Gut erklärt, ich arbeite im Geschäft viel mit verschiedenen Alu und Stahlsorten . Seit Jahren gehen wir so vor Schruppen mit ca 0.2 mm Aufmass einen Konturschnitt mit +0.1 mm Aufmass , danach anfassen , es kann immer mal einen leichten grad an Teile drücken . 2 Fräser zum schlichten 1x Gleichlauf und 1x Gegenlauf .Gl-GGL hatte uns ein großer Hersteller auch empfohlen. Wenn man nur ein Teil fertigt kann man natürlich auch zum schruppen und schlichten den gleichen fräser benutzen. Gerade im Hobby Bereich , ich selber habe auf meiner Eigenbau fräse meistens nur Holz gefräst. Alu mit Schmierung ergibt wirklich eine Sauerei . Ich hoffe du zeigst mehr . 😊
Ganz toll gemacht danke! Habe gleiche Maschine und kämpfe mit Rattermarken. Werde ich gleich mal testen. Bin gespannt ob bei polycarbonat die gleichen Tipps helfen.
Ich erreiche bei meiner DIY-Fräse im Gleichlauf bessere Oberflächen und bessere Maßhaltigkeit bei ALU. Bei meiner Fräse ist der Fräsmotor aber deutlich steifer befestigt und ich habe aufgrund von Doppelmuttern kein Spiel in den KUS. Beim Gegenlauf kann es passieren, dass sich der Fräser in das ALU zieht und man somit leicht untermaßige Werkstücke bekommen kann. Gegenlauf sollte man immer wählen, wenn man Spiel in den Achsen hat. Drei- oder Vierschneider sind besser zum Schlichten geeignet und je mehr Schneiden desto größer ist der mögliche Vorschub.
Zweite Seite fräsen: Die Kontur der ersten Seite spiegeln, den Fräserdurchmesser bei gleichem Fräser (z.B. 6,0mm in 5,9 mm) in der Werkzeugdatei um 0,1 bis 0,15mm verringern und wie im Video gezeigt, die Kontur als Tasche mindestens 2,0mm tief in einer im Material festeren Opferplatte ausfräsen ( kein MDF, besser Multiplex). Mindestens 2 Bohrungen, die bereits beim Fräsen der 1. Seite erstellt wurden zur Befestigung durch Holzschrauben nutzen. Mit dem Spielen am Werkzeugdurchmesser lassen sich auch leichter gewünschtes Passungsspiel herstellen: nicht vergessen ... Das Fräsprogramm erneut mit dem geänderten Wz-Durchmesser erstellen!! Nullpunkt der ersten Frässeite an der Maschine und im Programm nicht ändern!!!
Für Saubere Oberflächen sind Zweischneider besser. Die hinterlassen auch ohne Kühlung bei 0.15 Schlichtzustellung eine nahezu perfekte Oberfläche. Zweitens: 7075 lässt sich meiner Erfahrung nach besser bearbeiten, da es im Vergleich zu 5083 nicht so sehr klebt. Wenn man, wie im Video erwähnt. ein ausreichend großes Zerspanvolumen erreicht, braucht man auch hier keine Kühlung.
Isopropanol wird zur Kühlung genommen. Schneidöl zur Schmierung. Alu fräst man im Gleichlauf. Wenn das bei dir nicht so ist, stimmt was mit der Mechanik nicht, oder die Motor-Spindel hat einen weg.
750 mm/min at 20.000 rpm? With 6 mm diameter toolbit??? You're rubbing material, not cutting! Increase that chipload, please! Always cut 0,2 mm of material as minimum for finishing passes, and increase the speed to 1.200-1.300 mm/min. Do not baby your toolbits! You will get shiny walls without oil or coolants. Use DLC coated tools for dry cutting. Also chinese DLCs works great.
Danke für das Video und die sehr gut erklärten Tipps! Dieses Video hat mich einen großen Schritt näher an die Entscheidung für eine CNC gebracht👍🏻
Gut gemachtes und informatives Video! Gleich mal ein Abo für Dich!
Vielen Dank!
Gut erklärt, ich arbeite im Geschäft viel mit verschiedenen Alu und Stahlsorten . Seit Jahren gehen wir so vor Schruppen mit ca 0.2 mm Aufmass einen Konturschnitt mit +0.1 mm Aufmass , danach anfassen , es kann immer mal einen leichten grad an Teile drücken .
