Преобразователь ржавчины WURTH - Как пользоваться, тесты на адгезию.
HTML-код
- Опубликовано: 7 фев 2025
- Если вам интересна тема борьбы с коррозией, советую посмотреть видео серии "RUST Лаборатория" на моем канале. Там будет много тестов грунтов и грунт-эмалей - на адгезию, коррозионную стойкость и т.д. На научно-исследовательскую работу в этом направлении я потратил уже более 200 часов.
В этом видео тестирую таниновый преобразователь ржавчины WURTH на адгезию и эффективность.
Мои контакты:
WatsApp, Telegram: 8(910)478-50-75
Email: ScrapMetalDriver@yandex.ru
scrapmetaldriver
Есть такие приятные люди ,как Сергей,не часто встречаются ,больше со знаком минус ,все без апломба,по делу +
Dziękuję za kolejne praktyczne testy 👍
Pozdrawiam z Polski 🖐🇵🇱
Профессиональный, объективный подход и внимание к деталям, вызывает восхищение и заслуженное уважение к автору канала.
Благодарю Вас за полезный и познавательный контент.
Автор большой молодец. Стплько времени потратить на эксперименты и запись видео. Это огромная работа и экономия времени всем кто посмотрит.
В очередной раз восхищаюсь Серегиным подходом! Все через эксперимент, все размеренно и обоснованно! Мотивирует на начало работ со своим авто.
В плане видеосъемки, понравилось, когда в конце стоишь с банкой Вюрт на фоне машины и рассказываешь. Очень напомнило 90е, когда по телевизору показывали передачи, типа: За рулём или Главная дорога.
Желаю скорейшего завершения ремонта и скорейшего ввода авто в эксплуатацию.
Ура! Он начал опыты на живой машине! Очень интересно!
Лучший преобразователь,это сварка и болгарка или хотя бы-пескоструй.один раз обжегся на таниновом(отслоения из за толщины слоя-наверно)теперь только механическое удаление...иногда с применением удалителей ржавчины.но после хорошая мех обработка ,что бы и следа удалителя не осталось на детали.
Удачи в работе!
ЗА ОБЗОР РЕСПЕКТ, ВСЁ ПО ДЕЛУ! ДЕРЖИ ЛАЙКОС! УДАЧИ В РАБОТЕ И ДЕЛАХ!
Подход к тестированию внушает уважение! Спасибо за видео! Из собственного опыта: тоже использовал танин- или wurth или vincents ещё у нас есть. Как по мне эффект тот же, только дешевле. Если не лицевая часть кузова и не очень важна визуальная составляющая наношу сверху преобразователя или эпоксидный грунт или сразу полиуретановый герметик разбавленный антисиликоном для распыления или под кисть и на него полиуретановую эмаль или базу с 10% отвердителя для лака. Держится очень хорошо, а герметик создаёт прослойку через которую ржа не пролезает. Ну и плюс с обратной стороны детали пролить чем либо для скрытых полостей...имхо
Дякую автору за такий глибокий аналіз переиворювача
Всем советую посмотреть видео Петра Стойчева по преобразователям от 18 года, где он разъясняет принцип их работы. Если кратко - таниновые преобразователи не должны полностью пропитывать коррозию как кислотные, они удаляют из нее всю влагу и кислород а потом консервируют ее, создавая герметичную изолирующую пленку. По этой же причине шлифовать их перед нанесением грунта не стои (если прошлифовать насквозь - эффекта не будет).
А акриловым можно по верх красить или обчзательно эпоксидный
@@dalnoboy57rus4 Я бы не стал, это все-равно что покрасить акриловым по металлу. Защиты никакой.
@@ScrapMetalDriver ааа вот оно как, тогда придется ехать за эпоксидным!
@@ScrapMetalDriverа кислотным после вюрта стои?
@@aliaksandrhoma Нет, он должен взаимодействовать с металлом.
Спасибо. Наконец то нашел грамотный ответ на свой вопрос в интернете.
Спасибо тебе добрый человек.
Отличные эксперименты , всё по делу , очень грамотно и доходчиво.
Человечище!!! Спасибо за твой труд.
Я точно уверен и проверял не раз. Этот преобразователь хорош как временная консервация ржавых мест. Для серьезного долгосрочного ремонта только пескоструй и кислотный грунт. Либо вытравливпние до метала ортофосфорной и кислотный грунт.
СПАСИБО Вам, за Ваше весьма позновательное видео Сергей !!!
Спасибо за труд.Всех благ.
Подход супер. Всё чётко и отрепетировано. Как по tv)
Молодец ! Хороший анализ.
Про «немцев» и «засекречивание» аж проорал😂 😂😂😂😂
Отличная работа. Автор молодец.
