Молодец! Толково и главное - систематически, сделал замеры. Пускай и не профессиональные/заводские эксперименты и испытания, зато жизненно!))) С цепью, и охлаждением мотора, и с брызговиками - совершенно правильно! Удачи на дорогах!)
Очень хорошо проварить цепь в графитке с масло и насухо вытереть. Густая рафитка остается внутри цепи и не вылетает а грязь снаружи не липнет ибо сухо. В детстве на верховине-6 так делал
Просто в детстве время свободного навалом было и я на ИЖаке тоже раньше кипятил цепочку, сейчас для меня это не позволительная роскошь тратить столько время на смазку цепи.
Друг, масло лучше фильтровать фильтром для автомобильной краски -10₽. Температуру масла надо измерять внутри картера, пропустив термопару через щуп. Вместо транспортной ленты используй пластик от канистр из под масла, он легко принимает любую форму при помощи фена. А вообще молодец, рукастый!
Спасибо за комментарий! Масло можно фильтровать через что угодно, лишь бы фильтровало. По поводу того где лучше мерить температуру масла: тот вариант который вы предлагаете вполне рабочий, но имеет ряд недостатков, об этом обсуждения уже велись в комментариях, ниже можете почитать если интересно. В качестве диффузора все токи лучше будет транспортерная лента, вырезаете ее по нужному размеру и устанавливаете на место и не надо ни чего греть и гнуть, во вторых транспортерка прослужит вечно т. к. намного крепче пластика от канистры который со временем от ветровой и вибрационной нагрузки может порваться, в третьих дуги у меня изолированы от рамы и двигателя при помощи резинок (об этом в предыдущем видео про Альфу) и транспортерка здесь еще выполняет функцию виброизоляции, конечно вариант с пластиком тоже имеет право быть, но надо хотя бы чтоб он был черного цвета, а то от кокой не будь красной или синей канистры будет совсем колхозно выглядеть.
Спасибо за видос! Идея с диффузором отличная, мне понравилась, не встречал ни у кого такого, по крайней мере мне не попадалось, можно патентовать))) Себе тоже такой сделаю, от души за идеи.
И вам спасибо! Эта идея мне как то случайно в голову пришла когда думал как улучшить охлаждение, раньше тоже про такое не слышал, как говорится все гениальное просто, работает диффузор отлично, если на скорости под него подставить руку, то чувствуется мощный направленный поток воздуха.
У меня пока что нету мопеда, но очень желаю приобрести в будущем. Для саморазвития смотрю подобные ролики. Должен сказать, что ваши советы очень дельные по-моему мнению и самое главное аргументированы 😊
@@MeHaN72 *На мопеде Альфа и питбайках охлаждение делается путём установки двух последовательных радиаторов из Алиекспресса. Масло отбирается шлангами через входящую в комплект модифицированную правую крышку головы. Только масла долить 0.3 л. Всё, теперь не нужно думать о температуре*
@@newlife1036 про масленый радиатор все прекрасно знают, я предложил альтернативное решение охлаждения двигателя, именно ВСЕГО ДВИГАТЕЛЯ, а не только масла, для этого всего лишь нужно направить поток воздуха который проходит мимо при помощи диффузора и как показала практика эта простая схема работает идеально, при этом делается она из подручных средств буквально на коленке и не имеет недостатков, а масленый радиатор усложняет, удорожает и снижает надежность, это лишние детали, шланги и сам радиатор могут потечь и в лесу их можно повредить напоровшись на ветку, к тому же требуется больше масла, а в холодную погоду масло дольше прогревается и это плохо для двигателя. Эксплуатируя альфу в дали от цивилизации главными критериями являются простата и надежность, по этой причине радиатор не рассматриваю.
Хороший видос,сразу видно человек шарящий, без рофлов и кринжа, все по делу. Интересно было бы посмотреть контент про жиги под дрифт) если согласны пишите #делайжигу
Спасибо за советы. Дам и тебе дельный совет, как опытный пользователь 9-скоростной велоцепи. Смазывать снаружи цепь не нужно. Это делает только хуже - притягиваются пыль, песок, которые абразив. Смазка нужна под роликами. Для доставки ее туда использую обычный бензин. Беру графитовую смазку - солидол+графит, набиваю немного в шприц. Туда столько же бензина. Болтаю, пока бензин не растворит смазку полностью. Делаю смазку по капле или две на каждый ролик, смазка жидкая и сразу видно, что она внутри заполняет собой. Бензин быстро испаряется. Остается лишь немного протереть снаружи цепь (необязательно). Вауля - смазка внутри, в густом состоянии, даже когда она выдавится, останутся частички графита. Добавлю, что солидол лучше литола, т.к. хуже создает с водой эмульсии. Если вода не будет попадать на цепь, можно использовать и литол.
Такой вариант смазки для велоцепей думаю подойдет, но на мотоцикле будет лучше когда цепь смазана и снаружи тоже, т. к. нагрузка на нее на много больше и от сухого трения поверхность роликов и звездочек изнашивается на много быстрее, а от налипания пыли на Альфе предусмотрен защитный кожух. Для того что бы смазка могла проникнуть под ролики и при этом создать достаточно прочное покрытие на поверхности, нужна определенная консистенция, которую я подобрал опытным путем, разведя смазку ШРУС (в которой уже есть графит и еще специальные функциональные добавки) трансмиссионным масло примерно 50/50, когда я начал смазывать этой смазкой, цепь практически перестала вытягиваться.
@@MeHaN72 удельное давление на ролики цепи в велосипеде и в мопеде, думаю, одинаковое или в велосипеде больше. Учитывая, что на мопедах не практикуется метод "трех цепей", цепи живут значительно дольше, даже если за ней не ухаживать. Усилие на цепи больше, но и ширина цепь-звезда значительно больше. На поверхности цепи смазка производит противоречивый эффект - снижает трение и накапливает абразив. Чехол на альфе защищает от грязи, а от пыли загерметизировать очень сложно, нужны пыльники, наподобие как на амортизаторах передней вилки, плюс с фильтром для воздуха. Это крайне сложно. Лучше поверхность цепи держать сухой. Думаю, абразивный эффект наружней смазки значительно сильнее смазывающего. Учитывая, что ролики работают внутренней поверхностью, а на звезду они набегают, не вращаясь, внимание стоит уделить внутренней смазки. Снаружи символическая смазка нужна от ржавчины, не более. Если цепь "купать" в масле, нужна полная изоляция от абразива, как в случае с цепями ГРМ.
@@Vladimir_Familio нагрузка в самом пятне контакта ролика и зуба звездочки у мото и вело может быть и одинаковой это зависит от расчета ширины и диаметра ролика, с этим согласен, но скорость вращения на мото на много выше из за чего ролик набегая на зуб не только прокручивается на своей оси, но и частично проскальзывает по зубу вызывая износ поверхности. По поводу оставлять поверхность сухой или смазанной ведутся постоянные дискуссии, даже если вы после смазывания протираете цепь на суха на ней все равно остается масленая пленка на которую так же налипает мелкая пыль и во время движения часть смазки из под роликов также выступает на поверхность, по этому добиться всегда чистой обезжиренной поверхности ролика физически не возможно и по факту из за дефицита смазки наступает не только абразивное, но и сухое трение, а обильная и регулярная смазка не только препятствует сухому трению, но и способствует частичному самоочищению от грязи которая раскидывается с излишками смазки. Я опираюсь только на личный опыт, последние полтора года работал механиком в картинге и наблюдал такую картину, если вовремя не смазать цепь, как только поверхность высыхает ролики начинаю сильно блестеть и потом синеть от перегрева и потом на них появляться выробатка от зубов, а когда цепь смазанная такого не происходит даже если смазка с пылью.
@@MeHaN72 в картинге другая ситуация, там большие мощности, поэтому там следует обращать внимание не на износ цепи, а на КПД цепи. Несмазанная цепь имеет меньший КПД, что вызывает ее сильных разогрев, из-за чего остатки смазки еще быстрее уничтожаются. Перегретая сталь отпускается и становится мягкой. Мягкая сталь имеет больший коэффициент трения, что дополнительные понижает КПД и увеличивает разогрев. Наступает коллапс в виде ваших наблюдений. Так что, при больших скоростях смазка не соперничает с абразивом, она спасает от теплового коллапса. В велосипедах и мопедах такой проблемы нет - цепь легко остывает, т.к. передаваемые мощности ничтожны. Поэтому на передний план выходит абразив. В вело теме делали испытания - сравнивали ресурс вообще не смазанной цепи. Оказалось, что разница в пределах погрешности. Нет смазки - сильнее изнашиваются ролики, но и нет абразива. Смазка продлевает срок службы, но привлекает абразив, из-за чего срок службы резко падает. И итоге, смазка в среднем нивелирует свое влияние на ресурс. Но надо понимать, если цепь работает постоянно в грязной среде, смазка может даже увеличить износ, потому что смазывающие свойства не меняются, при увеличении фактора абразива. Цепь смазывают для увеличения КПД, ну и чтобы не скрипела противно. В противном случае, можно вообще не смазывать ничем.
@@Vladimir_Familio я работал не в профессиональном картинге, а в прокатном, там движки мотоблочного типа на 6,5 и 9 л.с и один понижающий цепной редуктор с центробежным сцеплением ну и конечно главная цепная передача на саму ось. Разгоняются такие карты максимум до 40 км/ч а средняя их скорость на трассе всего 20-30 км/ч из за извилистой трассы, но т.к диаметр колес примерно в 2 раза меньше чем на мопеде, то и скорость вращения цепи примерно такая же будет и вес карта примерно как у мопеда, да и цепь кстати такая же как и на альфе. Если говорить про свою альфу, то пробег на данный момент почти 5000 км, а выработки на поверхности роликов не наблюдается совсем (также как и абразива) и вытянулась она не значительно (планка натяжителя только подошла ко второй регулировочной риске) хотя много езжу по пыльным грунтовкам и цепь у меня родная китайская которую многие хают и меняют уже через 1500-2000км. Но я не в коем случае вас не переубеждаю и не навязываю свое мнение, оно у каждого свае и опыт тоже у всех разный, я просто делюсь своим, а вам спасибо что поделились своим, людям будет интересно читать такие комментарии 👍
Недавно нашёл твой канал и был в восторге, как всё понятно, доходчиво и относительно качественно снято! Молодец! Теперь твои видео для меня как инструкции по эксплуатации, т.к. новичёк в этом деле и только недавно купил Альфу Ягуар. Спасибо!
Спасибо, и вам Удачи! Радиатор всегда будет только теплым пока обдувается ветром, видели мой эксперимент когда я датчик цеплял на головку? сколько бы не ехал всегда 50 градусов, а в картере при этом уже может быть 90 и больше, а у вас есть датчик температуры масла? просто интересно какая температура у него в картере через 150км. планирую отправится на дальняк , посмотрю как нагреется масло через 100-150км без остановки и было бы интересно сравнить с вашими показаниями.
@@MeHaN72 Да видел, как цеплял на головку датчик. В будущем тоже планирую заиметь такой, поскольку тоже планирую мини дальняк. Я проверял когда стоял радиатор и он особо не нагревается, даже судя по трубкам.
Даже на yamaha ubr 125 масло нагревается больше 130° и датчик дальше не показывает, и это даже просто на лёгких покатушках не спеша в лесу, так там объём 125 а цилиндр и рёбра огромные, Так что готовьтесь что тут у вас будет 150° как минимум
У меня радиатор греется как мотор, с чего масло теплое? Просто пока обдувает в движении температура падает. А насчет датчика температуры на али есть щуп-датчик и никакого колхоза, цена 300р.
Спасибо за комментарий. У альфы цепь закрыта в кожухе, пусть не герметично как на ИЖах, но от заливания водой во время дождя все равно спасает, да и если попали под ливень то любую смазку нужно будет обновить после этого и к тому же я использую ШРУС не в чистом виде, а всего лишь как добавку к трансмиссионному маслу с целью улучшения противозадирных свойств и как я уже говорил на видео цепь реально вытягивается в два раза медленней чем на чистой трансмиссионнке
Я просверлил отверстие в маслянном щупе сверху, и завел туда концевик с проводом от датчика температуры. То есть сам концевик постоянно находится в картере, в масле. А датчик температуры по размеру точно такой же, но с красными цифрами на экране, они есть на Алиэкспрессе, и питаются не от батареек, а от аккумулятора. А тот который у вас черно белый, на солнце плохо видно, не отчетливо. Так вот, максимальная температура, когда концевик непосредственно в масле расположен, у меня была 82 градуса,
Если завели датчик через щуп, то его концевик должен доставать до дна картера, а не быть на уровне щупа, т.к. на работающем двигателе уровень масла значительно ниже и датчик будет мерить температуру масленого тумана и картерных газов, если после остановки двигателя показания не меняются значит все ок, если изменились больше чем на 5 градусов значит измеряется не корректно. У меня пока больше 82 тоже не нагревалась, но и больше чем 25 км за раз я не проезжал.
@@MeHaN72 Да разумеется, концевик находится ниже уровня щупа, он постоянно и полностью расположен в масле. А на сам провод датчика температуры, я установил 2-х контактный разьём, близко к щупу, чтобы можно было быстро разьединить, когда выкручиваешь щуп для проверки уровня масла. Мопед у меня такой же, только синий, пробег 6200 км, никаких поломок за всё время не было, не припомню чтобы даже гайки или болты откручивались. Правда езжу в городе, по асфальту.
