Muy bueno, como de costumbre. Me gustaría aportar un par de cosas, en el rodaje también se acomplan casquillos de bancada y bielas, así como los pistones. Muy importante el cambio de aceite y filtro en el rodaje y la temperatura de funcionamiento. En motores industriales el bruñido es más pronunciado que en automoción, y depende mucho del fabricante. He visto muy distintos tipos de bruñido, dependiendo de la marca de motor y de la rectificadora. Deutz original hace unos bruñidos pronunciados y unos bloques de cilindros muy duros, es fácil abrir un motor con 15.000 horas y ver todo el bruñido del cilindro. Algunas rectificadoras si hacen un gran trabajo, incluso mejoran lo original, consiguiendo menor consumo de aceite, junto con los segmentos, Goetze son muy conocidos por esta cualidad, desde los tiempos del abuelo. Lo que conozco del trazado del bruñido, lo que dicen los fabricantes, es el ángulo que deben tener las marcas, dan una referencia en grados que varían dependiendo de la velocidad de trabajo del pistón. Personalmente cuando hago un motor, si no hay que rectificar, le hago un bruñido con 'Flex hone' para el asentamiento de los segmentos y da muy buenos resultados. Muchas gracias por los vídeos y el empeño, si no hay más seguidores es porque seguro no te conocen.
amigo estoi por desarmar un motor 22re y los pistones quiero cambiarselos por unos "NUEVOS" pero lo quiero hacer desde abajo en el carter una vez que retire la bandeja del aceite, para ese motor al igual que muchos mas tenemos pistones de sobremedidas, 0.10 0.20 0.25 0.30 0.50 0.75 yo para no complicarme mas de lo necesario (como dije,no quiero desmontar el motor del vehiculo) creo que con unos de 0.10 oversize estaria bien, oviamente no puedes rectificar el bloque estando montado en el vehiculo asi que CREO que si metiera unos pistones de las otras medidas PUEDE SER QUE DAÑE LOS CiLiNDROS Y PISTONES Y TODO ya que quizas primero deveria rectificarlo ANTES de meter el piston con la sobremedida correspondiente. poreso quiero meter el oversize mas pequeño posible el 0.10 ☺ que opinas? estaria bien asi ?
@@javiermorillo9848 Eso no es posible, si quieres colocar un pistón de una medida mas de lo q tiene debes rectificar si o si... Igualmente para saber el estado de los cilindros debes medir con un alesometro comparador, si están dentro de los valores puedes bruñir y colocar pistón/aros nuevos, si están deformados o fuera de medidas necesitaras rectificar y pasar a la medida siguiente o mas..!!
Muy importante hablar de carga y no de revoluciones y aclarar esto, porque en los manuales se habla de no pasar de X revoluciones. ¡De nuevo un gran vídeo!
En efecto, un viejo tratado de preparación de motores de competición dedica un tema al bruñido de cilindros para garantizar una correcta película de aceite que prevenga la fricción, en especial en motores a los que se les va a incrementar la relación de compresión y que además van a trabajar a un régimen de giro mayor. Es decir que se les va a potenciar, era la época de la mecánica no de la electrónica. Hoy es de suponer que los fabricantes emplean no solo aleaciones mejoradas, sino además tratamientos químicos especiales que le aporten nuevas propiedades a la superficie de los cilindros, por eso hoy casi cualquier motor dura tantos km sin averías, algo impensable hace 50 años. Hace casi 20 años tuve un problema de gripado en la bancada de un árbol de levas, en el taller me dijeron que no se podía reparar la culata. Tras unas cuantas pesquisas, dado que yo estaba convencido que sí era reparable, me llevé la culata, árbol de levas, cojinetes etc y me pasé por un taller de rectificados navales que por mi profesión conocía, no sólo hicieron un excelente trabajo, si no que encima me salió mucho más barato que un taller de coches, éste luego se limitó a volver a instalar la culata ya terminada, correas nuevas, filtros, fluidos y listo. Para esta gente fue un paseo, dado que su día a día es la maquinaria pesada por lo que disponen de medios técnicos y humanos que un pequeño taller de tornería y fresado no. De todos modos incluso hoy con los coches nuevos, considero imprescindible hacer un correcto rodaje. Si tenemos la suficiente sensibilidad podemos comprobar que un motor con apenas 4 o 5 km está muy sujeto, le cuesta girar, tiende por tanto a ser calentón, por consiguiente es necesario hacerlo rodar son suavidad para a medida que le cueste menos, poco a poco tras los primeros miles de km ir muy poco a poco incrementando el trabajo que le solicitemos. Si lo hacemos bien en 10.000 km el motor será capaz de darnos el máximo sin provocarle daños, puntualmente, claro.
Robert, algo donde quisiera tu opinión profesional: Personalmente yo rectificaba mis bloques (recuerda: motores norteamericanos V8 de los 60’s y 70’s) con el bruñido especificado por los fabricantes, ahora bien, para nuestros motores de calle/competencia, había una “escuela” que defendía un bruñido tipo espejo porque luego los aros cromo-moly tenían perfectamente la capacidad de portar la cantidad suficiente de aceite para el uso correcto. Jamás lo hice, pero...me llama la atención, y quisiera (como te dije) tu opinión. Un gran abrazo Robert, excelente cómo siempre 👍
siempre he recomendado el rodaje, tanto en motores nuevos como los que preparábamos....sucede lo mismo con los matrimonios....si la adaptación entre las partes se hace de un modo suave y limando asperezas evitando calentarse en exceso, las partes quedaran hermanadas durante mucho tiempo. Genial video como siempre Robert. un cordial saludo
Que bueno, je je recuerdo haber visto unos bruñidores manuales que se utilizaban hace mil años y se acoplaban a un taladro, se podía regular la presión que ejercían las piedras contra la camisa y la velocidad de rotación y la de subir y bajar el bruñidor era a puro huevo....ja ja ..ahí la experiencia del operario era vital..... Y yo creo que se hacía todo el proceso con las mismas piedras...no recuerdo que se cambiarán.. Joder que aparatos de aquella!!!!
3 года назад+4
No creas que ha cambiado tanto.... ciertas tareas siguen dependiendo de la pericia del técnico que las ejecuta... sí que existen sistemas automáticos, pero el precio es tan elevado que si no bruñes 300 bloques al día no te sale rentable, así que sigue siendo un oficio bastante artesano. De hecho, las guías del fabricante en cuanto a Ra, Rz, ángulo y otras cuestiones, solo son una guía para ayudarnos en el resultado final, pero el proceso hasta ese punto puede ser muy distinto según el técnico que está operando. Como siempre, existe quien solo ve rallas en los cilindros y quien ve un Jackson Pollock... Cuestión de gustos personales. Y sobre las piedras, en otro video más adelante ya os mostrare el resultado de las distintas piedras, para que veáis que realmente podemos dejar distintos acabados en función de las necesidades y que para un resultado concreto, podemos mejorar mucho en función de los pasos que seguimos. Pues nada amigo... como bien sabes, el arte de los motores, que no tiene fin y que es muy agradable ver, que haya tanta gente que le apasiona estos temas. Saludos crack y gracias por el apoyo que das siempre!!
@ gracias a ti por la encomiable labor que estás haciendo. Sería un fantástico video el que tratase estos temas bien a fondo, todo lo que se hace en un taller de rectificados y como se realiza, herramientas procesos y lo que obtenemos con ello. Un abrazo Robert
Discrepo totalmente contigo, ve a la practica lleva dos motores iguales a uno le haces el rodaje como comentas y al otro de forma opuesta y lo llevas al dinamometro veras una enorme diferencia a favor del que ruedas con carga y a altas rpm en los primeros km (facil hasta un 10% mas) y si obviamente tienes mejor sello la combustion sera mas eficiente, muchos de los manuales de motores diesel de alta potencia indican que después de reparado el motor no debes nunca mantenerlo en ralenti por mas de 5 minutos, te indican que pongas carga progresiva de INMEDIATO. tengo dos autos nuevos y un tercero con motor nuevo a los cuales les he dado alta carga a los primeros 30 km y en mejor estado no podrían estar, al meter carga de forma inmediata luego de nuevo o reparado lo que haces es matar de una vez ese filo que esta en los anillos y que tanto daño le hace al brunido, si lo ruedas como dices lo que haces es digamos templar ese filo y luego hagas lo que hagas no podras desgastarlo y eso si desgastara el bruñido, haz la prueba con datos de potencia y te convenceras. eso si hay que usar aceite mineral para facilitar la tarea, aceite que deberias cambiar a los primeros 50 km luego volver a andar ya algo mas suave con aceite igual mineral y luego de 1000 cambiar a sintetico
3 года назад
Discrepar está bien, ayuda a centrar ideas y debatir cuestiones, pero fíjate que en ningún lugar de este u otro video nuestro, afirmo que el rodaje se tenga que hacer a ralentí, sino justo lo contrario. Por otro lado, el colocar una carga progresiva es correcto _(como bien has leído en los manuales)_ , mientras no sea sostenida ni máxima, de ser así sería contraproducente. _(Darle alta carga, como sostienes es contraproducente a todas luces)_ Por otro lado, confundes el resultado del dinamómetro con la duración en óptimas condiciones del motor, nada tiene que ver... Un motor que consume aceite puede resultar un excelente competidor en una prueba de Dino, pues el propio aceite ayuda al sello, pero esto no es el propósito del 99% de los motores, que pretenden optimizar consumo y prolongar la vida del motor tanto como sea posible. Y por último, este tipo de ensayos se llevan a cabo para logar el mínimo de rayas verticales en los cilindros, no solo para adaptar los segmentos. Si en la adaptación eres muy agresivo, los segmentos en lugar de redondearse, fracturan porciones de la arista que generan rayas verticales, produciendo consumo permanente. Saludos German y gracias por apoyar!
