Знаешь, это очень круто, когда нравится чем-то заниматься настолько, что времени просто не замечаешь! Мне дико нравится твой подход, все эти методы, все прям почти по научному. Я чувствую ход твоей мысли, потому что иногда я думаю о чем-то по ходу просмотра видео и ты потом это говоришь) Продолжай снимать и дальше. Интересно смотреть!
@@kak_smog Если нравится токарка, копи и покупай нормальный станок, потому как сколько не апгрейди кучу говна, она говном и останется, только время и деньги будешь терять! Постоянно что то будет проседать, люфтить, гнуться и бешено вырабатываться! Это стабильно будет тебе отравлять кровь! Ты будешь возится с ним как с нелюбимым ребенком: И задушить нельзя и воспитывать надо!
29:49 В твоем случае можно было поступить *гораздо проще* : в столе есть цилиндрическая проточка (перед конусом) 1. Точим в нее пробку-втулку, которая садится в отверстие по "легко-прессовой" посадке. Устанавливаем в стол. Помечаем положение (кернением) 2. Сверлим по центру отверстие Ф8 - 10 мм. На пару мм меньше Ф пальцевой фрезы. 3. Ставим стол на фрезер, в цанговый патрон ставим кусок прутка с конусом, по которому ориентируем стол соосно шпинделю. Закрепляем стол. Фиксируем продольную и поперечную подачи. 4. Опускаем фрезу и растачиваем отверстие в пробке *вращением стола* . 5. По *фактическому диаметру* вытачиваем "центроискатель" с конусом и небольшим расширением, чтобы не провалился в пробку. Либо ставим его на суперклей, фикс. резьбы и т.п.
@@vladstankov3492 Если бы это все было наедине с собой, то наверно да. А так получился очень полезный учебный материал. Но даже если бы только для себя, то это тоже был бы полезный личный урок формирующий опыт работы.
В 3-м варианте, по образу и подобию, можно было сделать еще проще: устнавить конус в патрон, ослабить малую продольную, а резцедержку, строной без резца, прижать к конусу так, что бы она стала ему паралельно - и все, зажать малую продольную и нужный угол установлен.
@@ДмитрийАлександрович-с2ш, это абсолютно не рабочий вариант, даже "на глаз" будет точнее. Точность у предлагаемого вами метода будет класса "Вроде какой то конус"
@@krypton1886очень рабочий метод, один из лучших и простых, только немного не так делается. В резцедержку зажимаешь паралельно станине любой брусок, лишь бы ровный был, да хоть державку не убитую, в центра ставишь скалку, прижимаешь к ней брусок, фиксирует, скалку убираешь, ставишь конус, какой нужен, продольную ослабляешь и прижимаешь к конусу, фиксируешь. На всё про всё - три минуты. Не благодари.
@@николайтокарев-и6ю, зажимаешь в патрон конус, обкатываешь индикатором, как выставишь все с достаточной точностью начинаешь поворачивать малую продольную постоянно катаясь туда сюда индикатором. Режешь конус, опять проверяешь индикатором. Точность ±1-3 сотки, не благодари
Есть ещё такая идея: центрирующий конус (остриё) сделать так , что бы он выперал выше поверхности стола, но был подвижным (с минимальными люфтами) и на пружине. Тогда деталь с отверстием будет ставиться не на глаз, а центрироваться по этому конусу вжимая его вниз, что бы плотно прилегала к столу.
За пару дней посмотрел все твои видео. Друг, хотелось бы больше! :) Много что узнаю нового, и парень ты классный, и подача материала на высоте, звук и дикция выше всяких похвал!
Битый пиксель не стоил перезалива. Посоветую канал Hot chip, там мужчина часта очень хорошо рассуждает о точности самых разнообразных вещей. И упираться индикатором в ту часть малой продольной наверное так себе идея, эта поверхность может быть не плоской и не параллельной оси движения.
А в чем проблема перезалива, если пару минут только видео повисело. Но на будущее не буду больше торопится и буду полностью просматривать ролик перед тем, как выложить.
Молодец! Очень хорошо показаны методы конусной геометрии. И даже польская сталь у тебе! :D Очень классний ролик, жду следующих! :) Привет из братней Польши!
