E' cosi ben spiegato, che anche non si ha la voglia di fare la fai venire, preciso e dettagliato in tutto, anche per alcune cose che sembrano banali come i colori degli assi... si riesce a seguire senza problemi.. TOP
I tuoi video sono davvero comprensibili anche a persone come me che sono alle prime armi. Grazie. Dimenticavo, puoi fare un video e spiegare tutte le funzioni del display della ender 3 pro? mi farebbe molto comodo comprenderne il funzionamento. Complimenti
Ti ringrazio Edmondo, non ricordo bene, ma è probabile che sulla micro SD in dotazione ci sia un manuale in PDF con la spiegazione delle voci del menu, comunque se posso cercherò di integrarlo in un video.
Ciao, e grazie per il lavoro che fai sul canale, volevo chiederti cortesemente se volessi cambiare le barre filettate da M8 con passo 1,25 a barre t8 trapezoidale passo 2mm, dovrei usare la stessa formula per la calibrazione ? o serve una formula diversa ,grazie.
Ciao Dazero, grazie per questo video, un informazione, questo problema di calibrazione potrebbe essere anche la causa di spazi che compaiono sempre nello stesso punto?
Ciao, se intendi degli spazi tra le pareti del modello, in questo caso potrebbe dipendere dalle impostazioni dello slicer. Verifica nell'anteprima dello slicer se il punto in questione è rappresentato con parti mancanti o meno.
@@Dazero buon giorno, grazie per la risposta 😊 Nello slicer compare normale, però compaiono durante la stampa, quasi sempre nello stesso punto praticamente mi compare questa striscia di materiale mancante e poi torna normale, ciò sia sulle litofanie sia sui cubi e non riesco a venirne a capo, chi chiesto aiuto anche su due gruppi facebook ma non ne riesco a venire a capo
@@giuseppeleo6005 ciao, sei riuscito a risolvere? Io ho preso questa Ender 3 qualche giorno fa, sto facendo tutte le prove necessarie per calibrarla bene, e stampando un cubo di 20x20 (non era quello di calibrazione), sentivo degli scoppietti venire dall'hot end, con relativa mancanza di filo in quel determinato punto, salendo con gli strati non era sempre nello stesso punto, però con la sfera che c'era a fianco al cubo, quindi stampata assieme, non c'era questo problema, quella è perfetta
@@simonecadore6916 ciao simone, no, non sono riuscito a sopperire il problema di sovraestrusione, ma non si nota tanto quindi ci passo sopra, per il tuo problema tra le possibilità, se è PLA, PLA+ o PETG è che il filamento sia umido, dovresti asciugarlo un po', prova a metterlo vicino, ad un calorifero stando attento che non sia eccessivamente caldo, ricorda dopo l'utilizzo di coprirlo con delle delle buste, tali materiali soffrono di umidità
Salve! Bellissimo video!! Devo calibrare gli Estep/mm. Faccio estrudere 150mm di filamento. Ho trovato la formula; Valore estruso (150) diviso valore estruso moltiplicato per attuali estep/mm. Ho un dubbio sul valore estruso. Il valore estruso e' tutto il filamento estruso o e' l'eccedenza-differenza (estruso meno 150mm)? Grazie 1000!
Ciao, non so se hai un estrusore direct o bowden, comunque se hai estruso 150mm di filamento dovresti misurare l'effettivo filamento estruso, se ad esempio il filamento estruso è 148mm invece che i 150mm, dovrai calcolare 150 diviso 148 moltiplicato per attuali e-step/mm.
Ciao complimenti per il canale tutti gli argomenti sono molto ben spiegati... Ho da porti una domanda ho fatto varie prove con il famoso cubo 20x20x20 ho trovato un buon compromesso poco centesimi di millimetro ma quando stampo un pezzo le misure non sono esatte variano di molti decimi riprovo a stampare il cubo e ritrovo i vari centesimi dove sbaglio????? Ti ringrazio anticipatamente ciao Nino Rapallo P. S. Ho una stampante Ender 3
Video molto interessante, anche e soprattutto perché ho anch'io la Ender 3. Una domanda: nei setup della mia stampante non è presente la voce "Motion" nel menù "Control" (così come non ho le voci per salvare sulla EEPROM); può darsi che abbia una vecchia versione del firmware? Che versione hai tu?
Ciao, si con molta probabilità hai una delle prime versioni della Ender3, con la EEPROM bloccata. La soluzione sarebbe quella di aggiornare il firmware Marlin.
@@Dazero Ciao Ivan, dammi un consiglio: ho montato il kit di estrusione in alluminio e mi è comparso un GROSSO problema di sottoestrusione (ho evidenti buchi e le pareti del "cubo di prova" sono praticamente di carta velina); mi consigli di provare a fare un semplice upgrade del firmware come si diceva, oppure di approfittare e passare alla SKR mini E3? In quest'ultimo caso, sono TENUTO a cambiare i driver degli stepper, o posso rimandare ad un secondo momento? Approfitto anche per chiederti un'altra cosa: è già la seconda volta che butto un hotend perché lascio la stampante a lavorare, torno e trovo che il PLA ingloba l'hotend stesso fin quasi al dissipatore... Pensi che la modifica dell'hotend come la descrivi nell'altro video possa risolvere il problema? Già che sto comprando qualche upgrade, avresti qualche hotend più performante da consigliarmi?
Ciao, se non l'hai gia fatto, prova a ricalibrare gli steps/mm dell'estrusore. La skr mini e3 ha i driver dei motori integrati, non si possono sostituire. La modifica dell'hotend, male non fa, ma non so se è questo a provocare il tuo problema. Se hai notato fuoriscite di materiale, ad esempio dalla parte superiore del blocchetto di riscaldamento dell'hotend, è probabile che l'hotend sia montato male o danneggiato. Prova a smontarlo, eventualmente pulirlo e gia che ci sei ad effettuare la modifica, così provi a vedere se si risolve. Altri hotend da consigliarti non saprei, tra quelli economici non ne vale quasi la pena, altrimenti ci sarebbe il microswiss, che si sostituisce facilmente, ma inizia già a costare un po'.
L'ultima versione del firmware della Ender3 ha la eeprom sbloccata, quindi è possibile scriverci. Se la stampante è stata acquistata di recente è molto probabile che sia possibile farlo.
Ciao e possibile se faccio tutto l'allineamento ( Foglio e preso 2 o 3 volte sulle 4 spigoli) . Ma quando parte il cubo vedi nozzle che piu alto? Sembra che non parte da 0.?
