Costruire oggetti resistenti stampati in 3D - Analizziamo l'anisotropia
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- Опубликовано: 8 сен 2024
- Se pensate che il filamento faccia tutto... vi sbagliate di grosso. La direzione di costruzione del nostro oggetto, in realtà, vi fornirà un ulteriore boost di "resistenza" se verra scelta accuratamente.
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In questo video parlerò del concetto di ANISOTROPIA dei pezzi stampati in 3D. Spesso si da colpa ad un materiale scadente se il nostro oggetto stampato si rompe facilmente: ogni oggetto ha la sua "storia" e il suo corretto impiattamento/direzione di stampa. Vi troverete a far fronte a dure scelte del tipo: "prediligo la resa estetica o la resa meccanica?"... deciderete voi!
Qui sotto troverete i link agli studi che ho trovato qua e la in rete:
it.wikipedia.o...
www.veryst.com/...
www.sculpteo.c...
formlabs.com/b...
www.3dhubs.com...
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3dprintingforbe...
my3dmatter.com/... |
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Un meraviglioso mondo dove c'è un mondo da imparare, grazie.
Grazie !
Ottimo video, é un argomento fondamentale anche in metallurgia ed ancor di più nella progettazione di componenti in materiali compositi.
Grazie Domenico!
Anisotropia. Ed oggi ho imparato una parola nuova. Molto interessante, grazie.
Ottimi argomenti, sottovalutati ma essenziali ;) grande
Ottima spiegazione!
Per ridurre la anisotropia bisognerebbe aumentare ulteriormente la coesione tra i vari layer, teoricamente tenendo più calda la superficie crescente del pezzo, ma questo aumenterebbe la probabilità di creare pezzi deformati.
Esatto, il layer bonding è da tenere sempre in considerazione. Ma li poi entrano in gioco i materiali, le impostazioni dello slicer il diametro dell'ugello ecc ecc. Un macello!
Non a caso SLA e DLP quando polimerizzano lo strato di resina, creano praticamente un oggetto "gap free" tra layer e layer.
Interessantissimo come sempre d'altronde , sempre molto utile grazie
Grazie!
Bravissimo, ottimo video!
Grazie!
Ottimo video e ottima spiegazione, complimenti!
Grazie!
Continua così! sono veramente interessanti i tuoi video
Grazie!
Bravissimo sei un grande!
Grazie!
grazie
complimenti per i video, risultano essere sempre chiari, esaustivi e soprattutto tratti temi sempre molto utili. A proposito posso permetterti di consigliarti un argomento?
Potresti parlare delle tolleranze da dare in caso di stampe "meccaniche"? Più nello specifico qualche consiglio utile per stampare incastri e parti in movimento. Grazie
Prendo nota! Per il momento tieni 0.2 mm di tolleranza tra le parti. Molto però dipende da che macchina hai e se è calibrata a dovere. Ciao
Ciao, hai perfettamente ragione in questo video. anche io ultimamente mi sono molto cimentato in questa questa disciplina. Due piccole osservazioni però: 1- il gancio che hai disegnato, comunque nella zona della foro per la vite di attacco, una volta messo in trazione sottopone la zona sovrastante al foro a taglio (sottopone a taglio i vari layer sovrastanti in corrispondenza del diametro del foro) 2- conosco molto bene gli scanner 3D; lo scanner che hai utilizzato è un ottimo scanner, lo conosco, ma non è uno scanner di tipo metrologico. il risultato che ti danno è ottimo per quel che spendi, ma non è metrologicamente accurato come strumento. spero di esser stato abbastanza chiaro. se ti va, magari ci facciamo due chiacchiere
+Giuseppe Serio ciao! Ottima osservazione, ne avevo tenuto comunque conto. C'è da dire che comunque ad un certo punto interviene il materiale:nel mio caso , il PBT , sono ben certo che delamini molto poco anche in quel punto che hai citato. Ideale sarebbe stato stampare l'oggetto in "orizzontale" ma perdevo molto in resistenza sulla linguetta. Ad ogni modo, come detto piú volte nel video, il pezzo non è un granchè sollecitato quindi sono andato abbastanza sereno. Per quanto riguarda lo scanner anche qui hai ragione,ma ti faccio un appunto: non ho mai parlato di metrologia, li ci sarebbe bisogno della certificazione. L'FX potrebbe tranquillamente superare i test di certificazione fino a 6 centesimi di accuratezza dimensionale,ma per via del suo campo "variabile, una certificazione fatta sul campo da 200mm poi va a farsi friggere non appena si cambia campo di lavoro. Personalmente ho confrontato diverse matematiche con le mesh ottenute e i risultati variavano da 0.15 mm per il vecchio SIAB, fino ad arrivare in alcuni punti a 0.04 mm MAX con il nuovo FX. Per quello che costa ,per quanto è FACILE da utilizzare e per il risultato che ottieni,non ha eguali al momento!
