Полностью согласен, но когда, я протягивая колёсные гайки с моментом по мануалу, то мне показалось, что ОЧЕНЬ слабо.Дотянул по старинке, но не с дури - 30 лет стажа, владения авто, + работал на СТО и все свои авто, обслуживаю самостоятельно. Всякое бывало.🤷♂️
Владельцы карбоновых велосипедов тоже вынуждены пользоваться динамометрическим ключём много болтов с моментом 4-7 Hм у меня для вела отдельный тоже интертул 2-24 под 1/4
Не нужно максимально широкий диапазон. Точность показаний максимальна в середине диапазона, на минимальных усилиях погрешность будет наибольшая. У того же Интертула есть ключик 1/4", от 2 до 25 Нм. Но проверить динамометром не помешает, расхождения могут удивить.
Очень хорошая тема. Имею 4 дин.ключа. 1/4, 3/8, и 1/2. Маяк авто, Кинг Тони и норбар. От 2 и до 210. Плюс угловой индикатор затяжки. Использую сам в личных целях. 10 лет стажа работы на авиационном заводе. Сам обслуживаю свою машину и мотоциклы
Болт - это ПРУЖИНА !. При затяжке он растягивается и за счёт этого держит. Если перетянуть он может лопнуть, особенно на морозе. Недотянуть держать не будет. Без динамометрического ключа в ответственные узлы лезть нельзя. А к моментам затяжки и температуру нужно указывать, + 30 и - 10, это тоже разница
Сначала тоже купил себе несколько лет назад Мастак 3/8 7-105 Нм, в принципе устраивает, но... Мне нужно было для болтов впускного коллектора, клапанной крышки и контргайки регулировки клапанов. Там везде головки на 10 и момент 10 Нм. Слишком неудобно тянуть - ключ большой и головки тоже толще, чем 1/4, да и крутить дольше, т. к рычаг длиннее. Да если ещё удлинитель нацепишь, то такая "дура" получается относительно головок на 10... Плюнул и купил ещё один JTC 1/4 2-24 Нм. Так что моё мнение, что два ключа хотя бы надо.
Напишите пожалуйста как джтс по качеству и в работе думаю приобрести ключ но не знаю что брать не сильно дорогое,и по фиксатору ручки многие жалуются что гайкиа барашек при зажимании не фиксируется.предпочитают ключ сверхней фиксацией.
Интересно продолжение. Подобный ключ покупал давно в финке, не у многих ключей с квадратом 1/2 диапазон начинается с таких маленьких значений (свой проверял соединяя через электронный ключ кинг тони, значения были близки). Для маленьких моментов на мой взгляд лучше с кватратом 1/4. Ещё интересен вопрос изменения момента затяжки мазаной (смазка, герметик, фиксатор.)и сухой резьбы.
Знакомый сервисмэн ступичные болты на Вагах просто прибивает ударным гайковертом, ни момента, ни доворота потом, просто трррр и забирайте😁 потом если клиент приезжает с гудящей ступицей, делает удивленное лицо и говорит, понимаете сейчас такие запчасти стали делать не ресурсные😂 страшно подумать как ремни грм меняет...
Ну как правило у такого ключа 7-100+ момента будет погрешность 10-15%. Такие большие ключи явно не для того чтобы тянуть 5-25 момента. Хотя бы нужно иметь 2 ключа 5-25 и 20-100. Да и вообще в любого дешевого ключа будет погрешность ощутимая.
Когда первый раз сам менял масло, пробку еле отвернул. После затяжки с упомянутым ключом -- всё гуд. То же с колёсными гайками. А со свечам вообще прикол: 2 перетянуты были, одна более-менее, а одна вообще без усилия вывернулась.... Как сказал товарищ с оф. сервиса известного дилера -- там никто этими ключами не пользуется, тянут как Бог на душу положит.
У меня интертул один раз на свечах с моментом 25 не щёлкнул, хорошо, что я сразу заподозрил это и не успел перетянуть. Короче теперь всегда стрёмно им работать на мелких усилиях, кручу только колёса им, но ради только колёс я бы и не покупал вообще этот ключ
Ключ динамометрический 3/8" 19-110 Нм Alloid DК-323-2 Я себе такой купил когда свечи на форд фокус менял , и обалдел как это мало 25 ньютон усилие на свечу.
Вспоминаю книгу из СССР в которой ВОТ ТАКИМИ БУКВАМИ было написано:"Каждому болту и гайке свой момент затяжки,изделие должно быть смазано и очищено от грязи.
Когда-то купил стрелочный 20-200,не совсем точный,но ответственные болты и гайки затягиваю с его помощью(колесные в том числе). Только один шиномонтаж мне встретился на пути,где мастер затягивает колесные болты динамометрическим ключем.
