Вот спасибо, только недавно задавал вопрос, на который вы ответили, и вот кстати вышло видео с испытанием в 2 месяца. Наглядно, коротко, подробно. С меня лайк!
В инструкции к Ифхану про это прямо написано. 3a цену 1л банки Вюрта можно купить 20 литров Ифхана. И ещё на эпоксидку или Мовиль хватит, чтобы уж навечно.
Ифхан-до 18 суток без покрытия* с сайта производителя, более 18-повторная обработка, и да он пленку особо не делает, но при кузовщине это иногда удобнее даже
Из личного опыта. Вюрт отлично для точечного ремонта, ИФХАН - для работы по площадям. Про МИПА ничего не скажу - не пробовал. И второе, самое важное, наверное. Под ИФХАН НЕ НУЖНО зачищать ржавчину, наоборот, при наличии рыхлой ржи он работает лучше и с чистого металла, как ты верно говоришь, легко стирается тряпкой после высыхания. Опробовано на внедорожнике, т.е. металл, обработанный ИФХАН постоянно подвергается всему что есть на дорогах (вода, грязь, песок и т.д.) - везде где ИФХАН был нанесен на зачищенный металл проявилась ржавчина, там где ИФХАН был нанесен на рыхлую ржавчину - все запечатало и развития ржавчины нет (в нескольких местах пробовал отскребать получившееся покрытие - почти бесполезная затея). Думаю все обусловлено исходным применением от разработчиков. Вюрт - исходно для кузовного ремонта, а ИФХАН - строительная жижа, для обработки арматуры и т.д.
Я делаю так если не видное место, зачищаю до металла покрываю ифханом даю подсохнуть (не много стираю его тряпкой чтобы он остался в порах), потом мажу пушсалом или покрываю эпоксидным грунтом (так же можно по мазать пушсалом) и все! По поводу видных мест пользуюсь ZRC RUS+ зачищаю покрываю зрк и даю подсохнуть 2 дня и после грунтую, подкрашиваю, а где можно оставить без подкраса оставляю как самостоятельное покрытие! А на счет ифхана его обязательно чем то перекрывать надо оставлять так просто не стоит! Ещё надо будет попробовать как то Мипарокс!
Вообще не понятен смысл данного теста. Задача преобразователя ржавчины, преобразовать ржавчину - фсё. Защита достигается грунтами, красками, мастиками, пушсалами и т.д. Преобразователь который не делает плёнку а превращает ржавчину в труху это просто идеально- ее можно убрать щеткой, продувочным пистолетом, Керлером и ещё чем нибудь и не оставлять это преобразованное дермище под слоем грунта
Я пороги полностью зачищал от старой краски, потом обрабатывал ифханом на 3 слоя с промежуточной сушкой. Тоже отметил, что черная поверхность мажется (это водорастворимый комплекс танинов с железом), этот рыхлый слой смывал влажной тряпкой и сразу протирал ацетоном (ацетон хорошо смешивается с водой и быстро испаряется) и сушил феном. Потом 2к эпоксидник и финишное покрытие. Вюрт, конечно, на высоте, но цена напрягает. А ИФХАН больше предназначен для обработки арматуры, ему пленкообразование ни к чему. Обработали и сразу бетоном залили, там с адгезией проблем не будет.
@@user-dd8zd8 Глубина не может большой. Я вообще не услышал толкового объяснения, зачем нужны эти нейтральные преобразователи. У Сергея имхо не сходится объяснение принципа действия Вюрта с результатом практическим. Он прям волшебный како-то, удерживает под собой ржавчину - хотя по описанию принципа не должен. А Ифхан вообще выпускают для строительных работ, арматуру обмазывать/погружать. Преобразователь не может проникнуть глубоко. По определению. След-но, ее надо чем-то другим удалить/травить. Песком, фрезой, кислотой. И когда ее останется уже совсем чуть-чуть, после N итерации зачистки, можно сверху преобразователя помазать в поры. Если ржа видна невооруженным глазом - Ифхан как мертвому припарка. Хотя им можно попробовать в несколько подходов зачищать ржу, и механически тереть. Тут вопрос, что быстрее - кислотой, или Ифханом. У Ифхана плюс в том, что его нестрашно залить в швы. А если цинкарь/гель с кислотой в швы заползет ... будет хуже, чем до обработки. Мне понравилось преобразователем (Ифхан или Астрохим в аэрозоли) наносить первый защитный слой сразу после мех зачистки. Получается межоперационная защита голого металла. На следующий день из под нее уже прет ржавчина в местах с большими кратерами - вот эти места зачищаем и начинаем травить и бурить. А хорошие места остаются под защитой в этой время. Визуальное зонирование удобное. О каких-то анти-коррозионных свойствах речи не идет!
@@user-eu4xg5tj4e Кислород у старой ржавчины есть свой в запасе! Структура ржи фрактальная. Об этом сам Автор большой ролик записывал. Она продолжает бродить некоторое время. И он сам по этому поводу настаивал, что зачищать нужно полностью!
Мипа поTDS должна укрываться последуюшими материалами,в течении опрееленного времени,много пользаволся,проблем нет,не лезет ,не отслаивается, да и сейчас на подделку можно легко попасть на фоне дикого спроса на нее,барыги не дремлют
@@atleticususПод эпоксидником пузырь это нормальное явление, когда слой эпоксидника чуть толще еле прозрачного. Это основы основ, что эпоксидник кладётся очень тонким слоем, разбавляется пожиже растворителем на основе ксилола до 30%. Не путайте эпоксидник с наполняющими грунтами, которые можно наносить толстыми слоями и они способны просохнуть, в отличие от эпоксидного грунта.
Я пользуюсь Перматексом. Наношу на предварительно зачищенную поверхность. На следующий день замываю его водой с содой. Просушиваю горелкой металл. Затем шлифовальной губкой счищаю хлопья. Поверхность выглядит как оцинкованная. Сверху кислотный, а потом сварчный грунты.
Раньше был "auto" прибалтийский. С бричкой на эмблеме. Преобразователь. Тоже хороший, бабответ быстро. А вообще на озоне ортофосфорная к-та продвется концентрированная. Для преоюразователя надо залить воды. Около 30% от общего состава. Но не пробовал, не знаю
Взял я значит ифхан этот, решил поэксперементировать прежде, чем пускать в дело. Сразу оговорюсь, не было не то что рыхлой ржавчины, имевшийся слой был реально в микроны. 1) в соответствии с инструкцией нанес в несколько слев с перерывами. Счистил - ржавчина никуда не делась. Ни в порах ни просто на поверхности. 2) погрузил ржавую железячку и оставил на несколько часов. Достал, протер, нанес еще кисточкой, оставил сохнуть. Черный налёт счищаешь - ржавчина аналогично никуда не делась. 3) По аналоги с чисткой кислотным преобразователем - нанес, чуть подождал, не давая высохнуть, потер щеткой, нанес, подождал итд и в итоге протирка. Кислотным с таким подходом ржавчина "смывыется" медленно но эффективно, получаешь в итоге чистую поверхность и раковины с тонким цинко-фосфатным соем, без толстых "высолов". Тут же результат абсолютно нулевой. Подходов была сделана куча, убито 2 часа. Не отмылось ни-че-го. И еще наблюдение. Что летевшие в третьем эксперименте брызги от щётки, что просто капнутый на офисную бумагу и полеэтиленовый пакет преобразователь, выглядят одинаково. Сначала рыжня, потом по мере высыхания получается черно-фиолетовый налет (а на бумаге пятна). Т.е. всё, что мы видим в процессе "работы" это не процесс преобразования, не продукты преобразования, это сама жижа высыхая так видоизменяется, ни больше ни меньше, даже если они ничего не преобразовывает. А судя по моим трем экспериментам она действительно ничего абсолютно не преобразовывает. Чуда не произошло, в общем, возвращаюсь к подходу чистки через кислотный преобразователь.