Приветствую дружище!!!🤝🤝🤝 Очень нравится твоя работа нацеленная на идеальную точность!!!👍👍👍Во многом взял пример с тебя!!!Второй раз за вечер это видео.Респект и лайк однозначно!!!👍👍👍
@@kak_smog Ну а я как раз смотрел тесты отрезных кругов и тут выходит новое видео,посмотрел от начала до конца пишу коммент а он не отправляется выхожу и видео нет.В принципе так и понял что что то пошло не так.👍👍👍
По поводу второго способа: думаю надо было мерить не длину малой продольной целиком, а от оси вращения до правого края (так как левый край при этой настройки будет уходить немного к детали). По этому и было небольшое расхождение между первым и вторым способом.
Уже вроде говорил, но всеж.. вот именно начинающие каналы и люблю смотреть. Пока у блогера глаза горят, пока ещё он не выгорел и ему действительно нравится то что он делает.
@@kak_smog да) ну это пока не возьмётесь за грандиозный проект, или подписчики не нагрянут под 500к, там совершенно другой доход будет и соблазн. но есть и исключения конечно. Тот ж Алекс Гайвер или Негода, огненное тв и многие другие. Те уже мастодонты, а всё ещё горят. Там главное любить то что делаешь)) чего вам и желаю!))
Здорово придумано! С твоим преспособлением можно центрировать очень точно, не на глаз! Выточи переходник с двумя диаметрами, один диаметр отверстия конуса, а второй диаметр отверстия детали. С одной установки соответственно.
Если сделать иглу подпружиненной, то можно центровать деталь на столе по отверстию в детали, просто прижимая её. Не нужно будет визуально через отверстие ловить центр.
мотивация это хорошо.. но отдыхать тоже нужно..) спасибо за полезное видео в копилочку знаний) теперь я сам пошел дальше делать свой токарный станок =)
Подливая концентрат СОЖ ты смазываешь зону резания, но охлаждения нет. Для СОЖ по правильному использовать рефрактометр и смотреть концентрацию масла в эмульсии. При работе СОЖ смазывает и охлаждает, при охлаждении вода испаряется и концентрация растет. При дробной подаче ты делаешь термоудар на кромки и тем самым делаешь резцу хуже, так как охлаждение сильно непостоянно. Поставь хотя бы аквариумную помпу на подачу СОЖ или спреер
@@kak_smog в инсте глянь у меня на видосах он фигурирует на фрезере. Единственная разница с нынешним в том, что кормлю я его воздухом от компрессора кондиционера. Так же, более модная версия спреера фигурировала у Олега Певцова на канале, когда он дорабатывал токарку
При ручной подаче СОЖ одноразовая, концентрация всегда одна и та же (испарение из емкости, в которой храним СОЖ я не учитываю). При точении перед проходом можно нанести на вращающуюся деталь слой СОЖ и он будет удерживаться на детали (может не на любом диаметре и оборотах). Хороши советчики, которые не имеют такого станка. Для вас лучше получить плохую поверхность или сломать резец (отрезной) без СОЖ или нормально работать с периодической подачей СОЖ? Ресурс пластины для хобби при используемых щадящих режимах довольно велик. P.S.: Ничего не имею против автоматической подачи. Но лучше ручная подача, чем вообще без СОЖ на данных станков.
Здравствуйте, спасибо за видео. По поводу стали, это возможно и не сталь 3, а даже сталь 20, имею тоже маленький станок, и были теже проблемы, на такой стали не получается чистоты из-за того, что на резце и на самой заготовке образуются наклепы, посему выходит не процесс резанья, а процесс шкрябанья:) + я понимаю что вы не хотите открывать станкоремонтную рубрику, но по крайней мере я бы измерял люфты сочленений и приляганий, резцедержки к малой продольной, ласточкиного хвоста малой продольной, потому как с этим тоже сам стыкался и там была беда, пока не поправил, точить совсем не получалось. И рекомендую по немногу обзаводиться, мерительным инструментом, линейки, плиты, КМД наборы.
Спасибо, очень много полезной информации, всё как всегда доходчиво. Я помчался первые разы, когда пробовал. Удачи каналу, будем следить за новыми темами.