2 Fräser zum schlichten 1x Gleichlauf und 1x Gegenlauf .Gl-GGL hatte uns ein großer Hersteller auch empfohlen.
Wenn man nur ein Teil fertigt kann man natürlich auch zum schruppen und schlichten den gleichen fräser benutzen. Gerade im Hobby Bereich , ich selber habe auf meiner Eigenbau fräse meistens nur Holz gefräst. Alu mit Schmierung ergibt wirklich eine Sauerei . Ich hoffe du zeigst mehr . 😊
Wie immer ein tolles Video.
Dankeschön :)
Für Hobby CNC'ler genau das Richtige, mehr davon.
Abo hast du 👍
Ganz toll gemacht danke! Habe gleiche Maschine und kämpfe mit Rattermarken. Werde ich gleich mal testen. Bin gespannt ob bei polycarbonat die gleichen Tipps helfen.
Ich erreiche bei meiner DIY-Fräse im Gleichlauf bessere Oberflächen und bessere Maßhaltigkeit bei ALU. Bei meiner Fräse ist der Fräsmotor aber deutlich steifer befestigt und ich habe aufgrund von Doppelmuttern kein Spiel in den KUS. Beim Gegenlauf kann es passieren, dass sich der Fräser in das ALU zieht und man somit leicht untermaßige Werkstücke bekommen kann. Gegenlauf sollte man immer wählen, wenn man Spiel in den Achsen hat. Drei- oder Vierschneider sind besser zum Schlichten geeignet und je mehr Schneiden desto größer ist der mögliche Vorschub.
Ich meine für Gleichlauf brauchst du Kugelumlaufspindeln. So habe ich das mal vor 37 Jahren in der Lehre gelernt😂
Machs´t super Videos!
Zweite Seite fräsen: Die Kontur der ersten Seite spiegeln, den Fräserdurchmesser bei gleichem Fräser (z.B. 6,0mm in 5,9 mm) in der Werkzeugdatei um 0,1 bis 0,15mm verringern und wie im Video gezeigt, die Kontur als Tasche mindestens 2,0mm tief in einer im Material festeren Opferplatte ausfräsen ( kein MDF, besser Multiplex). Mindestens 2 Bohrungen, die bereits beim Fräsen der 1. Seite erstellt wurden zur Befestigung durch Holzschrauben nutzen.
Mit dem Spielen am Werkzeugdurchmesser lassen sich auch leichter gewünschtes Passungsspiel herstellen: nicht vergessen ... Das Fräsprogramm erneut mit dem geänderten Wz-Durchmesser erstellen!! Nullpunkt der ersten Frässeite an der Maschine und im Programm nicht ändern!!!
Für Saubere Oberflächen sind Zweischneider besser. Die hinterlassen auch ohne Kühlung bei 0.15 Schlichtzustellung eine nahezu perfekte Oberfläche. Zweitens: 7075 lässt sich meiner Erfahrung nach besser bearbeiten, da es im Vergleich zu 5083 nicht so sehr klebt. Wenn man, wie im Video erwähnt. ein ausreichend großes Zerspanvolumen erreicht, braucht man auch hier keine Kühlung.
Try Valchromat as a cutting surface, it's better than MDF.
Isopropanol wird zur Kühlung genommen. Schneidöl zur Schmierung.
Alu fräst man im Gleichlauf. Wenn das bei dir nicht so ist, stimmt was mit der Mechanik nicht, oder die Motor-Spindel hat einen weg.
Hey cooles Video... probier mal mit dem Einschneider1250mm/m Vorschub und mit dem 3 Schneider 3750mm/m bei 24000 U/min
zum Schlichten solltest du Schlichtfräser nehmen und mit 1.000 mm Vorschub fahren. Du schlichtest mit einem Schrupper in Schrupptempo.
750 mm/min at 20.000 rpm? With 6 mm diameter toolbit???
You're rubbing material, not cutting!
Increase that chipload, please!
Always cut 0,2 mm of material as minimum for finishing passes, and increase the speed to 1.200-1.300 mm/min. Do not baby your toolbits!
You will get shiny walls without oil or coolants.
Use DLC coated tools for dry cutting. Also chinese DLCs works great.
Sollte ehr heißen „den Umständen entsprechend best mögliche Oberfläche“ Perfekt ist mWn. anders.