Доброго дня. У Вас один (а, может быть, и единственный) из самых объективных каналов по борьбе с ржавчиной. Мне кажется, не проверено еще три очень перспективных метода: 1. Электролиз цинком + кислотник + акриловый филлер. 2. Электролиз цинком + эпоксидник + полиэфирный филлер 3. Электролиз цинком + wurth + кислотник/эпоксидник на разные стороны. Ванна и адгезия. Немного лирики. У меня было шесть машин. Пока я не начал делать электролиз - успеха не было. Любые намазки - пока не забьется влажной землей или солью со сгегом. Обычно, сезон- два, и ржавчина. Электролиз, по сути своей - другой процесс. Это реакция замещения внутри материала. К примеру: конденсат не может возникнуть между сталью и цинком, поскольку последний находится внутри стали и забирает на себя все свободные электроны. Металл держит коррозию в разы лучше, чем с намазками. Но вот, с адгезией вопросы. Эпокса/полиуретан начали расслоение на 11м месяце. Кислотно-акриловая система, пока, держится. Где-то 2.6-2.7 года. Для статистики маловато... Вопрос только в адгезии и невозможности так процинковать глубокие и мелкие раковины. Сам процесс совершенно несложен. Нужна паяльная кислота, зарядное устройство, лампа Н7, цинковый анод и микрофибровая тряпочка. В пределах двух месяцев могу заснять все на видео. Но у меня было бы некорректно сравнивать. Объективнее было бы делать с Вашими пластинками, в Вашей ванне и с Вашим отрывателем. Для чистоты эксперимента. Если интересно.
Громадная работа проделана . от души благодарен за ваш труд. Информация просто ценная для автомастеров , в том числе и тех кто в первые думает заняться своим авто . Однозначно ставлю жирнейший лайк ! Весь в ожидании конечного результата по вашему авто - какойже метод и способ будет применен вами как мастером уже имеющим огромный опыт в этих испытаниях .?!
А не мог бы ты попробовать в своей камере метод электрохимического цинкования? ну там электролит, источник тока и кусок цинка, ваткой повазюкать, вот это вот все. Дюже инстересно, может ли такой очаговый ремонт быть целесообразным, например если автомобиль изначально оцинкован, но хочется перекрыть поврежденные участки кузова перед покраской
666 часов... я включил фонарик... Похоже, что в камере со мной есть кто-то еще - на пластине отпечатки зубов. Выключаю фонарик, чтобы не привлекать внимание.
Вариант кислотник+акрил+эпоксидный не рассматривался. А это самый надёжный вариант. И кислотник и акриловый грунты влагопроницаемы, на них надо укладывать ЛКП либо барьерную защиту. С эпоксидником все понятно,- подпленочные процессы.
Не рассматривался, я считаю такой бутерброд переводом материалов. И кислотник с акрилом, и эпоксидник, сами по себе дают отличную защиту, тратить время и средства на их совмещение - не вижу смысла. Так как ни разу не встречал подтверждения, что такая система дает какой-то ощутимый эффект.
На моем авто водительская дверь под кислотником и акрилом, все. Так с декабря того года езжу, прошла огонь, воду и медные трубы-реагенты, соли, дожди и жару. С торца к крылу повреждения до металла, китайское крыло слишком близко к двери и поэтому низ ободрало. Ничего не произошло и не случилось с покрытием, никаких дефектов, все выглядид, как будь то вчера грунтовал. Насчет эпоксидника, ну если денег много, он не дешевый, плюс разрушается на ультрафиолете и смысл его совсем тогда теряется. Только если сразу база лак скорее, может получится слоеный пирог, который будет сложнее пробить до металла.
@@atleticusus то есть вы на зачищенный металл положили паропроницаемые грунты , ничем не закрыли Не проницаемым и у вас нет коррозии при жёсткой эксплуатации??!! Оооочень трудно в это поверить..что за сказки?
Если правильно понял, грунт без покраски впитывает влагу и деталь начинает ржаветь, нужны карбоновые кузова наверно, ржаветь не будет и дефектные детали поменял на клёпки и готово, клёпки из нержавейки 👍👍😁
Здравствуйте, хороший тест, но правильней его делать под всем слоем лкп, т.е базой и лаком. Акриловый грунт пропускает влагу, wurth тоже не самостоятельное покрытие, поэтому тут важен весь слой. Я делал тесты на адгезию эпоксидный на wurth, результат плохой, да и эпоксидными не пользуюсь уже давно. В основном Схема такая: максимальная чистка ржавчины(если есть возможность то с пескоструем), wurth на очаги где была коррозия, далее перетир образивом 120-180, кислотный грунт, акриловый, шлифовка, база и лак. Это касаемо наручных частей кузова. Подкрылки и днище чуть по другому, это отдельная история. Так вот хотелось бы сделать ваш тест со всеми слоями лака. Готов сделать платины и так же выслать. Возможно такое?
