Судя по видео от блогеров - Все строители 3D принтеров параллельности и перпендикулярности осей выводят в лучшем случае школьным угольником, а в худшем случае - на глаз и на слух. О чём можно говорить...! )))
В моем случае был станочный угольник. А так да, согласен с вами - это проблема очень серьезная, правильный инструмент не особо доступен. Да и знают о нем немногие
Просто многие не учились в школе. Иначе бы знали что можно выставить прямой угол не имея точного угольника. Например имея штангенциркуль и зная чему равен квадрат гипотенузы))
Мои варианты: 🔵использовать стальную раму внутри термокамеры (естественно с житкостным охлаждением двигателей); 🔵Использовать алюминиевую раму (коэффициент расширения алюминия почти в 2 раза больше стали) на границе термокамеры (заодно закрепив стенки на неё) так, чтобы градиент нагрева был примерно в 2 раза ниже рельс; 🔵Зафиксировать рельсы на горячую. Тогда в начале тоже будет хрюканье, но с прогоевом камеры зазоры встанут в 0
Привет. Как избавиться от овальности печати на х-бот кинематике? На размере 200*200 этого небыло (заметно), а при каретке 300мм просто ппц началось... При печати кольца в два периметра по диагонали даже слои между собой не сплавляются. Причем перекос только в одну сторону, почемуто😢
Я решил эту проблему полным выносом рельс из камеры принтера в холодный вентилируемый отсек где температура скачет максимум градусов на 5-10 выше комнатной.
Здравствуйте, вариант с креплением рельсы с одной стороны а с другой оставить подвижный, тот что подвижный сделать крепление из нейлона скольжение лучше, той же фирмы plexiwire, я работаю с их нейлоном лучше чем у monofilamenta.
Увы, я сам с инженерным образованием, и сам этого не учитывал. У меня таким образом шустро ушатались обе рельсы по У. А появившийся хрип заставил задуматься.
понимаю, так прижало, что нельзя не высраться, да? Где хоть одна реклама на канале? Или встроенная жадность и зависть настолько сильна, что заставляет думать, что все такие как вы? Если у вас ума не хватает выставить рельсы на сварной раме, или понять, что большинство кубиков обшито снаружи панелями и наружные части рамы холоднее, чем рельс над столом - моей вины в том нет. Где я видел, что "сферическая в вакууме камера внутри принтера"? Ну я ж не виноват, что вы мыслите категориями бытовых принтеров? Посмотрите на промышленные высокотемпературные, вот например 3dprintingindustry.com/news/review-the-apium-p220-a-capable-high-performing-industrial-polymer-3d-printer-142029/. Много там в камере рельс? Наверное идиоты. Соглашусь в одном, идея, с выгинающейся рамой - плохая. И да, если дальше будет не диалог, а оскорбления и размазывание говна по экрану - я просто поудаляю мусор этот, да и все. С вашими выпадами - вам самое место в коментариях к роликам в стиле "что будет, если намазать горчицу на апельсин" - там как раз подходящий уровень общения. Мне не нужно канал превращать в видимо привычную вам помойку
Ослабь болтики прижимающик рельсы Y к раме и при разшитении рельсы Х люфт уйдёт раздвинув рельсы Y. Учитывая что на рельсы Y нет поперечной нагркзки этого достаточно.
Отличное видео, но я думаю, что можно использовать компенсационные простаки (как грубый пример) например тонкие фторопластовые прокладки под рельсой и шайбы под головками болтов.