Salve, sono nuovo e vorrei un aiuto per favore: Se io provo a impostare gli step ,per mm dell'estrusore (secondo la formula dovrebbe essere 407) quando avvio la stampa il Nozzle mi va a toccare su piano di stampa, perché? Premetto di aver una Ender 3 V2 con CR Touch. Grazie
Ciao, la differenza è tanta, controlla che non ci sia qualche problema meccanico, tipo le brugole che fissano la ruota godronata all'albero del motore dell'estrusore, se la ruota godronata gira bene o è danneggiata, se la molla esercita la pressione corretta per far trascinare il filamento o se il motore slitta. Se ti sembra tutto apposto, prova ad impostare il valore che hai calcolato, rimane un valore anomalo comunque.
ciao ho un artillery x1 calibro il piatto bene e dopo la prima stampa lo devo ricalibrare ancora perchè ho l'ugello attaccato al piatto tieni preste che stampo da 1 mese sono in difficoltà puoi aiutarmi? grazie Ciao
Ciao ,io ho collegato la mia stampante alfawite u 30 pro al pc ma non la riconosce come hai detto tu sul video ho scaricato i driver che hai detto li ho installati ma niente di niente quei driver vanno bene per la mia stampante ??se non riesco a far comunicare la stampante con il pc ho un bel problema per trovare le impostazioni dell'asse Y-X-Z-visto che la mia stampante non ha le impostazioni sul display come quella nel video ,come potrei risolvere questo problema? visto che l'asse z con il cubo mi da 19.40 Grazie NB.non sono molto esperto nella stampa 3d
@@francescosaponaro4483 io ho installato Pronterface aprendolo in alto a sinistra dove ce scritto Port inserisci quella dove è collegata la stampante poi affianco Selez. Baud dove si apre a tendina ho selezionato 115200 e poi sempre affianco ho cliccato connetti ,pero vedi su il pc panello di controllo dispositivi e stampanti se c'è la stampante collegata Ciao
Ciao, non avendo un Mac non ho molta esperienza in merito, ma sono disponibili i driver ch340 anche per Mac nel caso siano necessari, li puoi trovare qui : sparks.gogo.co.nz/ch340.html
Ho un problema enorme con una elegoo neptune4. Praticamente il piatto non è centrato, l'asse x è completamente starato. Quando faccio la regolazione dell' offset Z, l'ugello non si punta più al centro del piatto ma è molto decentrato. Anche le stampe non escono più e inizia a stampare da un lato e non dal centro. Ho avuto una svista avviando una stampa ma nel piatto era ancora presente un oggetto, l'ugello si è puntato sull'oggetto e ho sentito sgranare per un secondo, ho spento subito la stampante, e da quel momento il piatto non è più rivelato al centro. I motori scorrono perfettamente in tutti gli assi. Ho eseguito un reset impostazioni di fabbrica ma nulla, non ho risolto niente. Sai suggerirmi qualcosa? Grazie mille
Ciao, ho bisogno di aiuto per favore, non riesco a trovare gli step/mm della stampante perché non riconosce il comando M503 e non so in che altro modo reperire questa info, grazie!
Per calibrare intendo modificare i parametri per ottenere un oggetto tester tipo il cubo da 2 cm in stl uguale all' oggetto stampato con stampante Dpl. Quali parametri vanno modificati? Grazie
Nelle stampanti a resina il discorso è un po diverso, dato che nelle dlp ogni strato viene proiettato, come una matrice di punti, l'oggetto dovrebbe essere dimensionalmente corretto, però la resina potrebbe contrarsi durante la polimerizzazione, quindi in quel caso, l'oggetto andrebbe compensato o in fase di slicing o in fase di progettazione, aumentandone le dimensioni di una certa tolleranza, ma questi dipende dal pezzo e dalla macchina che si usa. Altra calibrazione che si può fare invece è la regolazione dei tempi di esposizione.
@@Dazero il tempo di esposizione è il tempo che ogni strato viene polimerizzato? Se si come risponde ? Cioè più é il tempo di esposizione e più aumenta o diventa più piccolo?
Si, è un po come la fotografia analogica o la fotoincisione dei circuiti stampati, se il tempo di esposizione è troppo breve la resina non verrà polimerizzata correttamente e perderai dettagli, e il pezzo potrebbe venire anche delaminato negli strati successivi, mentre una esposizione troppo lunga potrebbe incidere sulle dimensioni lungo l'asse Z.
Ciao su le specificazioni della stampante ho trovato :Z precisione di posizionamento 0,0025mm ,sarebbe questo il valore reale in cui dovrò riportare l'asse Z ??
Ciao, non ho capito la domanda. Comunque quel 0.0025 mm penso sia riferito alla spostamento lineare per microstep. Se gli steps/mm dell'asse Z sono ad esempio 400, ogni step causerà uno spostamento lineare di 0.0025 mm. Però bisogna tenere conto anche della accuratezza meccanica.
Grazie per il vid o molto chiaro, ho un problema, stampando gli oggetti ho notato che risultano più piccoli. Esempio, un cubo di 20x20x20 mm nello slicer dopo averlo stampato e misurato con il calibro le dimensioni sono 13x13x13, ben 7 mm in meno, troppi! Chiedo lumi.
Bella guida... Una cortesia io dovrei configurare il flusso di stampa ma non riesco a trovare nessun video dove viene usato cura.... Come posso fare...grazie
In altri slicer viene chiamato extrusion multiplier, ed è un valore impostato di default a 1. In cura si chiama flow ( flusso ) e si trova nella sezione Materiale , solo che è espresso in percentuale e di default è impostato al 100% ma è la stessa cosa. Quindi, se stai facendo ad esempio, il thin wall test, e le altre guide usano simplify3D, ti basta moltiplicare l'extrusion multiplier per 100 😉. Spero di essere stato comprensibile 🤣. Se hai dubbi chiedi pure.