Все крепежи имеют момент затяжки 1 - завод таким образом может быть спокоен ведь инженера програмно просчитывают вибрации и дают оптимальный момент который позволяет не откручиваться от вибрации + минимальный человеческий фактор при сборке (работник не будет совершать ошибок - довольный клиент) 2 - детали в которых в инструкции написано "закрутить с силой руки" обычно затягиваю ключом динамометрическим на 10-15 ньютон метр (так как рукой можно дать намного больше , а в будущем это приведет к запеканию и не возможности открутить или срыве резьбы
Спасибо затронули хорошую тему! Ранее я покупал простой ключ со шкалой и металлической стрелкой в виде прутика длиной 15 см. Сейчас решил все таки раскошелится и купить ключ и правильно закручивать болты и гайки. Смотрел на ключи механические в виде трещетки, по принципу как Вы показали. Потом подумал если такие, то нужно брать несколько таких ключей и у них погрешность где то 4 процента. Нашел Цифровой Динамометрический ключ MXITA 1/2 дюйма . У них и погрешность 1-2 процента и фиксирует в обе стороны. При этом у них диапазон показаний больше. Например 10-200n.m 3100 руб (есть даже 2-200) ( с коробкой и двумя головками - переходниками, которые пригодятся!!) или 17-340 n.m. - 3500 руб. (с такой же комплектацией) Понятно, что до 10 или 17 тогда придется крутить руками. Но это уже лучше, не нужно покупать 2 ключа!!?? Вот только все еще не решился на сколько брать? С одной стороны как Вы правильно подметили от 10 - 17 n.n не помешает - эти диапазоны чаше применяются чем от 200 до 340 n.m ?? Но с другой стороны 10-17 маленький интервал, а 200-340 больше и может пригодится (Но где). Ведь не спроста делают пневмогайковерты с усилием до 1200 n.m. Колесные гайки у легковушек закручивают с усилием 120 n.m , а у джипов посильнее. Я однажды купил авто с рук и когда попытался открутить колесные болты, то каленый ключ просто переломился. Я такого чуда не встречал. Поэтому считаю, что в данном случае так же лучше придерживаться указанным усилиям и не переусердствовать, а то потом в дороге можно и не открутить болт!!! А Вы как считаете с каким диапазоном лучше купить ключ?? aliexpress.ru/item/32844007987.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188871%2C194277%2C224411%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.33958.210224.0%2Cpvid%3A097595b4-bc3d-41de-9568-a6bd0a959027%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%237&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&item_id=32844007987&pvid=097595b4-bc3d-41de-9568-a6bd0a959027&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=65132058130&spm=a2g2w.detail.1000060.2.555862b4ouovmy А есть даже 4-340 n.m но стоит уже 3900 руб - aliexpress.ru/item/1005003308014786.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188871%2C194277%2C224411%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.250596.0%2Cpvid%3A310554b8-d712-4f73-a96c-ae0fe41926a3%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23250596%2338_21387%230%23233228%236_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23997_4452%234862%2324463%2367_4452%233098%239599%23845_4452%235105%2323438%23656_4452%233564%2316062%23718&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=1005003308014786&pvid=310554b8-d712-4f73-a96c-ae0fe41926a3&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.250596.0&scm-url=1007.34525.250596.0&scm_id=1007.34525.250596.0&sku_id=12000027230172952&spm=a2g2w.detail.1000014.9.3b347dd7uVtwto&tpp_rcmd_bucket_id=250596
Колесные болты. Особенно легкосплавные диски. Раньше просто затягивал и не парился. Потом купил ключ. Посмотрел талмуд по машине. Закрутил ключом по науке. И понял, что я всегда очень сильно перетягивал болты. Сначала было сцыкотно, что колеса отвалятся. Сезон поездил, второй. Ничего не отвалилось. Теперь всегда тяну болты ключом "по моменту". И диски не портятся. И менять колеса проще простого - не нужно проявлять навыки каратиста или искать двухметровый усилитель ключа.
С машиной вожусь сам, постепенно обзавелся тремя динамиками, двух не достаточно. Желательно чтобы нужный момент затяжки был в средней части диапазона. Сначала купил для колёсных болтов, и понял что сильно перетягивал. Потом для свечей зажигания, очень важно соблюсти момент. Третий самый маленький для масло отделителя, он пластиковый, а головка алюминиевая, очень ответственно. При замене цепи ГРМ пригодились все три, без них никак.
@@СтаниславКулик Добрый день! Ключи Кинг Тони, моменты на память не скажу, они в гараже, в сети посмотрите они подряд идут. У меня модель что подешевле, есть у них линейка подороже.
Купил себе стрелочный, от 0 до 140 Н/м. Крышка масляного фильтра на Мерседес около 20 H/m, она пластиковая, легко свернуть можно. Свечи всегда китайским ключем с карданчиком затягивал - больше 20 Н/м не получится, так как карданчик скручиваться начинает. А тема динамометрического ключа полезная ! Те же болты головки компрессоров подтягивать 10 H/m.
Обязательно важно все элементы прикручивать нужным моментом, и кпп и генератор и стартер и т.д так как ту же самую КПП прикрутить к двигателю очень важно не перетянуть , что бы не повело цилиндра!
Динамометрический ключ с широким диапазоном, не совсем точный, + - пару килограмм в каком-то диапазоне будет. Лучше иметь два ключа с более узким диапазоном и с небольшим перекрытием в диапазонах.
Болты на колесах я затягиваю динамометрическим ключом и это правильно потому, как некоторые прфи нашинке так затягивают что срывают резьбу, а оно надо.
Кручу дин. ключём даже колёсные гайки. Однажды провёл над собой эксперимент. Менял колёса по сезону, наживил гайки, а потом давай их затягивать обычным балоником одинаковым (по ощущениям) усилием. Затягивал все четыре колеса за один заход, без перерывов. Проверил себя дин. ключём на момент откручивания - каждое последующее колесо затянуто с большим моментом. Между первым и последним разница почти в два раза!
Практика показыват, что человек вообще херовый измерительный инструмент как правило :) Исключение: тренировка действие, контроль, корректировка действия и так много раз.
@@ФаинаТрабкина полно таких, гуглите "Динамометрический ключ двухсторонний". У некоторых односторонних можно перевернуть храповик и измерять на откручивание.
Был я молод и деды учили меня обтягивать клапанную крышку на "жигулях". Всё просто. Берёшь отвёртку с головкой и вперёд. Никогда не сорвёшь шпильки и затянешь нормально.
Есть у меня такой ключ, был куплен по жадности, о чем сразу пожалел. У этого ключа периодически не срабатывает щелчок, таким образом было вырвано несколько резьб в гбц. Динамики надо брать только качественных производителей, которые специализируются на таком инструменте, а не этот хлам, даже если редко используются. Моя экономия обошлась мне очень дорого - восстановление резьб, потеря времени, покупка нормального брендового ключа.
16:00 Колёса на ладу лучше затягивать с моментом, так как легко перетянуть из за мелкой резьбы. Можно и диск деформировать если перетянуть, так как передаточное число на мелкой резьбы высокое.
Сугубо мое личное мнение - чем шире диапазон измерения ключа, тем больше его погрешность. Для работы автослесарю необходимо иметь два, а ещё лучше, три ключа с диапазоном, примерно 5-40, 30 - 80, 60-140 Нм, соответственно, эти ключи будут под разные размер головок
На счет клапанной крышки... На самом деле переборщить этот момент (3,5нм) достаточно сложно. Нужный момент достигается при сближении металлических поверхностей вплотную, после чего момент начнет возрастать в геометрической прогрессии. Вы это почувствуете. Это как на масляном фильтре. Выжимается резинка, а потом происходит касание металлов.
У меня точно такой же , пользуюсь уже 4 -й год, использую в своём авто везде где надо затяжка с требуемым усилием, использовал первый раз года сам впервые менял ремень грм , все отлично работает!
