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Quand l'on ' sait comment une fenêtre est fixée, Il ne serait-il pas mieux de reculer les fenêtres ! A cause des futurs débords que cela va engendrer dans cette pièce, ainsi elles resterons à fleur des futurs murs.Beaucoup moins déregant et réfection invisible du coup !
@@rommassoud Dans l'idéal de la performance globale, sans augmenter notoirement les coûts, sans générer de consommatoion supplémentaire de ressources, si ce n'est marginalement, il faut moyer le dormant dans l'isolant. Quand à la gêne à l'exploitation parce que l'ouvrant ne peut pas plaquer contre le mur, c'est une vue de l'esprit plus qu'une généralité. A noter qu'autrefois les menuiseries étaient toutes posées en tunnel, contre une réservation permettant de fixer le dormant en applique… ce qui ne nuisait pas à l'exploitation des volumes. Il seraiyt bon aussi à ne prévoir ouvrant que ce qui est nécessaire : moindre fuites d'air, moindre coût, plus d'efficacité et plus de luminosité car surface vitrée plus grande… vous voyez, il y a des pistes à creuser.
@@PapyClaudebonjour monsieur papy dans mon garage j ai du polystyrène expansé 10+4 enduit de ciment déjà en 1981 il était la écouter mon polystyrène et en très bon état sa n a pas bougé et mur exposé sud ouest donc bien exposé à la flotte
@@alaindebouit7737 Que veut dire "en bon état" d'un matériau qui est blà depuis 1981 ? Comme une voituyre d el'époque comparée à ce que nous faisons aujourd'hui en terme d eperformances automobiles ? Probablmement que les comparaisons sont très proches. Donc et en dehgors de l'aspect visuel (pour ce que vous en voyez, il est bien, mais quid des passages de gaiones, des galmeries pratiquées par vles souris (qui soit dit en passant, mangent bien c ertains polystyrènes), quid des traietments ignifuges d'alkors interdits aujourd'hui ? Quid de la gestioin de l'air intérieur si les menuseries (ce que j'espère) ont été changées ? Vous voyez, l'aspect visuel n'est§ pasq suffisant pour trancher…
@@PapyClaude j ai vu du polystyrène se désagréger au bout de 10 ans et moi mon polystyrène et intact je le vois bien car sur le retour du mur a la porte de garage le vois le polystyrène de chant donc j en déduit que L on travaillé mieux avant ?
Je suis charpentier/menuisier et je cherche absolument à me former pour donner une nouvelle direction à ma carrière pour aller dans la rénovation thermique des bâtiment. C'est un chantier majeur pour les prochaines décennie et je ne me vois plus continuer à construire des maisons secondaire pour des gens qui n'en n'ont fondamentalement pas besoin. Je veux vraiment m'éloigner le plus possible des énergies fossiles et des matériaux pétrochimiques. Si vos formations sont abordables et vraiment formatrice je réponds présent, j'en ai besoin pour mon équilibre et pour continuer à aimer mon métier chaque jours.
Je suis très heureux de votre demande, vous pourrez trouver des renseignements en cliquant sur le bouton "nos formations" sur notre site : habitologue.com N'hésitez pas à demander un RdV pour de plus amples renseignements.
"des gens qui n'en n'ont fondamentalement pas besoin." Attention , demain le système va décider à ta place , de ce qui est fondamental ou pas pour toi ... et tu risques de ne pas apprécier .
@@thierryseneclauze8181 Si ce sont des gouvernements qui décident pour mloi sur des critères économiques ou raciaux, alors effectivement je n'apprécierai pas. Si ce sont des gouvernements qui décident d'aider à la gestion humanitaire et équitable du partage de ce qui sera disponible, qui aideront à une répartition honnête et sociétalement acceptable et… nécessaire, alors je l'accepterai volontiers… Et le mieux pour que ces temps n'arrivent pas est que chacun comprenne qu'il n'est plus possible de taper à outrance, sans retenue et pour répondre à de pseudos-besoins non vitaux… chemin très difficile mais inévitable sauf à revenir au point dce départ… le risque du totalitarisme.
@@thierryseneclauze8181 Bonjour, Le monde va changer c'est indéniable, l'ultra libéralisme si il ne s'effondre pas continuera de grignoter les liberté des plus faible. C'est pour cela qu'il faut s'armer, s'armer de savoir et de compétences pour être plus souple vis à vis du future. Agir maintenant évite d'être comme cette biche face au phare d'une voiture. Du coup je ne comprends pas bien ou tu veux en venir, c'est un appel à tout arrêté car tout est foutu ? Que les efforts que je déplois maintenant sont vains car le futur est fichu ? Autant tout arrêter, s'assoire devant son PC avec du shit et se laisser mourir doucement. (perso cela ne me stimule pas franchement) Donc oui on risque de décider pour moi dans un avenir qui est bien partit pour être distopique, c'est pour ça que je me prépare et advienne que pourra.
Bonjour PapyClaude, je vous remercie pour cette vidéo qui semble très intéressante avec cette proposition de Torchis intérieur. Et dont la régulation hygro thermique est depuis longtemps prouvée. Par contre, je suis allé voir le lambda de la terre paille. COFRAC annonce une valeur de 0.078 W/m².K (pour une densité de 212kg/m3). C'est 2 fois moins performant qu'un isolant en laine végétale par exemple. La réglementation de rénovation (arrêté du 13 juin 2008) donne pour les "parois verticales opaques" une valeur de coefficient thermique U de 0.36 W/m².K, (sauf zone H3) ce qui donne une résistance thermique à atteindre de 2,77 m2.K/W 1 Donc vous abordez une isolation de 80-85 mm intérieur. quel niveau d'isolation visez vous ? 2/Quel est pour vous l'apport de régulation hygrométrique (non cité dans les normes ou réglementation et pourtant si importante) ?
Petit rectificatif, il ne s'agit pas d'un torchis, lequel est uen technique bien spécifique, on fait une torche à partir de paille longue enduite d'argile et on tresse cette torche aen la croiqsant sur des éclisses pises horizontalement entre des poteaux verticaux? Cette technique a beaucoup été développée conjointement aux murs à colombage car complément idéal. Ilne voius aura pas échappé que ces maisons à colombage, particulièrement en Normandie, ont des murs qui tournent, tout compris, les torches et les parements extérieur et intérioeur (le plus souvent eux aussi constitué d'un enduit d'argile quasiment pur) ne dépassaient guère les 15 à 20 cm. Si on suit le raiszonnement actuel lambda combiné à épaisseur et R ciblé, les poccupants de ces maisons auraient dû mourir de friod l'hiver, or elles étaient, au contraire, réputées poiur leur facilité à les chauffer. A noter qu'en montagne, avec des madriers de 12 à 14 cm d'épais, encore plus de froid et aucune isolation, la situation était encore plus risquées ! Alors, que se passe-t-il ? Une erreur magistrale qui consiste à penser que le confort serait lié à la température d l'air, ce qui est une croyance et… rien d'autre ! On peut se sentir très bien dans un air à 17°C stabilisés, avec une humidité relative maîtrisée et sans courants d'air alors que, a contrarion, on peut avoir froid dans une pièce dont l'air est à 20°C mais soumis à courants d'air et dont l'humidité relative est beaucoup trop élevée. D'où vient l'erreur ? Le confort dépend de 6 critères principaux : - 1 ou 2 : humidité relative maîtrisée, - 2 ou 1 :n échanges par rayonnement maîtrisés, - 3 : pas de contact direct avec des parties froides (syndrome du froid aux pieds), - 4 température stabilisée dans le temsp (on n'est pas, ici, à 5°C prêt, pourvu que la température varis dans une fourchetted e moins de 1°C), - 5 : pas de courant d'air, - 6 : température homogène entre toutes les parties de l'habitat, zone d'utiilisation par zone d'utilisation. Constat : ça fait beaucoup de critères liés à beaucoup de données (chaleur spécifique, densité en œuvre, hygrométrie interne, sérologie…). Déduction : trop de critères, il faut simplifier… Et là, pour ce qui est de simplifier, on a simplifié ! Nos têtes pensantes ont abouti à une conclusion : une seule équation, simple, facile à maîtriser, universelle, le fameux R avec une combinaison de 2 variables, très faciles à maîtriser : 1) l'épaisseur, elle dépend uniquement d el'opérateur et des ordres qu'on lui a donnés, 2) le lambda du matériau puisque, nous dit-on, il est stable… autre super mensonge (pour ceux qui connaissent vraiment la réalité, dont tous le sthermiciens dignes de ce nom) ou super â&énerie (pour ceux qui colportent cette info sans savoir… ceux là au moins sont excusables, ils ne savent pas, peut en vouloir à un singe savant de taper sur un tamboutrin et faire du bruit ? Bien ûr que non !). Alors comment fonctionnent les mortiers terre/paille et les madriers massifs ? Grâce à leur difdfusivité et effusivité et parce qu'heureusement notre cerveau reptilien, celui qui nous renvoie les infos de confort ou inconfort, n'est pas formaté par un enseignement ou prisonnier d croyances ! Voici un lien vers un article que j'ai écrit sur les parements intérieurs des murs extérieurs : www.soigner-l-habitat.com/les-parements-interieurs-des-parois-exterieures/ En voici un autrre, cette fois avec pour cœur une aautre de mes vidéos, j'y explique le pourquoi des choses : www.soigner-l-habitat.com/parements-interieurs-naturels-et-enduit-terre/ J'ai écrit un livre complet sur l'appréhe,nsion du confort, publié aux Editions "Terre vivante" : "Les clés du confort thermique écologique", 240 pages qui devraient, à mon sens, être imposées à tout thermicien, tout architecte, tout préconisateur de solutions thermiques dans l'habitat.