Ну с ржавчиной таниновый преобразователь ничего не сделает, и Вюрт в том числе. Эта штука убирает из пор в ржавчине кислород, в результате процесс останавливается. Чтобы это работало - поверхность должна быть защищена от внешнего воздействия, поэтому к таким составам без пленкообразуюшего - большие вопросы.
@@ScrapMetalDriver ну вот он тогда скорее запечатыватель, нежели преобразователь, если он ничего не преобразовывает) а они его зовут преобразователем и пишут о "модификации коррозии"🤷🏻♂️
Тоже взял Ифхан-58пр, мажу им ржавчину, он высыхает темнеет. Потом этот темный налет просто стирается и смывается водой. И опять вся ржа на виду. В чём смысл его работы? Грунт ложить на него нельзя, он не держится на металле. А убираешь его, та же ржа. Так для чего он.
@@Gennadui777 чтобы арматуру перед погружением в бетон помочить и, удовлетворившись черным налетом, со спокойной душой заливать) Ну кто-то его во внутренние полости задувает, типа безкислотник, не опасно. А потом поверх уже антикор какой-нибудь. Но, опять же, смысл? МЛ от всяких ноксудолов, динитролов и прочих олов и сам, вроде как, влагу и кислород вытесняют и ржавчину нейтрализуют и запечатывают, не нужен им предварительный непреобразующий преобразователь, их сверху чем-то густым накрывать надо...
@@tosirofication скажем, мне нужно нейтрализовать или закрыть ржу в труднодоступных местах авто, чтоб дальше не пошла. Надо обработать эти места Ифханом, а как высохнет, прям на него наносить какой либо антикор? Или смывать его, а потом антикор.
С мипой тож самое получилось. Два года назад пескоструил крыло, эпо и стекломат с полиэфиркой. Машина брата, была сквозная дыра. В месте ремонта надулся пузырь, позже покажу.
"Не справились с поставленной задачей" Секунду. А задача какая у них? Преобразовать ржавчину на небольшую глубину - т.е. в качестве подстраховки на поверхности после полного удаления ржавчины каким-то более агрессивным способом. Вы же сами это рассказывали в своем длинном ролике на 1 час. Если под Вюртом не видно ржавчины - это не значит, что ее там нет.
Что у вас за каша в голове?Мипа работает совсем по другому принципу.Изучи процесс коррозии реставратор.Преобразователь работает иначе чем Мипа.Mipa или APP R Stop сделаны на основе цианоакрилатов,как и суперклей.Они как и эпоксиды единственные которые не пропускают влагу,сюда можно отнести еще полиуретаны.Поверхность вытравливается несмываемыми преобразователями,потом вычищается от него,обезжиривается,покрывается Мипой.Но и Мипа перекрывается сразу !!!!!!!Цинк,эпоксид.грунт итд.Принцип борьбы с коррозией это удаление ее,обработка и недопущение ее к поверхности,которая уже была в коррозии.Также борьба с ней подразумевает обработку с обратной стороны.Еще раз - влагу к поверхности пропускают все хим.составы кроме эпоксидов,полиуретанов и цианоакрилатов !!!Тоже самое касается любителей полиэфирки.Прочтите ее характеристики и чем она отличается от эпок.смолы !Она пропускает влагу и работать ею с автомобилем нельзя!!!!!!!Это рукожопство и наеб...ово клиентов!Сквозные дыры держит только эпокс.смола или полиуретановая!Канал абсолютно неинтересен своими дебильными сравнениями абсолютно не понимающими принцип работы элементов в химии!Провожать не надо - уходим с канала
Че не так то, я тест мипы и брюликса еще делал в 1,2 и 3 слоя на отшкуренной пластине. Это чистой воды разводилово нет никакого толка. Немцы смеются наверно над нами, как у нас можно безнаказанно на.бывать😢
Идея такая. Есть ускоритель сушки Вика ОЕМ-3. На полиуретановой основе. Попробовать им чистым. Пробовал яхтным лаком из баллончика (он алкидно-уретановый, т.е. алкидные смолы в большей степени, полиурктана меньше) на крыле от копейки. Гнутое от дтп до металла. Прошелся наждачкой, отшкурил ржавчину. Точки остались. И в 2 слоя пшикнул яхтный лак из баллона на голый металл. Года 3,5, под открытым небом и все норм. Да, на алк д не нанесешь укрил сверху. Но дунуть серебристой Вика для дисков - легко. Можно яхтным и сверху пройтись. Я сделал так. Очистил штампы как мог (без пескоструйки). Покрыл грунтом гф-021. Недельку постояли. Дунул викой серебристой. Через пару дней яхтным лаком покрыл кисточкой как финиш. В 3 слоя. Разбодяжил, тк он желтит и плохо размазывается. И раз в сутки по слою наносил. Дней 10 отстоялось в теплице (как раз там уже ничего не было) и все держится на зимней резине 2 зимы. Но езжу мало. Коррозия точками пошла на самых опасных местах - ободрали края обода на шиномонтажке - ставили новую резину. И плоскогубцами тянули соски (хрен тряпку даже положили!). Вокруг болтов само собой отлив пошел маленький. А так, в целом все супер. Вот и пришла идея использовать яхтный лак как грунт. Уже не бодяженый, а более густой. Зажелтит - все равно же не страшно. Он же грунт, его не видно будет.
@@DevVis-sj1ox именно такого в баллонах сейчас нет впринципе. Но у них есть в банках. Лак "Вит". Есть матовый и глянцевый. Серебристо-коричневая банка. Но именно его искать не обязательно. Можно взять другой яхтный алкидно-уретановый лак. Вит на озоне стоит 600 с лишним (у нас в магазине 270). Он дешевый лно и производят тут по месту - волгоградский. Можно в магазине взять любой другой. Да еще и подороже. Единственное - сильно бодяжить не надо. Иначе пленка будет не прочная (про диски исею в виду). Сейчас (летние) мудрю. Купил полиэфирной смолы с отвердителем на озоне ща 380. Смывку краски. Как грунт у меня идет полиэфирка. Потом серебристая Вика для дисков. И снаружи яхтный лак опять. Купил лак в баллончике. Но это все дребедень, и 1к акрил пропускает влагу. Поэтому буду снаружи опять яхтным делать. Можно как грунт эаоксидку. Кто-то эпоксидку + алюминиевую пудру - все одним составом, это и грунт, и финиш. Это типа советский дедовский способ
На вюрт денег не нашлось, был в наличии чистый ифхан. Наносил в несколько слоёв, с промежуточным удалением результатов покрытия, и когда нанесённый состав переставал темнеть, а был розово пепельным, обработку прекращал. Счищал до металла, обезжиривал и эпоксидником 1к в 2-3 слоя. После чего акрилом в три слоя для эстетики. Делал на даче, поэтому только подручные средства. Далее сало с нигролом и ноксидолом 700
@@nikitamakhnev3806 красил недавно, пару недель назад, поэтому что говорить о результатах. Когда обрабатывал ифханом, сохло и меняло цвет достаточно быстро, ибо жарко и на ветру. По факту, никаких суток не ждал, в течение светового дня, но по участкам, а не всё сразу
@@JohnSmithBLR на порогах сало только облезло, не везде, где домкрат подставляют. Само днище держится - заглянул, когда меняли сайлент-блоки балки. В целом доволен
Wurth vs Mipa это не те кислотники, которые преобразуют верхний слой ржи. Их надо применять на чистый металл, как запечатыватель от доступа кислорода. Сверху желательно Эпоксидка 2К. итд. до лака.
Сергей приветствую.Если будет время проведи тест на адгезию грунта и краски нанесенного при температуре близкой к нолю.я однажды красил при минусовой температуре ,разницы не увидел,межслойную сушку только делал намного больше.(интересно для тех у кого гараж не отапливаемый)можно ли красить глубокой осенью,или отлетит все.