Да, вы правы. Единственное, фторопласт - плохое решение, под давлением он текуч. В памяти сразу всплывает, во какое бесформенное превращаются фторопластовые шайбы под давлением. Наверное решением понадежнее будет фольга
расчеты не совсем правельные ибо рама тоже расширяется , а метод этот прокатит толь на детских принтерах размерами типа ворон 0.1. а правильным решением был бы уменьшенный тепловой градиент, протянуть на горячую и градиент уменьшится вдвое а с ним и линейное расширение. Рама как холодец это как? Камера для 3д принтера (пассивная) это корпус заключенный в зашивку, это простой и надежный метод, а тот что автор предложил экзотика и борется он теперь с экзотическими проблемами
А расширение каркаса примерно на такие же расстояния при прогреве я так понимаю никого не волнует это ж тогда о боже ничего не будет так поджимать Лучше убить жесткость принтера в нули и печатать 30мм/с и 1000мм/с²
Можно избавиться от проблем с тепловым расширением, если использовать материалы взаимозависимых деталей с одинаковым коэффициентом теплового расширения, т.е. из стали и обязательно конвекционным способом равномерно прогревать всю конструкцию (о чём говорил автор в видео)
Хорошее видео. У меня нет принтера, просто интересно смотреть, как люди мастерят над этим всем искуством. Вопрос имеется по поводу компенсации балки. А почему бы не сделать саму балку как бы телескопической? Типа балка из более меньшего профиля входящей в более больший профиль? Как по мне, еще и жесче бы была конструкция, при этом все линейно расширялось в обе стороны. А главное, балка бы крепилась жестко к роликам по краям рельсов, тем самым эта конструкция как по мне подошла бы и к принтерам с другой киниматикой.
@@electrostimulator220v9 ну, как бы не уверен. Разбивать то нечем!? Приводы блоков то с обеех сторон балки будут прилагать усилия, равномерно. Это если бы один из приводов стоял с одной стороны, то да, возможно, а так то блочная система распределит одновременно нагрузку на оба конца этой самой телескопической балки, которую кстати возможно и сделать из легкого алиминиевого профиля, с вложением более меньшего профиля и закрыть это все на винты крышкой из того же алюминия. Причем обе эти балки будут почти одинаковой длины, только одна будет жестко крепится к одному краю рельса, а та что внутри, к другому краю рельса. При этом площадь соприкосновения недаст чему либо там перекашиваться так уж сильно. Как по мне, те шарики, в конце из одной рельсы, быстрее выбьют дорожку, которая в свою очередь даст больший люфт, чем вставленные два профиля один в один с хорошим преднатягом. Да и ради интереса, возьмите два отреза трубы разных диаметров, но при этом что бы они очень плотно входили один в другой, но при этом почти с одинаковой длиной и порпробуйте это все как то разбить болтая эту всю конструкцию уверен не скоро у вас это получится. Уж слишком площадь прилягания деталей будет велика, для образования каких либо динамических разрушений Это мое мнение, на истину не претендую
@@Mswinner1975 это чисто умозрительные заключения, и закрепления балки тут не причем. На балке подвижная масса с приличными ускорениями, оно рельс моментами инерции крутит уже на скоростях выше 80. Никакие трубки алюминиевые там нормально работать не будут, их раздолбает. По моему мнению, технически проще и лучше просто сделать скользящую тугую посадку рельса с одной стороны.
@@electrostimulator220v9 Спорить не буду, возможно и так. Это мое мнение, а вам решать. Как по мне, там ролики никакие не должны стоять. Если и делать, то только скользящую систему, что то типа капралона или ему подобному.
Самый простой вариант убрать напряжения, возникающие при таком локальном нагреве - это крепление удлиняющегося рельса (ось X) не глухо винтами к кареткам а через резиновые проставки (резиновые катушки), как вибродемпферы. Такое крепление можно применить в кинематических схемах, где этот рельс принудительно перемещается за оба конца сразу, то есть исключён его перекос.
Вибродемпферы в этом случае - зло, они дадут рябь при резкой смене направления, достаточно просто скользящей посадки с одной стороны и жёсткой с другой.
@@electrostimulator220v9 жёсткая посадка ваша - полный отстой! в ней тоже начнёт клинить, а делать её с люфтом - это полный копец печати настанет похуже демпферов, так что первичный пост правильный - крепления на демпферах. и не надо представлять себе желеобразный студен! чтоб компенсировать расширение в какие-то максимум 2 десятки никакая резина не нужна! достаточно втулки из нейлона напечатать - и жёстко и температуру держать будет и тепловое расширение компенсирует... но ещё важнее - просто, дёшево и надёжно! но если совсем честно, то на фиг вообще рельсы использовать? дешёвые работают хуже колёс, а дорогие для шизиков, которые не понимают, что своими ручками, да в домашних условиях, да ещё и из какого-нить дерьмопрофиля, скрученного винтиками, всё равно механику такой точности не собрать, а если и умудрится, то стоить такое чудо будет в 3 раза дороже заводских вариантов..... так что используйте колёса господа и не выпендривайтесь, причём на всех осях! дёшево, надёжно, долговечно, никаких хрюканий, а точнее вообще никаких звуков... всегда отрегулировать можно и никаких проблем с тепловыми зазорами. помните! лучшее - всегда враг хорошего!
