Забудь про шлифовку!!!! Для этого станка, точность достаточна. Развертку нельзя крутить ключем!!! Этим ты создаешь давление вниз. Только двуручный держатель- вращатель (метчикодержатель, к примеру).
Надо использовать древнюю мудрость "работает - не трогай". Можно так шлифануть что придётся искать новую. А для домашнего станка очень неплохая точность, её для бытовых нужд хватит за глаза. Теперь осталось придумать что сделать с помощью этого станка))
Для лучшей точности развертывания нужен вороток а не гаечный ключ и давить равномерно, включить шпиндель на очень малых оборотах 10-20 об/мин и будет пэсня. Шлифовать ненадо.
@@generalmeks +1. Нужна шлифовалка с очень жёстким без каких либо биений шпинделем, а также очень жёсткий и поверенный механизм подачи. В хоббийных условиях это не реально сделать. Поэтому получается навести визуальный лоск поверхности, а не точную в размер шлифовку сделать.
Ты как всегда молодец! :) Внутренний конус больше не шлифуй, пока поработай так, а дальше увидишь. И еще ты в этом видео забыл напомнить про героический лайк! :)
Неее, шлифовать конус точно не надо. Во всяком случае, не имея внутришлифовального станка. Начать с того что у вас шлифовальный круг не заправлен и какой профиль он там создает вдоль оси - можно только догадываться. Вы вот прошлифовали внешнюю часть шпинделя, а теперь поставьте индикатор на стол, уприте иглу в внешнюю поверхность и подвигайте им вдоль оси шпинделя... Я думаю что там в лучшем случае будет конус. Но скорее всего - какая-то бугристая поверхность. Ну и второе - надо будет угадать угол конуса очень точно. При чем - с первых попыток, потому что каждый съем даже на десятку будет сильно проваливать оснастку вглубь шпинделя.
Шлифовать не нужно, лучше пройдись еще раз разверткой, только её нужно зажать в вороток, и вращаться должен сам шпиндель, а руками только держать вороток от проворота и немного давить, чтобы развертка немного углубилась. Тогда вы получите афигенный результат.
@@kak_smog Вот так без смысла лучше не делать, развертка нужна чтобы убрать заусенцы и неровности. Индикатором нужно обкататся на всю длину шпинделя и узнать - эти сотки это биение или бугры. Ну, краска на конусе тоже это покажет. Биение так убрать неполучится. Если разверткой играться слишком много, можно сделать только хуже.
Хмм, я даже как то волновался, ожидая следующее видео. Ибо концовка предыдущего была почти трагедией( по себе знаю) Но увидев улыбающегося до ушей Рудольфа, понял что все хорошо! Развертку выбрал правильную, и развернул великолепно. Со шлифовкой я бы сейчас не стал заморачиваться. Поработал бы на станке, посмотрел как он в деле. И уж если все таки решишся шлифовать, попробуй сначала на токарном какой нибудь конус проточить, а потом пошлифовать его. Наберешся опыта, перед тем как лезть в шпиндель. За девченок спасибо))
У нас цехе по ремонту станков на токарном станке вместо резцедержателя стоит шпиндель от внутришлифовального станка с двигателем. Верхние салазки имеют автоматическую подачу. шпинделя выставляются в четырехкулачковом патроне в ноль. Поверхность конуса шлифуется, с помощью калибров по краске выставляется угол, биение проверяется по шлифованной специальной оправке. На длине 250мм биение не более 0,01мм. И то это "колхоз" . Не стоит заморачиваться т.к . шпиндель фрезерного станка похоже не термообработан или не достаточно термообработан. В процессе работы будут появляться забоины и соответственно биение. Даже имея такое оборудование, не каждый рабочий может выполнить эту работу, нужен определённый навык.
Рудольф, без сомнения развитие канала это святое, но делать это таким способом... Вот проточка это да, это интересно. Ещё момент. И.Негода как-то показывал на сколько прогибается огромная, по сравнению с этим станком станина его основного токарного, когда он его восстанавливал. Так что жёсткость наше всё. Думаю не стоит далее точить конус, всё равно жесткости не хватит точить что-то большое и точное. А мелкое и так норм будет.
Эхх... Немного поспешил. У тебя из-за молотка была вмятина спереди, но дальше был нормальный для нгф конус. Ты когда первый раз шлифовал вмятину - биение уменьшилось и надо было продолжать шлифовать спереди. У тебя бы может уменьшилось бы пятно контакта по длине, но биение было бы минимальным. А когда ты начал работать развёрткой, то вмятина спереди создала давление в середине и у тебя увеличилось биение внутри шпинделя. Для нгф это не смертельно, но на нормальных станках биение на конусе шпинделя должно быть - до пяти микрон. По поводу шлифовки дремелем - это не очень хорошая идея: круглошлифовальные станки дают большую точность за счёт своей жёсткости, а дремель создан совсем для других задач. В крайнем случае, конус можно попробовать расточить резцом, только перед этим выставить угол по индикатору. И после проточки по пятну контакта на краске, подкорректировать угол, для максимального прилегания.(потренируйся на токарном) Но это все не очень обязательно для нгф. При таких результатах как у тебя сейчас - уже можно попробовать фрезеровать и только если биение будет сильно мешать - попробовать проточить конус шпинделя
@@kak_smog там проблема в подшипниках пшм. Можешь к ее шпинделю прислонить индикатор и пошатать. Если при усилии килограмм 10 стрелка индикатора не шелохнется даже на пол сотки - то тогда можно попробовать ею шлифовать. Но мне слабо в такое верится. У тебя внешняя поверхность шпинделя, после шлифовки выглядит не очень хорошо в плане точности: сравни свои следы после шлифовки и заводскую шлифовку того центра, который ты в шпиндель ставишь
Дааа если бы у нас в цеху работали такие фрезерофщици я бы не увольнялся... Лайк 👍 как всегда! Пройди ещё раз хорошо развёрткой (при включенном на минимальных оборотах стонка чтоб рывков не было) и будит тебе счастье! Удачи!
во время райберования резко не прекращяй процес потому что от зубьев райбера остаются зауснцы.нодо мягко и плаво ослабевать прижим райбара,медленно его выводя назад.так должно получиться идеально.шлифовкой можно запороть конус
поддержу комментирующих - шлифовать не надо - можешь только хуже сделать (правильно подметили в комментариях - с такой жёсткостью как у НГФ-а лучше не трогать конус шлифовкой - можешь только испортить). И да - ещё раз-другой пройтись развёрткой при включённом шпинделе на малых оборотах, и всё - будет хорошечно!
Ошибка при работе разверткой была допущена. Ты все время жал трещетку в секторе от 3 до 5 часов, тем самым ты делал эллипс на конусе. Нужно было разбить весь сектор на 4 участка и в каждом совершать равное количество циклов резания с одним и тем же нажимом. Короче попробуй так, может быть это еще улучшит результат, а зашлифовать всегда успеешь.