Если исходить из SDS для Америки и для Европы, в Würth нет ничего, кнромн танинов. Никакие синтетические полимеры или органические добавки, имеющих CAS, даже в гомеопатических дозах не указаны. Даже нет "безопасного секретного ингредиента". Возможно, какие либо из фенольных соединений работают как пленкообразователь. Видов танинов достаточно много, может какой и есть с такими свойствами. Но опять таки, в TDS Würth есть информация о повторной обработке, в случае появлнния рыжих пятен после предыдущей. Как тогда при наличии запечатывающей плёнки повторное нанесении работает? Почему после обработки и перед покраской в TDS Würth требуют исключить попадание воды на поверхность? Если же пленка водорастворима, то коррозия продолжится в отсутствии изолирующего покрытия. В описании к 58ПР прописано, что обработанный металл в сухом помещении не будет корродировать, вероятно благодаря остаточным количествам танинов. Ну а в присутствии влаги электрохимия возьмет свое, и межкристаллическая коррозия продолжит свое ржавое дело.
Покупал эту мипу-шляпу,фигня полная,а стоит капец,ржа лезет из под грунта и краски.До этого несколько лет пользовался Локтайтом преобразователем ржавчины в грунт,вот тот просто волшебный,неокрашеный может ходить больше года,но сейчас он космос стоит.
Вопрос по пленкообразующим преобразователям. Нанёс такой преобразователь и жизнь дала трещину - пришлось отложить покраску. Сооветственно вопрос, ляжет ли эпоксидный грунт на эту пленку или лучше заматовать красным скотчбрайтом?
Насчет пыли... Ифхан пробовал. Пленка там 100% есть - под пылью! Есть участок на кузове, я его никак не обработал после Ифхана; больше месяца уже прошло, пленка никуда не делась. Она темная, то ли фиолетовый, то ли бронзовый отблеск дает. Это явно не голый металл. Но под покраску я этой пленкой не пользовался, т.к. пыль неохота счищать. Просто кораллом все снял до металла, Ифхан только в порах остался.
Небольшой тест сейчас провожу на отдельной толстой пластине, подобранный с улицы. Старую ржавчину протравил Омега-гелем в 4 подхода, зашлифовал кораллом до блеска. Остались множественные отдельные точки. И нанес на 4 части разные преобразователи: 1) таниновый аэрозоль Астрохим (подозреваю, что в аэрозоли от Hi-Gear тоже самое); 2) Ифхан от Конеферума (его легко купить в розницу); 3) Mipa запечатыватель - который буквально запечатыватель, т.е Rostversiegelung. Что-то похожее по свойствам на цианокрилатный клей. 4) Некое средство от Troton - которое по консистенции, цвету и реакции подозрительно похоже на .... Вюрт! Только продается маленькими порциями официально и в пересчете на объем стоит примерно в 2 дешевле Вюрта. Потом полосками крыл аэрозольными 1К грунтами (т.к. моделирую реальный процесс, которым собираюсь пользоваться). Четверти 1 и 2 уже пару недель успели отлежаться, я их отверткой поскоблил, в том числе с насечкой-решеткой. На 1 (Астрохим) очень плохо грунт держится. Хлопьями слетает. Из кратеров выходит воздух, видимо, кое-где пузырьки мелкие. На 2 (Ифхан) - никаких проблем! Сам удивился. По ощущениям, кислотный 1К на Ифхане держится не хуже, чем на голом металле; т.е. даже по насечке отвертка скользит, снимая стружку, но не цепляет. Эпоксидный - похуже, но тоже сравнимо с покрытием по голому металлу. Возможно, именно этого производителя эпокс. 1К неудачный по сравнению с кислотным (брал одной фирмы, Jetta Pro). Естественно, верхнюю пыль с Ифхана полностью счищал, это самое неприятное. Но пленка осталась, ее видно по цвету (в толстом слое после чистки пыли препарат непрозрачный, грязно-глиняного цвета; самый нижний слой - прозрачный, золотистый). У Астрохима такая же по цвету золотистая пленка остается после скобления отверткой. Верхний черно-фиолетовый слой за нее не держится, отлетает с грунтом.
Четвертинки 3,4 пока сохнут, жду. Но по Тротоно/Вюрту могу сказать, что в плане нанесения это жопа! Уж как я ни старался кисточкой тонкий слой намазать, потом от прикосновения брайтскотча кусками отваливается все, что непрозрачно. Его походу при нанесении нельзя размазывать, только макать один раз; и потом обтирать/обстукивать. Прозрачный слой вроде держится; при этом по цвету нижней пленки - один хрен, что Астрохим, что Ифхан, что Тротон. В итоге если этот прозрачный слой за все отвечает, то разница между этими препаратами только в цене бутылки и технологии зачистки после нанесения.
Этот ифхан вообще никак не работает. Цвет темный не от реакции преобразования ржавчины появляется, а на любом участке, даже полностью зачищенном. Несколько раз его применял и полностью разочаровался.
@@IronAlaniaIryston Критерий "работает/не работает" нужно определить. У меня пластина тестовая, крашеная поверх точек коррозии, лежит в гараже примерно 3 месяца. Ржавчина из точек вылезла только на Астрохиме, на второй день. Это не значит, что под Ифханом эти точки еще миллион лет пролежат. Но и проблемы какой-либо я прямо сейчас не вижу.
Синтилор -штука нормальная, её используют для финишной обработки металла в реставрации. Синтилор (танин) хорошо реагирует с окислами железа, а с хлоридами железа -нет. Поэтому в реставрации сперва избавляются от хлоридов на железе, а потом от окислов железа - танином (синтилором, он же ИФХАН-58ПР), насколько я знаю. Т.е. танин эффективен на коррозии стали, полученной от влажности, а если железо лежало в земле , то одним танином не обойтись., т.е. щелочными растворами предварительно обрабатывать надо.
Доброго! Когда подумывал отдать своего тигра на покраску маСтрепам, они написали в расходники 4 банки Mipa. Передумал, вовремя. Давай закрой эпоксидным, ещё не поздно.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, есть ли разница между КОНФЕРУМ ИФХАН-58ПР и Syntilor ИФХАН-58ПР ?? Просто цена отличается в несколько раз на них, но по факту это одно и то же, или все-таки нет??
Не автор, но Вюрт после заморозки и оттаивания покупать нельзя. Он теряет свои свойства. Это важный нюанс при покупке. Нужно знать или верить продавцу, что Вюрт не было заморожен во время доставки/хранения.
@@ЭрикБаграмян-ф5п Я после травления использую только первичные грунты, потом все остальное. Замазать то можно чем угодно, но зачем использовать материал сомнительной эффективности, если есть проверенные.
скажите, а чем лучше помазать рыжик на машине на капоте? 1 мм отверстие в краске и ржавчина под краску залезла с площадью рублевой монеты где то? задача: просто что то капнуть чтобы далее не развивалась . без чистки перекраса и прочих вмешательств
Я лохманы снимаю концелярским ножом и мажу пушсалом. Ходит по полгода. Чернеет от дорожной пыли. Потом смываю обезжиривателем, и снова наношу сало. И так пока ремонт лкп не сделаю. На светлом авто не очень эстетично. На темном хорошо.
А зачем? Есть проверенные рабочие составы, тот же Вюрт и Мипарокс, а изобретением новых ЛКМ пусть лучше занимаются заводы с лабораториями и профессиональными химиками. Попробуйте конечно, если есть время и желание, но на мой взгляд толку от таких экспериментов не будет.
Я не сторонник лить туда преобразователи. Там где грязь, отслоившиеся покрытия и т.п. - он ляжет мертвым грузом, а под ним будет ржаветь. Да и стыки листов металла он не пропитает, как масляный антикор.