Из не очевидного - сборка велосипеда производится динамометрическим ключом. Перетяг приводит к потери эффективности. Либо не верной работы подвески. особенно у многорычажных рам. Привыкли колхозники ключами "советскими" лезть в велосипед. А он может стоить как бюджетная новая машина.
Насчет диапазона - не ратую за покупку большого количества ключей, но помните, что наибольшая погрешность такого вида инструмента именно на краях рабочего диапазона, таким образом, если хочется большей точности, то лучше перекрывать необходимый диапазон несколькими ключами.
@@Дмитрий-б6ж8к вопрос не в том как проверить, а в том что как не крути именно на краях диапазона погрешность будет больше, какждый сам для себя решает о приемлемости величины.
Дроссельная заслонка,впускной коллектор,форсунки.Перетянешь их подсос воздуха будет,да даже ступичная гайка и 3 гайки опоры амортизатора,перетягивают,срывают такие танцы с бубнами. Болгарка в помощь.
Владею двумя ключами 2-24 и 7-105 из видео. Чем больше диапазон на ключе тем сложнее точно вьіставить усилие. В одинаковую шкалу нужно поместить два разньіх диапазона. И когда увидел в магазе ключи Днипро М, то понял, что интертул 'такое'. Качество обработки значительно ярче
Купил такой же Интертул проверял цифровым кантером, есть погрешность вернее смещение от нуля, в смысле от риски минимального усилия. Но это не критично То есть на все показания надо вносить поправку 1.5 деления. Это смещение можно определить и без кантера когда высталяш на минимальное значение первое косание пружины происходит со смещением 1.5 деления. Интертул хорош для непрофессионального использования раз в пятилетку . Цифровым картером особенно тем где циферблат не сбоку, а сверху ещё точней можно, но им не всегда удобно. Щелчьковый динамометрический ключ, на маленьких значениях запросто перетягивает, после щелчка просто не успеваеш снять усилие.
Большой минус этого ключа - 3/8 дюйма. У меня вообще нет таких головок и не собираюсь ими пользоваться. Проблема возникала со свечами. Затянули по-инструкции с нужным усилием. В результате открутилась одна свечка, еще одна открутилась от-руки без воротка. После этого снова залез и подтянул нормально все свечи от руки (без излишних усилий). Теперь нормально держатся. Вообще на усилие затяжки и надежности ее влияет еще несколько факторов, о которых почти никто не говорит. Один из них - это грязная резьба или с попаданием чуть-чуть смазки. А такое в машине частенько бывает. Вы ведь не чистите и не обезжириваете каждую дырочку и болт к ней? А это ведь сильно влияет на затяжку и удержание болта. А так же влияет величина коэффициента трения между сталью и алюминием или сталью со сталью, - они сильно различаются.
Я тоже такой взял только на 210Н.м, Подушки двигателя тоже важен момент затяжки (старых) болтов их обычно перетягивают и они лопают... Потом теряют почти моторы. Так со мной было..)
Мне доводилось ломать при затяжке колёсные болты, для меня там оказалось важным использование динамометрического ключа хотя бы периодически, чтобы «руки помнили» 105 Hm.
Выпускной коллектор по хорошему нужно тянуть с правильным усилием. Так как там сильный нагрев, а при нагревании как мы знаем из школьной программы тела расширяются и происходит вытягивание шпильки из резьбы, поэтому очень часто на выпускных коллекторах срываются резьбы, ведь они итак уже вытянуты были до предела...
@@dowli коэффициент расширения у металла, чугуна и Аллюминия разный же. Именно поэтому важно головку тянуть динамометрическим ключом. По вашей логике там тоже шпильки удлиняются
Нужный момент кроме движка далеко ходить не надо, те же ступичные подшипник от кто а они прям перетягиваются, может кто то скажет что только конусные нельзя, все ступичные, если хотите заводской ресурс, надо чётко затягивать
Крутящий момент произведение силы на плечо, силу можно померять в кг (1кг-10Н) с плечом думаю понятно, если плечо 0.5 м обозначенную силу нужно удвоить что бы вышел нужный крутящий момент. Думаю именно так и производилась проверка данного девайса. Ну не будем забегать на перед, все равно интересно как Дмитрий воплотил этот тест в жизнь!
Масленный поддон перетянул, хотя болтики закручивались очень легко, выдавило прокладку, просачивается масло.Хомуты патрубков перетянешь, со временем тосол потечет
Динамометром пользуюсь давно. Первый свой ключ я рассчитал и изготовил сам по той простой причине что не нашлось на рынках ключа с нужным усилием. В моей первой машине, Passat b3, нужно было закрутить ступичную гайку переднего колеса, 26.5 кг/м, а все что предлагалось имело предел 20 кг/м это примерно 200 H/м.
Да везде важно соблюдать необходимый момент затяжки. Особенно где есть подшипники, работающие в преднатяге, который формируется при затяжке гайки или болта. Например это ступичный подшипник. Также необходимо учитывать, что заявленная погрешность большинства дин. ключей около 3%. И, для обеспечения точности затяжки в современном часто одноразовом крепеже был внедрен метод дотяжки а градусах, при чем в основном крепеж держится в резьбе за счет эластичности. Ждем второе видео по ключу
Важный момент затяжки на колесах которые на шпильках, на болтах не особо. Интересно кто нибудь видел шиномонтажника с метрическим ключом? Лично я не разу, но много раз слышал как они срывают шпильки колес.
Уже давно пользуюсь стрелочным и трещеточным. Да.. Да... Колёсные болты тоже затягиваю нужным моментом. Дело в том, что если затягивать всё как предписано, то и откручивать проще. Вспомните как вам затянули что либо гайковертом, а потом трубой пришлось откручивать.
за такую цену купил 2 ключа один 2-24, другой 28-210, и думаю что если и перетину то не так как обычной трещоткой, так как на работе и гайки под ключ на 27 срывал а после покупки авто, стало страшно посрывать болты даже на калёсах, по этому купил хоть какой но чтобы был, так как свечи вообще вкручиваются в алюминиевую голову
На велике важно не сорвать винты, крепящие алюминиевый вынос на рулевой. У них момент затяжки 6 Нм, а сорвёшь - уедешь куда-нибудь в кювет вместо того, чтобы повернуть. Но тут ещё можно справиться вручную, главное не крутить до одури.