@ Hola, como te comentaba en los motores de alta potencia en los cuales trabaje por mucho tiempo si bien la carga era progresiva era básicamente 25% 50% y 100% y esto se hace en máximo 1 hora luego de reparado, lo de la potencia ayudada por el aceite, si y no, te comento desde mi experiencia de lo que he visto y he tenido, tengo un motor 2.5 subaru con cerca de 600 hp forjado y diría que en esta zona donde vivo y se que en muchas mas estos motores tienen la peculiaridad de estar con muchas mas holguras que el oem y esto para cubrir las dilataciones por temperaturas y que su consumo de aceite es demasiado alto debido a lo antes mencionado, en mi caso mi motor recién reparado aplique carga progresiva hasta la máxima carga que pude colocar en la primera hora de funcionamiento y para luego terminar en el dyno, bueno luego de todo eso el auto no presenta consumo visible, es mas viaje 1000 km de una forma bastante rápida y exigente y cuando vi la varilla del aceite tengo que comentarte que no bajo de la marca máxima, seguro consumió pero a niveles de mililitros no perceptible a la vista otor auto de similares características normalmente consumen casi 2 litros Todo esto para comentarte que lo único diferente fue el rodaje que lo hice de manera diferente a la mayoría, uso 5w40 , con mi otro auto que es de diario uso 0w20 va por los 40k y mas de lo mismo no baja la marca de manera visible Creo la mejor manera es realizar dos rodajes diferentes desarmar y verificar bruñidos anillos y demás con un seguimiento de análisis de aceites. Cabe a notar que la carga maxima a la que someto el motor es por periodos muy cortos y lo dejo reposar ya que quiero que las temperaturas en la cámara de combustión no se eleven demasiado y tenga efectos diferentes a los que quiero. Saludos desde el otro lado del charco.
Enhorabuena por este magnífico y razonable vídeo ,es muy cierto que el rodaje es capital para la vida del motor ,me recuerda aquello de si tratas bien a tu motor él te tratará bien a ti ,hay muchísima diferencia de hacer un buen rodaje a no hacerlo ,ya que el suavizado del motor repercute en la vida y el rendimiento del motor de por vida ,incluso en la economía de combustible ,estoy totalmente de acuerdo con los argumentos del Sr Robert ,gracias desde Bilbao ...
Hola desde Murcia!!! Me encantó el vídeo, al igual que otros tuyos. Me gusta la mecánica desde que tenía 14 años o así ( no existía internet, comprábamos revistas de motos y coches, que no llegaban a profundizar ni explicar ni de lejos como en tus vídeos). Imagino que tendré tu edad ( me da ya cosa decir la mía), pero no me dedico a la mecánica ni creo tener demasiados conocimientos. Gracias por tu tiempo y explicarnos tan claro y bien. Estoy entendiendo y aprendiendo cosas que ignoraba. Leía aquellos artículos de las revistas, pero les faltaba parte más técnica ( o no estaban dirigidas a ese público). En mi opinión, el nivel de aprendizaje y compresión de estos vídeos es muy alto. Por cierto, hace tiempo que no veo intervenir a mi amigo enchufe/interruptor ( con todo el cariño, no se su nombre, lo tiene?), sabe lo que tiene que preguntar, además de pasar horas en el taller observando y aprendiendo. Ahora hay otro nuevo aprendiz!! Saludos y gracias por compartir!!!
Disculpeme motorparts españa depende de si es motor atmosferico turbo rally snow truck moto etc etc y depende del fabricante de segemento que meta esa marca de piston no solo es el bruñido ai varios factores tipo de dilataciones tolerancia entre mangas de piston vs la pared de la camisa y si q el bruñido no debe ser abrasivo porque desgastaran antes los anillos y tambien a parte de esto otro punto es el clearence de los anillos cuidado hay varios punto q se debe saber mezclar y calcular para que todo vaya bien y te aseguro que sabiendo todo eso no necesitas mucho del fabricante del vehiculo solo debes de saber unos principios para lograr dicho trabbajo q de 99.9% de utilidad larga un saludo dsd el sur
Robert, como siempre es un placer ver tus vídeos. Sobre el bruñido en fábrica vs taller de mecanizado la diferencia de precio entre las máquinas no es sólo por la mayor calidad si no por el mayor rendimiento que han de tener el fábrica (ya que se bruñe un motor en pocos segundos). Donde sí veo ventaja de la fábrica sobre el taller de mecanizado es en la experiencia sobre la velocidad, carrera o presión de las muelas de bruñido sobre el cilindro. No es sólo la flecha, también es el indio. Un saludo.
He notado que utilizas el purgador automático de la trampa de condensado del aire comprimido, a modo de metrónomo para indicarte los tiempos y así adaptar la oratoria a los tiempos diagramados que tendrá el vídeo final, muy ingenioso eh! 🤣🤣🤣 Saludos Robert! Excelente video didáctico, como nos tienes acostumbrados! Gracias!!!
Maestro ahora mismo estoy con el rodaje del coche nuevo,de momento llevo casi 500 kilómetros como me recomendaste en otro vídeo a los 1500 kilómetros voy a cambiar el aceite,el coche de momento no le pasó nunca de 3000 vueltas,el segundo cambio de aceite lo haré a los 10 mil kilómetros y no a los 15 mil como recomiendan en Hyundai,pues bien me encantaria que hicieras un vídeo del motor 1.0 tricilindrico t-gdi 120 CV de Hyundai, muchísimas gracias por los vídeos que tanto aprendemos con ellos para cuidar nuestros coches al máximo,saludos
Год назад+1
Muy buenas Fredy, Si, efectivamente, el curado del motor es algo que se agradece en la vida del mismo, los consumos de aceite aparecen más tarde, la potencia tarda más en disminuir y la finura del motor se mide por la cantidad de cambios de aceite que le hacemos. Sobre el t-gdi es un video que efectivamente vamos a producir, puesto que lo anuncié en la serie de los 3 cilindros. Hemos hecho una pausa con esa serie para dar algo de aire a otras motorizaciones, pero también lo destriparemos como los demás. ¡Gracias por el apoyo amigo! Saludos!
@ pues muchísimas gracias por todo,y sobre la opinión de motor tricilindrico de Hyundai 120cv creo que a muchos nos encantaría porque es un motor que se vendió mucho y lo llevan muchos coches,y sería muy interesante conocer bien el motor y sus cuidados,saludos maestro
Hola! Que interesante lo del bruñido como lo has explicado, justo ayer hice mi primer bruñido a mi motor V6 de 30 años de antiguedad con mucho cuidado pensando en lo mismo, espero que haya quedado regularmente bueno😏 para seguir en la pista, saludos y gracias!👍👍👍👍
Impecable!! Queria dejar unos comentarios, la velocidad max de un piston se da cuando la biela se encuentra a 90° del codo del cigueñal ( simpre que no esten desalineados los cilindros con respecto al cigueñal, algo dificil de explicar en un comentario). Segun los fabricantes de motores, esa velocidad esta limitada para impedir la ruptura de la pelicula lubricante entre cilindro y piston, pues de lo contrario comenzaria el contacto metal-metal. El valor de esa velocidad es de 20m/seg, aunque, es posible que en la actualidad se encuentren valores superiores, tales como 25m/seg o mas. Esto se debe a las mejoras en las caracteristicas de los lubricantes y la refrigeracion, materiales, etc. Un saludo desde Argentina! Magnifico video!!