Ещё одна подсказка для водителей. С советских времён. Если прикипели болты, гайки на колесе и нет возможности их снят. Есть простой способ. Намочить тряпку от аолотенца водой. И положить на гайку или болт. Оставив на несколько минут. После чего гайка, болт. Открутиться.. если и это не поможет. Смочить тряпку соляркой, бензином. И проделать процедуру 2 раза.. учитывая что бензин выветривается быстрее и надо тряпку с бензином менять чаще.. через 30 секунд. И. Будет вам чудо.. любая старая прикипевшая гайка. Открутиться😉!!)
Если соберусь сделать самодельный ветровик, то делать его буду составным - низ из кровельной жести с выштамповкой рёбер, а верх (желательно отидывающийся) - из прозрачного материала. Цепь, тоже в кожухе, промывают и пропитываю графитовой (разведённой бензином до консистенции масла) смазкой.
Я на китай-скутере (157qmj) датчик температуры масла приспособил в техническое резьбовое отверстие в картере ,и индикатор показывает температуру масла ,а не картера . С фильтровкой отработанного масла тоже спорный момент ,очень даже лучше залить не дорогова ,но свежего маслица.
Разница между температурой масла и картера не превышает 5 градусов, это лично проверял и показывал на 29-й минуте этого видео ruclips.net/video/i4FcJavajPc/видео.html по этому нет существенной разницы где мерить температуру. Что касаемо фильтрования масла, вы поймите правильно что я пытаюсь до вас донести, я не говорю что будет лучше фильтровать масло чем менять его, а просто показываю способ как сэкономить на масле в период обкатки, которая длится примерно 2000 км и в этот период интенсивно вырабатывается стружка в следствии чего загрязняется свежее масло, а чтобы не убить двигатель этой стружкой менять масло придется каждые 500 км., если вы готовы потратится на 5 литров масла на первые 2000 км, то пожалуйста это ваше дело, но нужно понимать что и лучше от этого двигателю тоже не станет, так как за 500 км свойства масла не меняется. Вот я и предложил альтернативу, через 500 км. фильтруйте, а через 1000 км. меняйте, деньги сэкономите и мотор в порядке будет.
Да, я так и планировал сделать, только руки не дошли, а сделать вместо трубки хотел черную гофру для проводки, она уже по вдоль разрезана и еще человек в комментах идею подкинули тонировкой заклеить, ваще бомба будет, но вот только ветровик я зимой сломал случайно, хрупкий он на морозе, надо теперь новый делать.
Вот все таки Чехи были не дураки , сделали цепь полностью герметично закрытую на ЯВЕ . У меня когда то была ЯВА , набьешь в чехлы густой смазки смешанной с графитным порошком и забыл про цепь на долгое время , как про кардан .
Не только чехи, все советские моты имели такую цепь , это советские инженеры были не дураки. Вот только жизнь бы ту моветскую с изобилием запчастей и было бы огогь.
@@ГалицькийБАТЯРДа ладно? Сурйозно? В ранній молодості був іжак у однокласника, на швидкості 90 лопнула змащена цепка. І вгадай куди вона ділась із заднього барабана і резинових кожухів ??? Місяць в лікарні... Подібна херня сталась у двоюродного старшого брата того часу на яві: пів-року з апаратом єлізарова на руці. Так, плюс є але один і єдиний : все в гамні і без пиляки ВСЕ, - далі одні мінуси...
Сними цепь да вымой нормально в бутылке с соляркой , потом в бутылку с маслом опусти на некоторое количество минут и вытащи, дай пусть стечёт лишнее масло. Потом сухой тряпкой протри да ставь на мопед. Я сейчас только так смазываю.
Так буду мыть и смазывать по окончанию сезона когда Альфу законсервирую на зиму, но только не в соляре, а в бензине, он лучше проникает и промывает под роликами и перед полосканием все равно надо с начало смыть поверхностную грязь, а пока на время сезона не вижу смысла так заморачиваться, после доработки кожуха, достаточно раз в 1000км помыть цепь поверхностно. Что касается смазывания цепи маслом, если вы внимательно смотрели ролик, то видели результаты моего эксперимента, на масле цепь требует подтяжки каждые 400км, а на масле смешанном со смазкой ШРУС каждые 800 км, то есть если смазывать одним маслом цепь прослужит в два раза меньше.
@@MeHaN72 цепь просто с завода идёт очень посредственного качества, вот поэтому она и тянется так,а не потому что маслом смазывается. У меня пробег больше 4ткм, и она до сих пор тянется.
@@Sibirskiy-citizen даг цепь та таже самая, просто на масле со ШРУСом она в два раза меньше тянется, т.к. смесь более густая и создает более прочную масленую пленку плюс еще специальные добавки которые содержит ШРУС тоже делают свое дело, но если наносить его в чистом виде на цепь, то из за высокой вязкости он плохо проникает под ролики и подтягивать приходится тоже раз в 400 км, а вот если развести его маслом до нужной консистенции, то получается то что нужно, и прочное покрытие и достаточная текучесть для проникающей способности, эксперимент повторял дважды результаты одни и те же, интервал между натяжкой на масле - 400км, масло +ШРУС - 800, попробуйте сделать тоже самое, цепь будет жить раза в два дольше.
Очень странно, я специально сходил в гараж, и посмотрел на своём мопеде, идентичном, один в один. Такого выреза в верхней части защитного кожуха цепи, у меня и близко нет.Верхняя часть цепи полностью закрыта, на 100%, ни единой щелки нет Её не видно даже.. Очень странно! Похоже китайцы решили на вас, немного листового железа сьэкономить.
Молодец ! Подписываюсь . По поводу смазки цепи , смазывать надо каждый ПИН ( ролик ). Именно в этом месте идёт повышенный износ. Не надо лить на всю цепь масло и смазку , не будет лучше ей , только притянешь пыль и песок ! Можно спорить по этому поводу постоянно , но это сказано заводами производителями цепей. И будь то вело цепь , или мото цепь , смысл один и тот же. Я смазываю этим способом вело цепь , и спокойно проезжаю больше 1000 км . Цепь при этом еле еле загрязняется . Была бы грязная , не переключишь скорости. И заметь , она открытая. Так же смазываю и на своей Альфе. И кожухи снял . Не нужны они , даже опасны в своём роде. Ели не дай бог обрыв цепи , .... то сразу клин заднего колеса. А открытая цепь на виду всегда , и чистота видна и натяжка.
Спасибо за комментарий! Да, по поводу смазки споры идут бесконечно, но я не могу с вами согласится, так как мой опыт говорит об обратном, отдельно смазать только ролик не получится потому что во время движения смазка все равно разойдется по всей цепи. Кожух очень сильно помогает, пока в нем был этот не большой вырез с верху мыл цепь каждые 500 км так как она реально загрязнялась, а теперь когда кожух полностью закрыт и вовсе забил на эту процедуру и за последние 2000 км цепь осталось чистой. Еще из опыта работы в картинге могу сказать, что не смазанная цепь умирает гораздо быстрее, а многие в комментах утверждают что сухая цепь ходит дольше и также многие утверждают что кожух бесполезен, но на прокатных картах цепь открытая и загрязняется липкой пылью за несколько дней не смотря на то что ездят они только по асфальтированной трассе, а на альфе с доработанным кожухом проездил почти пол сезона и не только по асфальту, а цепь до сих пор осталась чистой и не вытягивается она у меня практически, для подтягивания достаточно пол оборота гаек натяжителя раз в 1000 км. На велики тоже катаюсь уже два сезона, цепь всегда смазанная, мою один раз в сезон и накатал на ней примерно тоже 1000 км в основном по грунтовкам, ни кого износа не наблюдается.
@@АндрейМатвеев-п1ъ смазываю также, но поначалу просто проливал трансмиссионкой, а после того как на альфе провел эксперименты в которых трансмиссонка + ШРУС показала самый лучший результат, на велики стал смазывать тоже этой смесью, правда ни каких замеров как вытягивается цепь не проводил по этому не буду ни чего утверждать, все таки велик это не мопед и результаты могут отличатся.
Здорово дружище.. самый лучший фильтр для масла. Это само масло.. при ссср. В таксопарке. Мы сливали остатки масла с двигателя. В большой поддон. Т.К. при сливе масла с двигатееля. Сливается не всё. Но. Этот паддон стоял год в сторонке и некому до него небыло дело. Каково было удивление когда захотел его почисить. При сливе масла. С него полилось чистейшее масло. А вся выробатка. Легла в 3 слоя.. 1) закоксовавшаяся грязь. 2) слой мутное масло. 3) слой. Чистейшее масло. Которое заливалось в волги! Т.К. при советском союзе масло заливалось одного производителя. Думаю залив отработаное масло в глубокую ёмкость. И дать отстаяться месяц, два. Будет лучший фильтр.. если кто хочет убедиться. Можно попробовать.. я бы оставил слитое масло на пол года. Закрыв кго предварительно крышкой.. удачи ребята!😉
Купил мопед, чуть научился ездить, теперь учусь его обслуживать. Спасибо за подробные видео. Еще, подскажите, пожалуйста, какой тип лампы стоит в фаре?
Спасибо за комментарий! Путешествие планирую в три этапа: первый добраться до места это примерно 350км, второй объездить там все запланированные красивые и интересные места это еще примерно 100км и конечно отдохнуть у костра и выспаться в палатке и третий вернутся домой еще 350км. на все путешествие три дня. Но это только планы, а там уж как пойдет буду импровизировать.
Доброго дня. Куди краще поставити датчик: в маслр(від щупа просверлити), чи краще на мотор(наприклад циліндр) чи куди на дельту? При якій температурі прогрівся мотоцикл? І при яка робоча температура мото або масла в моторі??
Что такое ветряк🙈? Ветряки это либо ветряные башни для выработки электричества, либо ветряные мельницы. А то что вы называете ветряком это лобовое либо ветровое стекло. А так очень даже хорошо и аккуратно получилось ветровое стекло 👍!
Привет! Температуру до и после не замерял, но обдув он улучшает точно, на ходу если подсунуть под него руку, то ощущается мощный напор воздуха, вещь однозначно полезная
Здравствуйте! Спасибо за комментарий! Живу не далеко да и работаю в самой Тюмени, пообщаться конечно можно. Пишите в личку в ВК, все обсудим vk.com/id458024314
все таки надо датчик температуру надо ставить на цилиндр масло малый % участвует в охлаждение больше он охлаждается от потока ветра. Самодельный ветряк это идея хороша сам придумал?
Спасибо за комментарий! Ветряк и вообще все что делаю с Альфай только из моей головы, ни какие форуму не читаю и видео на ютубе про Альфу почти не смотрю, мне интересно реализовывать только собственные идеи. По поводу датчика температуры не соглашусь, в целях эксперимента катался несколько дней с закрепленным датчиком на головке и как показала практика смысла в этом нет, вы уже сказали что по большей части в охлаждение двигателя участвует поток воздуха, именно из за этого показания датчика не корректные, если в городском режиме на светофоре остановиться на 1-2 мин, то показания быстра растут до 90-100 грд., но стоит начать движение и они быстро опускаются до 50-60 грд., а при движении по трассе всегда стабильно 50-60 грд, это в то время когда температура масла растет не прерывно и если это не контролировать то оно может закипеть в следствии чего пропадет давление масла и само масло начнет терять свои свойства и интенсивно закоксовывать двигатель.
есть есть хорошая идея поставить на двигатель куллер на 7200об/мин, что бы охлаждать двигатель летом, говорят помогает хорошо. но если его ставить сбоку, мне кажется что одна сторона будет горячее другой и из за этого может быть (на мелком уровне) перекос металла.
Да можно поставить, при движении с малой скорость когда нет встречного потока воздуха думаю помогать будет, но на трассе его нужно будет отключать. А то что обдув с одной стороны в этом нет ничего страшного, охлаждение там не на столько сильное чтобы возник перекос, на всех мотоблочных двигателях вентилятор также с одной стороны стоит и при этом все норм.
хотя с другой стороны если по просёлку ехать км 30, то врят ли ты будешь душить в 50000об/мин, так что это сомнительная, но всё таки интересная идея.@@MeHaN72
Зря музыку добавил и лишние кадры... ролик технический... как ты под музыку расчерчиваешь лист - не интересно и не нужно, тем более под этот гитарный вой. Тут интересна исключительно техническая часть. а она должна быть лаконичной. Каждый стиль съемок должен быть к месту. В таком стиле можно снять езду по пересечёнке, или то-то подобное... Ну и технические видео нужно делить по темам, про стекло отдельно, про датчик отдельно, про цепь - тоже отдельно...Ну это лично мое мнение и все равно за видео плюс.
У каждого разное восприятие увиденного, всем все понравится не может. Вам спасибо за то что высказали свое мнение, я его учту, обратная связь со зрителем помогает продвижению канала и позволяет сделать его лучше.
Да не греются эти движки. Если топливная смесь в норме, то и температура в норме. Если смесь бедная, то и перегрев. Ездил на таком по 200 км за раз, никаких намеков на перегрев. Менял при пробеге в 5 тыщ цилиндр с 80ти кубов на 110. Двиг внутри был в идеальном состоянии. Хотя я на обкатке ни сильно парился и ездил как придется. А вот масло лучше менять, а не фильтровать. 1 литр масла это не дорого. Масло я лил обычное 10w40 автомобильное. Лучше менять его каждую тыщу две и будет счастье. Двигатель разработан в 60х годах, и без изменений до наших дней. Тогда не было мотомасел и синтетиков всяких, ток минералка.
