Я болт верхний оторвал от ступичного когда откручивал, так как там закисло всё напрочь... Пока езжу на трёх... Есть в планах менять на дисковые.... А видео очень информативно, спасибо
Спасибо Мастер. Сам чиню давно, на форуме -фьюжн гуру мои статейки есть и проч. Но восхищен - так детально и умно никто не показал эту довольно не простую процедуру
Когда менял задний подшипник на ступице изготовил простой кронштейн для выпресовки из уголка 40х40мм . и дл. 20 см.в котором просверлил три отверстия диам.15 мм. Два крайних соответствует расстоянию шпилек ступицы, а в третье посередине приварил гайку на 19 для болта. Откручиваю гайку подшипника . Эту конструкцию одеваю на шпильки барабана, затягиваю гайками колеса и вкручиваю посередине болт упираю в ось ступицы,три секунды и барабан легко слезает со ступици вместе с подшибником. Сам подшибник не повреждается, поскольку запресовается не на ступицу, а внешней стороной в сам барабан. На оси он ходит легко или с небольшим натягом. Теперь этот съемник использую для замены колодок без выкручивания четырех болтов и датчика.
Если крутить болты с задней части, то их легко можно сломать. У большинства фьюжиков в силу возраста там уже достаточно сильная коррозия. Не занимайтесь херней, аккуратно снимайте вместе с подшипником, убрав колпак гайки и открутив переднюю гайку
Приветствую. Заменили трос, цилиндры, колодки, механизмы регулировки. А на техосмотре стенд показал, что тормоз и стояночный тормоз левого колеса срабатывают сильнее и раньше, чем правого. Выработка на правом барабане больше, так как там тросик клинил. Теперь вопросы: а. механизм сам со временем отрегулирует равномерность? б. нужно менять барабаны? в. можно ли расточить барабаны без выпрессовки подшипников? Спасибо.
Попробую ответить... К сожалению Да, установка новых деталей совсем не гарантирует успешного прохождения на следующий день диагностики на стенде. По-хорошему, надо бы 300...500км пробега, чтобы все новые детали спокойно "притёрлись" друг к другу, были выбраны возможные зазоры и т.д. Это же касается и нового троса ручника. Пусть даже речь не про миллиметры, а про доли миллиметров, но трос должен найти своё положение в местах фиксации, изгибах и т.д. "Устаканиться", в общем. И, в общем Да, большую часть этих нюансов должен решать механизм подвода колодок. Конечно, они, хоть немного, но разные. Может надо ещё на месте интенсивно понажимать педаль тормоза, глядишь и выровняются зазоры. Но тут тоже, я не могу знать всех ваших обстоятельств. Возможно "гонщик", после интенсивного торможения на затяжном спуске, не дав постепенно остыть тормозам, сразу встал колесом в сугроб или глубокую лужу. Конечно, барабан при таком подходе, могло "повести"... Барабан с испорченной геометрией никакие регулировки не спасут. И это не обязательно вчера, может год назад... Или, раз правый барабан сильнее изношен, банально не хватает пределов регулировки механизма подвода - он не может "бесконечно" приближать колодку. Что касается проточки барабанов, - токаря обычно ребята смекалистые, и если он не в первый раз берёт в руки барабан, то проблем закрепить его в станке думаю не будет. Надеюсь, что-то подсказал полезное, удачи!
Смотрю много видио о замене тормозных колодок, хочу увидеть, как устанавливается механизм самоподводки колодок с правой стороны, ну почему то все скидывают видио с заменой левых колодок, почему?
Может, потому что тренируются на правой стороне, а уже на левой красиво показывают. Или сходу левую показывают видео, а справа, вроде как и нет смысла повторяться, главное - смысл понять :) А какие проблемы с механизмом самоподвода? Если он не изношен, не поломан - просто в руках сделать имитацию его работы и поставить на место.
По замене колодок посмотрел много видео, и везде одно и то-же (должно быть так и так), но а если что то пошло не так, как обычно это бывает, например после установки не равномерное торможение и что тогда?
Что значит "неравномерное" ? Машину разворачивает??? Если было равномерное торможение - таким оно и останется. От колодок это явно не зависит, разве что притереться им надо какое то время. 1 Если реально перекос в торможении - это забитость магистрали - раз, подклинивание поршней - два, воздух или оч. старая тормозуха - три. Приложить руки и не надо ничего бояться. 2 Если речь про ручник, по разному схватывает - каа и показано - надо отрегулировать механизм подвода колодок. Все! Все остальное - экзотика....