Descubrí ayer éste canal y me tiene enganchado. Me apasionan las motos pero me encanta la mecánica en todos sus aspectos. Enhorabuena por el extraordinario trabajo que están haciendo.
Год назад
Para los que os apasionan las motos, dentro de no mucho tiempo tendremos en el canal un video en el que aparece un motor de Hayabusa. Saludos!
el bruñido o el lapeado uno en redondo y otro en plano es muy importanre y quitar la friccion y que desliza mejor esto en la metal mecanica es muy importante saludos
Se que el video tiene un tiempo, pero tengo una duda, actualmente los fabricantes de coches no suelen ser muy insistentes con el rodaje, pero los de motos si, ¿hay alguna razón para esto? ¿es porque los motores de moto llegan a más RPM? ¿es porque los medios que se usan para fabricarlos son más "humildes"?
en los 70's se llevava el coche al taller para "hacer motor",y en la rectificadora lo dejaban mucho mejor que de fábrica,ya que habia una marca en concreto que no nombraré que utilizaba componentes bastante malos y la rectificadora montaba componentes de primera marca
Yo al entregar un coche con motor reparado o sustituido por uno de intercambio le suelo hacer un mínimo de 200 ó 300 km, hasta que noto ese primer suavizado muy notorio, no me fio un pelo del cliente. Además para el rodaje, según el cliente claro, les digo que imaginen un hilo virtual del pedal de acelerador a un anzuelo en su testículo más querido. Expresamente les pido que huyan de intentar mantener la velocidad en una rampa a base de pisar a fondo a bajas vueltas...una o incluso dos marchas menos y recordar el hilo y el anzuelo y al revés, si con el motor caliente y en la marcha más larga con poco gas el coche se anima y sube un poco más de vueltas no pasa nada.
Sería bueno aclarar y explicar el tipo de bruñido en sus aplicaciones como seria un bruñido con líneas más cruzadas o menos cruzadas, más profunda o menos profunda En motores de medias rpm o altas rpm ( de uso normal 6500 rpm - o de altas 8000 a 9000 rpm como los K20 de Honda ) será de mucha importancia si pudieran aclarar ésto
Tal cual, tengo un b16a2 con el corte a las 9000, estimo q este tipo de motores les cabe mejor un bruñido fino, de poca penetración y de ángulos grandes (lineas menos cruzadas).
Buenas maestro!! Que opina de los que dicen que cuando está el coche en rodaje es muy malo usar el control de velocidad e ir a velocidad constante???? Leyenda urbana??
Lo acaba de explicar, no aplicar plena carga. Si vas en crucero y subes una rampa en quinta, el coche acelera y sobrecarga, para mantener la velocidad, debería reducir a cuarta.
@@luismelero6198 estoy de acuerdo con lo que dices pero a medias. Cuando vas con control de velocidad no vas a más de 130-140, en muchos coches no más de 2,5 vueltas por lo que subir un puerto de montaña no creo que sea forzar mucho el coche. A lo que me refiero es si mantener un mismo régimen y velocidad mucho tiempo en periodo de rodaje es perjudicial. Un saludo y gracias.
@@joscafer2529 puedes ir a 130 y aplicar plena carga, por ejemplo, subiendo un puerto muy empinado en sexta y con el coche cargado. En llano a 130 no hay apenas esfuerzo del motor
Te felicito hermano por transmitir estos conocimientos con la calidad y claridad que lo haces, es un gusto escucharte. Soy rectificador en Argentina y te consulto para el mecanizado utilizas insertos o placas afiladas? Bruñido con piedras o diamantes? Gracias y saludos.
Год назад+1
Muy buenas amigo, Por aquí ya se esta cambiando todo a plaquitas intercambiables, sale algo mas caro, pero es mas fiable la medida. Para el bruñido todavía se utiliza mas el borazon, en el caso de fundición y el especifico para los casos de Alusil etc. Saludos y gracias por apoyar!!
Que bueno… Pero para meter cizaña… ya sabes… jejeje El tema es cuando te llega un cilindro de aluminio con baño de nikasil y tienes que bruñir con pistón a sobremedida , con conicidad y bien ovalado… Como por ejemplo estar en std en 97.95mm y el fabricante te suministra 97.96, 97.97 y 97.98 mm tienes una diferencia de ovalacion de 0.03 y tienes que bruñir… jajajajja eso es artesania pura… quería yo ver al fabricante..jajajja En serio… un buen acabado de bruñido es la diferencia entre hacer un motor y montar un lego… jajajjaa Un abrazo
3 года назад+1
Jjajajajajaj que divertido es trabajar con el nikasil... la de horas muertas detrás de este producto.... Saludos crackkk!!!
Como has explicado, el bruñido con los motores de fabrica hoy dia es mas fino que hace 40 años. Pero seria interesante el dato de la altura(o profundidad) de las crestas que se consiguen hoy dia ( y por lo que los fabricantes ya no dan normas de rodaje) comparado con el de los años ochenta. Como dato decir que mi ultimo vehiculo con motor 1.5DCi consumió practicamente el mismo aceite en los primeros 5000km que luego en los 50.000 a 55.000. Inapreciable. Y hay otro tema que me gustaria que trataras, los cilindros tratados con Nicasil. Ventajas?
me acostumbré a montar motores de desguace,los desguaces no quieren quedar mal,y te sirven motores en buen estado,en las rectificadoras hay excelentes profesionales,pero les es imposible dejar el motor como de fábrica,o sea multinacional que cotiza en bolsa e invierte miles de millones
Al hilo de este tema, quiero comentar que en máquinas industriales, máquinas que tienen mecanismos que discurren por guías, como pueden ser prensas, tornos, y análogas, ocurre lo siguiente: En las guías por las que se desliza una parte de la máquina (las guías que hay practicadas en la bancada) el acabado es liso, y en las guías de la pieza que se desliza (carro, colisa, o lo que sea) se practica un rayado, que se conoce como "aguas", supongo que por los reflejos que produce, cuya finalidad es retener lubricante y lubricar. Existen incluso unas máquinas específicas para hacer este trabajo (para usar una persona, tamaño taladro de mano), que usan unas cuchillas que se denominan "de corte positivo", porque el filo tiene más de 90º, creo que para que la cuchilla no se "clave" durante el proceso y levante material que sobresalga de la geometría plana de la guía. Cuando se sustituyen las guías de la parte móvil, las nuevas son lisas, con algunos canalillos para distribuir la lubricación, y se realizan estas "aguas" en el propio taller justo antes de montar en máquina. En su momento, yo creía que con los canalillos que traen los postizos de guías de fábrica, eran suficiente para la lubricación. Se ve que no. Entonces, las guías fijas (equivaldrían en este caso a la camisa) de material duro y pulidas, bruñidas o lapeadas (acabado superficial súper liso), pero las guías de la parte móvil (se correspondería al pistón) con "dibujo" para que fluya el aceite, y de material más blando (bronce o latón). En estos casos industriales que comento, no había exigencias de estanqueidad ni se soportaban altas temperaturas. Además, aquí el hermanamiento importaba poco (el latón salía perdiendo, pero estaba para eso...). Parece ser que lo de las "aguas" sí es importante para la lubricación, si no no se tomarían la molestia. En los casquillos de fricción sobre los que giran ejes, se hacen unas ranuras denominadas "patas de araña", para lubricar. Es similar. Es curioso, que para las ruedas de los coches, sucede al revés. La banda de rodadura lleva unas ranuras para evitar la lubricación con agua, y esta se cuele por ellas y se salga. Y si el neumático es liso, nos puede hacer acuaplaning por la interposición de agua entre la rueda y el suelo. Tendrá que ser así...
3 года назад+2
Muy buenas diego, Sobre lo que comentas de las bancadas de cualquier herramienta calibrada, esa pequeña capa de lubricante que intentamos dejar sobre las aguas que comentas, ayuda a que no se realice un contacto directo entre ambas superficies, sino que exista un cojín hidrodinámico, que disminuye el rozamiento, prolongando enormemente la vida útil del elemento y su precisión. Existen cientos de analogías de estos conceptos, en todas las áreas mecánicas, y es curioso, que cuando te paras a pensar en ello, ligas muchas practicas semejantes que damos por sentadas habitualmente. Muchas gracias por apoyar y comentar, Saludos
Hola, interesante sus videos. Concidero que si el taller de reparación tienen todas las herramientas necesarias y de la calidad requerida, si es posible igualar la calidad del fabricante y quizás superarle. Mi opinión particular. Saludos.