Первый вариант для меня открытие, во втором надо установить 2 индикатора по краям каретки и поворачивать так, чтобы значение на первом было 0, на второй 4,15. Для третьего биение в десятку велико. Класс за работу.
Самый точный третий метод, по образцу. Только он отображает реальное движение салазок малой продольной, которое не факт, что идеально прямолинейно и параллельно наружной стенке.. Я этим способом сделал довольно много оправок и переходных втулок КМ2-КМ3. Все отлично работают. Правда, проверять лучше специальным калибром, конус в поворотном столе может быть далеко не идеальным. И чистота поверхности важна, шлифовка хотя бы шкуркой нужна. Успеха, с интересом смотрю за развитием канала.👍
У Вас слишком точный индикатор для геометрии этого станка!) На малую продольную,там где ноль ,не ноль..) можно изготовить нониус из пластины латуни. Только есть сомнения на счёт точности той шкалы. Отсутствие асСИСтентКИ конечно же огорчает. Спасибо большое за видео!
Вот и ответ для горячих голов. Деталь на китайском хоббийном станке МОЖНО выточить точнее, чем на промышленном токарном. А то некоторым "профи" жесткости в китайском не хватает. Плохому танцору .... :))) "Хорошая сталь" скорее всего сталь 30-40 (полуоси машин). Те что похуже выточены походят на сталь 45 (ломик). Чем выше марка тем больше блестит, для ровной обработки я применяю резцы с бОльшим радиусом или меньшую подачу с бОльшей скоростью.
Как всегда суперпозновательно! По первому способу вопрос - а параллелен ли станок противоположной стене? Если не, то нет угла 90 и весь расчет по бороде...
Посмотрите у Леонтьева изготовление конусов на токарном. Он рекомендует болгаркой с б/у лепестковым кругом погладить. Я так делал и получается очень хорошо. Но проще всего было бы купить на барахолке упорный конус и доработать его болгаркой )))
Мой способ похож на 3-й . Индикаторную стойку зажимаю в резцедержателе , индикатор (носик) упираю в проточенный вал или упираю в патрон - в торец или в диаметр . Зависит от угла разворота каретки . И вращаю повернутую каретку , смотря через каждые 5 -10 мм на показания индикатора , сравнивая с расчетом из тригонометрии (Sin) и подбиваю каретку в нужную сторону, добиваясь желаемого. Изношенная каретка м. идти немного по дуге . П.с.-- сталь 3 любит большие обороты . Около 2 000 . И острый резец с канавкой , заточенный на алмазном круге. Будет чистота обрабатываемой поверхности.
Вместо палки-уровнемера лучше использовать длинную трубку с водой - лучший индикатор. Думаю радиусом Земли можно пренебречь ;-) Открыв дверь расстояние для разметки увеличится. Пора делать ЧПУ приводы. Все супер! Удачи!
проверь пер. бабку так. проточи на одном нониусе достаточно длинный и толстый пруток без задней бабки. Съём маленький. Промерь микрометром по всей длине. Сделай выводы
Метода выявления дефектов гениальная, я восхишен и поражен! Как мне думаеца, все станки тоталитарного производства для страждущих имеют спецом введенные дефекты, дабы не злоумышляли против Вождя.
Здравствуйте! Про второй метод. думаю, использовать переднюю поверхность верхних салазок малой продольной подачи в качестве опорной плоскости не совсем корректно. опорная линия - это сам ласточкин хвост, именно ее поворот даст правильный угол. понятно, передняя поверхность в целом параллельна опорной линии, но точность не принципиальна. а вот когда Вы "ловите" сотки при выставлении нужного угла, отклонение поверхности от опорной линии может сказаться.
Первый вариант имеет место быть, если сам станок строго параллелен противоположной стене, в противном случае, там не будет 90 градусов и треугольник не будет прямоугольным.