Думаю, что прямошлифовальной приспособой хуже не сделаешь, если сейчас в глубине 4 сотки. Но, вначале бы, все-же порекомендовал попробовать притерать конус к крнусу при поможи абразива. Купи 2 тюбика для притирки клапанов. Нанести тонким слоем чистовую мелкозернистую его пасту на новый конус. Вдави абразив в него чем то ( другой стальной ровной пластиной ). Убери излишки, распределив тонкий слой равномерно без холмов. И прокрути от руки внутри влево-вправо секунд 30. Затем все тщательно про три многократно насухо. Посмотри матовый след от контакта процесса притирки на самом конус и внутри. Если след прерывистый по диаметру или недостаточно по длине всего конуса, то повтори процедуру, нанося абразив тонким слоем, вдавливая его в тело притира( чтоб абразив в него вошёл, а не в обрабатываемую деталь). После идеально все протри, промой и вытри насухо и снова проверь на биение. Возможно прямошлифовалка и не понадобится. Но если уж ей придётся, то тогда тут главное очень правильно выставить её угол и при движении не останавливаться иначе камень сделает углубления в местах остановки.
Шлифовать тоже думаю не надо, у него нет подачи, то есть вручную. И можно вместо строгого конуса сделать конусный гофр. ~~~(если будет замедление и ускорение ручной подачи) + камень будет стачиватся, меняя усилие шлифовки, а это изменит саму конусность. Притирка лишь повторяет поверхность, куда легче, ту сторону сильнее сточит. Но прилигание буде идеальное. А надо геометрию. Хотя не думаю что там стоят прецизионные подшибники, и 1...2 сотки, это за глаза. То есть пойдет. Лучше составить карту отклонения, прям по индикатору, маркером обозначить прям в шпинделе бугры, далее разверткой и нормальным воротком)) смотреть что берет... Чтоб лишнего не снять. По тому что развертка тоже идет куда ей легче. Философия; внутрениий конус крутится во круг своего подшибника, а не во круг старого или нового центра конуса. И надо лишь не испортить. А поправить то что с завада было) В идеале, да, шлифовка бы идеально подошла, и все исправила, но нужна правильная. А не ручная.
Абразив встроится в более мягкий металл и будет изнашивать более прочный. И если внутр.конус окажется чуть мягче,то конус инструмента будет изнашиваться сильнее. И будут мелкие круговые риски и очень высокая шероховатость,что недопустимо,тем более от такой крупнозернистой пасты,как для клапанов. Если разглядеть притертый клапан,то там отчетливо будут видны микроканавки
@@MAKS.S_ В теории все так. Но мягкого конуса так сразу не найти, а этим способом себе заднюю бабку притирал после развертки и все нормально получилось. Пятно контакта стало куда больше и равномернее. Никаких там стразныз рисок не образовалось. Равномерным благородный оттенок.
Всё зависит от задаваемых Вами лично требований к станку. Думаю, заморочиться всё же можно. И сами получите удовольствие и опыт и мы увидим что-то новое для себя. Для специалистов, конечно в этом новизны нет. А нам - обывателям, будет очень интересно.
Микробиения индикатора, это из-за шероховатости (квалитета) поверхности. На наружной части конуса биение, мне показалось, приходит на отверстие, скорее всего вмятина или на оборот выпуклость. Когда проводя сверление, в самом начале, часть метала выдавливается на ружу как у кратера от удара керном. Но тогда бы ты прошлифовал камнем, так что это точно впадина, на 25:21 видно что отверстия (предполагаю для ключа) разбиты. Это не промах 28:29, это просто недошлифовал общую окружность до уровня нижней точки впадины. 27:30 Мне кажется лучше было не поливать смазкой, она будто занесла абразив и продукты шлифовки под уплотнение подшипника, а то, что вращается, только поспособствовало проникновению. Существую кста манжеты (сальники) с канавками, для выталкивания наружу жидких сред, а смазку на оборот в внутрь механизма.
Я далеко не мастер по наладке станков, но насколько я понимаю, начинать нужно с замеров шпинделя на параллельность поверхностей посадочных подшипников относительно поверхности конуса, если с этим порядок тогда причиной могут быть сами подшипники. У меня была такая проблема с китайским токарником 210м, купил новым замерял биение конуса шпинделя и ужаснулся, начал грешить на бракованный шпиндель, потом думаю дай ка попробую поменять подшипники и как не странно с заменой проблема частично решилась. Удачи в творчестве. Модели у тебя просто лапочки!)
О, а я только в предыдущем видео написал это.)) Для контента я бы прошелся твоей самоделкой, но опыт подсказывает, что точнее развертки ничего не сделать самодельного. И видел внизу комментарии, которые полностью поддерживаю, развертку крутить нужно с равномерной силой, по сторонам. И не бойся ей снимать материал.
Я думаю не стоит его шлифовать, возможность запороть велика, и огромная проблема выставить угол , это надо точно перпендикулярно выставить резцедержку и машинку, затем повернуть стол на нужный угол и от касания входить в шпиндель только резцедержкой. На практике один раз видел такое, это не просто. Можно попробовать включить шпиндель на самые малые обороты и развернуть ещё слегка, но я бы оставил. Для хоббийного станка это достаточно. На производстве это делают так ; есть контрольная оправка, длинна её 300 мм и на ней отклонение в верхней части и нижней для расточного 0.01 для фрезерных до 0.03 это считается нормой
При измерении поверхности шпинделя на отсвет заметен эксцентресситет посадочного конуса или дефект поверхности. Возможно, стоит пройти глубже разверткой. Хотя я не специалист.
Необходимый и достаточный для этого станка результат достигнут. Прешлифовка с таким инструментарием ни к чему хорошему не приведет. Шлифовка это про сотки и микроны (и меньше) недоступные прямошлифмашине с ее жидкими непрецизионными подшипниками, тонким валом, сопливым (в плане жесткости) корпусом, вибрациями от отсутствия балансировки, отсутствии автоматической подачи. Чтобы сделать хоть что-то - нужно будет найти правильный круг (камень), изготовить под него максимально жесткую и длинную оправку, отбалансировать все что только возможно, прикрутить регулируемую автоподачу, затянуть все подвижные соединения, сделать приспособление для правки круга с алмазным карандашом, для выставления угла обзавестись микронным индикатором, ибо с соточным там делать просто нечего, особенно если обратить внимание на то, что любой индикатор имеет свою погрешность (посмотри инструкции к брендовым, например Mitutoyo 513-501). Убить конус завалив его угол при шлифовке или получив на выходе низкий класс чистоты - элементарно! И, конечно, не вздумай лазить в шпиндель абразивными пастами, как тут уже что-то посоветовал. Шпиндель практически сырой, весь абразив останется в его теле и будет драть конуса оправок. Пусть это все и не очень актуально для редко используемого хобби станка, но подход, я считаю, не должен отличаться - нужно делать правильные вещи и стараться делать правильно, а не по принципу "и так сойдет" раз оборудование не промышленное/дорогое. Кстати, про использование воротка с разверткой, а не ключа - все правильно сказали. Усилие нужно передавать максимально нейтрально, параллельно оси разворачиваемого отверстия, без перекосов и, желательно, непрерывно, на малых оборотах.
Шлифовать не нужно. Разверни на малых оборотах воротком - должно получиться. А вообще для такого станка результат уже нормальный. Можно не морочиться. Прямошлифовальной не очень хорошо шлифовать - у неё подшипники не точные. Да и хватит ли хода на всю глубину шлифануть?