Двигатель на трассе не перегреется, это понятно, он перегревается в сложных условиях при движении на маленькой скорости, например на бездорожье или в городских пробках когда жарко перегревается довольно быстро, здесь датчик температуры масла сильно выручает, когда температура превышает 95 градусов я останавливаюсь и остужаю двигатель. Про очистку масла речь идет на период обкатки когда менять его надо не реже чем через 500 км по причине его загрязнения продуктами износа, если покупать 1л. масла на каждые 500 км для вас норм. то покупайте, я же ни кого не отговариваю, а всего лишь показываю как делаю я.
@@MeHaN72 ну с маслами это дело личное. Каждому свое. При нормальной топливной смеси движок в 35ти градусную жару, по пробкам по городу гружоный двумя мешками шпаклевки и я 95кг никаких перегревов. Я имел тот двигатель и в хвост и в гриву! Очень выносливый! Китайцы прям красавцы, что с3.14здили у японцев этот двигун)
Да не перегревается он. Я на кольте 2 в деревне езжу. Живу на ПМЖ и каждый день езжу по пыльным дорогам 2 и 3 передача. Кожуха нет на цепи, из баллона поливаю и все. Нет никакого намека на перегрев. Это нужно в тропиках жить чтобы он закипел внутри. А насчёт цепи, купите нормальную цепь и забудьте об этих кожухах и подтяжках. Штатная цепь из риса но ходит, она просто тянется как макароны. Масло лью Манол 4т 1 литр ровно. Меняю каждые 500 км. Вообще по ходу дела не убиваемый аппарат (мотор).
Здоров спасибо за видос!!! Все отлично рассказал!!! Один вопрос по поводу датчика температуры, он работает от минус 50до 120 градусов? Других нет больше выбора примерно хотя бы до 150 градусов? Просто если у тебя на улице 25 градусов тепла на прогретом ДВС и при движении температура где градусов 50показывает а если на светофоре остановился и ТД поднимается до 80-90градусов, то у меня летом нормальная температура так это 43-45 а иногда и до 55 градусов бывает и это у нас норма, тогда такой температурный датчик походу все время будет показывать 120градусов так как дальше не куда...
Спасибо за комментарий! До 150 термометры тоже должны быть, я просто взял самый дешевый и так как планировал мерить температуру масла этого вполне достаточно, советую вам тоже сделать датчик на измерения температуры масла потому что на цилиндре и головке температура будет не стабильной и сильно изменятся в зависимости от условий движения.
Здоров Братец, Как Твоя Альфа бегает? Слушай блин не жалей ты это масло, нах этот гемор с фильтрованием масла.... Хотел спросить ты мысленный радиатор не ставил? Хочу замудрить, но не где не нашел полного разборчивого видео по установке масляного радиатора...
На цилиндр я временно ставил из любопытства чтобы знать что он там показывает, а показывает он не корректно из за обдува ветром, мерить нужно температуру масла, в общем на видео про все это говорил подробней.
Добрый день хорошо придумали с температурным датчиком, как за время эксплуатации показала себя такая доработка,какая рабочая температура масла должна быть? И какая максимальная?
Здравствуйте, все работает отлично. Рабочая температура масла составляет примерно 60-90 гр., обычно при движении по трассе столько и держится стабильно, но если долго не делать остановок и на улице сильно жарко или долго ехать с маленькой скоростью, может и перегреться. Нужно следить чтобы температура масла не превысила 100 грд. и если она начинает ползти за 90 это сигнал о том что нужно остановиться и остудить двигатель.
Ну да горе МЕХАНИК блин 😭 а пакет присадок в масле тоже обновился после фильтрации? А зольность тоже лучше от этого стала? И от высокой температуры масло не окисляется совсем. Вот у таких жмотов в движке можно ложкой потом гуталин собирать.
Ну во первых, научись общаться как нормальный человек, высказывать свое мнение можно вежливо, уважая при этом мнение другого, а не думать что ты умнее всех и вести себя как не адекватный. Во вторых, с начало внимательно прослушай о чем идет речь и потом пиши комментарии, где ты там услышал что от высокой температуры масло окисляется? Я сказал что "высокая температура способствует коксованию масла, а наличие механических примесей способствует к более быстрому окислению" и к стати если ты не знал то при повышении температуры химические реакции протекают быстрее, в том числе и окисление тоже. Что касаемо присадок, ни за 500 км и даже не за 2000 км они не истощаются, а зольность тут и вовсе не причем, это показатель содержания в масле несгораемых неорганических примесей которые входят в состав присадок. На видео наглядно видно сколько продуктов износа в масле через 500 км пробега и удалить их можно путем фильтрования, именно для этого и придумали масленый фильтр, чтобы увеличить интервал замены масла, т. к. механическое загрязнение наступает намного раньше чем истощаются присадки и происходит окисление.
Дружище, ну не в обиду. Ты ещё скажи, что процеживая масло можно как на машине - на одном масле 10000км откатать. Нет конечно же, движок закоксуется, и умрёт даже если поставить бумажный масляный фильтр. На самом деле в этих движках межсервисный интервал такой короткий (1000км) потому что температурный режим у этих движков высокий. И как ты уже сказал - при высокой температуре масло быстро стареет (это и окисление, и изменение зольности, и истощение пакета присадок, и тп). Производитель мотора задумал замену масла каждые 1000 км не просто потому что ему так по кайфу, а потому что он проводил испытания и исследования, и наблюдал как умирают двигатели, иначе бы просто предусмотрели масляный филтр. Ф льтр не приделали именно потому, что само масло приходит в негодность "стареет" в химическом смысле, хмики говорят "деградирует". Просто поучи мат. Часть. Потом учи людей. А то из за твоих советов несколько десятков школьников уже сейчас угробили несколько десятков своих движков. И это печально.
если у кого то проблемы с головой и после просмотра моего видео они почему то решат что на масле можно будет проехать 10 000 км, то это их проблемы, мой канал не для умственно отсталых. Я всего лишь объяснил простым языком по чему на Альфе масло надо менять так часто (примерно раз в 1000 км), на это влияет три основных фактора: 1. Перегрев масла 2. Высокие обороты двигателя 3. Механическое загрязнение И чтобы увеличить интервал замены масла без вреда для двигателя нужно минимизировать воздействие этих факторов, а именно: 1. Поставить датчик температуры масла и следить чтобы оно не грелось больше чем 90-95 гр. 2. Не крутить мотор продолжительное время больше 6000-7000 об.мин 3. Фильтровать масло каждые 500-1000 км. Следуя этим правилам интервал замены масла можно увеличить примерно в два раз БЕЗ вреда для двигателя. Эта информация может быть полезна многим людям т. к. на Альфах богатые не ездят, а менять масло каждую 1000 км ни каждый может себе позволить. Что тут может быть не понятного для человека у которого голова на месте, даже если это школьник.
@@MeHaN72 Всем Привет!!!Хороший Видос и поучительный для всех мото-любителей,любого возраста.Спасибо конечно автору видео за создание этой Темы,но думаю обижаться никому не нужно Парни.Всегда были и будут разные точки зрения, ибо в Споре рождается Истина.Если можно ,тоже отмечу свою точку зрения,раз пошла такая "Пьянка".Я старый мотоциклист(с1978 г за рулём Мотов,а мопедов ещё раньше),но и сегодня за рулём ,своего нового Пульсара NS200,но не о нем,до него, был у меня во владении BaJaJ BOXER-125X-2019г.в.Я менял на нем масло, через 1000-1500км,(По мануалу рекомендуют через 5000км),хотя есть на нем масляный фильтр,не по наслышке знаю ,качество моторных масел,так как не один десяток лет отработал в Нефтегазопереработке.По моему мнению Масло не нужно фильтровать самому,лучше производить замену, либо перейти на другое качество масел.Это очень долгая и спорная тема.Автору ролику Респект за работу!Конечно класс.👍🏍️🖐️
@@MeHaN72 Кстати, в инструкции к моей альфе написано менять масло через 2000 км, но я все равно через 1000 меняю, 300руб. не экономия, потом дороже выйдет.
В Альфу RX 900 мл. заливается, на период обкатки менять масло надо не реже чем через 500 км. обкатывается и интенсивно гонит стружку двигатель примерно до 2000 км. и за это время ( с учетом замены транспортировочного масла) вам понадобится 5 раз заменить масло, то есть купить пять литров масла на 2000 км, если для вас это норм, то покупайте, а я не вижу смысла тратить такие деньги на обслуживание китайской альфы, тем более лучше ей от этого не станет так как за 500 км свойства масла не изменятся и достаточно его просто очистить от механических примесей и залить обратно.
@@maksim555-d1r это да, был у меня юпитер 20 лет назад, в то время бензин мешал с каким то маслом типа автола, точно не помню, стоило оно копейки как и сам бензин, по этому не кто не парился, сейчас другое время и цены на масла другие, а юпитер с планетой уже в прошлом, теперь альфа народный мотоцикл.
@@MeHaN72 vm22много людей жалуются так как он насчитан уже на 125-140 кубов с большими клапанами 23 27, у альфы же 110 120кубов клапана 23 20 тоесть уже нудно мудрить с установкой разворачивать коллектор чтобы влез микуни и менять в нем жиклеры иначе он сильно льет и богатит и приходится опускать иглу почти до конца что не нормально. Самый оптимальный карб на 110 кубов это пз22 с круглой крышкой имено вот такой в нем идеально подобраны жиклеры и по конструкции он сделан намного лучше квадратного . Пз22 имеет лучший запуск и более лучшую динами появляются больше низов и середины а также прибавляется максимальная скорость примерно на 5кмч именно вот такой . Не пожалеете а с микуни будут танцы и возня motaki.ru/mopeds/alpha/karbyurator-sigma-125-kub-pz22-toplivnyj-d21-x-vozdushnyj-d3
Оно и так поднято на 5см и усилено дополнительным крепежом, показывал про это в первом видео про Альфу когда делал обзор и доработки, выше лучше не поднимать, может сломать при полном сжатии вилки, либо переносить крепление как на эндуриках, но тогда двигатель будет закидывать грязью.
*7:10**. Отработанное масло зря залил обратно. Смолотый в мелкодисперсный порошок феродо сцепления очень понравится поршню, который по нему елозит нижним боком и шестерням, у зубьев которых должно быть скольжение при соприкосновении. Цена бутылки не самого плохого масла жалкие 5 баксов, что ты там сэкономить хотел? На пиво больше тратишь*
Если вы внимательно смотрели, то должны были услышать что я здесь говорил 6:42 масло профильтрованное, в том числе и от фрикционной дисперсии, если сомневаетесь, то рекомендую вам изучить конструкцию АКПП, там масленый насос забирает масло через фетровый фильтр подобный тому через что я фильтровал свое масло (на старых моделях АКПП и вовсе были сетчатые фильтры), а фрикционных дисков там в разы больше чем на альфе, при этом очень чувствительный к загрязнению гидроблок с прецизионными клапанами и куча шестерней и подшипников и сервоприводов и тд и тп, все это живет без проблем, хотя масло там нужно менять каждые 60 тыс. км. Что касаемо экономии, я не кого не отговариваю менять масло, если есть финансовая возможность меняйте хоть каждые 500 км, я всего лишь дал рекомендации которые помогут увеличить интервал замены масла без вреда для двигателя и экономия от этого существенная. За сезон я накатал 5000 км. и если бы я тупо менял масло каждые 500 км. только из за того что в нем мусор накапливается, то Альфа бы мне обходилась в обслуживании дороже чем мой крайслер 300с c двигателем V6, а пиво я не пью и вам не советую.
В принципе регенерация масел старинная забава была еще в СССР. Народ только забывает, что восстановленные масла больше шли на производство всякой шляпы для кучи станков, и оборудования на заводах огромной станы. В уаждом крупном городе было несколько заводов по производству масел.
Здравствуйте, я использую не графитную смазку, а смазку ШРУС, хотя с графиткой думаю тоже будет не плохо, нужно будет попробовать для сравнения, а литол я уже пробовал добавлять в масло, но он не смешивается до однородной массы, образуются комочки, а после отстаивания литол оседает и приходится опять долго перемешивать.
@@Sanechek92 у литола и смазки ШРУС основа примерно одна, это минеральное масло и литиевые компоненты, в остальном это функциональные присадки которые у них разные, все зависит от производителя составы у всех могут отличаться, но в составе смазки ШРУС графит не разу не встречал, как правило в состав входит молибден 2-5% для повышения противозодирных свойств.
Цвет масла вообще ни о чём не говорит. Отфильтруйте хоть до прозрачности, - масло уже потеряло свои свойства. Перехитрить химию сложно. Можно только самого себя.
Вы не поняли о чем речь, фильтруется масло с целью удаления механических примесей в виде продуктов износа, которые интенсивно накапливаются в масле в период обкатки примерно каждые 500 км, вроде подробно про это говорил и показывал на видео, о какой химии вы говорите, а о том что цвет масла не влияет на его свойства, об этом тоже сказал, не понимаю как вы слушаете, такое впечатление складывается что вы видео без звука смотрите, а потом комментарии пишите
Защита двигателя от грязи ни для эстетики нужна, а как раз для того чтобы из за забитых грязью ребер охлаждения он не перегревался, если кататься исключительно по асфальту то брызговик не нужен, но на грязных грунтовках он необходим.
Раз уж ты любитель поколхозить, подскажу одну вешь: датчик тепмературы от ваз 2110 в точности такой-же по размеру и по резьбе, как сливная пробка на картере двигателя альфы, дерзай.