Подтёки недопустимы. Тонкий слой. Попадание воды тоже недопустимы. Ну и грунт это подготовительный слой для основной окраски. Это грунт. И он, как ни крути рыхлый. Даже опоксидный. А если покрыть ещё и эмалью, то результат будет другой.
тебя не смущает что опыт был сделан имитируя утопленника на 7 месяцев?😂 Я считаю что результат опыта хороший с учетом того что да, правильная покраска нужна а грунт это грунт
@@vyary Вюртом пользуюсь давно. Мне нравится. И видос только подтвердил моё предпочтение. Ничего не смущает. Я же написал, что по грунту кладут краску. И это уже совсем другое покрытие, нежели просто грунтовка. Даже и эпоксидная.
А пластину только с чистым вюртом жаль не бросили в такую камеру,раз было разрушение слоя и вздутие то фактически агрессивная среда действовала чисто на вюртслой не одну тысячу часов и по факту при вскрытии пузыря металл был чистый,может я и не прав,но жаль такой образец не закинули в ванну
День.добрый!Много коментов по вопросу плохой просушки из за толстого слоя вирста.Вы предлагаете два тонких слоя-кисточкой тонкий слой нанести трудно.Может лучше тканью(бинт ..).Был ли у Вас опыт ускорить(улучшить,перестраховаться) от опасности неполного высыхания воды использованием термо фена ил
А можете провести тест цинкового аэрозольного токопрлводящего грунта для сварки BODY 425 ZINC SPOT MIG? В солевой камере и если он будет ни чего, то и тест на отрыв.
Спасибо за видео. Но меня больше всего на данный момент интересует нужно ли преобразователь WURTH на кузов после пескоструйной обработки? Или подскажите что в идеале после пескоструйной обработки применять для днища авто. Спасибо.
Привет Сергей. Отпесочил я детали подвески и покрыл вюртом в 2 слоя. Как думаешь, можно ли обойтись без эпоксидника и покрыть вюрт акриловой 2к чёрной эмалью? Ведь акриловая эмаль так же имеет барьерную защиту.
Обалденный эксперимент! Очень профессионально! Как раз собираюсь обработать Вюртом перед покраской крыло авто. Вот один вопрос есть, стоит ли Вюрт наносить только на места где была ржавчина и кратеры или покрывать им полностью все голые участки металла!?
Добрый день. Если после чистки щетками остаётся ржавчина в кратерах, как лучше делать вюрт + эпоксидный грунт или кислотный + акрил + эпоксидный грунт?
Сергей, привет! На эпоксиднике видимых очагов меньше, но, я понял, что в этом случае покрытие можно практически целиком снять. Держится за счет жесткости самого грунта, но площадь отслаивания больше. Так?
Привет. Остаточная адгезия кислотника немного лучше, чем у эпоксидника (именно немного - покрытие тоже легко снимается). Но я бы не делал по этому никаких выводов. Вздутия и потеря адгезии - результат длительного непрерывного воздействия влаги, в условиях реальной эксплуатации таких эффектов не наблюдается.
Здравствуйте. Быть может я прозевал момент по подготовки вюрта перед нанесением эпоксидного грунта. Интересует именно последующее нанесение, как правильно это делать. Спасибо за вашу работу!
он уступает полиформу, причем ощутимо. Ошибка интерпретации результата автора в том, что если наносится танновый преобразователь, то ржавчину оранжевого цвета увидишь тогда когда закончится емкость танатов (кст именно поэтому у вас там разводы от капель воды ). до этого потерянный при коррозии металл будет уходить в растворимые и не растворимые комплексы других цветов. поэтому и пузыри получились. Про кислотник по танатам и так было ясно, но спасибо за очередное подтверждение
Доброго Петр! Не такая уж плохая адгезия у Вюрта. В прошлом тесте, с другим эпоксидником и ковырянием отверткой - тоже хорошо себя проявил, хотя сох может неделю или около того.
@@ScrapMetalDriver Посмотрю завтра на пластине у меня. А про кислотника, многие его ползуют как усилителям адгезии и все таки вопрос с лишном кислоте, когда он не на металлом стоит ,может возникать.
Пробовали преобразователь KingRustKiller Finflux F-7505 Platinum? Очень хотелось бы увидеть тестирование, так как он в несколько раз дешевле зарубежных аналогов
Купили с коллегой по банки вюрта в официальном магазине, погоняли жуков наждачкой, до металла, нанесли вюрт, подкрасили. Лето прошло, вполне норм. Сейчас зима, всё в соли, машины ржавые до ужаса, ещё больше, чем в прошлом году. Лезет ржа через краску. Походу без него было бы не так ужасно. Раньше просто чистили машины и подкрашивали, также без грунта.