Я бы после торцевания точно бы прошелся ещё раз развёрткой, в комментариях уже советовали плашкодержателем, без ключа и надрыва, и при включенном станке на малых оборотах. Ещё есть вариант притереть, но тут потом надо очень тщательно всё убрать. И кстати, при шлифовке надо было использовать пылесос, а то мелкая пыль наверняка залетела в подшипник.
Друг, ты не правильно располагал щуп индикатора, когда мерил конус вставленный в станок. При такой ориентации он должен был располагаться в одной горизонтальной плоскости с осью вращения конуса. Или надо было повернуть его ось, изменить его положение. Вот внутри ты мерил правильно, а снаружи замеры не корректные.
Правильный способ снятия стресса. Одобряю. По технической части отличный опыт. Но конус после проверки желательно протереть и заново покрыть краской. Иначе можно соринку или железную опилку загнать. И ещё момент, индикатор проверен, он точно не имеет мёртвой зоны в несколько соток? (хорошая тема для нового ролика - сравнить и поверить несколько индикаторов) А по поводу шлифовки конуса, как говорил прапорщик солдату - не трогай технику и она не подведёт (с)
Ну это естественно,что если на посадочном сотка,то на расстоянии будет уже много больше. Это как "журавль"для колодезного ведра-одну сторону на метр опускаем,а другой конец ведро на десяток поднимет. Надо такие вещи со скалкой проверять,ну или да,хотяб центр или другой инструмент,в котором уверен
Молодец! Ну для успокоения нервов, я бы сделал так: сначала поджал конус и проверил биение, если оно такое же как на внутренней стороне... Нет не успокоился бы, а нанес синьку на внутреннюю часть конуса и прошелся бы разверткой еще раз. Если синька снялась полностью, то больше бы ничего не делал. Я для таких работ приобрел масляную художественную краску ультрамарин. По молодости на судоремонтном заводе, была порошком синька, которую разводили на масле и проверяли прилегание, например, гребных винтов, муфт, подшипников на валах.
Одна фрезеровщица на два фрезера?) ну а по салфеткам сразу стало ясно к кому больше предпочтение.. как никак НГФ более старый а значит и более опытный) Шучу, все очень шикарно и красиво как симфонический релакс только в техно-формате. Спасибо
На универсальных фрезерных и. Токарных станках нужно ловить миллиметры и десятки,это черновая обработка, а сотки и тысячные ловятся на шлифовальных станках. К фрезеру идет в пару плоскошлиф, а к токарному круглошлиф.
Привет Рудольф ну вот получилось молодец по этому не надо переживать можно всё сделать если захочешь теперь можно изделия за готовить и фрезерофщица то что нужно для работы глядишь на её хочется работать всех сторон
На будущее- если нужно чет нащупать, то используй перчатку или просто целофановый пакет. Можешь проверить на автомобиле. Если провести по вымытой машине рукой, то краска кажется идеально гладкой. Но если одеть перчатку или провести по кузову через пакет, то чувствуется мельчайшие косячки, писчинки и царапины
Надо еще разок пройтись разверткой, вывести в нули. Шлифовать ничего не надо, упорешь конус. Шпиндель скорее всего каленый, поэтому развертка идет туго. Давить надо посильнее, а крутить станком. Я на токарном, там правда был конус 5, брал вороток, упирал в станину, а подпирал задней бабкой и на самых малых оборотах проходил. Зацепи какую нибудь загогулину на стол чтобы давить на развертку с поперечной подачи и вперед.
лучшее -враг хорошего, не надо больше в конус лезть! так, для размышления: какие биения у дисковых фрез, не идеальных в вакууме, а конкретно тех, что будут в работе?! несколько соток биения на скалке, на которую фрезы надеваются могут не навредить, а наоборот оказаться полезными! (поворачивая фрезу относительно скалки можно скомпенсировать их биения)
Этот конус просто нереально на всю глубину вот таким приспособлением прошлифовать. Но это и не надо. Прошлифуйте оправку под фрезы и сделайте пометку на ней и конусе (в каком положении была шлифовка). Как видно из видео можете получить "нулевое биение" на соточном аналоговом ИРБ.
Небольшой совет диванного эксперта Измерения тоже нужно делать правильно т.е. придерживаться правильного положения рычежка индикатора относительно измеряемой поверхности иначе погрешность измерений будет высока
Биение для дисковой фрезы возможно и допустимое, но для обычной слишком большое. Разверткой можно только мелкие задиры убрать, а еслли шпинделек побит молоточком развертка уже не справится, я бы шлифанул, хуже не будет. Вобще качественно изготовленый конус морзе должен жестко фиксировать инструмент, так что от руки инструмент достать сложно вытянуть. Главное четко выставить ось камня паралельно оси шпинделя, не факт что стол фрезера паралелен оси шпинделя. Камень надо выровнять алмазным карандашом, и коректировать угол шлифовки по калибру, только слой краски должен быть тонкий, маркер дает сильно толстый слой и достаточно несколько полос нанести, а не весь конус закрашивать.
По моему скромному мнению, вышлифовывать не нужно. Хотя по ощущениям конструкция выглядит надежной, консольное крепление ПШМ все таки будет оттягиваться в процессе работы. Хотя перфекционизму нет предела!
Дружище,тебе же написали в коментах, мажешь краской оправку и в шпинделе будет окрашиваться выпуклость.ее и стачивай дремелем, только камень используй а не наждачку
@@gajdjamdk8338 даже судовые гребные винты на конусы валов, подгоняли шабрением. Никаких шлифмашинок и прочих механизмов не используется. Да и вообще, у него есть финишная развертка, зачем все эти лишние телодвижения с сомнительным конечным результатом. Я выше написал как можно довести, почти до идеала.
Лучшее -- враг хорошего. Моё мнение: не трогай конус. Хотя перфекционист внутри меня ликует, пьёт шампанское и кричит давай ещё, моя повидавшая виды натура говорит "надо уметь остановиться". Но решать, в любом случае, тебе. В конце концов контент где-то брать надо!
Опасно Можешь или не встать на угол правильно, или сделать странную фигуру, если стол перекатится в процессе, или ходит не перпендикулярно Если уж хочется, то сначала купи шабер, краску, и 3 плиты
Обычно шпиндели очень хорошую закалку имеют, и никакая развёртка их не возьмёт. Тут очевидно что шпиндель сырой абсолютно, поэтому и вмятина на нем и такое прилегание. Логично его и не использовать даже, а найти нормальный.
Кстати, а для горизонтальной оправки есть набор втулок? С их помощью зажимаются дисковые фрезы. Втулки разной длины и у них должны быть строго параллельные плоскости торцев, иначе зажимаемые фрезы будут гулять восьмеркой. Их точат или шлифуют торцы за одну установку.
шлифовать нельзя. Ты не попадешь в угол и всё испортишь. Если угол будет хоть маленько отличаться ты себе обеспечишь головную боль с биением, которое уже убрать будет совсем проблематично в гаражных условиях. Посмотри на гост конусов морзе какой угол нужно ловить
Мы на заводе восстанавливали шпиндели после аварии.Брали гостовский конус и наносили алмазную,доводочную пасту и притирали.Метод притирки в твоём случае идеален.