На аліекспресс повно цифрових динамометричних ключів 0.3-340нм, в діапазоні 2-200нм точність 2%. Ціна близько 1000грн. Виглядає як проставка на головки 1/2, 3/8, 1/4. Що ще треба? Колись купив інтертул 28-210нм, але потім взяв електрокитайчатину, і інтертулом так ніколи і не користуваався )
Немного удивляет, почему именно щелчковый дин, электронный намного точнее, диапазон моментов-огромный, индикация цифровая, звуковая, светодиодная-промахнуться невозможно.
У меня 2 советских ключа, один стрелочный, второй со щелчком, но там шкала не точная, Поехал к знакомому, и проверил стрелочный по его джонесвею. Теперь щелчковый выставляю по стрелочному, и тяну, потому как стрелочным не удобно. Но на хороший ключ все равно заглядываюсь) Если бы он часто был нужен, то наверное уже бы купил.
ключ проверяется по методике : 10нм это 1кг на рычаге 1м. Берем рычаг 1м в горизонтали и крепим кантарь электронный и по углу проворота делаем метку, потом ключом проверяем. Тот джонсвей может быть убит давно , их тарировать надо ....
Maю VOREL 28-210 Nm та KRAFT&DELE 5-25 Nm. Брав в Польщі, тут співвідношення зарплат та цін трохи краще аніж в Україні, тож такий закуп не був проблемою. Дуже корисна річ. В мене Ауді, довідався з мануалу що після встановлення колес/а, болти потрібно дотягнути до того ж самого ному в 120 Нм (лише для Ауді, принаймні моєї, а S-ка то 140Нм) й ще раз після пробігу в 50км, особливо в кого є секретки. І дійсно докручуються болти потім на ура. Я на всякий потім йще через пару сотень підкручую, часами бувають послаблені. P.S. Часами буває їжджу за 190км/год на автобані (далі то залежить від всього, але ті 190 то напевно, а крейсерська мінімальна 160 км/г), тож динамометричний ключ то корисна річ, в автомобіліста мусить бути.
Динамиком нужно тянуть узлы подвески,шаровые,наконечники,болт рулевой рейки,привода шрус,да даже болты крепления колёс.Всё это ответственные узлы.
Да, у знакомого после замены рулевого наконечника на сервисе лопнул палец на ходу, на пасате б3
Подвески норм и на ощюп тянется и если конечно ты не ванька дурак, а есть узлы которые нельзя затянуть без динамика
Полностью согласен, но когда, я протягивая колёсные гайки с моментом по мануалу, то мне показалось, что ОЧЕНЬ слабо.Дотянул по старинке, но не с дури - 30 лет стажа, владения авто, + работал на СТО и все свои авто, обслуживаю самостоятельно. Всякое бывало.🤷♂️
не забывайте, что после пользования ключём нужно его распустить, чтобы пружина не портилась
И распустить нужно правильно, установив на минимальный момент, не ниже
@@serg85msk34 А если распустить дальше минимума и пружина будет болтаться, то что случиться? Пружина сама по себе растянется больше чем была?
@@serg85msk34 дайте ссылку на мануал, где написано про мин моментё пожалуйста)
@@_Ivan_B_ х
Владельцы карбоновых велосипедов тоже вынуждены пользоваться динамометрическим ключём много болтов с моментом 4-7 Hм у меня для вела отдельный тоже интертул 2-24 под 1/4
Дима ты как" споконой ночи малышы " для мужиков ,интересно толкаешь😊
Точно подметил!😁
Отличный контент Дмитрий!!
Тоже буду брать такой ключь уже в корзине давно , не загорой замена ГРМ , полность поддержка автора , но выбрал его давно .Ждём следующее видео
Не нужно максимально широкий диапазон. Точность показаний максимальна в середине диапазона, на минимальных усилиях погрешность будет наибольшая. У того же Интертула есть ключик 1/4", от 2 до 25 Нм. Но проверить динамометром не помешает, расхождения могут удивить.
Очень хорошая тема.
Имею 4 дин.ключа. 1/4, 3/8, и 1/2. Маяк авто, Кинг Тони и норбар.
От 2 и до 210.
Плюс угловой индикатор затяжки.
Использую сам в личных целях.
10 лет стажа работы на авиационном заводе.
Сам обслуживаю свою машину и мотоциклы
Болт - это ПРУЖИНА !. При затяжке он растягивается и за счёт этого держит. Если перетянуть он может лопнуть, особенно на морозе. Недотянуть держать не будет. Без динамометрического ключа в ответственные узлы лезть нельзя. А к моментам затяжки и температуру нужно указывать, + 30 и - 10, это тоже разница
Сначала тоже купил себе несколько лет назад Мастак 3/8 7-105 Нм, в принципе устраивает, но... Мне нужно было для болтов впускного коллектора, клапанной крышки и контргайки регулировки клапанов. Там везде головки на 10 и момент 10 Нм. Слишком неудобно тянуть - ключ большой и головки тоже толще, чем 1/4, да и крутить дольше, т. к рычаг длиннее. Да если ещё удлинитель нацепишь, то такая "дура" получается относительно головок на 10... Плюнул и купил ещё один JTC 1/4 2-24 Нм.
Так что моё мнение, что два ключа хотя бы надо.
Походу самое нормальное, только думаю первый до 40Нм.
Напишите пожалуйста как джтс по качеству и в работе думаю приобрести ключ но не знаю что брать не сильно дорогое,и по фиксатору ручки многие жалуются что гайкиа барашек при зажимании не фиксируется.предпочитают ключ сверхней фиксацией.
Интересно продолжение. Подобный ключ покупал давно в финке, не у многих ключей с квадратом 1/2 диапазон начинается с таких маленьких значений (свой проверял соединяя через электронный ключ кинг тони, значения были близки). Для маленьких моментов на мой взгляд лучше с кватратом 1/4. Ещё интересен вопрос изменения момента затяжки мазаной (смазка, герметик, фиксатор.)и сухой резьбы.
Выбирая крупный универсальный ключ, не забудьте что он может просто не поместится, вместе с головкой, туда где нужно его применить.
Неправильный момент затяжки колокола коробки передач(перетяг) приводит к деформации блока ДВС и возможно даже к масложору в одном из цилиндров!
видел это видео
@@PartboxUa2 Видео про субаровский оппозитный блок?
@@ephecaff9149 в гостях у моториста, смотрите канал.
@@viktorvladimirovich8398 Ааа, тоже видел... момент с падением поршня.