Для скрытых полостей есть "Форал П" (Конферум), который проникает через старые покрытия и масляные наложения...Во всяком случае, это указывает производитель... И я бы перед применением всё равно полости бы промыл и просушил... И есть ещё и летучие ингибиторы коррозии, которые диффундируют из газовой среды после их нанесения а полости...😮
Не знаю синтоил не трогал месяц не стирал порошок этот и все хорошо. Правда не на улице но новая ремвставка сама заржавела а где синтоил ни чего не появляется. А вот внутриние карманы после цинкаря с его матовой пленкой пошли сразу ржаветь. Причем быстрее чем голый металл. Ну если на улице то синтоил возможно смылся,так как он спиртовой. Есть второй состав у синтоил как утверждают круче надо и его попробовать. В озоне три вида этих препаратов.
@@Pr_Oygen да эта тема таниновая не совсем однозначная, вюрт не пробовал, ифхан как то не очень, больше похоже что это вообще не для авто темы, но зато можно в любые места засандалить ее и голова не будет трещать. Я бы танины с мовилем мешал
Сергей,здравствуйте, а есть возможность протестировать преобразователь Black Mimifrill - ruclips.net/video/o_4JZoOAW6M/видео.html ?? По внешнему виду получается в итоге как дорогущий Wurth, но стоит всего 1100-1400 р за литр, в разы дешевле.
@@ScrapMetalDriver В общем попробовал я этот Black Mimifril , что-то вообще не впечатлил по сравнению с ИФХАН 58, ржавчина почти даже не потемнела, после высыхания покрывается какой то липкой пленкой, которая неплохо смывается водой... Правда я брал в аэрозольном баллоне, может у такого варианта состав какой то другой...в итоге вернул баллон в WB без проблем. Ифхан по сравнению с black mimifril дает гораздо более черное покрытие, то есть явно идет хорошая реакция, да и цена в разы меньше (в четыре раза!). В рекламном видео по мимифрилу льют его на ржавую железку,которая лежит горизонтально, и у них получается после высыхания стойкое черное покрытие - я думаю это связано с кол-вом средства, плюс с горизонтальной поверхности оно не стекало. С вертикальных поверхностей оно стечет и такого эффекта не будет. В общем не рекомендую, хотя может если взять другую фасовку, без примесей газа и пр, и кто-то более опытный протестирует,то может эффект будет более положительный...
Приветствую. Возможно ли использование кислотного грунта по поверхности предварительно обработаной таниновым преобразователем? Таким как Вюрт или его аналогом.
Зравствуйте! Отпескоструили пороги на авто до металла и пошла ржавчина, чем лучше обработать? Вюрт конечно хорошо, но объема у него маленького нет? Спасибо
НЕ КОРРЕКТНОЕ проведение опыта , ведёт к ОДУРАЧИВАНИЮ РЕСПОНДЕНТОВ На каждом препарате написано , как его применять !!!!! Читайте ТДСКА ВЮРТ не плох в определённых случаях. Мира хороша в других местах Важны ньюансы применения . Занимаюсь рихтовкой, сваркой, покраской 30 лет Давно « налегаю» на коррозию . ЧИТАЙТЕ ТДСКА, используйте пескоструй, ХИМИЯ- - это помощник мех удалению ржи
![Felix "Unfair" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/Oswujxm2Ag0/mqdefault.jpg)
Спасибо большое за сравнительный тест! Хорошее предостережение!
Вот спасибо, только недавно задавал вопрос, на который вы ответили, и вот кстати вышло видео с испытанием в 2 месяца. Наглядно, коротко, подробно. С меня лайк!
-вюрт это понятно))) 8 000 ₽ за баночку, конечно он должен работать))) даже просто рядом баночку поставил и всё само по себе не заржавело 😉
Это где такие барыги обитают? За 8к?)))
За 4300 на озоне можно 15 литров ифхана купить… На столько ли он лучше?
@@MrRaisinMojoojomnisiaRrM ничего не могу сказать, не пользовался
@@motos77левак за 4300 это глупо
В инструкции к Ифхану про это прямо написано.
3a цену 1л банки Вюрта можно купить 20 литров Ифхана. И ещё на эпоксидку или Мовиль хватит, чтобы уж навечно.
Вечного ничего не бывает, кроме загробной жизни😂
@@Александр-б5ц2о и то пока на перерождение не отправят :)
за ту разницу в цене Синтилор можно и почистить и перекрыть грунтом: Кто в здравом уме обработает преобразователем и оставит на полтора месяца
Ифхан-до 18 суток без покрытия* с сайта производителя, более 18-повторная обработка, и да он пленку особо не делает, но при кузовщине это иногда удобнее даже
Из личного опыта. Вюрт отлично для точечного ремонта, ИФХАН - для работы по площадям. Про МИПА ничего не скажу - не пробовал. И второе, самое важное, наверное. Под ИФХАН НЕ НУЖНО зачищать ржавчину, наоборот, при наличии рыхлой ржи он работает лучше и с чистого металла, как ты верно говоришь, легко стирается тряпкой после высыхания. Опробовано на внедорожнике, т.е. металл, обработанный ИФХАН постоянно подвергается всему что есть на дорогах (вода, грязь, песок и т.д.) - везде где ИФХАН был нанесен на зачищенный металл проявилась ржавчина, там где ИФХАН был нанесен на рыхлую ржавчину - все запечатало и развития ржавчины нет (в нескольких местах пробовал отскребать получившееся покрытие - почти бесполезная затея). Думаю все обусловлено исходным применением от разработчиков. Вюрт - исходно для кузовного ремонта, а ИФХАН - строительная жижа, для обработки арматуры и т.д.
Все верно! Ни кто арматуру ни зачищал бы
Мне кажется еще какая то кислота в ифхане. Не такой он уж и нейтральный) При разбрызгивании можно обкашляться без респератора..
Я делаю так если не видное место, зачищаю до металла покрываю ифханом даю подсохнуть (не много стираю его тряпкой чтобы он остался в порах), потом мажу пушсалом или покрываю эпоксидным грунтом (так же можно по мазать пушсалом) и все! По поводу видных мест пользуюсь ZRC RUS+ зачищаю покрываю зрк и даю подсохнуть 2 дня и после грунтую, подкрашиваю, а где можно оставить без подкраса оставляю как самостоятельное покрытие! А на счет ифхана его обязательно чем то перекрывать надо оставлять так просто не стоит! Ещё надо будет попробовать как то Мипарокс!
говно твой ифхан. сраная реклама
Ты эпоксидник на сало кладешь?@@alexbrik3176
Спасибо,беру Вюрт.)Но изначально хотел Мипу.
Вообще не понятен смысл данного теста. Задача преобразователя ржавчины, преобразовать ржавчину - фсё.
Защита достигается грунтами, красками, мастиками, пушсалами и т.д.
Преобразователь который не делает плёнку а превращает ржавчину в труху это просто идеально- ее можно убрать щеткой, продувочным пистолетом, Керлером и ещё чем нибудь и не оставлять это преобразованное дермище под слоем грунта
Можете называть преобразователь, который оставляет труху от ржавчины и не провоцируют новую коррозию?
@@ariesfelis Есть преобразователи, которые провоцируют ржавчину?
@@Arfey-j3m
Естественно, любой кислотный
Я пороги полностью зачищал от старой краски, потом обрабатывал ифханом на 3 слоя с промежуточной сушкой. Тоже отметил, что черная поверхность мажется (это водорастворимый комплекс танинов с железом), этот рыхлый слой смывал влажной тряпкой и сразу протирал ацетоном (ацетон хорошо смешивается с водой и быстро испаряется) и сушил феном. Потом 2к эпоксидник и финишное покрытие. Вюрт, конечно, на высоте, но цена напрягает. А ИФХАН больше предназначен для обработки арматуры, ему пленкообразование ни к чему. Обработали и сразу бетоном залили, там с адгезией проблем не будет.