Кстати. при проверке на биение. 0,1 мм -это очень много))). 0,01-это самое то. А лучше в 0мм. Это делается так. зажимаем с усилием деталь, но так, чтобы еще можно было ее дожать до максимума потом. вращаем патрон рукой и смотрим на показания ИЧТ. Если есть биение в +, то тихонечко подбиваем деталь с этой стороны каким нибудь тяжеленьким медным или латунным предметом в эту точку детали, как бы ее удаляя от индикатора. Или вращаем так деталь, чтобы она удалилась от ИЧТ и с обратной от ножки ИЧТ ударяем так, чтобы деталь приблизилась к ИЧТ. Тут очень важен опыт таких манипуляций. При легком "коротком" ударе заготовка смещается в патроне на доли миллиметров. Но может быть передор и недобор при ударе. Поэтому процедуру проводим пока не достигнем 0мм при биении. Но тут еще многое зависит от того как бьет сам китайский шпиндель и как он отрегулирован подшиб пниками в передней бабке. Зачастую в таких китайцах вообще не удается настроить или вообще нет этой настройки фиксации подшипниками шпинделя.
Много заморочек. Но в то же время все способы оказались рабочими и дали отличный результат. А теоретические дополнения очень грамотно озвучены! Не очень люблю перфекционистов (ибо сам художник, и моя стихия - упорядоченный хаос), но у тебя готов даже поучиться😁
Первый метод предсказуемо лучший: чем больше расстояние, тем точнее можно правильный тангенс задать. Фактически точность в первом методе в 63/4 = 15 раз выше, чем во втором методе. В третьем методе всё равно невозможно точно попасть щупом индикатора на образующую заводского конуса. Кроме того, есть то самое отклонение 0.1мм в радиальном направлении, о котором Вы говорили.
Первый способ, на сколько параллельно малая продольная стене? Второму способу есть обратный. Протачивается цилиндр , делаются контрольные риски, индикатор в резцедержку, опять добиваемся нужного катета. По третьему, лучше обкатывать не хвостовик сверла, а переходную втулку закрепленную в центрах. По приводу на салазки, некоторые делают карданчик и вращают шуруповертом, быстрее и равномерная подача. Нет понятия "сыромятина". Может быть не термообработаная, низкоуглеродистая, нелегированная. Вы сделали центр для установки детали относительно стола, но никак не связали ось стола с осью шпинделя. Проще купить китайский центроискатель , обкатать стол относительно шпинделя. Потом в цангу закрепить центр, его ввести в отверстие детали и закрепить. В качестве центра мы используем иглу от форсунки ДВС. По базированию деталей на фрезерном советую посмотреть канал "Пашкин фрезер".
Привет! Эх, если бы я был токарем, смог бы в полной мере оценить, я сварщик😁. Но понять что ты постигаешь профессии со скоростью Ломоносово, понять не сложно, это факт😃. Уверен, что всему виной, твой подход к делу😃.
Подпирать заготовки лучше всего инструментом напоминаюшим накатку с один роликом, где вместо ролика подшипник. Идеально выравнивает заготовки в патроне, хоть по торцу, хоть по диаметру. Раньше было лень сделать такую приспособу, но потом ненарадуюсь. Она здорово экономит время и повышает точность установки и не портит поверхность.
чуть голову не сломал, потом понял что оказывается можно повернуть не только штуку где крепится резец, а еще есть своя так сказать рельса по которой крепление с резцом двигается. а то я думал что резец можно двигать только вдоль станины станка строго перпендикулярно оси детали
Сталь хорошо точится, наверное , потому что это какая нибудь среднеуглеродистая, 40 или 45 немного подкаленная. Чем сталь более подкалена-тем чище точится, я заметил.
Второй способ рабочий, но для исключения влияния кривизны станка изменения индикатором производятся на проточенной цилиндрической заготовке, без перестановок. Остался последний тест - обкатка индикатором иглы непосредственно в поворотном столе.
На поворотном столе отсутствует планка нониуса. Она крепится винтом в резьбовое отверстие выше шильдика. Для восстановления функционала стола неплохо было бы её изготовить.)
Лично, точил конус для поворотного стола с отверстием в центре 15 мм при допуске на 2-3 сотки, и делается торец конуса ниже поверхности стола на 5 мм. После, в такой центрирующий конус можно вставлять любые центровочные бобышки и под любой диаметр. А, для того, чтобы бобышки с любым диаметром меньше 15 мм не проваливались делается борт в 3 мм. Легко устанавливаются любые детали с центрирующим отверстием для фрезеровки по диаметру на поворотном столе, и точность приемлемая для фрезерных работ.