Доброго Вам дня. Відправте шпіндель на шліфовку до Дядька Максима у Львів. Українська Нова пошта точно відкрила відділення в Литві можливо вже і в Латвії та Естонії.
Конус внутри нужно обрабатывать по месту,иначе паз будет образно говоря,как ласточкин хвост,а зуб шестерни не будет иметь эвольвенту.Закрепи на столе под углом1,5° тиски с кареткой и резцом и пройди конус.Потом можешь прошлифовать или пройти разветкой ,хвост которой зажатв v- блоке уже на столе станка под 90°.Используй только индикаторы.
Сразу знал, что разверткой все получится если шпиндель не кривой. Финишной разверткой что то запороть нужно умудриться, но все ровно лучше развертку держать воротком, а не ключом, чтобы сила была равномерна со всех сторон. Странно, что еще никто не увидел, что шпинделный подшипник не посажен до конца.
@@kak_smog Varu rakstīt latviski? Tā man vieglāk tehniski izteikt savu domu. Fināla restaurācijas video (1_72uRcNZ5k) 17:39 redzams, ka gultnis netiek uzdzīts līdz galam, arī tagad tuvplāna kadros ir redzams, ka tur ir tukša starpa, starpā nav paplākšņu. Kā bija pašā sākumā vari redzēt savā video, kur rādīji tikko nopirkto frēzi. Koniskajam rullīšu gultnim ir jāsēž līdz atdurei, citādi nebūs iespējams noregulēt uzspīli, jo tiklīdz špindelim parādīsies slodze, gultnis atbrīvosies, jo nekas cits kā tikai berze uz asi to pašlaik neatbalsta. Protams, var jau būt, ka es kļūdos un kaut kas ir palicis aizkadrā no montāžas un tur tagad ir kāda diametrā mazāka buksīte, kas tomēr gultni atbalsta.
@@kak_smog а я те сколько писал - телеграмм надо !!! Тут в комментариях фиг обьяснишь Я не рассматривал насколько там что посажено, но такой встречный подшипник это некоторая головная боль по настройке
Ну вот видишь , а ты переживал , нечего не нужно шлифовать оставь как есть , перед установкой инструмента в конус протирай его всегда от пыли и всего остального .
Рудик, ты подшипники прикатал что бы все это делать?)) Напоминаешь меня самого на заре деятельности)) Запороть разверткой (финишной) уже готовый и работавший конус- это малореально. Разве что просадить по глубине уже упоротый в щи конус) Шлифовкой реально, но не разверткой. Но даже после некоторых кривых шлифовок можно все исправить разверткой)) Для сильно очкующих- Развертка берется воротком, зад ее подпирается центром на висящей серьге станка. Описать в двух словах сложно, но процесс простой.
@@kak_smog прикол не в том, как сильно давить в осевом направлении, а как сильно развертка сопротивляться в радиальном. Вороток с 15см радиусом рычагов ты должен держать без проблем. Ну и слой с твч не среж
![Kodak Black - Versatile 4 [Official Video]](http://i.ytimg.com/vi/VcP_1Ua__vY/mqdefault.jpg)
Галерея с фотографиями фрезеровщицы тут - boosty.to/kak_smog/posts/79313a2a-7bf6-42d4-b0c8-781f63892f90?share=post_link
Здравствуйте, ответьте пожалуйста команде Chernega Rose в директ!
Благодарю!
А самое лучшее ничего больше не трогать, единственное надо проточить на месте рал для инструмента и всё
Забудь про шлифовку!!!! Для этого станка, точность достаточна. Развертку нельзя крутить ключем!!! Этим ты создаешь давление вниз. Только двуручный держатель- вращатель (метчикодержатель, к примеру).
ага, вороток называется.
Надо использовать древнюю мудрость "работает - не трогай". Можно так шлифануть что придётся искать новую. А для домашнего станка очень неплохая точность, её для бытовых нужд хватит за глаза. Теперь осталось придумать что сделать с помощью этого станка))
Моя цель, это делать ровные пропилы в брусках металла 12-18мм. УШМ, долго и не ровно. Лентапильного у меня нет.
Звучит как "жывошь в нищете и на помойке ,то не парься " . Нужно стремится к лучшему!
Не смотрите больше инфоцыган и тик ток(=
@@kak_smog Во! Объявляй сбор средств на постройку лентопильного!
Для лучшей точности развертывания нужен вороток а не гаечный ключ и давить равномерно, включить шпиндель на очень малых оборотах 10-20 об/мин и будет пэсня. Шлифовать ненадо.
Поддерживаю
полностью согласен, шлифовка этими барабанчиками только испортит, не для точных они работ
@@generalmeks +1. Нужна шлифовалка с очень жёстким без каких либо биений шпинделем, а также очень жёсткий и поверенный механизм подачи. В хоббийных условиях это не реально сделать. Поэтому получается навести визуальный лоск поверхности, а не точную в размер шлифовку сделать.
"Шпинделёчек побит молоточком" - это уже просто мем в некоторых кругах :)
Молодец. Супер.
Фрезеровщица зачётная.
"деды фрезеровали"
@@НелинейныйПовторитель це крилаті фрази дядьки Максима
Красавчик!!
Самый позитивный блогер, самые чистые эмоции. Снимаю шляпу от твоего труда. Сил, здоровья, новых идей!!!
Как говоря у нас на работе ,, Лучшее враг хорошего,,. Не советую трогать. Героический лайк как всегда авансом.
Ты как всегда молодец! :) Внутренний конус больше не шлифуй, пока поработай так, а дальше увидишь.
И еще ты в этом видео забыл напомнить про героический лайк! :)
так точно !
Народная мудрость гласит: "Не улучшай то, что работает". Все класс.
Неее, шлифовать конус точно не надо. Во всяком случае, не имея внутришлифовального станка. Начать с того что у вас шлифовальный круг не заправлен и какой профиль он там создает вдоль оси - можно только догадываться. Вы вот прошлифовали внешнюю часть шпинделя, а теперь поставьте индикатор на стол, уприте иглу в внешнюю поверхность и подвигайте им вдоль оси шпинделя... Я думаю что там в лучшем случае будет конус. Но скорее всего - какая-то бугристая поверхность.
Ну и второе - надо будет угадать угол конуса очень точно. При чем - с первых попыток, потому что каждый съем даже на десятку будет сильно проваливать оснастку вглубь шпинделя.
Шлифовать не нужно, лучше пройдись еще раз разверткой, только её нужно зажать в вороток, и вращаться должен сам шпиндель, а руками только держать вороток от проворота и немного давить, чтобы развертка немного углубилась. Тогда вы получите афигенный результат.
Попробую
@@kak_smog Вот так без смысла лучше не делать, развертка нужна чтобы убрать заусенцы и неровности. Индикатором нужно обкататся на всю длину шпинделя и узнать - эти сотки это биение или бугры. Ну, краска на конусе тоже это покажет. Биение так убрать неполучится. Если разверткой играться слишком много, можно сделать только хуже.