Проблема китайских кареток не в нехватки шариков, а в "качестве" каналов по которым они катаются. 99.99% китайских кареток, каналы просверлены не за один проход и на их стыках всегда будет ступенька. Самый простой вариант, купить оригинальный хивин. Благо, это маленький типоразмер и в оригинале он не стоит больших денег. Это как говорится раз. Два: будь у вас рама хоть из адаманта, на вот эти 0.15мм она по любому сыграет. Три: 0.15 это наихудший случай при котором рама холоднее рельсы на 40 градусов, в реальности такой разницы не будет. Посему мой вывод: хотим быстрый принтер - не берём китай рельсы и каретки и будет счастье.
и вы правда считаете что проблема в этом? чем смазывали подшибники? сталь я думаю там каленная, на подшибниках тоже, значит коофицент уже не JR. Состав углерода, и процент мантензита. 60С это не очем. Как мне кажется (мое личное мнение) даже если нагрев есть то он имменно от трения. Неправильная смазка больше греется чем на сухую. Проаверьте как легко подшибники закатываются в магазин. на китайских санках я предпалагаю что нет дворников это значит что надо особо смотреть за чистатой, пылью. а грешить сразу на 60 градусов я бы не стал. при плохом трении у вас в "этом моменте" может до 200 С достигать. как мой мастер говарил "лучше купи бушный rexroth bosch чем китайку :D никого нихочу учить даже не думайте
Средней сомнительности рассуждения, во-первых теплопроводность металла оч выше воздуха и температура каркаса будет довольно равномерна и сильно смещена к камерной или внешней, в зависимости от площади соприкосновения с этими объемами (да даже если принять среднее значение, неутепленные камеры градусов до и 60 греют, так что чтобы перепад 40 для балки получить надо на морозе печатать)), к тому же появится лишняя стягивающая нагрузка от натяжения ремней, если ролики закреплены на каретках, а не непосредственно на скользящем рельсе. Может проще и результативнее обшить каркас в один слой фанерой/стеклом снаружи, оно у вас и сейчас практически так (собственно на всех адекватных принтерах так и делается), что плюс-минус сравняет температуру каркаса и камеры и не придется городить сложный и требующий высокой точности узел
Там в узле большой точности не требуется, так как ремни не дадут перекашиваться и удержать должен тот узел только по У. Второе, балка над столом нагревается так, что руку не удержишь - обжигает, 50 - держать можно. Наружный каркас так не греется, там 25-30
@@electrostimulator220v9 я такого прогрева у себя не наблюдал, впрочем допускаю саму возможность, у меня вентиляторы сильно перемешивают. Вообще, насчет точности, можно перевернутую каретку воткнуть)) Хотя все равно не симпатизирую решению, если уж есть необходимость тепловой компенсации, то почему не добавить узел с обратным расширением?
@@redcat-vm1yx немножко не понял про перевернутую каретку? А рельс да, греется. Я обычно стол до 120 грею. В основном абсом печатаю. А от стола она подогревается сильно. Почему и водяное сделать захотел, потому что радиатор хотэнда тоже горячущий был
@@electrostimulator220v9 Скользящий узел выполнить за счет закрепления на левой каретке оси Y еще одной каретки, в которую входит рельса оси X (эта каретка как раз будет перевернута и перпендикулярна установочной). Но, повторюсь, почему бы не компенсировать проставкой из материала с сильно большим линейным расширением, зачем лишняя степень свободы?)
@@redcat-vm1yx я так усложнять даже не предполагал., чтобы еще одну каретку ставить. Дистанция то маленькая. Собирался просто в узле стыковки рельсы Х с кареткой У, в одном из крепежей сделать туго скользящую посадку. И более никаких усложнений.