Чтобы убедиться, что он правильно установлен на место, не треснул, не перекошен... легко, при случае, подкорректировать его положение. А вот сделать это потом, после закрепления болтов ступицы - в разы сложнее и голову, чтоб посмотреть, под машину на домкрате лишний раз лучше не совать :)
@@ДелайТАК на домкраты машину вообще нельзя оставлять. Домкрат это только чтоб поднять машину, а потом надо ставить подпорки. И датчик наверно стоит ставить после закрепления ступицы, а то можно надломить при установке ступицы
Имеется интересный вопрос про регулятор разведения колодок с "храповиком". Если с левым задним колесом все более менее однозначно и все ставят как на видео, то с правым задним есть споры. Про то, как должен этот храповик располагаться. Одна "школа" считает, что храповик, хоть и подпружиненный должен быть всегда сверху, а другая считает что главное пружиной-пластиной к барабану тормозному, и получается на левом колесе будет храповик сверху, а на правом снизу. Вот мнение хотел узнать. Кстати, в случае "храповик всегда сверху" а снизу не правильно - с одной стороны будет длинный "ус" рогатки/вилки с одной стороны колодки а с другой - иначе;)
Самое смешное - этот же вопрос я сам себе задал, когда не глядя - храбро раскидал правую сторону и тут же забыл про положение планки. В книге об этом указаний нет. Но доподлинно известно, что механизмы сделаны в левом и правом исполнении. Что "намякивает" будто, теоретически, их положение установки не столь важно. В то же время - важно, чтоб установленный механизм не соприкасался с другими деталями и есть ощущение, что упругая скоба должна быть снаружи - для визуального контроля ее целостности и возможности быстроснятия и т.д. То есть правильным видится установка механизмов "в разные" стороны "валетиком". Но, если честно - я не помню как поставил, но точно примерял и так и эдак. Главное - механизм должен работать, щелкать. И бонусом за вопрос - один-в-один подходит планка от Лады Весты 8450076669 GL.RK.1.2
@@ДелайТАК планка Весты подходит и даже я тут прикупил новую планку фирмы MASTERKIT 77AP003 но там храмовый механизм с другим шагом и в итоге попробую оживить родной. С этого мастер кита как раз пластину, что сломалась (отвалился сам храповик) переставлю. А то пока в самом начале то щелкает, а далее не хватает шага и уже не доводится одно колесо. Я тоже пластинами для визуального контроля в одну сторону. А храповик с пружинной пластиной и сверху ему толку быть нет ИМХО. Зато в плане вилки одинаково стоять хоть будет
@@ДелайТАК расписан то расписан, но там как раз у Каспера с одной стороны пластина пружинная к барабану (слева), а с другой - к щитку. При этом "вилка" получается стоит по разному на разных колодках ;)
Тоже посмотрел еще раз. Что ж, получается можно сделать вывод, что завод не уделяет этому принципиального значения. Иначе конструкция была бы такая, чтоб нельзя было поставить по-другому.
1-Перетянуты подшипники. 2 - Перетянут ручник или закисли его тросы в оболочках 3 - Неправильно установлены механизмы самоподвода колодок. 4 - Подклинивают поршни в тормозных цилиндрах. 5 - неправильно или не той модели установлены колодки и стяжные пружины. 6 - Кривые руки.
При "солидном" пробеге, внутри барабана от рабочего слоя колодок образуется выработка. А так как с самого края барабана колодка не трет, там остается нетронутое место, то есть тот самый пресловутый "буртик" 1...2мм и больше. Ничего страшного в нем нет, но он ощутимо затрудняет снятие барабана, т.к. колодки сжать можно только до момента, насколько оставил зазор автомат подвода колодок. Если оставить буртик и новые колодки поставить, то в следующий раз снять барабан будет еще сложнее, поскольку выработка от колодок углубится еще сильнее... Так что это личное дело каждого, что делать или не делать с буртиком.
Педаль, видимо, - тормоза? А До этого - не проваливалась? Если все собрано правильно, то нужно работать педалью, пока механизм подвода колодок не доведет их до минимального рабочего зазора, тогда холостой ход педали должен стать минимальным. Если через 40..50 нажатий ничего не поменялось, надо разбираться, что не так. Мог попасть воздух в систему или нарушена герметичность тормозов. Надо выяснять
Диагнозы по вопросу "педаль проваливается" я не ставлю. Ну надо же подробности, что делал, как делал, руками или крюками... Все гадалки в соседнем отделе.
Я болт верхний оторвал от ступичного когда откручивал, так как там закисло всё напрочь... Пока езжу на трёх... Есть в планах менять на дисковые.... А видео очень информативно, спасибо
Плохо, надо восстановить до нормы.