Есть контрольная группа? Т.е. машина без Вюрта такого же возраста, такой же конструкции швов/сварки, в такой же кондиции, с такими же условиями эксплуатации. А то у вас на старой тачке эффект накопительный: вы в каком-то месте "жучка погоняли", а ржа уже паутиной под всей поверхностью канальцы распустила, очаги с каждым годом становятся все гуще. Процесс ускоряется, а вам кажется, что это из-за локальной подкраски. Имхо, жучки - это припарки мертвому. Из швов и очагов расползается быстрее, чем вы жучка прижигаете.
месяца 2 назад красил ворота гаражные. очистил до металла коралом и щетками где не смог там песком . обеспылил бензином после нейтрализатор ржавчины. смыл пенным составом и вымыл водой. просушил и нанес УНИВЕКО СК 01. просушил и покрасил заборной серой эмалью ( в городе красили ограждение и оставили неполнуо бочку а я приватизировал)) красил 4 слоя пока всо не израсходовал а разбавил бензином. скажу что доволен это ничего не сказать )) адгезия хорошая и слой хороший.
Планирую провести такую обработку днища автомобиля. Зачистить ржавый металл механическим способом, обработать WURTH, дать модификатору поработать и через неделю-две счистить образовавшуюся пленку от Wurth до металла, оставив его только в раковинах. Далее покрыть 2к цинковым грунтом Актерм, далее Актерм автоброня (с этими материалами не работал, не знаю как они себя поведут). Почему так... какая бы мех.обработка не была (пусть даже пескоструйная) в раковинах остаётся ржавчина в активном состоянии. Wurth ее модифицирует. Цинковый грунт работает только по чистому металлу, т.е. наносить его на металл покрытый пленкой от Wurth нет смысла. Использовать преобразователи на основе ортофосфорной кислоты не рекомендует производитель цинкового грунта (про таниновые ничего не говорит). Цинковый грунт при контакте с голым металлом обеспечит катодную защиту, а в раковинах, где не будет цинкового грунта, будет работать Wurth. Интересует Ваше мнение по поводу такой обработки.
Привет! А не слышали про ИФХАН-58ПР от КОНФЕРУМ? Вроде тоже таниновый. Ценник 250 за литр на ВИ. Пол литра уже использовал, эффект схож с тем что про вюрт и мипу показывают. Интересно нашего производителя за тестить.
Вюрт продаётся только 1л по 4-8 тыс руб (!!!). Не нашел меньше объёма. А астрохим пробовали или отечественных или аналогов каких ? Сделайте, пожалуйста, обзор
Астрохим, который с зеленым джипиком на картинке? Я пробовал недавно. Имхо, это то же самое, что волшебный состав Hi-Gear. Аэрозоль, очень липкая, очень легко потеки образуются; полупрозрачная, с желтизной; при касании с сильной ржавчиной быстро меняет цвет на фиолетовый (но все же медленней, чем Ифхан). Через 12 часов вроде достигает статичного состояния (реакция останавливается); по цвету черно-фиолетовый остается, в этом похож больше на Ифхан. Пленка мне понравилась - в плане защиты межоперационной. По адгезии не подскажу, в инструкции - чистить не надо. Он получается тоже довольно дорогой, т.к. в аэрозольном баллоне довольно мало полезного вещества. Мне хватило на 2 крыла (наполовину, в нижней части, изнутри) и 1 арку. Примерно как 1 баллончик грунта в аэрозоли. Плюсы - его наносить быстрее на большие поверхности, слой тонкий и равномерный (если грунтовать без зачистки); не крошится, в отличие от Ифхана! Гладкая пленка остается. Минусы - быстро заканчивается баллон; потеки; оттереть трудно, если попадет на чистый кузов; трудно нанести на сгибы-канавы глубокие, будет перерасход и растекание. Но я в целом вообще не понимаю, какая разница с этими преобразователями... Автор сам рассказывал, что надо удалить почти всю ржавчину до преобразователя!!! Т.е. качество преобразователя играет не самую важную роль. Если ржавчина удалена - вообще любой преобр. таниной можно нанести небольшим слоем для подстраховки (тут Ифхан по деньгам с большим отрывом на первом месте). А если не удалена - один хрен все эти штуки ее всю не удаляют. М.б. логика с Вюртом в том, что его можно толстым буферным слоем положить для последующей реакции - когда ржавчина начнет наружу выходить, на толстую корку будет израсходован весь остаточный запас влаги в старой ржавчине. Тогда весь секрет не в качестве, а в форме субстанции - гель держится объемом.
@@ScrapMetalDriver то есть, зачистить, нанести вюрт(после его высыхания что сделать(зашкурить или не шкурить, смыть не смыть?) Нанести эпокситный а кислотным не надо? Ну и грунт краска лак?