Ciao, ho fatto le carlibrazioni seguendo le tue istruzioni, ma ho un problema nella stampa a partire dal secondo layer: mentre le pareti e il primo layer del cubo sono perfetti, noto che al secondo layer l’hotend inizia a “grattare” e scavare prepotentemente sui layer superiori. Cosa sbaglio? Tramite z-offset mi sono avvicinato leggermente al piatto per far aderire bene il primo layer, che prima risultava semi-trasparente, come se mancasse materiale, e ora è perfetto, ma si è venuto a creare questo nuovo problema. Potresti aiutarmi? Ti ringrazio
Ciao, se il primo strato ti appare semi-trasparente, significa che sei troppo vicino al piatto e il materiale viene schiacciato troppo, andando quindi a sbordare dall'ugello, creando dei rigonfiamenti laterali che al secondo layer vanno a grattare sull'ugello. Prova quindi a ricalibrare il piatto abbassandolo un po' rispetto all'ugello. Se non lo hai ancora fatto, esegui anche la calibrazione dell'estrusore, in modo da essere sicuro che la quantità di materiale estruso sia corretta.
salve ho una ender 3 pro non riesco a fare auto home completo(non lo ha mai fatto)lo fa solo sull'asse x e sull'asse z ma su y si muove solo di circa un centimetro in avanti questo lo fa tutte le volte che premo auto home, il piatto non va mai a toccare il microswitch, per lavorare devo spostare a mano y, ha forse perso dei parametri o la scheda è difettosa? posso eventualmente ripristinare? ho provato a fare "set home offsets" ma non succede nulla, grazie
Prova a muovere da menu l'asse Y ( prepare -> move axis -> 10mm -> Y ) Se non si muove o fa rumori strani, potrebbe essere o il cavo di collegamento tra driver e motore o il driver o il motore. Puoi provare ad andare per esclusione per trovare il problema. Prova a collegare il motore Y al driver X e spostare in questo caso l'asse x per muovere il piatto. Se funziona correttamente il problema è il driver,altrimenti potrebbe essere il cavo o il motore. In quest'ultimo caso, prova a cambiare cavo. Se invece manualmente funziona tutto correttamente, e il problema è relativo solo all'auto-home potrebbe essere un problema del microswitch, che magari rimane nello stato chiuso e quindi per la stampante l'asse Y è gia in posizione di home. Controlla quindi i collegamenti del microswitch, sia lato scheda che interruttore. Volendo puoi verificare anche lo stato degli endstop con il comando M119, ad esempio collegandolo la stampante al pc e usando un software come Pronterface.
@@Dazero grazie per aver risposto, manualmente funziona tutto solo auto home non va devo metterlo a zero io l'asse y ..poi la stampa funziona benissimo ,il microswitch funziona l'ho provato con tester quando premo il contatto si chiude, ho provato pronterface l'asse y non va mai a toccare il microswitch ..ho provato a staccarlo o a premerlo non cambia niente
Ciao, lo slicer presente sulla SD è un po vecchiotto ed è basato su Cura, passa direttamente all'ultima versione di Cura e seleziona il profilo della Ender3
@@Dazero Grazie...ma averi domande su questa stampante, essendo la mia prima vorrei poter parlare con voi e farvi vedere le immagini delle mie prime prove, mi date un link dove posso contattarvi senza intasare questa pagina? grazie
Ciao, se fai tutto dal display, ricordati di salvare i nuovi valori. Se anche salvando però, dopo lo spegnimento, perdi i valori impostati, probabilmente il firmware attuale ha la EEPROM bloccata. Puoi aggirare il problema inserendo i nuovi valori all'inizio dello start GCODE con il comando M92
Una stampante a resina dici ? L'unica calibrazione, da un punto di vista meccanico, è la calibrazione dell'asse Z. Generalmente la testa delle stampanti a resina ha delle viti di regolazione, basta allentarle, portare l'asse Z al punto zero e frappore tra la testa e il vetro ( senza vaschetta ) un foglio di carta o una carta da gioco, e fare in modo che la testa poggi sul foglio in maniera uniforme e stringere le viti della testa.
ciao, ho un piccolo problema...il pc mi riconosce la stampante, riesco a muoverla con pronterface ma quando vado a inserire il codice M503 dalla finestra non mi esce nulla, come se non riconoscesse il comando...sapresti aiutarmi?
@@Dazero è la nuova labists ET4. L’ho collegata anche a repetier-host, quando la collego anche qui riesco a fargli fare tutto, dal muoverla al farla estrudere e riscaldare l’esteusore. Però appena la collego, invece di dirmi tutti i dati della stampante, mi dice no start signal detected - forcing start. Sapresti aiutarmi?
Non ho esperienza su quella stampante ma credo che sia praticamente il clone della Anet ET4, che se non sbaglio ha un firmware chiuso, nel senso che probabilmente non si riesce a modificare a meno che non si installi Marlin sopra, ma non ho molte informazioni in merito. Puoi provare a chiedere in qualche gruppo su facebook riguardo la Labists/Anet ET4 o guardare su reddit.
Salve. Le ho già scritto un po di tempo fa per un problema che nn riesco a risolvere sulla mia ender 3...e infatti ancora nn lo risolvo...sto letteralmente impazzendo...nn so più che fare...ho sostituito tanti di quei pezzi che potevo comprarne un’altra...ti chiedo aiuto poiché penso tu sia l’unico che possa dirmi cosa posso fare...vorrei inviarti un video se possibile per cercare di farle capire a pieno il mio problema...
Ho un problema con la mia stampante ovvero quando avvio la stampa l’estrusore schiaccia il piatto non capisco il motivo Piatto calibrato stampante ender 3 pro con piatto in vetro
Se hai aggiunto il piatto in vetro di recente, allora alza il finecorsa Z di una altezza pari allo spessore del vetro, altrimenti prova a sollevarlo di 2/3 millimetri e poi verifica, eseguendo la home degli assi, che l'ugello non impatti sul vetro. Dopodiché riesegui la calibrazione del piatto.
Ho un problema che non riesco proprio a risolvere, pur guardando e mettendo in pratica diversi tuoi video, come questo, quello sulla ortogonalità degli elementi e del piatto, quello sui parametri di estrusione, etc... In pratica, magari è capitato già ad altri, inizia a stampare (le uso per lavoro tutti i giorni) e, la ender3 (ho anche una Anet8 plus che fa il suo sporco lavoro, per quanto non rifinitissimo), dopo alcuni layer inizia il maledettissimo "Tac" della godronata che slitta perchè non riesce ad estrudere il filamento. Abbassando un pochino il piatto agendo sulle rotelle di spostamento micrometrico Z, riprende ma ovviamente, dopo un altro paio di layer torna a scattare. Sia con file vecchi che nuovi. E' come se l'asse Z non salisse come dovuto. Ci sto impazzendo da mesi ormai, ho provato a cambiare di tutto, dalla godronata al gruppo estrusore, tubicini, etc.. Sono diversi mesi che ho questo problema e non c'è verso di risolverlo. Eppure quando vuole, fa delle stampe mozzafiato, ma erano belli i tempi in cui la lasciavo stampare tanti pezzi e me ne andavo... :( Hai suggerimenti? Grazie in ogni caso.
