ССЫЛКИ И ТАЙМ-КОДЫ ↓ Приходит Зима и начинается! Конденсируется влага из воздуха, течет по конструкциям и они гниют, плесневеют... И что теперь делать чтобы высушить дом и все конструкции? По порядку на примерах раскладываю по полочкам... Спасаем! Ссылка на страницу курса "Как построить Комфортный Дом" way-home.tilda.ws/ Страница БлицВебинара: www.wayhome.tv/vebinary/stroitelnyj-blic-vebinar/ Книга "Естественная вентиляция и Микроклимат в Доме" books.wayhome.tv/estestvennaya-ventilyaciya-i-mikroklimat-v-dome/ Самостоятельное изучение www.wayhome.tv Частные Консультации www.wayhome.tv/konsultaciya-po-stroitelstvu/ Строительство и реконструкция коттеджей www.teleos.kiev.ua/uslugi/building-houses/ Проектирование Коттеджей www.teleos.kiev.ua/uslugi/project/ Поддержка канала www.wayhome.tv/blagodarnost/ Заранее Благодарен! Правила Канала и Блога www.wayhome.tv/pravila-bloga/ INSTAGRAM instagram.com/wayhome.tv/ раскрываем много приятных мелочей :) 1:29 История объекта №1 2:42 Натянутая мембрана 3:24 Конструкция кровельной системы 4:41 Неразрезанный конек 5:16 Мауэрлат, минеральная вата, мокрое дерево 6:10 Как рассчитать какая должна быть площадь вентрешеток? 7:19 Монтаж пароизоляции 8:04 Как решить проблему на объекте №1? 10:44 История объекта №2 11:22 Повышение влажности 12:25 Про дерево и мостики холода/тепла 12:56 Обработка дерева 14:12 Рекомендации для объекта №2 15:29 Еще один вариант решения подобных проблем
спасибо вам за ваши видео. Можно 1 вопрос по братски?:) Щас монтаж чердачной лестницы буду делать, но вот в чем вопрос, боюсь ей хана придёт от конденсата. У меня сейчас отверстие под люк 90 на 120 просто пеноплексом прикрыто, соответственно сквозняк, в этом месте постоянно всё в конденсате по балкам, что то я очень сильно сомневаюсь что после установки люка с чердачной лестницой будет все герметично, утеплить её сверху нельзя, мешает сама лестница, сам чердак сверху опять же не утеплиш, потому что сама лестница в сложенном виде выше плоскости чердачных балок, непонятно как быть?
@@АлександрБелоусов-я5ю ИЗ жилой кубатуры дома сквозняком через отверстие тянет воздух с паром. он уже в более холодной чердачной части и конденсируется на балках. поставте люк. и если есть пароизоляция в правильном исполнении то все пройдет.
на первом доме, что на стропилах, что на перекрытии пароизоляционная пленка, никакая это не мембрана, влаге просто некуда уходить, была бы правильная пленка думаю масштаб проблем был бы гораздо меньше.
Бывает паропроницаемая плёнка, которая выглядит абсолютно также, как обычная. Был удивлён, когда увидел подобную (Юта кажется). Но на видео, возможно, не она, спорить не буду, уж больно характерные симптомы.
Спасибо Вам Александр за ваше доброе сердце и обучение нас в деле строительства Дома 🤗 каждое Ваше видео это что- то новое и интересное. Здоровья Вам и Успеха!
Насчёт пропиток несколько раз убеждался что они не помогают, брал лучшие, обрабатывал тщательно, как только создаются условия ( тепло, сыро) очень хорошо грибок развивается на обработанных конструкциях, так что только вентиляция
@@pianomaster511 У нас это на тот момент был Сенеж, для тяжелых условий назывался, стоил дорого, обрабатывал лаги кистью несколько раз, тщательно, потом в подполье была недостаточная вентиляция и они моментально зацвели , и еще был случай обработали древесину и сложили без вентзазора, хватило несколько месяцев
По первому объекту мембрана на стропилах больше похожа на подкровельную плёнку для холодного чердака. При утеплении по стропилам в будущем нежелательно монтировать утеплитель вплотную к плёнке. Чтобы перекрытия и стены не брали влагу при проведении отделочных работ, нужно запускать принудительную вытяжную вентиляцию до отделки. Один кровельный вентилятор vilpe справится с этой задачей без проблем.
Александр, большое спасибо Вам, что делитесь своими знаниями и опытом. благодаря Вам, я из дачного старого домика, построила Дом. и прежде чем строители начнут мне рассказывать, я уже ночью посмотрела ваши вебенары и могу быть в теме. И я стены из кирпича, утеплила газобетоном, это супер!!!
В последнее время, смотря подобные видео Александра Терехова, воспринимаю как небольшой экзамен для своих знаний. Только вижу проблему и сразу говорю причину и решение. А мэтр подтверждает, что я был прав. Спасибо Вам Александр, что позволили своей работой стать мне более компетентным в вопросах строительства.
1)Отделка(дерево), пароизоляция, гипсокартон(можно и без него конечно, и можно его над пароизоляцией, если он и есть база под отделку, но лучше под так как более гигроскопичен чем дерево+пажоробезопасность), стекловата, двп (просто от продувания любой дешевый паропроницаемый, а не наоборот материал), вентзазор, осп, мягкая кровля. 2) Гипсокартон, пароизоляция, подкладки под брусы из гипсокартона (ну это если для себя), стекловата, двп, вентзазор, мембрана, обрешётка минимальная по высоте (ну или после ветзазора сразу широкая доска, рубироид как по стариночке -ненадежно!), металлочерепица. Все проблемы только от накрывания утеплителя впритык мембраной или пароизоляцией. И зачем в этот же год, да под зиму, как правило, заниматься утеплением, дайте дереву постоять, ну потратите немного больше на отопление, но там именно что немного, потому что всё равно особо не топите в первый год отделки, сделайте стяжки, штукатурки, всё просохнет,стены просохнут, весна начнется утеплите кровлю, и дерево никогда не загниет. Может и сложно написано, но вроде всё как батя завещал, прошу извинения АВ если грубо звучит!)
Делюсь рабочим советом. Покупаете напольный кондей б/у, сейчас, зимой он обойдется в 30$, примерно. Включаете его у себя в жилом отапливаемом помещении, трубку слива конденсата направляете в канализацию и включаете его на охлаждение на максимум. Выдув горячего и холодного воздуха должен быть в одну и ту же комнату. В течении дня он сконденсирует более ведра воды. Если его включать только днем в течении недели у вас даже окна потеть перестанут. Актуально в недосушенных домах, куда уже заселились люди.
@@ElCampion777 это почти одно и то же. Но кондей можно найти дешевле, а летом у вас будет кондиционер, который можно использовать или продать подороже, чем покупади зимой.
@@ElCampion777 скорее всего у осушителя есть одно преимущество, он будет работать при более низких температурах, кондею то надо от +20, иначе у него будет периодически обмерзать радиатор. Цена, правда, все это нивелирует.