Вы вообще в первый раз будете красить? Вы самое главное поймите: одно дело кисточкой намазать пластину на столе. И совсем другое - на кузове очистить металл... Там провода, шланги трубки мешают чистить и резать. В стыки вообще ничем не залезть - нужно высверливать панели, варить заново кузов... Вюрт - это выброшенные на ветер деньги, если вы себе не представляете, что делать ДО Вюрта и ПОСЛЕ Вюрта. Купите бутылку Ифхана и попробуйте маленький участок на углу или рядом со стыком зачистить. В какой-то момент вы возможно поймете, что проще 1) продать машину как есть, 2) регулярно заливать горячее пушсало, 3) найти знакомого сварщика, 4) оставить все в таком состоянии и жить дальше.
Наткнулся у Краевского на ваше видео по адгезии зрц рус, который стал намного интереснее своего предшественника ес. А почему-то у вас на канале про это не вижу) как и в случае с ЕС что-то в итоге оттолункло от него?
![FORTNITE CLASSICS IS BACK! Fortnite Item Shop [November 15th, 2024] (Fortnite Chapter 5)](http://i.ytimg.com/vi/RbQURbeFwqs/mqdefault.jpg)
Доброго дня.
У Вас один (а, может быть, и единственный) из самых объективных каналов по борьбе с ржавчиной.
Мне кажется, не проверено еще три очень перспективных метода:
1. Электролиз цинком + кислотник + акриловый филлер.
2. Электролиз цинком + эпоксидник + полиэфирный филлер
3. Электролиз цинком + wurth + кислотник/эпоксидник на разные стороны.
Ванна и адгезия.
Немного лирики.
У меня было шесть машин. Пока я не начал делать электролиз - успеха не было. Любые намазки - пока не забьется влажной землей или солью со сгегом. Обычно, сезон- два, и ржавчина.
Электролиз, по сути своей - другой процесс. Это реакция замещения внутри материала. К примеру: конденсат не может возникнуть между сталью и цинком, поскольку последний находится внутри стали и забирает на себя все свободные электроны. Металл держит коррозию в разы лучше, чем с намазками. Но вот, с адгезией вопросы. Эпокса/полиуретан начали расслоение на 11м месяце. Кислотно-акриловая система, пока, держится. Где-то 2.6-2.7 года. Для статистики маловато...
Вопрос только в адгезии и невозможности так процинковать глубокие и мелкие раковины.
Сам процесс совершенно несложен. Нужна паяльная кислота, зарядное устройство, лампа Н7, цинковый анод и микрофибровая тряпочка. В пределах двух месяцев могу заснять все на видео.
Но у меня было бы некорректно сравнивать.
Объективнее было бы делать с Вашими пластинками, в Вашей ванне и с Вашим отрывателем. Для чистоты эксперимента.
Если интересно.
как всегда отличная и нужная работа для всех нас! спасибо Вам ОГРОМНОЕ за потраченное время и силы!))
Громадная работа проделана . от души благодарен за ваш труд. Информация просто ценная для автомастеров , в том числе и тех кто в первые думает заняться своим авто . Однозначно ставлю жирнейший лайк ! Весь в ожидании конечного результата по вашему авто - какойже метод и способ будет применен вами как мастером уже имеющим огромный опыт в этих испытаниях .?!
Спасибо большое за помощь
Сикорр лучше держит и дешевле в несколько раз
Большое спасибо за проделанную работу, очень познавательно!
Хорошо у вас получается! Научный подход в исследованиях мне нравится!
Спасибо очень нужная и правильно проделанная работа. Здоровья и процветания вам 👍👍👍
Огромное спасибо за проделанную работу, очень интересный материал.
Очень интересно, удачи в работе и росте канала
Спасибо за обзор и ценную и полезную информацию
Приветствую, спасибо за ваши труды👍👍👍полезные очень!!!
А не мог бы ты попробовать в своей камере метод электрохимического цинкования? ну там электролит, источник тока и кусок цинка, ваткой повазюкать, вот это вот все. Дюже инстересно, может ли такой очаговый ремонт быть целесообразным, например если автомобиль изначально оцинкован, но хочется перекрыть поврежденные участки кузова перед покраской
Добрый, на основании ваших исследований, принял правильное для себя решение
Спасибо за видео, очень и очень ценное все!!!
🤝🤝🤝
Добрый вечер. Спасибо вам большое, что делитесь такой полезной информацией.
И вам добрый вечер
так он не понимает что видит
Круто! Спасибо что делитесь информацией
Спасибо за такой труд!
Не хилая работа! Однозначно лайк
Очень интересно, большое спасибо Сергей.