Comentando en primer lugar la excelencia de los videos, tampoco creo que la cuestión del rodaje deba ser algo obsesivo. El nivel de acoplamiento de las piezas de un motor moderno no tiene nada que,ver con el de uno de hace 50 años. Creo que respetando los tiempos de calentamiento del motor y el aceite, dados los coeficientes de dilatación de los distintos materiales, calentando el motor no al ralentí sino rodando en un abanico de revoluciones y llevando el motor en marchas en las cuales la carga no sea incorrecta, es correcto el trato al motor, ....más que una vez (o las que sea) tuviste que realizar un adelantamiento forzado y subiste las revoluciones hasta 6000rpm por poner un ejemplo. Qué opinas?
Buenas noches, excelente explicación. Aun que me queda una duda. Mientras se hace el rodaje, veremos presencia de humo azul por el escape? Ya que si hay un consumo es porque el aceite se está quemando en la cámara de combustión. Gracias de antemano.
Robert ese bruñido con el paso del tiempo tenderá a desgastarse al igual que los segmentos entiendo o perder las crestas que comentabas, saludos y un vídeo nuevamente espectacular.
Claro, por eso es necesario reconstruir los motores con muchísimos kilómetros. Ahora bien, si el rodaje está bien hecho, al finalizarlo las "mesetas" son tan amplias que hace que se reparta mucho la presión del pistón/segmentos sobre el cilindro por lo que el desgaste es mínimo. Además que entre pistón y cilindro existirá una película de aceite que evitará el contacto
Muy bien explicado, pero me gustaría saber cuantos km sería los adecuados para un rodaje, se que no habrá una cifra exacta porque algo variara dependiendo de que motor sea y demás. En mi caso me gustaría saber ese dato para un motor diésel, lo comento por si hay variación entre gasolina y diésel. gracias
Esas lineas-surcos del bruñido tambien aprovechan esa propiedad del aceite llamada untuosidad. Que favorece que el aceite no se escurra. Por eso es peor arrancar un motor cada mucho tiempo.
Poseo un Hyundai Santa Fe moderno de 2021 diésel con garantía de cinco años, el aceite que lleva el vehículo de fabrica es Shell Hélix Ultra ECT C2,C3 0W30, el fabricante me dice que el primer cambio se debe realizar un año ó 15000km, me parece excesivo para el primer cambio ¿Qué piensa usted? Ravenol VSF C2 0W30 ¿Es mejor lubricante para cambiar en mi vehículo ó no merece la pena y más estando en garantía? Muchas gracias y sigue así en tu canal me parece muy didáctico y profesional. Saludos.
Hola ,pero ya no hay bloques casi con camisas secas, se ponen camisas nuecas del fabricante se supone que ya vienen brunidas no ? Espero una contestación por si estoy equivocado gracias
Muy buen aporte, una pregunta, los casquillos del cigüeñal también llevan un proceso de adaptación o solo sería en los cilindros ? Ya que no hay ningún tipo de información sobre eso y hay muchísimas opiniones de si llevan o no un rodaje, por mi parte no llevarían ya que no debería rozar con la capa de aceite
todo es dependiendo qien le suministra dicha marca de piston y segmentos si cambias de marca el mismo fabricante te dice yo suelo meter mas bien un bruñido pulidito no muy abrasivo por durabilidad en desgaste
Muy buen video, como siempre! Pero me quedo una duda, ¿por cuantos tiempo/kms debe realizarse el rodaje? Entiendo que con cada bruñido será una respuesta diferente, pero considerendo un trabajo de rectificadora bien realizado. Desde ya muchas gracias y formidable video como siempre! Saludos!
3 года назад+5
Muy buenas, Pensar en el rodaje como en una carrera de fondo, donde los primeros 1500km son cruciales y a partir de los 5000 se termina el peligro. Como digo, es una carrera de fondo y cuanto mas estiras una conducción suave y mixta, mejor resultado logras y esto se traduce en mayor duración sin consumo de aceite. Saludos!!
El fabricante por su puesto que lo va a hacer mejor pero el tema es ¿sigue siendo el rodaje necesario o recomendable hoy en dia en un vehiculo nuevo? tengo manuales de usuario de coches de los 80 que indican que si, no se hasta que punto han avanzado los acabados hoy en dia.
2 года назад
Siempre es recomendable y cuando nos dicen que no es necesario, es siempre con la boca pequeña, porque si buscas el apartado de los manuales, siempre lo recomienda, pero no obliga, solo recomienda y queda de mano del propietario el seguir este consejo o no. Cuanto mas tratado esta el bruñido, menos imprescindible es, porque menos impedimentos tenemos en la circulación de los segmentos, pero si nos importa la duración del motor y la calidad en esa vida (consumo), entonces sigue siendo importante. Saludos!!
En los manuales de Mazda sigue recomendando un rodaje de al menos 1.000 kms y que no se haga a velocidades sostenidas.
2 года назад+1
En la mayoría de ellos, de forma directa o algo menos directa comenta sobre la importancia de este ejercicio. Cierto que algunas marcas o modelos lo obvian por completo, pero a fin de cuentas realizar el rodaje solo es bueno para el cliente, que lograra una longevidad mayor y con menores consumos durante ese periodo. Saludos!!
@ Llevo haciendo rodaje a todos mis coches desde los 18 años, rodajes clásicos, empezando los primeros 1.000 kms en un tope de 3.000 rpm y la menor carga de motor posible (esto durante todo el tiempo que tengo un vehículo) y subiendo 500 rpm el límite cada 1.000 kms recorridos. El consumo de aceite como tal es algo desconocido, y un control exhaustivo del consumo me informa del estado de la mecánica en todo momento. Por cierto, la caja de cambios también se debe esperar a que su aceite esté a temperatura antes de solicitar potencia al motor (existe un procedimiento de calentamiento para coches de competición)
Saludos Cordiales, muy buen aporte, tengo una consulta . Para una camioneta Amarok Diesel nueva cual es el régimen de rpm recomendado y por cuantos kilómetros es necesario el rodaje , si a partir de las 4500 rpm marca zona roja.
El asentamiento de los segmentos se podría hacer con el vehículo detenido y acelerando a media revoluciones el motor
5 месяцев назад
No, no es posible hacer rodaje o asentamiento en vacío a un ritmo estático, sea a 500 o 3000 rpm. Un rodaje se basa en distintas cargas y rpm, siempre manteniéndose en dosis medias de ambas cosas y esto solo es posible rodando por carretera o en un banco de pruebas. ruclips.net/video/wNT4-fVapN0/видео.html
Muy bueno, como de costumbre.
Me gustaría aportar un par de cosas, en el rodaje también se acomplan casquillos de bancada y bielas, así como los pistones. Muy importante el cambio de aceite y filtro en el rodaje y la temperatura de funcionamiento.
En motores industriales el bruñido es más pronunciado que en automoción, y depende mucho del fabricante. He visto muy distintos tipos de bruñido, dependiendo de la marca de motor y de la rectificadora. Deutz original hace unos bruñidos pronunciados y unos bloques de cilindros muy duros, es fácil abrir un motor con 15.000 horas y ver todo el bruñido del cilindro. Algunas rectificadoras si hacen un gran trabajo, incluso mejoran lo original, consiguiendo menor consumo de aceite, junto con los segmentos, Goetze son muy conocidos por esta cualidad, desde los tiempos del abuelo.
Lo que conozco del trazado del bruñido, lo que dicen los fabricantes, es el ángulo que deben tener las marcas, dan una referencia en grados que varían dependiendo de la velocidad de trabajo del pistón.
Personalmente cuando hago un motor, si no hay que rectificar, le hago un bruñido con 'Flex hone' para el asentamiento de los segmentos y da muy buenos resultados.
Muchas gracias por los vídeos y el empeño, si no hay más seguidores es porque seguro no te conocen.
Todo eso ya lo explica en otro video que precisamente es sobre rodaje
amigo estoi por desarmar un motor 22re y los pistones quiero cambiarselos por unos "NUEVOS" pero lo quiero hacer desde abajo en el carter una vez que retire la bandeja del aceite, para ese motor al igual que muchos mas tenemos pistones de sobremedidas, 0.10 0.20 0.25 0.30 0.50 0.75
yo para no complicarme mas de lo necesario (como dije,no quiero desmontar el motor del vehiculo) creo que con unos de 0.10 oversize estaria bien, oviamente no puedes rectificar el bloque estando montado en el vehiculo asi que CREO que si metiera unos pistones de las otras medidas PUEDE SER QUE DAÑE LOS CiLiNDROS Y PISTONES Y TODO ya que quizas primero deveria rectificarlo ANTES de meter el piston con la sobremedida correspondiente.
poreso quiero meter el oversize mas pequeño posible el 0.10 ☺ que opinas? estaria bien asi ?