Александр, с удовольствием смотрю Ваши вебинары! По данным объектам выскажу свое мнение. 1. Дома не достроены! Жилая мансарда подразумевает полную паро и теплоизоляцию стен и крыши!!! Хозяин решил жить в недостроенном доме. Включил отопление, стал готовить пищу, кипятить воду... Дышать в конце концов... И вся влага, поднимаясь с теплым воздухом, благополучно проникла в теплоизоляцию стен и ветрозащиту обрешётки... Где, охладившись, выпала росой на стропила, минвату и прочие конструкции... Тепло, влажно, грибам раздолье. 2. Предположим, что хозяин знал все эти нюансы... Возможно даже перекрывал выход на мансарду... Но... Поскольку первый этаж не пароизолирован от мансарды, то пар спокойно проникал наверх и творил все эти безобразия. К сожалению люди не думают о последствиях своих поступков, а хватаются за голову только тогда, когда балки чернеть начинают или ручейки течь с потолка ... 3. Стропила открытые живут вечно только при холодном чердаке с хорошей вентиляцией. Их антисептировать даже не нужно... Да. Вы совершенно верно сказали, что народ безбашенный. Лепят мансарды побольше да поширше... Да подешевле. А потом на строителей бочку катят. 4. Что делать сейчас. Однозначно обеспечивать хорошую вентиляцию. Можно не оставлять окна на распашку, достаточно режима летнего проветривания, тем более окна выходят на оба фронтона. Этого будет достаточно. Дальше уже по ужасности последствий... Если теплоизоляция промокла насквозь, то ничего ей уже не поможет. Замена. Если не критично, то надеятся, что за зиму просохнет. Если жить в доме хозяин намерен всю зиму, то максимально пароизолировать первый этаж от мансарды. Пусть даже плотной полиэтиленовой пленкой. Но обязательно проклеивая стыки! Решать вопрос с вентиляцией. Ну а за лето достраивать дом "по уму". Спасибо за видео!
@@si1entrun774 Точка росы переместится в межэтажное перекрытие. Но... Это не будет иметь никакого значения, поскольку пар не будет поступать туда. Т.е. проявляется эффект термоса (особенно актуально для каркасников). Излишняя влага будет оставаться в помещении. Поэтому , как уже писал ранее, необходимо решать вопрос с вентиляцией! Вообще проблема возникла тогда, когда в моду вошли каркасники, дома с мансардными этажами, различные "энергоэффективные" дома... В них очень жесткие требования к вентиляции помещений. Многие не понимают этого. Лепят термосы. Про вентиляцию забывают. В результате живут в "бане", дышат спорами плесени и убиваются по сгнившим балкам перекрытий... Я не против современных тенденций в строительстве! Любая технология имеет право на жизнь. Но только в том случае, когда соблюдены все правила строительства и проживания в таком доме.
@@si1entrun774 Естественно, при соприкосновении с холодной поверхностью, воздух остывает, и соответственно его абсолютная влажность значительно падает. Воздух в месте контакта очень быстро становится насыщенным и лишняя влага мгновенно выпадает в виде конденсата... И чем более влажный был воздух (вариант бани) тем более обильно выпадает роса! Пароизоляция просто напросто не позволяет теплому влажному воздуху проникнуть в место, где он охладится до точки росы... А тот воздух, который был в мансарде ( над пароизоляцией) имет свою влажность и свою температуру, которая априори не может понизиться ниже чем температура на улице. Поэтому никакого конденсата там не будет.
Еще добавлю, для полного понимания... Конечно же пароизоляция должна быть теплоизолирована. В противном случае, сама ее поверхность будет холодной и процесс конденсирования будет присходить на ней (по аналогии с бутылкой). Это подразумевалось изначально, поскольку мы речь ведем о доме, т.е. сложном инженерном объекте, где в межэтажном перекрытии находится утеплитель.
@@si1entrun774 Скажите, что такое в Вашем понимании "точка росы"? И где она находится? Мне кажется, что прояснив этот вопрос, многое встанет на свои места... По поводу отвода теплого воздуха через ветро-влагозащиту к материалу кровли, частичного выветривания его через конек, частичной последующей конденсации воды и стекании ее к карнизу... Именно так и работала система вентиляции старых домов с "холодными" чердаками. И все было хорошо. никакого конденсата и гнилых балок... Тут и суть то вопроса именно в том, что эти проблемы выскакивают у людей, которые строят себе мансардные этажи, не углубляясь в суть вопроса. От чего в последствии и страдают...
Открытые окна не помогут потому, что не улице влажность достигает иногда 100 %. А в помещении влага начинает конденсироваться на холодных участках (окна, углы, и т.д) примерно с 70 %. Дешевым решением данной проблемы, может стать обычный б/у оконный кондиционер, просто устанавливается в помещении и за сутки он уберет влагу. Сам прошел через это, и путем проб и ошибок произошло чудо. И грибы, как вы наверное понимаете, растут там где есть влага и тепло.
Александр здравствуйте, пишу комент первый раз и надеюсь вы его прочитаете и как нибудь отреагируете, я стою на пороге постройки дома, и чем больше узнаю тем страшнее становится, речь вот о чем, я снёс старый дом который был на купленом участке и прежде чем варварски его ломать я его немного подразобрал а точнее разобрал крашу дом постройки 1956 года, Крыша шиферная, стропила тесаная сосна кругляк с шагом 1,5 метра обрешотка 2е доски примерно 40мм рублёвые топором на каждый ряд шифера, фронтон доски, карниза нет с чердака видно улицу, потолок устроен так - лаги сосна кругляк ф150-200мм подшитадоски в паз, на доску уложена стекловата 50 мм и с верху все это засыпано простой землей сантиметров 10-15 и всё. И потолок обшит двп и окрашен, и нет никаких следов протекания конденсата, лаги на крыше которые Закопане в землю на половину оказались как новые 5и метровой бревно ф150мм весело килограмм 30-40, нет ни каких плёнок , и стекловата лежала как я думаю для того чтобы земля непросыпалась сквозь доски. Спасибо если дочитали до конца.
Самый лучший вариант для потолка Глина саманная десять сантиметров .Пол Залит стяжки от опилки с чемент керамзит или клинец.Стены только песчаный штукатурка извёс и всё проблема решится
Сейчас знакомый заказчик топит дом. Температура на улице -30. В доме +5. Собирается штукатурку наносить. Я так понимаю, что В этом видео мы можем наглядно посмотреть, что его ждёт :)
Если сделать всё правильно такого не будет,на даний момент я поштукатурил и тоже топлю и проветриваю, в доме 10' пароизоляция должна быть фольгированая,и проклеиная,
@@WayHomeTv Возможно гвоздей и не было, но и проблема конденсата так остро не стояла, как мне кажется. В доме из кирпича и глины примерно 1960х годов постройки за 20 лет проживания такого не наблюдаю особо...
@@plur_ndbn , знаете , 11 лет назад строили большой дом, крыша 500 кВ метров. И как обычно средств хватило только на металлочерепицу. И когда привезли материал , были отданы последние деньги. И тут началось, нужна подложка, нужна гидро и пароизоляция, и прочее и прочее. Мне пришлось принять волевое решение, и дать указание рабочим, делать без этих заморочек. Вспомнилось, что в родительском доме, кроме голого шифера, ничего не было. Просто завезли шлак, денег на керамзит не было, и сверху утеплили на 20-30 см слой шлака. Пошло 11 лет, крыша сухая, дом очень тёплый,
Александр Васильевич！ Это хороший формат общения, даже очень очень деревянные люди поймут. ！ хороший пример для тех кто не понимает этот важный процесс.
Первая зима. На днях потеплело до +1 и потекло)) убрал ветрозащиту, вырезал продухи на фронтонах, сижу сушу)) конек закрыт мембраной, пока не трогаю, если ситуация не изменится-порежу все))
У меня дом в деревне 1986 г. постройки, был под шифером, перекрыл профлистом без пленки вообще 5 лет назад. На обрешётке никаких намеков на сырость, проверяю периодически.
Металл не может не конденсировать.Значит у Вас холодный чердак с хорошим проветриванием,всё быстренько выдувает.Может дерево портиться под самим листом и обрешоткой .
@@СергейВоропаев-о2у Металл конденсирует,лучше уж плёнка.С металла льётся буквально вода.На улице прохладно,солнце нагреет металл и всё .Надёжнее шифера по голым доскам ничего не придумали.Дёшево и надёжно!