Ciao, con l'estrusore originale della Ender3 è noto il problema del cosiddetto "extruder clicking", la causa principale è dovuta al motore dell'estrusore messo sotto sforzo, ad esempio a causa di una otturazione anche parziale dell'hotend, oppure da una temperatura di estrusione bassa o una velocità di estrusione troppo alta. Verifica anche che il feeder non sia danneggiato, a qualcuno si è creata una crepa nella plastica, vicino al cuscinetto reggispinta, verifica anche la tensione della molla sul cuscinetto reggispinta, se troppo elevata il motore inizierà a sforzare. Personalmente ho usato poco l'estrusore originale della Ender3, sono possato subito dopo ad un BMG e il problema non mi si è più presentato.
@@Dazero Allora, intanto grazie mille. Per la famosa crepa alla leva in plastica che tiene la molla, cambiai tutto il blocco con uno in alluminio e, inizialmente, andava bene. Associai il difetto a quell'elemento. Ma non è così. Cambiai allora tutto il gruppo estrusore (ne comprai due uguali) e, ancora una volta, pareva andare bene, ma dopo circa 40 minuti di stampa.... rieccolo!!! Così lo sostituisco di nuovo e, dopo qualche giorno, di nuovo riprende il difetto. Ieri, tra millemilioni di svilenti prove, mi accorgo che aumentando la temperatura mentre si presenta il problema, riprende ad andare. Poco dopo, diciamo 5-6 minuti dopo, eccolo ancora. Conclusioni: sono fortemente convinto che la sonda sia una cagata cinese che falsa la temperatura di esercizio, facendo di fatto raffreddare l'estrusore. Acquisto oggi stesso una nuova sonda (spero buona), la rimonterò (che odio infilare i cavi nella maglia!!!) e ti/vi farò sapere. Grazie ancora!!
Ciao e grazie del feedback, il diametro del filamento incide sul flusso di estrusione, quindi è corretto tenere in considerazione anche questo parametro per la calibrazione dell'estrusore, compensando eventuali errori da slicer. Per quanto riguarda gli assi, la cosa importante è che gli steps/mm impostati producano uno spostamento lineare corretto, quindi per uno spostamento di 10,3 mm bisognerebbe verificare che la misura reale sia quella, ad esempio con comparatore centesimale. Non tutti hanno questi strumenti e a non tutti interessante una accuratezza del genere, anche perchè le stampanti 3d economiche di tipo FDM non hanno questa accuratezza dimensionale. Io ho proposto un metodo semplice, che viene usato da anni nel mondo delle stampanti reprap. Non mi reputo un esperto, anzi mi piace sperimentare e imparare cose nuove. Se ti va di condividere le tue metodologie nella stampa 3d ben venga, potrebbe essere utile alla community 😉
Ivan, mi trovi perfettamente d’accordo con te.. Io sono un meccanico industriale, ho due stampanti 3d per uso “hobbystico”. Infatti l’azzeramento asse X,Y,Z,E è una procedura a se, che va considerata come un setup iniziale e non più regolata fino a che non si verifichi qualche particolare anomalia che lo riguarda. A seguito di questo setup che va effettuato con adeguata strumentazione come ben sai, si procede con la regolazione del diametro del filo estruso da software assicurandosi che sia pari al diametro dell’ugello. Io faccio questa regolazione stampando un cubo con 1 solo perimetro ad altezza nota ( perché il flusso cambia in funzione dell’altezza del layer che usiamo). Quando ho tutte queste corrispondenze, la calibrazione può considerarsi terminata con un dato filamento. Mi fa molto piacere essere d’aiuto e condividere le mie conoscenze. Se vuoi possiamo scambiarci info..
Finalmente un video chiaro, pulito e utilissimo. Davvero molto bravo.
Bravo, molto chiaro. Sono un neofita e ascoltarti mi rende le cose molto più chiare. Grazie
ottimo video istruttivo. grazie
Volevo ringraziarti ufficialmente per tutti gli aiuti e pazienza che hai avuto nei miei confronti, ora la mia stampa è perfetta. Grazie !!!!
Ancora una volta prezioso! Grazie.
E' cosi ben spiegato, che anche non si ha la voglia di fare la fai venire, preciso e dettagliato in tutto, anche per alcune cose che sembrano banali come i colori degli assi... si riesce a seguire senza problemi.. TOP
Ho appena calibrato la mia Ender con i tuoi consigli!! Grazie mille👍👍👍
Anche stavolta mi hai salvato.... sei un grande!
Ottima spiegazione, e esposizione chiara. Bravo e complimenti!
FINALMENTE UNA SPIEGAZIONE COME SI DEVE ,GRANDE!!!
Complimenti!! Davvero un'ottima qualità video con tanti contenuti, ben spiegati in dettaglio. Molto meglio di altri makers! Continua così!
Veramente bravo e spiegazione molto chiara
Semplicemente. Bravo!!!
Bravo ottima spiegazione!
Chiarissimo, grazie mille!
Bravo :)
I tuoi video sono davvero comprensibili anche a persone come me che sono alle prime armi. Grazie. Dimenticavo, puoi fare un video e spiegare tutte le funzioni del display della ender 3 pro? mi farebbe molto comodo comprenderne il funzionamento. Complimenti
Ti ringrazio Edmondo, non ricordo bene, ma è probabile che sulla micro SD in dotazione ci sia un manuale in PDF con la spiegazione delle voci del menu, comunque se posso cercherò di integrarlo in un video.
Ti ringrazio, ma ancora non mi è arrivata la stampante quindi mi volevo avvantaggiare conoscendo le varie funzioni del menù. Grazie di nuovo
Bravo!
OTTIMO
Ciao, e grazie per il lavoro che fai sul canale, volevo chiederti cortesemente se volessi cambiare le barre filettate da M8 con passo 1,25 a barre t8 trapezoidale passo 2mm, dovrei usare la stessa formula per la calibrazione ? o serve una formula diversa ,grazie.
Bellissimi video molto utili ci sarannyin futuro video su i vari tipi di filamento?