Отличный исчерпывающий тест. С меня лайк и подписка!!!
То, что принято называть преобразователями, а именно составы с ортофосфорной кислотой, именно преобразо'вывают окислы железа в фосфаты железа - соли фосфорной кислоты; и для этого процесса, необходимо именно пропитывание на всю глубину ржавчины, и выдержка без высыхания (разумеется, с последующей промывкой содовым раствором на дегазированной (прокипяченой) мягкой воде для нейтрализации остатков кислоты).
Преобразовывается, кстати, только "рыжая" ржавчина;
бурая же ржавчина (вроде, четырех-окись железа), очень прочная и твердая, не пропитывается ничем, и фосфорной кислотой не преобразуется - ее необязательно сошлифовывать до чистого металла; она сама по себе защита.
А вот составы с таннином, как в ролике, это НЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (!), это ПАССИВАТОРЫ, ИНГИБИТОРЫ коррозии; создают как-раз ОКСИДНУЮ пленку наподобие процесса вороне'ния (какой именно из оксидов железа, а их минимум четыре, если не больше, при этом создаётся, не помню). И работают они ТОЛЬКО ПО ЧИСТОМУ металлу (стали).
И для правильного результата, требуют выдержки без высыхания (для полного протекания реакции), и последующего смывания холодной дегази'рованной мягкой водой; или, хотя бы тщательного вытирания остатков состава бумажными полотенцами (практически не оставляют микроворсинки на поверхности).
Дальше тщательная сушка и грунтование под выбранную систему ЛКП.
Написал даже больше, чем я хотел сказать! Респект. А то многие уже задрали - нанесут преобразователь - потом начинают его шкрябать, а из-под него ржа типо лезет. Все - гавно ваш преобразователь. Дураки - не понимаю принципа работы преобразователя.
😂значит вурт вообще не предназначен для ржавых поверхностей, только для нового чистого металла в качестве грунта???😱
Спасибо за полезный, наглядный эксперимент 👍
хороший обзор но есть одно НО - металлическая щетка на ушм с одной стороны зачищает а с другой наклепывает тонкий слой той же щетки на поверхность и зализывает покрытие.. после мет щетки обязательно надо шкуркой проходить! даже я радиаторы паял то после мет щетки нихрена припой не ложится! даже с кислотой ! чуть шкуркой пробежался или красным скочбрайдом и соооовсем другой результат..
Говно тест если хотя бы треть уроков по химии не просраны за школой. Вопрос: нахер столько потуг если не знаком со свойствами материалов, а причина в том что кто такое пилит насчитывает на не образованную аудиторию либо сами не образованы
Такой вопрос, если новую деталь чистил от транспортировочного грунта щеткой на ушм, тоже надо пройтись шкуркой? А то, уже покрыл кислотником, теперь думаю, переделывать или будет держаться.
@@therick1932 не могу сказать, какая агдезия у кислотника, обезжиривали или нет?
@@RAINMEN63 да, перед нанесением обезжиривал. Насколько знаю, кислотный грунт сцепляется с металлом и на химическом уровне. А на сам кислотник без такой риски акриловый грунт нормально ляжет?
@@therick1932 да , так и надо..
Мне Вюрт понравился. Когда купил, ради интереса обработал дно садовой тачки. оно хоть и оцинковка. но потерлось уже и ржаветь начало. По истечении 2-х лет все норм, темный налет не стерся, ржавчина не проступила. В авто обрабатывал под капотом, вроде тоже норм. Единственное цена... два года назад за литр около трех тыр стоил. Сейчас даже не знаю.
Сейчас жесть сколько стоит, страшно
@@EvgenWho я за 3 взял
@leoabdula
Где ржавчина есть, там и синеет
Сейчас за 100 грам просят 2500 тенге
полиформ красный иржу убирает быстрее всех, главное в конце дать прогрев чистой поверхности или просто постоять в сухом помещении без попадания влаги
Отличный эксперемент, побольше можно видосов.
Антон маляр работает этим материалом, только позитив, ролики есть на Ютубе
Спасибо, интересный ролик, попробую данное средство.
Молодец, дотошный! Класс!!!
Спасибо большое за обзор))
Во первых , металл щеткой при помощи болгарии удалять ржавчину нельзя! Щетка ее заполировывает , а не удаляет. , если удалять , то только абразивным камнем , наждачкой , самый лучший и правильный метод = пескоструй...
Все правильно и так должно быть что под черной пленкой после преобразователя есть ржавчина. Преобразователь не выедает полностью ржавчину , он немного проникает в глубь ржавчины и при высыхании преобразователя образуется пленка с окиси железа , и именно эта пленка закупорившая доступ воздуха и не дает дальше развиваться ржавчине. То есть , преобразователь - он не удаляет , а закупоривает ржавчину. Преобразователь наносить нужно только одним слоем , так как второму нанесению пленка от первого нанесения вообще не даст проникнуть в глубину. Преобразователь преобразовывает , а не удаляет ржавчину.