Конденсат - это всё от металлической крыши! У меня в неутеплённом продуваемом сарае с щелями между досок и открытыми окнами, летним утром часто образуется конденсат на внутренней стороне - "утренняя роса". Особых проблем от этого конденсата нет, т.к. он быстро выветривается. Под шиферной крышей такого явления нет! Ещё: все, наверно, наблюдали, как на железном заборе по утрам тоже образуется конденсат - летом роса, зимой иней... :)
Так то оно так, но только всё же что было сделано не так. Проблема была в производимых работах или в конструкции кровли? отсутствии вентиляции в коробе и не прокленной скотчем мембране?
Важная тема и заметки. Надеюсь покупатели/заказчики каркасников и мансардных систем задумаются над корректными решениями и строй.контролем. Александр, спасибо!
Когда нужно на объекте быстро убрать влагу, использую мобильный кондиционер в режиме осушения. За ночь собирает в среднем 10-15 литров воды при повышенной влажности и создаёт хорошую циркуляцию воздуха , за счёт мощного потока из кондера. Гофру которая отводит тело и обычно ( в штатном режиме охлаждения) выводят на улицу, нужно зафиксировать на кондиционере и направить в ту же сторону с холодной струёй. В таком режиме агрегат работает как обогреватель и осушитель. В глухих углах ,куда не добивает кондёр, ставлю вентиляторы. Эффективностью осушения будете приятно удивлены. Да ,и окна в этом случае не обязательно открывать, дабы не уходило тепло.
15 литров это мало, в среднем несколько кубов воды используется при мокрых работах, поэтому все это мертвому припарка, либо промышленный осушитель нужен
В части теории с Вами не поспоришь . Практически в первой кровле надо добавить обрешётки на потолке в помещении , прорезать мембрану по всей длинне в коньке ( даже не прорезать , а вырезать сантиметровую полоску ) , вентиляции в подшиве и без всяких решёток достаточно , верхнюю потолочную мембрану снимать не надо понадрезать по всей плоскости и все . По поводу грибка , как только просохнет чердак он он погибнет и никаких проблем с ним не будет . В неблагоприятных условиях он жить не будет. Чего не скажешь о жучках и шашелях , если они уже в древесине то обработка чем угодно будет бесполезна и от огня огнебиозащита Вас не защитит . Это только для эмоционального спокойствия и пустой траты денег , тем более что раньше на канистрах писали что обрабатывать надо каждые три года . Ну а так- лайк , с удовольствием смотрю Ваши ролики , почерпнул много нового.
Здраствуйте. Я из Средней Азии, хотел вместо старого шифера постелить профнастил, и сделать холодный монцард но спасаться от жары , думаю как, ветровлагазащиных мембран нет у нас, но есть фальгтрованный материал в рулонах типа тепофол вот это можно использовать вместо мембраны?
Добрий день! Нужен совет, бетоное перекритие чердака, дома 70-x годов, хочу утеплить потолок по бетону, не нашел технологии как правильно ето сделать. Спасибо
Александр, добрый вечер, я бы посоветовал от грибка провести озонирование высокой концентрацией озона, результат 1000%, и никакой химии, и плюс места труднодоступные будут обработаны от грибкового заражения.
Уважаемый Александр, тема интересная, познавательная, нормально информационная, но вот по поводу пушек дизельных хочу Вас поправить: дизельные пушки самые эффективные и экологичные и от них голова болеть не может, т.к. они не прямого нагрева, с закрытой камерой сгорания, если конечно выхлопную трубу Вы вывели правильно на улицу. Вы на объекте скорее использовали пропановые пушки, они прямого нагрева, жгут кислород и от них очень болит голова, потому что дышать нечем)
Префорирываная подшива непоможет нужно еще увеличить слой каменной ваты,в межэтажном перекрытии, нашить брус по белкам и добавить ваты,много тепла уходит через потолок
Здравствуйте, Александр, спасибо за ваши видео уроки, очень помогают решать проблемы и не допустить новых ошибок! Подскажите, пожалуйста, у знакомого дом постройки 60-70 годов из 2 частей: основной дом 9х9 и пристройка с нежилыми комнатами туалет кухня и тп. - типичный советский дом с шиферной крышей. Над основным домом поднял крышу и сделал мансардный этаж с одним окном. Решил утеплить. Пристреляв на степлер к внутренней стороне досок обрешетки стропил куски клеенки затем мин вату и зашить OSB. Я понимаю бредовая идея, но отговорить не могу. Когда, лучше всего, ему показать последствия? В самый мороз? Когда то и я хотел, такое сделать в холодном чердаке и закупорить все щели, но после просмотра Ваших видео, решил засыпать опилками между балок, а чердак сделать максимально проветриваемым. Спасибо!
Где есть дерево главное правило обеспечить вентилацию , обеспечить вент зазоры . Использовать плёнки диффузионные тайвек или дельта вент , а также толщина утепления не меньше 300 мм .
Здравствуйте, Александр! Помню Ваш совет сделать слуховые окна в зоне холодного чердака мансарды. В этом видео Вы вновь упомянули данный элемент. Мои строители напрочь упустили момент формирования данных окон, да и я не обладал должными знаниями.Увы! Мои фронтоны сформированы из газосиликата (300)+утеплитель(опилки с мелким керамзитом, с добавлением извести)+облицовочный кирпич. Данная стена практически в полметра, и я так и не нашел наглядного примера кли совета, каким же образом можно теперь сделать слуховые окна. Здесь, скорей, специфический опыт нужен.Переделка последствий "человеческого фактора " в любой профессии имеет место быть, но в строительстве слишком много мастеров, любимой фразой которых является "Мы всегда так делали и ничего! "В том и дело, что ничего. Ничего хорошего. Я остановил строительство своего дома на неопределенное время, пока не найду решение проблемы. Советовали алмазной коронкой сделать крупные отверстия(например на100 и более).Меня пугает возможное разрушение облицовки. Если фронтон рухнет.... Есть ли у Вас соображения кли опыт подобного???
Спасибо, Александр Василевич за фото анализ . Может, я ошибаюсь, нижний край мембран должен был закрепляться на нижней обрешетки и по капельнику переходить в желоб водосточки , чтобы конденсат уходил с меньшими проблемами, по фото это не заметил на первом обьекте. Если не так - поправьте .😕
Добрый день. Нужен Ваш совет. В мансарде с холодным чердаком, утеплил минватой 150мм по ригелям, сверху кинул доски (не плотно), снизу паробарьер (без герметизации и проклейки) и обрешетка с доски обрезной 25мм. Вопрос? Если я поверх обрешетки уложу еще утеплитель (более плотный), оставлю внутри пирога паробарьер, обрешетку и сверху окончательно накрою паробрьером с тщательной гермитизацией. Такой вариант будет жить?
В пешому випадку на криші не мембрана, а звичайна гідроізоляція. Зазор між мауерлатом і гідроізоляцією забитий утеплювачем. На коньку гідроізоляцію не розрізали. Дирявити підшиву не обов'язково, просто розрізати на коньку гідроізоляцію
А вот интересно, что, строители потом не несут ответственность? У меня вот замочили весь лес, пошел везде грибок, так с грибком и построили. А разгребать заказчику?