Знакомый сервисмэн ступичные болты на Вагах просто прибивает ударным гайковертом, ни момента, ни доворота потом, просто трррр и забирайте😁 потом если клиент приезжает с гудящей ступицей, делает удивленное лицо и говорит, понимаете сейчас такие запчасти стали делать не ресурсные😂 страшно подумать как ремни грм меняет...
Поэтому нужно стараться делать самому если есть возможность. И ничего не отлетит на ходу, деньги в кармане и нервы целей.
Такой ремень ГРМ и ремень генератора натянет так, что ролик и подшипники выйдут из строя
Передай ему что он не лучше мусора на дороге
Ну как правило у такого ключа 7-100+ момента будет погрешность 10-15%. Такие большие ключи явно не для того чтобы тянуть 5-25 момента. Хотя бы нужно иметь 2 ключа 5-25 и 20-100. Да и вообще в любого дешевого ключа будет погрешность ощутимая.
Когда первый раз сам менял масло, пробку еле отвернул. После затяжки с упомянутым ключом -- всё гуд. То же с колёсными гайками. А со свечам вообще прикол: 2 перетянуты были, одна более-менее, а одна вообще без усилия вывернулась.... Как сказал товарищ с оф. сервиса известного дилера -- там никто этими ключами не пользуется, тянут как Бог на душу положит.
Жду продолжение по настройки и проверки ключа.
Я всегда колеса тяну моментом, что необходимо для исключения деформации сопряженных деталей колесо/диск/ступица или срыва резьбы
Спасибо огромное и за любую информацию, которую Вы даёте в своих роликах, и за юмор и настроение, которые Вы создаёте! Балдею, смотря Ваши ролики.
Добрый вечер , уважаемый.давно вас не было слышно...надеюсь у вас всё хорошо .здоровья вам и семье.
У меня интертул один раз на свечах с моментом 25 не щёлкнул, хорошо, что я сразу заподозрил это и не успел перетянуть. Короче теперь всегда стрёмно им работать на мелких усилиях, кручу только колёса им, но ради только колёс я бы и не покупал вообще этот ключ
Ключ динамометрический 3/8" 19-110 Нм Alloid DК-323-2 Я себе такой купил когда свечи на форд фокус менял , и обалдел как это мало 25 ньютон усилие на свечу.
я был удивлён, как легко оказалось затягивать моментом в 115-120Нм )) всегда думал что это трудно должно быть ))
Не 25 а 15 ньютон на метр на фф3 .
это вес 2,5кг на рычаге 1м. Конечно мало
Доброго здоров'я добрим людям!
Про черв'яка та жабу гарно сказано👍😁
Подяка за відео!
Вспоминаю книгу из СССР в которой ВОТ ТАКИМИ БУКВАМИ было написано:"Каждому болту и гайке свой момент затяжки,изделие должно быть смазано и очищено от грязи.
Когда-то купил стрелочный 20-200,не совсем точный,но ответственные болты и гайки затягиваю с его помощью(колесные в том числе).
Только один шиномонтаж мне встретился на пути,где мастер затягивает колесные болты динамометрическим ключем.
Ролик начинается на 4:30
5:40 Самый ходовой это условно "средний", тот что обычно на 3/8". диапазон примерно 19-110Нм.
Все крепежи имеют момент затяжки
1 - завод таким образом может быть спокоен ведь инженера програмно просчитывают вибрации и дают оптимальный момент который позволяет не откручиваться от вибрации + минимальный человеческий фактор при сборке (работник не будет совершать ошибок - довольный клиент)
2 - детали в которых в инструкции написано "закрутить с силой руки" обычно затягиваю ключом динамометрическим на 10-15 ньютон метр (так как рукой можно дать намного больше , а в будущем это приведет к запеканию и не возможности открутить или срыве резьбы
Ждём вторую часть марлезонского... Всегда интересны эксперименты🖒
Спасибо затронули хорошую тему! Ранее я покупал простой ключ со шкалой и металлической стрелкой в виде прутика длиной 15 см. Сейчас решил все таки раскошелится и купить ключ и правильно закручивать болты и гайки. Смотрел на ключи механические в виде трещетки, по принципу как Вы показали. Потом подумал если такие, то нужно брать несколько таких ключей и у них погрешность где то 4 процента. Нашел Цифровой Динамометрический ключ MXITA 1/2 дюйма . У них и погрешность 1-2 процента и фиксирует в обе стороны. При этом у них диапазон показаний больше. Например 10-200n.m 3100 руб (есть даже 2-200) ( с коробкой и двумя головками - переходниками, которые пригодятся!!) или 17-340 n.m. - 3500 руб. (с такой же комплектацией) Понятно, что до 10 или 17 тогда придется крутить руками. Но это уже лучше, не нужно покупать 2 ключа!!?? Вот только все еще не решился на сколько брать? С одной стороны как Вы правильно подметили от 10 - 17 n.n не помешает - эти диапазоны чаше применяются чем от 200 до 340 n.m ?? Но с другой стороны 10-17 маленький интервал, а 200-340 больше и может пригодится (Но где). Ведь не спроста делают пневмогайковерты с усилием до 1200 n.m. Колесные гайки у легковушек закручивают с усилием 120 n.m , а у джипов посильнее. Я однажды купил авто с рук и когда попытался открутить колесные болты, то каленый ключ просто переломился. Я такого чуда не встречал. Поэтому считаю, что в данном случае так же лучше придерживаться указанным усилиям и не переусердствовать, а то потом в дороге можно и не открутить болт!!! А Вы как считаете с каким диапазоном лучше купить ключ?? aliexpress.ru/item/32844007987.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188871%2C194277%2C224411%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.33958.210224.0%2Cpvid%3A097595b4-bc3d-41de-9568-a6bd0a959027%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%237&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&item_id=32844007987&pvid=097595b4-bc3d-41de-9568-a6bd0a959027&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=65132058130&spm=a2g2w.detail.1000060.2.555862b4ouovmy А есть даже 4-340 n.m но стоит уже 3900 руб - aliexpress.ru/item/1005003308014786.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188871%2C194277%2C224411%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.250596.0%2Cpvid%3A310554b8-d712-4f73-a96c-ae0fe41926a3%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23250596%2338_21387%230%23233228%236_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23997_4452%234862%2324463%2367_4452%233098%239599%23845_4452%235105%2323438%23656_4452%233564%2316062%23718&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=1005003308014786&pvid=310554b8-d712-4f73-a96c-ae0fe41926a3&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.250596.0&scm-url=1007.34525.250596.0&scm_id=1007.34525.250596.0&sku_id=12000027230172952&spm=a2g2w.detail.1000014.9.3b347dd7uVtwto&tpp_rcmd_bucket_id=250596
Колесные болты. Особенно легкосплавные диски.