@@PapyClaude Merci de ce retour, je vous remercie pour cette précision entre le torchis et le parement terre-paille. Il est vrai que les utilisations divergent totalement. Mon raccourci était un peu rapide, j'en suis désolé. 1/ Pour l'objectif de R ou lambda, je suis ravi de votre réponse même si je pense que vous connaissez parfaitement la réponse en adéquation avec la réglementation que vous maitrisez certainement mieux que moi. Votre approche diverge totalement puisque vous prenez le contre pied de régulation thermique (normées) avec la notion de confort. Par contre il sera difficile de vendre un habitat avec une étiquette G et un label Confort A+++. Mais c'est un débat stérile dans lequel je ne veux pas m'aventurer puisqu'il s'agit de normes que l'on ne peut pas définir ni vous ni moi ! Et je comprends tout a fait votre réponse de ressenti (même la météo en parle maintenant,) froid ressenti, chauf ressenti, qui intègre aussi beaucoup l'hygrométrie ou l'humidité relative. 2/ Concernant l'effusivité et la diffusivité, je découvre seulement vos vidéos, donc je perçois mieux votre approche de ces facteurs. Bref il me reste encore pas mal de vidéos à visionner avant de vous recontacter. Car plus je visionne plus j'ai de questions. Mais nous en reparlerons et j'espere en face à face. Merci de ce retour, et j'ai lu votre article passionnant, reste à lire vos livre numériques. A bientot
@@brunofontanel4936 En ce qui concerne les normes, effectivement, il est difficile de lutter… et pourtant, ça évolue. Un ancien client, qui a ensuite suivi la formation habitologue que j'ai développée avec mon collègue Geoffrey et maintenant quelques autres, vient d'en apporter la preuve. Il a une maison de 1855 en Lorraine, maison forestière, comme souvent pour ce type de maison implantée, par nature, en milieu forestier, dans une ambulanceiance assez humide. J'ai analysé sa maison, pas enregistré cette analyse à l'époque, il faut dire qu'on ne m'aurait pas découvert son meilleur jours : coiffe épaule droite bloquée, écharpe, impossible de monter à une échelle, bref, ma pau'Lucette, faut pas vieillir ! Il n'a pas isolé ses murs mais fait une coorrection thermique, il n'a pas une double flux mais une bonne SF bien insytallée, il n'a pas une pompe à chaleur et pourtant, il vient de faire faire un DPE de sa maison, travaux finis : B !
@@PapyClaude Je vous remercie de votre retour, nous pourrons ultérieurement aborder la fiabilité des DPE qui sont maintenant, depuis mi 2021, uniquement par calcul de la consommation conventionnelle selon la méthode 3CL et dépendent totalement des valeur U de l'habitat. Juste pour dire qu'il me semble que l'on s'éloigne de plus en plus de la notion de confort mais toujours plus des modes de calculs normatifs. Donc de - en - du ressenti, mais ce n'est que mon humble avis.
@@brunofontanel4936 Avis partagé, en effet, comme disent nos amis Suisses (dont j'adore le pragmatisme) : toutes ces règles permettent de faire des caluculs précisément justes ! Les artisans y disent souvent à leurs clients "Vous préférez des acluls précisément faux ou une prioposition approximativement juste ?"
Bonjour. Merci pour toute ses informations c'est génial. On vient de découvrir une petite source d'eau sous la maison (sur cave). On avait déjà commencé à brancher sur 1m les murs de cave avec chaux et pouzzolane. Faut-il faire autre chose pour éviter la remontée capillaire dans la maison (nous avons enduit les murs a la chaux et isolation fibre de bois )
à 10:25. Je me demande bien comment c'est possible de faire ça et que la fenêtre soit toujours dégondable vu qu'il faudra pouvoir la monter d'au moins 2 cm vers le haut. j'ai un artisan qui, si je ne lui avais rien dit au moment des travaux, m'aurait fait cette erreur.
Le travail d'unn habitologue n'est pâsz celui de l'artisan qui, lui, doit savoir comment il faut faire, la coordination incombe au maître d'œuvre, s'"il n'y en a pas, il revient au maître d'ouvrage, ce que vous étiez etr ce que vous avez fait. En l'occurence, soit la menuiseriues présente est conservée et il faut prévoir de dégonder, donc recouvrir le dormant en conservant un cochonnet intérieur suffisant, soit la menuiuserie est chargée, si c'ezst une oscille-ba ttante la pose de l'ouvran t se fait sans dégondage mais par enfilage sur doigt inférieur articulé et enclanchement haut via un ergot à pousser. Dans tous les cas il faut s"adapter aux contraintes. L'habitologue a pour fonction de se,sibiliser au confort, déceler les pathologies, prévenir des désordres, pas de faire ou dire comment faire. Cette chaîne ne comporte pas de autos car à chaque modèle, à chaque technoique, à chaque type d maison, à, chaque fabricant il faudrait un tutoriel, voilà pourquoi le comment revient à l'artisan l'artisan qui aura accepté la mission, au maître d'œuvre ou au maître d'ouvrage qui auront opéré le choix.
Sur quelles données s'appuie le propos au sujet de la Vmc double flux ? Les économies que j'ai relevées chez moi sont nettement supérieures. Et ma DF dispose de filtre standard G4 qui se découpe dans un rouleau à 30€ dont je dispose depuis 6 ans....
Vos économies sont supérieures à quoi ? Sur quelles donnéers sont-elles calculées ? Qu'en serait-il avec une simple fdlux ? La physique est et demeure la,physoique, on peut ne pas y croire, onb nepeut pads y échapper. La chaleur spécifique de l'air est ce qu'elle est, le volume d'air changé annuellement est parfaitement connu et codifié, le Delta moyen de température entre intérieur et extérieur l'hiver et aux intersaisons sont connus, il est donc facile de calculer, au moins en approche grossière, ce que coûte à chauffer l'air puisé à l'extérieur en comparaison du gain effectif de chaleur récupérée sur l'air extrait, voilà des pistes qui, peut-être, vous diront quelque chose. J'ai fait les calculs de gain annuel réel de chauffage de l'air tel que décrit ci-dessus selon que le renouvellement d'air est assuré par une VMC SF et une VMC DF. Si vous voulez les refaire, vous avez les pistes, sinon vous pourrez les trouver soit dans mon ouvrage "Les clés du confort thermque écologique" publié aux Ed. Terre vivante ou au fil de me s articles accessibles gratuitement dans el blog "Soigner l'Habitat". L'amortissement n'est, sauf exception peut-être possible mais que je n'ai pâs encore rencontrée, réalisable en totalité avant que la machine ne rende l'âme.
@@PHMDN Dont acte, pas crédible, alors un peu de lecture : - www.soigner-l-habitat.com/vmc-vmi-renouvellement-dair-permanent-ou-non/ Etayé ou non étayé ? Il peut être difficile d'admettre de se tromper, persponnellement c'est après avoir installé des VMC double flux autrefois (dont la dernière chez moi, qui plus est thermodynamique s'il vous plait !), n'ayant plus la tête dans kel guidon, j'ai réfléchi, cherché et changé d'avis. J'espère qu'avec le lien fourni et ceux à suivre vous admettrez que mon discours est étayé, de là à changer d'avis, ceci ne concerne que vous… - www.soigner-l-habitat.com/quelles-solutions-pour-ventiler-une-maison-renouvellement-naturel-et-vmc-simple-flux-1-3/ -www.soigner-l-habitat.com/quelles-solutions-pour-ventiler-une-maison-vmc-double-flux-et-ventilation-par-insufflation-2-3/ - www.soigner-l-habitat.com/quelles-solutions-pour-ventiler-une-maison-legislation-propositions-3-3/
La rentabilité est effectivement contestable selon ces calculs. Mais d'autres paramètres entrent en compte. Confort thermique sans mélange d'air glacé et d'air chauffé, limitation importante du réchauffement de la maison en été, j'ai de nombreux enregistrements en été qui montrent une température intérieure de 24°C quand il fait 40°C dehors. Et je n'ai pas de clim. J'ai fait mon installation et j'utilise du filtre G4 en rouleau sur mes VMC Maico et Nilan. A la revente de ma maison de 2014, un professionnel a estimé que je pouvais proposer le prix du neuf sans hésiter.
@@PHMDN Les arguments sur le confort ne tiennent pas entre autres car le brassage d'air est tout aussi efficace qu'avec une DF, l'air entrant étant juste préchauffé de quelques °C par rapport à la température de l'air extérieur et, compte tenu de la très faible chaleur spécifique de l'air et sa très faible densité, les échanges d echamleur entre l'air entrant et l'air intérieur sont extrèmement vrapides et la zone d'équilibre entre les 2 températures se situe, dans les températures courantes, entre 10 et 20 cm après les grilles d'entrée, c'est à dire bien loin de l'espace courant de vie. En cas de température basse extrême, disons -25°C, ce qui est tout de même assez rare, l'influence peut peut-être être ressentie au plus à 50cm… bien faible handicap pour justifier d'une dépense beaucoup plus importante, une débauche de ressources et de matériaux… à mon sens déraisonnable ! La nécessité d'une clim n'a pas grand chose à vois avec le renouvellement d'air courant mais bien plus avec l'isolation du toit, la gestion des menuiseries et la surventilation la nuit. Voici un exemple d'une maison sans clim et sans VMC (je ne le préconise plus depuis longtemps mais je revendique malgré tout quelques performances à cette construction : ruclips.net/video/-5-QdFUqCdw/видео.html Allez, on arrête un peu de se chamailler… je suis très demandé par ailleurs…
Bonjour @Papy Claude, Comment savez vous qu'il existe un lobbying contre la consignation ? Vous avez l'air bien renseigné, trop fort Papy Claude :) ! Une question technique: Les tuiles ne peuvent elles pas être considérées comme "de la masse" elles ont une densité bien plus élevé que n'importe quel isolant non ?, bien que d'une épaisseur bien plus faible elles jouent forcément un rôle dans le déphasage de la paroi complète, merci de vos lumières et merci pour ce que vous faites !