@@AudiGarnele вот эт правильный комментарий
Развёртку вращать только вручную воротком ,ни в коем случае не включая шпиндель.Может закусить и беда будет
Рудольф, спасибо за интересное видео! Жду следующих серий.
Молодец чувак смотрю тебя самого начала образования канала прям рад за тебя растёшь прям на глазах реально молодец !!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо за Ваш труд, он очень мотивирует к совершенству и порядку!)
Хмм, я даже как то волновался, ожидая следующее видео. Ибо концовка предыдущего была почти трагедией( по себе знаю) Но увидев улыбающегося до ушей Рудольфа, понял что все хорошо! Развертку выбрал правильную, и развернул великолепно. Со шлифовкой я бы сейчас не стал заморачиваться. Поработал бы на станке, посмотрел как он в деле. И уж если все таки решишся шлифовать, попробуй сначала на токарном какой нибудь конус проточить, а потом пошлифовать его. Наберешся опыта, перед тем как лезть в шпиндель. За девченок спасибо))
Да. Я уже решил, что шлифовать не надо :)
У нас цехе по ремонту станков на токарном станке вместо резцедержателя стоит шпиндель от внутришлифовального станка с двигателем. Верхние салазки имеют автоматическую подачу. шпинделя выставляются в четырехкулачковом патроне в ноль. Поверхность конуса шлифуется, с помощью калибров по краске выставляется угол, биение проверяется по шлифованной специальной оправке. На длине 250мм биение не более 0,01мм. И то это "колхоз" . Не стоит заморачиваться т.к . шпиндель фрезерного станка похоже не термообработан или не достаточно термообработан. В процессе работы будут появляться забоины и соответственно биение. Даже имея такое оборудование, не каждый рабочий может выполнить эту работу, нужен определённый навык.
Рудольф, без сомнения развитие канала это святое, но делать это таким способом... Вот проточка это да, это интересно. Ещё момент. И.Негода как-то показывал на сколько прогибается огромная, по сравнению с этим станком станина его основного токарного, когда он его восстанавливал. Так что жёсткость наше всё.
Думаю не стоит далее точить конус, всё равно жесткости не хватит точить что-то большое и точное. А мелкое и так норм будет.
Думаю шлифовать не надо, можно сделать притир, образиной пастой снять микро заусенцы. Героический лайк! Спасибо!
Эхх... Немного поспешил. У тебя из-за молотка была вмятина спереди, но дальше был нормальный для нгф конус. Ты когда первый раз шлифовал вмятину - биение уменьшилось и надо было продолжать шлифовать спереди. У тебя бы может уменьшилось бы пятно контакта по длине, но биение было бы минимальным. А когда ты начал работать развёрткой, то вмятина спереди создала давление в середине и у тебя увеличилось биение внутри шпинделя. Для нгф это не смертельно, но на нормальных станках биение на конусе шпинделя должно быть - до пяти микрон.
По поводу шлифовки дремелем - это не очень хорошая идея: круглошлифовальные станки дают большую точность за счёт своей жёсткости, а дремель создан совсем для других задач.
В крайнем случае, конус можно попробовать расточить резцом, только перед этим выставить угол по индикатору. И после проточки по пятну контакта на краске, подкорректировать угол, для максимального прилегания.(потренируйся на токарном)
Но это все не очень обязательно для нгф. При таких результатах как у тебя сейчас - уже можно попробовать фрезеровать и только если биение будет сильно мешать - попробовать проточить конус шпинделя
Я и не собирался дремлем шлифовать. У него пластиковый корпус. А вот у ПШМ Макита длинная железная труба, которая даёт очень хорошую жёсткость.
@@kak_smog там проблема в подшипниках пшм. Можешь к ее шпинделю прислонить индикатор и пошатать. Если при усилии килограмм 10 стрелка индикатора не шелохнется даже на пол сотки - то тогда можно попробовать ею шлифовать. Но мне слабо в такое верится. У тебя внешняя поверхность шпинделя, после шлифовки выглядит не очень хорошо в плане точности: сравни свои следы после шлифовки и заводскую шлифовку того центра, который ты в шпиндель ставишь
Да. Ты прав. Да и мне уже поднадоело этим станком так долго заниматься. Впереди много интересных проектов.
@@kak_smog тогда оставляй как есть, потом всегда сможешь вернуться к шпинделю
@@EngineerBrunS посоветуй ему шабер и 3 плиты купить
Вот где будет поле для рукоблудия
А то он меня не слушает ....
Дааа если бы у нас в цеху работали такие фрезерофщици я бы не увольнялся... Лайк 👍 как всегда! Пройди ещё раз хорошо развёрткой (при включенном на минимальных оборотах стонка чтоб рывков не было) и будит тебе счастье! Удачи!
Я бы даже к станку не подходил!!!
во время райберования резко не прекращяй процес потому что от зубьев райбера остаются зауснцы.нодо мягко и плаво ослабевать прижим райбара,медленно его выводя назад.так должно получиться идеально.шлифовкой можно запороть конус
поддержу комментирующих - шлифовать не надо - можешь только хуже сделать (правильно подметили в комментариях - с такой жёсткостью как у НГФ-а лучше не трогать конус шлифовкой - можешь только испортить). И да - ещё раз-другой пройтись развёрткой при включённом шпинделе на малых оборотах, и всё - будет хорошечно!
Я так и сделаю :) Спасибо Алексей!
Очень круто! Всегда приятно смотреть как кто то работает😄
Поздравляю! Ты смог! 🎉🎉🎉
Ошибка при работе разверткой была допущена. Ты все время жал трещетку в секторе от 3 до 5 часов, тем самым ты делал эллипс на конусе. Нужно было разбить весь сектор на 4 участка и в каждом совершать равное количество циклов резания с одним и тем же нажимом. Короче попробуй так, может быть это еще улучшит результат, а зашлифовать всегда успеешь.
Я трещеткой только поворачивал. Жал я второй рукой в центр развертки
@@kak_smog все равно трещетка давит в вертикальной плоскости, хотя бы вороток двуручный возьми. Ждем идеальных результатов в следующей серии.
Много вы в своей жизни развернули ? В том числе конусов ?
Думаю, что прямошлифовальной приспособой хуже не сделаешь, если сейчас в глубине 4 сотки. Но, вначале бы, все-же порекомендовал попробовать притерать конус к крнусу при поможи абразива. Купи 2 тюбика для притирки клапанов. Нанести тонким слоем чистовую мелкозернистую его пасту на новый конус. Вдави абразив в него чем то ( другой стальной ровной пластиной ). Убери излишки, распределив тонкий слой равномерно без холмов. И прокрути от руки внутри влево-вправо секунд 30. Затем все тщательно про три многократно насухо. Посмотри матовый след от контакта процесса притирки на самом конус и внутри. Если след прерывистый по диаметру или недостаточно по длине всего конуса, то повтори процедуру, нанося абразив тонким слоем, вдавливая его в тело притира( чтоб абразив в него вошёл, а не в обрабатываемую деталь). После идеально все протри, промой и вытри насухо и снова проверь на биение. Возможно прямошлифовалка и не понадобится. Но если уж ей придётся, то тогда тут главное очень правильно выставить её угол и при движении не останавливаться иначе камень сделает углубления в местах остановки.