Раньше просто затягивал и не парился. Потом купил ключ. Посмотрел талмуд по машине. Закрутил ключом по науке. И понял, что я всегда очень сильно перетягивал болты. Сначала было сцыкотно, что колеса отвалятся. Сезон поездил, второй. Ничего не отвалилось. Теперь всегда тяну болты ключом "по моменту". И диски не портятся. И менять колеса проще простого - не нужно проявлять навыки каратиста или искать двухметровый усилитель ключа.
С машиной вожусь сам, постепенно обзавелся тремя динамиками, двух не достаточно. Желательно чтобы нужный момент затяжки был в средней части диапазона. Сначала купил для колёсных болтов, и понял что сильно перетягивал. Потом для свечей зажигания, очень важно соблюсти момент. Третий самый маленький для масло отделителя, он пластиковый, а головка алюминиевая, очень ответственно. При замене цепи ГРМ пригодились все три, без них никак.
...правильный подход...
Доброго дня, Ильдар. Подскажите пожалуйста марку ваших ключей, и диапазон моментов.
@@СтаниславКулик Добрый день! Ключи Кинг Тони, моменты на память не скажу, они в гараже, в сети посмотрите они подряд идут. У меня модель что подешевле, есть у них линейка подороже.
@@СтаниславКулик 5-25, 20-110 и 42-210 ещё смотрите размер квадрата, они разные бывают на один диапазон.
@@ИльдарТимербаев-х7ф ,для колёсных болтов вроде 120 нужно,это последний и какой квадрат там?
Купил себе стрелочный, от 0 до 140 Н/м. Крышка масляного фильтра на Мерседес около 20 H/m, она пластиковая, легко свернуть можно. Свечи всегда китайским ключем с карданчиком затягивал - больше 20 Н/м не получится, так как карданчик скручиваться начинает. А тема динамометрического ключа полезная ! Те же болты головки компрессоров подтягивать 10 H/m.
Моё мнение что широкий диапазон хуже чем узкий,погрешность будет больше.Лучше взять 5-25Нм и 20-110 Нм,это самое то.
вот и проверим в следующем видео
Когда Дима говорит что это ещё не самая плохая новость то понимаешь, что пойдет речь о проверенной горьким опытом истине.
Сцука, зашел посмотреть про ключ, началась белебердень - выключил!
Обязательно важно все элементы прикручивать нужным моментом, и кпп и генератор и стартер и т.д так как ту же самую КПП прикрутить к двигателю очень важно не перетянуть , что бы не повело цилиндра!
Динамометрический ключ с широким диапазоном, не совсем точный, + - пару килограмм в каком-то диапазоне будет. Лучше иметь два ключа с более узким диапазоном и с небольшим перекрытием в диапазонах.
Полностью поддерживаю. А лучше три.. у меня лично только два.
90% нынешних "мастеров" не знают момент затяжки колёсных гаек/болтов. Портят диски и потом удивляются, чего это я после их ремонта хочу новые диски?
120Нм вроде?
@@1158460 ,есть и по 140Нм легковушки
Дима, спасибо вам,за ваш труд!
Болты на колесах я затягиваю динамометрическим ключом и это правильно потому, как некоторые прфи нашинке так затягивают что срывают резьбу, а оно надо.
Что можете сказать про электронный ключ с Али с диапазоном 10-200nm, за 2500русскими?Или все же лучше брать мех.?
Кручу дин. ключём даже колёсные гайки. Однажды провёл над собой эксперимент. Менял колёса по сезону, наживил гайки, а потом давай их затягивать обычным балоником одинаковым (по ощущениям) усилием. Затягивал все четыре колеса за один заход, без перерывов. Проверил себя дин. ключём на момент откручивания - каждое последующее колесо затянуто с большим моментом. Между первым и последним разница почти в два раза!
Практика показыват, что человек вообще херовый измерительный инструмент как правило :) Исключение: тренировка действие, контроль, корректировка действия и так много раз.
@@AiLevel0 Да, обратная связь нужна.
А разве динамоключ работает с проверкой усилия НА ОТКРУЧИВАНИЕ!?
@@ФаинаТрабкина Добавляешь усилие до тех пор, пока не перестанет срабатывать.
@@ФаинаТрабкина полно таких, гуглите "Динамометрический ключ двухсторонний". У некоторых односторонних можно перевернуть храповик и измерять на откручивание.
Был я молод и деды учили меня обтягивать клапанную крышку на "жигулях". Всё просто. Берёшь отвёртку с головкой и вперёд. Никогда не сорвёшь шпильки и затянешь нормально.
Колокол к двигателю перетягивать плохо... Многие блоки деформируются внутри.
Есть у меня такой ключ, был куплен по жадности, о чем сразу пожалел. У этого ключа периодически не срабатывает щелчок, таким образом было вырвано несколько резьб в гбц. Динамики надо брать только качественных производителей, которые специализируются на таком инструменте, а не этот хлам, даже если редко используются. Моя экономия обошлась мне очень дорого - восстановление резьб, потеря времени, покупка нормального брендового ключа.
16:00
Колёса на ладу лучше затягивать с моментом, так как легко перетянуть из за мелкой резьбы.
Можно и диск деформировать если перетянуть, так как передаточное число на мелкой резьбы высокое.
Такой ключ видел у нас в магазине. 5500 рублей. Что то я сразу передумал его покупать. Поработаю стрелочным, хоть это не всегда удобно
Сугубо мое личное мнение - чем шире диапазон измерения ключа, тем больше его погрешность. Для работы автослесарю необходимо иметь два, а ещё лучше, три ключа с диапазоном, примерно 5-40, 30 - 80, 60-140 Нм, соответственно, эти ключи будут под разные размер головок
Подскажите пожалуйста какой ключ, в каких диапазонах надо покупать для ремонта ВАЗ 2108 и для ремонта китайского мотоцикла?
Необходимый и полезный обзор. Интересно и познавательно. Спасибо большое за советы и рекомендации. Желаю вам успехов и удачи.
Зашёл послушать про ключ, а попал на рекламу! Задол...ли !
