ho provato a inserire in simplify il mio z offset che è di -0.7, oltre che nei "z offset globali", anche nella parte della definizione macchina "z offset rispetto all'origine", e così mi calcola il gcode positivo fin dall'inizio. Onestamente non so se c'è logica in questo, però ho risolto, adesso non mi schiaccia più i layer iniziali. Grazie come sempre per la disponibilità.
Buongiorno, io avrei bisogno di un’informazione riguardo un problema che sto riscontrando, nelle ultime stampe che ho svolto con la mia Ender 3.
Nello specifico ho notato che l’estrusione del primo Layer non è corretta, in quanto ho notato che i fili tra di loro non si uniscono, Specialmente al centro e nell’angolo vicino all’alimentatore
Ho provato già a livellare il piano e mi sembra giusto, Ma il problema continua a persistere. Sto utilizzando un piatto di vetro, sai dirmi come posso risolverlo?
Distinti saluti
Scusa, ho una domanda: ho livellato il piatto e finora nessun problema, volevo però iniziare a utilizzare una lastra di vetro di circa 0,5cm su cui stampare, immagino quindi di dover considerare questo ulteriore spessore nelle stampe: devo cercare la vite e "abbassare" di 0,5 oppure meglio andare su Slic3r e dargli uno 0,5 di differenza?
Assolutamente la regolazione è prima a livello meccanico e poi software
Ciao ottimo video , io ho un problema in pratica sto cercando di stampare la mia prima stampa, io faccio la home dei assi poi livello il piatto con un foglio di carta poi imposto offset direttamente da LCD a questo punto faccio partire la stampa ma a questo punto l'asse Z scende più del dovuto e finisce per impattare sul piatto .sto sbagliando qualcosa sulla procedura?
Ciao, ho montato il 3d touch e impostato il G29, tutto funziona tranne lo Z offset. Ho modificato un parametro da marlin dopo aver settato col foglio di carta a -1.4 ma quando la faccio partire si abbassa troppo e gratta il piano. Ho messo anche quel valore a +1 per vedere se si alzava ma qualsiasi sia il valore che inserisco non cambia e sbatte sempre sul piatto. Dove sbaglio? ;(
Ciao! Regola lo Z probe Offset in quel caso!
@@Help3d è quello che ho regolato, impostato a -1.4 che è il valore di sfioro col foglio di carta. Ma quando parte a stampare mi va a sbattere perché scende più del dovuto
Ciao, prova a regolarlo così: fai G28 e mandi alla home. Poi regoli bene lo Z col foglio di carta... dopo di che tiri su di 3mm, usi M401 per tirar giù il sensore (oppure il comando deploy dall'LCD) e abbassi poco a poco (a botte di 0.1mm, poi magari lo rifai a 0.01) finchè scatta: il valore raggiunto è lo z-offset (col segno meno naturalmente, non deve MAI essere positivo) AH ricorda una cosa importante: G28 nel marlin 1.1.x resetta i dati di leveling quindi dopo aver regolato lo zoffset e fatto G29 salva nella eeprom con M500)
Ciao Andrea, non sapevo come contattarti allora lascio un commento per cominciare. Io ho comprato una Vyper della Anycubic ed ho il piano poroso che volendo si può staccare. Mi consigli di lasciarlo o di toglierlo e di stampare sul vetro liscio ? Cordialmente Stefano
Dipende dal materiale
@@Help3d PLA, perdonami...
Ciao Pirex, sempre io che rompo. Avrei due questioni. La prima è che volevo capire se quando aggiungo "l'offset globale del gcode" su Simplify, devo anche spuntare la casella "applica gli offset della testina alle coordinate del gcode" oppure no. La seconda è che utilizzo un ABL e sono costretto a mettere un piano in alluminio in quanto non mi legge alcun tipo e/o colore di vetro, è normale?
Grazie anticipate ed un abbraccio.
P.s. Quel filamento che abbatte l'effetto layer dove lo trovo sul tuo sito? come si chiama?
Ecco il PLA: help3d.it/prodotto/pla-layer/
- No non serve flaggarla
- Per ABL, dipende da quale hai, non tutti "leggono" attravaerso i 4 mm di un vetro
grazie per il video sempre ottimo ma come faccio per tarare il fine corsa del piatto inteso quando il piatto si abbassa alla base della stampante
Molla le brugole che lo fissano e lo regoli :)
Finalmente la ia odissea per rimettere in assetto la mia stampante è finita grazie a tutti i vostri tutorial ho regolato gli assi X Y Z le velocità e le quantità di materiale e oggi posso dire che la mia stampante è perfetta. sono riuscito a risolvere il problema che non faceva le circonferenze perfetta intervenendo nel regolare la perpendicolarità dell'estrusore che era leggermente fuori bolla e per finire ho sistemato il fine corsa del piatto che era dovuto al contatto che non funzionava e ho cambiato.