То же пробовал ифхан. Ржа меняет цвет и все. Глубина проникновения ну очень маленькая.
@@user-dd8zd8 Глубина не может большой. Я вообще не услышал толкового объяснения, зачем нужны эти нейтральные преобразователи. У Сергея имхо не сходится объяснение принципа действия Вюрта с результатом практическим. Он прям волшебный како-то, удерживает под собой ржавчину - хотя по описанию принципа не должен. А Ифхан вообще выпускают для строительных работ, арматуру обмазывать/погружать.
Преобразователь не может проникнуть глубоко. По определению. След-но, ее надо чем-то другим удалить/травить. Песком, фрезой, кислотой. И когда ее останется уже совсем чуть-чуть, после N итерации зачистки, можно сверху преобразователя помазать в поры.
Если ржа видна невооруженным глазом - Ифхан как мертвому припарка. Хотя им можно попробовать в несколько подходов зачищать ржу, и механически тереть. Тут вопрос, что быстрее - кислотой, или Ифханом. У Ифхана плюс в том, что его нестрашно залить в швы. А если цинкарь/гель с кислотой в швы заползет ... будет хуже, чем до обработки.
Мне понравилось преобразователем (Ифхан или Астрохим в аэрозоли) наносить первый защитный слой сразу после мех зачистки. Получается межоперационная защита голого металла. На следующий день из под нее уже прет ржавчина в местах с большими кратерами - вот эти места зачищаем и начинаем травить и бурить. А хорошие места остаются под защитой в этой время. Визуальное зонирование удобное. О каких-то анти-коррозионных свойствах речи не идет!
Как всегда чётко по делу спасибо большое.
Вьюрт очень хорошо по цвету маскирует ржавчину. Он практически с ней одного цвета.))
Вюрт надо было почистить щёткой и посмотреть что под плёнкой происходит. Нет ли под ней ржи.
Суть не в том что под ним, а в том что ржа не проходит через него и при этом не прогрессирует!
@@МаксимПешков-н5е ну да. Нет доступа кислорода. Я так понимаю
@@МаксимПешков-н5еее может быть не видно
Ржа есть под ним,он просто создаёт пленку
@@user-eu4xg5tj4e Кислород у старой ржавчины есть свой в запасе! Структура ржи фрактальная. Об этом сам Автор большой ролик записывал. Она продолжает бродить некоторое время. И он сам по этому поводу настаивал, что зачищать нужно полностью!
Мипа поTDS должна укрываться последуюшими материалами,в течении опрееленного времени,много пользаволся,проблем нет,не лезет ,не отслаивается, да и сейчас на подделку можно легко попасть на фоне дикого спроса на нее,барыги не дремлют
С вюртрм та же история
Не увидел спроса на нее, нигде не продают, был бы спрос, обязательно в каждом магазе лежала бы. Спрос сейчас на разные цинки😁
У меня под эпоксидом спустя два года надулся пузырь.
@@atleticususПод эпоксидником пузырь это нормальное явление, когда слой эпоксидника чуть толще еле прозрачного. Это основы основ, что эпоксидник кладётся очень тонким слоем, разбавляется пожиже растворителем на основе ксилола до 30%. Не путайте эпоксидник с наполняющими грунтами, которые можно наносить толстыми слоями и они способны просохнуть, в отличие от эпоксидного грунта.
@@headhanter2427 Прежде чем умничать хоть узнай о чем речь. Пузырь- это место, которое обрабатывалось мипой и там пошла гниль, надуло от ржавчины.
Жаль что в этой цепочке преобразователей нет Permatex и распространенного в гаражах кислотного грунта
Я пользуюсь Перматексом. Наношу на предварительно зачищенную поверхность. На следующий день замываю его водой с содой. Просушиваю горелкой металл. Затем шлифовальной губкой счищаю хлопья. Поверхность выглядит как оцинкованная. Сверху кислотный, а потом сварчный грунты.
Кислотный грунт, все тонкости применения
ruclips.net/video/gMnRR0Cu8uA/видео.html
Ну фсе заказал вюрт, многие его хвалят, спасибо за видос
Раньше был "auto" прибалтийский. С бричкой на эмблеме. Преобразователь. Тоже хороший, бабответ быстро.
А вообще на озоне ортофосфорная к-та продвется концентрированная.
Для преоюразователя надо залить воды. Около 30% от общего состава. Но не пробовал, не знаю
Взял я значит ифхан этот, решил поэксперементировать прежде, чем пускать в дело. Сразу оговорюсь, не было не то что рыхлой ржавчины, имевшийся слой был реально в микроны.
1) в соответствии с инструкцией нанес в несколько слев с перерывами. Счистил - ржавчина никуда не делась. Ни в порах ни просто на поверхности.
2) погрузил ржавую железячку и оставил на несколько часов. Достал, протер, нанес еще кисточкой, оставил сохнуть. Черный налёт счищаешь - ржавчина аналогично никуда не делась.
3) По аналоги с чисткой кислотным преобразователем - нанес, чуть подождал, не давая высохнуть, потер щеткой, нанес, подождал итд и в итоге протирка. Кислотным с таким подходом ржавчина "смывыется" медленно но эффективно, получаешь в итоге чистую поверхность и раковины с тонким цинко-фосфатным соем, без толстых "высолов". Тут же результат абсолютно нулевой. Подходов была сделана куча, убито 2 часа. Не отмылось ни-че-го.
И еще наблюдение. Что летевшие в третьем эксперименте брызги от щётки, что просто капнутый на офисную бумагу и полеэтиленовый пакет преобразователь, выглядят одинаково. Сначала рыжня, потом по мере высыхания получается черно-фиолетовый налет (а на бумаге пятна). Т.е. всё, что мы видим в процессе "работы" это не процесс преобразования, не продукты преобразования, это сама жижа высыхая так видоизменяется, ни больше ни меньше, даже если они ничего не преобразовывает. А судя по моим трем экспериментам она действительно ничего абсолютно не преобразовывает. Чуда не произошло, в общем, возвращаюсь к подходу чистки через кислотный преобразователь.
Ну с ржавчиной таниновый преобразователь ничего не сделает, и Вюрт в том числе. Эта штука убирает из пор в ржавчине кислород, в результате процесс останавливается. Чтобы это работало - поверхность должна быть защищена от внешнего воздействия, поэтому к таким составам без пленкообразуюшего - большие вопросы.
@@ScrapMetalDriver ну вот он тогда скорее запечатыватель, нежели преобразователь, если он ничего не преобразовывает) а они его зовут преобразователем и пишут о "модификации коррозии"🤷🏻♂️
Тоже взял Ифхан-58пр, мажу им ржавчину, он высыхает темнеет. Потом этот темный налет просто стирается и смывается водой. И опять вся ржа на виду. В чём смысл его работы? Грунт ложить на него нельзя, он не держится на металле. А убираешь его, та же ржа. Так для чего он.
@@Gennadui777 чтобы арматуру перед погружением в бетон помочить и, удовлетворившись черным налетом, со спокойной душой заливать)
Ну кто-то его во внутренние полости задувает, типа безкислотник, не опасно. А потом поверх уже антикор какой-нибудь. Но, опять же, смысл? МЛ от всяких ноксудолов, динитролов и прочих олов и сам, вроде как, влагу и кислород вытесняют и ржавчину нейтрализуют и запечатывают, не нужен им предварительный непреобразующий преобразователь, их сверху чем-то густым накрывать надо...
@@tosirofication скажем, мне нужно нейтрализовать или закрыть ржу в труднодоступных местах авто, чтоб дальше не пошла. Надо обработать эти места Ифханом, а как высохнет, прям на него наносить какой либо антикор? Или смывать его, а потом антикор.