Александр, спасибо за очередное видео. Очень интересно и приятно вас слушать) Так ветрозащитная паропроницаемая мембрана поверх ваты на холодном чердаке - это зло? С одной стороны ветер, гуляющий на чердаке, может ухудшить теплоизоляционные свойства утеплителя (ведь воздух внутри ваты, в идеале должен быть неподвижен). С другой стороны, любая ветрозащита ухудшает выведение влаги из утеплителя... Может ли быть компромиссом монтаж мембраны через некоторое время после окончания влажных работ, после более полного высыхания деревянных конструкций? Или лучше пожертвовать ухудшением теплоизоляционных свойств, но максимально облегчить выход пара? Спасибо)
Пароизоляция поверх утеплителя на холодном чердаке - БОЛЬШОЕ ЗЛО! Пароизоляция всегда должна быть перед утеплителем по ходу от теплого воздуха к холодному
В первом случае поставить тепловую пушку 5 кВт, за сутки- двое всё просохнет, иначе зимой не высушить нормально. Затем хорошая вентиляция, пока не отапливается помещение. Когда будет жилое с отоплением, с умеренной вентиляцией все сухо будет. А антигрибковые средства есть и безвредные (бура, борн. кислота). В качестве разовой экстренной меры, если плесени или грибка много, серную шашку зажечь можно, убивает всё и выветривается. Затем категорически сушить. Вообще Паробарьер с первого этажа снизу утеплителя потолка и дверь поплотнее должны не допустить такой проблемы
Александр,здравствуйте.подскажите пожалуйста.собираюсь утеплить дом,стена в полтора кирпича из силикатного кирпича.какая толщина пенопласта нужна плотностью 25. R моего региона 2,96.заранее спасибо!
Ого как кстати Александр, благодарю, я как раз собираюсь штукатурить, но у нас морозы до 30)), а отапливаю пока конвекторами. Тоесть либо грею 22 градуса либо жду тепла на улице верно?
@@WayHomeTv Вентиляцию сделал, по вашим рекомендациям, что смог), вот приточные клапана купил в окна. Пока 15 тока градусо вно это в пол мощности обогрева. Попробую в максимум нагнать и буду смотреть. Благодарю. Ну и думаю пока откосы утепляю может и потеплеет))
100 кв метров для примера,а 300 это рекомендации по площади.Для продухов норматив - общая площадь подполья/400=общая площадь продухов.А 300 это рекомендация для крышы,если ещё не приняли норматив конечно по ДБН. Видео есть(ruclips.net/video/yQ0T3KH-37o/видео.html) про холодный подпол,там об этом говорится.
Александр, здравствуйте. Вы часто говорите про слуховые окна на чердаке. У меня такая проблема - слуховые окна есть, но смещены больше к низу, чем к коньку. Постоянно задувает зимой снег. Снаружи сделал пластиковые жалюзи под 45°, но не помогло. Закрывал сетками с мелкой ячейкой - всё равно не помогает. Есть ли какое-либо конструктивное решение, чтобы не наметало снег на чердак? И ещё, есть ли у вас видео с самостоятельным решением люка на чердак?
Александр, подскажите. У Вас на канале были вэбинары по устройству плоской кровли (по ЖБ плитам или монолиту)? Как её правильно сделать, утеплять и гидроизолировать? Спасибо.
Спасибо Александр! Подскажите а нужна ли перфорация в подшиве (софиты) при мансардном этаже. И если нужна - то какого сечения для дома 100м2 с мансардным этажом
Спасибо! Очень-очень интересно! Вот только интересно: если ,,холодный чердак,, (плита бетонная), то надо утеплять - плита/пароизоляция/мин.вата/гидроизоляция/обшивка деревом! Тогда между плитой и пароизоляцией будет собираться конденсат, который в комнате поднимается вверх, далее через плиту и конденсируется на пароизоляции! Как быть?🙂
ССЫЛКИ И ТАЙМ-КОДЫ ↓
Приходит Зима и начинается! Конденсируется влага из воздуха, течет по конструкциям и они гниют, плесневеют... И что теперь делать чтобы высушить дом и все конструкции? По порядку на примерах раскладываю по полочкам... Спасаем!
Ссылка на страницу курса "Как построить Комфортный Дом" way-home.tilda.ws/
Страница БлицВебинара: www.wayhome.tv/vebinary/stroitelnyj-blic-vebinar/
Книга "Естественная вентиляция и Микроклимат в Доме" books.wayhome.tv/estestvennaya-ventilyaciya-i-mikroklimat-v-dome/
Самостоятельное изучение www.wayhome.tv
Частные Консультации www.wayhome.tv/konsultaciya-po-stroitelstvu/
Строительство и реконструкция коттеджей www.teleos.kiev.ua/uslugi/building-houses/
Проектирование Коттеджей www.teleos.kiev.ua/uslugi/project/
Поддержка канала www.wayhome.tv/blagodarnost/ Заранее Благодарен!
Правила Канала и Блога www.wayhome.tv/pravila-bloga/
INSTAGRAM instagram.com/wayhome.tv/ раскрываем много приятных мелочей :)
1:29 История объекта №1
2:42 Натянутая мембрана
3:24 Конструкция кровельной системы
4:41 Неразрезанный конек
5:16 Мауэрлат, минеральная вата, мокрое дерево
6:10 Как рассчитать какая должна быть площадь вентрешеток?
7:19 Монтаж пароизоляции
8:04 Как решить проблему на объекте №1?
10:44 История объекта №2
11:22 Повышение влажности
12:25 Про дерево и мостики холода/тепла
12:56 Обработка дерева
14:12 Рекомендации для объекта №2
15:29 Еще один вариант решения подобных проблем
спасибо вам за ваши видео. Можно 1 вопрос по братски?:) Щас монтаж чердачной лестницы буду делать, но вот в чем вопрос, боюсь ей хана придёт от конденсата. У меня сейчас отверстие под люк 90 на 120 просто пеноплексом прикрыто, соответственно сквозняк, в этом месте постоянно всё в конденсате по балкам, что то я очень сильно сомневаюсь что после установки люка с чердачной лестницой будет все герметично, утеплить её сверху нельзя, мешает сама лестница, сам чердак сверху опять же не утеплиш, потому что сама лестница в сложенном виде выше плоскости чердачных балок, непонятно как быть?
@@АлександрБелоусов-я5ю ИЗ жилой кубатуры дома сквозняком через отверстие тянет воздух с паром. он уже в более холодной чердачной части и конденсируется на балках. поставте люк. и если есть пароизоляция в правильном исполнении то все пройдет.
Вместо супердиффузионной мембраньі положили армированную пароизоляционную пленку....Можно утеплять мансарду???
@@yevgenzt4322 Л имя
Спасибо, Александр, только по Вашим лекциям строила дом. Все отлично👍🏻
Интересно было бы увидеть видео как сделать, правильное утепление крыши чердака. Спасибо!
на первом доме, что на стропилах, что на перекрытии пароизоляционная пленка, никакая это не мембрана, влаге просто некуда уходить, была бы правильная пленка думаю масштаб проблем был бы гораздо меньше.
Бывает паропроницаемая плёнка, которая выглядит абсолютно также, как обычная. Был удивлён, когда увидел подобную (Юта кажется). Но на видео, возможно, не она, спорить не буду, уж больно характерные симптомы.
Доброго вечора, пане Олександр! Ваш досвід, не просто нам корисний, а безцінний. Дякую за вашу працю!
Будь ласка, Сергію! :)
Спасибо, вы очень добрый, приятно слушать.
Ой, Светлана, я разный :))
@@WayHomeTv очень адекватный. Спасибо за Ваш труд.
Спасибо Вам Александр за ваше доброе сердце и обучение нас в деле строительства Дома 🤗 каждое Ваше видео это что- то новое и интересное. Здоровья Вам и Успеха!
Спасибо, Тарас! :)
Нашёл ответы в одном ролике на многие вопросы. Спасибо!
Пожалуйста!
Насчёт пропиток несколько раз убеждался что они не помогают, брал лучшие, обрабатывал тщательно, как только создаются условия ( тепло, сыро) очень хорошо грибок развивается на обработанных конструкциях, так что только вентиляция
@@pianomaster511 У нас это на тот момент был Сенеж, для тяжелых условий назывался, стоил дорого, обрабатывал лаги кистью несколько раз, тщательно, потом в подполье была недостаточная вентиляция и они моментально зацвели , и еще был случай обработали древесину и сложили без вентзазора, хватило несколько месяцев
@@valver8362 Это другое дело, на улице и те доски что гниют на кровле дольше прослужат, деревянный забор лет 20 легко не сгниет, если не в земле
По первому объекту мембрана на стропилах больше похожа на подкровельную плёнку для холодного чердака. При утеплении по стропилам в будущем нежелательно монтировать утеплитель вплотную к плёнке. Чтобы перекрытия и стены не брали влагу при проведении отделочных работ, нужно запускать принудительную вытяжную вентиляцию до отделки. Один кровельный вентилятор vilpe справится с этой задачей без проблем.