Help3D.it si, per quel che costa è un ottimo strumento. i tuoi video mi sono serviti molto. sei in gamba. 👍
Grazie!
Video e spiegazione celestiali, peccato che in materia non ci capisco un caxxo, però video veramente stupendo :)
Ellapeppa addirittura "celestiali " :) :)
Help3D.it hahahahahah era un modo per abbondare con i complimenti, cmq veramente molto bravo
Ottimo video utilissimo
Grazie!
Dritte sempre utilissime grazie
Grazie a te!
Ottimo canale. Sei tecnico, chiaro e preciso. Ho appena costruito Anet A8 e con i tuoi video sono riuscito subito a calibrare la scala che non andava (ho avuto solo problema a capire che per vedere gli step/mm sulla mia dovevo lanciare il Gcode M503). Ora ho iniziato a vedere tutti gli altri video. Volevo un consiglio per acquistare un buon PLA nero lucido, PLA nero matto, PLA bianco verniciabile (sui 20-25 euro a bobina max va bene ?) Grazie. Per favore se mi consigli marca e tipo.
Ciao Cosimo, ti ringrazio!
Per il PLA ti consiglio:
help3d.it/prodotto/pla-sharebot/
help3d.it/prodotto/pla-layer/
help3d.it/prodotto/pla-layer/
Ciao!
A proposito di robustezza, ho sentito parlare di ricottura in forno del pezzo stampato, potresti dare le tue opinioni e eventuali consigli. Se ne vale la pena, sui materiali..
Si chiama Annealing! Purtroppo funziona solo con materiali che sono predisposti a ricevere questo trattamento. Un banalissimo pla non ne trae giovamento, anzi... Ne peggiora la resistenza e lo deforma pesantemente!
I pezzi originali sono realizzati in ABS. Mi può suggerire quale sarebbe il materiale più adatto per riprodurli in 3D mantenendo analoghe caratteristiche di resistenza? Grazie
Quindi, maggiori unione di fibre in una posizione rispetto ad un'altra posizione con meno unioni sono indice di maggiore fragilità per via maggiori vuoti microscopici, tra le fibre giusto?
Domani a scola lo porterò come tema di meccanica nella mia tesina d'esame grazie a te! Ovviamente riferito sempre alle stampanti 3D
Ciao Marco! Un po' è dovuto ai vuoti microscopici dell'FDM. Se fai caso, la tecnologia a resina SLA/DLP sono tra le più isotrope come risultato finale proprio perchè fanno layer densi e perfettamente legati tra di loro. Poi attenzione che rimarrà sempre una direzione in cui il pezzo si romperà prima. In bocca al lupo!
Sto restaurando una moto da enduro d'epoca da re-immatricolare. Quindi il mezzo deve essere perfettamente conforme all'originale. Per ottenere ciò mi mancano i due paramani sulle leve del manubrio (cercati in tutto il mondo senza risultato). Sono fissati al manubrio con una vite passante. Ritieni che possano essere stampati in 3D con quei requisiti minimi di robustezza per una moto destinata comunque a raduni, esposizioni e sfilate? Grazie.