Привет, такой информации ни кто не может дать, так как это зависит от двух факторов: во первых от температуры на улице, во вторых от условий движения, у двигателя воздушное охлаждение, по этому чем жарче на улице и чем медленней едешь тем быстрее он будет перегреваться, ну и нагрузка на двигатель тоже влияет. Ответ здесь один, устанавливаешь датчик и контролируешь температуру масла и можно ехать сколько угодно если температура масла в приделах 90 грд.
В норме до 100 грд. но лучше больше 90-95 не нагревать, так и масло и сам двигатель дольше прослужат. У меня при езде на дальние дистанции в среднем температура масла держится 80-90 грд. если начинает расти больше я останавливаюсь и остужаю двигатель.
@@MeHaN72 друг ты что, ты зачем масло фильтруешь очнись, температура масла берëться с масленной магистрали или масленного канала. Охлаждается двигатель засчëт оребрения головки и цилиндра оно воздушное. Фильтр масла стоит за колоколом сцепления там сетка 3на3см.диффузор твой дофени больше грязи. Шрус не для цепи, нужна графитовая смазка -специально для цепи. Стекло да не спорю, остальное бред какой-то и ненужный это мотор хонда каб там ничего ненада добавлять, учился мат часть, Удачи
@@MeHaN72 ну если такому срок познание то без один у меня мотоцикл а у вас морд и ремонтом с1998 года , и не ссы мне уши , я за вас недоблошерок устал , спасибо за клапана, метки даже не выставил, +обойма генератора метка, . Я,, я, а по факту, культура не совпадает, не рассказуй сказки для детей. умник
Вижу вы не в курсе, что задача масла не только уменьшение трения, но и отвод тепла от трущихся деталей. Когда разделяют двигатели по типу воздушного или водяного охлаждения, имеется в виду способ охлаждения только цилиндра и головки, т.к. при сгорании топлива они сильно нагреваются, а все остальные трущиеся детали в обоих типах двигателей охлаждаются именно маслом.
Он у тебя по сути измеряет температуру цилиндра с наружи,конечно,когда ты едешь потоки воздуха обдувают циндр,но ты же на самом деле не думаешь,что температура двинателя реально 60 градусов этого не может быть,помести датчик где генератор там будет более точное показание,том хоть при движении ветром обдувать не будет должно быть в районе +- 70-93 градусов ...
Даг я же об этом и говорю, что показания не корректные из за обдува ветром и мерить лучше температуру масла, смотрите видео внимательней, там все подробно разжевана.
@@MeHaN72 Я отзыв написал раньше чем твой видос досмотрел извиняюсь,просто хочу купить шторм кросс мопед индиго думаю не устарели ли они, напиши что думаешь у них просто ценник к сотке.
@@RomanSheremet ну в общем аппарат интересный, как там в техническом плане и ходовые качества не скажу, не чинил, ни ездил, но в целом думаю подойдет для города, деревни и для не больших перегонов по трассе но только не на грязевой резине конечно. Для бездорожья (грибы, ягоды, рыбалка и т.д.) не самый подходящий вариант из за обилия пластика и маленького диаметра колес, здесь лучше подойдет что нибудь утилитарное типа Альфы. При выборе мопеда в первую очередь нужно определится для чего он вам нужен, если для выполнения каких то задач, то четка сформулируйте их для себя и определитесь что лучше подойдет, если просто для души, то берите что вам больше нравится и конечно подходит по стоимости и пусть просто радует глаз и дарит эмоции.
@@MeHaN72 Спасибо.Думаю возьму шторм индиго посмотрите у него колёса большие мне и по лесу и по асфальту надо ездить будет меня смущает топливный бак мне кажется надо было его по больше сделать,как считаете?
@@RomanSheremet ну да у него колеса тоже на 17 как и у альфы. Бак 8 литров, думаю достаточно для него будет, у меня на 10 литров, заправлю до полного и забываю на две три недели, бензин просто нюхает, ну если что в запас с собой всегда можно еще взять.
Мерить температуру цилиндра или головки нет ни кого смысла, вот здесь про это говорил 14:16, вы наверно видео на перемотке смотрели, нужно мерить температуру масла.
Это смотря у кого какая Альфа, они у нас все разные, разная кубатура, разные звезды, передаточное число 4-й передачи тоже может отличатся, да и вес у нас самих тоже разный. У меня Альфа 110 куб. звезды 15/40 до установки ветряка с комфортом можно было ехать 60-70, с ветряком теперь 70-80 стабильно, при это двигатель не напрягается, полностью отсутствует вибрация, обороты 6000 - 7000 и ручка газа процентов на 70
Такое решение имеет ряд недостатков, если датчик находится на уровне щупа, то на работающем двигателе он будет мерить не температуру масла, а температуру смеси из масленого тумана и картерных газов, отпускать датчик нужно ниже щупа, это во первых, во вторых не известно из кого материала китайцы сделали изоляцию провода и не раскиснет ли она от масла, перед установкой это надо проверить, в третьих он просто постоянно будет мешаться при проверке уровня масла. Лучше сделать как у меня, датчик занял свое отдельное место и не чему не мешает и дырявить ни чего не надо, показания тоже корректные и стабильные, не меняются при обдуве ветром на трассе и после остановке двигателя, в общем все это есть на видео.
Провод изоляции датчика от масла не раскиснет, у меня уже он 3 года в масле находится, и с ним всё в порядке! ПРОВЕРЕНО! А чтобы провод не мешал, когда вы выкручиваете или закручиваете маслощуп, установите на провод 2-х контактный разьём, рядом со щупом.
@@gonduras.-25 я не говорю что он обязательно раскиснет, производители разные, материалы изоляции разные у всех, просто перед установкой надо обязательно проверить поместив провод в масло на несколько часов и убедится что с ним все норм, если нет то не повезло, надо будет опять покупать датчик уже другой фирмы и снова проверять. Плюс к этому замарочки с разъемам, его надо купить, установить и постоянно раздергивать при проверке масла, проще сделать в картер, поставил и забыл. Ну тут конечно каждому свае, обе схемы рабочие.
@@_.-art-._ на видео видно, что показания датчика не изменяются после остановки больше чем на 1 градус, значит показания корректные и не зависят от обдува картера ветром т.к. концевик датчика расположен не на поверхности, а внутри сверловки картера.
Измеряется температура в нижней точки картера, в котором находится масло, алюминий обладает хорошей теплопроводностью и по этому погрешность в показаниях не значительная, максимум 2-3 градуса.
Зачем измерять температуру масла в данном движке? Ну вот увидишь, что там ад, и что дальше? Что можно с этим сделать? Ничего! Поэтому эта информация не нужна. На харлеях масло по 8-10 т.км ходит, на альфе если 30 км/ч ездить, то можно раз в 3 тысячи менять. Если валить на всю, то лучше раз в 1000
Что значит ничего не сделать? Нужно остановится и остудить двигатель, я именно так и делаю, если температура масла переваливает за 95 градусов, то останавливаюсь глушу двигатель, откручиваю щуп и жду когда остынет хотя бы до 85. Для этого и нужен датчик, чтобы не кипятить масло и не гробить двигатель.
@@MeHaN72 нормальная температура двс воздушного охлаждения гораздо больше 95 град. И она обусловлена не маслом, а тепловыми зазорами в механизмах двс.
@@СергейШучалов речь идет не про температуру двс, а про температуру масла, если его перегревать больше 100 грд. то оно быстро деградирует, разжижается и коксуется, если хотите чтобы двигатель служил долго за этим нужно следить
@@MeHaN72 двигатель разработки полувековой давности. Рекомендованные масла есть в мануале, а дальше каждый может подобрать по своим условиям эксплуатации. Если мопед эксплуатируется летом, на низких передачах, в горах, да ещё в южных районах, то можно и 20w50. И температура вспышки у него, чего вы так опасаетесь по закосовке, порядка 230 град.
@@СергейШучалов вы не можете понять о чем речь, чем сильнее греется масло тем меньше его срок службы и менять его нужно будет чаще, надеюсь так понятно?
Чтобы помочь в развитии канала подпишитесь на Яндекс Дзен: dzen.ru/id/62264fbd19cf893a4949f666 Всем заранее спасибо!
Красавчик! Молодец! Приятно и смотреть и слушать. Всё спокойно, грамотно объясняешь, четко по делу и без мата!🤝
Благодарю!
Молодец! Толково и главное - систематически, сделал замеры. Пускай и не профессиональные/заводские эксперименты и испытания, зато жизненно!))) С цепью, и охлаждением мотора, и с брызговиками - совершенно правильно! Удачи на дорогах!)
Благодарю!
Смекалистый парень! Спасибо за кучу полезных советов и лайфхаков! Однозначно Лайк и Подписка 👍🏻💯🔥
Очень хорошо проварить цепь в графитке с масло и насухо вытереть. Густая рафитка остается внутри цепи и не вылетает а грязь снаружи не липнет ибо сухо. В детстве на верховине-6 так делал
Просто в детстве время свободного навалом было и я на ИЖаке тоже раньше кипятил цепочку, сейчас для меня это не позволительная роскошь тратить столько время на смазку цепи.
Друг, масло лучше фильтровать фильтром для автомобильной краски -10₽. Температуру масла надо измерять внутри картера, пропустив термопару через щуп. Вместо транспортной ленты используй пластик от канистр из под масла, он легко принимает любую форму при помощи фена. А вообще молодец, рукастый!
Спасибо за комментарий! Масло можно фильтровать через что угодно, лишь бы фильтровало. По поводу того где лучше мерить температуру масла: тот вариант который вы предлагаете вполне рабочий, но имеет ряд недостатков, об этом обсуждения уже велись в комментариях, ниже можете почитать если интересно.
В качестве диффузора все токи лучше будет транспортерная лента, вырезаете ее по нужному размеру и устанавливаете на место и не надо ни чего греть и гнуть, во вторых транспортерка прослужит вечно т. к. намного крепче пластика от канистры который со временем от ветровой и вибрационной нагрузки может порваться, в третьих дуги у меня изолированы от рамы и двигателя при помощи резинок (об этом в предыдущем видео про Альфу) и транспортерка здесь еще выполняет функцию виброизоляции, конечно вариант с пластиком тоже имеет право быть, но надо хотя бы чтоб он был черного цвета, а то от кокой не будь красной или синей канистры будет совсем колхозно выглядеть.
Спасибо за видос! Идея с диффузором отличная, мне понравилась, не встречал ни у кого такого, по крайней мере мне не попадалось, можно патентовать))) Себе тоже такой сделаю, от души за идеи.
И вам спасибо! Эта идея мне как то случайно в голову пришла когда думал как улучшить охлаждение, раньше тоже про такое не слышал, как говорится все гениальное просто, работает диффузор отлично, если на скорости под него подставить руку, то чувствуется мощный направленный поток воздуха.
Спасибо большое Вам за Вашу работу, храни Вас Господь на дороге.
👍👍👍 здорово дружище.. спасибо. Огромное спасибо за детальный обзор каждой доработки... Ты огромный молодец👍!!
Спасибо!
У меня пока что нету мопеда, но очень желаю приобрести в будущем. Для саморазвития смотрю подобные ролики. Должен сказать, что ваши советы очень дельные по-моему мнению и самое главное аргументированы 😊
Спасибо что пишите комментарии! Так я понимаю что вам это интересно, значит буду продолжать снимать новые ролики.
@@MeHaN72 *На мопеде Альфа и питбайках охлаждение делается путём установки двух последовательных радиаторов из Алиекспресса. Масло отбирается шлангами через входящую в комплект модифицированную правую крышку головы. Только масла долить 0.3 л. Всё, теперь не нужно думать о температуре*
@@newlife1036 про масленый радиатор все прекрасно знают, я предложил альтернативное решение охлаждения двигателя, именно ВСЕГО ДВИГАТЕЛЯ, а не только масла, для этого всего лишь нужно направить поток воздуха который проходит мимо при помощи диффузора и как показала практика эта простая схема работает идеально, при этом делается она из подручных средств буквально на коленке и не имеет недостатков, а масленый радиатор усложняет, удорожает и снижает надежность, это лишние детали, шланги и сам радиатор могут потечь и в лесу их можно повредить напоровшись на ветку, к тому же требуется больше масла, а в холодную погоду масло дольше прогревается и это плохо для двигателя. Эксплуатируя альфу в дали от цивилизации главными критериями являются простата и надежность, по этой причине радиатор не рассматриваю.
Молодец парень! Руки и голова на месте! Пример другим!
Спасибо!
Хороший видос,сразу видно человек шарящий, без рофлов и кринжа, все по делу. Интересно было бы посмотреть контент про жиги под дрифт) если согласны пишите #делайжигу
Лайк за видос! Видно что ты с головой и с руками с нужного места 👍 Желаю здоровья и благополучия тебе 🤝
Спасибо!!! И вам всего хорошего.
Спасибо за советы. Дам и тебе дельный совет, как опытный пользователь 9-скоростной велоцепи. Смазывать снаружи цепь не нужно. Это делает только хуже - притягиваются пыль, песок, которые абразив. Смазка нужна под роликами. Для доставки ее туда использую обычный бензин. Беру графитовую смазку - солидол+графит, набиваю немного в шприц. Туда столько же бензина. Болтаю, пока бензин не растворит смазку полностью. Делаю смазку по капле или две на каждый ролик, смазка жидкая и сразу видно, что она внутри заполняет собой. Бензин быстро испаряется. Остается лишь немного протереть снаружи цепь (необязательно). Вауля - смазка внутри, в густом состоянии, даже когда она выдавится, останутся частички графита. Добавлю, что солидол лучше литола, т.к. хуже создает с водой эмульсии. Если вода не будет попадать на цепь, можно использовать и литол.