Александр, большое спасибо Вам, что делитесь своими знаниями и опытом. благодаря Вам, я из дачного старого домика, построила Дом. и прежде чем строители начнут мне рассказывать, я уже ночью посмотрела ваши вебенары и могу быть в теме. И я стены из кирпича, утеплила газобетоном, это супер!!!
Александр, благодарность за очередной познавательный и поучительная урок.
В последнее время, смотря подобные видео Александра Терехова, воспринимаю как небольшой экзамен для своих знаний. Только вижу проблему и сразу говорю причину и решение. А мэтр подтверждает, что я был прав. Спасибо Вам Александр, что позволили своей работой стать мне более компетентным в вопросах строительства.
Пожалуйста! :)
Александр спасибо. Слушаем Вас и набираемся опыта.
Это хорошо, Алексей! :)
Во время вышел ролик. Только начал думать о штукатурке ...... Большое вам человеческое спасибо!
Пожалуйста! :)
Спасибо,Александр! Очень информативный вебинар.👍
Пожалуйста, Бах! :))
1)Отделка(дерево), пароизоляция, гипсокартон(можно и без него конечно, и можно его над пароизоляцией, если он и есть база под отделку, но лучше под так как более гигроскопичен чем дерево+пажоробезопасность), стекловата, двп (просто от продувания любой дешевый паропроницаемый, а не наоборот материал), вентзазор, осп, мягкая кровля. 2) Гипсокартон, пароизоляция, подкладки под брусы из гипсокартона (ну это если для себя), стекловата, двп, вентзазор, мембрана, обрешётка минимальная по высоте (ну или после ветзазора сразу широкая доска, рубироид как по стариночке -ненадежно!), металлочерепица. Все проблемы только от накрывания утеплителя впритык мембраной или пароизоляцией. И зачем в этот же год, да под зиму, как правило, заниматься утеплением, дайте дереву постоять, ну потратите немного больше на отопление, но там именно что немного, потому что всё равно особо не топите в первый год отделки, сделайте стяжки, штукатурки, всё просохнет,стены просохнут, весна начнется утеплите кровлю, и дерево никогда не загниет. Может и сложно написано, но вроде всё как батя завещал, прошу извинения АВ если грубо звучит!)
Делюсь рабочим советом. Покупаете напольный кондей б/у, сейчас, зимой он обойдется в 30$, примерно. Включаете его у себя в жилом отапливаемом помещении, трубку слива конденсата направляете в канализацию и включаете его на охлаждение на максимум. Выдув горячего и холодного воздуха должен быть в одну и ту же комнату. В течении дня он сконденсирует более ведра воды. Если его включать только днем в течении недели у вас даже окна потеть перестанут. Актуально в недосушенных домах, куда уже заселились люди.
Так есть же осушители специальные
@@ElCampion777 например?
@@ElCampion777 это почти одно и то же. Но кондей можно найти дешевле, а летом у вас будет кондиционер, который можно использовать или продать подороже, чем покупади зимой.
@@4const ну как лайфхак - ок, но я буду брать осушитель, запугали))
@@ElCampion777 скорее всего у осушителя есть одно преимущество, он будет работать при более низких температурах, кондею то надо от +20, иначе у него будет периодически обмерзать радиатор. Цена, правда, все это нивелирует.
Спасибо Александр! Очень полезно!
Пожалуйста, Дмитрий! :)
Все вользу, Алексадр, все в пользу... Спасибо.
Александр, с удовольствием смотрю Ваши вебинары! По данным объектам выскажу свое мнение.
1. Дома не достроены! Жилая мансарда подразумевает полную паро и теплоизоляцию стен и крыши!!! Хозяин решил жить в недостроенном доме. Включил отопление, стал готовить пищу, кипятить воду... Дышать в конце концов... И вся влага, поднимаясь с теплым воздухом, благополучно проникла в теплоизоляцию стен и ветрозащиту обрешётки... Где, охладившись, выпала росой на стропила, минвату и прочие конструкции... Тепло, влажно, грибам раздолье.
2. Предположим, что хозяин знал все эти нюансы... Возможно даже перекрывал выход на мансарду... Но... Поскольку первый этаж не пароизолирован от мансарды, то пар спокойно проникал наверх и творил все эти безобразия. К сожалению люди не думают о последствиях своих поступков, а хватаются за голову только тогда, когда балки чернеть начинают или ручейки течь с потолка ...
3. Стропила открытые живут вечно только при холодном чердаке с хорошей вентиляцией. Их антисептировать даже не нужно... Да. Вы совершенно верно сказали, что народ безбашенный. Лепят мансарды побольше да поширше... Да подешевле. А потом на строителей бочку катят.
4. Что делать сейчас. Однозначно обеспечивать хорошую вентиляцию. Можно не оставлять окна на распашку, достаточно режима летнего проветривания, тем более окна выходят на оба фронтона. Этого будет достаточно. Дальше уже по ужасности последствий... Если теплоизоляция промокла насквозь, то ничего ей уже не поможет. Замена. Если не критично, то надеятся, что за зиму просохнет. Если жить в доме хозяин намерен всю зиму, то максимально пароизолировать первый этаж от мансарды. Пусть даже плотной полиэтиленовой пленкой. Но обязательно проклеивая стыки! Решать вопрос с вентиляцией. Ну а за лето достраивать дом "по уму".
Спасибо за видео!
@@si1entrun774 Точка росы переместится в межэтажное перекрытие. Но... Это не будет иметь никакого значения, поскольку пар не будет поступать туда. Т.е. проявляется эффект термоса (особенно актуально для каркасников). Излишняя влага будет оставаться в помещении. Поэтому , как уже писал ранее, необходимо решать вопрос с вентиляцией!
Вообще проблема возникла тогда, когда в моду вошли каркасники, дома с мансардными этажами, различные "энергоэффективные" дома... В них очень жесткие требования к вентиляции помещений. Многие не понимают этого. Лепят термосы. Про вентиляцию забывают. В результате живут в "бане", дышат спорами плесени и убиваются по сгнившим балкам перекрытий...
Я не против современных тенденций в строительстве! Любая технология имеет право на жизнь. Но только в том случае, когда соблюдены все правила строительства и проживания в таком доме.
@@si1entrun774 Естественно, при соприкосновении с холодной поверхностью, воздух остывает, и соответственно его абсолютная влажность значительно падает. Воздух в месте контакта очень быстро становится насыщенным и лишняя влага мгновенно выпадает в виде конденсата... И чем более влажный был воздух (вариант бани) тем более обильно выпадает роса!
Пароизоляция просто напросто не позволяет теплому влажному воздуху проникнуть в место, где он охладится до точки росы... А тот воздух, который был в мансарде ( над пароизоляцией) имет свою влажность и свою температуру, которая априори не может понизиться ниже чем температура на улице. Поэтому никакого конденсата там не будет.
Еще добавлю, для полного понимания... Конечно же пароизоляция должна быть теплоизолирована. В противном случае, сама ее поверхность будет холодной и процесс конденсирования будет присходить на ней (по аналогии с бутылкой). Это подразумевалось изначально, поскольку мы речь ведем о доме, т.е. сложном инженерном объекте, где в межэтажном перекрытии находится утеплитель.
@@si1entrun774 Скажите, что такое в Вашем понимании "точка росы"? И где она находится? Мне кажется, что прояснив этот вопрос, многое встанет на свои места...