пленка из окиси железа - это и есть ржавчина...
Какая каша у вас в голове!
То, что принято называть преобразователями, а именно составы с ортофосфорной кислотой, именно преобразо'вывают окислы железа в фосфаты железа - соли фосфорной кислоты; и для этого процесса, необходимо именно пропитывание на всю глубину ржавчины, и выдержка без высыхания (разумеется, с последующей промывкой содовым раствором на дегазированной (прокипяченой) мягкой воде для нейтрализации остатков кислоты).
Преобразовывается, кстати, только "рыжая" ржавчина;
бурая же ржавчина (вроде, четырех-окись железа), очень прочная и твердая, не пропитывается ничем, и фосфорной кислотой не преобразуется - ее необязательно сошлифовывать до чистого металла; она сама по себе защита.
А вот составы с таннином, как в ролике, это НЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (!), это ПАССИВАТОРЫ, ИНГИБИТОРЫ коррозии; создают как-раз ОКСИДНУЮ пленку наподобие процесса вороне'ния (какой именно из оксидов железа, а их минимум четыре, если не больше, при этом создаётся, не помню). И работают они ТОЛЬКО ПО ЧИСТОМУ металлу (стали).
И для правильного результата, требуют выдержки без высыхания (для полного протекания реакции), и последующего смывания холодной дегази'рованной мягкой водой; или, хотя бы тщательного вытирания остатков состава бумажными полотенцами (практически не оставляют микроворсинки на поверхности).
Дальше тщательная сушка и грунтование под выбранную систему ЛКП.
@@JIEXOHCOH оксидов железа есть как-минимум, четыре.
Двое из них, как-раз, образуют защитные покрытия; четырех-окись - "бурая" ржавчина, очень твердая и прочная, не пропускает ничего.
Ещё один оксид, получается при вороне'нии стали.; и только один из оксидов образует рыхлую пористую "рыжую" ржавчину.
@@АлексейБойченко-п5яя так и не понял, Тани новый преобразователь не должен высыхать? Его надо вытирать?
@@Димас-ц4о да
Дружище ты молодец, огромная работа!!! Но положительным опытом использования данного Вюрта это: не преобразователь, а "запечатаватель" ржавчины...к сожалению.
Автору канала не лишним будет изучать матчасть к примеру А,П, Козин "Противокоррозионная защита стали пленкообразователями" изд Москва "Металургия" 1989г. Фосфатирование -это индустриальный (промышленный) а не гаражный метод обработки, Автору отдельное спасибо за пример материальных затрат вызванных некомпетентностью при производстве работ...
Молодец постарался! Спасибо за обзор! Я пользуюсь запечатывателем Мипа, отличная штука 👍сделай обзор с нею еще больше благодарности посыпется. Понравился Твой опрокидыватель , не смотрел еще другие видео но надеюсь на него тоже обзор будет! Удачи, успехов в делах!
Спасибо!
Мипа херня по сравнению с вурсом
😂тест сделай мипы! Это фуфло, обычный 1к лак. Буржуи дурят нашего брата.
Полезный обзор 👍👍👍
от производителя такого не увидеть
Отличный пример. Спасибо
спасибо за крутой подход к делу !!!! мое уважение ВАМ
Спасибо!
Ништяк видос
Доброго, материал супер, но мне не хватило, на тему, можно ли обычным обезжиривателем(нафтан) проходить после и что делать если на обработанную поверхность попала вода? До нанесения эпоксидки. И есть ли у вас тест, где вы передкржали ограничение от 3часов до 3 суток и это повлияло на адгезию и коррозию?
Да, все так... я пользую перматекс(permatex) уже не первый раз и год. Абсолютно идентичен этому, от вюрт. Результат всегда радует, и главное по прошествии времени👍 запечатывает ржу под эпоксидником намертво!🙂
А какой опыт использования, сколько времени максимально наблюдается эффект? У меня по Вюрту 2 года - все ОК, у Петра Стойчева Мипарокс уже лет 8 ходит.
@@ScrapMetalDriver с 14-го года. Использовал его и хай гир(еще такой есть) в баллонах и бутылочках. Цена примерно одинакова. До сих пор все стоит без вылезаний ржи(и это ,кстати на пресловутом уазе!!).
Все точно так как и в видео - тщательнейшая мех.обработка, нанесения в два-три слоя, эпоксидник два слоя, филлер, база, лак.