Интересная техника
@@kak_smog так се техника ....
Тут уже походу неточность изготовления
Шлифовать тоже думаю не надо, у него нет подачи, то есть вручную. И можно вместо строгого конуса сделать конусный гофр. ~~~(если будет замедление и ускорение ручной подачи) + камень будет стачиватся, меняя усилие шлифовки, а это изменит саму конусность.
Притирка лишь повторяет поверхность, куда легче, ту сторону сильнее сточит. Но прилигание буде идеальное. А надо геометрию. Хотя не думаю что там стоят прецизионные подшибники, и 1...2 сотки, это за глаза. То есть пойдет.
Лучше составить карту отклонения, прям по индикатору, маркером обозначить прям в шпинделе бугры, далее разверткой и нормальным воротком)) смотреть что берет... Чтоб лишнего не снять. По тому что развертка тоже идет куда ей легче.
Философия; внутрениий конус крутится во круг своего подшибника, а не во круг старого или нового центра конуса. И надо лишь не испортить. А поправить то что с завада было)
В идеале, да, шлифовка бы идеально подошла, и все исправила, но нужна правильная. А не ручная.
Абразив встроится в более мягкий металл и будет изнашивать более прочный. И если внутр.конус окажется чуть мягче,то конус инструмента будет изнашиваться сильнее. И будут мелкие круговые риски и очень высокая шероховатость,что недопустимо,тем более от такой крупнозернистой пасты,как для клапанов. Если разглядеть притертый клапан,то там отчетливо будут видны микроканавки
@@MAKS.S_ В теории все так. Но мягкого конуса так сразу не найти, а этим способом себе заднюю бабку притирал после развертки и все нормально получилось. Пятно контакта стало куда больше и равномернее. Никаких там стразныз рисок не образовалось. Равномерным благородный оттенок.
Всё зависит от задаваемых Вами лично требований к станку.
Думаю, заморочиться всё же можно.
И сами получите удовольствие и опыт и мы увидим что-то новое для себя. Для специалистов, конечно в этом новизны нет. А нам - обывателям, будет очень интересно.
Микробиения индикатора, это из-за шероховатости (квалитета) поверхности.
На наружной части конуса биение, мне показалось, приходит на отверстие, скорее всего вмятина или на оборот выпуклость.
Когда проводя сверление, в самом начале, часть метала выдавливается на ружу как у кратера от удара керном.
Но тогда бы ты прошлифовал камнем, так что это точно впадина, на 25:21 видно что отверстия (предполагаю для ключа) разбиты.
Это не промах 28:29, это просто недошлифовал общую окружность до уровня нижней точки впадины.
27:30 Мне кажется лучше было не поливать смазкой, она будто занесла абразив и продукты шлифовки под уплотнение подшипника, а то, что вращается, только поспособствовало проникновению.
Существую кста манжеты (сальники) с канавками, для выталкивания наружу жидких сред, а смазку на оборот в внутрь механизма.
Фрезеровщица топ, аж подписку оформил =)
Ждём новых фото этой дамы в роли токаря/столяра/заточницы сверел/шлифовщи/etc... !
Спасибо :) мне тоже она показалась достаточно перспективной. Буду её ещё приглашать.
Я далеко не мастер по наладке станков, но насколько я понимаю, начинать нужно с замеров шпинделя на параллельность поверхностей посадочных подшипников относительно поверхности конуса, если с этим порядок тогда причиной могут быть сами подшипники. У меня была такая проблема с китайским токарником 210м, купил новым замерял биение конуса шпинделя и ужаснулся, начал грешить на бракованный шпиндель, потом думаю дай ка попробую поменять подшипники и как не странно с заменой проблема частично решилась.
Удачи в творчестве.
Модели у тебя просто лапочки!)
О, а я только в предыдущем видео написал это.)) Для контента я бы прошелся твоей самоделкой, но опыт подсказывает, что точнее развертки ничего не сделать самодельного. И видел внизу комментарии, которые полностью поддерживаю, развертку крутить нужно с равномерной силой, по сторонам. И не бойся ей снимать материал.
Я думаю не стоит его шлифовать, возможность запороть велика, и огромная проблема выставить угол , это надо точно перпендикулярно выставить резцедержку и машинку, затем повернуть стол на нужный угол и от касания входить в шпиндель только резцедержкой. На практике один раз видел такое, это не просто. Можно попробовать включить шпиндель на самые малые обороты и развернуть ещё слегка, но я бы оставил. Для хоббийного станка это достаточно. На производстве это делают так ; есть контрольная оправка, длинна её 300 мм и на ней отклонение в верхней части и нижней для расточного 0.01 для фрезерных до 0.03 это считается нормой
При измерении поверхности шпинделя на отсвет заметен эксцентресситет посадочного конуса или дефект поверхности. Возможно, стоит пройти глубже разверткой. Хотя я не специалист.
Необходимый и достаточный для этого станка результат достигнут. Прешлифовка с таким инструментарием ни к чему хорошему не приведет. Шлифовка это про сотки и микроны (и меньше) недоступные прямошлифмашине с ее жидкими непрецизионными подшипниками, тонким валом, сопливым (в плане жесткости) корпусом, вибрациями от отсутствия балансировки, отсутствии автоматической подачи. Чтобы сделать хоть что-то - нужно будет найти правильный круг (камень), изготовить под него максимально жесткую и длинную оправку, отбалансировать все что только возможно, прикрутить регулируемую автоподачу, затянуть все подвижные соединения, сделать приспособление для правки круга с алмазным карандашом, для выставления угла обзавестись микронным индикатором, ибо с соточным там делать просто нечего, особенно если обратить внимание на то, что любой индикатор имеет свою погрешность (посмотри инструкции к брендовым, например Mitutoyo 513-501). Убить конус завалив его угол при шлифовке или получив на выходе низкий класс чистоты - элементарно! И, конечно, не вздумай лазить в шпиндель абразивными пастами, как тут уже что-то посоветовал. Шпиндель практически сырой, весь абразив останется в его теле и будет драть конуса оправок. Пусть это все и не очень актуально для редко используемого хобби станка, но подход, я считаю, не должен отличаться - нужно делать правильные вещи и стараться делать правильно, а не по принципу "и так сойдет" раз оборудование не промышленное/дорогое. Кстати, про использование воротка с разверткой, а не ключа - все правильно сказали. Усилие нужно передавать максимально нейтрально, параллельно оси разворачиваемого отверстия, без перекосов и, желательно, непрерывно, на малых оборотах.
Большое спасибо Роланд! Я учту ваши рекомендации.
Шлифовать не нужно. Разверни на малых оборотах воротком - должно получиться. А вообще для такого станка результат уже нормальный. Можно не морочиться.
Прямошлифовальной не очень хорошо шлифовать - у неё подшипники не точные. Да и хватит ли хода на всю глубину шлифануть?
Хода хватит только только
@@kak_smog нужен выход нормальный
оправке на токарном сделать накатку, установить на место в станок, сделать метки на шпинделе и оправке, шлифануть в размер.
Лучшее враг хорошего... Я думаю, что со шлифовкой лучше не спешить. Да и нужна ли она?