Комент для продвижения, спасибо за полезную информацию 🤝🏻
666 часов... я включил фонарик... Похоже, что в камере со мной есть кто-то еще - на пластине отпечатки зубов. Выключаю фонарик, чтобы не привлекать внимание.
Комментарий в поддержку канала. Благодарю за ценную информацию!
Все честно и грамотно благодарен вам
Вариант кислотник+акрил+эпоксидный не рассматривался. А это самый надёжный вариант. И кислотник и акриловый грунты влагопроницаемы, на них надо укладывать ЛКП либо барьерную защиту. С эпоксидником все понятно,- подпленочные процессы.
Не рассматривался, я считаю такой бутерброд переводом материалов. И кислотник с акрилом, и эпоксидник, сами по себе дают отличную защиту, тратить время и средства на их совмещение - не вижу смысла. Так как ни разу не встречал подтверждения, что такая система дает какой-то ощутимый эффект.
На моем авто водительская дверь под кислотником и акрилом, все. Так с декабря того года езжу, прошла огонь, воду и медные трубы-реагенты, соли, дожди и жару. С торца к крылу повреждения до металла, китайское крыло слишком близко к двери и поэтому низ ободрало. Ничего не произошло и не случилось с покрытием, никаких дефектов, все выглядид, как будь то вчера грунтовал. Насчет эпоксидника, ну если денег много, он не дешевый, плюс разрушается на ультрафиолете и смысл его совсем тогда теряется. Только если сразу база лак скорее, может получится слоеный пирог, который будет сложнее пробить до металла.
@@atleticusus то есть вы на зачищенный металл положили паропроницаемые грунты , ничем не закрыли Не проницаемым и у вас нет коррозии при жёсткой эксплуатации??!! Оооочень трудно в это поверить..что за сказки?
@@АнтонМухамедов-я8б Сейчас я вам покажу эту сказку, а в папке пассат б5 вы увидите когда я эту дверь делал.
@@atleticusus так пришлите ссылку и что за грунт использовали..я про кислотник , но и акрил тоже интересен...марка, 1к или 2к и т.п Заранее спасибо
Привет Сергей. Подписался , буду следить за работой по мустангу, интересно.
Привет Антон. Проект по Форду сейчас приостановлен на неопределенное время, скорее всего до весны. Будет другая работа.
Благодарю хорошие видео👍👍👍👍👍
Благодарю за видео!
Если правильно понял, грунт без покраски впитывает влагу и деталь начинает ржаветь, нужны карбоновые кузова наверно, ржаветь не будет и дефектные детали поменял на клёпки и готово, клёпки из нержавейки 👍👍😁
Здравствуйте, хороший тест, но правильней его делать под всем слоем лкп, т.е базой и лаком. Акриловый грунт пропускает влагу, wurth тоже не самостоятельное покрытие, поэтому тут важен весь слой. Я делал тесты на адгезию эпоксидный на wurth, результат плохой, да и эпоксидными не пользуюсь уже давно. В основном Схема такая: максимальная чистка ржавчины(если есть возможность то с пескоструем), wurth на очаги где была коррозия, далее перетир образивом 120-180, кислотный грунт, акриловый, шлифовка, база и лак. Это касаемо наручных частей кузова. Подкрылки и днище чуть по другому, это отдельная история.
Так вот хотелось бы сделать ваш тест со всеми слоями лака. Готов сделать платины и так же выслать. Возможно такое?
Добрый день, если пришлете пластину, могу закинуть в камеру. Пишите в телеграм, телефон в описании.
@@ScrapMetalDriver хорошо, в телеге свяжемся, я бы даже , если можно, позвонил
Можно будет даже объединить ролики, я на своём канале сделаю свою часть, у вас испытания, получится норм, ссылочки потом подобавлять
@@Novaya_zhizn_avto. Здравствуйте. Можете описать свой способ борьбы с ржавчиной на днище автомобиля, топливном баке и арках. Спасибо
После окончания тестов посмотреть бы что под покрытием. Каков характер пузырей.
Отличное видео. Спасибо.
Большое спасибо!
Подтёки недопустимы. Тонкий слой. Попадание воды тоже недопустимы. Ну и грунт это подготовительный слой для основной окраски. Это грунт. И он, как ни крути рыхлый. Даже опоксидный. А если покрыть ещё и эмалью, то результат будет другой.
тебя не смущает что опыт был сделан имитируя утопленника на 7 месяцев?😂 Я считаю что результат опыта хороший с учетом того что да, правильная покраска нужна а грунт это грунт
@@vyary Вюртом пользуюсь давно. Мне нравится. И видос только подтвердил моё предпочтение. Ничего не смущает. Я же написал, что по грунту кладут краску. И это уже совсем другое покрытие, нежели просто грунтовка. Даже и эпоксидная.