Такой вариант смазки для велоцепей думаю подойдет, но на мотоцикле будет лучше когда цепь смазана и снаружи тоже, т. к. нагрузка на нее на много больше и от сухого трения поверхность роликов и звездочек изнашивается на много быстрее, а от налипания пыли на Альфе предусмотрен защитный кожух. Для того что бы смазка могла проникнуть под ролики и при этом создать достаточно прочное покрытие на поверхности, нужна определенная консистенция, которую я подобрал опытным путем, разведя смазку ШРУС (в которой уже есть графит и еще специальные функциональные добавки) трансмиссионным масло примерно 50/50, когда я начал смазывать этой смазкой, цепь практически перестала вытягиваться.
@@MeHaN72 удельное давление на ролики цепи в велосипеде и в мопеде, думаю, одинаковое или в велосипеде больше. Учитывая, что на мопедах не практикуется метод "трех цепей", цепи живут значительно дольше, даже если за ней не ухаживать. Усилие на цепи больше, но и ширина цепь-звезда значительно больше. На поверхности цепи смазка производит противоречивый эффект - снижает трение и накапливает абразив. Чехол на альфе защищает от грязи, а от пыли загерметизировать очень сложно, нужны пыльники, наподобие как на амортизаторах передней вилки, плюс с фильтром для воздуха. Это крайне сложно. Лучше поверхность цепи держать сухой. Думаю, абразивный эффект наружней смазки значительно сильнее смазывающего. Учитывая, что ролики работают внутренней поверхностью, а на звезду они набегают, не вращаясь, внимание стоит уделить внутренней смазки. Снаружи символическая смазка нужна от ржавчины, не более. Если цепь "купать" в масле, нужна полная изоляция от абразива, как в случае с цепями ГРМ.
@@Vladimir_Familio нагрузка в самом пятне контакта ролика и зуба звездочки у мото и вело может быть и одинаковой это зависит от расчета ширины и диаметра ролика, с этим согласен, но скорость вращения на мото на много выше из за чего ролик набегая на зуб не только прокручивается на своей оси, но и частично проскальзывает по зубу вызывая износ поверхности. По поводу оставлять поверхность сухой или смазанной ведутся постоянные дискуссии, даже если вы после смазывания протираете цепь на суха на ней все равно остается масленая пленка на которую так же налипает мелкая пыль и во время движения часть смазки из под роликов также выступает на поверхность, по этому добиться всегда чистой обезжиренной поверхности ролика физически не возможно и по факту из за дефицита смазки наступает не только абразивное, но и сухое трение, а обильная и регулярная смазка не только препятствует сухому трению, но и способствует частичному самоочищению от грязи которая раскидывается с излишками смазки. Я опираюсь только на личный опыт, последние полтора года работал механиком в картинге и наблюдал такую картину, если вовремя не смазать цепь, как только поверхность высыхает ролики начинаю сильно блестеть и потом синеть от перегрева и потом на них появляться выробатка от зубов, а когда цепь смазанная такого не происходит даже если смазка с пылью.
@@MeHaN72 в картинге другая ситуация, там большие мощности, поэтому там следует обращать внимание не на износ цепи, а на КПД цепи. Несмазанная цепь имеет меньший КПД, что вызывает ее сильных разогрев, из-за чего остатки смазки еще быстрее уничтожаются. Перегретая сталь отпускается и становится мягкой. Мягкая сталь имеет больший коэффициент трения, что дополнительные понижает КПД и увеличивает разогрев. Наступает коллапс в виде ваших наблюдений. Так что, при больших скоростях смазка не соперничает с абразивом, она спасает от теплового коллапса. В велосипедах и мопедах такой проблемы нет - цепь легко остывает, т.к. передаваемые мощности ничтожны. Поэтому на передний план выходит абразив. В вело теме делали испытания - сравнивали ресурс вообще не смазанной цепи. Оказалось, что разница в пределах погрешности. Нет смазки - сильнее изнашиваются ролики, но и нет абразива. Смазка продлевает срок службы, но привлекает абразив, из-за чего срок службы резко падает. И итоге, смазка в среднем нивелирует свое влияние на ресурс. Но надо понимать, если цепь работает постоянно в грязной среде, смазка может даже увеличить износ, потому что смазывающие свойства не меняются, при увеличении фактора абразива. Цепь смазывают для увеличения КПД, ну и чтобы не скрипела противно. В противном случае, можно вообще не смазывать ничем.
@@Vladimir_Familio я работал не в профессиональном картинге, а в прокатном, там движки мотоблочного типа на 6,5 и 9 л.с и один понижающий цепной редуктор с центробежным сцеплением ну и конечно главная цепная передача на саму ось. Разгоняются такие карты максимум до 40 км/ч а средняя их скорость на трассе всего 20-30 км/ч из за извилистой трассы, но т.к диаметр колес примерно в 2 раза меньше чем на мопеде, то и скорость вращения цепи примерно такая же будет и вес карта примерно как у мопеда, да и цепь кстати такая же как и на альфе.
Если говорить про свою альфу, то пробег на данный момент почти 5000 км, а выработки на поверхности роликов не наблюдается совсем (также как и абразива) и вытянулась она не значительно (планка натяжителя только подошла ко второй регулировочной риске) хотя много езжу по пыльным грунтовкам и цепь у меня родная китайская которую многие хают и меняют уже через 1500-2000км.
Но я не в коем случае вас не переубеждаю и не навязываю свое мнение, оно у каждого свае и опыт тоже у всех разный, я просто делюсь своим, а вам спасибо что поделились своим, людям будет интересно читать такие комментарии 👍
Золотые руки Механник!👍
Спасибо!
Недавно нашёл твой канал и был в восторге, как всё понятно, доходчиво и относительно качественно снято! Молодец! Теперь твои видео для меня как инструкции по эксплуатации, т.к. новичёк в этом деле и только недавно купил Альфу Ягуар. Спасибо!
И вам спасибо! Рад что для вас мои видео оказались полезными.
Я поставил масляный радиатор и не жалею потраченных денег. Еду по 150 км без остановок при этом масло в радиаторе бывает только тёплым. Удачи!
Спасибо, и вам Удачи!
Радиатор всегда будет только теплым пока обдувается ветром, видели мой эксперимент когда я датчик цеплял на головку? сколько бы не ехал всегда 50 градусов, а в картере при этом уже может быть 90 и больше, а у вас есть датчик температуры масла? просто интересно какая температура у него в картере через 150км. планирую отправится на дальняк , посмотрю как нагреется масло через 100-150км без остановки и было бы интересно сравнить с вашими показаниями.
@@MeHaN72 Да видел, как цеплял на головку датчик. В будущем тоже планирую заиметь такой, поскольку тоже планирую мини дальняк. Я проверял когда стоял радиатор и он особо не нагревается, даже судя по трубкам.
Даже на yamaha ubr 125 масло нагревается больше 130° и датчик дальше не показывает, и это даже просто на лёгких покатушках не спеша в лесу, так там объём 125 а цилиндр и рёбра огромные, Так что готовьтесь что тут у вас будет 150° как минимум
У меня радиатор греется как мотор, с чего масло теплое? Просто пока обдувает в движении температура падает. А насчет датчика температуры на али есть щуп-датчик и никакого колхоза, цена 300р.
молодец.кратко и по делу.
Спасибо!
Смазка для шрус используется в закрытых узлах потому что при соприкосновении с водой,даже конденсатом превращается в кислоту,а так всё по делу лайк!
Спасибо за комментарий. У альфы цепь закрыта в кожухе, пусть не герметично как на ИЖах, но от заливания водой во время дождя все равно спасает, да и если попали под ливень то любую смазку нужно будет обновить после этого и к тому же я использую ШРУС не в чистом виде, а всего лишь как добавку к трансмиссионному маслу с целью улучшения противозадирных свойств и как я уже говорил на видео цепь реально вытягивается в два раза медленней чем на чистой трансмиссионнке
...отлично.., продолжай делиться, не обращай внимание на ...непонимающих(мягко так...) :)
Собакен прикольный 😀5:09 Ставлю ему лайк !!!!
Я просверлил отверстие в маслянном щупе сверху, и завел туда концевик с проводом от датчика температуры. То есть сам концевик постоянно находится в картере, в масле. А датчик температуры по размеру точно такой же, но с красными цифрами на экране, они есть на Алиэкспрессе, и питаются не от батареек, а от аккумулятора. А тот который у вас черно белый, на солнце плохо видно, не отчетливо. Так вот, максимальная температура, когда концевик непосредственно в масле расположен, у меня была 82 градуса,
Если завели датчик через щуп, то его концевик должен доставать до дна картера, а не быть на уровне щупа, т.к. на работающем двигателе уровень масла значительно ниже и датчик будет мерить температуру масленого тумана и картерных газов, если после остановки двигателя показания не меняются значит все ок, если изменились больше чем на 5 градусов значит измеряется не корректно. У меня пока больше 82 тоже не нагревалась, но и больше чем 25 км за раз я не проезжал.
@@MeHaN72 Да разумеется, концевик находится ниже уровня щупа, он постоянно и полностью расположен в масле. А на сам провод датчика температуры, я установил 2-х контактный разьём, близко к щупу, чтобы можно было быстро разьединить, когда выкручиваешь щуп для проверки уровня масла. Мопед у меня такой же, только синий, пробег 6200 км, никаких поломок за всё время не было, не припомню чтобы даже гайки или болты откручивались. Правда езжу в городе, по асфальту.
Ещё одна подсказка для водителей. С советских времён. Если прикипели болты, гайки на колесе и нет возможности их снят. Есть простой способ. Намочить тряпку от аолотенца водой. И положить на гайку или болт. Оставив на несколько минут. После чего гайка, болт. Открутиться.. если и это не поможет. Смочить тряпку соляркой, бензином. И проделать процедуру 2 раза.. учитывая что бензин выветривается быстрее и надо тряпку с бензином менять чаще.. через 30 секунд. И. Будет вам чудо.. любая старая прикипевшая гайка. Открутиться😉!!)
Если соберусь сделать самодельный ветровик, то делать его буду составным - низ из кровельной жести с выштамповкой рёбер, а верх (желательно отидывающийся) - из прозрачного материала. Цепь, тоже в кожухе, промывают и пропитываю графитовой (разведённой бензином до консистенции масла) смазкой.
@@Батя-е5ы в старосоветские времена я такие конструкции видел у работяг - умельцев - мотоциклистов
Я на китай-скутере (157qmj) датчик температуры масла приспособил в техническое резьбовое отверстие в картере ,и индикатор показывает температуру масла ,а не картера . С фильтровкой отработанного масла тоже спорный момент ,очень даже лучше залить не дорогова ,но свежего маслица.
Разница между температурой масла и картера не превышает 5 градусов, это лично проверял и показывал на 29-й минуте этого видео ruclips.net/video/i4FcJavajPc/видео.html по этому нет существенной разницы где мерить температуру. Что касаемо фильтрования масла, вы поймите правильно что я пытаюсь до вас донести, я не говорю что будет лучше фильтровать масло чем менять его, а просто показываю способ как сэкономить на масле в период обкатки, которая длится примерно 2000 км и в этот период интенсивно вырабатывается стружка в следствии чего загрязняется свежее масло, а чтобы не убить двигатель этой стружкой менять масло придется каждые 500 км., если вы готовы потратится на 5 литров масла на первые 2000 км, то пожалуйста это ваше дело, но нужно понимать что и лучше от этого двигателю тоже не станет, так как за 500 км свойства масла не меняется. Вот я и предложил альтернативу, через 500 км. фильтруйте, а через 1000 км. меняйте, деньги сэкономите и мотор в порядке будет.
@@MeHaN72 Как считаете лучше ,так и делайте ,каждый выбирает свой вариант.
Здравствуй дружище!!!! Молодец!!!! Здоровья тебе и твоим близким!!!!
Здравствуйте! Спасибо за такой добрый комментарий! И вам всего наилучшего! 🤝
Попробуй, возьми пластиковую трубку небольшую , разрежь её вдоль. И наклей по краям. Сделай как бы ободок. Скруглив острые края. Иначе опасно.
Да, я так и планировал сделать, только руки не дошли, а сделать вместо трубки хотел черную гофру для проводки, она уже по вдоль разрезана и еще человек в комментах идею подкинули тонировкой заклеить, ваще бомба будет, но вот только ветровик я зимой сломал случайно, хрупкий он на морозе, надо теперь новый делать.
@@MeHaN72 норм
Вот все таки Чехи были не дураки , сделали цепь полностью герметично закрытую на ЯВЕ . У меня когда то была ЯВА , набьешь в чехлы густой смазки смешанной с графитным порошком и забыл про цепь на долгое время , как про кардан .
Не только чехи, все советские моты имели такую цепь , это советские инженеры были не дураки. Вот только жизнь бы ту моветскую с изобилием запчастей и было бы огогь.
На всех ижах была такая же конструкция. Как товарищ верно подметил, набиваешь графиткой и вообще не знаешь что такое цепь
Тепер не інженери думають, а маркетологи...
Їм потрібно дешевий розхідник, а не якісний. Збільшується кількість продаж...
@@ГалицькийБАТЯРДа ладно? Сурйозно? В ранній молодості був іжак у однокласника, на швидкості 90 лопнула змащена цепка. І вгадай куди вона ділась із заднього барабана і резинових кожухів ??? Місяць в лікарні... Подібна херня сталась у двоюродного старшого брата того часу на яві: пів-року з апаратом єлізарова на руці. Так, плюс є але один і єдиний : все в гамні і без пиляки ВСЕ, - далі одні мінуси...