Grazie Silvio, è possibile, non posso dirti quando, sono ancora all'inizio con RUclips e mi devo ambientare 🤣
Sei un Drago!
Ciao Dazero, grazie per questo video, un informazione, questo problema di calibrazione potrebbe essere anche la causa di spazi che compaiono sempre nello stesso punto?
Ciao, se intendi degli spazi tra le pareti del modello, in questo caso potrebbe dipendere dalle impostazioni dello slicer. Verifica nell'anteprima dello slicer se il punto in questione è rappresentato con parti mancanti o meno.
@@Dazero buon giorno, grazie per la risposta 😊
Nello slicer compare normale, però compaiono durante la stampa, quasi sempre nello stesso punto praticamente mi compare questa striscia di materiale mancante e poi torna normale, ciò sia sulle litofanie sia sui cubi e non riesco a venirne a capo, chi chiesto aiuto anche su due gruppi facebook ma non ne riesco a venire a capo
@@giuseppeleo6005 ciao, sei riuscito a risolvere? Io ho preso questa Ender 3 qualche giorno fa, sto facendo tutte le prove necessarie per calibrarla bene, e stampando un cubo di 20x20 (non era quello di calibrazione), sentivo degli scoppietti venire dall'hot end, con relativa mancanza di filo in quel determinato punto, salendo con gli strati non era sempre nello stesso punto, però con la sfera che c'era a fianco al cubo, quindi stampata assieme, non c'era questo problema, quella è perfetta
@@simonecadore6916 ciao simone, no, non sono riuscito a sopperire il problema di sovraestrusione, ma non si nota tanto quindi ci passo sopra, per il tuo problema tra le possibilità, se è PLA, PLA+ o PETG è che il filamento sia umido, dovresti asciugarlo un po', prova a metterlo vicino, ad un calorifero stando attento che non sia eccessivamente caldo, ricorda dopo l'utilizzo di coprirlo con delle delle buste, tali materiali soffrono di umidità
@@giuseppeleo6005 eh anch'io ho pensato ad umidita, perché quello nero (è una confezione da 4 bobine da 250 grammi), non lo fa
Fooorse sei riuscito a risolvere il mio problema arginando il salvataggio sulla maledetta eeprom cinese degli step per millimetro! Ti faccio sapere 😉
Salve! Bellissimo video!! Devo calibrare gli Estep/mm. Faccio estrudere 150mm di filamento. Ho trovato la formula; Valore estruso (150) diviso valore estruso moltiplicato per attuali estep/mm. Ho un dubbio sul valore estruso. Il valore estruso e' tutto il filamento estruso o e' l'eccedenza-differenza (estruso meno 150mm)? Grazie 1000!
Ciao, non so se hai un estrusore direct o bowden, comunque se hai estruso 150mm di filamento dovresti misurare l'effettivo filamento estruso, se ad esempio il filamento estruso è 148mm invece che i 150mm, dovrai calcolare 150 diviso 148 moltiplicato per attuali e-step/mm.
Ciao complimenti per il canale tutti gli argomenti sono molto ben spiegati... Ho da porti una domanda ho fatto varie prove con il famoso cubo 20x20x20 ho trovato un buon compromesso poco centesimi di millimetro ma quando stampo un pezzo le misure non sono esatte variano di molti decimi riprovo a stampare il cubo e ritrovo i vari centesimi dove sbaglio????? Ti ringrazio anticipatamente ciao Nino Rapallo
P. S. Ho una stampante Ender 3
Ciao, mi sono appena iscritto e sto guardando i tuoi video, spero mi aiutino a mettere in moto la mia nuova a20 geeetech
Ciao Pietro ! Conosco il tuo canale 👍 e ti seguo, se posso esserti d'aiuto, molto volentieri
Video molto interessante, anche e soprattutto perché ho anch'io la Ender 3.
Una domanda: nei setup della mia stampante non è presente la voce "Motion" nel menù "Control" (così come non ho le voci per salvare sulla EEPROM); può darsi che abbia una vecchia versione del firmware? Che versione hai tu?
Ciao, si con molta probabilità hai una delle prime versioni della Ender3, con la EEPROM bloccata. La soluzione sarebbe quella di aggiornare il firmware Marlin.
@@Dazero Ciao Ivan, dammi un consiglio: ho montato il kit di estrusione in alluminio e mi è comparso un GROSSO problema di sottoestrusione (ho evidenti buchi e le pareti del "cubo di prova" sono praticamente di carta velina); mi consigli di provare a fare un semplice upgrade del firmware come si diceva, oppure di approfittare e passare alla SKR mini E3? In quest'ultimo caso, sono TENUTO a cambiare i driver degli stepper, o posso rimandare ad un secondo momento?
Approfitto anche per chiederti un'altra cosa: è già la seconda volta che butto un hotend perché lascio la stampante a lavorare, torno e trovo che il PLA ingloba l'hotend stesso fin quasi al dissipatore...
Pensi che la modifica dell'hotend come la descrivi nell'altro video possa risolvere il problema? Già che sto comprando qualche upgrade, avresti qualche hotend più performante da consigliarmi?
Ciao, se non l'hai gia fatto, prova a ricalibrare gli steps/mm dell'estrusore.
La skr mini e3 ha i driver dei motori integrati, non si possono sostituire.
La modifica dell'hotend, male non fa, ma non so se è questo a provocare il tuo problema. Se hai notato fuoriscite di materiale, ad esempio dalla parte superiore del blocchetto di riscaldamento dell'hotend, è probabile che l'hotend sia montato male o danneggiato. Prova a smontarlo, eventualmente pulirlo e gia che ci sei ad effettuare la modifica, così provi a vedere se si risolve. Altri hotend da consigliarti non saprei, tra quelli economici non ne vale quasi la pena, altrimenti ci sarebbe il microswiss, che si sostituisce facilmente, ma inizia già a costare un po'.
Chiarissimo.... secondo te è possibile scrivere nella eprom della ender 3 pro ?
L'ultima versione del firmware della Ender3 ha la eeprom sbloccata, quindi è possibile scriverci. Se la stampante è stata acquistata di recente è molto probabile che sia possibile farlo.
Ciao e possibile se faccio tutto l'allineamento ( Foglio e preso 2 o 3 volte sulle 4 spigoli) . Ma quando parte il cubo vedi nozzle che piu alto? Sembra che non parte da 0.?