Senza alcun tipo di problema. Ovviamente va scelto il materiale e la tecnologia piú idonei
Un videeo favoloso, un problema che mi ero già posto ed affrontato, adesso viene la domanda... devo stampare ingranaggi per un mio "macchinario" un tornio fresa con ingranaggi per ora in legno, qual'è il giusto posizionamento sul piatto e che materiale utilizzo (considera che al centro devo alloggiare un cuscinetto 8 x 23 x 7).
Diametro degli ingranaggi da 40 mm. fino a 130 mm. spessore 9 mm.
Ancora bravo e grazie in anticipo per la risposta.
Paolo
Ciao Paolo. Ingranaggi direi necessariamente stampati "piatti". Come materiale consiglio o nylon oppure il PBT del video help3d.it/prodotto/pbt-alta-resistenza-keytech/ . Ciao!
Grazie velocissimo..sei unico
Le normali stampanti FDM (vedi anet a8, ender 3) possono estrudere materiali diversi da PLA? ciao
Ciao! Dipende dal materiale, certamente Nylon , PC, e caricati in genere è difficile trattarli con quelle macchine. Vanno chiuse e riscaldate, in aggiunta è necessario utilizzare degli additivi specifici sul piatto a seconda del tipo di materiale da utilizzare.
Help3D.it grazie
Sì, tpu e pet o petg io li stampo tranquillame, in settimana provo Abs.
Ciao,
Scusa per la domanda un po’ fuori luogo, ho notato che non hai mai parlato di Cura.Volevo chiederti che ne pensi come software di slicing?
Ciao Antonio. Inizialmente non mi sono mai trovato bene con Cura ed è per questo che non lo ho mai utilizzato. Come spiego sempre nei miei video, è una MIA scelta. Vedrò di trovare il tempo per provare anche le nuove versioni !
So che non c'entra nulla con il tuo video....Per caso sai qualche consiglio per l'ABS? Uso cura come programma e non riesco a lavorarlo, si solleva dal piatto oppure si formano varie deformazioni del pezzo. Un aiutino?
Ciao Michele. Lo sai benissimo anche tu che l'ABS è una bestia nera da stampare. Noi lo teniamo giù abbastanza bene con l'utilizzo di un piano in vetro + dimafix + bed a 90°. Utilizza anche una BRIM o una RAFT per farlo aderire al meglio. Attento anche allo Z-Offset del primo strato, se troppo alto si staccherà sempre anche con qualsiasi additivo!
infatti spesso mi si stacca dal piatto,ho una creality CR-10 con piano riscaldato e anche se lo metto a 90 gradi si solleva,uso lacca e ho provato la vinavil(guardando un pò su internet) solo che i parametri nessuno li dici e io mi ritrovo con buttare 2 bobine di abs una nuova e l'altra usata con speranze di riuscire a stampare. grazie per la risposta.
Prova il dimafix, secondo me risolvi "facilmente"!
@@Help3d proverò...grazie per le risposte.
Sto stampando con PLA Strongman nero a 210°. Le pareti laterali sono perfettamente lisce, ma le basi (superiore ed inferiore) presentano le caratteristiche righe diagonali. C'è un modo per attenuarle e renderle meno visibili? Grazie
Ciao Cosimo.
La parte inferiore migliora se stampi con una base in vetro + lacca.
La parte superiore rimarrà sempre un po' più "bruttina", puoi migliorarla regolando bene il flusso dei top layer. Ciao
Oggi mentre sciolinavo la mia tavola ci pensavo 😄
Ehhhh ma ci siamo, ora si riprende!
Ti vorrei far vedere il pezzo di ricambio che ho stampato 3 volte. Alla terza volta ho detto mollo li prima che finisco la bobina di PLA :D Penso che in alcuni casi anche il tipo di materiale influisca il PLA che ho io è molto duro e per l'oggetto che dovevo stampare doveva flettere un po' per non rompersi.