Спасибо вам за информацию
А пластину только с чистым вюртом жаль не бросили в такую камеру,раз было разрушение слоя и вздутие то фактически агрессивная среда действовала чисто на вюртслой не одну тысячу часов и по факту при вскрытии пузыря металл был чистый,может я и не прав,но жаль такой образец не закинули в ванну
Спасибо 🤝
Лайк как всегда!!! По Вашему мнению какой состав лучше Вюрт или Мипарокс?
День.добрый!Много коментов по вопросу плохой просушки из за толстого слоя вирста.Вы предлагаете два тонких слоя-кисточкой тонкий слой нанести трудно.Может лучше тканью(бинт ..).Был ли у Вас опыт ускорить(улучшить,перестраховаться) от опасности неполного высыхания воды использованием термо фена ил
А можете провести тест цинкового аэрозольного токопрлводящего грунта для сварки BODY 425 ZINC SPOT MIG? В солевой камере и если он будет ни чего, то и тест на отрыв.
Присылайте открашенные образцы, попробуем. Контакты в описани к видео.
Спасибо за видео. Но меня больше всего на данный момент интересует нужно ли преобразователь WURTH на кузов после пескоструйной обработки? Или подскажите что в идеале после пескоструйной обработки применять для днища авто. Спасибо.
Приветствую! Подскажи пожалуйста , надо ли обезжиривать поверхность металла до нанесения вюрта , либо мипарокса и после нанесения?
Привет Сергей. Отпесочил я детали подвески и покрыл вюртом в 2 слоя. Как думаешь, можно ли обойтись без эпоксидника и покрыть вюрт акриловой 2к чёрной эмалью? Ведь акриловая эмаль так же имеет барьерную защиту.
Говорят, что акрил губчатый. Пропускает.
Ни какую защиту не имеет, просто наполнитель убрать царапины.
Обалденный эксперимент! Очень профессионально! Как раз собираюсь обработать Вюртом перед покраской крыло авто. Вот один вопрос есть, стоит ли Вюрт наносить только на места где была ржавчина и кратеры или покрывать им полностью все голые участки металла!?
Делай как ,а это шлепало😅
Ну хорошо, как раз в субботу грунтовал и кислотный на вюрт попадал, значит переживать не буду
Сергей добрый вечер.Подскажите пожалуйста можно ли ложить шпатлёвка сразу на wurth?без грунта.не отвалится?)
Добрый день. Если после чистки щетками остаётся ржавчина в кратерах, как лучше делать вюрт + эпоксидный грунт или кислотный + акрил + эпоксидный грунт?
Сергей, привет! На эпоксиднике видимых очагов меньше, но, я понял, что в этом случае покрытие можно практически целиком снять. Держится за счет жесткости самого грунта, но площадь отслаивания больше. Так?
Привет. Остаточная адгезия кислотника немного лучше, чем у эпоксидника (именно немного - покрытие тоже легко снимается). Но я бы не делал по этому никаких выводов. Вздутия и потеря адгезии - результат длительного непрерывного воздействия влаги, в условиях реальной эксплуатации таких эффектов не наблюдается.
Здравствуйте. Быть может я прозевал момент по подготовки вюрта перед нанесением эпоксидного грунта. Интересует именно последующее нанесение, как правильно это делать. Спасибо за вашу работу!
Доброго. Вюрт высушить, дальше можно скотчбрайтом пройтись. Слегка, чтобы не процарапать его насквозь.
@@ScrapMetalDriver по сути так и делаю.
Ещё мне предложили brunox попробовать.
он уступает полиформу, причем ощутимо. Ошибка интерпретации результата автора в том, что если наносится танновый преобразователь, то ржавчину оранжевого цвета увидишь тогда когда закончится емкость танатов (кст именно поэтому у вас там разводы от капель воды ). до этого потерянный при коррозии металл будет уходить в растворимые и не растворимые комплексы других цветов. поэтому и пузыри получились. Про кислотник по танатам и так было ясно, но спасибо за очередное подтверждение
Привет!
Доброго Петр! Не такая уж плохая адгезия у Вюрта. В прошлом тесте, с другим эпоксидником и ковырянием отверткой - тоже хорошо себя проявил, хотя сох может неделю или около того.
@@ScrapMetalDriver Посмотрю завтра на пластине у меня. А про кислотника, многие его ползуют как усилителям адгезии и все таки вопрос с лишном кислоте, когда он не на металлом стоит ,может возникать.
Привет Петър!)
Как дела, куда пропал?
@@avtosvarshik Здарова Леха! Да, вроде бы и никуда не пропадал! Я здесь, работаю, в Софии!