@@PapyClaude d’accord merci. Dans ma maison en bois, à l’étage, j’ai fait un enduit terre, sable et chanvre sur le placo (l’isolation de toute la maison est de la laine de bois), je ne savais pas que c’était contre indiqué, le monsieur qui m’a vendu son mélange m’a simplement dit qu’il fallait griffer le placo. Je ne suis pas du tout du métier et je me suis débrouillée toute seule.
Bonjour, Si j'ai bien compris, le doublage chez Maïlys est en brique. Dans le cas d'une maison de 1980 en parpaing, isolation polystyrène et doublage placo: Est-il possible d'appliquer un correcteur thermique sur les mur ? Est-il possible d'appliquer un correcteur thermique sur les rampants en placo (fixé sur la charpente) ? Si oui, je recherche des artisans intéressé pour faire cela secteur Vitré (35). Merci Papyclaude pour toute les informations que vous nous apportez.
Il n'est hélas pas conseillé de réaliser un correcteur thermique sans la continuité avec la paroi… (difficultés de gestion et migration de la vapeur d'eau, en autres…). Par ailleurs, un correcteur thermique représente un poids certain et je ne le conseille pas sur un support "léger", enfin l'apport d'eau au moment de la mise en œuvre va probbalement engendre une déformation du placo avant son séchage… Comme vous pouvez le voir, plein de rau-isons pour ne pas opérer tel que vous l'envisagez. Merci d'apprécier mon travail.
Bonjour Claude Tres intéressant comme toujours. Je n ai pas bien saisi, juste en fin de video, l'interet d'accélérer la VMC la nuit. Pourriez vous m'eclairer svp ?
Oui, il y aura un retour, il y en aura même 2… Une première touyte petite restitution à l'occasuion d'un documentaire France 5 en mars ou avril sur la salubrité de l'air et un retour "maison" selon avancement des travaux et disponibilité de Maïlys, Geoffrey et moi-même &isni qu'après le travail des divers intervenants… monteur entre autres…
Bonjour merci pour cette super vidéo, que penser de l isolation des murs sur une construction en brique par des plaques de liège expansé ou un enduit du type diathonite? Merci beaucoup
Il faut connaître. le contexte pour savoir s'il faut isoler, le faire par l'intérieur ou par l'extérieur ou plutôt corrioger par un correcteur thermique. Je ne préconise pas la tiathonite pour -faitre un correcteur thermique. Pour avoir une analyse préalable nécessairee : habitologue.com/yc
Bonsoir, Suite à votre lien concernant ma question sur correcteur thermique maison parpaing, je viens de regarder votre vidéo, très instructif. Directement sur isolant placo/polystyrène soit 4/5 cm béton chaux/chanvre soit 8 cm mini Paille/terre. Dans des maisons à petit volume cela fait perdre une certaine surface non négligeable , du coup en mettant à nu les parpaings quelle serait l'épaisseur mini à respecter ? Je suppose que l'on applique le correcteur thermique uniquement sur les murs donnant sur l'extérieur et pas sur les cloison ?
Oui, seulement sur les murs extérieurs. 8 à 10 cm de correcteur directement sur le parpaing, ce sera bon. Le mieux néanmoins et compte tenu de l'ampleur du chantier envisagé serait une analyse in situ par un habitologue : habitologue.com/yb
@@PapyClaude Merci de votre retour. Justement j'étais en train de regarder votre vidéo "Isolation thermique par l'extérieur, ITE..." et je me disais qu'il fallait plutôt aborder le problème en commençant par venue d'un ou une Habitologue. J'ai regardé par rapport à votre lien autour de chez moi et il n'y en pas. Peut-être une qui se trouve à Viroflay en région parisienne 70Km.
@@jeanlaucentre1367 Les habitologues facturent les km, cependant je ne doûte pas qu'il s'en trouvera un(e) qui acceptera la mission, d'autant que tous(tes) ne sont pas sur la carte, si nécessaire nous dispatchons en interne.
Bonjour, je lance un SOS travaux. Moi et mon mari venons des îles et venons acquérir depuis peu un petit pavillon des années 70 en Bourgogne. Avec l'approche de l'hiver nous devons réfléchir au travaux d'isolation, chauffage... qui ne nous parle pas. Cependant, nous souhaitons faire les travaux de façon raisonnable, respectueux de l'environnement... devant toutes les aides de l'état et produits proposés... nous ne savons plus où nous donner de la tête.
Je suis contraint par la petite surface habitable 80 m2 d’une maison année 1977 plein pied ( construction identique avec mur constitué de enduit plâtre , briquette,polytryrene,parpaing,ciment) Une ITI me ferai trop réduire ma surface habitable , est ce quUne ITE paille enextérieure est réaliste dans ce cas ou un banchage béton chanvre? Merci pour ces excellents reportages
Bonjour J ai acheté un appartement des années 70 et j ai de la moisissure sur les murs extérieurs que dois-je faire pour régler ce problème. Je n ai pas de Vmc. Une entreprise me dit de poser une VMI. Cela va t il ressoudre mon problème ? Que puis-je me comme isolant thermique ? Cordialement.
Le mieux que je puisse vous conseiller est de vous offrir l'analyse d'un(e) habitologue, professionnel de l'analyse, indépendant et formé à comprendre les phénomènes auxquels vous êtres confrontée. habitologue.com/yb
Super intéressant ! La perspirance à l'eau du terre paille était bien supérieure à celle du béton, se peut-il qu'une couche de condensation se forme entre le terre paille et le béton ?
Oui, le risque est réel… si on ne gère pas correctement la teneur en vapoeur d'eau de l'air ambiant, il l'est toiut autant de voir un point de rosée se matérialiser dans un isolant fibreux non protégé par une gestion correcte de la migration de la vapeur d'eau via un pare-vapeur à Sd adapté aux conditions d'exploitation etq ue dire d'une isolation avec une mousse pétrochimique qui, bloquant la migration de la vapeur d'eau et , en ca de non gestioin sérieuse de l'humidité relative de l'air ambiant va accentuer le risque de condensation dans le parement final et augmenter les risques sanitaires pour les occupants… C'est bien pour cela que je n'ai de cesse de dire que la gestion d'un habitat ne peut, ne doit, s'envisager que dans la globalité de son foncionnemment. Ceci posé, le fonctionnement, au départ et avant tout, c'est le mode d'exploitation de l'occupant, ses habitudes de vie, ses aspirations, ses attentes et ses contraintes. L(habitat doit répondre à tous ces points et l'habitant doit comprendre que son habitat, particulièrement s'il est ancien, pré-existant à lui-même, l'occupant, a des avantages et des limites. Pour une harmo,ie totale, le cpiple habitat/habitant doit être entendu et pris en compte, l'un au service de l'autre, bien sûr et ceci va infiniment plus loin qu'un seul critèreère d fonctionnement d'un élement hors du contexte général. Pour former un habitologue à tout ceci, il faut compter, cours et annexes documentaires, exercices, coaching et autres, entre 400 et 600 heures et, ensuite, il ptrogressera encore au fil de sa pratique, des habitats et des habitats qu'il rencontrera… Si la société, dans son ensemble, continue à prescrire, presque comme des injonctions de faire, des systèmes, sans se préoccuper du PFH comme disait Hubert Rives (le Putain de Factteur Humain), nous aboutirons plus à des consols de ressources et d'énergie, donc à du business, qu'au confort et au bonheur des occupants. Dit autrement, si nous n'admettons pas que l'habitat ne peut pas s'envisager raisonnablement comme pouvant être mis dans des celluses de tableur et que, ensuite, on aura une proposition, une injonction de faire, nous irons encore plus vite vers des bouleversements climatiques tels que nous ne pourrons pas, espèce humaine, nous y adapter… Je suis parti très loin, désolé, mais ça fait du bien; de temps à autres, à l'individu que je suis, de recentrer sur mon mode de pensée globale.
Bonjour Papi, Claude, toujours aussi agréable et intéressant de visionner vos vidéos, j’aimerais avoir votre avis au sujet du plafond de ma pièce de vie qui fait environ 30 m². Il est actuellement à 2,50 m.Si éventuellement je faisais un faux plafond à 2,40 quel type d’isolant me conseilleriez-vous ? aurais-je vraiment un gain en terme de chauffage, ou du moins une sensation de meilleur confort 🤷🏼♂️ merci de votre réponse. Bonne journée. Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo.🙏
Merci d'apprécier mon travail. je ne suis pas certain qu'il y aurait un gain substanciel en chauffage… sans connaître la composition de la maison, s'il y a un étage au-dessus; sans savoir, s'il n'y a pas d'étage, si le plafond est isolé, sans connaître le parement actuel du plafond, sans connaître le type de chauffege (par convection, par rayomnnement, par air pulsé, par radiateurs, type de radiateurs, avec quelle température d'eau, la nature des murs, la situation, géographique, le climat local, si vous disposez d'une VMC… Le seul vrai moyen de déterminer les bonnes solutions, laquelle parmi plusieurs, en fonction de vos attentes, de vos besoins… serait de consulter un habitologue qui vous ferait une analyse in situ : habitologue.com/?
Merci de m’avoir répondu aussi rapidement. J’habite le Morbihan sud, la maison est de 2001,construction traditionnelle en parpaing isolée avec les matériaux de l’époque, il y a une grande pièce au-dessus sur plancher. Les rampants et le plafond de cette pièce sont isolés avec deux couches croisées de laine de verre. 20 cm. La pièce est habillée totalement en lambris, n’ayant pas l’utilité de celle ci je ne la chauffe pas, il y a une VMC simple flux que j’ai changé y’a pas longtemps sur vos conseils 👍d’après mon hygromètre j’ai entre 50 et 60 % d’humidité je sais qu’il y a déjà une isolation entre le plafond de ma pièce de vie et l’étage c’est de la laine de roche que j’ai trouvé en changeant un spot. Je pensais donc faire un faux plafond avec une isolation supplémentaire car celui-ci n’est pas très beau, le Placo à travailler. Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Bonne continuation.