@@EINER-o6m Правильно, безопасность важнее ресурса.
Сними цепь да вымой нормально в бутылке с соляркой , потом в бутылку с маслом опусти на некоторое количество минут и вытащи, дай пусть стечёт лишнее масло. Потом сухой тряпкой протри да ставь на мопед. Я сейчас только так смазываю.
в масло можно графитки добавить и прополоскать хорошенько
@@_.-art-._ можно и графики конечно
Так буду мыть и смазывать по окончанию сезона когда Альфу законсервирую на зиму, но только не в соляре, а в бензине, он лучше проникает и промывает под роликами и перед полосканием все равно надо с начало смыть поверхностную грязь, а пока на время сезона не вижу смысла так заморачиваться, после доработки кожуха, достаточно раз в 1000км помыть цепь поверхностно. Что касается смазывания цепи маслом, если вы внимательно смотрели ролик, то видели результаты моего эксперимента, на масле цепь требует подтяжки каждые 400км, а на масле смешанном со смазкой ШРУС каждые 800 км, то есть если смазывать одним маслом цепь прослужит в два раза меньше.
@@MeHaN72 цепь просто с завода идёт очень посредственного качества, вот поэтому она и тянется так,а не потому что маслом смазывается. У меня пробег больше 4ткм, и она до сих пор тянется.
@@Sibirskiy-citizen даг цепь та таже самая, просто на масле со ШРУСом она в два раза меньше тянется, т.к. смесь более густая и создает более прочную масленую пленку плюс еще специальные добавки которые содержит ШРУС тоже делают свое дело, но если наносить его в чистом виде на цепь, то из за высокой вязкости он плохо проникает под ролики и подтягивать приходится тоже раз в 400 км, а вот если развести его маслом до нужной консистенции, то получается то что нужно, и прочное покрытие и достаточная текучесть для проникающей способности, эксперимент повторял дважды результаты одни и те же, интервал между натяжкой на масле - 400км, масло +ШРУС - 800, попробуйте сделать тоже самое, цепь будет жить раза в два дольше.
Я датчик температуры прикрепил к концу чупа. С наружной стороны штекер,чтоб снимать при откручивании чупа.
Чупа-пупа?
Очень странно, я специально сходил в гараж, и посмотрел на своём мопеде, идентичном, один в один. Такого выреза в верхней части защитного кожуха цепи, у меня и близко нет.Верхняя часть цепи полностью закрыта, на 100%, ни единой щелки нет Её не видно даже.. Очень странно! Похоже китайцы решили на вас, немного листового железа сьэкономить.
У меня тоже нет такого выреза, все плотно.
Есть
У меня есть
Вырез в кожухе огорчает@@utynafox4699
У меня нету никаких вырезов.
Молодец ! Подписываюсь . По поводу смазки цепи , смазывать надо каждый ПИН ( ролик ). Именно в этом месте идёт повышенный износ. Не надо лить на всю цепь масло и смазку , не будет лучше ей , только притянешь пыль и песок ! Можно спорить по этому поводу постоянно , но это сказано заводами производителями цепей. И будь то вело цепь , или мото цепь , смысл один и тот же. Я смазываю этим способом вело цепь , и спокойно проезжаю больше 1000 км . Цепь при этом еле еле загрязняется . Была бы грязная , не переключишь скорости. И заметь , она открытая. Так же смазываю и на своей Альфе. И кожухи снял . Не нужны они , даже опасны в своём роде. Ели не дай бог обрыв цепи , .... то сразу клин заднего колеса. А открытая цепь на виду всегда , и чистота видна и натяжка.
Спасибо за комментарий! Да, по поводу смазки споры идут бесконечно, но я не могу с вами согласится, так как мой опыт говорит об обратном, отдельно смазать только ролик не получится потому что во время движения смазка все равно разойдется по всей цепи. Кожух очень сильно помогает, пока в нем был этот не большой вырез с верху мыл цепь каждые 500 км так как она реально загрязнялась, а теперь когда кожух полностью закрыт и вовсе забил на эту процедуру и за последние 2000 км цепь осталось чистой. Еще из опыта работы в картинге могу сказать, что не смазанная цепь умирает гораздо быстрее, а многие в комментах утверждают что сухая цепь ходит дольше и также многие утверждают что кожух бесполезен, но на прокатных картах цепь открытая и загрязняется липкой пылью за несколько дней не смотря на то что ездят они только по асфальтированной трассе, а на альфе с доработанным кожухом проездил почти пол сезона и не только по асфальту, а цепь до сих пор осталась чистой и не вытягивается она у меня практически, для подтягивания достаточно пол оборота гаек натяжителя раз в 1000 км.
На велики тоже катаюсь уже два сезона, цепь всегда смазанная, мою один раз в сезон и накатал на ней примерно тоже 1000 км в основном по грунтовкам, ни кого износа не наблюдается.
@@MeHaN72 на велике смазываешь такой же смазкой , и таким же образом ?
@@АндрейМатвеев-п1ъ смазываю также, но поначалу просто проливал трансмиссионкой, а после того как на альфе провел эксперименты в которых трансмиссонка + ШРУС показала самый лучший результат, на велики стал смазывать тоже этой смесью, правда ни каких замеров как вытягивается цепь не проводил по этому не буду ни чего утверждать, все таки велик это не мопед и результаты могут отличатся.
Нормально так вышло!
Спасибо!
ай мужик зачёт за видос у меня тоже альфа
Здорово дружище.. самый лучший фильтр для масла. Это само масло.. при ссср. В таксопарке. Мы сливали остатки масла с двигателя. В большой поддон. Т.К. при сливе масла с двигатееля. Сливается не всё. Но. Этот паддон стоял год в сторонке и некому до него небыло дело. Каково было удивление когда захотел его почисить. При сливе масла. С него полилось чистейшее масло. А вся выробатка. Легла в 3 слоя.. 1) закоксовавшаяся грязь. 2) слой мутное масло. 3) слой. Чистейшее масло. Которое заливалось в волги! Т.К. при советском союзе масло заливалось одного производителя. Думаю залив отработаное масло в глубокую ёмкость. И дать отстаяться месяц, два. Будет лучший фильтр.. если кто хочет убедиться. Можно попробовать.. я бы оставил слитое масло на пол года. Закрыв кго предварительно крышкой.. удачи ребята!😉
Приветствую! И вам удачи!👍
Лайк, за кожух цепи
Купил мопед, чуть научился ездить, теперь учусь его обслуживать. Спасибо за подробные видео. Еще, подскажите, пожалуйста, какой тип лампы стоит в фаре?
И вам спасибо за комментарий! В фару у себя я еще не лазил, но по идее там должна стоять P15D 12V35W
На некоторых стоят как у меня и ещё пары альф рх p20d
Хорошие и нужные доработки мопеда. Теперь будем ждать видеоотчета о путешествии на дальняк. Даешь 800 км за сутки?
Спасибо за комментарий! Путешествие планирую в три этапа: первый добраться до места это примерно 350км, второй объездить там все запланированные красивые и интересные места это еще примерно 100км и конечно отдохнуть у костра и выспаться в палатке и третий вернутся домой еще 350км. на все путешествие три дня. Но это только планы, а там уж как пойдет буду импровизировать.
Доброго дня. Куди краще поставити датчик: в маслр(від щупа просверлити), чи краще на мотор(наприклад циліндр) чи куди на дельту? При якій температурі прогрівся мотоцикл? І при яка робоча температура мото або масла в моторі??
Что такое ветряк🙈?
Ветряки это либо ветряные башни для выработки электричества, либо ветряные мельницы.
А то что вы называете ветряком это лобовое либо ветровое стекло.
А так очень даже хорошо и аккуратно получилось ветровое стекло 👍!
Спасибо! Ветровой щиток или ветровое стекло на мотоцикле в народе тоже ветряком называют, вот и я так говорю чтобы попроще было.
Привет,идея с ветровиком прикольная лайк.Диффузор тоже логично не мерил температуру головки с диффузором?Интересно на сколько он поможет
Привет! Температуру до и после не замерял, но обдув он улучшает точно, на ходу если подсунуть под него руку, то ощущается мощный напор воздуха, вещь однозначно полезная
Мне двухтактники не нравится а вот типа альфа 110 кубиков 4д самы раз 👌
Добрый день! Хорошее видео! От Тюмени далеко живёшь? Можно вживую пообщаться?..
Здравствуйте! Спасибо за комментарий! Живу не далеко да и работаю в самой Тюмени, пообщаться конечно можно. Пишите в личку в ВК, все обсудим vk.com/id458024314
все таки надо датчик температуру надо ставить на цилиндр масло малый % участвует в охлаждение больше он охлаждается от потока ветра. Самодельный ветряк это идея хороша сам придумал?
Спасибо за комментарий! Ветряк и вообще все что делаю с Альфай только из моей головы, ни какие форуму не читаю и видео на ютубе про Альфу почти не смотрю, мне интересно реализовывать только собственные идеи. По поводу датчика температуры не соглашусь, в целях эксперимента катался несколько дней с закрепленным датчиком на головке и как показала практика смысла в этом нет, вы уже сказали что по большей части в охлаждение двигателя участвует поток воздуха, именно из за этого показания датчика не корректные, если в городском режиме на светофоре остановиться на 1-2 мин, то показания быстра растут до 90-100 грд., но стоит начать движение и они быстро опускаются до 50-60 грд., а при движении по трассе всегда стабильно 50-60 грд, это в то время когда температура масла растет не прерывно и если это не контролировать то оно может закипеть в следствии чего пропадет давление масла и само масло начнет терять свои свойства и интенсивно закоксовывать двигатель.
Здравствуйте!! А где покупали датчик температуры?? Если есть ссылка, скиньте пожалуйста.
Здравствуйте! Заказывал здесь www.wildberries.ru/catalog/22271410/detail.aspx
лайк за эпидемию!
🤘
кожух цепи должен заходить в крышку передней звёзды, на новых альфах маятник длиннее от этого и щель
А ну теперь понятно, маятники значит начали новые ставить, а кожухи старые остались. Спасибо за информацию.
Спасибо, много полезного
есть есть хорошая идея поставить на двигатель куллер на 7200об/мин, что бы охлаждать двигатель летом, говорят помогает хорошо. но если его ставить сбоку, мне кажется что одна сторона будет горячее другой и из за этого может быть (на мелком уровне) перекос металла.
Да можно поставить, при движении с малой скорость когда нет встречного потока воздуха думаю помогать будет, но на трассе его нужно будет отключать. А то что обдув с одной стороны в этом нет ничего страшного, охлаждение там не на столько сильное чтобы возник перекос, на всех мотоблочных двигателях вентилятор также с одной стороны стоит и при этом все норм.
хотя с другой стороны если по просёлку ехать км 30, то врят ли ты будешь душить в 50000об/мин, так что это сомнительная, но всё таки интересная идея.@@MeHaN72
Умница!!!
У альфы может знаешь, роль масло фильтра еще выполняет корзина сцепления.
Да, там происходит центробежная очистка масла, иногда тоже надо разбирать и чистить от стружки, но это уже на большом пробеге.
Спасибо за дельные придумки. Но вот на датчик ссылку бы неплохо оставить. Может еще актуально. Хорошее приходится долго искать
Датчик на валберисе заказывал, просто забейте в поиск "электронный термометр" будет куча вариантов.
Большое спасибо. Буду искать.@@MeHaN72
Зря музыку добавил и лишние кадры... ролик технический... как ты под музыку расчерчиваешь лист - не интересно и не нужно, тем более под этот гитарный вой. Тут интересна исключительно техническая часть. а она должна быть лаконичной. Каждый стиль съемок должен быть к месту. В таком стиле можно снять езду по пересечёнке, или то-то подобное... Ну и технические видео нужно делить по темам, про стекло отдельно, про датчик отдельно, про цепь - тоже отдельно...Ну это лично мое мнение и все равно за видео плюс.
У каждого разное восприятие увиденного, всем все понравится не может. Вам спасибо за то что высказали свое мнение, я его учту, обратная связь со зрителем помогает продвижению канала и позволяет сделать его лучше.
Согласен, такую же альфу имею.
Хорошая музыка.
Да не греются эти движки. Если топливная смесь в норме, то и температура в норме.
Если смесь бедная, то и перегрев.
Ездил на таком по 200 км за раз, никаких намеков на перегрев.
Менял при пробеге в 5 тыщ цилиндр с 80ти кубов на 110. Двиг внутри был в идеальном состоянии. Хотя я на обкатке ни сильно парился и ездил как придется.
А вот масло лучше менять, а не фильтровать. 1 литр масла это не дорого. Масло я лил обычное 10w40 автомобильное. Лучше менять его каждую тыщу две и будет счастье.
Двигатель разработан в 60х годах, и без изменений до наших дней. Тогда не было мотомасел и синтетиков всяких, ток минералка.
Двигатель на трассе не перегреется, это понятно, он перегревается в сложных условиях при движении на маленькой скорости, например на бездорожье или в городских пробках когда жарко перегревается довольно быстро, здесь датчик температуры масла сильно выручает, когда температура превышает 95 градусов я останавливаюсь и остужаю двигатель. Про очистку масла речь идет на период обкатки когда менять его надо не реже чем через 500 км по причине его загрязнения продуктами износа, если покупать 1л. масла на каждые 500 км для вас норм. то покупайте, я же ни кого не отговариваю, а всего лишь показываю как делаю я.