Зачем так сложно, может херню напишу конечно но вижу так, начало все было правельно, одну рельсу делаем подвижную, на ней два положения холодное, и горячее, тесть нагреваем камеру, выставляем на горячие положение, печатаем на холодную выстовляем на холодное положение, подвижность рельсы минимальное, можно сделать одним рычагом переключение даже, можно двумя, можно автоматом, сдвинуть рельс даже молотком можно))))))
Возьми и открой свой принтер (хотя и при 60 это бред) и посмотри остался ли заук, звук у тебя скарее всего по иксу, где идет максимальный перекос при схеме hbot и поменьше при кореху. А свои фантазии насчет увеличения шариков на ночь детям вместо сказок читай.
Никаких обид. Если предположить, что они греются одинаково - несомненно вы правы. Но у них разница в моем случае иногда достигает 40 градусов, уже не раз говорил, рельс Х над столом и греется запросто до 80-90 градусов. Рама до 40-50
Супер! Как то упустил этот момент из виду! Спасибо большое!!!!
Пожалуйста))
Судя по видео от блогеров - Все строители 3D принтеров параллельности и перпендикулярности осей выводят в лучшем случае школьным угольником, а в худшем случае - на глаз и на слух. О чём можно говорить...! )))
В моем случае был станочный угольник. А так да, согласен с вами - это проблема очень серьезная, правильный инструмент не особо доступен. Да и знают о нем немногие
Просто многие не учились в школе. Иначе бы знали что можно выставить прямой угол не имея точного угольника.
Например имея штангенциркуль и зная чему равен квадрат гипотенузы))
Отличный канал, лайк подписка)))
Всё по науке, тоже беспокоил вопрос, почему нет термической компенсации в такой конструкции...Спасибо!
Мои варианты: 🔵использовать стальную раму внутри термокамеры (естественно с житкостным охлаждением двигателей);
🔵Использовать алюминиевую раму (коэффициент расширения алюминия почти в 2 раза больше стали) на границе термокамеры (заодно закрепив стенки на неё) так, чтобы градиент нагрева был примерно в 2 раза ниже рельс;
🔵Зафиксировать рельсы на горячую. Тогда в начале тоже будет хрюканье, но с прогоевом камеры зазоры встанут в 0
Кинематика типа Пруса меньше подвержена такому температурному влиянию, наверное..
Привет. Как избавиться от овальности печати на х-бот кинематике? На размере 200*200 этого небыло (заметно), а при каретке 300мм просто ппц началось... При печати кольца в два периметра по диагонали даже слои между собой не сплавляются. Причем перекос только в одну сторону, почемуто😢
Я решил эту проблему полным выносом рельс из камеры принтера в холодный вентилируемый отсек где температура скачет максимум градусов на 5-10 выше комнатной.
можно еще на рельс установить водяное охлаждение и поддерживать его температуру в 20°. Не благодарите
Здравствуйте, вариант с креплением рельсы с одной стороны а с другой оставить подвижный, тот что подвижный сделать крепление из нейлона скольжение лучше, той же фирмы plexiwire, я работаю с их нейлоном лучше чем у monofilamenta.
Спасибо, я пока с монофиламентом не работал, говорят у него качественнее пруток и материалы. У Плекси только нейлон получается лучше?
Спасибо... очень важно и доходчиво.. жаль что всякие Соркины с инженерным образованием не говорят об этом.. у чту при проектировании своего принтера
Увы, я сам с инженерным образованием, и сам этого не учитывал. У меня таким образом шустро ушатались обе рельсы по У. А появившийся хрип заставил задуматься.
понимаю, так прижало, что нельзя не высраться, да? Где хоть одна реклама на канале? Или встроенная жадность и зависть настолько сильна, что заставляет думать, что все такие как вы? Если у вас ума не хватает выставить рельсы на сварной раме, или понять, что большинство кубиков обшито снаружи панелями и наружные части рамы холоднее, чем рельс над столом - моей вины в том нет. Где я видел, что "сферическая в вакууме камера внутри принтера"? Ну я ж не виноват, что вы мыслите категориями бытовых принтеров? Посмотрите на промышленные высокотемпературные, вот например 3dprintingindustry.com/news/review-the-apium-p220-a-capable-high-performing-industrial-polymer-3d-printer-142029/. Много там в камере рельс? Наверное идиоты. Соглашусь в одном, идея, с выгинающейся рамой - плохая. И да, если дальше будет не диалог, а оскорбления и размазывание говна по экрану - я просто поудаляю мусор этот, да и все. С вашими выпадами - вам самое место в коментариях к роликам в стиле "что будет, если намазать горчицу на апельсин" - там как раз подходящий уровень общения. Мне не нужно канал превращать в видимо привычную вам помойку
Разве проблема прикрутить рельсы при рабочей температуре принтера?