Salve, sono nuovo e vorrei un aiuto per favore:
Se io provo a impostare gli step ,per mm dell'estrusore (secondo la formula dovrebbe essere 407)
quando avvio la stampa il Nozzle mi va a toccare su piano di stampa, perché?
Premetto di aver una Ender 3 V2 con CR Touch.
Grazie
Ciao, ho seguito la tua guida, e il mio risultato con Ender 3 pro è di 230, rispetto al valore di partenza di 93. Ti sembra plausibile?
Ciao, la differenza è tanta, controlla che non ci sia qualche problema meccanico, tipo le brugole che fissano la ruota godronata all'albero del motore dell'estrusore, se la ruota godronata gira bene o è danneggiata, se la molla esercita la pressione corretta per far trascinare il filamento o se il motore slitta. Se ti sembra tutto apposto, prova ad impostare il valore che hai calcolato, rimane un valore anomalo comunque.
ciao ho un artillery x1 calibro il piatto bene e dopo la prima stampa lo devo ricalibrare ancora perchè ho l'ugello attaccato al piatto tieni preste che stampo da 1 mese sono in difficoltà puoi aiutarmi? grazie
Ciao
Ciao ,io ho collegato la mia stampante alfawite u 30 pro al pc ma non la riconosce come hai detto tu sul video ho scaricato i driver che hai detto li ho installati ma niente di niente quei driver vanno bene per la mia stampante ??se non riesco a far comunicare la stampante con il pc ho un bel problema per trovare le impostazioni dell'asse Y-X-Z-visto che la mia stampante non ha le impostazioni sul display come quella nel video ,come potrei risolvere questo problema? visto che l'asse z con il cubo mi da 19.40 Grazie NB.non sono molto esperto nella stampa 3d
hai poi risolto? ho lo stesso problema
@@francescosaponaro4483 io ho installato Pronterface aprendolo in alto a sinistra dove ce scritto Port inserisci quella dove è collegata la stampante poi affianco Selez. Baud dove si apre a tendina ho selezionato 115200 e poi sempre affianco ho cliccato connetti ,pero vedi su il pc panello di controllo dispositivi e stampanti se c'è la stampante collegata Ciao
@@peppe1955g mi dice WindowsError(5, 'Accesso negato.')
@@francescosaponaro4483 guarda quì www.softstore.it/risolto-errore-5-accesso-negato/
salve ho acquistato un dual drive redrex per tpu ma nn riesco piu a stampare nulla.devo cambiare velocita dell estrusore?
help me!!!!!!! grazie
Ciao, che problemi riscontri ? Hai effettuato la calibrazione degli step/mm dell'estrusore ?
buongiorno e grazie, se uno ha Mac i driver CH340/CH341SER?? grazie
Ciao, non avendo un Mac non ho molta esperienza in merito, ma sono disponibili i driver ch340 anche per Mac nel caso siano necessari, li puoi trovare qui :
sparks.gogo.co.nz/ch340.html
Ho un problema enorme con una elegoo neptune4. Praticamente il piatto non è centrato, l'asse x è completamente starato. Quando faccio la regolazione dell' offset Z, l'ugello non si punta più al centro del piatto ma è molto decentrato. Anche le stampe non escono più e inizia a stampare da un lato e non dal centro. Ho avuto una svista avviando una stampa ma nel piatto era ancora presente un oggetto, l'ugello si è puntato sull'oggetto e ho sentito sgranare per un secondo, ho spento subito la stampante, e da quel momento il piatto non è più rivelato al centro. I motori scorrono perfettamente in tutti gli assi. Ho eseguito un reset impostazioni di fabbrica ma nulla, non ho risolto niente. Sai suggerirmi qualcosa? Grazie mille
Ciao, ho bisogno di aiuto per favore, non riesco a trovare gli step/mm della stampante perché non riconosce il comando M503 e non so in che altro modo reperire questa info, grazie!
Ciao, che stampante hai ? Generalmente questa informazione è disponibile anche attraverso il menù della stampante.
Per calibrare intendo modificare i parametri per ottenere un oggetto tester tipo il cubo da 2 cm in stl uguale all' oggetto stampato con stampante Dpl. Quali parametri vanno modificati?
Grazie
Nelle stampanti a resina il discorso è un po diverso, dato che nelle dlp ogni strato viene proiettato, come una matrice di punti, l'oggetto dovrebbe essere dimensionalmente corretto, però la resina potrebbe contrarsi durante la polimerizzazione, quindi in quel caso, l'oggetto andrebbe compensato o in fase di slicing o in fase di progettazione, aumentandone le dimensioni di una certa tolleranza, ma questi dipende dal pezzo e dalla macchina che si usa. Altra calibrazione che si può fare invece è la regolazione dei tempi di esposizione.
@@Dazero il tempo di esposizione è il tempo che ogni strato viene polimerizzato?
Se si come risponde ? Cioè più é il tempo di esposizione e più aumenta o diventa più piccolo?
Si, è un po come la fotografia analogica o la fotoincisione dei circuiti stampati, se il tempo di esposizione è troppo breve la resina non verrà polimerizzata correttamente e perderai dettagli, e il pezzo potrebbe venire anche delaminato negli strati successivi, mentre una esposizione troppo lunga potrebbe incidere sulle dimensioni lungo l'asse Z.
@@Dazero quindi più esposizione dei layer e piu aumentano le dimensioni del pezzo?
Ciao su le specificazioni della stampante ho trovato :Z precisione di posizionamento 0,0025mm ,sarebbe questo il valore reale in cui dovrò riportare l'asse Z ??
Ciao, non ho capito la domanda. Comunque quel 0.0025 mm penso sia riferito alla spostamento lineare per microstep. Se gli steps/mm dell'asse Z sono ad esempio 400, ogni step causerà uno spostamento lineare di 0.0025 mm. Però bisogna tenere conto anche della accuratezza meccanica.
@@Dazerook grazie, sì mi hanno detto che non si riferisce a quello che intendevo io
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Grazie per il vid o molto chiaro, ho un problema, stampando gli oggetti ho notato che risultano più piccoli. Esempio, un cubo di 20x20x20 mm nello slicer dopo averlo stampato e misurato con il calibro le dimensioni sono 13x13x13, ben 7 mm in meno, troppi! Chiedo lumi.
a me esce giusto ma nel angolo x y risulta una specie di cucitura su tutto l angolo e normale?