На счет клапанной крышки... На самом деле переборщить этот момент (3,5нм) достаточно сложно. Нужный момент достигается при сближении металлических поверхностей вплотную, после чего момент начнет возрастать в геометрической прогрессии. Вы это почувствуете. Это как на масляном фильтре. Выжимается резинка, а потом происходит касание металлов.
Ну и херню вы написали, честное слово.
как всегда ЗАЧЁТ !
У меня точно такой же , пользуюсь уже 4 -й год, использую в своём авто везде где надо затяжка с требуемым усилием, использовал первый раз года сам впервые менял ремень грм , все отлично работает!
Из не очевидного - сборка велосипеда производится динамометрическим ключом. Перетяг приводит к потери эффективности. Либо не верной работы подвески. особенно у многорычажных рам. Привыкли колхозники ключами "советскими" лезть в велосипед. А он может стоить как бюджетная новая машина.
Це правда, обслуговую свій велосипед сам, і без динамометричного ключа навіть туди б не ліз.
Насчет диапазона - не ратую за покупку большого количества ключей, но помните, что наибольшая погрешность такого вида инструмента именно на краях рабочего диапазона, таким образом, если хочется большей точности, то лучше перекрывать необходимый диапазон несколькими ключами.
можно проверить , методика проста как все гениальное. 10нм это 1кг на рычаге 1м.
@@Дмитрий-б6ж8к вопрос не в том как проверить, а в том что как не крути именно на краях диапазона погрешность будет больше, какждый сам для себя решает о приемлемости величины.
@@wayfar86 ну это тем кто делает авто, а простым любителям ...
@@Дмитрий-б6ж8к о чем и речь, просто поделился информацией...
Дроссельная заслонка,впускной коллектор,форсунки.Перетянешь их подсос воздуха будет,да даже ступичная гайка и 3 гайки опоры амортизатора,перетягивают,срывают такие танцы с бубнами. Болгарка в помощь.
Владею двумя ключами 2-24 и 7-105 из видео. Чем больше диапазон на ключе тем сложнее точно вьіставить усилие. В одинаковую шкалу нужно поместить два разньіх диапазона. И когда увидел в магазе ключи Днипро М, то понял, что интертул 'такое'. Качество обработки значительно ярче
Купил такой же Интертул проверял цифровым кантером, есть погрешность вернее смещение от нуля, в смысле от риски минимального усилия. Но это не критично То есть на все показания надо вносить поправку 1.5 деления. Это смещение можно определить и без кантера когда высталяш на минимальное значение первое косание пружины происходит со смещением 1.5 деления. Интертул хорош для непрофессионального использования раз в пятилетку . Цифровым картером особенно тем где циферблат не сбоку, а сверху ещё точней можно, но им не всегда удобно. Щелчьковый динамометрический ключ, на маленьких значениях запросто перетягивает, после щелчка просто не успеваеш снять усилие.
Большой минус этого ключа - 3/8 дюйма. У меня вообще нет таких головок и не собираюсь ими пользоваться.
Проблема возникала со свечами. Затянули по-инструкции с нужным усилием. В результате открутилась одна свечка, еще одна открутилась от-руки без воротка. После этого снова залез и подтянул нормально все свечи от руки (без излишних усилий). Теперь нормально держатся.
Вообще на усилие затяжки и надежности ее влияет еще несколько факторов, о которых почти никто не говорит. Один из них - это грязная резьба или с попаданием чуть-чуть смазки. А такое в машине частенько бывает. Вы ведь не чистите и не обезжириваете каждую дырочку и болт к ней? А это ведь сильно влияет на затяжку и удержание болта. А так же влияет величина коэффициента трения между сталью и алюминием или сталью со сталью, - они сильно различаются.
с 3/8 на 1/2 есть переходник, стоит копейки
Sorry for my language, I can only write in english. Very important timing force is wheel bearing nut!
Я тоже такой взял только на 210Н.м, Подушки двигателя тоже важен момент затяжки (старых) болтов их обычно перетягивают и они лопают... Потом теряют почти моторы. Так со мной было..)
Спасибо за работу👍👍👍👍👍👍👍👍
Мне доводилось ломать при затяжке колёсные болты, для меня там оказалось важным использование динамометрического ключа хотя бы периодически, чтобы «руки помнили» 105 Hm.
Спасибо! По затяжки моментам в разы возросло вопросов количество)
У меня три ключа..1/4 3/8 1/2 перекрыл все моменты по легковому авто..
Фирма?
@@ser_vinogradov4269 TOPTUL HANS.. и 3 невспомню..
Краматорск смотрит и ценит ! Молодчага !
Выпускной коллектор по хорошему нужно тянуть с правильным усилием. Так как там сильный нагрев, а при нагревании как мы знаем из школьной программы тела расширяются и происходит вытягивание шпильки из резьбы, поэтому очень часто на выпускных коллекторах срываются резьбы, ведь они итак уже вытянуты были до предела...
По-вашему, шпилька остаётся холодная и не удлиняется?
@@dowli коэффициент расширения у металла, чугуна и Аллюминия разный же. Именно поэтому важно головку тянуть динамометрическим ключом. По вашей логике там тоже шпильки удлиняются
Нужный момент кроме движка далеко ходить не надо, те же ступичные подшипник от кто а они прям перетягиваются, может кто то скажет что только конусные нельзя, все ступичные, если хотите заводской ресурс, надо чётко затягивать
Крутящий момент произведение силы на плечо, силу можно померять в кг (1кг-10Н) с плечом думаю понятно, если плечо 0.5 м обозначенную силу нужно удвоить что бы вышел нужный крутящий момент. Думаю именно так и производилась проверка данного девайса. Ну не будем забегать на перед, все равно интересно как Дмитрий воплотил этот тест в жизнь!
Отличное видео материал. Доступно и профессионально изложено. Спасибо большое.
Масленный поддон перетянул, хотя болтики закручивались очень легко, выдавило прокладку, просачивается масло.Хомуты патрубков перетянешь, со временем тосол потечет
Постепенно перехожу на пружинные.
Колеса на японцах таким ключом крутить чтоб шпильки и болты не ломались
Особенно на корейцах!!!
Не все ключи умеют левую резьбу закручивать, для этого есть лайфхак раскрутить головку ключа и перекинуть собачку на другую сторону.
Ещё важен момент затяжки колёсных болтов или гаек. Тоже все хотят затянуть посильнее и как следствие нужно менять ступицу.