Ослабь болтики прижимающик рельсы Y к раме и при разшитении рельсы Х люфт уйдёт раздвинув рельсы Y. Учитывая что на рельсы Y нет поперечной нагркзки этого достаточно.
Отличное видео, но я думаю, что можно использовать компенсационные простаки (как грубый пример) например тонкие фторопластовые прокладки под рельсой и шайбы под головками болтов.
Да, вы правы. Единственное, фторопласт - плохое решение, под давлением он текуч. В памяти сразу всплывает, во какое бесформенное превращаются фторопластовые шайбы под давлением. Наверное решением понадежнее будет фольга
@@electrostimulator220v9 Капролан
@@ShorCann или так))
расчеты не совсем правельные ибо рама тоже расширяется , а метод этот прокатит толь на детских принтерах размерами типа ворон 0.1.
а правильным решением был бы уменьшенный тепловой градиент, протянуть на горячую и градиент уменьшится вдвое а с ним и линейное расширение.
Рама как холодец это как?
Камера для 3д принтера (пассивная) это корпус заключенный в зашивку, это простой и надежный метод, а тот что автор предложил экзотика и борется он теперь с экзотическими проблемами
А расширение каркаса примерно на такие же расстояния при прогреве я так понимаю никого не волнует это ж тогда о боже ничего не будет так поджимать
Лучше убить жесткость принтера в нули и печатать 30мм/с и 1000мм/с²
Можно избавиться от проблем с тепловым расширением, если использовать материалы взаимозависимых деталей с одинаковым коэффициентом теплового расширения, т.е. из стали и обязательно конвекционным способом равномерно прогревать всю конструкцию (о чём говорил автор в видео)
Да, вы абсолютно правы. Полностью может не получится, но до приемлимых величин очень даже. Правда немножко сложнее это организовать))
Хорошее видео. У меня нет принтера, просто интересно смотреть, как люди мастерят над этим всем искуством. Вопрос имеется по поводу компенсации балки. А почему бы не сделать саму балку как бы телескопической? Типа балка из более меньшего профиля входящей в более больший профиль? Как по мне, еще и жесче бы была конструкция, при этом все линейно расширялось в обе стороны. А главное, балка бы крепилась жестко к роликам по краям рельсов, тем самым эта конструкция как по мне подошла бы и к принтерам с другой киниматикой.
Очень быстро разобьет. Там знакопеременные нагрузки ого-го
@@electrostimulator220v9 ну, как бы не уверен. Разбивать то нечем!? Приводы блоков то с обеех сторон балки будут прилагать усилия, равномерно. Это если бы один из приводов стоял с одной стороны, то да, возможно, а так то блочная система распределит одновременно нагрузку на оба конца этой самой телескопической балки, которую кстати возможно и сделать из легкого алиминиевого профиля, с вложением более меньшего профиля и закрыть это все на винты крышкой из того же алюминия. Причем обе эти балки будут почти одинаковой длины, только одна будет жестко крепится к одному краю рельса, а та что внутри, к другому краю рельса. При этом площадь соприкосновения недаст чему либо там перекашиваться так уж сильно. Как по мне, те шарики, в конце из одной рельсы, быстрее выбьют дорожку, которая в свою очередь даст больший люфт, чем вставленные два профиля один в один с хорошим преднатягом. Да и ради интереса, возьмите два отреза трубы разных диаметров, но при этом что бы они очень плотно входили один в другой, но при этом почти с одинаковой длиной и порпробуйте это все как то разбить болтая эту всю конструкцию уверен не скоро у вас это получится. Уж слишком площадь прилягания деталей будет велика, для образования каких либо динамических разрушений Это мое мнение, на истину не претендую
@@Mswinner1975 это чисто умозрительные заключения, и закрепления балки тут не причем. На балке подвижная масса с приличными ускорениями, оно рельс моментами инерции крутит уже на скоростях выше 80. Никакие трубки алюминиевые там нормально работать не будут, их раздолбает. По моему мнению, технически проще и лучше просто сделать скользящую тугую посадку рельса с одной стороны.