@@ПетърСтойчев-б7й пусть у тебя всё будет хорошо!🙌🏻
Спасибо
Пробовали преобразователь KingRustKiller Finflux F-7505 Platinum? Очень хотелось бы увидеть тестирование, так как он в несколько раз дешевле зарубежных аналогов
Не пробовал, использую Wurth и Miparox, из кислотных - Кеммикс 140-1.
Привет!! Сергей, а как на преобразователе wurth держится полеуретановый герметик, если напрямую, без грунта?
МС-полимер держится, ПУ не проверял
а что лучше :Wurth или Dinitrol RC 800?
Купили с коллегой по банки вюрта в официальном магазине, погоняли жуков наждачкой, до металла, нанесли вюрт, подкрасили. Лето прошло, вполне норм. Сейчас зима, всё в соли, машины ржавые до ужаса, ещё больше, чем в прошлом году. Лезет ржа через краску. Походу без него было бы не так ужасно. Раньше просто чистили машины и подкрашивали, также без грунта.
А вюрт чем покрывали ?
@@ВахнаДиидо акриловой краской.
Есть контрольная группа? Т.е. машина без Вюрта такого же возраста, такой же конструкции швов/сварки, в такой же кондиции, с такими же условиями эксплуатации.
А то у вас на старой тачке эффект накопительный: вы в каком-то месте "жучка погоняли", а ржа уже паутиной под всей поверхностью канальцы распустила, очаги с каждым годом становятся все гуще. Процесс ускоряется, а вам кажется, что это из-за локальной подкраски.
Имхо, жучки - это припарки мертвому. Из швов и очагов расползается быстрее, чем вы жучка прижигаете.
Риску нужно давать после вюрта?
Нужен образец 3 чистый метал и покраска без преобразователя тогда будет понятно сейчас выглядит как ненавязчивая реклама преобразователей
месяца 2 назад красил ворота гаражные. очистил до металла коралом и щетками где не смог там песком . обеспылил бензином после нейтрализатор ржавчины. смыл пенным составом и вымыл водой. просушил и нанес УНИВЕКО СК 01. просушил и покрасил заборной серой эмалью ( в городе красили ограждение и оставили неполнуо бочку а я приватизировал)) красил 4 слоя пока всо не израсходовал а разбавил бензином. скажу что доволен это ничего не сказать )) адгезия хорошая и слой хороший.
Ждём отчёт через зиму. А как определили что адгезия хорошая? Пробовали содрать краску отвёрткой?
После обработки прошлифовать до металла, дальше грунт
Планирую провести такую обработку днища автомобиля. Зачистить ржавый металл механическим способом, обработать WURTH, дать модификатору поработать и через неделю-две счистить образовавшуюся пленку от Wurth до металла, оставив его только в раковинах. Далее покрыть 2к цинковым грунтом Актерм, далее Актерм автоброня (с этими материалами не работал, не знаю как они себя поведут). Почему так... какая бы мех.обработка не была (пусть даже пескоструйная) в раковинах остаётся ржавчина в активном состоянии. Wurth ее модифицирует. Цинковый грунт работает только по чистому металлу, т.е. наносить его на металл покрытый пленкой от Wurth нет смысла. Использовать преобразователи на основе ортофосфорной кислоты не рекомендует производитель цинкового грунта (про таниновые ничего не говорит). Цинковый грунт при контакте с голым металлом обеспечит катодную защиту, а в раковинах, где не будет цинкового грунта, будет работать Wurth. Интересует Ваше мнение по поводу такой обработки.
На мой взгляд сложно и неэффективно. Либо Вюрт и эпоксидник, либо цинковый грунт, я использую что-то одно.
Вюрт не дружит с цинкосодержащим покрытием. Инструкцию прочитайте.
Так я не понял,после нанесение wurth перед грунтовкой нужно шкурить преоброзователь?
В течение суток я не шлифовал. Можно слегка скотчбратом пробежаться.
Привет! А не слышали про ИФХАН-58ПР от КОНФЕРУМ? Вроде тоже таниновый. Ценник 250 за литр на ВИ. Пол литра уже использовал, эффект схож с тем что про вюрт и мипу показывают. Интересно нашего производителя за тестить.
Пробовал сантилор нейтро (вроде аналог ИФХАНа), не понравился.
Ценник 650. Не ужели так подорожал?
Какая корреляция по времени между камерой и реальными условиями ?
Думаю это невозможно определить
Можно ли обработать wurth , и сверху дать воск, насколько это эфективно будет?
Я бы нанес эпоксидник лучше. Либо АМС-3 на худой конец.
Вюрт продаётся только 1л по 4-8 тыс руб (!!!). Не нашел меньше объёма. А астрохим пробовали или отечественных или аналогов каких ? Сделайте, пожалуйста, обзор
Из наших ничего не понравилрсь. Использую только Вюрт и Miparox.
На озоне 3600
Астрохим, который с зеленым джипиком на картинке? Я пробовал недавно.