INTERTOOL XT9003 3/8 7-105 н/м - название ролика должно быть таким!
Динамометром пользуюсь давно. Первый свой ключ я рассчитал и изготовил сам по той простой причине что не нашлось на рынках ключа с нужным усилием. В моей первой машине, Passat b3, нужно было закрутить ступичную гайку переднего колеса, 26.5 кг/м, а все что предлагалось имело предел 20 кг/м это примерно 200 H/м.
Да везде важно соблюдать необходимый момент затяжки. Особенно где есть подшипники, работающие в преднатяге, который формируется при затяжке гайки или болта. Например это ступичный подшипник. Также необходимо учитывать, что заявленная погрешность большинства дин. ключей около 3%. И, для обеспечения точности затяжки в современном часто одноразовом крепеже был внедрен метод дотяжки а градусах, при чем в основном крепеж держится в резьбе за счет эластичности.
Ждем второе видео по ключу
Jonneswey t04080 3/8, плюс переходник, под квадрат на 1/2. (20-110Hm) достаточно для легковушки
Как она в сравнении с King Tony фирмой и не нужен ли для колеса 1/2" чтоб 120Нм затянуть?Думаю что приобрести.
Очень круто! Спасибо за инфу.
Ниразу не автослесарь, но почемуто имею 4 динамика! 2щелчковые и 2 стрелочных! А вот в сервисах их нет как класс
Не подскажите а для затяжки свечей зажигания какой ключ нужен с диапазоном моментов?
@@lisica772 Сдается мне что практически любой от 3/8 до 1/2
Приятно смотреть .
Конусные ступечные патшипники тоже крутить пойдёт и шпильки на колёсах я тоже им тяну. У нас в Казахстане Форс котируется, тоже производится в Тайване
Помимо дрыгателя к моментам затяжки чувствительны все элементы где затяжкой задаётся преднатяг подшипников. Вроде подшипников редукторов.
Ну Вы дядя и болтун! А наиболее ходовой размер головок под 1/2, а не 3/8 к такому ключу людям еще набор головок докупать?
Переходник стоит 3 копейки
@@termit81 Да! Но с переходником не везде залезешь!
Важный момент затяжки на колесах которые на шпильках, на болтах не особо. Интересно кто нибудь видел шиномонтажника с метрическим ключом? Лично я не разу, но много раз слышал как они срывают шпильки колес.
Мне неделю назад балансировали,и потом крутили метрическим ключом,сам удивился
Согласен полностью! Уже бывало менял шпильки из за них! Закручивают пневматикой ((
Сейчас прошу чтобы не докручивали и сам потом вручную как надо.
Уже давно пользуюсь стрелочным и трещеточным. Да.. Да... Колёсные болты тоже затягиваю нужным моментом. Дело в том, что если затягивать всё как предписано, то и откручивать проще. Вспомните как вам затянули что либо гайковертом, а потом трубой пришлось откручивать.
Любое соединение метал-алюминий требует точного усилия.
за такую цену купил 2 ключа один 2-24, другой 28-210, и думаю что если и перетину то не так как обычной трещоткой, так как на работе и гайки под ключ на 27 срывал а после покупки авто, стало страшно посрывать болты даже на калёсах, по этому купил хоть какой но чтобы был, так как свечи вообще вкручиваются в алюминиевую голову
Не буду цитировать дядюшку, все и так знают, что и где растёт. Сам такой же.
Жаба и червяк благодарят вас за это видео! ))
Ага. Они прилежные слушатели.
На велике важно не сорвать винты, крепящие алюминиевый вынос на рулевой. У них момент затяжки 6 Нм, а сорвёшь - уедешь куда-нибудь в кювет вместо того, чтобы повернуть.
Но тут ещё можно справиться вручную, главное не крутить до одури.
Пробка поодона картера двигателя. Имел печальный опыт работы сервисменов на Opel Mokka с резбой картера на пробке （сам работаю ключем）
Дорогой человек, ответь, с тобой всё в порядке?
Дякую за відео!!! З мене лайк і підписка. Ви все грамотно розклади по поличках.
Як я знущався над клапанною кришкою....🤦
Подскажите где можно взять такой мануал на свою машину
Обычно на форумах по конкретно вашей машине.
Спасибо
На аліекспресс повно цифрових динамометричних ключів 0.3-340нм, в діапазоні 2-200нм точність 2%. Ціна близько 1000грн. Виглядає як проставка на головки 1/2, 3/8, 1/4. Що ще треба? Колись купив інтертул 28-210нм, але потім взяв електрокитайчатину, і інтертулом так ніколи і не користуваався )
по поводу перетяжки ,колесние болти тоже туда
Немного удивляет, почему именно щелчковый дин, электронный намного точнее, диапазон моментов-огромный, индикация цифровая, звуковая, светодиодная-промахнуться невозможно.
а цена?
Как по мне, оно того стоит...
У меня 2 советских ключа, один стрелочный, второй со щелчком, но там шкала не точная, Поехал к знакомому, и проверил стрелочный по его джонесвею. Теперь щелчковый выставляю по стрелочному, и тяну, потому как стрелочным не удобно. Но на хороший ключ все равно заглядываюсь) Если бы он часто был нужен, то наверное уже бы купил.
ключ проверяется по методике : 10нм это 1кг на рычаге 1м.
Берем рычаг 1м в горизонтали и крепим кантарь электронный и по углу проворота делаем метку, потом ключом проверяем.
Тот джонсвей может быть убит давно , их тарировать надо ....
Maю VOREL 28-210 Nm та KRAFT&DELE 5-25 Nm. Брав в Польщі, тут співвідношення зарплат та цін трохи краще аніж в Україні, тож такий закуп не був проблемою. Дуже корисна річ. В мене Ауді, довідався з мануалу що після встановлення колес/а, болти потрібно дотягнути до того ж самого ному в 120 Нм (лише для Ауді, принаймні моєї, а S-ка то 140Нм) й ще раз після пробігу в 50км, особливо в кого є секретки. І дійсно докручуються болти потім на ура. Я на всякий потім йще через пару сотень підкручую, часами бувають послаблені. P.S. Часами буває їжджу за 190км/год на автобані (далі то залежить від всього, але ті 190 то напевно, а крейсерська мінімальна 160 км/г), тож динамометричний ключ то корисна річ, в автомобіліста мусить бути.