С мипой тож самое получилось. Два года назад пескоструил крыло, эпо и стекломат с полиэфиркой. Машина брата, была сквозная дыра. В месте ремонта надулся пузырь, позже покажу.
После мипы ,рыску делали?
"Не справились с поставленной задачей"
Секунду. А задача какая у них? Преобразовать ржавчину на небольшую глубину - т.е. в качестве подстраховки на поверхности после полного удаления ржавчины каким-то более агрессивным способом. Вы же сами это рассказывали в своем длинном ролике на 1 час.
Если под Вюртом не видно ржавчины - это не значит, что ее там нет.
Что у вас за каша в голове?Мипа работает совсем по другому принципу.Изучи процесс коррозии реставратор.Преобразователь работает иначе чем Мипа.Mipa или APP R Stop сделаны на основе цианоакрилатов,как и суперклей.Они как и эпоксиды единственные которые не пропускают влагу,сюда можно отнести еще полиуретаны.Поверхность вытравливается несмываемыми преобразователями,потом вычищается от него,обезжиривается,покрывается Мипой.Но и Мипа перекрывается сразу !!!!!!!Цинк,эпоксид.грунт итд.Принцип борьбы с коррозией это удаление ее,обработка и недопущение ее к поверхности,которая уже была в коррозии.Также борьба с ней подразумевает обработку с обратной стороны.Еще раз - влагу к поверхности пропускают все хим.составы кроме эпоксидов,полиуретанов и цианоакрилатов !!!Тоже самое касается любителей полиэфирки.Прочтите ее характеристики и чем она отличается от эпок.смолы !Она пропускает влагу и работать ею с автомобилем нельзя!!!!!!!Это рукожопство и наеб...ово клиентов!Сквозные дыры держит только эпокс.смола или полиуретановая!Канал абсолютно неинтересен своими дебильными сравнениями абсолютно не понимающими принцип работы элементов в химии!Провожать не надо - уходим с канала
Че не так то, я тест мипы и брюликса еще делал в 1,2 и 3 слоя на отшкуренной пластине. Это чистой воды разводилово нет никакого толка. Немцы смеются наверно над нами, как у нас можно безнаказанно на.бывать😢
Антону маляру респект
ну реклама 🤷
Антону ✌️
огромное спасибо❤, будем спасать наши машины
Идея такая. Есть ускоритель сушки Вика ОЕМ-3. На полиуретановой основе. Попробовать им чистым.
Пробовал яхтным лаком из баллончика (он алкидно-уретановый, т.е. алкидные смолы в большей степени, полиурктана меньше) на крыле от копейки. Гнутое от дтп до металла. Прошелся наждачкой, отшкурил ржавчину. Точки остались. И в 2 слоя пшикнул яхтный лак из баллона на голый металл. Года 3,5, под открытым небом и все норм.
Да, на алк д не нанесешь укрил сверху. Но дунуть серебристой Вика для дисков - легко. Можно яхтным и сверху пройтись.
Я сделал так. Очистил штампы как мог (без пескоструйки). Покрыл грунтом гф-021. Недельку постояли. Дунул викой серебристой.
Через пару дней яхтным лаком покрыл кисточкой как финиш. В 3 слоя. Разбодяжил, тк он желтит и плохо размазывается. И раз в сутки по слою наносил. Дней 10 отстоялось в теплице (как раз там уже ничего не было) и все держится на зимней резине 2 зимы.
Но езжу мало.
Коррозия точками пошла на самых опасных местах - ободрали края обода на шиномонтажке - ставили новую резину. И плоскогубцами тянули соски (хрен тряпку даже положили!). Вокруг болтов само собой отлив пошел маленький.
А так, в целом все супер.
Вот и пришла идея использовать яхтный лак как грунт. Уже не бодяженый, а более густой. Зажелтит - все равно же не страшно. Он же грунт, его не видно будет.
Хм интересно🤔💭 а где найти можно этот лак, не подскажите?
@@DevVis-sj1ox именно такого в баллонах сейчас нет впринципе. Но у них есть в банках. Лак "Вит". Есть матовый и глянцевый. Серебристо-коричневая банка.
Но именно его искать не обязательно. Можно взять другой яхтный алкидно-уретановый лак. Вит на озоне стоит 600 с лишним (у нас в магазине 270). Он дешевый лно и производят тут по месту - волгоградский.
Можно в магазине взять любой другой. Да еще и подороже.
Единственное - сильно бодяжить не надо. Иначе пленка будет не прочная (про диски исею в виду).
Сейчас (летние) мудрю. Купил полиэфирной смолы с отвердителем на озоне ща 380. Смывку краски. Как грунт у меня идет полиэфирка. Потом серебристая Вика для дисков. И снаружи яхтный лак опять. Купил лак в баллончике. Но это все дребедень, и 1к акрил пропускает влагу. Поэтому буду снаружи опять яхтным делать.
Можно как грунт эаоксидку. Кто-то эпоксидку + алюминиевую пудру - все одним составом, это и грунт, и финиш. Это типа советский дедовский способ
@@Doctor_Fromm понял, благодарю
Сергей, если есть возможность, очень интересно сравнить адгезию эпоксидника к твоим образцам таниновых преобразователей.
Кстати, недавно выяснил что ортофосфорная кислота является отвердителем для эпоксидки если её взять ЧДА.
@@kemsnowkiting что такое ЧДА?
@@TheEvoLans Степень чистоты. ЧДА- Чистый для анализов
@@kemsnowkiting Не для эпоксидки а для кислотного грунта
Бред какой то ,зачем кислотнику отвердитель@@johnbull8088
На вюрт денег не нашлось, был в наличии чистый ифхан. Наносил в несколько слоёв, с промежуточным удалением результатов покрытия, и когда нанесённый состав переставал темнеть, а был розово пепельным, обработку прекращал. Счищал до металла, обезжиривал и эпоксидником 1к в 2-3 слоя. После чего акрилом в три слоя для эстетики. Делал на даче, поэтому только подручные средства. Далее сало с нигролом и ноксидолом 700
И какой результат? Вылезла ли ржавчина? Сколько времени прошло?
@@nikitamakhnev3806 красил недавно, пару недель назад, поэтому что говорить о результатах. Когда обрабатывал ифханом, сохло и меняло цвет достаточно быстро, ибо жарко и на ветру. По факту, никаких суток не ждал, в течение светового дня, но по участкам, а не всё сразу
эпоксидник 1к - это нонсенс. понимаю, что продают, но что там в баллончике...
@@MrPierrce и как спустя год?
@@JohnSmithBLR на порогах сало только облезло, не везде, где домкрат подставляют. Само днище держится - заглянул, когда меняли сайлент-блоки балки. В целом доволен
Wurth vs Mipa это не те кислотники, которые преобразуют верхний слой ржи. Их надо применять на чистый металл, как запечатыватель от доступа кислорода. Сверху желательно Эпоксидка 2К. итд. до лака.
Непонятно тогда, по какому принципу Вюрт все же удерживает под собой ржу толстую.
Сергей приветствую.Если будет время проведи тест на адгезию грунта и краски нанесенного при температуре близкой к нолю.я однажды красил при минусовой температуре ,разницы не увидел,межслойную сушку только делал намного больше.(интересно для тех у кого гараж не отапливаемый)можно ли красить глубокой осенью,или отлетит все.