Quindi grazie mille continuerò a seguirvi e comprerò materiale da voi
Ottimo!!!
Ciao, complimenti per i tuoi video. Premessa: sono un neofita, è da giorni che cerco di ottenere pezzi con misure più precise possibile, ma oggi mi sono imbattuto in un problema relativo alla barra di scorrimento dell estrusore; praticamente non è ben livellata orizzontalmente, e non so come agire...come posso fare?
eh... risulta difficile anche a me dirti come fare senza sapere modello stampante, entità del dislivello ecc ecc
Grazie per la risposta, è una Anet a8 ha una differenza di 7 mm
Inizia con il regolare l'altezza della torre sinistra con quella destra ruotando le relative barre filettate
Help3D grazie mille✌️✌️✌️
Ciao, potrei mandarti delle foto dei miei risultati per capire che problemi ha la mia prusa? Se per te va bene fammi sapere come, ti ringrazio comunque per il tempo dedicatomi
Ciao Ruggero. Se è una cosa "al volo" manda pure una mail all'indirizzo che trovi nel sito. Se è una cosa lunga passa a trovarci in negozio :). Ciao!
ciao, la lacca la spruzzi dopo aver livellato il piano di vetro già posizionato sulla stampante o prima spruzzi la lacca e poi monti il vetro e livelli? con cosa pulisci il vetro dopo la stampa? C'è il rischio di autocombustione scaldando anche il piano a 50° per stampare il pla? Grazie per il supporto :-)
Autocombustione???? direi proprio di no ! MAI spruzzare la lacca sul vetro montato, i vapori di lacca poi finiscono su barre e cuscinetti impastando tutto!
Help3D.it ah ah ah!
Scusa ma qui siamo proprio all'inizio inizio.....provo con la lacca perché le poche stampe che ho fatto fino ad oggi andavano bene , ora invece il primo layer mi fa dannare. Provo regolazione offset , piano,lacca...speriamo. Ho un dubbio che possa essere un problema di umidità , forse il pla patisce un po'
sicuramente il PLA è igroscopico :)
ciao. uso marlin e UBL (con sensore induttivo in attesa di decidermi per il BLTouch) e benchè sia un pivello... non c'è male. anche grazie ai tuoi davvero ottimi video. di recente, con il fw 1.5, ho scoperto i babystepper per le "microregolazioni" durante le prime fasi di stampa.
Lo uso da un paio di giorni e non ho ancora capito se sia davvero utile o meno.
Lo consigli?
grazie
B
Ciao. In effetti ero veramente intenzionato a mettere nel video una quarta via di calibrazione, quella tramite babystepping. Ho poi desistito perchè so già che il 99% degli utenti non ha attivata quella funzione e rischiavo solo di far fare caos. Confermo, usa il babystepping che è comodo, poi dopo ricordati di aggiornare il probe offset del tuo ABL !
ok. ottimo. grazie. solo non mi è chiara la parte "poi dopo ricordati di aggiornare il probe offset del tuo ABL". cosa intendi? io calibro il piatto. poi faccio l UBL con Zoffset a 0. poi regolo tale Zoffset e faccio una stampina di prova (tipo i 9 quadrati che consigli per il test di calibrazione piatto). poi mando in stampa e agisco sui babystepper. dove sbaglio, se sbaglio? grazie. B
quando si usa ABL, c'è un valore chiamato Probe Offset. Ti basta regolare quello una volta sola senza dover usare babystepping quando inizia a stampare!
Ciao...vorrei chiederti un favore se e possibile...ho da poco acquistato una stampante 3d (creality ender3) e per i primi giorni e andato tutto ok...ma da qualche giorno appena va in stampa e crea il primo layer...sul piano tale layer e quasi invisibile...e il motorino dell’estrusore fa dei fastidioni “tok tok”...ma appena finisce il layer tutto va normalmenta...mi chiedo il xke della cosa...con la speranza di un tuo consiglio ti saluto...
Ciao! Primo layer troppo schiacciato! Alza lo z offset :)
Help3D.it grazie mille della risposta...che valore mi consigli di impostare?
Difficile a dirsi senza vedere la stampa. Diciamo che alzi l'offset fino a quando non vedi il primo strato ben depositato. Proprio come sul video in esame. Ciao
però guardateli i video altrimenti fate perdere tempo a leggere i commenti con domande inutili, perchè la risposta è stata ampiamente data ed anche più volte nel video. Mi hai fatto perdere in totale 3 minuti compreso la scrittura doverosa di questo messaggio. E il tempo è prezioso/denaro.