Ciao!
Infatti lo ripeto un paio di volte nel video :) :). Certo il materiale conta ai fini della resistenza, ma non è tutto!
Ciao...
Volevo sapere se c'è una guida x come usare Craftware ???
Fino ad ora usavo Cura ma molti dicono che non è dei migliori x stampare e volevo cambiare x poter verificare differenze.
Grazie mille davvero.
Purtroppo no!
Ciao posso farti una domanda ? Ma è possibile stampare in 3D materiali elastici ? Io vivo in Spagna e sto cercando professionisti che possano supportarmi nella creazione di un campione. Ovvio non posso anticipare nulla per una questione di privacy sul progetto. Grazie mille
Certamente, a seconda della tecnologia puoi avere diversi gradi di finitura e morbidezza. Per quello che, probabilmente, stai ricercando forse la stampa 3D non è propriamente adatta ma ti aiuterà a livello di prototipazione.
@@Help3d Ciao e grazie per la celere risposta. Puoi indicarmi un azienda competente in Italia in grado, grazie ad un rendering 3D, di realizzare il progetto in questione? Se vuoi posso scriverti in privato per farti capire meglio di cosa sto parlando. Grazie in anticipo
Eh io sono una azienda !
@@Help3d allora ti posso contattare ? Hai un sito di riferimento ? Grazie mille
è possibile inserire ad esempio layer in fibra di carbonio??
Mah, non avrebbe molto senso se questo non lega fisicamente con il materiale stampato. Piuttosto puoi laminarlo/ricoprirlo esternamente con carbonio ed epossidica!
Ciao
È molto interessante l'anisotropia. Sarebbe utile replicarla con una diversa topologia? In verità sulle resine delle SLA ho un piccolo dubbio: Le moderne resine hanno effettivamente fermato la polimerizzazione continua? Se non è così, il prototipo non è utilizzabile alla luce del sole, anche se correttamente posizionato, perché all'aumentare della durezza la resina si incrina.
Ciao! Sicuramente, di esempi ce ne sarebbero a bizzeffe. Ogni giorno mi trovo ad affrontare quel problema purtroppo.
SLA è la più anisotropa ma ahimè essendo un fotopolimero tende ad indebolirsi con il tempo. In vetrina ho fuori degli oggetti in SLA realizzati un paio di anni fa e devo dire che hanno perso totalmente le loro caratteristiche di resistenza. Se non totalmente alcuni in parte. Per ovviare vanno verniciati con apposite vernici uv blocker. Ciao
Ciao! Ma, non si può depositare in senso opposto ogni strato? Cioè primo strato per lungo, secondo strato per largo e così via. Come i pannelli di multistrato di legno, che metttono ogni foglio con un senso della fibra ruotato di 90 gradi.
Certo che lo fa ! Però solo in XY e non basta
È il layer il punto debole, penso che un oggetto fatto in due pezzi con una lavorazione perpendicolare, nel senso stampati di 90 gradi uno rispetto all'altro siano il top
Ragazzi da circa un mese non ho guardato i video man mano..sapreste dirmi in quale parla di offset per centrare le stampe? Grazie
+Pasquale Fusco in nessuno :) :) :D
Devo stampare in petg con graffite un pezzo di dimensioni 150x130 6 ore di stampa ho provato inizia a stampare bene qual he sfilaccio ma nulla di grave solo che dopo il 60%circa il pezzo si deforma alzandosi ai lati e col conseguente distacco cosa mi consigliate di provare a fare?
Dimenticavo ho una anycubic chiron piatto a 75 gradi per i primi laier e poi a 70 dopo il nono e 60 dal dodicesimo temperatura di estusione 245.
Ciao. Hai omesso forse la parte fondamentale... che piatto/substrato utilizzi?