Миру нужно несколько разНо Вюрт лучше конечно
Если исходить из SDS для Америки и для Европы, в Würth нет ничего, кнромн танинов. Никакие синтетические полимеры или органические добавки, имеющих CAS, даже в гомеопатических дозах не указаны. Даже нет "безопасного секретного ингредиента". Возможно, какие либо из фенольных соединений работают как пленкообразователь. Видов танинов достаточно много, может какой и есть с такими свойствами. Но опять таки, в TDS Würth есть информация о повторной обработке, в случае появлнния рыжих пятен после предыдущей. Как тогда при наличии запечатывающей плёнки повторное нанесении работает? Почему после обработки и перед покраской в TDS Würth требуют исключить попадание воды на поверхность? Если же пленка водорастворима, то коррозия продолжится в отсутствии изолирующего покрытия. В описании к 58ПР прописано, что обработанный металл в сухом помещении не будет корродировать, вероятно благодаря остаточным количествам танинов. Ну а в присутствии влаги электрохимия возьмет свое, и межкристаллическая коррозия продолжит свое ржавое дело.
Покупал эту мипу-шляпу,фигня полная,а стоит капец,ржа лезет из под грунта и краски.До этого несколько лет пользовался Локтайтом преобразователем ржавчины в грунт,вот тот просто волшебный,неокрашеный может ходить больше года,но сейчас он космос стоит.
Класс, спасибо
Пожалуйста Николай, вы это вроде уже видели, я выкладывал в группу месяц-два назад.
@@ScrapMetalDriver да, конечно. Всё равно интересно.
У Syntilorа так себе ИФХАН-58 получается, не знаю почему, но ИНФАН-58 от Conferum гораздо лучше слой дает, с Вюртом одинаково выходит.
Здравствуйте Подскажите литр вюрт хватин на раму уазика???
Вопрос по пленкообразующим преобразователям. Нанёс такой преобразователь и жизнь дала трещину - пришлось отложить покраску. Сооветственно вопрос, ляжет ли эпоксидный грунт на эту пленку или лучше заматовать красным скотчбрайтом?
Нужно матовать.
@@valentyn1978. Мнения разделяются
Насчет пыли...
Ифхан пробовал. Пленка там 100% есть - под пылью!
Есть участок на кузове, я его никак не обработал после Ифхана; больше месяца уже прошло, пленка никуда не делась. Она темная, то ли фиолетовый, то ли бронзовый отблеск дает. Это явно не голый металл.
Но под покраску я этой пленкой не пользовался, т.к. пыль неохота счищать. Просто кораллом все снял до металла, Ифхан только в порах остался.
Небольшой тест сейчас провожу на отдельной толстой пластине, подобранный с улицы. Старую ржавчину протравил Омега-гелем в 4 подхода, зашлифовал кораллом до блеска. Остались множественные отдельные точки. И нанес на 4 части разные преобразователи:
1) таниновый аэрозоль Астрохим (подозреваю, что в аэрозоли от Hi-Gear тоже самое);
2) Ифхан от Конеферума (его легко купить в розницу);
3) Mipa запечатыватель - который буквально запечатыватель, т.е Rostversiegelung. Что-то похожее по свойствам на цианокрилатный клей.
4) Некое средство от Troton - которое по консистенции, цвету и реакции подозрительно похоже на .... Вюрт! Только продается маленькими порциями официально и в пересчете на объем стоит примерно в 2 дешевле Вюрта.
Потом полосками крыл аэрозольными 1К грунтами (т.к. моделирую реальный процесс, которым собираюсь пользоваться). Четверти 1 и 2 уже пару недель успели отлежаться, я их отверткой поскоблил, в том числе с насечкой-решеткой.
На 1 (Астрохим) очень плохо грунт держится. Хлопьями слетает. Из кратеров выходит воздух, видимо, кое-где пузырьки мелкие.
На 2 (Ифхан) - никаких проблем! Сам удивился. По ощущениям, кислотный 1К на Ифхане держится не хуже, чем на голом металле; т.е. даже по насечке отвертка скользит, снимая стружку, но не цепляет. Эпоксидный - похуже, но тоже сравнимо с покрытием по голому металлу. Возможно, именно этого производителя эпокс. 1К неудачный по сравнению с кислотным (брал одной фирмы, Jetta Pro).
Естественно, верхнюю пыль с Ифхана полностью счищал, это самое неприятное. Но пленка осталась, ее видно по цвету (в толстом слое после чистки пыли препарат непрозрачный, грязно-глиняного цвета; самый нижний слой - прозрачный, золотистый). У Астрохима такая же по цвету золотистая пленка остается после скобления отверткой. Верхний черно-фиолетовый слой за нее не держится, отлетает с грунтом.
Четвертинки 3,4 пока сохнут, жду. Но по Тротоно/Вюрту могу сказать, что в плане нанесения это жопа! Уж как я ни старался кисточкой тонкий слой намазать, потом от прикосновения брайтскотча кусками отваливается все, что непрозрачно. Его походу при нанесении нельзя размазывать, только макать один раз; и потом обтирать/обстукивать. Прозрачный слой вроде держится; при этом по цвету нижней пленки - один хрен, что Астрохим, что Ифхан, что Тротон. В итоге если этот прозрачный слой за все отвечает, то разница между этими препаратами только в цене бутылки и технологии зачистки после нанесения.
Этот ифхан вообще никак не работает. Цвет темный не от реакции преобразования ржавчины появляется, а на любом участке, даже полностью зачищенном. Несколько раз его применял и полностью разочаровался.
@@IronAlaniaIryston Вюрт тоже сразу темнеет на чистом металле. Это не повод для расстройства.
@@IronAlaniaIryston Критерий "работает/не работает" нужно определить. У меня пластина тестовая, крашеная поверх точек коррозии, лежит в гараже примерно 3 месяца. Ржавчина из точек вылезла только на Астрохиме, на второй день.
Это не значит, что под Ифханом эти точки еще миллион лет пролежат. Но и проблемы какой-либо я прямо сейчас не вижу.
Синтилор -штука нормальная, её используют для финишной обработки металла в реставрации. Синтилор (танин) хорошо реагирует с окислами железа, а с хлоридами железа -нет. Поэтому в реставрации сперва избавляются от хлоридов на железе, а потом от окислов железа - танином (синтилором, он же ИФХАН-58ПР), насколько я знаю. Т.е. танин эффективен на коррозии стали, полученной от влажности, а если железо лежало в земле , то одним танином не обойтись., т.е. щелочными растворами предварительно обрабатывать надо.
MIPA это запечатыватель мелких раковинок после пескоструя с последующим грунтованием.
Доброго!
Когда подумывал отдать своего тигра на покраску маСтрепам, они написали в расходники 4 банки Mipa.
Передумал, вовремя.
Давай закрой эпоксидным, ещё не поздно.
После обработки вюртом можно сразу эпоксидным после высыхания?
Да, именно так и нужно
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, есть ли разница между КОНФЕРУМ ИФХАН-58ПР и Syntilor ИФХАН-58ПР ?? Просто цена отличается в несколько раз на них, но по факту это одно и то же, или все-таки нет??
Доброго, я не знаю.
Для стройки лучше ифхан покупать получается ? Металлоконструкции покрывать перед покраской.
Ну Вюрта для стройки по бюджету не напасешься.
Здравствуйте. А вы Ranal пользовались?
Нет
Автор. А что скажете если Вюрт переморожен. Что с ним будет не так???
Не автор, но Вюрт после заморозки и оттаивания покупать нельзя. Он теряет свои свойства. Это важный нюанс при покупке. Нужно знать или верить продавцу, что Вюрт не было заморожен во время доставки/хранения.
Списибо за видео. У меня вопрос. Если вместо мипы использовать полиэфирную смолу? Она по идее тоже создаёт барьер, а стоит дешевле гораздо
Я бы не стал так делать. Просто барьер поверх ржавчины не поможет, то же самое что эпоксидником загрунтовать, все вылезет со временем.
@@ScrapMetalDriver а если все по максимуму вычистить коралом , наждачкой , протравить химией? И на очищенный металл нанести вместо мипы?
@@ЭрикБаграмян-ф5п Я после травления использую только первичные грунты, потом все остальное. Замазать то можно чем угодно, но зачем использовать материал сомнительной эффективности, если есть проверенные.
