Zásadně neposílat! ta obrazovka je celkem náchylná na cokoliv, nebo fakt dobře zabalit. škoda, že se nepodařilo. No napadlo mne, nemá náhodou být v obvodu nějaký zdroj?
Jinak co se týče obrazovky - pokud není mezi Katodou a G1 - žádná emisní schopnost 9-17 uA při nažhaveni (6,3V), nechat obrazovku nažhavenou - vzít kondenzátor 33 uF/450V(na kondík napájet dva delší kabely třeba silnější zvonkový drát)a na laboratorní zdroji Tesla BS 452,BS 275 nebo Tesla BM 208 - nabít na 400-450V přes rezistor 8K(omezení proudu - klidně i 20K :-)) a kondenzátor vybít bez rezistoru do katody obrazovky (katoda minus(-) a G1 plus+)(v obrazovce musí prsknout pokud neprskne tak opakovat) a poté znovu měřit, pokud se něco naměří - měřit min 5 min a pokud proud neklesá - je to OK, pokud proud začne klesat - opakovat nabití a vybití kondíku mezi Katodu a G1 a znovu měřit. Pokud není k dispozici napájecí zdroj do 450V lze v případě nouze nabít kondík přes 230V (usměrněno 320V) a omezeno 8-10K/10 Wattů - nejlépe přes oddělovací transformátor). Tento postup je ověřený - pokud nepomůže - lze obrazovku přižhavit a opakovat nabití a vybití do obrazovky :-)
Ahoj Rapíku. Někdy pomůže žhavení okolo 7-8 voltů (maximálně) a na 48 hodin. Pak stabilizovat na 6,3 a opět 48 hodin. V kuse. Neprerušovat. Takto lze navrátit někdy katodě emisi. Určitě máš nějakou knížku o elektronkách je to tam popsané 👍 Mě se někdy takto podaří obnovit například EM11. Prostě ta katoda se musí nechat bombardovat elektronama. Samozřejmě to nepomůže pokud je ta bílá emisní vrstvička na katodě již sloupnutá. Rovněž 2 x 48 hodin zlepšuje vakuum v baňce protože se částečně teplem a zahřátím obnoví getr. Zdravím tě ♥️
Takéto meranie emisie je skôr pre dobrý pocit. Stačí sa pozrieť na obrazovku ktorú mi posielali z Prahy. Emisia 0 a v obvode svetlosť náležitá veku. Veľa ľudí sa ma na toto pýta a ty si im aspoň ukázal realitu. Tak hádam škola pôjde dobre a aj ja budem mať na RUclips videá ktoré si rád pozriem. Vďaka za video.👍
Ono to měření moc nefunguje kvůli jeho principu. Po vyžhavení katody jsou z ní tepelně vyráženy elektrony, kolem ní vytvoří elektronový mrak a ten případně vytváří onen proud. Takže strašně záleží na tom, jak je systém G1-K konstruován. Podle mě je lepším způsobem vyzkoušet, zda systém G1-K funguje jako dioda - to je jestli pod malým napětím s nějakým předřadným odporem začne procházet proud. Bylo by insprativní zjistit jak fungují takové ty testery obrazovek, které používá třeba Shango. Tam se zjevně využívá G1 i G2, ne jen samotná emise z katody.
@@xsc1000 Mal som aj úspešné merania, ale na 80% je 0-vá odozva. Fakt preštudovať manuál ku tesláckemu meráku a inšpirovať sa. Len z mojou lenivou povahou sa neviem dokopať ani k meraču elektrónok.☹️
Každopádně zajimavé meření v 10:40 je multimetr zapojený v pořádku měřící kabel na rozsah mA ale v 11:59 je měřící kabel na rozsahu V - to bude důvod proč to nic nezměřilo na rozsahu do 2 mA :-p
Úplně nevím, proč jsi po "hodině žhavení" předělal měřící šňůru na multimetru ze svorky "mA" do svorky "V". Tam proud skutečně nenaměříš. A nejsem si moc jistý, jestli ten digitál dokáže na rozsahu 2mA měřit proudy v řádu desítek mikroampér. Na takové měření bych spíše spoléhal na ručičkový měřák.
6,3 voltů a dnes je 6.3. :) Každopádně díky moc za video a přeji hezký den.
To sú náhody .🤔
Zásadně neposílat! ta obrazovka je celkem náchylná na cokoliv, nebo fakt dobře zabalit.
škoda, že se nepodařilo. No napadlo mne, nemá náhodou být v obvodu nějaký zdroj?
Mal žhavenie. Je to naozaj extrémne orientačná vec. Merajú sa mikroampére.