Имхо, это то же самое, что волшебный состав Hi-Gear.
Аэрозоль, очень липкая, очень легко потеки образуются; полупрозрачная, с желтизной; при касании с сильной ржавчиной быстро меняет цвет на фиолетовый (но все же медленней, чем Ифхан). Через 12 часов вроде достигает статичного состояния (реакция останавливается); по цвету черно-фиолетовый остается, в этом похож больше на Ифхан. Пленка мне понравилась - в плане защиты межоперационной. По адгезии не подскажу, в инструкции - чистить не надо.
Он получается тоже довольно дорогой, т.к. в аэрозольном баллоне довольно мало полезного вещества. Мне хватило на 2 крыла (наполовину, в нижней части, изнутри) и 1 арку. Примерно как 1 баллончик грунта в аэрозоли.
Плюсы - его наносить быстрее на большие поверхности, слой тонкий и равномерный (если грунтовать без зачистки); не крошится, в отличие от Ифхана! Гладкая пленка остается.
Минусы - быстро заканчивается баллон; потеки; оттереть трудно, если попадет на чистый кузов; трудно нанести на сгибы-канавы глубокие, будет перерасход и растекание.
Но я в целом вообще не понимаю, какая разница с этими преобразователями... Автор сам рассказывал, что надо удалить почти всю ржавчину до преобразователя!!! Т.е. качество преобразователя играет не самую важную роль. Если ржавчина удалена - вообще любой преобр. таниной можно нанести небольшим слоем для подстраховки (тут Ифхан по деньгам с большим отрывом на первом месте). А если не удалена - один хрен все эти штуки ее всю не удаляют. М.б. логика с Вюртом в том, что его можно толстым буферным слоем положить для последующей реакции - когда ржавчина начнет наружу выходить, на толстую корку будет израсходован весь остаточный запас влаги в старой ржавчине. Тогда весь секрет не в качестве, а в форме субстанции - гель держится объемом.
Добрый день, на обработку ржавого днища(ржавчину удалил где смог болгаркой) пойдет такая схема: вюрт, затем эпоксидник, затем антикор вюрт?
За антикор Вюрт не скажу, преобразователь + эпоксидник нормальный вариант.
@@ScrapMetalDriver спасибо!
А есть вюрт в меншей таре? А то мне нужно обработать 20х30 см
На озоне фасовка есть
привет. есть после вюрта нанести эмаль 3 в 1 как себя покажет в соленовой ванне?
Привет! Не знаю, не пробовал.
Здравствуйте
Скажите , а если кромку дверей изнутри обработать wurth а поверх наложить автопластилин ( можно так делать?)
Можно, но ржавчину, которая лезет из шва, это скорее всего не сдержит. И обязательно нужно залить антикор в полость двери.
@@ScrapMetalDriver Спасибо
отличный крнтент, нерекламный
Вообщем хочу заказать вюрт и убрать карозию....как правильно сделать...нанесу его и дальше как быть?
После эпоксидный грунт и дальше по обычной автомалярной технологии.
@@ScrapMetalDriver то есть, зачистить, нанести вюрт(после его высыхания что сделать(зашкурить или не шкурить, смыть не смыть?) Нанести эпокситный а кислотным не надо? Ну и грунт краска лак?
Вы вообще в первый раз будете красить? Вы самое главное поймите: одно дело кисточкой намазать пластину на столе. И совсем другое - на кузове очистить металл...
Там провода, шланги трубки мешают чистить и резать. В стыки вообще ничем не залезть - нужно высверливать панели, варить заново кузов...
Вюрт - это выброшенные на ветер деньги, если вы себе не представляете, что делать ДО Вюрта и ПОСЛЕ Вюрта. Купите бутылку Ифхана и попробуйте маленький участок на углу или рядом со стыком зачистить. В какой-то момент вы возможно поймете, что проще 1) продать машину как есть, 2) регулярно заливать горячее пушсало, 3) найти знакомого сварщика, 4) оставить все в таком состоянии и жить дальше.
15:27 То есть преобразователь вообще не нужны? 😁
Наткнулся у Краевского на ваше видео по адгезии зрц рус, который стал намного интереснее своего предшественника ес. А почему-то у вас на канале про это не вижу) как и в случае с ЕС что-то в итоге оттолункло от него?
Просто пока не смонтировано. Да и результатов в камере ждать еще долго
Ну так а без этого преобразователя также держит
Эпоксидник на ржавчине ржавеет очень быстро
@@ScrapMetalDriver я про металл. А покраска ржавчины...это тот ещё пирог проблем хоть с вюртом хоть с другим. Нету пропитки и т.д.
Наверно лучше покрыть тем грунтом, что вы использовали для грунтования по верх кислотника на мустанге
Спасибо👍