По поводу отвода теплого воздуха через ветро-влагозащиту к материалу кровли, частичного выветривания его через конек, частичной последующей конденсации воды и стекании ее к карнизу... Именно так и работала система вентиляции старых домов с "холодными" чердаками. И все было хорошо. никакого конденсата и гнилых балок... Тут и суть то вопроса именно в том, что эти проблемы выскакивают у людей, которые строят себе мансардные этажи, не углубляясь в суть вопроса. От чего в последствии и страдают...
Вентиляция все исправит 100%! И не париться ,и хоть мусор лежит хоть опилки ,с боку вход приоткрыт и вентиляцию и все дела
Открытые окна не помогут потому, что не улице влажность достигает иногда 100 %.
А в помещении влага начинает конденсироваться на холодных участках (окна, углы, и т.д) примерно с 70 %.
Дешевым решением данной проблемы, может стать обычный б/у оконный кондиционер, просто устанавливается в помещении и за сутки он уберет влагу.
Сам прошел через это, и путем проб и ошибок произошло чудо.
И грибы, как вы наверное понимаете, растут там где есть влага и тепло.
Александр здравствуйте, пишу комент первый раз и надеюсь вы его прочитаете и как нибудь отреагируете, я стою на пороге постройки дома, и чем больше узнаю тем страшнее становится, речь вот о чем, я снёс старый дом который был на купленом участке и прежде чем варварски его ломать я его немного подразобрал а точнее разобрал крашу дом постройки 1956 года,
Крыша шиферная, стропила тесаная сосна кругляк с шагом 1,5 метра обрешотка 2е доски примерно 40мм рублёвые топором на каждый ряд шифера, фронтон доски, карниза нет с чердака видно улицу, потолок устроен так - лаги сосна кругляк ф150-200мм подшитадоски в паз, на доску уложена стекловата 50 мм и с верху все это засыпано простой землей сантиметров 10-15 и всё. И потолок обшит двп и окрашен, и нет никаких следов протекания конденсата, лаги на крыше которые Закопане в землю на половину оказались как новые 5и метровой бревно ф150мм весело килограмм 30-40, нет ни каких плёнок , и стекловата лежала как я думаю для того чтобы земля непросыпалась сквозь доски. Спасибо если дочитали до конца.
Всегда смотрю ваши видео с удовольствием!
Как гоорили в школе, когда я учился "С чувством, с толком, с расстановкой!"
Успехов вам
Спасибо Александр. Очень познавательно.
Пожалуйста, Валера! :)
Поглотитель влаги в аренду, при мокрых работах спасает. Сушит очень эффективно, когда необходимо быстро снизить влажность.
Александр, спасибо за интересный вебинар!
Пожалуйста, Дмитрий! :)
Саша, огромное вам спасибо! Баня на стадии строительства, подготовка ко внутренней отделке. Информация в пору!
Самый лучший вариант для потолка Глина саманная десять сантиметров .Пол Залит стяжки от опилки с чемент керамзит или клинец.Стены только песчаный штукатурка извёс и всё проблема решится
Спасибо Вам Александр ! 👍👍👍
Всегда познавательно слышать от Вас советы . 🙌🙌🙌
Дякую за класний вебінар
Дуже актуально.
Лайк як завжди.
Привіт зі Львова
Пріймаю! Та відповідаю навзаем, Мішаня! :)
Сейчас знакомый заказчик топит дом. Температура на улице -30. В доме +5. Собирается штукатурку наносить. Я так понимаю, что В этом видео мы можем наглядно посмотреть, что его ждёт :)
Да, Вячеслав. Это его будущее... не далекое. Скиньте ему ссылку сразу :)))
Если сделать всё правильно такого не будет,на даний момент я поштукатурил и тоже топлю и проветриваю, в доме 10' пароизоляция должна быть фольгированая,и проклеиная,
@@ghj25 Либо откровенно врете, либо у вас за окном +40.
Александр Терехов я вечером сниму видио и вам отправлю
Александр Терехов куда мне видио или фото збросить
Благодарю за полезное видео.
Страшные вещи в современном строительстве происходят, как раньше жили без этого...
Раньше радовались старым ржавым гвоздям в мастерской...
@@WayHomeTv Возможно гвоздей и не было, но и проблема конденсата так остро не стояла, как мне кажется. В доме из кирпича и глины примерно 1960х годов постройки за 20 лет проживания такого не наблюдаю особо...
@@plur_ndbn Поддерживаю!!!
@@WayHomeTv зараз популярні метало-профільні підшиви,і там ніякої перфорації в металі нема.......
@@plur_ndbn , знаете , 11 лет назад строили большой дом, крыша 500 кВ метров. И как обычно средств хватило только на металлочерепицу. И когда привезли материал , были отданы последние деньги. И тут началось, нужна подложка, нужна гидро и пароизоляция, и прочее и прочее. Мне пришлось принять волевое решение, и дать указание рабочим, делать без этих заморочек. Вспомнилось, что в родительском доме, кроме голого шифера, ничего не было. Просто завезли шлак, денег на керамзит не было, и сверху утеплили на 20-30 см слой шлака. Пошло 11 лет, крыша сухая, дом очень тёплый,
Большое спасибо за то, что делитесь жизненным опытом! Низкий поклон.
Александр Васильевич！ Это хороший формат общения, даже очень очень деревянные люди поймут. ！ хороший пример для тех кто не понимает этот важный процесс.
Они, Игорь, не поймут. Достаточно коменты посмотреть...
Хотел Вам перед этим Вашим стримом , пример для дискуссии выслать, видео,фото. Но Вы на шаг впереди моих вопросов и Ваших ответов.🤝🧐😀
На первом объекте очень похоже, что на скатах кровли использована пароизоляция вместо ветровлагозащитной мембраны, отсюда конденсат внутри пирога.
Все возможно. Но даже высоко-диффузионная в таких условиях не срабатывает. Об этом был вебинар - вентиляция чердака.
Мембрана не поможет
Первая зима. На днях потеплело до +1 и потекло)) убрал ветрозащиту, вырезал продухи на фронтонах, сижу сушу)) конек закрыт мембраной, пока не трогаю, если ситуация не изменится-порежу все))
У меня дом в деревне 1986 г. постройки, был под шифером, перекрыл профлистом без пленки вообще 5 лет назад. На обрешётке никаких намеков на сырость, проверяю периодически.
Металл не может не конденсировать.Значит у Вас холодный чердак с хорошим проветриванием,всё быстренько выдувает.Может дерево портиться под самим листом и обрешоткой .
А при наличии пленки дерево не портится?
@@СергейВоропаев-о2у Металл конденсирует,лучше уж плёнка.С металла льётся буквально вода.На улице прохладно,солнце нагреет металл и всё .Надёжнее шифера по голым доскам ничего не придумали.Дёшево и надёжно!
Конденсат - это всё от металлической крыши! У меня в неутеплённом продуваемом сарае с щелями между досок и открытыми окнами, летним утром часто образуется конденсат на внутренней стороне - "утренняя роса". Особых проблем от этого конденсата нет, т.к. он быстро выветривается. Под шиферной крышей такого явления нет! Ещё: все, наверно, наблюдали, как на железном заборе по утрам тоже образуется конденсат - летом роса, зимой иней... :)
Спасибо большое за ваши полезные и очень доходчивые видео!
поэтому надо делать плеами бетонными перекрытия ) , там ничего не сгниет , и по деньгам не намного дороже
Круто. Жалко немного поздно, пришлось столкнуться с такой ситуацией. Сразу открыл Дверь на чердак и разобрал с противоположной стороны фронтон.
Саня ты лучший!!!!!!
Новый год начинается новыми знаниями!!!