Jinak co se týče obrazovky - pokud není mezi Katodou a G1 - žádná emisní schopnost 9-17 uA při nažhaveni (6,3V), nechat obrazovku nažhavenou - vzít kondenzátor 33 uF/450V(na kondík napájet dva delší kabely třeba silnější zvonkový drát)a na laboratorní zdroji Tesla BS 452,BS 275 nebo Tesla BM 208 - nabít na 400-450V přes rezistor 8K(omezení proudu - klidně i 20K :-)) a kondenzátor vybít bez rezistoru do katody obrazovky (katoda minus(-) a G1 plus+)(v obrazovce musí prsknout pokud neprskne tak opakovat) a poté znovu měřit, pokud se něco naměří - měřit min 5 min a pokud proud neklesá - je to OK, pokud proud začne klesat - opakovat nabití a vybití kondíku mezi Katodu a G1 a znovu měřit. Pokud není k dispozici napájecí zdroj do 450V lze v případě nouze nabít kondík přes 230V (usměrněno 320V) a omezeno 8-10K/10 Wattů - nejlépe přes oddělovací transformátor). Tento postup je ověřený - pokud nepomůže - lze obrazovku přižhavit a opakovat nabití a vybití do obrazovky :-)
Ahoj Rapíku. Někdy pomůže žhavení okolo 7-8 voltů (maximálně) a na 48 hodin. Pak stabilizovat na 6,3 a opět 48 hodin. V kuse. Neprerušovat. Takto lze navrátit někdy katodě emisi. Určitě máš nějakou knížku o elektronkách je to tam popsané 👍
Mě se někdy takto podaří obnovit například EM11. Prostě ta katoda se musí nechat bombardovat elektronama. Samozřejmě to nepomůže pokud je ta bílá emisní vrstvička na katodě již sloupnutá.
Rovněž 2 x 48 hodin zlepšuje vakuum v baňce protože se částečně teplem a zahřátím obnoví getr.
Zdravím tě ♥️
To to určite vyskúšam .
@@Tesla_Radio někdy to pomůže 👍 i slabounkým obrazovkám to prospívá. Za zkoušku nic nedáš. 👍
Takéto meranie emisie je skôr pre dobrý pocit. Stačí sa pozrieť na obrazovku ktorú mi posielali z Prahy. Emisia 0 a v obvode svetlosť náležitá veku. Veľa ľudí sa ma na toto pýta a ty si im aspoň ukázal realitu. Tak hádam škola pôjde dobre a aj ja budem mať na RUclips videá ktoré si rád pozriem. Vďaka za video.👍
Ono to měření moc nefunguje kvůli jeho principu. Po vyžhavení katody jsou z ní tepelně vyráženy elektrony, kolem ní vytvoří elektronový mrak a ten případně vytváří onen proud. Takže strašně záleží na tom, jak je systém G1-K konstruován. Podle mě je lepším způsobem vyzkoušet, zda systém G1-K funguje jako dioda - to je jestli pod malým napětím s nějakým předřadným odporem začne procházet proud. Bylo by insprativní zjistit jak fungují takové ty testery obrazovek, které používá třeba Shango. Tam se zjevně využívá G1 i G2, ne jen samotná emise z katody.
@@xsc1000 Mal som aj úspešné merania, ale na 80% je 0-vá odozva. Fakt preštudovať manuál ku tesláckemu meráku a inšpirovať sa. Len z mojou lenivou povahou sa neviem dokopať ani k meraču elektrónok.☹️
Každopádně zajimavé meření v 10:40 je multimetr zapojený v pořádku měřící kabel na rozsah mA ale v 11:59 je měřící kabel na rozsahu V - to bude důvod proč to nic nezměřilo na rozsahu do 2 mA :-p
na to pájení ulomeného kolíčku žhavení by možná šel použít woodův nebo fieldův kov - ty mají teplotu tavení okolo 70C
a nebo to nastavit pomocí malé dutinky bez plastového límce
@@martinhaman4344 presne takúto radu som dostal , ten presah kolíka by to umožňoval .👍
ale takova obrazovka muze vybouchnout kdyz do ni vnikne vzduch pokud je vyroba starsi nez rok 1970
natočíš video o testování magického oka EM 11? (nebo alespoň obecně o testování magického oka bez testovače elektronek) Díky
Mají se měřit mikroampery ne miliampery
Heh, kdybych měl, tak to tím měřím. Jestli máte, rád si ho vezmu nebo koupím :)
@@RAPAprojekty můj multimetr měří uA i mA. Ale já nejsem profík takže si nejsem jistý jestli říkám pravdu. TubeTech říkal že se mají měřit uA.
@@KutilDomacihoTypu Stačí sa pozrieť na dysplej , rozsah mA a 3 desatinné miesta. A máš mikro ako lusk
@@Tesla_Radio to je pravda když jsou na displeji 3 desetinná místa tak to jde
@@KutilDomacihoTypu tak multimetr v režimu měření napětí je s jeho vstupním odporem 10MOhm orientační nA-metr :D
Úplně nevím, proč jsi po "hodině žhavení" předělal měřící šňůru na multimetru ze svorky "mA" do svorky "V". Tam proud skutečně nenaměříš. A nejsem si moc jistý, jestli ten digitál dokáže na rozsahu 2mA měřit proudy v řádu desítek mikroampér. Na takové měření bych spíše spoléhal na ručičkový měřák.
To je otázne , merák od meráku. Ja som skúšal Fluke, Metex, Unit a keď tam je tak ju ukázalo na všetkých . Iba unit mal v rozsahu mikroampére.