Причем, ржа лезет уже с обратной стороны железки, там где не было никакой обработки. А обработанно-покрашенная поверхность- как новая!🙂☝
Своих, хоть и немалых денег стоит 100%!👍
@@Eddyannnа что такое филер?
@@Димас-ц4о грунт наполнитель (filler)
10 лет пользуюсь этим преобразователем. правда перед пользованием всбалтываю его и наношу кисточкой образовавшуюся пену. потеков будет меньше. эф
ект лучше.
Привет! А где используешь, в автомалярке? Какой опыт по эффективности, сколько после него не ржавеет?
@@ScrapMetalDriver реставрация старых автомобилей.если под покраску то эпоксидный грунт использую если под мастику то поверху модификатора наношу сухой цинк потом мастику. Держится не плохо. есть момент что нельзя наносить модификатор на жирную маслянистую поверхность надо обезжиривать
@@sergeijerjomin4720 А что такое сухой цинк? Нигде не могу найти. Какой-то цинковый грунт?
@@sergeijerjomin4720 краску можно сразу на эпоксидник наносить?
Отличие вюрта от остальных преобразователеи на основе кислоты в том что он создает пленку на поверхности которая не допускает кислород к металлу и создает покрытие которое можно перекрывать жпоксидным грунтом
Есть преобразователь от eltrans который не требует смывки и можно сразу красить после того как он подсохнет!!! После него поверхность очень липкая. Так же после того как он подсохнет, по металлу можно шкрябать щупами от мультиметра и сопротивление будет равно бесконечности. Если обработанные детали нужно сварить эл. сваркой, то это можно сделать только зачисткой поверхности, иначе придется оочень долго тыкать электродом, что бы пробить эту пленку и зажечь дугу.
Суперское видео ))) Буду на выходных пробовать, мелкие "жучки" убирать на двери )))
Серьезный эксперимент
Прозьба испытай и проверь адгезию на BOLDREX обезжириватель с фосфатированием
Спасибо автору познавательного видео за русский язык без местечкового говора и слов паразитов.
Пользуясь подобным преобразователем пару лет, проблем с адгезией нет. Использую преобразователь фирмы 'Rostio".
шкурите после преобразователя?
Можно проще: пескоструй, гальваника (сульфат цинка), и ЭП Новол далее окрас "по мокрому"
I use this stuff a lot.. every day.. First "Tip" is use less. You're using too much. It dislikes the surface being flooded with material - apply it stingily. Just a light coating - anywhere that is too "wet" with product will work worse not better - less is more. Second Tip is steel treated with this can react strangely to whatever you're going over it with - I.E filler, paint, blah blah. You can/will get spotty adhesion/reactions, etc etc - so after you treat the steel & it dries fully - which can take up to 48 hrs btw - don't bang on paint/filler etc without giving the surface a thorough scratching with fairly coarse sandpaper to provide a key. Or your stuff will fall off.
If you are going to use filler over this, don't use normal body-filler as your first coat. Apply a thin layer of fiberglass filler first. Fiberglass filler will stick to it - chances are your normal filler won't - or it will look like it has, but in fact won't have.. You will find out later.. Fiberglass first..
If it has not dried absolutely fully - which I regard as being 48 hours after you apply it - don't much care what the "Official" number is - mines 48 hrs.. then chances are whatever paint you apply will react badly - again, you may not notice (or you may, often you'll be under no illusions) - but it will. This applies even more so if you used too much product - if it was pooling anywhere, chances are it will still be "wet" even after 48 hours & you WILL have a bad day out going over the top of it.
Just what I have learnt from using this at work day in and day out. My "2c"if you prefer.
Hello James! Yes, I found that the thick layer isn't good for this product. Now I use 2 very thin layers, and it's work great. And I never put body filler or another pilyester product direct to this material, I always cover it with 2k epoxy primer at first. Then, you can do anything what you want, on top of this surface. We found that Mipa MIPAROX, simuarly product, is less risky with adhesion problems, and it almost 2 times cheaper, but it needs only thin layer too. The thick layer cures endlessly and it can be easy removed by the finger nail after a month.
@@ScrapMetalDriver I do the same - 2k epoxy first. Usually Novol 360. Not seen that Miparox.
Спасибо вам за работу
Обновление 2022: Подписывайтесь на мою группу в Telegram: t.me/restorationauto и ВКонтакте: vk.com/restorationauto. Если вам интересна тема борьбы с коррозией, советую посмотреть видео серии "RUST Лаборатория" на моем канале. Там будет много тестов грунтов и грунт-эмалей - на адгезию, коррозионную стойкость и т.д. На научно-исследовательскую работу в этом направлении я потратил уже более 200 часов.
Спасибо... приобрел такой на днях
Недавно начал пользоваться ивханом вместо кислотника, и прохожусь скотчбрайтом, потом обезжириваю, потом крашу..