Так то оно так, но только всё же что было сделано не так. Проблема была в производимых работах или в конструкции кровли? отсутствии вентиляции в коробе и не прокленной скотчем мембране?
Александр спасибо,разложили всё как говорится по полочкам ну и нам наукой будет!
Александр)) Фанерку сверху обычно ставят не для того, чтобы жизнь медом не казалась, а когда жизни уже нет...
:))
Важная тема и заметки. Надеюсь покупатели/заказчики каркасников и мансардных систем задумаются над корректными решениями и строй.контролем.
Александр, спасибо!
Спасибо большое за информацию.Очень кстати.Во всём нете,только у Вас на эту тем
Тему есть ответы
Ещё раз спасибо и удачи вам!
Пожалуйста, Антон! :)
Хорошее видео. Полезная и отлично поданая информация
Когда нужно на объекте быстро убрать влагу, использую мобильный кондиционер в режиме осушения. За ночь собирает в среднем 10-15 литров воды при повышенной влажности и создаёт хорошую циркуляцию воздуха , за счёт мощного потока из кондера. Гофру которая отводит тело и обычно ( в штатном режиме охлаждения) выводят на улицу, нужно зафиксировать на кондиционере и направить в ту же сторону с холодной струёй. В таком режиме агрегат работает как обогреватель и осушитель. В глухих углах ,куда не добивает кондёр, ставлю вентиляторы. Эффективностью осушения будете приятно удивлены. Да ,и окна в этом случае не обязательно открывать, дабы не уходило тепло.
15 литров это мало, в среднем несколько кубов воды используется при мокрых работах, поэтому все это мертвому припарка, либо промышленный осушитель нужен
В части теории с Вами не поспоришь . Практически в первой кровле надо добавить обрешётки на потолке в помещении , прорезать мембрану по всей длинне в коньке ( даже не прорезать , а вырезать сантиметровую полоску ) , вентиляции в подшиве и без всяких решёток достаточно , верхнюю потолочную мембрану снимать не надо понадрезать по всей плоскости и все . По поводу грибка , как только просохнет чердак он он погибнет и никаких проблем с ним не будет . В неблагоприятных условиях он жить не будет. Чего не скажешь о жучках и шашелях , если они уже в древесине то обработка чем угодно будет бесполезна и от огня огнебиозащита Вас не защитит . Это только для эмоционального спокойствия и пустой траты денег , тем более что раньше на канистрах писали что обрабатывать надо каждые три года . Ну а так- лайк , с удовольствием смотрю Ваши ролики , почерпнул много нового.
Спасибо. Про обработку на канале два видео. Там все сказано.
Плёнка не та подшита, это не диффузионная мембрана
По виду это не определяется.
Но блестит она как гидропароизоляция
Хорошее дело делаете, оч многим помогаете, часто смотрю вас, в основном по кровле, будьте здоровы.
Здраствуйте. Я из Средней Азии, хотел вместо старого шифера постелить профнастил, и сделать холодный монцард но спасаться от жары , думаю как, ветровлагазащиных
мембран нет у нас, но есть фальгтрованный материал в рулонах типа тепофол вот это можно использовать вместо мембраны?
С сегодняшними продавцами и кладовщиками, нужно пленки самому проверять (пароизоляция или влагозащита) с помощью двух стаканов с кипятком.
Добрий день! Нужен совет, бетоное перекритие чердака, дома 70-x годов, хочу утеплить потолок по бетону, не нашел технологии как правильно ето сделать. Спасибо
Сегодня,я получил ответы на мои вопросы. Спасибо большое.
Пожалуйста, Александр! :)
Александр, если обшить деревянный дом сайдингом с вентзазором , дом прослужит дольше или нет?
Александр, добрый вечер, я бы посоветовал от грибка провести озонирование высокой концентрацией озона, результат 1000%, и никакой химии, и плюс места труднодоступные будут обработаны от грибкового заражения.
Короче трэш не та пленка ни на полу ни под кровлей там должна супердифуззионная мембрана а не эти пленки и не было бы никаких проблем
Спасибо за видео!!!
Спасибо. Всё «по полочкам»)
Спасибо большое, как раз планирую штукатурные работы, очень полезная информация!
Уважаемый Александр, тема интересная, познавательная, нормально информационная, но вот по поводу пушек дизельных хочу Вас поправить: дизельные пушки самые эффективные и экологичные и от них голова болеть не может, т.к. они не прямого нагрева, с закрытой камерой сгорания, если конечно выхлопную трубу Вы вывели правильно на улицу. Вы на объекте скорее использовали пропановые пушки, они прямого нагрева, жгут кислород и от них очень болит голова, потому что дышать нечем)
Вы пишете тому кто ими пользовался.....
Префорирываная подшива непоможет нужно еще увеличить слой каменной ваты,в межэтажном перекрытии, нашить брус по белкам и добавить ваты,много тепла уходит через потолок
На первом объекте
В будущем там будет мансарда.
Здравствуйте, Александр, спасибо за ваши видео уроки, очень помогают решать проблемы и не допустить новых ошибок! Подскажите, пожалуйста, у знакомого дом постройки 60-70 годов из 2 частей: основной дом 9х9 и пристройка с нежилыми комнатами туалет кухня и тп. - типичный советский дом с шиферной крышей. Над основным домом поднял крышу и сделал мансардный этаж с одним окном. Решил утеплить. Пристреляв на степлер к внутренней стороне досок обрешетки стропил куски клеенки затем мин вату и зашить OSB. Я понимаю бредовая идея, но отговорить не могу. Когда, лучше всего, ему показать последствия? В самый мороз? Когда то и я хотел, такое сделать в холодном чердаке и закупорить все щели, но после просмотра Ваших видео, решил засыпать опилками между балок, а чердак сделать максимально проветриваемым. Спасибо!
Где есть дерево главное правило обеспечить вентилацию , обеспечить вент зазоры . Использовать плёнки диффузионные тайвек или дельта вент , а также толщина утепления не меньше 300 мм .
Про правильную вентиляцию в точку! Отсель начало конденсата, остальное по наростнающей
200 для средней полосы достаточно. 300 это оченьььь много
Вообще утеплённый пирог нужно делать по технологии и брать качественную армированную пароизоляцию плюс всю проклеивать стыки к стене и нахлёстывание
ну проклей. теоретик.
Здравствуйте, Александр! Помню Ваш совет сделать слуховые окна в зоне холодного чердака мансарды. В этом видео Вы вновь упомянули данный элемент. Мои строители напрочь упустили момент формирования данных окон, да и я не обладал должными знаниями.Увы! Мои фронтоны сформированы из газосиликата (300)+утеплитель(опилки с мелким керамзитом, с добавлением извести)+облицовочный кирпич. Данная стена практически в полметра, и я так и не нашел наглядного примера кли совета, каким же образом можно теперь сделать слуховые окна. Здесь, скорей, специфический опыт нужен.Переделка последствий "человеческого фактора " в любой профессии имеет место быть, но в строительстве слишком много мастеров, любимой фразой которых является "Мы всегда так делали и ничего! "В том и дело, что ничего. Ничего хорошего. Я остановил строительство своего дома на неопределенное время, пока не найду решение проблемы. Советовали алмазной коронкой сделать крупные отверстия(например на100 и более).Меня пугает возможное разрушение облицовки. Если фронтон рухнет....
Есть ли у Вас соображения кли опыт подобного???
Перепутал пароизоляцию с гидроизоляцией, нет вентзазора, недостаточно утепление и привет
Спасибо за грамотный комментарий! Прочитала и смотреть целое видео не надо💪👍👍👍👍
кто заметил графический пароль на планшете в виде домика ставьте лайк=)
Спасибо, Александр Василевич за фото анализ . Может, я ошибаюсь, нижний край мембран должен был закрепляться на нижней обрешетки и по капельнику переходить в желоб водосточки , чтобы конденсат уходил с меньшими проблемами, по фото это не заметил на первом обьекте. Если не так - поправьте .😕
Там много всего.... Сегодня про Организационную ошибку :)
Добрый день.