Bella guida... Una cortesia io dovrei configurare il flusso di stampa ma non riesco a trovare nessun video dove viene usato cura.... Come posso fare...grazie
In altri slicer viene chiamato extrusion multiplier, ed è un valore impostato di default a 1. In cura si chiama flow ( flusso ) e si trova nella sezione Materiale , solo che è espresso in percentuale e di default è impostato al 100% ma è la stessa cosa. Quindi, se stai facendo ad esempio, il thin wall test, e le altre guide usano simplify3D, ti basta moltiplicare l'extrusion multiplier per 100 😉. Spero di essere stato comprensibile 🤣. Se hai dubbi chiedi pure.
Ciao, ho fatto le carlibrazioni seguendo le tue istruzioni, ma ho un problema nella stampa a partire dal secondo layer: mentre le pareti e il primo layer del cubo sono perfetti, noto che al secondo layer l’hotend inizia a “grattare” e scavare prepotentemente sui layer superiori. Cosa sbaglio? Tramite z-offset mi sono avvicinato leggermente al piatto per far aderire bene il primo layer, che prima risultava semi-trasparente, come se mancasse materiale, e ora è perfetto, ma si è venuto a creare questo nuovo problema. Potresti aiutarmi? Ti ringrazio
Ciao, se il primo strato ti appare semi-trasparente, significa che sei troppo vicino al piatto e il materiale viene schiacciato troppo, andando quindi a sbordare dall'ugello, creando dei rigonfiamenti laterali che al secondo layer vanno a grattare sull'ugello. Prova quindi a ricalibrare il piatto abbassandolo un po' rispetto all'ugello. Se non lo hai ancora fatto, esegui anche la calibrazione dell'estrusore, in modo da essere sicuro che la quantità di materiale estruso sia corretta.
Buondì, driver istallati e riconosciuti dal pc ma non riesco a far far niente alla stampante da nessun programma...
salve ho una ender 3 pro non riesco a fare auto home completo(non lo ha mai fatto)lo fa solo sull'asse x e sull'asse z ma su y si muove solo di circa un centimetro in avanti questo lo fa tutte le volte che premo auto home, il piatto non va mai a toccare il microswitch, per lavorare devo spostare a mano y, ha forse perso dei parametri o la scheda è difettosa? posso eventualmente ripristinare? ho provato a fare "set home offsets" ma non succede nulla, grazie
Prova a muovere da menu l'asse Y ( prepare -> move axis -> 10mm -> Y )
Se non si muove o fa rumori strani, potrebbe essere o il cavo di collegamento tra driver e motore o il driver o il motore. Puoi provare ad andare per esclusione per trovare il problema. Prova a collegare il motore Y al driver X e spostare in questo caso l'asse x per muovere il piatto. Se funziona correttamente il problema è il driver,altrimenti potrebbe essere il cavo o il motore. In quest'ultimo caso, prova a cambiare cavo. Se invece manualmente funziona tutto correttamente, e il problema è relativo solo all'auto-home potrebbe essere un problema del microswitch, che magari rimane nello stato chiuso e quindi per la stampante l'asse Y è gia in posizione di home. Controlla quindi i collegamenti del microswitch, sia lato scheda che interruttore. Volendo puoi verificare anche lo stato degli endstop con il comando M119, ad esempio collegandolo la stampante al pc e usando un software come Pronterface.
@@Dazero grazie per aver risposto, manualmente funziona tutto solo auto home non va devo metterlo a zero io l'asse y ..poi la stampa funziona benissimo ,il microswitch funziona l'ho provato con tester quando premo il contatto si chiude, ho provato pronterface l'asse y non va mai a toccare il microswitch ..ho provato a staccarlo o a premerlo non cambia niente
@@Dazero risolto non era lo switch...era il cavetto dello switch era interrotto...
Ottimo video ma volevo sapere come si istalla lo slicer presente nella sd sulla sd....windiws non lo apre
Ciao, lo slicer presente sulla SD è un po vecchiotto ed è basato su Cura, passa direttamente all'ultima versione di Cura e seleziona il profilo della Ender3
@@Dazero Grazie...ma averi domande su questa stampante, essendo la mia prima vorrei poter parlare con voi e farvi vedere le immagini delle mie prime prove, mi date un link dove posso contattarvi senza intasare questa pagina? grazie
Puoi contattarmi su Instagram, trovi il contatto in descrizione
Ho modificato il valore dell'asse z direttamente dalla stampante ma quando la spengo e riaccendo ritorna al valore vecchio sbaglio qualcosa? Grazie
Ciao, se fai tutto dal display, ricordati di salvare i nuovi valori. Se anche salvando però, dopo lo spegnimento, perdi i valori impostati, probabilmente il firmware attuale ha la EEPROM bloccata. Puoi aggirare il problema inserendo i nuovi valori all'inizio dello start GCODE con il comando M92
@@Dazero grazie mille
Come posso calibrare una stampante DLP?
Una stampante a resina dici ? L'unica calibrazione, da un punto di vista meccanico, è la calibrazione dell'asse Z. Generalmente la testa delle stampanti a resina ha delle viti di regolazione, basta allentarle, portare l'asse Z al punto zero e frappore tra la testa e il vetro ( senza vaschetta ) un foglio di carta o una carta da gioco, e fare in modo che la testa poggi sul foglio in maniera uniforme e stringere le viti della testa.
ciao, ho un piccolo problema...il pc mi riconosce la stampante, riesco a muoverla con pronterface ma quando vado a inserire il codice M503 dalla finestra non mi esce nulla, come se non riconoscesse il comando...sapresti aiutarmi?
Ciao, che stampante hai ?
@@Dazero è la nuova labists ET4. L’ho collegata anche a repetier-host, quando la collego anche qui riesco a fargli fare tutto, dal muoverla al farla estrudere e riscaldare l’esteusore. Però appena la collego, invece di dirmi tutti i dati della stampante, mi dice no start signal detected - forcing start. Sapresti aiutarmi?
Non ho esperienza su quella stampante ma credo che sia praticamente il clone della Anet ET4, che se non sbaglio ha un firmware chiuso, nel senso che probabilmente non si riesce a modificare a meno che non si installi Marlin sopra, ma non ho molte informazioni in merito. Puoi provare a chiedere in qualche gruppo su facebook riguardo la Labists/Anet ET4 o guardare su reddit.