Только
я смотря
В наушниках от комара отмахивался?😁😂
Спасибо. Интересное видео.
Что скажите спустя время про Ифхан?
И я в итоге не очень понял, как по технологии правильнее - шкурить, промывать нужно перед нанесением эпоксидника? Просто от Ифхана остается пыль после высыхания, на нее сразу класть эпоксидник - вероятно не лучшая затея
Пробовал консервировать ржавчину аналогом от sonax .хватало на месяц, возможно потому что пользовал 1к эпоксидный грунт из баллончика по нему.
Не пользовались Ranal rust converter? По зачищенной ржавчине мне понравилось как работает. Жравчина чернеет, и пленку создает похожую на эпоксидную.
Не, с таким не сталкивался.
Это абсолютный КАЛ... вюрт Чтобы победить коррозию нужно учить химию. А про физику- например "смачиваемость" - тут вообще незнают :))
скрап.метал.драйвер молодец ,там внизу в коментах правильно написал ... читайте тож
Может гальваническая оцинковка сразу локальный на участок?
У меня стиралка потекла. Заварил, но грунт с цинком на ортофоске не нравится. Хрень это всё полная. Специально надо солью создать ржавчину, чтобы потом её в цинк преобразовать. На чистый металл - вообще не работает. Только фосфат создаёт, а он ржавеет за неделю всё равно.
Не знаю почему, пока не разобрался, у меня после нанесения эпоксидного грунта, грунт свернулся, предполагаю что из-за нефраса, на днях буду пробовать обезжиривать антисиликоном
Да хрень все эти преобразователи. Как и эпоксидный грунт. В заводских условиях на подготовленный в гальванических ваннах металл он может и неплохо ложится, особенно катафорезным методом. Но в гаражной подготовке его польза сомнительна. Вот этот тест на адгезию стоило провести спустя где нибудь полгодика после нанесения, любые лкм имеют определенный временной промежуток от полимеризации до полного набора прочности. Это сейчас грунт эластичный и не сдирается, а срезается. А потом застекленеет и начнет крошиться при механическом воздействии, если основа под ним менее прочная, чем он сам. Ну а по поводу преобразователей - таниновые составы изначально были разработаны для промышленного использования, в строительстве и тд. Когда нужно просто не дать заржаветь металлопрокату и арматуре, которые хранятся на открытом воздухе. Их проникающая способность ниже чем у кислотных составов, это написано даже в описании на сайте того же конферума.
На 58пр в инструкции приличные полторы десятки проникающая способность
@@Ghorthost полторы десятки это ниачем вообще. просто налет ржавый. в свое время этот состав сильно рекламировали, но народ попробовал и разочаровался. Обычный кислотный преобразователь травит лучше, а стоит намного дешевле. По поводу того, что металл активирован после него, стоит переживать только если сразу без кислотного праймера наполнителем или изолятором красить. Годы народ в гаражах работал с реактивными грунтами в качестве антикоррозийной подложки и горя не знал, а сейчас маркетинг сделал свое дело, народ начал изобретать велосипед
@@pkm127 полторы десятки это 18% толщины самого ходового кузовного металла 0.8мм, т.е кратеры. Ржавый налет счищается механически, в кратерах мелких где щетка и наждачка не берет (а песка нет) - там и травим, если глубже, то можно смело резать и переваривать. А так, все преобразователи (в авторемонте) и кислотный грунт применяются для устранения невидимой глазу коррозии, которая успевает появиться в промежуток времени после очистки металла до его окрашивания.
@@Ghorthost не сравнивай металл и коррозию. Металл плотный, коррозия рыхлая и лежит на нем хлопьями.
@@pkm127 так, когда я беру преобразователь, рыхлая коррозия с хлопьями уже висит в воздухе, к любому преобразователю в инструкции написано первым делом такую удалять. То что осталось - ржа в кратерах, мелкие точки, меньше мм в диаметре, если они глубже 0,15 мм они не протравятся и потом вылезут, следовательно делается несколько итераций травления и чистки, если точки остались или ты видишь что они останутся, проще вырезать и переварить этот кусок. Такой подход свойственен тем кто либо для себя восстанавливает, либо платят хорошо, в поточных сервисах просто меняют элемент, либо валят кило шпакли и так сойдет.
Вроде нас "с детства" учат: покрытие набирает рабочую прочность в течение недели... Не мало 2 дня?
Второй год лежит обработанный кусок металла, на улице. Ничего не произошло , брал перматекх . Всем удачи .
Перматекх тоже на основе танина?
Пользовался таниновыми преобразователямм локтайт и и динитрол. Эффект схожий с вашим.
локтайт шикарный
@@romandavydov8684 Такой же. И грунт не держит.