Заведите хотя бы простой принтер, реализуйте сказанное вами, много иллюзий пропадет)) оно с виду все просто
@@electrostimulator220v9 Спорить не буду, возможно и так. Это мое мнение, а вам решать. Как по мне, там ролики никакие не должны стоять. Если и делать, то только скользящую систему, что то типа капралона или ему подобному.
а сама рельса висит в воздухе? как быть с ее креплением к балке
Нет, просто скользящее крепление. Причем оно вполне может быть и тугое
Есть предложение собирать и регулировать всё, когда температура в камере достигнет рабочих значений и всё расширится. В Вашем случае 60 градусов.
Да, так и делал позже.
А если печатать после этого ПЛА или ПЕТ без нагрева камеры? Будут искажения в обратную сторону.
@@alexvmw ПЭТГ печатают с подогревом обычно. Для ПЛА есть Энедер))
Самый простой вариант убрать напряжения, возникающие при таком локальном нагреве - это крепление удлиняющегося рельса (ось X) не глухо винтами к кареткам а через резиновые проставки (резиновые катушки), как вибродемпферы. Такое крепление можно применить в кинематических схемах, где этот рельс принудительно перемещается за оба конца сразу, то есть исключён его перекос.
Вибродемпферы в этом случае - зло, они дадут рябь при резкой смене направления, достаточно просто скользящей посадки с одной стороны и жёсткой с другой.
@@electrostimulator220v9 жёсткая посадка ваша - полный отстой! в ней тоже начнёт клинить, а делать её с люфтом - это полный копец печати настанет похуже демпферов, так что первичный пост правильный - крепления на демпферах. и не надо представлять себе желеобразный студен! чтоб компенсировать расширение в какие-то максимум 2 десятки никакая резина не нужна! достаточно втулки из нейлона напечатать - и жёстко и температуру держать будет и тепловое расширение компенсирует... но ещё важнее - просто, дёшево и надёжно!
но если совсем честно, то на фиг вообще рельсы использовать? дешёвые работают хуже колёс, а дорогие для шизиков, которые не понимают, что своими ручками, да в домашних условиях, да ещё и из какого-нить дерьмопрофиля, скрученного винтиками, всё равно механику такой точности не собрать, а если и умудрится, то стоить такое чудо будет в 3 раза дороже заводских вариантов..... так что используйте колёса господа и не выпендривайтесь, причём на всех осях! дёшево, надёжно, долговечно, никаких хрюканий, а точнее вообще никаких звуков... всегда отрегулировать можно и никаких проблем с тепловыми зазорами. помните! лучшее - всегда враг хорошего!
Проблема китайских кареток не в нехватки шариков, а в "качестве" каналов по которым они катаются. 99.99% китайских кареток, каналы просверлены не за один проход и на их стыках всегда будет ступенька. Самый простой вариант, купить оригинальный хивин. Благо, это маленький типоразмер и в оригинале он не стоит больших денег. Это как говорится раз.
Два: будь у вас рама хоть из адаманта, на вот эти 0.15мм она по любому сыграет.
Три: 0.15 это наихудший случай при котором рама холоднее рельсы на 40 градусов, в реальности такой разницы не будет.
Посему мой вывод: хотим быстрый принтер - не берём китай рельсы и каретки и будет счастье.
Строители 3d принтеров😅😅😅. А я то своей наивности думал, что конструкторы или хотя бы производители.