Ciao...perchè molto spesso le stampe mi si aprono a metà?
Ciao Giovanni. La risposta è .... per mille motivi! In gergo si chiama DELAMINAZIONE e può dipendere da diversi fattori. Filo umido, filo scarso di qualità, temperatura di estrusione errata, troppa ventilazione sul pezzo, mancanza di estrusione ecc ecc come vedi potrei andare avanti all'infinito :)
Ciao Help3D Da un po' di tempo testo due tipi di bed leveling manuali: il Mesh Bed Leveling e il bilinear. potresti togliermi una curiosità? Che differenza c'è tra Offset z nel Mesh bed leveling e Fade height cioè altezza di dissolvenza (nel bilinear leveling)?
Probe offset è un po' come regolare l'offset dello switch nel fine corsa classico. Più alto lo metti e più sei distante dal piatto, viceversa schiacci. Il Fade Height, se non ricordo male, è quella funzione che dopo un tot di layer smette di far compensare il piatto (o il movimento in Z). C'era un bell'articolo a riguardo del Mago Kimbra (Alberto), dovrei trovarlo
Ho una ender 3 con slucer Cura
Non riesco a dare un offset di 0.2mm stampando con petg l'estrusore è troppo attaccato all'oggetto e si sporca tanto da otturarsi. .. cosa consigli?
Applicalo manualmente distanziando di più il piano o muovendo l'endstop!
@@Help3d grazie spero di risolvere
@@Help3d se metto uno spessore 0.2mm sotto il copri motore in plastica .. dici che potrebbe andare?
Ma non serve!! Devi solo agire sull'interruttore della Z oppure abbassare il piano oppure aggiungere un offset dal LCD (se puoi, oppure aggiungere un offset da gcode/slicer!
Ma lo z offerte set sul LCD si deve mettere prima o dopo il comando di stampa.....
Ciao, che tu sappia è possibile stampare su di una basetta in rame per circuiti PCB così da buttarla poi in acido? Grazie. ps. possiedo una AW U30
Mmmm che io sappia no. Però non posso nemmeno dirti che non sia possibile. Proviamo?
@@Help3d io proverò di certo, però non saprei a quanto scalare il piatto per il PLA, lacca? Poi pensavo che 3 strati siano sufficienti, magari al 125%.
Per il PLA su vetro con Lacca puoi andare anche a bed spento!
Ciao domandone se puoi aiutarmi perché gli strati non coincidono e avanzano ad ogni strato grz
Se Shifta di layer allora controlla la meccanica e il tensionamento delle cinghie
@@Help3d grz ho comprato la stampante da poco mi hai convito con i tuoi tutorial mi sono ass che ci fosse driver ecc
@@Help3d perfetto migliorata notevolmente
Ma come si regola l'asse z (z-offset) nella Artillery Genius? E su Cura?
Grazie
Dipende dal FW che monti, se utilizzi uno dei nostri che ha anche il babystepping attivo allora utilizzi direttamente quello
scusate ma parliamo di livellare con un comunissimo foglio a4 ? perchè se così fosse, forse ho capito il motivo del mio problema (i pezzi non si attaccano ed il primo livello stampato non è del tutto estruso, praticamente il filamento rimane integro), attualmente ho livellato con un cartoncino da 3mm c.a., ho provato a livellare con un foglio a4 ma la regolazione delle viti della mia alfawise u30 non è sufficiente dunque non riesco ad arrivare allo spessore del foglio..come potrei ovviare al problema? Grazie
Sposta l'interruttore della Z!
Ciao Piraz, grazie per i tuoi video. Ho acquistato una X1 e il piatto è leggermente concavo, ho acquistato un vetro da 4 mm e volevo poggiarlo sul piatto e alzare il fine corsa, che pero' è avvittato in un punto preciso della scocca. come faccio a modificare lo z offset su Cura? grazie
in realtà è libero di muoversi nella cava !
Buona sera ti disturbo nuovamente per una curiosità che penso di non aver mai visto/letto nei tuoi tutorials.
Pensi che sia redditizio e aumenti la precisione della stampante sostituire in una stampante 3D , il trascinamento a cinghia con delle barre a circolazione di sfere ?
se si quali sono a seguire i parametri per regolare i passi della stampante ?
dipende dalle barre... se si prendono quelle economiche tanto vale la cinghia!
No mi riferivo a barre a circolazione di sfere con 2 cuscinetti anti backlash 1204, chiaramente dovrò reimpostare tutti i valori di step nel firmware -
+paolo giamello si si... Dipende sempre da quanto buone sono queste viti !