@@javiermorillo9848 Eso no es posible, si quieres colocar un pistón de una medida mas de lo q tiene debes rectificar si o si... Igualmente para saber el estado de los cilindros debes medir con un alesometro comparador, si están dentro de los valores puedes bruñir y colocar pistón/aros nuevos, si están deformados o fuera de medidas necesitaras rectificar y pasar a la medida siguiente o mas..!!
soy de ecuador y trabajo en rectificacion de motores y este canal es el mejor en el tema recomendo al 100
Yo soy de España y trabajo vendiendo helados. Este canal es demasiado técnico para mi.
El profesor de mecánica de RUclips, tus videos son increibles
Muy importante hablar de carga y no de revoluciones y aclarar esto, porque en los manuales se habla de no pasar de X revoluciones. ¡De nuevo un gran vídeo!
En efecto, un viejo tratado de preparación de motores de competición dedica un tema al bruñido de cilindros para garantizar una correcta película de aceite que prevenga la fricción, en especial en motores a los que se les va a incrementar la relación de compresión y que además van a trabajar a un régimen de giro mayor. Es decir que se les va a potenciar, era la época de la mecánica no de la electrónica. Hoy es de suponer que los fabricantes emplean no solo aleaciones mejoradas, sino además tratamientos químicos especiales que le aporten nuevas propiedades a la superficie de los cilindros, por eso hoy casi cualquier motor dura tantos km sin averías, algo impensable hace 50 años.
Hace casi 20 años tuve un problema de gripado en la bancada de un árbol de levas, en el taller me dijeron que no se podía reparar la culata. Tras unas cuantas pesquisas, dado que yo estaba convencido que sí era reparable, me llevé la culata, árbol de levas, cojinetes etc y me pasé por un taller de rectificados navales que por mi profesión conocía, no sólo hicieron un excelente trabajo, si no que encima me salió mucho más barato que un taller de coches, éste luego se limitó a volver a instalar la culata ya terminada, correas nuevas, filtros, fluidos y listo. Para esta gente fue un paseo, dado que su día a día es la maquinaria pesada por lo que disponen de medios técnicos y humanos que un pequeño taller de tornería y fresado no.
De todos modos incluso hoy con los coches nuevos, considero imprescindible hacer un correcto rodaje. Si tenemos la suficiente sensibilidad podemos comprobar que un motor con apenas 4 o 5 km está muy sujeto, le cuesta girar, tiende por tanto a ser calentón, por consiguiente es necesario hacerlo rodar son suavidad para a medida que le cueste menos, poco a poco tras los primeros miles de km ir muy poco a poco incrementando el trabajo que le solicitemos. Si lo hacemos bien en 10.000 km el motor será capaz de darnos el máximo sin provocarle daños, puntualmente, claro.
Robert, algo donde quisiera tu opinión profesional:
Personalmente yo rectificaba mis bloques (recuerda: motores norteamericanos V8 de los 60’s y 70’s) con el bruñido especificado por los fabricantes, ahora bien, para nuestros motores de calle/competencia, había una “escuela” que defendía un bruñido tipo espejo porque luego los aros cromo-moly tenían perfectamente la capacidad de portar la cantidad suficiente de aceite para el uso correcto.
Jamás lo hice, pero...me llama la atención, y quisiera (como te dije) tu opinión.
Un gran abrazo Robert, excelente cómo siempre 👍
siempre he recomendado el rodaje, tanto en motores nuevos como los que preparábamos....sucede lo mismo con los matrimonios....si la adaptación entre las partes se hace de un modo suave y limando asperezas evitando calentarse en exceso, las partes quedaran hermanadas durante mucho tiempo. Genial video como siempre Robert. un cordial saludo
Que bueno, je je recuerdo haber visto unos bruñidores manuales que se utilizaban hace mil años y se acoplaban a un taladro, se podía regular la presión que ejercían las piedras contra la camisa y la velocidad de rotación y la de subir y bajar el bruñidor era a puro huevo....ja ja ..ahí la experiencia del operario era vital.....
Y yo creo que se hacía todo el proceso con las mismas piedras...no recuerdo que se cambiarán..
Joder que aparatos de aquella!!!!
No creas que ha cambiado tanto.... ciertas tareas siguen dependiendo de la pericia del técnico que las ejecuta... sí que existen sistemas automáticos, pero el precio es tan elevado que si no bruñes 300 bloques al día no te sale rentable, así que sigue siendo un oficio bastante artesano.
De hecho, las guías del fabricante en cuanto a Ra, Rz, ángulo y otras cuestiones, solo son una guía para ayudarnos en el resultado final, pero el proceso hasta ese punto puede ser muy distinto según el técnico que está operando.
Como siempre, existe quien solo ve rallas en los cilindros y quien ve un Jackson Pollock... Cuestión de gustos personales.
Y sobre las piedras, en otro video más adelante ya os mostrare el resultado de las distintas piedras, para que veáis que realmente podemos dejar distintos acabados en función de las necesidades y que para un resultado concreto, podemos mejorar mucho en función de los pasos que seguimos.
Pues nada amigo... como bien sabes, el arte de los motores, que no tiene fin y que es muy agradable ver, que haya tanta gente que le apasiona estos temas.
Saludos crack y gracias por el apoyo que das siempre!!
@ gracias a ti por la encomiable labor que estás haciendo.
Sería un fantástico video el que tratase estos temas bien a fondo, todo lo que se hace en un taller de rectificados y como se realiza, herramientas procesos y lo que obtenemos con ello.
Un abrazo Robert
El Dios del motor! Tremenda explicación 👌🏼
Robert como siempre gracias. Contrataste una nueva ayudante en el taller? La del final del video 😁😁😁
Si jajajjaj, esta aprendiendo a traer los materiales, ajjajja
Saludos!!
Saludos de Argentina!
Increíble el contenido que se aprende.
Discrepo totalmente contigo, ve a la practica lleva dos motores iguales a uno le haces el rodaje como comentas y al otro de forma opuesta y lo llevas al dinamometro veras una enorme diferencia a favor del que ruedas con carga y a altas rpm en los primeros km (facil hasta un 10% mas) y si obviamente tienes mejor sello la combustion sera mas eficiente, muchos de los manuales de motores diesel de alta potencia indican que después de reparado el motor no debes nunca mantenerlo en ralenti por mas de 5 minutos, te indican que pongas carga progresiva de INMEDIATO. tengo dos autos nuevos y un tercero con motor nuevo a los cuales les he dado alta carga a los primeros 30 km y en mejor estado no podrían estar, al meter carga de forma inmediata luego de nuevo o reparado lo que haces es matar de una vez ese filo que esta en los anillos y que tanto daño le hace al brunido, si lo ruedas como dices lo que haces es digamos templar ese filo y luego hagas lo que hagas no podras desgastarlo y eso si desgastara el bruñido, haz la prueba con datos de potencia y te convenceras. eso si hay que usar aceite mineral para facilitar la tarea, aceite que deberias cambiar a los primeros 50 km luego volver a andar ya algo mas suave con aceite igual mineral y luego de 1000 cambiar a sintetico
Discrepar está bien, ayuda a centrar ideas y debatir cuestiones, pero fíjate que en ningún lugar de este u otro video nuestro, afirmo que el rodaje se tenga que hacer a ralentí, sino justo lo contrario.
Por otro lado, el colocar una carga progresiva es correcto _(como bien has leído en los manuales)_ , mientras no sea sostenida ni máxima, de ser así sería contraproducente. _(Darle alta carga, como sostienes es contraproducente a todas luces)_
Por otro lado, confundes el resultado del dinamómetro con la duración en óptimas condiciones del motor, nada tiene que ver...
Un motor que consume aceite puede resultar un excelente competidor en una prueba de Dino, pues el propio aceite ayuda al sello, pero esto no es el propósito del 99% de los motores, que pretenden optimizar consumo y prolongar la vida del motor tanto como sea posible.
Y por último, este tipo de ensayos se llevan a cabo para logar el mínimo de rayas verticales en los cilindros, no solo para adaptar los segmentos.
Si en la adaptación eres muy agresivo, los segmentos en lugar de redondearse, fracturan porciones de la arista que generan rayas verticales, produciendo consumo permanente.
Saludos German y gracias por apoyar!