Полиэфирка без наполнителя в виде например стекломата, очень хрупкая.
Здравствуйте, интересует следующий вопрос - доводилось ли вам пользоваться "Вюртом" по истечению срока годности?
Добрый день, не приходилось. Думаю ничего ему не будет, если визуально не изменился и не переморожен.
@@ScrapMetalDriver Благодарю.
Реклама одного продукта. А где ещё 2 болта ?
скажите, а чем лучше помазать рыжик на машине на капоте? 1 мм отверстие в краске и ржавчина под краску залезла с площадью рублевой монеты где то? задача: просто что то капнуть чтобы далее не развивалась . без чистки перекраса и прочих вмешательств
Без зачистки - все манипуляции бесполезны
Раст стоп капни, но такое место, что придётся капать раз в месяц
Я лохманы снимаю концелярским ножом и мажу пушсалом. Ходит по полгода. Чернеет от дорожной пыли. Потом смываю обезжиривателем, и снова наношу сало. И так пока ремонт лкп не сделаю.
На светлом авто не очень эстетично. На темном хорошо.
Синтилор взбалтывать надо хорошо, тогда и пленка после нанесения появится, хрен сотрешь
Да не только его, любой материал нужно как следует перемешивать.
Что скажете, если этот ифхан загустить? Добавив чутка обойного клея, ведь основа водная
А зачем? Есть проверенные рабочие составы, тот же Вюрт и Мипарокс, а изобретением новых ЛКМ пусть лучше занимаются заводы с лабораториями и профессиональными химиками. Попробуйте конечно, если есть время и желание, но на мой взгляд толку от таких экспериментов не будет.
А спрей Wurt такой же таниновый?
Какой спрей? У этой фирмы с десяток разных баллончиков.
@@ScrapMetalDriver ну речь в видео идёт о преобразователе и где ещё используется танин?
@@angorets77 В баллончике у этой фирмы я видел только какой-то удалитель
Подскажите, внутри скрытой полости есть смысл преобразовывать ржавчину или просто залить мл составом.
Я не сторонник лить туда преобразователи. Там где грязь, отслоившиеся покрытия и т.п. - он ляжет мертвым грузом, а под ним будет ржаветь. Да и стыки листов металла он не пропитает, как масляный антикор.
Спасибо, хочу ещё помыть внутри ланжероны с помощью насадки для промывки канализации (керхер) , просушить и залить составом мл.
Для скрытых полостей есть "Форал П" (Конферум), который проникает через старые покрытия и масляные наложения...Во всяком случае, это указывает производитель... И я бы перед применением всё равно полости бы промыл и просушил...
И есть ещё и летучие ингибиторы коррозии, которые диффундируют из газовой среды после их нанесения а полости...😮
Не знаю синтоил не трогал месяц не стирал порошок этот и все хорошо. Правда не на улице но новая ремвставка сама заржавела а где синтоил ни чего не появляется. А вот внутриние карманы после цинкаря с его матовой пленкой пошли сразу ржаветь. Причем быстрее чем голый металл. Ну если на улице то синтоил возможно смылся,так как он спиртовой. Есть второй состав у синтоил как утверждают круче надо и его попробовать. В озоне три вида этих препаратов.
Есть опыт с брунокс?
Лютая дичь.
А что скажете про ферч корроплекс?
Не знаю, не сталкивался
@@ScrapMetalDriver понял. Спасибо
Я топор так чернил чифирем из зеленого чая. Очень на вюрт этот похоже.
Теперь будем чаем мазать тогда
Танины :)
@@Shaytet13 очень сомневаюсь))) хотя зачернилось неплохо и держится не облазит
@@Pr_Oygen да эта тема таниновая не совсем однозначная, вюрт не пробовал, ифхан как то не очень, больше похоже что это вообще не для авто темы, но зато можно в любые места засандалить ее и голова не будет трещать. Я бы танины с мовилем мешал
Чай это и есть танин!
Интересно, а поверхность обработанную Вюртом, можно потом покрывать грунтом УниЭпокс PRO ZN 80?
Нет смысла, цинк должен взаимодействовать напрямую с металлом. Иначе толку от него не будет.
То ты полиформ красный ещё не пробовал
Сергей,здравствуйте, а есть возможность протестировать преобразователь Black Mimifrill - ruclips.net/video/o_4JZoOAW6M/видео.html ?? По внешнему виду получается в итоге как дорогущий Wurth, но стоит всего 1100-1400 р за литр, в разы дешевле.
Конечно, присылайте, посмотрим что там. Мои контакты в описании.
@@ScrapMetalDriver В общем попробовал я этот Black Mimifril , что-то вообще не впечатлил по сравнению с ИФХАН 58, ржавчина почти даже не потемнела, после высыхания покрывается какой то липкой пленкой, которая неплохо смывается водой... Правда я брал в аэрозольном баллоне, может у такого варианта состав какой то другой...в итоге вернул баллон в WB без проблем. Ифхан по сравнению с black mimifril дает гораздо более черное покрытие, то есть явно идет хорошая реакция, да и цена в разы меньше (в четыре раза!). В рекламном видео по мимифрилу льют его на ржавую железку,которая лежит горизонтально, и у них получается после высыхания стойкое черное покрытие - я думаю это связано с кол-вом средства, плюс с горизонтальной поверхности оно не стекало. С вертикальных поверхностей оно стечет и такого эффекта не будет. В общем не рекомендую, хотя может если взять другую фасовку, без примесей газа и пр, и кто-то более опытный протестирует,то может эффект будет более положительный...
Короче мипа Вам не понравился так?
Использовал после кислотного преобразователя - полтора года ходит. Но больше применять не буду.
Вроде было же уже
Только в телеге, тут не было.
Приветствую.
Возможно ли использование кислотного грунта по поверхности предварительно обработаной таниновым преобразователем? Таким как Вюрт или его аналогом.
Отслаиваться не должно, но и смысла нет. Кислотник должен контактировать с металлом.
@@ScrapMetalDriver Кислотный грунт, все тонкости применения
ruclips.net/video/gMnRR0Cu8uA/видео.html
Зравствуйте! Отпескоструили пороги на авто до металла и пошла ржавчина, чем лучше обработать? Вюрт конечно хорошо, но объема у него маленького нет? Спасибо
Так он на разлив продаётся в РБ.
Когда уже народ поцмет что под осадки дождь снег без смысла ложить образцы !
Да, надо или в камеру соляного тумана, или повесить в районе задней балки и зиму откатать 😀
Mipa- это закупориватель ржавчины.
Вюрт вообще полная г от металла отваливается красить нужно риску набивать тогда металл вскроется и ценник космический лучше уж цинкарь😊
НЕ КОРРЕКТНОЕ проведение опыта , ведёт к ОДУРАЧИВАНИЮ РЕСПОНДЕНТОВ
На каждом препарате написано , как его применять !!!!! Читайте ТДСКА
ВЮРТ не плох в определённых случаях. Мира хороша в других местах
Важны ньюансы применения .
Занимаюсь рихтовкой, сваркой, покраской 30 лет
Давно « налегаю» на коррозию .
ЧИТАЙТЕ ТДСКА, используйте пескоструй, ХИМИЯ- - это помощник мех удалению ржи
Вюрт уже не тот про других не знаю
Ифхан и Синтилор - полное дно. Опробовал несколько раз. Не работает вообще никак. Хоть 1000 раз мажь.
Рекламщики срать
Вюрт консервирует ржавчину и не даёт ей рости . Офигенный препарат . Больше года использую в работе с металлом .
Чем потом закрывает. Каким грунтом?
Долгие годы проведённые в борьбе с авторжой.... Лучше средство просто электроплит .... Только если пескоструй,но не всем доступен...
Попробуй mipa отдельно железяку, ржавчины возможно не будет. Но эта ржачина запечатана и не пойдет дальше скорее всего.