J'aurai voulue que mes deux garçons travail dans un métier comme le votre, plus utile que des métiers qu'ils veulent faire (diriger par leur mère) qui ne seront utile car des multi national. Malheureusement ont ne peut pas toujours avoir l'avenir que l'on souhaite pour ces enfants. Merci pour tous ces bons conseils.
Super vidéo. J’ai un problème : nous avons des murs en briques alvéolaires de 30cm. Nous avons fait faire à l’intérieur un enduit à la chaux mais mal fait il marbre à de nombreux endroit. Peut-on faire un enduit terre paille ?
Bonsoir Merci pour votre partage et vos videos vous êtes une source d informations .merci Pour le banchage chaux chancre ou terres paille vous faites une ossature bois légère pour l'accroche de l enduit ? Petite question est-il possible de faire un plancher bois sur tasseaux sur un sol en carrelage? Ma crainte est que le parquet pourisse par la condensation entre le froid du carreaux et le chaud du bois. Merci Cordialement SL
Bonjour que pensez-vous je rénove ma maison en parrains je vais isoler mes mur extérieur par l'intérieur structure en bois et laine de bois de 12cm avec le par vapeure placo BA13 j'en profite pour passer mes câble
Avanr de choisir la correction, il faut déterminer la pathologie, ne pas proposer de solution avant, il y autrait beaucoup^trop de risques de taper à coté du sujet ! Pour faire le choix, voir le commentaire en réponse à albangouttier.
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Bonjour, je trouve dommage de voir systématiquement les nouveaux propriétaires tout casser et tout reconstruire. Le bilan carbone est désastreux. La maison a été habité en l'état pendant 40 ans donc un léger rafraichissement OK mais pas tout changer. Autre point, plutôt que de faire tourner une VMC en vitesse rapide la nuit l'été, il suffit d'ouvrir les fenêtres. ça fait zéro bruit et ça consomme zéro électricité. enfin bref....
J'ai regardé bcp de vos vidéos et vous parlez tres souvent des isolants végétaux avec leur déphasage thermique vs la bonne vieille laine de verre. Si on passe outre l'aspect impact écologiques d'une laine de verre vs un isolant végétale et que nous revenons malheureusement à des considérations purement économique est t il mieux de mettre ce fameux isolant végétal ou presque 3 fois plus épais de laine de verre pour sensiblement le même prix voir moins cher dans des combles perdus par exemple?
Il est illusoire de pênser que de la laine de verre serait moins chère en combles qu'u,n isolant végétal car, compte tenu des prix atteints par l'énergie et de la quantité qu'il, en faut pour produire ces isolants minéraux, leur prix ne cesse de montezre t nous n'en sommes qu'au début. Par ailleurs, il faudrait, pour pouvoir mettre 3 fosi plus d'épaisseur d'isolant tel que vous le dites, 3 fois plus d etemps et la main d'œuvre n'est pas gratuite et, surtout, encore faudrait)il disposer d'environ 1 mètre de haut pour disposer cet isolant… tous les rêves et délires sont permis, tant qu'ils ne se frottent pas à réalité !
Bonjour, merci. Donc pas de débat 😊 les isolants végétaux sont techniquement plus simple à mettre en œuvre plus performant et au final économiquement plus avantageux à court moyen et long terme. Les isolants d'anciennes générations vont donc disparaitrent d'eux même.
5:53 ton procédé à l'aire de prendre énormément de temps et nécessitant une évolutions du chantier par paliers. C'est bien quand c'est toi qui le fait, mais qui va bien vouloir faire ça si tu ne souhaite pas t'en occuper? Je pense que le gain financier en matière se perds complètement dans les heures de l'ouvrier et plus encore j'imagine.
J'ai bien abordé le terre/paille comme devant être plutôt envisagé en auto-réalisation, mais pour ce qui est du chaux/chanvre je suis convaincu (et j'ai pratiqué les deux en tant qu'artisan) que la solution correcteur therùique est plus rapide au global qu'une ITI réalisée dans les règles de l'art. Correcteur thermique : - décroutage, - passage des réseaux (électricité, courants faibles…) - redressement du mur, - correcteur thermique, - enduit lourd à effusisvité correcte . Fin ! ITI : - déroutage, - redressage du mur, - raillage, structure porteuse, - pose de l'isolant, - pare-vapeur jointoyé et raccordé à la structure, - passage des réseaux, - parement type placo ou équivalent, - jointoiement, calicotage, ratissage, - aprêt, - peinture, - … Pas certain qu'on gagne du temps et qu'on réalise des économies ! Ou alors : placostyrène ou équivalent, et alors bonjour la performance globale!, bonjour la salubrité, bonjoiur le respect des habitants, bonjour le confort global, bonjour la gestion de la migration de la vaopeur d'eau, bonjour le recyclage… bref, mis à part l'aspect rapidev et économique… tout faux sur toiut le reste de la ligne !
Tu ajoutes des étapes en placoplâtre avec ossature métallique: [décroutage: pas utile] *redressage et raillage : c'est une même étape *pose isolant et par vapeur : c'est une même étape (il faut choisir le bonne isolant avec le par-vapeur ou sans) *passage réseau: ok *parrement placo-platre: ok *jointoiement (calico), ratissage : ok *aprêt, peinture: ok sachant que certaine plaques (les plus utilisées) ne nécessite pas de primaire si mise en peinture -… : heuuuu, meubler? 😋 Oui, en auto-réalisation le procédé semble très avantageux financièrement. Reste à bien faire le travail... Je ne connait pas le procédé paille - terre, ni chanvre - chaux mais ce dernier me semble plus accessible effectivement@@PapyClaude
@@rafton3048 Dans l'ancien, il est nécessaire de décrouter le vieux plâtre, saturé d'un tas de trucs, souvent peint avec on ne sait quoi. Une fois cela fait, pour que le travail soit bon, pour que le transit de la vapeur soit bien continu, il faut impétrativempent un contact le plus continu possible entre l'isolant et la paroi, d'oulémas redressage. Aucun isolant n'est livré avec pare-vapeur, ce qui est baptisé comme tel n'est qu'un pare-poussière et un support pour éviter de se gratter. Un pare-vapeutr doit être doté d'une valeur Sd connue et que l'on adapte à des conditions particulières… aucun fabricant d'isolant avec feuille kraft ne baptise cette feuille "pare-vapeur", ni dans ses docs commerciales ni dans ses docs techniques, pas fous, eux, les fabricants, savent à quel point ils seraient rendus responsables de nombre de disfonctionnements, s'il prétendait qu'avec du kraft sur des panneaux on pouvait avoir une membrane en continu correct. Aucun ne donne de valeur Sd à ses krafts. Pour être efficace, le PV doit être en continu, jointoyé (et pas avec du "Barnier" orange !), raccordé à la structure, non percé, non déchiré (ça change beaucoup le cahier des charges). Il est évident que beaucoup d'artisans n'ont pas encore intégré ces points, je leur souhaite bon courage s'ils ont des problèmes sur un chantier, ce qui est toujours possible avec le changement des menuiseries, l'étanchéification des murs avec des enduits non adaptés, avec des rénovations d'importance sans VMC correctement calibrée ou installée (particulièrement avec les DF qui doivent être équilibrées et ne peuvent pas l'être si l'enveloppe n'est pas correctement réalisée… je reviens aux PV non jointoyés…). On voit de plus en plus de désordres style moisissures, auréoles et autres dans des maisons qui n'en avaoient jamais connu… Les temps changent, les techniques évoluent, les savoir-faire des artisans ne suivent pas assez… Je confirme que terre/paille est plus adapté à l'auto-réalisation. Les versions chaux/chanvre sont de rplus en plus mécanisées et donc deviennent bien adpatées à la réalisation par artisan.
petit exemple sans trop chercher: Rouleau en laine de roche d'épaisseur 100mm, lambda 0.040 revêtu sur une face d'un pare vapeur Kraft perforé, densité de 23 kg/m3, contribue au confort thermique d'hiver et d'été et à l'isolation acoustique renforcée des combles perdus. Eligible à la prime énérgie en obtenant un R de 5 et au crédit d'impot en obtenant un R de 7 (simple ou double couche, dans le cadre d'une pose par un professionnel agrée RGE).@@PapyClaude
@@rafton3048 SvP, fournissez moi le lien de cette proposition, doc du fabricant j'entends, pas un devis ou quoi que ce soit autre, ça ne vaut rien. Il est possible que ce que vous présentez permette de tpucher des aides, ceci n'est absolument pas une preuve de réalité de gain à la sortie. Deux enquètes (entre autres, mais il y en a d'autres) ont été diligentées par des organismes indépendants en vue d'analyser les résultats atteints après travaux, elles ont été publiées. J'ai tourné une vidéo à ce sujet semaine dernière, le temps des montages et de les inscrire dans la programmation, elles seront disponibles sur cette chaîne avant Noël je pense (ce n'est pas moi qui les cadence, je ne peux pas tout faire, nous avons une équipe, chacun son rôle, moi je sais juste vous parler du fond, ce qui est déjà pas mal !
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Quand l'on ' sait comment une fenêtre est fixée, Il ne serait-il pas mieux de reculer les fenêtres ! A cause des futurs débords que cela va engendrer dans cette pièce, ainsi elles resterons à fleur des futurs murs.Beaucoup moins déregant et réfection invisible du coup !
@@rommassoud Dans l'idéal de la performance globale, sans augmenter notoirement les coûts, sans générer de consommatoion supplémentaire de ressources, si ce n'est marginalement, il faut moyer le dormant dans l'isolant.
Quand à la gêne à l'exploitation parce que l'ouvrant ne peut pas plaquer contre le mur, c'est une vue de l'esprit plus qu'une généralité. A noter qu'autrefois les menuiseries étaient toutes posées en tunnel, contre une réservation permettant de fixer le dormant en applique… ce qui ne nuisait pas à l'exploitation des volumes.
Il seraiyt bon aussi à ne prévoir ouvrant que ce qui est nécessaire : moindre fuites d'air, moindre coût, plus d'efficacité et plus de luminosité car surface vitrée plus grande… vous voyez, il y a des pistes à creuser.