Супер! всё по делу, спасибо
Если коррозия почернела значит он работает! Об этом пишет и сам продавец. Значит он вытеснил кислород и влагу. Это и есть преобразования корозии. А кислота жгет металл и только ускоряет процесс! Цинковые только на чистый для его защиты и то в них не увидел плюса
ты просто красавчик
Это не преобразователь, и применяется, как закупорка поверхности. И наносить желательно на максимально очищенную поверхность очень тонким слоем. В 1, мах 2. Сушка до 20-24час, потом эпоксидный.
шкурить перед эпоксидником?
@@mkgxsb Нет
Отличный обзор, спасибо. А как обстоит дело с этим преобразователем wurt по защите от межслойной коррозии ? Я делаю днище авто следующим образом. 1 пескоструйная обработка 2 преобразователь wurt 3 эпоксидный грунт 4 антигравий wurt . И честно сказать есть мысли что под всем этим пирогом что то происходит... Потому что на одном участке где грунт ни чем больше не окрашен так как оставил всё это дело до тёплых дней . В порах выступили ржавые точки. Машина стоит на улице я на ней не езжу. Грубо говоря с начала сентября простояла до января, залез глянуть на дно и увидел эту печальку ... теперь думаю что везде так ... Есть только одна мысль. Я не дал преобразователю просохнуть три часа как написано в техничке, а загрунтовал минут через 15 как только всё по чернело, боялся что холодно будет и не успею ... Повторюсь, ржа только там где были глубокие поры, а так всё хорошо.
Да, грунтовать через 15 минут точно нельзя. Преобразователь на водной основе, вы запечатали не высохшую воду под слоем грунта и она сделала свое дело. Я думаю проблема из-за этого, либо в местах где вылезло, металл прогнил насквозь и лезет с обратной стороны. Бывает, что прогнившие поры очень тонкие и их не видно. У меня на днище вюрту уже 2 года, никаких проблем.
А что если перед таниновым преобразоватилем обработать ортофосфорным?
Очень информативно, спасибо. Сейчас посмотрел.... стоимость 1 литра Вюрта - 8 к((((
Он очень экономно расходуется. Надолго этой банки хватит.
400р балончик 500мл на озоне!) кукраинец чтоли?😀
@@Чикадр Умник, баллончик чего??? Преобразователя вюрт? Глаза открой.
@@sawok099 ссылку на озон кинуть что ли? 😏
@@Чикадр да, ссылку в которой преобразователь как у автора видео стоит 400 р.
супер!
Все виды металлических (корд) щеток на "болгарки" самый халявный и самый не правильный метод. Не просто заполировывает ржавчину в каверне, а запечатывает ее там и оператор считает, что она удалена, а именно это и есть проблема всего вашего ремонта. Тоже самое относиться и к всеми любимому и везде спасающему пескострую))) очень ловкий и производительный инструмент, но сильно ограничен размером зерна, а значит и глубиной проникновения и следовательно очистки. При этом имеет очень большую, но не видию никем проблему, пескоструй заклепывает все до чего не смог дотянуться из-за размера зерна, в нашем случае уже утрамбованный порошок ржавчины в глубине каверны. Итог - оператор видит лишь отличную матовую поверхность детали и не видит подарки в глубине металла))) вот так это работает) способов снять верхний слой много выбирать вам))) описанные выше способы все с последствиями "во времени"... Эти рыжики вылезут вновь даже не сомневайтесь)
Вот тут появляются на сцене составы для "борьбы с ржавчиной". Дальше по теме ролика))) есть преобразователи ржавчины (удалители) и консерваторы поверхности. И конечно же идеал это и есть 2 в 1 и удалители и консерватор. И такой есть))) но не в магазине))) то что в магазине, это все набор компромиссов в составе с целью убить обеих зайцев. Надо очень точно понимать и максимально придерживаться к рекомендованной технологии производителя. Каждый из составов очень узок в случаях когда его целесообразно применять и получаемых эффектах. Все это химия и понимать надо несколько моментов. Не отмытая, а ещё лучше промытая содовым раствором кислота во всех преобразователях ржавчины ведёт исключительно к скорейшему возврату ржавчины. Это свойство кислот, ВСЕХ кислот и соединений на их основе, что не газ сам по себе и может улетучиться))) забудьте про не смываемывые преобразователи... Там, где написано, что можно не смывать , это уже сложный химический состав с эффектом консервации) начинается та самая борьба компромиссов) быстрого и эффективного с украшением от маркетинга)))
В итоге результат с многими оговорками в зависимости от выбранной технологической ветки. Но кислота, если не загасить, осталась и работает))) а консервант (он же 3й, промежуточный слой) и адгезия грунта, это разные вещи.