@ Hola, como te comentaba en los motores de alta potencia en los cuales trabaje por mucho tiempo si bien la carga era progresiva era básicamente 25% 50% y 100% y esto se hace en máximo 1 hora luego de reparado, lo de la potencia ayudada por el aceite, si y no, te comento desde mi experiencia de lo que he visto y he tenido, tengo un motor 2.5 subaru con cerca de 600 hp forjado y diría que en esta zona donde vivo y se que en muchas mas estos motores tienen la peculiaridad de estar con muchas mas holguras que el oem y esto para cubrir las dilataciones por temperaturas y que su consumo de aceite es demasiado alto debido a lo antes mencionado, en mi caso mi motor recién reparado aplique carga progresiva hasta la máxima carga que pude colocar en la primera hora de funcionamiento y para luego terminar en el dyno, bueno luego de todo eso el auto no presenta consumo visible, es mas viaje 1000 km de una forma bastante rápida y exigente y cuando vi la varilla del aceite tengo que comentarte que no bajo de la marca máxima, seguro consumió pero a niveles de mililitros no perceptible a la vista otor auto de similares características normalmente consumen casi 2 litros
Todo esto para comentarte que lo único diferente fue el rodaje que lo hice de manera diferente a la mayoría, uso 5w40 , con mi otro auto que es de diario uso 0w20 va por los 40k y mas de lo mismo no baja la marca de manera visible
Creo la mejor manera es realizar dos rodajes diferentes desarmar y verificar bruñidos anillos y demás con un seguimiento de análisis de aceites.
Cabe a notar que la carga maxima a la que someto el motor es por periodos muy cortos y lo dejo reposar ya que quiero que las temperaturas en la cámara de combustión no se eleven demasiado y tenga efectos diferentes a los que quiero.
Saludos desde el otro lado del charco.
Enhorabuena por este magnífico y razonable vídeo ,es muy cierto que el rodaje es capital para la vida del motor ,me recuerda aquello de si tratas bien a tu motor él te tratará bien a ti ,hay muchísima diferencia de hacer un buen rodaje a no hacerlo ,ya que el suavizado del motor repercute en la vida y el rendimiento del motor de por vida ,incluso en la economía de combustible ,estoy totalmente de acuerdo con los argumentos del Sr Robert ,gracias desde Bilbao ...
Hola desde Murcia!!! Me encantó el vídeo, al igual que otros tuyos. Me gusta la mecánica desde que tenía 14 años o así ( no existía internet, comprábamos revistas de motos y coches, que no llegaban a profundizar ni explicar ni de lejos como en tus vídeos). Imagino que tendré tu edad ( me da ya cosa decir la mía), pero no me dedico a la mecánica ni creo tener demasiados conocimientos. Gracias por tu tiempo y explicarnos tan claro y bien. Estoy entendiendo y aprendiendo cosas que ignoraba. Leía aquellos artículos de las revistas, pero les faltaba parte más técnica ( o no estaban dirigidas a ese público). En mi opinión, el nivel de aprendizaje y compresión de estos vídeos es muy alto.
Por cierto, hace tiempo que no veo intervenir a mi amigo enchufe/interruptor ( con todo el cariño, no se su nombre, lo tiene?), sabe lo que tiene que preguntar, además de pasar horas en el taller observando y aprendiendo. Ahora hay otro nuevo aprendiz!!
Saludos y gracias por compartir!!!
Disculpeme motorparts españa depende de si es motor atmosferico turbo rally snow truck moto etc etc y depende del fabricante de segemento que meta esa marca de piston no solo es el bruñido ai varios factores tipo de dilataciones tolerancia entre mangas de piston vs la pared de la camisa y si q el bruñido no debe ser abrasivo porque desgastaran antes los anillos y tambien a parte de esto otro punto es el clearence de los anillos cuidado hay varios punto q se debe saber mezclar y calcular para que todo vaya bien y te aseguro que sabiendo todo eso no necesitas mucho del fabricante del vehiculo solo debes de saber unos principios para lograr dicho trabbajo q de 99.9% de utilidad larga un saludo dsd el sur
Robert, como siempre es un placer ver tus vídeos.
Sobre el bruñido en fábrica vs taller de mecanizado la diferencia de precio entre las máquinas no es sólo por la mayor calidad si no por el mayor rendimiento que han de tener el fábrica (ya que se bruñe un motor en pocos segundos).
Donde sí veo ventaja de la fábrica sobre el taller de mecanizado es en la experiencia sobre la velocidad, carrera o presión de las muelas de bruñido sobre el cilindro.
No es sólo la flecha, también es el indio.
Un saludo.
Interesante el tema que abordas hoy......el rayado!!!!
Vamos a ello pues maestro
Además de serio y riguroso en su explicación es muy simpático este catalán.
No podía ser más oportuno tu vídeo, justo voy a reacer el motor a mi Volkswagen Kombi, y es bueno tener está información... Saludos desde Chile
He notado que utilizas el purgador automático de la trampa de condensado del aire comprimido, a modo de metrónomo para indicarte los tiempos y así adaptar la oratoria a los tiempos diagramados que tendrá el vídeo final, muy ingenioso eh! 🤣🤣🤣 Saludos Robert! Excelente video didáctico, como nos tienes acostumbrados! Gracias!!!
Maestro ahora mismo estoy con el rodaje del coche nuevo,de momento llevo casi 500 kilómetros como me recomendaste en otro vídeo a los 1500 kilómetros voy a cambiar el aceite,el coche de momento no le pasó nunca de 3000 vueltas,el segundo cambio de aceite lo haré a los 10 mil kilómetros y no a los 15 mil como recomiendan en Hyundai,pues bien me encantaria que hicieras un vídeo del motor 1.0 tricilindrico t-gdi 120 CV de Hyundai, muchísimas gracias por los vídeos que tanto aprendemos con ellos para cuidar nuestros coches al máximo,saludos
Muy buenas Fredy,
Si, efectivamente, el curado del motor es algo que se agradece en la vida del mismo, los consumos de aceite aparecen más tarde, la potencia tarda más en disminuir y la finura del motor se mide por la cantidad de cambios de aceite que le hacemos.
Sobre el t-gdi es un video que efectivamente vamos a producir, puesto que lo anuncié en la serie de los 3 cilindros. Hemos hecho una pausa con esa serie para dar algo de aire a otras motorizaciones, pero también lo destriparemos como los demás.
¡Gracias por el apoyo amigo!
Saludos!
@ pues muchísimas gracias por todo,y sobre la opinión de motor tricilindrico de Hyundai 120cv creo que a muchos nos encantaría porque es un motor que se vendió mucho y lo llevan muchos coches,y sería muy interesante conocer bien el motor y sus cuidados,saludos maestro
Hola! Que interesante lo del bruñido como lo has explicado, justo ayer hice mi primer bruñido a mi motor V6 de 30 años de antiguedad con mucho cuidado pensando en lo mismo, espero que haya quedado regularmente bueno😏 para seguir en la pista, saludos y gracias!👍👍👍👍
Impecable!! Queria dejar unos comentarios, la velocidad max de un piston se da cuando la biela se encuentra a 90° del codo del cigueñal ( simpre que no esten desalineados los cilindros con respecto al cigueñal, algo dificil de explicar en un comentario). Segun los fabricantes de motores, esa velocidad esta limitada para impedir la ruptura de la pelicula lubricante entre cilindro y piston, pues de lo contrario comenzaria el contacto metal-metal. El valor de esa velocidad es de 20m/seg, aunque, es posible que en la actualidad se encuentren valores superiores, tales como 25m/seg o mas. Esto se debe a las mejoras en las caracteristicas de los lubricantes y la refrigeracion, materiales, etc. Un saludo desde Argentina! Magnifico video!!
Saludos desde Chile... Sería muy útil, el que hable adicionalmente de los tipos de segmentos existentes en el mercado, y su vida útil. Gracias
Me parece un video increíble yo soy técnico en mecanizado y no tenia ni idea de la existencia del bruñido
Saludos desde Argentina!!!
Espectacular, como de costumbre. Y disfrutando, como también de costumbre. Gracias!!.
Descubrí ayer éste canal y me tiene enganchado. Me apasionan las motos pero me encanta la mecánica en todos sus aspectos. Enhorabuena por el extraordinario trabajo que están haciendo.
Para los que os apasionan las motos, dentro de no mucho tiempo tendremos en el canal un video en el que aparece un motor de Hayabusa.
Saludos!
@
Estaremos expectantes 👏👏👏
Que gran explicación. Felicitaciones
Saludos desde Mendoza, Argentina
Simply, impressive, Robert.
Eres el jefe!!!
Gracias amigo!!
Saludos!!
el bruñido o el lapeado uno en redondo y otro en plano es muy importanre y quitar la friccion y que desliza mejor esto en la metal mecanica es muy importante saludos
Se que el video tiene un tiempo, pero tengo una duda, actualmente los fabricantes de coches no suelen ser muy insistentes con el rodaje, pero los de motos si, ¿hay alguna razón para esto? ¿es porque los motores de moto llegan a más RPM? ¿es porque los medios que se usan para fabricarlos son más "humildes"?