@@MeHaN72 ну с маслами это дело личное. Каждому свое.
При нормальной топливной смеси движок в 35ти градусную жару, по пробкам по городу гружоный двумя мешками шпаклевки и я 95кг никаких перегревов. Я имел тот двигатель и в хвост и в гриву! Очень выносливый! Китайцы прям красавцы, что с3.14здили у японцев этот двигун)
У меня была дельта а не альфа. На канале есть обзор даже) Мопед красавчик!
Да не перегревается он. Я на кольте 2 в деревне езжу. Живу на ПМЖ и каждый день езжу по пыльным дорогам 2 и 3 передача. Кожуха нет на цепи, из баллона поливаю и все. Нет никакого намека на перегрев. Это нужно в тропиках жить чтобы он закипел внутри. А насчёт цепи, купите нормальную цепь и забудьте об этих кожухах и подтяжках. Штатная цепь из риса но ходит, она просто тянется как макароны. Масло лью Манол 4т 1 литр ровно. Меняю каждые 500 км. Вообще по ходу дела не убиваемый аппарат (мотор).
Китайцы ездят по асфальту ☝️☝️☝️
Здоров спасибо за видос!!! Все отлично рассказал!!! Один вопрос по поводу датчика температуры, он работает от минус 50до 120 градусов? Других нет больше выбора примерно хотя бы до 150 градусов? Просто если у тебя на улице 25 градусов тепла на прогретом ДВС и при движении температура где градусов 50показывает а если на светофоре остановился и ТД поднимается до 80-90градусов, то у меня летом нормальная температура так это 43-45 а иногда и до 55 градусов бывает и это у нас норма, тогда такой температурный датчик походу все время будет показывать 120градусов так как дальше не куда...
Спасибо за комментарий! До 150 термометры тоже должны быть, я просто взял самый дешевый и так как планировал мерить температуру масла этого вполне достаточно, советую вам тоже сделать датчик на измерения температуры масла потому что на цилиндре и головке температура будет не стабильной и сильно изменятся в зависимости от условий движения.
Здоров Братец, Как Твоя Альфа бегает? Слушай блин не жалей ты это масло, нах этот гемор с фильтрованием масла.... Хотел спросить ты мысленный радиатор не ставил? Хочу замудрить, но не где не нашел полного разборчивого видео по установке масляного радиатора...
Даже видеокамера в обморок упала😂
Она подумала опять этот лютый дичь колхоз снимать. Бугага))))
на датчик заместо изоленты намотай фальгу( я так сделал) и у меня без стяжек как родной туда встал и не падает , уже второй год
На цилиндр я временно ставил из любопытства чтобы знать что он там показывает, а показывает он не корректно из за обдува ветром, мерить нужно температуру масла, в общем на видео про все это говорил подробней.
Добрый день хорошо придумали с температурным датчиком, как за время эксплуатации показала себя такая доработка,какая рабочая температура масла должна быть? И какая максимальная?
Здравствуйте, все работает отлично. Рабочая температура масла составляет примерно 60-90 гр., обычно при движении по трассе столько и держится стабильно, но если долго не делать остановок и на улице сильно жарко или долго ехать с маленькой скоростью, может и перегреться. Нужно следить чтобы температура масла не превысила 100 грд. и если она начинает ползти за 90 это сигнал о том что нужно остановиться и остудить двигатель.
Ну да горе МЕХАНИК блин 😭 а пакет присадок в масле тоже обновился после фильтрации? А зольность тоже лучше от этого стала? И от высокой температуры масло не окисляется совсем. Вот у таких жмотов в движке можно ложкой потом гуталин собирать.
Ну во первых, научись общаться как нормальный человек, высказывать свое мнение можно вежливо, уважая при этом мнение другого, а не думать что ты умнее всех и вести себя как не адекватный.
Во вторых, с начало внимательно прослушай о чем идет речь и потом пиши комментарии, где ты там услышал что от высокой температуры масло окисляется? Я сказал что "высокая температура способствует коксованию масла, а наличие механических примесей способствует к более быстрому окислению" и к стати если ты не знал то при повышении температуры химические реакции протекают быстрее, в том числе и окисление тоже. Что касаемо присадок, ни за 500 км и даже не за 2000 км они не истощаются, а зольность тут и вовсе не причем, это показатель содержания в масле несгораемых неорганических примесей которые входят в состав присадок.
На видео наглядно видно сколько продуктов износа в масле через 500 км пробега и удалить их можно путем фильтрования, именно для этого и придумали масленый фильтр, чтобы увеличить интервал замены масла, т. к. механическое загрязнение наступает намного раньше чем истощаются присадки и происходит окисление.
Дружище, ну не в обиду. Ты ещё скажи, что процеживая масло можно как на машине - на одном масле 10000км откатать. Нет конечно же, движок закоксуется, и умрёт даже если поставить бумажный масляный фильтр. На самом деле в этих движках межсервисный интервал такой короткий (1000км) потому что температурный режим у этих движков высокий. И как ты уже сказал - при высокой температуре масло быстро стареет (это и окисление, и изменение зольности, и истощение пакета присадок, и тп). Производитель мотора задумал замену масла каждые 1000 км не просто потому что ему так по кайфу, а потому что он проводил испытания и исследования, и наблюдал как умирают двигатели, иначе бы просто предусмотрели масляный филтр. Ф льтр не приделали именно потому, что само масло приходит в негодность "стареет" в химическом смысле, хмики говорят "деградирует". Просто поучи мат. Часть. Потом учи людей. А то из за твоих советов несколько десятков школьников уже сейчас угробили несколько десятков своих движков. И это печально.
если у кого то проблемы с головой и после просмотра моего видео они почему то решат что на масле можно будет проехать 10 000 км, то это их проблемы, мой канал не для умственно отсталых. Я всего лишь объяснил простым языком по чему на Альфе масло надо менять так часто (примерно раз в 1000 км), на это влияет три основных фактора:
1. Перегрев масла
2. Высокие обороты двигателя
3. Механическое загрязнение
И чтобы увеличить интервал замены масла без вреда для двигателя нужно минимизировать воздействие этих факторов, а именно:
1. Поставить датчик температуры масла и следить чтобы оно не грелось больше чем 90-95 гр.
2. Не крутить мотор продолжительное время больше 6000-7000 об.мин
3. Фильтровать масло каждые 500-1000 км.
Следуя этим правилам интервал замены масла можно увеличить примерно в два раз БЕЗ вреда для двигателя. Эта информация может быть полезна многим людям т. к. на Альфах богатые не ездят, а менять масло каждую 1000 км ни каждый может себе позволить. Что тут может быть не понятного для человека у которого голова на месте, даже если это школьник.
@@MeHaN72 Всем Привет!!!Хороший Видос и поучительный для всех мото-любителей,любого возраста.Спасибо конечно автору видео за создание этой Темы,но думаю обижаться никому не нужно Парни.Всегда были и будут разные точки зрения, ибо в Споре рождается Истина.Если можно ,тоже отмечу свою точку зрения,раз пошла такая "Пьянка".Я старый мотоциклист(с1978 г за рулём Мотов,а мопедов ещё раньше),но и сегодня за рулём ,своего нового Пульсара NS200,но не о нем,до него, был у меня во владении BaJaJ BOXER-125X-2019г.в.Я менял на нем масло, через 1000-1500км,(По мануалу рекомендуют через 5000км),хотя есть на нем масляный фильтр,не по наслышке знаю ,качество моторных масел,так как не один десяток лет отработал в Нефтегазопереработке.По моему мнению Масло не нужно фильтровать самому,лучше производить замену, либо перейти на другое качество масел.Это очень долгая и спорная тема.Автору ролику Респект за работу!Конечно класс.👍🏍️🖐️
@@MeHaN72 Кстати, в инструкции к моей альфе написано менять масло через 2000 км, но я все равно через 1000 меняю, 300руб. не экономия, потом дороже выйдет.
Постав ланцюг від яви, жовту. Вона тягнеться менше, бо розрахована на 350 кобил.
І вартість + - однакова китайській...
Спасибо за совет! Мая цепь еще в хорошем состоянии, хотя прошла уже 6000 км, когда придет время менять рассмотрю ваш вариант.
Свобода ария 😁
тонировочной пленкой еще обтяни и норм
Хорошая идея, но теперь уже надо новый делать, этот я сломал случайно😁
Не вижу смысла сливать фильтровать масло.Там его нужно с гулькин нос всего 600 гр.
В Альфу RX 900 мл. заливается, на период обкатки менять масло надо не реже чем через 500 км. обкатывается и интенсивно гонит стружку двигатель примерно до 2000 км. и за это время ( с учетом замены транспортировочного масла) вам понадобится 5 раз заменить масло, то есть купить пять литров масла на 2000 км, если для вас это норм, то покупайте, а я не вижу смысла тратить такие деньги на обслуживание китайской альфы, тем более лучше ей от этого не станет так как за 500 км свойства масла не изменятся и достаточно его просто очистить от механических примесей и залить обратно.
@@MeHaN72ну лучше 5 литров покупать масла на каждые 2000, при том у какого нибудь иж юпитера будет обслуживание дороже
@@maksim555-d1r это да, был у меня юпитер 20 лет назад, в то время бензин мешал с каким то маслом типа автола, точно не помню, стоило оно копейки как и сам бензин, по этому не кто не парился, сейчас другое время и цены на масла другие, а юпитер с планетой уже в прошлом, теперь альфа народный мотоцикл.
У меня на паксипол датчик в том же месте. Прибор идентичный. После 5 минут свыше 120 градусов уходит. 😢
Хорошее видео
Не хочешь карбюратор
Mikuni vm22
Спасибо! Есть такие мысли, может быть в следующем сезоне поставлю, а этот пока на PZ19 до катаю.
@@MeHaN72 vm22много людей жалуются так как он насчитан уже на 125-140 кубов с большими клапанами 23 27, у альфы же 110 120кубов клапана 23 20 тоесть уже нудно мудрить с установкой разворачивать коллектор чтобы влез микуни и менять в нем жиклеры иначе он сильно льет и богатит и приходится опускать иглу почти до конца что не нормально. Самый оптимальный карб на 110 кубов это пз22 с круглой крышкой имено вот такой в нем идеально подобраны жиклеры и по конструкции он сделан намного лучше квадратного . Пз22 имеет лучший запуск и более лучшую динами появляются больше низов и середины а также прибавляется максимальная скорость примерно на 5кмч именно вот такой . Не пожалеете а с микуни будут танцы и возня motaki.ru/mopeds/alpha/karbyurator-sigma-125-kub-pz22-toplivnyj-d21-x-vozdushnyj-d3
@@Nobody-j3r3h спасибо за дельный комментарий 👍
Песня очень трогательная. Для мопеда).
Здравствуй братское сердце, у меня тоже альфа рейсер. Хочу тоже сделать ветровик. Случайно не остался шаблон, скинул бы размеры
Приветствую!✌К сожалению не осталось, да и сам ветровик тоже зимой сломал случайно😁
Здравствуйте, у меня тоже альфа RX 11 lux и у меня что стучит со стороны двигателя
Здравствуйте, стучать может что угодно, к сожалению я не экстрасенс.
а можно ли чем то заварить крипления на движке для выхлопной трубы а то когда шпильку выкручивал обломаную у меня кусок треснул и отвалился
головка из алюминия по этому можно аргоном зоварить
@@MeHaN72 спасибо
Приветствую , а что это за стекло из которого вы сделали ветровик ???
Приветствую. 0:48
будет полезно переднее крыло приподнять
Оно и так поднято на 5см и усилено дополнительным крепежом, показывал про это в первом видео про Альфу когда делал обзор и доработки, выше лучше не поднимать, может сломать при полном сжатии вилки, либо переносить крепление как на эндуриках, но тогда двигатель будет закидывать грязью.
@@MeHaN72 ....,а от грязи- брызговик
А зачем его подымать
@@prolog_228 с высоким крылом гораздо меньше риск что под крыло не набьётся грязь или снег и не застопорит его
есть ли какая нибудь замена на направлялку потока ветра на двигатель вместо транспортерной ленты
Из пластика можно сделать или из жести
Из защиты арок автомобиля
интересно
Привет от SENSEY37
Привет!✌
*7:10**. Отработанное масло зря залил обратно. Смолотый в мелкодисперсный порошок феродо сцепления очень понравится поршню, который по нему елозит нижним боком и шестерням, у зубьев которых должно быть скольжение при соприкосновении. Цена бутылки не самого плохого масла жалкие 5 баксов, что ты там сэкономить хотел? На пиво больше тратишь*
Если вы внимательно смотрели, то должны были услышать что я здесь говорил 6:42 масло профильтрованное, в том числе и от фрикционной дисперсии, если сомневаетесь, то рекомендую вам изучить конструкцию АКПП, там масленый насос забирает масло через фетровый фильтр подобный тому через что я фильтровал свое масло (на старых моделях АКПП и вовсе были сетчатые фильтры), а фрикционных дисков там в разы больше чем на альфе, при этом очень чувствительный к загрязнению гидроблок с прецизионными клапанами и куча шестерней и подшипников и сервоприводов и тд и тп, все это живет без проблем, хотя масло там нужно менять каждые 60 тыс. км.