@@PapyClaudebonjour monsieur papy dans mon garage j ai du polystyrène expansé 10+4 enduit de ciment déjà en 1981 il était la écouter mon polystyrène et en très bon état sa n a pas bougé et mur exposé sud ouest donc bien exposé à la flotte
@@alaindebouit7737 Que veut dire "en bon état" d'un matériau qui est blà depuis 1981 ?
Comme une voituyre d el'époque comparée à ce que nous faisons aujourd'hui en terme d eperformances automobiles ? Probablmement que les comparaisons sont très proches.
Donc et en dehgors de l'aspect visuel (pour ce que vous en voyez, il est bien, mais quid des passages de gaiones, des galmeries pratiquées par vles souris (qui soit dit en passant, mangent bien c ertains polystyrènes), quid des traietments ignifuges d'alkors interdits aujourd'hui ? Quid de la gestioin de l'air intérieur si les menuseries (ce que j'espère) ont été changées ?
Vous voyez, l'aspect visuel n'est§ pasq suffisant pour trancher…
@@PapyClaude j ai vu du polystyrène se désagréger au bout de 10 ans et moi mon polystyrène et intact je le vois bien car sur le retour du mur a la porte de garage le vois le polystyrène de chant donc j en déduit que L on travaillé mieux avant ?
Je suis charpentier/menuisier et je cherche absolument à me former pour donner une nouvelle direction à ma carrière pour aller dans la rénovation thermique des bâtiment. C'est un chantier majeur pour les prochaines décennie et je ne me vois plus continuer à construire des maisons secondaire pour des gens qui n'en n'ont fondamentalement pas besoin.
Je veux vraiment m'éloigner le plus possible des énergies fossiles et des matériaux pétrochimiques. Si vos formations sont abordables et vraiment formatrice je réponds présent, j'en ai besoin pour mon équilibre et pour continuer à aimer mon métier chaque jours.
Je suis très heureux de votre demande, vous pourrez trouver des renseignements en cliquant sur le bouton "nos formations" sur notre site : habitologue.com
N'hésitez pas à demander un RdV pour de plus amples renseignements.
"des gens qui n'en n'ont fondamentalement pas besoin."
Attention , demain le système va décider à ta place , de ce qui est fondamental ou pas pour toi ... et tu risques de ne pas apprécier .
@@thierryseneclauze8181 Si ce sont des gouvernements qui décident pour mloi sur des critères économiques ou raciaux, alors effectivement je n'apprécierai pas.
Si ce sont des gouvernements qui décident d'aider à la gestion humanitaire et équitable du partage de ce qui sera disponible, qui aideront à une répartition honnête et sociétalement acceptable et… nécessaire, alors je l'accepterai volontiers…
Et le mieux pour que ces temps n'arrivent pas est que chacun comprenne qu'il n'est plus possible de taper à outrance, sans retenue et pour répondre à de pseudos-besoins non vitaux… chemin très difficile mais inévitable sauf à revenir au point dce départ… le risque du totalitarisme.
@@thierryseneclauze8181
Bonjour,
Le monde va changer c'est indéniable, l'ultra libéralisme si il ne s'effondre pas continuera de grignoter les liberté des plus faible. C'est pour cela qu'il faut s'armer, s'armer de savoir et de compétences pour être plus souple vis à vis du future.
Agir maintenant évite d'être comme cette biche face au phare d'une voiture.
Du coup je ne comprends pas bien ou tu veux en venir, c'est un appel à tout arrêté car tout est foutu ? Que les efforts que je déplois maintenant sont vains car le futur est fichu ? Autant tout arrêter, s'assoire devant son PC avec du shit et se laisser mourir doucement. (perso cela ne me stimule pas franchement)
Donc oui on risque de décider pour moi dans un avenir qui est bien partit pour être distopique, c'est pour ça que je me prépare et advienne que pourra.
Bonjour PapyClaude, je vous remercie pour cette vidéo qui semble très intéressante avec cette proposition de Torchis intérieur. Et dont la régulation hygro thermique est depuis longtemps prouvée. Par contre, je suis allé voir le lambda de la terre paille. COFRAC annonce une valeur de 0.078 W/m².K (pour une densité de 212kg/m3). C'est 2 fois moins performant qu'un isolant en laine végétale par exemple. La réglementation de rénovation (arrêté du 13 juin 2008) donne pour les "parois verticales opaques" une valeur de coefficient thermique U de 0.36 W/m².K, (sauf zone H3) ce qui donne une résistance thermique à atteindre de 2,77 m2.K/W
1 Donc vous abordez une isolation de 80-85 mm intérieur. quel niveau d'isolation visez vous ?
2/Quel est pour vous l'apport de régulation hygrométrique (non cité dans les normes ou réglementation et pourtant si importante) ?
Petit rectificatif, il ne s'agit pas d'un torchis, lequel est uen technique bien spécifique, on fait une torche à partir de paille longue enduite d'argile et on tresse cette torche aen la croiqsant sur des éclisses pises horizontalement entre des poteaux verticaux? Cette technique a beaucoup été développée conjointement aux murs à colombage car complément idéal.
Ilne voius aura pas échappé que ces maisons à colombage, particulièrement en Normandie, ont des murs qui tournent, tout compris, les torches et les parements extérieur et intérioeur (le plus souvent eux aussi constitué d'un enduit d'argile quasiment pur) ne dépassaient guère les 15 à 20 cm.
Si on suit le raiszonnement actuel lambda combiné à épaisseur et R ciblé, les poccupants de ces maisons auraient dû mourir de friod l'hiver, or elles étaient, au contraire, réputées poiur leur facilité à les chauffer.
A noter qu'en montagne, avec des madriers de 12 à 14 cm d'épais, encore plus de froid et aucune isolation, la situation était encore plus risquées !
Alors, que se passe-t-il ?
Une erreur magistrale qui consiste à penser que le confort serait lié à la température d l'air, ce qui est une croyance et… rien d'autre !
On peut se sentir très bien dans un air à 17°C stabilisés, avec une humidité relative maîtrisée et sans courants d'air alors que, a contrarion, on peut avoir froid dans une pièce dont l'air est à 20°C mais soumis à courants d'air et dont l'humidité relative est beaucoup trop élevée.
D'où vient l'erreur ?
Le confort dépend de 6 critères principaux :
- 1 ou 2 : humidité relative maîtrisée,
- 2 ou 1 :n échanges par rayonnement maîtrisés,
- 3 : pas de contact direct avec des parties froides (syndrome du froid aux pieds),
- 4 température stabilisée dans le temsp (on n'est pas, ici, à 5°C prêt, pourvu que la température varis dans une fourchetted e moins de 1°C),
- 5 : pas de courant d'air,
- 6 : température homogène entre toutes les parties de l'habitat, zone d'utiilisation par zone d'utilisation.
Constat : ça fait beaucoup de critères liés à beaucoup de données (chaleur spécifique, densité en œuvre, hygrométrie interne, sérologie…).
Déduction : trop de critères, il faut simplifier… Et là, pour ce qui est de simplifier, on a simplifié !
Nos têtes pensantes ont abouti à une conclusion : une seule équation, simple, facile à maîtriser, universelle, le fameux R avec une combinaison de 2 variables, très faciles à maîtriser :
1) l'épaisseur, elle dépend uniquement d el'opérateur et des ordres qu'on lui a donnés,
2) le lambda du matériau puisque, nous dit-on, il est stable… autre super mensonge (pour ceux qui connaissent vraiment la réalité, dont tous le sthermiciens dignes de ce nom) ou super â&énerie (pour ceux qui colportent cette info sans savoir… ceux là au moins sont excusables, ils ne savent pas, peut en vouloir à un singe savant de taper sur un tamboutrin et faire du bruit ? Bien ûr que non !).
Alors comment fonctionnent les mortiers terre/paille et les madriers massifs ?
Grâce à leur difdfusivité et effusivité et parce qu'heureusement notre cerveau reptilien, celui qui nous renvoie les infos de confort ou inconfort, n'est pas formaté par un enseignement ou prisonnier d croyances !
Voici un lien vers un article que j'ai écrit sur les parements intérieurs des murs extérieurs : www.soigner-l-habitat.com/les-parements-interieurs-des-parois-exterieures/
En voici un autrre, cette fois avec pour cœur une aautre de mes vidéos, j'y explique le pourquoi des choses : www.soigner-l-habitat.com/parements-interieurs-naturels-et-enduit-terre/
J'ai écrit un livre complet sur l'appréhe,nsion du confort, publié aux Editions "Terre vivante" : "Les clés du confort thermique écologique", 240 pages qui devraient, à mon sens, être imposées à tout thermicien, tout architecte, tout préconisateur de solutions thermiques dans l'habitat.
@@PapyClaude Merci de ce retour, je vous remercie pour cette précision entre le torchis et le parement terre-paille. Il est vrai que les utilisations divergent totalement. Mon raccourci était un peu rapide, j'en suis désolé.
1/ Pour l'objectif de R ou lambda, je suis ravi de votre réponse même si je pense que vous connaissez parfaitement la réponse en adéquation avec la réglementation que vous maitrisez certainement mieux que moi.
Votre approche diverge totalement puisque vous prenez le contre pied de régulation thermique (normées) avec la notion de confort. Par contre il sera difficile de vendre un habitat avec une étiquette G et un label Confort A+++. Mais c'est un débat stérile dans lequel je ne veux pas m'aventurer puisqu'il s'agit de normes que l'on ne peut pas définir ni vous ni moi !
Et je comprends tout a fait votre réponse de ressenti (même la météo en parle maintenant,) froid ressenti, chauf ressenti, qui intègre aussi beaucoup l'hygrométrie ou l'humidité relative.
2/ Concernant l'effusivité et la diffusivité, je découvre seulement vos vidéos, donc je perçois mieux votre approche de ces facteurs. Bref il me reste encore pas mal de vidéos à visionner avant de vous recontacter. Car plus je visionne plus j'ai de questions. Mais nous en reparlerons et j'espere en face à face.