Amigo UD me confirma lo k yo ya me imaginaba ahora CN su explicación siento seguridad saludos. Desde HONDURAS
Como siempre un buen video, explicado de manera magnífica. Felicidades y gracias
Excelente explicación
No soy mecánico ni na....pero me gustaba leer el Arias Paz.
Estos vídeos se disfrutan un montón. Qué bien explicado y qué detalle.
Bravo !!!!
Muchas gracias por el apoyo!
Saludos!!
Yo igual!
en los 70's se llevava el coche al taller para "hacer motor",y en la rectificadora lo dejaban mucho mejor que de fábrica,ya que habia una marca en concreto que no nombraré que utilizaba componentes bastante malos y la rectificadora montaba componentes de primera marca
Muy bueno .
Gracias!
Yo al entregar un coche con motor reparado o sustituido por uno de intercambio le suelo hacer un mínimo de 200 ó 300 km, hasta que noto ese primer suavizado muy notorio, no me fio un pelo del cliente. Además para el rodaje, según el cliente claro, les digo que imaginen un hilo virtual del pedal de acelerador a un anzuelo en su testículo más querido. Expresamente les pido que huyan de intentar mantener la velocidad en una rampa a base de pisar a fondo a bajas vueltas...una o incluso dos marchas menos y recordar el hilo y el anzuelo y al revés, si con el motor caliente y en la marcha más larga con poco gas el coche se anima y sube un poco más de vueltas no pasa nada.
extraordinario! poniéndome al día con los vídeos pendientes... :)
Un 10 por lo bien explicado y ordenado que haces en general todos los videos. 👍
Sería bueno aclarar y explicar el tipo de bruñido en sus aplicaciones como seria un bruñido con líneas más cruzadas o menos cruzadas, más profunda o menos profunda
En motores de medias rpm o altas rpm ( de uso normal 6500 rpm - o de altas 8000 a 9000 rpm como los K20 de Honda ) será de mucha importancia si pudieran aclarar ésto
Tal cual, tengo un b16a2 con el corte a las 9000, estimo q este tipo de motores les cabe mejor un bruñido fino, de poca penetración y de ángulos grandes (lineas menos cruzadas).
Simplemente un maestro!
Buenas maestro!! Que opina de los que dicen que cuando está el coche en rodaje es muy malo usar el control de velocidad e ir a velocidad constante???? Leyenda urbana??
Lo acaba de explicar, no aplicar plena carga. Si vas en crucero y subes una rampa en quinta, el coche acelera y sobrecarga, para mantener la velocidad, debería reducir a cuarta.
@@luismelero6198 estoy de acuerdo con lo que dices pero a medias. Cuando vas con control de velocidad no vas a más de 130-140, en muchos coches no más de 2,5 vueltas por lo que subir un puerto de montaña no creo que sea forzar mucho el coche. A lo que me refiero es si mantener un mismo régimen y velocidad mucho tiempo en periodo de rodaje es perjudicial. Un saludo y gracias.
@@joscafer2529 puedes ir a 130 y aplicar plena carga, por ejemplo, subiendo un puerto muy empinado en sexta y con el coche cargado. En llano a 130 no hay apenas esfuerzo del motor
creo que ya tiene un vídeo explicando eso de la marcha constante en los primeros rodajes
Te felicito hermano por transmitir estos conocimientos con la calidad y claridad que lo haces, es un gusto escucharte. Soy rectificador en Argentina y te consulto para el mecanizado utilizas insertos o placas afiladas? Bruñido con piedras o diamantes? Gracias y saludos.
Muy buenas amigo,
Por aquí ya se esta cambiando todo a plaquitas intercambiables, sale algo mas caro, pero es mas fiable la medida.
Para el bruñido todavía se utiliza mas el borazon, en el caso de fundición y el especifico para los casos de Alusil etc.
Saludos y gracias por apoyar!!
Otro video buenísimo del amigo Rober 👍
Que bueno…
Pero para meter cizaña… ya sabes… jejeje
El tema es cuando te llega un cilindro de aluminio con baño de nikasil y tienes que bruñir con pistón a sobremedida , con conicidad y bien ovalado…
Como por ejemplo estar en std en 97.95mm y el fabricante te suministra 97.96, 97.97 y 97.98 mm tienes una diferencia de ovalacion de 0.03 y tienes que bruñir… jajajajja eso es artesania pura… quería yo ver al fabricante..jajajja
En serio… un buen acabado de bruñido es la diferencia entre hacer un motor y montar un lego… jajajjaa
Un abrazo
Jjajajajajaj que divertido es trabajar con el nikasil... la de horas muertas detrás de este producto....
Saludos crackkk!!!
@ sabes dar el balo de nikasil… ? Que no sabes hacer mejor dicho? Jajajja un abrazo
Excelente video gracias por compartir sus conocimientos
GENIAL los vídeos excelente nivel y detalle de explicación 👏👏
Mi pregunta. ¿¿En los cilindros con Nikasil cambia el bruñido??
Gracias maestro
Gracias a ti!
...magnifiqueee.....!!!
Como has explicado, el bruñido con los motores de fabrica hoy dia es mas fino que hace 40 años. Pero seria interesante el dato de la altura(o profundidad) de las crestas que se consiguen hoy dia ( y por lo que los fabricantes ya no dan normas de rodaje) comparado con el de los años ochenta. Como dato decir que mi ultimo vehiculo con motor 1.5DCi consumió practicamente el mismo aceite en los primeros 5000km que luego en los 50.000 a 55.000. Inapreciable. Y hay otro tema que me gustaria que trataras, los cilindros tratados con Nicasil. Ventajas?
me acostumbré a montar motores de desguace,los desguaces no quieren quedar mal,y te sirven motores en buen estado,en las rectificadoras hay excelentes profesionales,pero les es imposible dejar el motor como de fábrica,o sea multinacional que cotiza en bolsa e invierte miles de millones
Oleeeee
Muy bien contado
A cuidarse
Muchas gracias por apoyar!,
Saludos Carmelo!
Felicitaciones Roberto
...Y la punetera mosca! :)
Esto si que es un canal en condiciones
Muchas gracias!!
Muy interesante y muy bien explicado 👍
Un saludo
Muy bien esplicado y muy interesante como siempre gracias por lo que me aportas un abrazó de mi parte siempre tendrás mi apoyo.
Al hilo de este tema, quiero comentar que en máquinas industriales, máquinas que tienen mecanismos que discurren por guías, como pueden ser prensas, tornos, y análogas, ocurre lo siguiente: En las guías por las que se desliza una parte de la máquina (las guías que hay practicadas en la bancada) el acabado es liso, y en las guías de la pieza que se desliza (carro, colisa, o lo que sea) se practica un rayado, que se conoce como "aguas", supongo que por los reflejos que produce, cuya finalidad es retener lubricante y lubricar. Existen incluso unas máquinas específicas para hacer este trabajo (para usar una persona, tamaño taladro de mano), que usan unas cuchillas que se denominan "de corte positivo", porque el filo tiene más de 90º, creo que para que la cuchilla no se "clave" durante el proceso y levante material que sobresalga de la geometría plana de la guía. Cuando se sustituyen las guías de la parte móvil, las nuevas son lisas, con algunos canalillos para distribuir la lubricación, y se realizan estas "aguas" en el propio taller justo antes de montar en máquina. En su momento, yo creía que con los canalillos que traen los postizos de guías de fábrica, eran suficiente para la lubricación. Se ve que no.
Entonces, las guías fijas (equivaldrían en este caso a la camisa) de material duro y pulidas, bruñidas o lapeadas (acabado superficial súper liso), pero las guías de la parte móvil (se correspondería al pistón) con "dibujo" para que fluya el aceite, y de material más blando (bronce o latón). En estos casos industriales que comento, no había exigencias de estanqueidad ni se soportaban altas temperaturas. Además, aquí el hermanamiento importaba poco (el latón salía perdiendo, pero estaba para eso...). Parece ser que lo de las "aguas" sí es importante para la lubricación, si no no se tomarían la molestia.
En los casquillos de fricción sobre los que giran ejes, se hacen unas ranuras denominadas "patas de araña", para lubricar. Es similar.
Es curioso, que para las ruedas de los coches, sucede al revés. La banda de rodadura lleva unas ranuras para evitar la lubricación con agua, y esta se cuele por ellas y se salga. Y si el neumático es liso, nos puede hacer acuaplaning por la interposición de agua entre la rueda y el suelo.
Tendrá que ser así...
Muy buenas diego,
Sobre lo que comentas de las bancadas de cualquier herramienta calibrada, esa pequeña capa de lubricante que intentamos dejar sobre las aguas que comentas, ayuda a que no se realice un contacto directo entre ambas superficies, sino que exista un cojín hidrodinámico, que disminuye el rozamiento, prolongando enormemente la vida útil del elemento y su precisión.