@@Help3d si scusa uso il piatto originale della è anycubic chiron in vetro "ruvido"
uhm... lavora bene con lo Z offset e schiaccia leggermente il primo strato. Usa la lacca per capelli Splend'or sul piano e nel caso ancora si alzi metti una bella BRIM. Ciao!
@@Help3d
Allora sperando di dare tutti i dati il problema del distacco sembra risolto con temperatura piatto costante a 85 gradi (anche se il termometro laser segna circa dieci gradi in meno) e il brim. Primo layer fatto al 50% alzato leggermente il z (rispetto al settaggio col pla)
Ora peró ce il problema della finitura imbarazzante un sacco di sfilacciamenti in giro 4 gancetti me li ha fatti malissimo non si vedeva la forma e in più il supporto era più saldo di loro risultato li ho dovuti togliere... Cacchio 6.5 ore di stampa per un pezzo venuto male
Ora mi chiedo cosa fare per avere una finitura decente
Ciao Marco. Una stampante 3D non è come un forno a microonde che imposti tempo di cottura e potenza e basta. Richiede molta più attenzione ed esperienza. Questi sono tutti problemi abbastanza comuni, forse magari ti aspetti anche un risultato che la tua stampante non può ottenere... Perchè non frequenti il nostro corso base di stampa 3D ONLINE ? goo.gl/qfZpCe
base di scienza delle costruzioni. M, N, T.
Ciao volevo chiederti un programma semplice e leggero per inviare alla anet A8 Gcode multilinea (È non una linea alla volta come repetierhost)
+Cosimo Scalese ciao! In che senso esattamente? Parli da terminale?
Si vorrei inviare una sequenza di comandi gcode alla stampante da PC collegata con USB. Se ho capito bene potrei scrivere il gcode in un file mettorlo su sd e lanciarlo come fosse una stampa vero? Però vorrei evitare questi passaggi e scrivere alcune righe e inviarle alla stampante come si fa con repetierhost che però mi consente di farlo una riga sola per volta giusto?
Ne approfitto per un' altra domanda: devo misurare ed eventualmente modificare degli stl presi da tinghiverse. Sto provando con onshape, ma dopo importati non mi consente di editarli. Consigli?
E' una cosa normalissima. L'STL non può essere modificato a piacere in modo "parametrico". Se uno vuole editare un STL lo può fare con programmi tipo Meshmixer: ma per fare ciò che chiedi tu bisogna necessariamente partire da un file STP oppure IGES.
in realtà no... non serve caricarlo su SD. Se sei su repetier carica direttamente un file gcode e poi lo lanci da li. Una volta caricato potrai editarlo anche direttamente da repetier senza dover uscire , aprire notepad , editare, salvare e caricare. Editi su repetier e poi mandi in stampa diretto.
Effettivamente qui non hai spiegato bene, anche se in testa ho tutto chiaro, penso sia perfetto il paragone col legno...
Cmq
Complimenti per tutto sei un grande e mi stai facendo appassionare
Nel senso qualche ragionamento lho trovato contorto, o semplicemente non ho capito io, sto vedendo un mucchio di video di fila
Guardateli con calma e dai tempo alle cose di essere digerite
Ahaha, grazie mille Andrea! Un giorno passo con birra e patatine...
Sei un grande
Sono neofita di sto mondo, ma trovare youtuber non markettari e che spiegano per il piacere di divulgare il proprio sapere è davvero raro....
Complimenti!
Continua così
Tanto poi o risultati arrivano
Quindi una dlp o sla garantisce pezzi con migliore resa meccanica...
formlabs.com/blog/isotropy-in-SLA-3D-printing/ dai una bella letta qui! Non è comunque detto che siano necessariamente più resistenti... molte resine sono fragili ma quello è un altro discorso!
Grazie gentilissimo
Bravissimo !! Ma per le spiegazioni ufficiali, nin usare Wikipedia ! ;-) ;-)
eh suvvia dai è comodità! Alla fine la definizione è la stessa del mio manuale Hoepli dell'ing. meccanico!