Merci de ce retour, et j'ai lu votre article passionnant, reste à lire vos livre numériques.
A bientot
@@brunofontanel4936 En ce qui concerne les normes, effectivement, il est difficile de lutter… et pourtant, ça évolue.
Un ancien client, qui a ensuite suivi la formation habitologue que j'ai développée avec mon collègue Geoffrey et maintenant quelques autres, vient d'en apporter la preuve.
Il a une maison de 1855 en Lorraine, maison forestière, comme souvent pour ce type de maison implantée, par nature, en milieu forestier, dans une ambulanceiance assez humide.
J'ai analysé sa maison, pas enregistré cette analyse à l'époque, il faut dire qu'on ne m'aurait pas découvert son meilleur jours : coiffe épaule droite bloquée, écharpe, impossible de monter à une échelle, bref, ma pau'Lucette, faut pas vieillir !
Il n'a pas isolé ses murs mais fait une coorrection thermique, il n'a pas une double flux mais une bonne SF bien insytallée, il n'a pas une pompe à chaleur et pourtant, il vient de faire faire un DPE de sa maison, travaux finis : B !
@@PapyClaude Je vous remercie de votre retour, nous pourrons ultérieurement aborder la fiabilité des DPE qui sont maintenant, depuis mi 2021, uniquement par calcul de la consommation conventionnelle selon la méthode 3CL et dépendent totalement des valeur U de l'habitat. Juste pour dire qu'il me semble que l'on s'éloigne de plus en plus de
la notion de confort mais toujours plus des modes de calculs normatifs. Donc de - en - du ressenti, mais ce n'est que mon humble avis.
@@brunofontanel4936 Avis partagé, en effet, comme disent nos amis Suisses (dont j'adore le pragmatisme) : toutes ces règles permettent de faire des caluculs précisément justes !
Les artisans y disent souvent à leurs clients "Vous préférez des acluls précisément faux ou une prioposition approximativement juste ?"
Bonjour. Merci pour toute ses informations c'est génial.
On vient de découvrir une petite source d'eau sous la maison (sur cave). On avait déjà commencé à brancher sur 1m les murs de cave avec chaux et pouzzolane.
Faut-il faire autre chose pour éviter la remontée capillaire dans la maison (nous avons enduit les murs a la chaux et isolation fibre de bois )
Voici le lien vers "une pointure" bien supérieure à moi en terme d'enduits naturels à la chaux : ruclips.net/video/S_eV-NFQ4xY/видео.html
à 10:25. Je me demande bien comment c'est possible de faire ça et que la fenêtre soit toujours dégondable vu qu'il faudra pouvoir la monter d'au moins 2 cm vers le haut. j'ai un artisan qui, si je ne lui avais rien dit au moment des travaux, m'aurait fait cette erreur.
Le travail d'unn habitologue n'est pâsz celui de l'artisan qui, lui, doit savoir comment il faut faire, la coordination incombe au maître d'œuvre, s'"il n'y en a pas, il revient au maître d'ouvrage, ce que vous étiez etr ce que vous avez fait.
En l'occurence, soit la menuiseriues présente est conservée et il faut prévoir de dégonder, donc recouvrir le dormant en conservant un cochonnet intérieur suffisant, soit la menuiuserie est chargée, si c'ezst une oscille-ba ttante la pose de l'ouvran t se fait sans dégondage mais par enfilage sur doigt inférieur articulé et enclanchement haut via un ergot à pousser.
Dans tous les cas il faut s"adapter aux contraintes.
L'habitologue a pour fonction de se,sibiliser au confort, déceler les pathologies, prévenir des désordres, pas de faire ou dire comment faire.
Cette chaîne ne comporte pas de autos car à chaque modèle, à chaque technoique, à chaque type d maison, à, chaque fabricant il faudrait un tutoriel, voilà pourquoi le comment revient à l'artisan l'artisan qui aura accepté la mission, au maître d'œuvre ou au maître d'ouvrage qui auront opéré le choix.
Sur quelles données s'appuie le propos au sujet de la Vmc double flux ? Les économies que j'ai relevées chez moi sont nettement supérieures. Et ma DF dispose de filtre standard G4 qui se découpe dans un rouleau à 30€ dont je dispose depuis 6 ans....
Vos économies sont supérieures à quoi ?
Sur quelles donnéers sont-elles calculées ?
Qu'en serait-il avec une simple fdlux ?
La physique est et demeure la,physoique, on peut ne pas y croire, onb nepeut pads y échapper.
La chaleur spécifique de l'air est ce qu'elle est, le volume d'air changé annuellement est parfaitement connu et codifié, le Delta moyen de température entre intérieur et extérieur l'hiver et aux intersaisons sont connus, il est donc facile de calculer, au moins en approche grossière, ce que coûte à chauffer l'air puisé à l'extérieur en comparaison du gain effectif de chaleur récupérée sur l'air extrait, voilà des pistes qui, peut-être, vous diront quelque chose.
J'ai fait les calculs de gain annuel réel de chauffage de l'air tel que décrit ci-dessus selon que le renouvellement d'air est assuré par une VMC SF et une VMC DF.
Si vous voulez les refaire, vous avez les pistes, sinon vous pourrez les trouver soit dans mon ouvrage "Les clés du confort thermque écologique" publié aux Ed. Terre vivante ou au fil de me s articles accessibles gratuitement dans el blog "Soigner l'Habitat". L'amortissement n'est, sauf exception peut-être possible mais que je n'ai pâs encore rencontrée, réalisable en totalité avant que la machine ne rende l'âme.
Votre affirmation non étayée par des mesures n'est pas crédible
@@PHMDN Dont acte, pas crédible, alors un peu de lecture :
- www.soigner-l-habitat.com/vmc-vmi-renouvellement-dair-permanent-ou-non/
Etayé ou non étayé ?
Il peut être difficile d'admettre de se tromper, persponnellement c'est après avoir installé des VMC double flux autrefois (dont la dernière chez moi, qui plus est thermodynamique s'il vous plait !), n'ayant plus la tête dans kel guidon, j'ai réfléchi, cherché et changé d'avis.
J'espère qu'avec le lien fourni et ceux à suivre vous admettrez que mon discours est étayé, de là à changer d'avis, ceci ne concerne que vous…
- www.soigner-l-habitat.com/quelles-solutions-pour-ventiler-une-maison-renouvellement-naturel-et-vmc-simple-flux-1-3/
-www.soigner-l-habitat.com/quelles-solutions-pour-ventiler-une-maison-vmc-double-flux-et-ventilation-par-insufflation-2-3/
- www.soigner-l-habitat.com/quelles-solutions-pour-ventiler-une-maison-legislation-propositions-3-3/
La rentabilité est effectivement contestable selon ces calculs. Mais d'autres paramètres entrent en compte. Confort thermique sans mélange d'air glacé et d'air chauffé, limitation importante du réchauffement de la maison en été, j'ai de nombreux enregistrements en été qui montrent une température intérieure de 24°C quand il fait 40°C dehors. Et je n'ai pas de clim. J'ai fait mon installation et j'utilise du filtre G4 en rouleau sur mes VMC Maico et Nilan. A la revente de ma maison de 2014, un professionnel a estimé que je pouvais proposer le prix du neuf sans hésiter.
@@PHMDN Les arguments sur le confort ne tiennent pas entre autres car le brassage d'air est tout aussi efficace qu'avec une DF, l'air entrant étant juste préchauffé de quelques °C par rapport à la température de l'air extérieur et, compte tenu de la très faible chaleur spécifique de l'air et sa très faible densité, les échanges d echamleur entre l'air entrant et l'air intérieur sont extrèmement vrapides et la zone d'équilibre entre les 2 températures se situe, dans les températures courantes, entre 10 et 20 cm après les grilles d'entrée, c'est à dire bien loin de l'espace courant de vie. En cas de température basse extrême, disons -25°C, ce qui est tout de même assez rare, l'influence peut peut-être être ressentie au plus à 50cm… bien faible handicap pour justifier d'une dépense beaucoup plus importante, une débauche de ressources et de matériaux… à mon sens déraisonnable !
La nécessité d'une clim n'a pas grand chose à vois avec le renouvellement d'air courant mais bien plus avec l'isolation du toit, la gestion des menuiseries et la surventilation la nuit.
Voici un exemple d'une maison sans clim et sans VMC (je ne le préconise plus depuis longtemps mais je revendique malgré tout quelques performances à cette construction : ruclips.net/video/-5-QdFUqCdw/видео.html
Allez, on arrête un peu de se chamailler… je suis très demandé par ailleurs…
salut CLAUDE bon dimanche soir 🙂 je partage 🙂
Bonjour @Papy Claude,
Comment savez vous qu'il existe un lobbying contre la consignation ? Vous avez l'air bien renseigné, trop fort Papy Claude :) !
Une question technique: Les tuiles ne peuvent elles pas être considérées comme "de la masse" elles ont une densité bien plus élevé que n'importe quel isolant non ?, bien que d'une épaisseur bien plus faible elles jouent forcément un rôle dans le déphasage de la paroi complète, merci de vos lumières et merci pour ce que vous faites !
Bonjour, peut on faire cette technique de correction thermique par dessus des murs en placos ?
Non, le placo n'y résisterait pas et cela n'aurait guère de sens.
@@PapyClaude d’accord merci. Dans ma maison en bois, à l’étage, j’ai fait un enduit terre, sable et chanvre sur le placo (l’isolation de toute la maison est de la laine de bois), je ne savais pas que c’était contre indiqué, le monsieur qui m’a vendu son mélange m’a simplement dit qu’il fallait griffer le placo. Je ne suis pas du tout du métier et je me suis débrouillée toute seule.
Bonjour,
Si j'ai bien compris, le doublage chez Maïlys est en brique.
Dans le cas d'une maison de 1980 en parpaing, isolation polystyrène et doublage placo:
Est-il possible d'appliquer un correcteur thermique sur les mur ?