Нужен Ваш совет.
В мансарде с холодным чердаком, утеплил минватой 150мм по ригелям, сверху кинул доски (не плотно), снизу паробарьер (без герметизации и проклейки) и обрешетка с доски обрезной 25мм.
Вопрос? Если я поверх обрешетки уложу еще утеплитель (более плотный), оставлю внутри пирога паробарьер, обрешетку и сверху окончательно накрою паробрьером с тщательной гермитизацией. Такой вариант будет жить?
В пешому випадку на криші не мембрана, а звичайна гідроізоляція. Зазор між мауерлатом і гідроізоляцією забитий утеплювачем. На коньку гідроізоляцію не розрізали. Дирявити підшиву не обов'язково, просто розрізати на коньку гідроізоляцію
Сейчас визуально не отличишь. Десятки производителей.
Про историю с черным грибком. Ведь применялась цементно известковая штукатурка, почему известь дала возможность проявиться, а не убила тот грибок?
Потому что всему есть предел.
Очень полезное видео. Столкнулся с подобной проблемой в доме построенном СК Технология. Придется снова вкладываться в ремонт дома(((
А вот интересно, что, строители потом не несут ответственность? У меня вот замочили весь лес, пошел везде грибок, так с грибком и построили. А разгребать заказчику?
А если балки в сплошную подшиты доской, то пароизоляцию можно прямо на доски ложить или лучше через рейку?
А зачем утеплять холодный чердак?? Или я чего то не понял
Александр, спасибо за очередное видео. Очень интересно и приятно вас слушать)
Так ветрозащитная паропроницаемая мембрана поверх ваты на холодном чердаке - это зло? С одной стороны ветер, гуляющий на чердаке, может ухудшить теплоизоляционные свойства утеплителя (ведь воздух внутри ваты, в идеале должен быть неподвижен). С другой стороны, любая ветрозащита ухудшает выведение влаги из утеплителя... Может ли быть компромиссом монтаж мембраны через некоторое время после окончания влажных работ, после более полного высыхания деревянных конструкций? Или лучше пожертвовать ухудшением теплоизоляционных свойств, но максимально облегчить выход пара? Спасибо)
Пароизоляция поверх утеплителя на холодном чердаке - БОЛЬШОЕ ЗЛО! Пароизоляция всегда должна быть перед утеплителем по ходу от теплого воздуха к холодному
Косяк... Оговорился. Не пароизоляция, а ветрозащита. Рукалицо))) Поправил в тексте.
Доброго здоровья!
Здравствуйте Александр! Сделайте пожалуйста видео по чуркобетону, и глиночурочному возведению стен. Спасибо.
Кровля не утеплённая, тепло идет наверх кондексат по любому будет если топить первый этаж если закрыть второй этаж временоо до весны,чт9
В первом случае поставить тепловую пушку 5 кВт, за сутки- двое всё просохнет, иначе зимой не высушить нормально. Затем хорошая вентиляция, пока не отапливается помещение. Когда будет жилое с отоплением, с умеренной вентиляцией все сухо будет. А антигрибковые средства есть и безвредные (бура, борн. кислота). В качестве разовой экстренной меры, если плесени или грибка много, серную шашку зажечь можно, убивает всё и выветривается. Затем категорически сушить. Вообще Паробарьер с первого этажа снизу утеплителя потолка и дверь поплотнее должны не допустить такой проблемы
Александр,здравствуйте.подскажите пожалуйста.собираюсь утеплить дом,стена в полтора кирпича из силикатного кирпича.какая толщина пенопласта нужна плотностью 25. R моего региона 2,96.заранее спасибо!
Сделайте теплотехнический расчет. Он всем доступен.
Александр, здравствуйте, подскажите пожалуйста нужно ли делать вент зазор между ветровоагозащитой и утеплителем в неотапливом доме? Спасибо 🙏
Правильная поговорка- поспешишь, людей насмешишь. Я оставил отделочные работы на теплые месяцы.
Ого как кстати Александр, благодарю, я как раз собираюсь штукатурить, но у нас морозы до 30)), а отапливаю пока конвекторами. Тоесть либо грею 22 градуса либо жду тепла на улице верно?
Подогрев + вентиляция! :) или оставляете до более теплого времени. Когда сможете поднять температуру повыше...
@@WayHomeTv Вентиляцию сделал, по вашим рекомендациям, что смог), вот приточные клапана купил в окна. Пока 15 тока градусо вно это в пол мощности обогрева. Попробую в максимум нагнать и буду смотреть. Благодарю. Ну и думаю пока откосы утепляю может и потеплеет))
6:10 подскажите пожалуйста кто понял, какие 100 какие 300 откуда цифры?
100 кв метров для примера,а 300 это рекомендации по площади.Для продухов норматив - общая площадь подполья/400=общая площадь продухов.А 300 это рекомендация для крышы,если ещё не приняли норматив конечно по ДБН. Видео есть(ruclips.net/video/yQ0T3KH-37o/видео.html) про холодный подпол,там об этом говорится.
Александр, здравствуйте.
Вы часто говорите про слуховые окна на чердаке.
У меня такая проблема - слуховые окна есть, но смещены больше к низу, чем к коньку.
Постоянно задувает зимой снег. Снаружи сделал пластиковые жалюзи под 45°, но не помогло. Закрывал сетками с мелкой ячейкой - всё равно не помогает.
Есть ли какое-либо конструктивное решение, чтобы не наметало снег на чердак?
И ещё, есть ли у вас видео с самостоятельным решением люка на чердак?
Если чердак холодный, перекрытие профнастил , нужна ли контробрешетка и ветрозащита, крыша 4х скатная?
Добрый день!Подскажите пожалуйста,зачем делать окна проветривания между сафитов если в них и так есть отверстия?Спасибо.
Александр, подскажите. У Вас на канале были вэбинары по устройству плоской кровли (по ЖБ плитам или монолиту)? Как её правильно сделать, утеплять и гидроизолировать?
Спасибо.
Да
@@WayHomeTv , спасибо, кое что нашел.
Спасибо, четко и по делу...
👍 как всегда!
Спасибо Александр! Подскажите а нужна ли перфорация в подшиве (софиты) при мансардном этаже. И если нужна - то какого сечения для дома 100м2 с мансардным этажом
Желательна для сушки дерева свесов. Для вентиляции утеплителя при мансарде, зазор обеспечивается в зоне лобовой доски.
@@WayHomeTv Спасибо. А достаточно ли 4-х вент решёток ф100 мм по углам квадратной коробки 10*10 для проветривания дерева свесов?
Александр у меня вопрос.если обрабатывать дерево противогрибковой химией.и она будет попадать на ветровлагозащиту.она неразрушиться????
Может. Поэтому лучше её защищать. как минимум чтобы остались открытые поры.
@@WayHomeTv я вот сразу необработал.поэтому поинтересовался.спасибо!!!
Чем обработать балки страпила и подшыв из помещения чтобы не было гребка и жучка и чем утеплить опилка с гипсом пойдет? Подскажите пожалуйста!
Спасибо! Очень-очень интересно! Вот только интересно: если ,,холодный чердак,, (плита бетонная), то надо утеплять - плита/пароизоляция/мин.вата/гидроизоляция/обшивка деревом! Тогда между плитой и пароизоляцией будет собираться конденсат, который в комнате поднимается вверх, далее через плиту и конденсируется на пароизоляции! Как быть?🙂
Как раз следующий этап -подшивка потолка. Спасибо Александр.
Есть ли смысл утеплять потолок уже после отделочных работ?
Мы это делаем после черновой высохшей отделки и всегда так рекомендую с паропроницаемыми материалами.