Спасибо Мастер. Сам чиню давно, на форуме -фьюжн гуру мои статейки есть и проч. Но восхищен - так детально и умно никто не показал эту довольно не простую процедуру
Когда менял задний подшипник на ступице изготовил простой кронштейн для выпресовки из уголка 40х40мм . и дл. 20 см.в котором просверлил три отверстия диам.15 мм. Два крайних соответствует расстоянию шпилек ступицы, а в третье посередине приварил гайку на 19 для болта. Откручиваю гайку подшипника . Эту конструкцию одеваю на шпильки барабана, затягиваю гайками колеса и вкручиваю посередине болт упираю в ось ступицы,три секунды и барабан легко слезает со ступици вместе с подшибником. Сам подшибник не повреждается, поскольку запресовается не на ступицу, а внешней стороной в сам барабан. На оси он ходит легко или с небольшим натягом. Теперь этот съемник использую для замены колодок без выкручивания четырех болтов и датчика.
Да, тоже вариант, вот только гайка там одноразовая. Конечно, ни кто не помешает использовать повторно, но...
Красота.
Если крутить болты с задней части, то их легко можно сломать. У большинства фьюжиков в силу возраста там уже достаточно сильная коррозия. Не занимайтесь херней, аккуратно снимайте вместе с подшипником, убрав колпак гайки и открутив переднюю гайку
Приветствую. Заменили трос, цилиндры, колодки, механизмы регулировки. А на техосмотре стенд показал, что тормоз и стояночный тормоз левого колеса срабатывают сильнее и раньше, чем правого. Выработка на правом барабане больше, так как там тросик клинил.
Теперь вопросы: а. механизм сам со временем отрегулирует равномерность? б. нужно менять барабаны? в. можно ли расточить барабаны без выпрессовки подшипников?
Спасибо.
Попробую ответить...
К сожалению Да, установка новых деталей совсем не гарантирует успешного прохождения на следующий день диагностики на стенде. По-хорошему, надо бы 300...500км пробега, чтобы все новые детали спокойно "притёрлись" друг к другу, были выбраны возможные зазоры и т.д. Это же касается и нового троса ручника. Пусть даже речь не про миллиметры, а про доли миллиметров, но трос должен найти своё положение в местах фиксации, изгибах и т.д. "Устаканиться", в общем.
И, в общем Да, большую часть этих нюансов должен решать механизм подвода колодок. Конечно, они, хоть немного, но разные. Может надо ещё на месте интенсивно понажимать педаль тормоза, глядишь и выровняются зазоры.
Но тут тоже, я не могу знать всех ваших обстоятельств. Возможно "гонщик", после интенсивного торможения на затяжном спуске, не дав постепенно остыть тормозам, сразу встал колесом в сугроб или глубокую лужу. Конечно, барабан при таком подходе, могло "повести"... Барабан с испорченной геометрией никакие регулировки не спасут. И это не обязательно вчера, может год назад... Или, раз правый барабан сильнее изношен, банально не хватает пределов регулировки механизма подвода - он не может "бесконечно" приближать колодку.
Что касается проточки барабанов, - токаря обычно ребята смекалистые, и если он не в первый раз берёт в руки барабан, то проблем закрепить его в станке думаю не будет.
Надеюсь, что-то подсказал полезное, удачи!
@ДелайТАК благодарю.
Смотрю много видио о замене тормозных колодок, хочу увидеть, как устанавливается механизм самоподводки колодок с правой стороны, ну почему то все скидывают видио с заменой левых колодок, почему?
Может, потому что тренируются на правой стороне, а уже на левой красиво показывают. Или сходу левую показывают видео, а справа, вроде как и нет смысла повторяться, главное - смысл понять :) А какие проблемы с механизмом самоподвода? Если он не изношен, не поломан - просто в руках сделать имитацию его работы и поставить на место.
По замене колодок посмотрел много видео, и везде одно и то-же (должно быть так и так), но а если что то пошло не так, как обычно это бывает, например после установки не равномерное торможение и что тогда?
Что значит "неравномерное" ? Машину разворачивает??? Если было равномерное торможение - таким оно и останется. От колодок это явно не зависит, разве что притереться им надо какое то время.
1 Если реально перекос в торможении - это забитость магистрали - раз, подклинивание поршней - два, воздух или оч. старая тормозуха - три. Приложить руки и не надо ничего бояться.
2 Если речь про ручник, по разному схватывает - каа и показано - надо отрегулировать механизм подвода колодок.
Все! Все остальное - экзотика....
Почему датчик надо ставить до крепления ступицы?
Чтобы убедиться, что он правильно установлен на место, не треснул, не перекошен... легко, при случае, подкорректировать его положение. А вот сделать это потом, после закрепления болтов ступицы - в разы сложнее и голову, чтоб посмотреть, под машину на домкрате лишний раз лучше не совать :)
@@ДелайТАК на домкраты машину вообще нельзя оставлять.