и вы правда считаете что проблема в этом? чем смазывали подшибники? сталь я думаю там каленная, на подшибниках тоже, значит коофицент уже не JR. Состав углерода, и процент мантензита. 60С это не очем. Как мне кажется (мое личное мнение) даже если нагрев есть то он имменно от трения. Неправильная смазка больше греется чем на сухую. Проаверьте как легко подшибники закатываются в магазин. на китайских санках я предпалагаю что нет дворников это значит что надо особо смотреть за чистатой, пылью. а грешить сразу на 60 градусов я бы не стал. при плохом трении у вас в "этом моменте" может до 200 С достигать. как мой мастер говарил "лучше купи бушный rexroth bosch чем китайку :D никого нихочу учить даже не думайте
Средней сомнительности рассуждения, во-первых теплопроводность металла оч выше воздуха и температура каркаса будет довольно равномерна и сильно смещена к камерной или внешней, в зависимости от площади соприкосновения с этими объемами (да даже если принять среднее значение, неутепленные камеры градусов до и 60 греют, так что чтобы перепад 40 для балки получить надо на морозе печатать)), к тому же появится лишняя стягивающая нагрузка от натяжения ремней, если ролики закреплены на каретках, а не непосредственно на скользящем рельсе. Может проще и результативнее обшить каркас в один слой фанерой/стеклом снаружи, оно у вас и сейчас практически так (собственно на всех адекватных принтерах так и делается), что плюс-минус сравняет температуру каркаса и камеры и не придется городить сложный и требующий высокой точности узел
Там в узле большой точности не требуется, так как ремни не дадут перекашиваться и удержать должен тот узел только по У. Второе, балка над столом нагревается так, что руку не удержишь - обжигает, 50 - держать можно. Наружный каркас так не греется, там 25-30
@@electrostimulator220v9 я такого прогрева у себя не наблюдал, впрочем допускаю саму возможность, у меня вентиляторы сильно перемешивают. Вообще, насчет точности, можно перевернутую каретку воткнуть)) Хотя все равно не симпатизирую решению, если уж есть необходимость тепловой компенсации, то почему не добавить узел с обратным расширением?
@@redcat-vm1yx немножко не понял про перевернутую каретку? А рельс да, греется. Я обычно стол до 120 грею. В основном абсом печатаю. А от стола она подогревается сильно. Почему и водяное сделать захотел, потому что радиатор хотэнда тоже горячущий был
@@electrostimulator220v9 Скользящий узел выполнить за счет закрепления на левой каретке оси Y еще одной каретки, в которую входит рельса оси X (эта каретка как раз будет перевернута и перпендикулярна установочной). Но, повторюсь, почему бы не компенсировать проставкой из материала с сильно большим линейным расширением, зачем лишняя степень свободы?)
@@redcat-vm1yx я так усложнять даже не предполагал., чтобы еще одну каретку ставить. Дистанция то маленькая. Собирался просто в узле стыковки рельсы Х с кареткой У, в одном из крепежей сделать туго скользящую посадку. И более никаких усложнений.
Зачем так сложно, может херню напишу конечно но вижу так, начало все было правельно, одну рельсу делаем подвижную, на ней два положения холодное, и горячее, тесть нагреваем камеру, выставляем на горячие положение, печатаем на холодную выстовляем на холодное положение, подвижность рельсы минимальное, можно сделать одним рычагом переключение даже, можно двумя, можно автоматом, сдвинуть рельс даже молотком можно))))))
Мне трудно представить, подвижную рельсу)) проще подвижную каретку
Как вартант, можно выставить рельс нагорячую и так зафиксировать
Сопромат тот ещё геморрой.
Мне кажется, что будет дополнительный перекос в месте блока расширения.
... ещё одну каретку покупать надо )))
Не надо. Просто сделать тугоскользящую посадку
@@electrostimulator220v9 Да, шутил, и так есть чему болтаться )
@@sanchofly2568))
а шариков и не должно быть досыпано. нормальные рельсы убиваются долго
а если делать 2 рельсы на 1 сторону
Это как?
@@electrostimulator220v9 ну это уже будет другая кинематика !
Очень дофига величина
для самого было неожиданностью, когда посчитал
Возьми и открой свой принтер (хотя и при 60 это бред) и посмотри остался ли заук, звук у тебя скарее всего по иксу, где идет максимальный перекос при схеме hbot и поменьше при кореху. А свои фантазии насчет увеличения шариков на ночь детям вместо сказок читай.
Хаха, а хотбед что вытваряет... :))
Вапче танцует танго
если подсчитать расширение рамы вместе с балкой тогда все по нулям будет. без обид но шум на пустом месте
Никаких обид. Если предположить, что они греются одинаково - несомненно вы правы. Но у них разница в моем случае иногда достигает 40 градусов, уже не раз говорил, рельс Х над столом и греется запросто до 80-90 градусов. Рама до 40-50
@@electrostimulator220v9 я досмотрел дальше сказано было поторопился с выводами