Можно много сказать о не удачности каждого из способов, проблемы есть практически у каждого. Самый надёжный, естественно и самый опасный)
Удалитель ржавчины будет растворителем для удобства, возьмём однокомпонентный, без всяких компромиссов - серная кислота, обязательно концентрированная, от дымящейся и выше. Надеюсь здесь все уже поняли опасность этих работ??? Продолжаем.
Именно концентрированная. Ниже концентрация пропадет пассивирующий эффект. Цепь событий такая - кислота растворяет рыхлую ржавчину и дойдя до уже чистого металла пассивирует его и реакция останавливается. Если концентрация низкая кислота продолжает поедание металла. ЗАЩИЩЕНЫЙ ОПЕРАТОР визуально наблюдает прекращение выделения газов, что говорит о пассиваци поверхности. Легко и просто, а главное качество и протекание процессов наблюдаемо. Реакция очень короткая, время на участок уходит минимум. Продукты реакции жидкие.
После пассивации отмывка содовым раствором. Идеальный, атомарный слой по всей, ещё раз- по всей поверхности. Далее заполнение каверн шпаклей))) всё, дальше не по этому ролику)))
Ещё добавлю. Ничего зачищать не надо) в смысле потеть над зачисткой и ни в коем случае не болгаркой))) металл и так кородировал, а вы его наждаком пилите))) вскрываете очаги, можно как в ролике широкой отвёрткой. Потом (вот тут сложно) наносите на все рыжее. Будет шипеть пена. Добавляете туда, где ещё идёт пена обновляя раствор, но обычно не надо, если хорошо пошоркали ответкой и сбили все, что само смогло отпасть. Что не отпадает и не растворяется, но явно лишнее, это и есть другой вид ржавчины, его лучше отколоть и повторить обработку кислотой. Он твердый и вроде бы даже не мешает, но может отколоться от деформации подложки и обнажит голый металл.
Цинкарь химия с западлом))) слабые кислоты в его составе подъедают и разрыхляют рыхлую ржу. Цинк восстанавливается на чистом железе пленкой становясь защитным слоем. Пассивным слоем цветного металла с сопротивлением кислородной коррозии. Можно сделать его активным защитным слоем. Тогда это будет электрохимическая защита и слой из промежуточного станет называться электродом))) кстати тогда красить запрещено, эксплуатировать как есть))) экономия времени для всех))) фосфорные и марганцевые компоненты состава цинкарей преобразуют рыхлую ржавчину в твердое хим стойкое соединение. По сути химически добить то, что не удалось механически удалить. Отсюда и длительная выдержка и повторная обработка.
Есть менее травматичные способы зачистки железных деталей, условие одно, чтобы влезло в бак.
Перечитал два раза, спасибо за пост, но реально это для химиков, простому автолюбителю это трудновато понять и особенно воплотить.
Ужос какой это только для бессмертных рецепт а еще для безмозглых.
Почему оцинковку красить нельзя? Машина оцинкована и покрашена
Приветствую Сергей. У меня почему-то на чистом металле реакции не происходит, не темнеет. Обезжиривал бензином голоша
А почему кислотный грунт не использовал?
Сделайте обзор своего опрокидывателя?
А есть тесты где такой бутерброд ржавчина-вюрт-эпоксид в коррозионной камере ?
Полезет через месяц, увы
@@emartu7990 через месяц точно не полезет, купил я такую банку.
Вообще крутая жижа. Даже случайно остался не закрашенный участок, очищенный от ржи и покрытый Дак он продержался дольше месяца точно по дождливой погоде. Я сперва заметил хотел закрашивать но стало интересно и я оставил. Так что она даж в чистом виде защищает, понятно что не надолго но тем не менее.
Вы не правильно используете вюрт.там в тдс написанно наносить тонким слоем без капель и разводов. Для последующего нанесения эпоксидного грунта риска не нужна
Это не "коррозия в раковинах" и не "цвет коррозии", а таннат, таннат железа. В отличии от оксида, это химическое соединение непроницаемо для воды и кислорода.
Как-то быстро все прошло и мне.66.Как старается человек немного добавлю из своего опыта.Перештудировал ряд книг и научных знаний в этом направлении я их применял и вот такой получил результат.Что бы вы не применяли надо как можно лучше зачистить металл.2-е надеть феном металл градусов до 45-50 ,кислота при этом на водяной бане то-же45-50 больше не надо и кистью продавать,если требуется ,то не один раз .Кислоту применял простую 40%ортофосфорной 60%воды иногда2-3%спирта просто на то время больше ничего небыло..Хорошо в солнечную погоду выдать часов 5-6.После этого просто мокрой тряпкой обтираю.Не рекомендуется оставлять поверхность более3-х дней.Соли фосфатов не растворимый в воде и при температуре45-50 мелкие и хорошо держатся на поверхности .Перед грунтовкой нагреть феном градусов до60-80 дать остыть до40 и грунтануть.Пусть подсохнет само,потом можно погреть можно обычной лампой.Красить лучше через сутки.Главное условие-чем лучше высохнет грунт, тем лучше будет держаться краска.И ещё, перед покраской нагрейте поверностьдо40-45град.Вот так обычной ортофосфоркой я справлялся со ржавчиной на жигули на5-6 лет.