Salve. Le ho già scritto un po di tempo fa per un problema che nn riesco a risolvere sulla mia ender 3...e infatti ancora nn lo risolvo...sto letteralmente impazzendo...nn so più che fare...ho sostituito tanti di quei pezzi che potevo comprarne un’altra...ti chiedo aiuto poiché penso tu sia l’unico che possa dirmi cosa posso fare...vorrei inviarti un video se possibile per cercare di farle capire a pieno il mio problema...
Ciao, mandami un direct su Instagram
Ho un problema con la mia stampante ovvero quando avvio la stampa l’estrusore schiaccia il piatto non capisco il motivo
Piatto calibrato stampante ender 3 pro con piatto in vetro
Ciao, prova a regolare l'altezza del finecorsa Z, alzandolo di qualche millimetro.
@@Dazero per caso sapresti dirmi circa dovrei potrei farlo ho da poco la stampante e sono ignorante in questo
Se hai aggiunto il piatto in vetro di recente, allora alza il finecorsa Z di una altezza pari allo spessore del vetro, altrimenti prova a sollevarlo di 2/3 millimetri e poi verifica, eseguendo la home degli assi, che l'ugello non impatti sul vetro. Dopodiché riesegui la calibrazione del piatto.
@@Dazero quando è in home non tocca il piatto quando avvio la stampa accade
Ho un problema che non riesco proprio a risolvere, pur guardando e mettendo in pratica diversi tuoi video, come questo, quello sulla ortogonalità degli elementi e del piatto, quello sui parametri di estrusione, etc... In pratica, magari è capitato già ad altri, inizia a stampare (le uso per lavoro tutti i giorni) e, la ender3 (ho anche una Anet8 plus che fa il suo sporco lavoro, per quanto non rifinitissimo), dopo alcuni layer inizia il maledettissimo "Tac" della godronata che slitta perchè non riesce ad estrudere il filamento. Abbassando un pochino il piatto agendo sulle rotelle di spostamento micrometrico Z, riprende ma ovviamente, dopo un altro paio di layer torna a scattare. Sia con file vecchi che nuovi. E' come se l'asse Z non salisse come dovuto. Ci sto impazzendo da mesi ormai, ho provato a cambiare di tutto, dalla godronata al gruppo estrusore, tubicini, etc.. Sono diversi mesi che ho questo problema e non c'è verso di risolverlo. Eppure quando vuole, fa delle stampe mozzafiato, ma erano belli i tempi in cui la lasciavo stampare tanti pezzi e me ne andavo... :( Hai suggerimenti? Grazie in ogni caso.
Ciao, con l'estrusore originale della Ender3 è noto il problema del cosiddetto "extruder clicking", la causa principale è dovuta al motore dell'estrusore messo sotto sforzo, ad esempio a causa di una otturazione anche parziale dell'hotend, oppure da una temperatura di estrusione bassa o una velocità di estrusione troppo alta. Verifica anche che il feeder non sia danneggiato, a qualcuno si è creata una crepa nella plastica, vicino al cuscinetto reggispinta, verifica anche la tensione della molla sul cuscinetto reggispinta, se troppo elevata il motore inizierà a sforzare. Personalmente ho usato poco l'estrusore originale della Ender3, sono possato subito dopo ad un BMG e il problema non mi si è più presentato.
@@Dazero Allora, intanto grazie mille. Per la famosa crepa alla leva in plastica che tiene la molla, cambiai tutto il blocco con uno in alluminio e, inizialmente, andava bene. Associai il difetto a quell'elemento. Ma non è così. Cambiai allora tutto il gruppo estrusore (ne comprai due uguali) e, ancora una volta, pareva andare bene, ma dopo circa 40 minuti di stampa.... rieccolo!!! Così lo sostituisco di nuovo e, dopo qualche giorno, di nuovo riprende il difetto. Ieri, tra millemilioni di svilenti prove, mi accorgo che aumentando la temperatura mentre si presenta il problema, riprende ad andare. Poco dopo, diciamo 5-6 minuti dopo, eccolo ancora. Conclusioni: sono fortemente convinto che la sonda sia una cagata cinese che falsa la temperatura di esercizio, facendo di fatto raffreddare l'estrusore. Acquisto oggi stesso una nuova sonda (spero buona), la rimonterò (che odio infilare i cavi nella maglia!!!) e ti/vi farò sapere. Grazie ancora!!
chi mi aiuta nella configurazione del tutto?
Ciao a me viene 1990....1989 1998
ciao Ivan, questo metodo è sbagliato, non è corretto fare questo tipo di correzione altrimenti come cambi filamento si risballa tutto nuovamente.
Ciao e grazie del feedback, il diametro del filamento incide sul flusso di estrusione, quindi è corretto tenere in considerazione anche questo parametro per la calibrazione dell'estrusore, compensando eventuali errori da slicer. Per quanto riguarda gli assi, la cosa importante è che gli steps/mm impostati producano uno spostamento lineare corretto, quindi per uno spostamento di 10,3 mm bisognerebbe verificare che la misura reale sia quella, ad esempio con comparatore centesimale. Non tutti hanno questi strumenti e a non tutti interessante una accuratezza del genere, anche perchè le stampanti 3d economiche di tipo FDM non hanno questa accuratezza dimensionale. Io ho proposto un metodo semplice, che viene usato da anni nel mondo delle stampanti reprap. Non mi reputo un esperto, anzi mi piace sperimentare e imparare cose nuove. Se ti va di condividere le tue metodologie nella stampa 3d ben venga, potrebbe essere utile alla community 😉
Ivan, mi trovi perfettamente d’accordo con te..
Io sono un meccanico industriale, ho due stampanti 3d per uso “hobbystico”. Infatti l’azzeramento asse X,Y,Z,E è una procedura a se, che va considerata come un setup iniziale e non più regolata fino a che non si verifichi qualche particolare anomalia che lo riguarda. A seguito di questo setup che va effettuato con adeguata strumentazione come ben sai, si procede con la regolazione del diametro del filo estruso da software assicurandosi che sia pari al diametro dell’ugello. Io faccio questa regolazione stampando un cubo con 1 solo perimetro ad altezza nota ( perché il flusso cambia in funzione dell’altezza del layer che usiamo). Quando ho tutte queste corrispondenze, la calibrazione può considerarsi terminata con un dato filamento.
Mi fa molto piacere essere d’aiuto e condividere le mie conoscenze. Se vuoi possiamo scambiarci info..
La mia mail è emanuele.pennacchia@gmail.com
ah dimenticavo ender3 v2