Что касаемо экономии, я не кого не отговариваю менять масло, если есть финансовая возможность меняйте хоть каждые 500 км, я всего лишь дал рекомендации которые помогут увеличить интервал замены масла без вреда для двигателя и экономия от этого существенная. За сезон я накатал 5000 км. и если бы я тупо менял масло каждые 500 км. только из за того что в нем мусор накапливается, то Альфа бы мне обходилась в обслуживании дороже чем мой крайслер 300с c двигателем V6, а пиво я не пью и вам не советую.
В принципе регенерация масел старинная забава была еще в СССР. Народ только забывает, что восстановленные масла больше шли на производство всякой шляпы для кучи станков, и оборудования на заводах огромной станы. В уаждом крупном городе было несколько заводов по производству масел.
Здравствуйте, а почему именно графитную смазку используете, а не литол например?
Здравствуйте, я использую не графитную смазку, а смазку ШРУС, хотя с графиткой думаю тоже будет не плохо, нужно будет попробовать для сравнения, а литол я уже пробовал добавлять в масло, но он не смешивается до однородной массы, образуются комочки, а после отстаивания литол оседает и приходится опять долго перемешивать.
@@MeHaN72 просто я полагал что смазка шрус это графитка смешанная с литолом или каким нибудь более жидким маслом или я заблуждаюсь?
@@MeHaN72 вы не смотрели видео с Канала "Голос Бездока"? , там есть хорошее видео про смазку цепей на мото с испытаниями смазок..
@@Sanechek92 у литола и смазки ШРУС основа примерно одна, это минеральное масло и литиевые компоненты, в остальном это функциональные присадки которые у них разные, все зависит от производителя составы у всех могут отличаться, но в составе смазки ШРУС графит не разу не встречал, как правило в состав входит молибден 2-5% для повышения противозодирных свойств.
@@Sanechek92 да вроде видел, это где среди специальных смазок простое трансмиссионное масло заняло первое место
Цвет масла вообще ни о чём не говорит. Отфильтруйте хоть до прозрачности, - масло уже потеряло свои свойства. Перехитрить химию сложно. Можно только самого себя.
Вы не поняли о чем речь, фильтруется масло с целью удаления механических примесей в виде продуктов износа, которые интенсивно накапливаются в масле в период обкатки примерно каждые 500 км, вроде подробно про это говорил и показывал на видео, о какой химии вы говорите, а о том что цвет масла не влияет на его свойства, об этом тоже сказал, не понимаю как вы слушаете, такое впечатление складывается что вы видео без звука смотрите, а потом комментарии пишите
Если снимешь передний брозговик, то обдув движка ещё улучшится. Легче помыть двигатель, чем перегреть и менять поршневую
Защита двигателя от грязи ни для эстетики нужна, а как раз для того чтобы из за забитых грязью ребер охлаждения он не перегревался, если кататься исключительно по асфальту то брызговик не нужен, но на грязных грунтовках он необходим.
Доброго времени суток !!! толщина стекла ???
Здравствуйте, толщина 2мм, в начале видео специально снял крупным планом этикетку, там все размеры и материал стекла написаны.
Со вторым номером удобно ехать?
Да, вполне приемлемо, если только второй номер не центнер 😂
@@MeHaN72 55кг
@@ИванИванов-и8с4ю тогда отлично будет, а если это девушка то еще лучше😊
Раз уж ты любитель поколхозить, подскажу одну вешь: датчик тепмературы от ваз 2110 в точности такой-же по размеру и по резьбе, как сливная пробка на картере двигателя альфы, дерзай.
Не не, так не надо делать, он ниже картера торчать будет, в лесу при первом же переезде через поваленное дерево отломится
Что с вибрацией.И как моешь мотик?
Вы уже про это спрашивали под другим видео где про ТО-500км
Привет, сколько км может ехать без остановки,нет нигде инфы?
Привет, такой информации ни кто не может дать, так как это зависит от двух факторов: во первых от температуры на улице, во вторых от условий движения, у двигателя воздушное охлаждение, по этому чем жарче на улице и чем медленней едешь тем быстрее он будет перегреваться, ну и нагрузка на двигатель тоже влияет.
Ответ здесь один, устанавливаешь датчик и контролируешь температуру масла и можно ехать сколько угодно если температура масла в приделах 90 грд.
По идее, сколько угодно
Пока задница терпит )
Пока жопа не отвалится.
Я за раз по 200 км проезжал. Этот двиг если нормально настроен не перегревается
Какая температура в норме должна быть? 100 градусов?
В норме до 100 грд. но лучше больше 90-95 не нагревать, так и масло и сам двигатель дольше прослужат. У меня при езде на дальние дистанции в среднем температура масла держится 80-90 грд. если начинает расти больше я останавливаюсь и остужаю двигатель.
@@MeHaN72 друг ты что, ты зачем масло фильтруешь очнись, температура масла берëться с масленной магистрали или масленного канала. Охлаждается двигатель засчëт оребрения головки и цилиндра оно воздушное. Фильтр масла стоит за колоколом сцепления там сетка 3на3см.диффузор твой дофени больше грязи. Шрус не для цепи, нужна графитовая смазка -специально для цепи. Стекло да не спорю, остальное бред какой-то и ненужный это мотор хонда каб там ничего ненада добавлять, учился мат часть, Удачи
@@СергейОлексенко-л1к всю мат часть я еще 15 лет назад выучил, а ты судя по комментарию еще на начальном уровне познания техники
@@MeHaN72 ну если такому срок познание то без один у меня мотоцикл а у вас морд и ремонтом с1998 года , и не ссы мне уши , я за вас недоблошерок устал , спасибо за клапана, метки даже не выставил, +обойма генератора метка, . Я,, я, а по факту, культура не совпадает, не рассказуй сказки для детей. умник
@@MeHaN72 15оет назад ума недодали, хрень снимать не надо . Куни мот или авто хотя и там накосячишь
масло для охлаждения ,так то масло служит для смазки ,а в твоём случае можно залить тосол.
Вижу вы не в курсе, что задача масла не только уменьшение трения, но и отвод тепла от трущихся деталей. Когда разделяют двигатели по типу воздушного или водяного охлаждения, имеется в виду способ охлаждения только цилиндра и головки, т.к. при сгорании топлива они сильно нагреваются, а все остальные трущиеся детали в обоих типах двигателей охлаждаются именно маслом.
@@MeHaN72 да не не курсе от куда нам такое знать ,масло это всё и тепло и смазка , особенно на такой технике как мопед ржу не могу.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
не позорься
@@30yearoldman55 да ладно.
я купил с подключением с внешнего источника то есть я подключил к сети мопеда
зачем тут музыка еще такая трэшёвая
Он у тебя по сути измеряет температуру цилиндра с наружи,конечно,когда ты едешь потоки воздуха обдувают циндр,но ты же на самом деле не думаешь,что температура двинателя реально 60 градусов этого не может быть,помести датчик где генератор там будет более точное показание,том хоть при движении ветром обдувать не будет должно быть в районе +- 70-93 градусов ...
Даг я же об этом и говорю, что показания не корректные из за обдува ветром и мерить лучше температуру масла, смотрите видео внимательней, там все подробно разжевана.
@@MeHaN72 Я отзыв написал раньше чем твой видос досмотрел извиняюсь,просто хочу купить шторм кросс мопед индиго думаю не устарели ли они, напиши что думаешь у них просто ценник к сотке.
@@RomanSheremet ну в общем аппарат интересный, как там в техническом плане и ходовые качества не скажу, не чинил, ни ездил, но в целом думаю подойдет для города, деревни и для не больших перегонов по трассе но только не на грязевой резине конечно. Для бездорожья (грибы, ягоды, рыбалка и т.д.) не самый подходящий вариант из за обилия пластика и маленького диаметра колес, здесь лучше подойдет что нибудь утилитарное типа Альфы.
При выборе мопеда в первую очередь нужно определится для чего он вам нужен, если для выполнения каких то задач, то четка сформулируйте их для себя и определитесь что лучше подойдет, если просто для души, то берите что вам больше нравится и конечно подходит по стоимости и пусть просто радует глаз и дарит эмоции.
@@MeHaN72 Спасибо.Думаю возьму шторм индиго посмотрите у него колёса большие мне и по лесу и по асфальту надо ездить будет меня смущает топливный бак мне кажется надо было его по больше сделать,как считаете?
@@RomanSheremet ну да у него колеса тоже на 17 как и у альфы. Бак 8 литров, думаю достаточно для него будет, у меня на 10 литров, заправлю до полного и забываю на две три недели, бензин просто нюхает, ну если что в запас с собой всегда можно еще взять.
Датчик не ставь!
Датчик можно было установить на сам цилиндр просверлить в ребре дырку и установить в ребре цилиндра
Мерить температуру цилиндра или головки нет ни кого смысла, вот здесь про это говорил 14:16, вы наверно видео на перемотке смотрели, нужно мерить температуру масла.
альфий крейсер - 40...60км/ч - это шоб цпг и масло не так быстро уставали
Это смотря у кого какая Альфа, они у нас все разные, разная кубатура, разные звезды, передаточное число 4-й передачи тоже может отличатся, да и вес у нас самих тоже разный. У меня Альфа 110 куб. звезды 15/40 до установки ветряка с комфортом можно было ехать 60-70, с ветряком теперь 70-80 стабильно, при это двигатель не напрягается, полностью отсутствует вибрация, обороты 6000 - 7000 и ручка газа процентов на 70
термодатчик в маслощуп встроить лучше было б
Такое решение имеет ряд недостатков, если датчик находится на уровне щупа, то на работающем двигателе он будет мерить не температуру масла, а температуру смеси из масленого тумана и картерных газов, отпускать датчик нужно ниже щупа, это во первых, во вторых не известно из кого материала китайцы сделали изоляцию провода и не раскиснет ли она от масла, перед установкой это надо проверить, в третьих он просто постоянно будет мешаться при проверке уровня масла. Лучше сделать как у меня, датчик занял свое отдельное место и не чему не мешает и дырявить ни чего не надо, показания тоже корректные и стабильные, не меняются при обдуве ветром на трассе и после остановке двигателя, в общем все это есть на видео.
@@MeHaN72 возможно так и есть,но твой способ скорей меряет температуру обдуваемого картера,-хотя это близко к температуре масла
Провод изоляции датчика от масла не раскиснет, у меня уже он 3 года в масле находится, и с ним всё в порядке! ПРОВЕРЕНО! А чтобы провод не мешал, когда вы выкручиваете или закручиваете маслощуп, установите на провод 2-х контактный разьём, рядом со щупом.
@@gonduras.-25 я не говорю что он обязательно раскиснет, производители разные, материалы изоляции разные у всех, просто перед установкой надо обязательно проверить поместив провод в масло на несколько часов и убедится что с ним все норм, если нет то не повезло, надо будет опять покупать датчик уже другой фирмы и снова проверять. Плюс к этому замарочки с разъемам, его надо купить, установить и постоянно раздергивать при проверке масла, проще сделать в картер, поставил и забыл. Ну тут конечно каждому свае, обе схемы рабочие.
@@_.-art-._ на видео видно, что показания датчика не изменяются после остановки больше чем на 1 градус, значит показания корректные и не зависят от обдува картера ветром т.к. концевик датчика расположен не на поверхности, а внутри сверловки картера.
Молодец конечно же но Я купил за тысячу в сборе с креплениями в шелкографии дёшево и красиво!!!!
Ветровик не всегда хорошая идея, потоки воздуха могут стать турбулентными и будет сильно давать по башке
Ни каких негативных последствий после его установки не заметил, только улучшение комфорта и скоростных характеристик.
у меня есть фильтр на масленой пробки
а для чего нужно это отверстие ?
Вы про какое отверстие спрашиваете?
@@MeHaN72 куда вы датчик засунули
@@Vlastov не для чего не нужно, просто технологическое отверстие.
@@MeHaN72 от туда масло вытекать должно ?
@@Vlastov нет конечно, оно не сквозное
в итоге измерялась температура корпуса движка но не масла
Измеряется температура в нижней точки картера, в котором находится масло, алюминий обладает хорошей теплопроводностью и по этому погрешность в показаниях не значительная, максимум 2-3 градуса.
Зачем измерять температуру масла в данном движке? Ну вот увидишь, что там ад, и что дальше? Что можно с этим сделать? Ничего! Поэтому эта информация не нужна. На харлеях масло по 8-10 т.км ходит, на альфе если 30 км/ч ездить, то можно раз в 3 тысячи менять. Если валить на всю, то лучше раз в 1000
Что значит ничего не сделать? Нужно остановится и остудить двигатель, я именно так и делаю, если температура масла переваливает за 95 градусов, то останавливаюсь глушу двигатель, откручиваю щуп и жду когда остынет хотя бы до 85. Для этого и нужен датчик, чтобы не кипятить масло и не гробить двигатель.
@@MeHaN72 нормальная температура двс воздушного охлаждения гораздо больше 95 град. И она обусловлена не маслом, а тепловыми зазорами в механизмах двс.
@@СергейШучалов речь идет не про температуру двс, а про температуру масла, если его перегревать больше 100 грд. то оно быстро деградирует, разжижается и коксуется, если хотите чтобы двигатель служил долго за этим нужно следить
@@MeHaN72 двигатель разработки полувековой давности. Рекомендованные масла есть в мануале, а дальше каждый может подобрать по своим условиям эксплуатации. Если мопед эксплуатируется летом, на низких передачах, в горах, да ещё в южных районах, то можно и 20w50. И температура вспышки у него, чего вы так опасаетесь по закосовке, порядка 230 град.
@@СергейШучалов вы не можете понять о чем речь, чем сильнее греется масло тем меньше его срок службы и менять его нужно будет чаще, надеюсь так понятно?