Est-il possible d'appliquer un correcteur thermique sur les rampants en placo (fixé sur la charpente) ?
Si oui, je recherche des artisans intéressé pour faire cela secteur Vitré (35).
Merci Papyclaude pour toute les informations que vous nous apportez.
Il n'est hélas pas conseillé de réaliser un correcteur thermique sans la continuité avec la paroi… (difficultés de gestion et migration de la vapeur d'eau, en autres…).
Par ailleurs, un correcteur thermique représente un poids certain et je ne le conseille pas sur un support "léger", enfin l'apport d'eau au moment de la mise en œuvre va probbalement engendre une déformation du placo avant son séchage…
Comme vous pouvez le voir, plein de rau-isons pour ne pas opérer tel que vous l'envisagez.
Merci d'apprécier mon travail.
Bonjour Claude
Tres intéressant comme toujours.
Je n ai pas bien saisi, juste en fin de video, l'interet d'accélérer la VMC la nuit. Pourriez vous m'eclairer svp ?
Évacuer la chaleur la nuit pour faire rentrer de l'air frais
Bonjour. Pouvons nous avoir un retour sur cette rénovation bien sur si elle a été réalisée Merci par avance
Oui, il y aura un retour, il y en aura même 2…
Une première touyte petite restitution à l'occasuion d'un documentaire France 5 en mars ou avril sur la salubrité de l'air et un retour "maison" selon avancement des travaux et disponibilité de Maïlys, Geoffrey et moi-même &isni qu'après le travail des divers intervenants… monteur entre autres…
Bonjour merci pour cette super vidéo, que penser de l isolation des murs sur une construction en brique par des plaques de liège expansé ou un enduit du type diathonite? Merci beaucoup
Il faut connaître. le contexte pour savoir s'il faut isoler, le faire par l'intérieur ou par l'extérieur ou plutôt corrioger par un correcteur thermique.
Je ne préconise pas la tiathonite pour -faitre un correcteur thermique.
Pour avoir une analyse préalable nécessairee : habitologue.com/yc
Bonsoir,
Suite à votre lien concernant ma question sur correcteur thermique maison parpaing, je viens de regarder votre vidéo, très instructif.
Directement sur isolant placo/polystyrène soit 4/5 cm béton chaux/chanvre soit 8 cm mini Paille/terre.
Dans des maisons à petit volume cela fait perdre une certaine surface non négligeable , du coup en mettant à nu les parpaings quelle serait l'épaisseur mini à respecter ?
Je suppose que l'on applique le correcteur thermique uniquement sur les murs donnant sur l'extérieur et pas sur les cloison ?
Oui, seulement sur les murs extérieurs.
8 à 10 cm de correcteur directement sur le parpaing, ce sera bon.
Le mieux néanmoins et compte tenu de l'ampleur du chantier envisagé serait une analyse in situ par un habitologue : habitologue.com/yb
@@PapyClaude
Merci de votre retour.
Justement j'étais en train de regarder votre vidéo "Isolation thermique par l'extérieur, ITE..." et je me disais qu'il fallait plutôt aborder le problème en commençant par venue d'un ou une Habitologue.
J'ai regardé par rapport à votre lien autour de chez moi et il n'y en pas. Peut-être une qui se trouve à Viroflay en région parisienne 70Km.
@@jeanlaucentre1367 Les habitologues facturent les km, cependant je ne doûte pas qu'il s'en trouvera un(e) qui acceptera la mission, d'autant que tous(tes) ne sont pas sur la carte, si nécessaire nous dispatchons en interne.
Bonjour, je lance un SOS travaux. Moi et mon mari venons des îles et venons acquérir depuis peu un petit pavillon des années 70 en Bourgogne.
Avec l'approche de l'hiver nous devons réfléchir au travaux d'isolation, chauffage... qui ne nous parle pas.
Cependant, nous souhaitons faire les travaux de façon raisonnable, respectueux de l'environnement... devant toutes les aides de l'état et produits proposés... nous ne savons plus où nous donner de la tête.
Je suis contraint par la petite surface habitable 80 m2 d’une maison année 1977 plein pied ( construction identique avec mur constitué de enduit plâtre , briquette,polytryrene,parpaing,ciment)
Une ITI me ferai trop réduire ma surface habitable , est ce quUne ITE paille enextérieure est réaliste dans ce cas ou un banchage béton chanvre?
Merci pour ces excellents reportages
Je suis dans le même cas de figure. Mais je n'ai que 5 cm pour enduire ma façade et préserver ainsi ma génoise
Bonjour
J ai acheté un appartement des années 70 et j ai de la moisissure sur les murs extérieurs que dois-je faire pour régler ce problème. Je n ai pas de Vmc. Une entreprise me dit de poser une VMI.
Cela va t il ressoudre mon problème ? Que puis-je me comme isolant thermique ?
Cordialement.
Le mieux que je puisse vous conseiller est de vous offrir l'analyse d'un(e) habitologue, professionnel de l'analyse, indépendant et formé à comprendre les phénomènes auxquels vous êtres confrontée.
habitologue.com/yb
Super intéressant ! La perspirance à l'eau du terre paille était bien supérieure à celle du béton, se peut-il qu'une couche de condensation se forme entre le terre paille et le béton ?
Oui, le risque est réel… si on ne gère pas correctement la teneur en vapoeur d'eau de l'air ambiant, il l'est toiut autant de voir un point de rosée se matérialiser dans un isolant fibreux non protégé par une gestion correcte de la migration de la vapeur d'eau via un pare-vapeur à Sd adapté aux conditions d'exploitation etq ue dire d'une isolation avec une mousse pétrochimique qui, bloquant la migration de la vapeur d'eau et , en ca de non gestioin sérieuse de l'humidité relative de l'air ambiant va accentuer le risque de condensation dans le parement final et augmenter les risques sanitaires pour les occupants…
C'est bien pour cela que je n'ai de cesse de dire que la gestion d'un habitat ne peut, ne doit, s'envisager que dans la globalité de son foncionnemment.
Ceci posé, le fonctionnement, au départ et avant tout, c'est le mode d'exploitation de l'occupant, ses habitudes de vie, ses aspirations, ses attentes et ses contraintes.
L(habitat doit répondre à tous ces points et l'habitant doit comprendre que son habitat, particulièrement s'il est ancien, pré-existant à lui-même, l'occupant, a des avantages et des limites.
Pour une harmo,ie totale, le cpiple habitat/habitant doit être entendu et pris en compte, l'un au service de l'autre, bien sûr et ceci va infiniment plus loin qu'un seul critèreère d fonctionnement d'un élement hors du contexte général.
Pour former un habitologue à tout ceci, il faut compter, cours et annexes documentaires, exercices, coaching et autres, entre 400 et 600 heures et, ensuite, il ptrogressera encore au fil de sa pratique, des habitats et des habitats qu'il rencontrera…
Si la société, dans son ensemble, continue à prescrire, presque comme des injonctions de faire, des systèmes, sans se préoccuper du PFH comme disait Hubert Rives (le Putain de Factteur Humain), nous aboutirons plus à des consols de ressources et d'énergie, donc à du business, qu'au confort et au bonheur des occupants.
Dit autrement, si nous n'admettons pas que l'habitat ne peut pas s'envisager raisonnablement comme pouvant être mis dans des celluses de tableur et que, ensuite, on aura une proposition, une injonction de faire, nous irons encore plus vite vers des bouleversements climatiques tels que nous ne pourrons pas, espèce humaine, nous y adapter…
Je suis parti très loin, désolé, mais ça fait du bien; de temps à autres, à l'individu que je suis, de recentrer sur mon mode de pensée globale.
Bonjour Papi, Claude, toujours aussi agréable et intéressant de visionner vos vidéos, j’aimerais avoir votre avis au sujet du plafond de ma pièce de vie qui fait environ 30 m². Il est actuellement à 2,50 m.Si éventuellement je faisais un faux plafond à 2,40 quel type d’isolant me conseilleriez-vous ? aurais-je vraiment un gain en terme de chauffage, ou du moins une sensation de meilleur confort 🤷🏼♂️ merci de votre réponse. Bonne journée. Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo.🙏
Merci d'apprécier mon travail.
je ne suis pas certain qu'il y aurait un gain substanciel en chauffage… sans connaître la composition de la maison, s'il y a un étage au-dessus; sans savoir, s'il n'y a pas d'étage, si le plafond est isolé, sans connaître le parement actuel du plafond, sans connaître le type de chauffege (par convection, par rayomnnement, par air pulsé, par radiateurs, type de radiateurs, avec quelle température d'eau, la nature des murs, la situation, géographique, le climat local, si vous disposez d'une VMC…
Le seul vrai moyen de déterminer les bonnes solutions, laquelle parmi plusieurs, en fonction de vos attentes, de vos besoins… serait de consulter un habitologue qui vous ferait une analyse in situ : habitologue.com/?
Merci de m’avoir répondu aussi rapidement. J’habite le Morbihan sud, la maison est de 2001,construction traditionnelle en parpaing isolée avec les matériaux de l’époque, il y a une grande pièce au-dessus sur plancher. Les rampants et le plafond de cette pièce sont isolés avec deux couches croisées de laine de verre. 20 cm. La pièce est habillée totalement en lambris, n’ayant pas l’utilité de celle ci je ne la chauffe pas, il y a une VMC simple flux que j’ai changé y’a pas longtemps sur vos conseils 👍d’après mon hygromètre j’ai entre 50 et 60 % d’humidité je sais qu’il y a déjà une isolation entre le plafond de ma pièce de vie et l’étage c’est de la laine de roche que j’ai trouvé en changeant un spot. Je pensais donc faire un faux plafond avec une isolation supplémentaire car celui-ci n’est pas très beau, le Placo à travailler. Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Bonne continuation.
J'aurai voulue que mes deux garçons travail dans un métier comme le votre, plus utile que des métiers qu'ils veulent faire (diriger par leur mère) qui ne seront utile car des multi national. Malheureusement ont ne peut pas toujours avoir l'avenir que l'on souhaite pour ces enfants.