Домкрат это только чтоб поднять машину, а потом надо ставить подпорки.
И датчик наверно стоит ставить после закрепления ступицы, а то можно надломить при установке ступицы
Да, подпорки обязательно. Использую два хороших полена. Тогда, почему то, не воспользовался.
Имеется интересный вопрос про регулятор разведения колодок с "храповиком". Если с левым задним колесом все более менее однозначно и все ставят как на видео, то с правым задним есть споры. Про то, как должен этот храповик располагаться. Одна "школа" считает, что храповик, хоть и подпружиненный должен быть всегда сверху, а другая считает что главное пружиной-пластиной к барабану тормозному, и получается на левом колесе будет храповик сверху, а на правом снизу. Вот мнение хотел узнать. Кстати, в случае "храповик всегда сверху" а снизу не правильно - с одной стороны будет длинный "ус" рогатки/вилки с одной стороны колодки а с другой - иначе;)
Самое смешное - этот же вопрос я сам себе задал, когда не глядя - храбро раскидал правую сторону и тут же забыл про положение планки. В книге об этом указаний нет. Но доподлинно известно, что механизмы сделаны в левом и правом исполнении. Что "намякивает" будто, теоретически, их положение установки не столь важно. В то же время - важно, чтоб установленный механизм не соприкасался с другими деталями и есть ощущение, что упругая скоба должна быть снаружи - для визуального контроля ее целостности и возможности быстроснятия и т.д. То есть правильным видится установка механизмов "в разные" стороны "валетиком". Но, если честно - я не помню как поставил, но точно примерял и так и эдак. Главное - механизм должен работать, щелкать. И бонусом за вопрос - один-в-один подходит планка от Лады Весты 8450076669 GL.RK.1.2
@@ДелайТАК планка Весты подходит и даже я тут прикупил новую планку фирмы MASTERKIT 77AP003 но там храмовый механизм с другим шагом и в итоге попробую оживить родной. С этого мастер кита как раз пластину, что сломалась (отвалился сам храповик) переставлю. А то пока в самом начале то щелкает, а далее не хватает шага и уже не доводится одно колесо.
Я тоже пластинами для визуального контроля в одну сторону. А храповик с пружинной пластиной и сверху ему толку быть нет ИМХО. Зато в плане вилки одинаково стоять хоть будет
Кстати, подробные фото и обсуждение - на Fusionguru в теме "задние барабаны" четко расписано.
@@ДелайТАК расписан то расписан, но там как раз у Каспера с одной стороны пластина пружинная к барабану (слева), а с другой - к щитку. При этом "вилка" получается стоит по разному на разных колодках ;)
Тоже посмотрел еще раз. Что ж, получается можно сделать вывод, что завод не уделяет этому принципиального значения. Иначе конструкция была бы такая, чтоб нельзя было поставить по-другому.
Здравствуйте поменяли задние колодки тормозные. Барабаны греются жесть. Неужели так протираются
1-Перетянуты подшипники. 2 - Перетянут ручник или закисли его тросы в оболочках 3 - Неправильно установлены механизмы самоподвода колодок. 4 - Подклинивают поршни в тормозных цилиндрах. 5 - неправильно или не той модели установлены колодки и стяжные пружины. 6 - Кривые руки.
А что за буртик и как его стачивать?
При "солидном" пробеге, внутри барабана от рабочего слоя колодок образуется выработка. А так как с самого края барабана колодка не трет, там остается нетронутое место, то есть тот самый пресловутый "буртик" 1...2мм и больше. Ничего страшного в нем нет, но он ощутимо затрудняет снятие барабана, т.к. колодки сжать можно только до момента, насколько оставил зазор автомат подвода колодок. Если оставить буртик и новые колодки поставить, то в следующий раз снять барабан будет еще сложнее, поскольку выработка от колодок углубится еще сильнее... Так что это личное дело каждого, что делать или не делать с буртиком.
@ благодарю
Хорошая машина. Жаль нету их почти уже
Их немало, неприметные просто.
После замены педаль проваливается вниз что делать
Педаль, видимо, - тормоза? А До этого - не проваливалась? Если все собрано правильно, то нужно работать педалью, пока механизм подвода колодок не доведет их до минимального рабочего зазора, тогда холостой ход педали должен стать минимальным. Если через 40..50 нажатий ничего не поменялось, надо разбираться, что не так. Мог попасть воздух в систему или нарушена герметичность тормозов. Надо выяснять
@@ДелайТАК а воздух как мог попасть шланки не трогали
Диагнозы по вопросу "педаль проваливается" я не ставлю. Ну надо же подробности, что делал, как делал, руками или крюками... Все гадалки в соседнем отделе.