Ортофосфорная хорошо работает, но очень медленно, для больших площадей не подходит. А снаружи кузова я сейчас тоже вытравливаю.
Сколько лет уже перелопачиваю эту тему и пришёл к ввводу: все эти преобразователи и кислотные и безкислотные и таниновые, малиновые херня полная! Идем на озон и изучаем все их инструкции по применению и отзывы. По инструкции все они проникают на 50'-80 мкм. в глубину! Это не о чём и этим все сказано! а ржавчина уходит намного глебже в микропоры.
Если деталь под покраску, то ищем хороший эпоксидный грунт с ингибиторами корозии. Если внутрянка или днище авто то ПРОЗРАЧНЫЙ АНТИКОР по типу пуш сала и похожии. Не вкоем случае не битумные и не каучуковые под ними сгниет до дыр и не увидите как!
А если днище заворонить, будет эффект?
А почему, простите, не "Цинкарь"? Или скажем ортофосфорная? Чем не устраивает?
Это немного другое, первое походное от второго с винегретом пыли цинка, самое топовое средство zrc es/rus, но оно токо росиянам доступно
Спасибо за видео! Интересно было бы устроить сравнение данногоВюртовского преобразователя с отечественным аналогом ИФХАН-58пр. Принцип также тониновый. Существенный плюс - цена. Вримерно в 9 раз дешевле. Интересно стоит ли переплачивать за продукцию именитого производителя?
На счёт ифхана не знаю, но таниновый астрохим в баллоне у знакомого через год уже был ржавый.
@@ScrapMetalDriver "был Ржавый" в смысле при распылении материал был коричневого цвета? Просто ИФХАН поставляется в пластиковой таре и изначально похож на коричневый отвар. Может "ржавый" цвет Астрохима является его натуральным ? 😂
@@nikitamakhnev3806 Машина заржавела через год после покраски через него.
Мне кажется,что он и не должен проникать глубоко. Его цель запечатать и ограничить доступ кислорода.
Да он образует оксид.Проникает фосфат ,я так понимаю)))
У тебя преобразователь просроченный. Нормально держится
Объясните, как понять, что вюрт испортился(может хранился на морозе)?
На канале Антон маляр описана технология применения этого преобразователя. Но цена у него ! . . . .
В одном видео я видил как человек работал таким средством, он его называл ,,консервантом,, а не преобразователе, типо он не уничтожает /разрушает ржавчину, а консервируеет ее!!!
Ты прав.
мухи редко ошибаются😁😁😁.преобразователь офигенный.
А если поверх Wurt нанести запечатыватель ржавчины Mipa?
В офицальном салоне-магазине вюрт эта банка стоит почти ШЕСТЬ тысяч рублей
Я брал за 3,500. Может подделка? В любом случае эта сумма не существенна по сравнению с общими затратами на восстановление машины. Можно купить Permatex или Loctite, он бывает в маленьких баночках. Расход мизерный, даже 200 мл хватит на большую площадь.
2999со скидкой на Эмексе
@@ScrapMetalDriverуже 9455 руб😱1кг.
Главное что приобразователь остался в раковинах где была ржавчина,он её закупорит на время остальное эпоксидник и 2 года продержится .
Два дня ещё напиши. А потом все сгниёт за неделю, ага. Люди с таким пирогом из вюрта и эпоксидника годами ездят
А он влагу пропускает?если допустим арки на машине намазать,,,и покрасить,пузыри не вспучатся на следующей день?
Все покрытия пропускают влагу, даже эпоксидный грунт. Красить прямо на преобразователь - точно не стоит.
В хозтоварах продают уничтожитель ржавчины Б-52. Тоже штука непростая и работать сним надо без фанатизма.
Но это железо сделать чистым а дальше все еще хитрее.
Крахмал и кислота=б52
Положил шпаклю на вюрт в адгезии нет, снялась легко. Пришлось все счищать до металла и по новой на голый наносить шпаклю. Вот так вот
Шпатлевать на это только через эпоксидник
Чем лучше обработать дно после сварки ,zrc rus или вюрт и жпоксидный грунт?
Зависит от подготовки поверхности, я использую все варианты по ситуации.
Таким скочем можно и заводскую краску сорвать 😂