Merci pour tous ces bons conseils.
Dans le futur les gens changeront plus souvent et facilement de métier, l'important est que chacun s'épanouisse dans ses acitivités…
Dans le fond je suis extrêmement d'accord avec vous.
Mais la surface habitable est extrêmement reduite avec ce procédé.
Extrêmement, je n'irai pas jusque là mais, oui, elle est réduite.
Super vidéo. J’ai un problème : nous avons des murs en briques alvéolaires de 30cm. Nous avons fait faire à l’intérieur un enduit à la chaux mais mal fait il marbre à de nombreux endroit. Peut-on faire un enduit terre paille ?
Oui, mais est-ce nécessaire pour corrioger un problème visuel ?
Bonsoir
Merci pour votre partage et vos videos vous êtes une source d informations .merci
Pour le banchage chaux chancre ou terres paille vous faites une ossature bois légère pour l'accroche de l enduit ?
Petite question est-il possible de faire un plancher bois sur tasseaux sur un sol en carrelage? Ma crainte est que le parquet pourisse par la condensation entre le froid du carreaux et le chaud du bois.
Merci
Cordialement SL
Bonjour que pensez-vous je rénove ma maison en parrains je vais isoler mes mur extérieur par l'intérieur structure en bois et laine de bois de 12cm avec le par vapeure placo BA13 j'en profite pour passer mes câble
Et des rouleaux de liège derrière les plaques c'est possible aussi
Avanr de choisir la correction, il faut déterminer la pathologie, ne pas proposer de solution avant, il y autrait beaucoup^trop de risques de taper à coté du sujet !
Pour faire le choix, voir le commentaire en réponse à albangouttier.
Moi, je veux bien être formé, phrase qui me défini. Pas ingénieur mais ingénieux
Je suis très heureux de votre demande, vous pourrez trouver des renseignements en cliquant sur le bouton "nos formations" sur notre site : habitologue.com
N'hésitez pas à demander un RdV pour de plus amples renseignements.
Bonjour, je trouve dommage de voir systématiquement les nouveaux propriétaires tout casser et tout reconstruire.
Le bilan carbone est désastreux.
La maison a été habité en l'état pendant 40 ans donc un léger rafraichissement OK mais pas tout changer.
Autre point, plutôt que de faire tourner une VMC en vitesse rapide la nuit l'été, il suffit d'ouvrir les fenêtres. ça fait zéro bruit et ça consomme zéro électricité.
enfin bref....
J'ai regardé bcp de vos vidéos et vous parlez tres souvent des isolants végétaux avec leur déphasage thermique vs la bonne vieille laine de verre. Si on passe outre l'aspect impact écologiques d'une laine de verre vs un isolant végétale et que nous revenons malheureusement à des considérations purement économique est t il mieux de mettre ce fameux isolant végétal ou presque 3 fois plus épais de laine de verre pour sensiblement le même prix voir moins cher dans des combles perdus par exemple?
Il est illusoire de pênser que de la laine de verre serait moins chère en combles qu'u,n isolant végétal car, compte tenu des prix atteints par l'énergie et de la quantité qu'il, en faut pour produire ces isolants minéraux, leur prix ne cesse de montezre t nous n'en sommes qu'au début.
Par ailleurs, il faudrait, pour pouvoir mettre 3 fosi plus d'épaisseur d'isolant tel que vous le dites, 3 fois plus d etemps et la main d'œuvre n'est pas gratuite et, surtout, encore faudrait)il disposer d'environ 1 mètre de haut pour disposer cet isolant… tous les rêves et délires sont permis, tant qu'ils ne se frottent pas à réalité !
Bonjour, merci. Donc pas de débat 😊 les isolants végétaux sont techniquement plus simple à mettre en œuvre plus performant et au final économiquement plus avantageux à court moyen et long terme. Les isolants d'anciennes générations vont donc disparaitrent d'eux même.
@@clemg261 jer n'ai pas dit qu'ils sont plus simples à mettre en place.
@@PapyClaude OK plus rapide. Je reconnais que ce n'est pas la même chose !
5:53 ton procédé à l'aire de prendre énormément de temps et nécessitant une évolutions du chantier par paliers. C'est bien quand c'est toi qui le fait, mais qui va bien vouloir faire ça si tu ne souhaite pas t'en occuper? Je pense que le gain financier en matière se perds complètement dans les heures de l'ouvrier et plus encore j'imagine.
J'ai bien abordé le terre/paille comme devant être plutôt envisagé en auto-réalisation, mais pour ce qui est du chaux/chanvre je suis convaincu (et j'ai pratiqué les deux en tant qu'artisan) que la solution correcteur therùique est plus rapide au global qu'une ITI réalisée dans les règles de l'art.
Correcteur thermique :
- décroutage,
- passage des réseaux (électricité, courants faibles…)
- redressement du mur,
- correcteur thermique,
- enduit lourd à effusisvité correcte
. Fin !
ITI :
- déroutage,
- redressage du mur,
- raillage, structure porteuse,
- pose de l'isolant,
- pare-vapeur jointoyé et raccordé à la structure,
- passage des réseaux,
- parement type placo ou équivalent,
- jointoiement, calicotage, ratissage,
- aprêt,
- peinture,
- …
Pas certain qu'on gagne du temps et qu'on réalise des économies !
Ou alors : placostyrène ou équivalent, et alors bonjour la performance globale!, bonjour la salubrité, bonjoiur le respect des habitants, bonjour le confort global, bonjour la gestion de la migration de la vaopeur d'eau, bonjour le recyclage… bref, mis à part l'aspect rapidev et économique… tout faux sur toiut le reste de la ligne !
Tu ajoutes des étapes en placoplâtre avec ossature métallique:
[décroutage: pas utile]
*redressage et raillage : c'est une même étape
*pose isolant et par vapeur : c'est une même étape (il faut choisir le bonne isolant avec le par-vapeur ou sans)
*passage réseau: ok
*parrement placo-platre: ok
*jointoiement (calico), ratissage : ok
*aprêt, peinture: ok sachant que certaine plaques (les plus utilisées) ne nécessite pas de primaire si mise en peinture
-… : heuuuu, meubler? 😋
Oui, en auto-réalisation le procédé semble très avantageux financièrement. Reste à bien faire le travail...
Je ne connait pas le procédé paille - terre, ni chanvre - chaux mais ce dernier me semble plus accessible effectivement@@PapyClaude
@@rafton3048 Dans l'ancien, il est nécessaire de décrouter le vieux plâtre, saturé d'un tas de trucs, souvent peint avec on ne sait quoi.
Une fois cela fait, pour que le travail soit bon, pour que le transit de la vapeur soit bien continu, il faut impétrativempent un contact le plus continu possible entre l'isolant et la paroi, d'oulémas redressage.
Aucun isolant n'est livré avec pare-vapeur, ce qui est baptisé comme tel n'est qu'un pare-poussière et un support pour éviter de se gratter. Un pare-vapeutr doit être doté d'une valeur Sd connue et que l'on adapte à des conditions particulières… aucun fabricant d'isolant avec feuille kraft ne baptise cette feuille "pare-vapeur", ni dans ses docs commerciales ni dans ses docs techniques, pas fous, eux, les fabricants, savent à quel point ils seraient rendus responsables de nombre de disfonctionnements, s'il prétendait qu'avec du kraft sur des panneaux on pouvait avoir une membrane en continu correct.
Aucun ne donne de valeur Sd à ses krafts.
Pour être efficace, le PV doit être en continu, jointoyé (et pas avec du "Barnier" orange !), raccordé à la structure, non percé, non déchiré (ça change beaucoup le cahier des charges).
Il est évident que beaucoup d'artisans n'ont pas encore intégré ces points, je leur souhaite bon courage s'ils ont des problèmes sur un chantier, ce qui est toujours possible avec le changement des menuiseries, l'étanchéification des murs avec des enduits non adaptés, avec des rénovations d'importance sans VMC correctement calibrée ou installée (particulièrement avec les DF qui doivent être équilibrées et ne peuvent pas l'être si l'enveloppe n'est pas correctement réalisée… je reviens aux PV non jointoyés…).
On voit de plus en plus de désordres style moisissures, auréoles et autres dans des maisons qui n'en avaoient jamais connu…
Les temps changent, les techniques évoluent, les savoir-faire des artisans ne suivent pas assez…
Je confirme que terre/paille est plus adapté à l'auto-réalisation. Les versions chaux/chanvre sont de rplus en plus mécanisées et donc deviennent bien adpatées à la réalisation par artisan.
petit exemple sans trop chercher:
Rouleau en laine de roche d'épaisseur 100mm, lambda 0.040 revêtu sur une face d'un pare vapeur Kraft perforé, densité de 23 kg/m3, contribue au confort thermique d'hiver et d'été et à l'isolation acoustique renforcée des combles perdus. Eligible à la prime énérgie en obtenant un R de 5 et au crédit d'impot en obtenant un R de 7 (simple ou double couche, dans le cadre d'une pose par un professionnel agrée RGE).@@PapyClaude
@@rafton3048 SvP, fournissez moi le lien de cette proposition, doc du fabricant j'entends, pas un devis ou quoi que ce soit autre, ça ne vaut rien.
Il est possible que ce que vous présentez permette de tpucher des aides, ceci n'est absolument pas une preuve de réalité de gain à la sortie.
Deux enquètes (entre autres, mais il y en a d'autres) ont été diligentées par des organismes indépendants en vue d'analyser les résultats atteints après travaux, elles ont été publiées.
J'ai tourné une vidéo à ce sujet semaine dernière, le temps des montages et de les inscrire dans la programmation, elles seront disponibles sur cette chaîne avant Noël je pense (ce n'est pas moi qui les cadence, je ne peux pas tout faire, nous avons une équipe, chacun son rôle, moi je sais juste vous parler du fond, ce qui est déjà pas mal !