Existen cientos de analogías de estos conceptos, en todas las áreas mecánicas, y es curioso, que cuando te paras a pensar en ello, ligas muchas practicas semejantes que damos por sentadas habitualmente.
Muchas gracias por apoyar y comentar,
Saludos
Excelente!
Buenísima esplicacion,ssludos
Hola, interesante sus videos. Concidero que si el taller de reparación tienen todas las herramientas necesarias y de la calidad requerida, si es posible igualar la calidad del fabricante y quizás superarle. Mi opinión particular. Saludos.
Muy buen dato, y mejor video!
Comentando en primer lugar la excelencia de los videos, tampoco creo que la cuestión del rodaje deba ser algo obsesivo.
El nivel de acoplamiento de las piezas de un motor moderno no tiene nada que,ver con el de uno de hace 50 años.
Creo que respetando los tiempos de calentamiento del motor y el aceite, dados los coeficientes de dilatación de los distintos materiales, calentando el motor no al ralentí sino rodando en un abanico de revoluciones y llevando el motor en marchas en las cuales la carga no sea incorrecta, es correcto el trato al motor, ....más que una vez (o las que sea) tuviste que realizar un adelantamiento forzado y subiste las revoluciones hasta 6000rpm por poner un ejemplo.
Qué opinas?
Gracias, grande como siempre 👍
Gracias a ti!
Saludos!!
Muy bien explicado
Excelente informacion!
Que buen video, una pasada
Buenas noches, excelente explicación. Aun que me queda una duda. Mientras se hace el rodaje, veremos presencia de humo azul por el escape? Ya que si hay un consumo es porque el aceite se está quemando en la cámara de combustión. Gracias de antemano.
entendido! como siempre.....
Muchas gracias por el apoyo!,
Saludos!
Robert ese bruñido con el paso del tiempo tenderá a desgastarse al igual que los segmentos entiendo o perder las crestas que comentabas, saludos y un vídeo nuevamente espectacular.
Claro, por eso es necesario reconstruir los motores con muchísimos kilómetros.
Ahora bien, si el rodaje está bien hecho, al finalizarlo las "mesetas" son tan amplias que hace que se reparta mucho la presión del pistón/segmentos sobre el cilindro por lo que el desgaste es mínimo. Además que entre pistón y cilindro existirá una película de aceite que evitará el contacto
Muy bien explicado, pero me gustaría saber cuantos km sería los adecuados para un rodaje, se que no habrá una cifra exacta porque algo variara dependiendo de que motor sea y demás. En mi caso me gustaría saber ese dato para un motor diésel, lo comento por si hay variación entre gasolina y diésel. gracias
Esas lineas-surcos del bruñido tambien aprovechan esa propiedad del aceite llamada untuosidad. Que favorece que el aceite no se escurra. Por eso es peor arrancar un motor cada mucho tiempo.
Buen video
Muy bueno.
Supongo, que con los modernos motores tan eficientes, el bruñido habrá cambiado mucho.
Saludos
Bravo 👏👏👏👏👏👏
Poseo un Hyundai Santa Fe moderno de 2021 diésel con garantía de cinco años, el aceite que lleva el vehículo de fabrica es Shell Hélix Ultra ECT C2,C3 0W30, el fabricante me dice que el primer cambio se debe realizar un año ó 15000km, me parece excesivo para el primer cambio ¿Qué piensa usted? Ravenol VSF C2 0W30 ¿Es mejor lubricante para cambiar en mi vehículo ó no merece la pena y más estando en garantía?
Muchas gracias y sigue así en tu canal me parece muy didáctico y profesional.
Saludos.
Hola ,pero ya no hay bloques casi con camisas secas, se ponen camisas nuecas del fabricante se supone que ya vienen brunidas no ? Espero una contestación por si estoy equivocado gracias
Muy buen aporte, una pregunta, los casquillos del cigüeñal también llevan un proceso de adaptación o solo sería en los cilindros ? Ya que no hay ningún tipo de información sobre eso y hay muchísimas opiniones de si llevan o no un rodaje, por mi parte no llevarían ya que no debería rozar con la capa de aceite
Muy intenso!
todo es dependiendo qien le suministra dicha marca de piston y segmentos si cambias de marca el mismo fabricante te dice yo suelo meter mas bien un bruñido pulidito no muy abrasivo por durabilidad en desgaste
muy bien con el nuevo integrante el mosquito del saber
Muy buen video, como siempre! Pero me quedo una duda, ¿por cuantos tiempo/kms debe realizarse el rodaje? Entiendo que con cada bruñido será una respuesta diferente, pero considerendo un trabajo de rectificadora bien realizado. Desde ya muchas gracias y formidable video como siempre! Saludos!
Muy buenas,
Pensar en el rodaje como en una carrera de fondo, donde los primeros 1500km son cruciales y a partir de los 5000 se termina el peligro.
Como digo, es una carrera de fondo y cuanto mas estiras una conducción suave y mixta, mejor resultado logras y esto se traduce en mayor duración sin consumo de aceite.
Saludos!!
El fabricante por su puesto que lo va a hacer mejor pero el tema es ¿sigue siendo el rodaje necesario o recomendable hoy en dia en un vehiculo nuevo? tengo manuales de usuario de coches de los 80 que indican que si, no se hasta que punto han avanzado los acabados hoy en dia.
Siempre es recomendable y cuando nos dicen que no es necesario, es siempre con la boca pequeña, porque si buscas el apartado de los manuales, siempre lo recomienda, pero no obliga, solo recomienda y queda de mano del propietario el seguir este consejo o no.
Cuanto mas tratado esta el bruñido, menos imprescindible es, porque menos impedimentos tenemos en la circulación de los segmentos, pero si nos importa la duración del motor y la calidad en esa vida (consumo), entonces sigue siendo importante.
Saludos!!
@ Ok, me lo imaginaba, gracias por la respuesta y muy buen canal, en pocos sitios explican este tema y otros con este nivel de detalle.
Buenos días, muy bien explicado, una pregunta cuanto debe durar el rodaje, ya sea en tiempo o km ?
Gracias
En los manuales de Mazda sigue recomendando un rodaje de al menos 1.000 kms y que no se haga a velocidades sostenidas.
En la mayoría de ellos, de forma directa o algo menos directa comenta sobre la importancia de este ejercicio.
Cierto que algunas marcas o modelos lo obvian por completo, pero a fin de cuentas realizar el rodaje solo es bueno para el cliente, que lograra una longevidad mayor y con menores consumos durante ese periodo.
Saludos!!
@ Llevo haciendo rodaje a todos mis coches desde los 18 años, rodajes clásicos, empezando los primeros 1.000 kms en un tope de 3.000 rpm y la menor carga de motor posible (esto durante todo el tiempo que tengo un vehículo) y subiendo 500 rpm el límite cada 1.000 kms recorridos. El consumo de aceite como tal es algo desconocido, y un control exhaustivo del consumo me informa del estado de la mecánica en todo momento. Por cierto, la caja de cambios también se debe esperar a que su aceite esté a temperatura antes de solicitar potencia al motor (existe un procedimiento de calentamiento para coches de competición)
Buen video,como todos
Hola como esta, muy buenos sus vídeos, una consulta se recomienda pasar lija de esmeril a los cilindros, del grano más fino para un cambio de aros
Saludos Cordiales, muy buen aporte, tengo una consulta . Para una camioneta Amarok Diesel nueva cual es el régimen de rpm recomendado y por cuantos kilómetros es necesario el rodaje , si a partir de las 4500 rpm marca zona roja.
perfecto.
El asentamiento de los segmentos se podría hacer con el vehículo detenido y acelerando a media revoluciones el motor
No, no es posible hacer rodaje o asentamiento en vacío a un ritmo estático, sea a 500 o 3000 rpm.
Un rodaje se basa en distintas cargas y rpm, siempre manteniéndose en dosis medias de ambas cosas y esto solo es posible rodando por carretera o en un banco de pruebas.
ruclips.net/video/wNT4-fVapN0/видео.html
Yo soy partidario de rodarlo y cambiar el aceite mucho antes
Por favor hay algún video sobre filtros de alto flujo?me interesa el tema gracias
Excelente, podrías decirme qué clase de acero es ideal para alta compresión y temperatura?
Saludos!
Se puede hacer el bruñido si la rectificadora solo para poner segmentos nuevos?
Como siempre datos y sabiduria, da gusto.
Muchas gracias amigo!
Saludos!
Que tiempo o kilometraje es el indicado de rodaje?
Saludos desde Costa Rica...