Я бы после торцевания точно бы прошелся ещё раз развёрткой, в комментариях уже советовали плашкодержателем, без ключа и надрыва, и при включенном станке на малых оборотах. Ещё есть вариант притереть, но тут потом надо очень тщательно всё убрать. И кстати, при шлифовке надо было использовать пылесос, а то мелкая пыль наверняка залетела в подшипник.
с такой фрезеровщицей!!!!!!!!! тут надо ............все станки использовать!!!!!!!! зачет!!!!!! оч зашел видос
думаю что там надо будет разбираться с геометрией станка прежде чем сотки на конусе ловить... не трогай, результат отличный и так
Красавчик. Спасибо!
Внутренний конус можно довести до идеала, если смещать силу приложенную к торцу (конец за который вращают) развертки в сторону отклонения конуса.
Друг, ты не правильно располагал щуп индикатора, когда мерил конус вставленный в станок. При такой ориентации он должен был располагаться в одной горизонтальной плоскости с осью вращения конуса. Или надо было повернуть его ось, изменить его положение.
Вот внутри ты мерил правильно, а снаружи замеры не корректные.
Правильный способ снятия стресса. Одобряю.
По технической части отличный опыт.
Но конус после проверки желательно протереть и заново покрыть краской. Иначе можно соринку или железную опилку загнать.
И ещё момент, индикатор проверен, он точно не имеет мёртвой зоны в несколько соток? (хорошая тема для нового ролика - сравнить и поверить несколько индикаторов)
А по поводу шлифовки конуса, как говорил прапорщик солдату - не трогай технику и она не подведёт (с)
Ну это естественно,что если на посадочном сотка,то на расстоянии будет уже много больше. Это как "журавль"для колодезного ведра-одну сторону на метр опускаем,а другой конец ведро на десяток поднимет. Надо такие вещи со скалкой проверять,ну или да,хотяб центр или другой инструмент,в котором уверен
Молодец! Ну для успокоения нервов, я бы сделал так: сначала поджал конус и проверил биение, если оно такое же как на внутренней стороне... Нет не успокоился бы, а нанес синьку на внутреннюю часть конуса и прошелся бы разверткой еще раз. Если синька снялась полностью, то больше бы ничего не делал. Я для таких работ приобрел масляную художественную краску ультрамарин. По молодости на судоремонтном заводе, была порошком синька, которую разводили на масле и проверяли прилегание, например, гребных винтов, муфт, подшипников на валах.
Одна фрезеровщица на два фрезера?) ну а по салфеткам сразу стало ясно к кому больше предпочтение.. как никак НГФ более старый а значит и более опытный) Шучу, все очень шикарно и красиво как симфонический релакс только в техно-формате. Спасибо
🤣🤣🤣
Молодец Братуха!
Я же сказал не ССЫ!
Всё наладим, и в жизни и в железяках.
На универсальных фрезерных и. Токарных станках нужно ловить миллиметры и десятки,это черновая обработка, а сотки и тысячные ловятся на шлифовальных станках. К фрезеру идет в пару плоскошлиф, а к токарному круглошлиф.
Привет Рудольф ну вот получилось молодец по этому не надо переживать можно всё сделать если захочешь теперь можно изделия за готовить и фрезерофщица то что нужно для работы глядишь на её хочется работать всех сторон
На будущее- если нужно чет нащупать, то используй перчатку или просто целофановый пакет. Можешь проверить на автомобиле. Если провести по вымытой машине рукой, то краска кажется идеально гладкой. Но если одеть перчатку или провести по кузову через пакет, то чувствуется мельчайшие косячки, писчинки и царапины
Лучше оставить конус в текущем состоянии не шлифовать. Либо еще раз пройти разверткой аккуратно. имхо
Надо еще разок пройтись разверткой, вывести в нули. Шлифовать ничего не надо, упорешь конус. Шпиндель скорее всего каленый, поэтому развертка идет туго. Давить надо посильнее, а крутить станком. Я на токарном, там правда был конус 5, брал вороток, упирал в станину, а подпирал задней бабкой и на самых малых оборотах проходил. Зацепи какую нибудь загогулину на стол чтобы давить на развертку с поперечной подачи и вперед.
У Festool есть отрезные системы на базе УШМ, ездящей по шине. Можно попробовать резать ей, точность может быть будет достаточной.
Проточить конус не так точно как отшлифовать
Прицизионного станка все равно не выйдет, оставьте как есть ))
результат отличный, пока не надо ничего шлифовать, поработай сначала разной оснасткой с разными материалами, а там уже поймешь надо или нет.
лучшее -враг хорошего, не надо больше в конус лезть! так, для размышления:
какие биения у дисковых фрез, не идеальных в вакууме, а конкретно тех, что будут в работе?!
несколько соток биения на скалке, на которую фрезы надеваются могут не навредить, а наоборот оказаться полезными! (поворачивая фрезу относительно скалки можно скомпенсировать их биения)
🤌👍очень хорошо!) Наверное, можешь полностью поменять конус со всем цилиндром чтоб наверняка) Ну, или расточи чуть глубже, шлифани - вариант хороший👍
Внутренний конус не трогай, сделаешь только хуже. Если хочешь вывести в идеал то это только отдавать шпиндель на внутришлифовку.
Шлифовка в домашних условиях очень рискованна , можно оставить так. Точности должно хватить
Хороший результат, сам не мастер но уверен кто-то подскажет
Этот конус просто нереально на всю глубину вот таким приспособлением прошлифовать. Но это и не надо. Прошлифуйте оправку под фрезы и сделайте пометку на ней и конусе (в каком положении была шлифовка). Как видно из видео можете получить "нулевое биение" на соточном аналоговом ИРБ.
Небольшой совет диванного эксперта
Измерения тоже нужно делать правильно т.е. придерживаться правильного положения рычежка индикатора относительно измеряемой поверхности иначе погрешность измерений будет высока
Насколько высока она будет ?
🙏🙏🙏 Мира,
Добра,🥚🐣🐥
🎣🐟🤝Удачи.
Лучшее - враг хорошего! Я бы оставил как есть. Сам занимался в нулевых ремонтами станков...
Биение для дисковой фрезы возможно и допустимое, но для обычной слишком большое. Разверткой можно только мелкие задиры убрать, а еслли шпинделек побит молоточком развертка уже не справится, я бы шлифанул, хуже не будет. Вобще качественно изготовленый конус морзе должен жестко фиксировать инструмент, так что от руки инструмент достать сложно вытянуть.
Главное четко выставить ось камня паралельно оси шпинделя, не факт что стол фрезера паралелен оси шпинделя. Камень надо выровнять алмазным карандашом, и коректировать угол шлифовки по калибру, только слой краски должен быть тонкий, маркер дает сильно толстый слой и достаточно несколько полос нанести, а не весь конус закрашивать.
Рудолф! Ты допустил неточность. Не "тряпку с оленями", а "полотенце с лошадьми".))))
По моему скромному мнению, вышлифовывать не нужно. Хотя по ощущениям конструкция выглядит надежной, консольное крепление ПШМ все таки будет оттягиваться в процессе работы. Хотя перфекционизму нет предела!
Дружище,тебе же написали в коментах, мажешь краской оправку и в шпинделе будет окрашиваться выпуклость.ее и стачивай дремелем, только камень используй а не наждачку
какой дремель?... Там микроны. Таки вещи удаляются шабрением. Дремелем наделает ям и угробит шпиндель вообще.
@@voivano07 не наделает, поставит вулканитовый круг и норм.им много не снимешь
@@gajdjamdk8338 даже судовые гребные винты на конусы валов, подгоняли шабрением. Никаких шлифмашинок и прочих механизмов не используется. Да и вообще, у него есть финишная развертка, зачем все эти лишние телодвижения с сомнительным конечным результатом. Я выше написал как можно довести, почти до идеала.
А вот на счёт в ручную крутить развёртку это реально можно запороть, лучше и точнее когда шпиндель вращается.
Надо было назвать видео "устранил биение шпинделя КАК СМОГ")))
Лучшее враг хорошего. Не трогай конус!
Шлифовать - нет. А вот развёрткой я бы ещё попробовал.
Лучшее -- враг хорошего. Моё мнение: не трогай конус. Хотя перфекционист внутри меня ликует, пьёт шампанское и кричит давай ещё, моя повидавшая виды натура говорит "надо уметь остановиться". Но решать, в любом случае, тебе. В конце концов контент где-то брать надо!
Нет нет. Хватит. Если запорю станок, то восстановить будет долго и дорого
Молодец! Прогресс! :)
Опасно
Можешь или не встать на угол правильно, или сделать странную фигуру, если стол перекатится в процессе, или ходит не перпендикулярно
Если уж хочется, то сначала купи шабер, краску, и 3 плиты
Обычно шпиндели очень хорошую закалку имеют, и никакая развёртка их не возьмёт. Тут очевидно что шпиндель сырой абсолютно, поэтому и вмятина на нем и такое прилегание. Логично его и не использовать даже, а найти нормальный.
Вообще самый нормальный способ бороться с биением в конусе это проточить внутри конус прямо в фрезере. Я так и делаю. Бить потом не чему
Кстати, а для горизонтальной оправки есть набор втулок? С их помощью зажимаются дисковые фрезы. Втулки разной длины и у них должны быть строго параллельные плоскости торцев, иначе зажимаемые фрезы будут гулять восьмеркой. Их точат или шлифуют торцы за одну установку.
Есть. Но там отправка слишком толстая. У мне все фрезы имеют меньший внутренний диаметр.
@@kak_smog ну значит научишься делать оправки ....
И плоско паралельные втулки
И 3 плиты купишь ....
@@IvanIvanov-wh8td две купить, а третью сделать :)
Жаль нельзя подписаться второй раз на канал
шлифовать нельзя. Ты не попадешь в угол и всё испортишь. Если угол будет хоть маленько отличаться ты себе обеспечишь головную боль с биением, которое уже убрать будет совсем проблематично в гаражных условиях. Посмотри на гост конусов морзе какой угол нужно ловить
Мы на заводе восстанавливали шпиндели после аварии.Брали гостовский конус и наносили алмазную,доводочную пасту и притирали.Метод притирки в твоём случае идеален.
шлифовать думаю не надо так и запороть можно все. лучше разверткой чуть чуть слегка. молодца все получается.
Нет, такой шлиф машиной явно лучше не сделать. В том то и суть оправки, что она под размер сделана, а этим 100% где то да больше снимешь.
Доброго Вам дня. Відправте шпіндель на шліфовку до Дядька Максима у Львів. Українська Нова пошта точно відкрила відділення в Литві можливо вже і в Латвії та Естонії.
Конус внутри нужно обрабатывать по месту,иначе паз будет образно говоря,как ласточкин хвост,а зуб шестерни не будет иметь эвольвенту.Закрепи на столе под углом1,5° тиски с кареткой и резцом и пройди конус.Потом можешь прошлифовать или пройти разветкой ,хвост которой зажатв v- блоке уже на столе станка под 90°.Используй только индикаторы.
конус прошлифовывать не нужно, ты и так добился отличного результата по сравнения что было.
Так это ..... всетаки ....
2 больше 4х во сколько раз ?
Кто там художник ?
Сразу знал, что разверткой все получится если шпиндель не кривой. Финишной разверткой что то запороть нужно умудриться, но все ровно лучше развертку держать воротком, а не ключом, чтобы сила была равномерна со всех сторон. Странно, что еще никто не увидел, что шпинделный подшипник не посажен до конца.
А где это видно???
@@kak_smog Varu rakstīt latviski? Tā man vieglāk tehniski izteikt savu domu. Fināla restaurācijas video (1_72uRcNZ5k) 17:39 redzams, ka gultnis netiek uzdzīts līdz galam, arī tagad tuvplāna kadros ir redzams, ka tur ir tukša starpa, starpā nav paplākšņu. Kā bija pašā sākumā vari redzēt savā video, kur rādīji tikko nopirkto frēzi. Koniskajam rullīšu gultnim ir jāsēž līdz atdurei, citādi nebūs iespējams noregulēt uzspīli, jo tiklīdz špindelim parādīsies slodze, gultnis atbrīvosies, jo nekas cits kā tikai berze uz asi to pašlaik neatbalsta. Protams, var jau būt, ka es kļūdos un kaut kas ir palicis aizkadrā no montāžas un tur tagad ir kāda diametrā mazāka buksīte, kas tomēr gultni atbalsta.
@@kak_smog а я те сколько писал - телеграмм надо !!! Тут в комментариях фиг обьяснишь
Я не рассматривал насколько там что посажено, но такой встречный подшипник это некоторая головная боль по настройке
Ну вот видишь , а ты переживал , нечего не нужно шлифовать оставь как есть , перед установкой инструмента в конус протирай его всегда от пыли и всего остального .
3 сотки для таких станків це класний результат
Сначала лайк, а потом просмотр😊
Снимал тот парень с которым скворечник делали?
и я думаю и так для такого стонка и твоих целей хорошо
Чего то не пойму, там штревеля нет что ли?
Момент с пальцем надо порезать на мемы))) Я под стол упал со смеха))))
Если вам пальчик показать, тоже засмеётесь?
Не нужно ничего шлифовать. Достаточно точности.😊
Рудик, ты подшипники прикатал что бы все это делать?)) Напоминаешь меня самого на заре деятельности)) Запороть разверткой (финишной) уже готовый и работавший конус- это малореально. Разве что просадить по глубине уже упоротый в щи конус) Шлифовкой реально, но не разверткой. Но даже после некоторых кривых шлифовок можно все исправить разверткой)) Для сильно очкующих- Развертка берется воротком, зад ее подпирается центром на висящей серьге станка. Описать в двух словах сложно, но процесс простой.
Я пока только не разобрался, как сильно давить надо на развертку.
@@kak_smog прикол не в том, как сильно давить в осевом направлении, а как сильно развертка сопротивляться в радиальном. Вороток с 15см радиусом рычагов ты должен держать без проблем. Ну и слой с твч не среж
@@kak_smog это тебе детали под развертку изготавливать надо
Через пару лет придет понимание :)
Ооо привет, трудяга!
А я бы ещё развёрткой прошёлся
Только на 20 об. и с метчикодержателем.
Удачи.
Да. Я обязательно так сделаю.