@@kak_smog перенимайте опыт. За 40 лет работы на металлорежущем оборудовании столько накопилось рацух, что можно целую книгу собрать для начинающих и специалистов.
Во всех трёх способах есть возможность налажать. В первом - если изначально каретка не выставлена на 0. Во втором - если ластохвост не параллелен поверхности. В третьем - если конус не выставлен в патроне без биений или промахнулись с плоскостью касания. Я бы катал кареткой индикатор с ногой или на ровной скалке в патроне (можно просто проточить ровный валик и не снимать), или на направляющих станины.
Если центр под пружинить то центр может быть выше столика, а когда прикладываешь деталь он утопает под весом детали и тогда не придется целится а проверять тактильно вперёд назад вправо влево. Не надо снимать с станка стол что бы прицелиться.
а может сделать сменный верх у этого конуса с разными резьбами. И в данном случае вкручивать туда болтик М4, и им центровать деталь, а не опираться на визуальность.
Доброго дня и мои поздравления с Праздником 23 февраля - Днём Советской Армии и ВМФ. С днем защитника Отечества! Я чего ещё пишу, соскучился по Вашим хорошим видео, хотелось бы узнать когда будет новый ролик. Хоть намекните о сюжете. С уважением и ожиданием нового ролика Олег Каскин.
Я выставлю центр поворотного столика и патрона фрезера, с помощью конуса 3. Вставляю неподвижный конус 3 в патрон и опускаю голову до полного прикосновения в конус поворотного столика( не зафиксированного), тем самым он самоцентрируется (столик). У меня правда поворотник маленький китайский на 150мм столик, который легко встает под фрезер как у тебя. По такой аналогии я центрирую и детали как на поворотном столике так и на фрезере.
Все три способа очень приблизительные. Как и мой четвертый способ. Но "мой" способ зависит только от точности станка. Четвертый способ. Берется деталь. Центруется. Поджимается вращающимся центром на задней бабке. Протачивется продольно до "идеального" цилиндра. На последнем проходе выставляете хотя бы до 1500 об\мин. Делаете на этих оборотах чистовое точение чистовым резцом. Желательно в резцедержатель ставите приспособление с индикатором по центру сбоку детали и выставляете верхние салазки(угол) так, чтобы получился ваш угол конуса(по разнице показаний на ИЧТ) при перемещении верхнего суппорта вдоль на длину эталонного конуса. Не знаю, есть ли на вашем верхнем суппорте регулировка зажатия клина. Если есть, то нужно сделать так, чтобы салазки перемещались как можно плотнее, но без особого усилия. Это делается для того, чтобы минимизировать люфты на этом суппорте и повысить точность перемещения.этого суппорта. Так же и при точении конуса при последних проходах, нужно увеличить количество оборотов до 1500 оборотов для того чтобы получить максимально ровную поверхность с малой шероховатостью. можно потом даже полирнуть деталь, методом перемещения верхних салазок по углу, закрепив какую нибудь нехитрую приспособу в резцедержку. Например, взять брусок деревянный и наклеить или поджать в резцедержке тот же фетр или войлок, испачав его пастой ГОИ или алмазной пастой. Так будет точнее. Но 600 оборотов для чистового прохода для получения малой шероховатости - это мало. Снимать стружку при чистовом проходе - это где то не более 0,5мм, а то и меньше.
Мы с наставником не стали заморачиваться, а просто взяли и сделали вставку цилиндрическую, там в начале миллиметров 10 прямой участок, потом идет конус, вот туда мы и сделали вставочку. Верхняя часть по скользящей, а дальше меньший диаметр и внутренняя резьба, чтоб можно было болтом притянуть) Снизу шайба и болт с головкой под шестигранник, вот и все) Мой наставник так делал оправку с эксцентриком, чтоб делать фрезы по дереву.
А бороздки, это остановки резца, станок не жёсткий, можно попробовать меньше вылет резца. А пасты алмазной многовато, в два раза меньше надо и разбавить её керосином.
Абразив нужно наносить не на деталь, а втирать в притир из более мягкого и вязкого материала, чем обрабаваемая деталь. Для того, чтоб в него впились зерна абразива и закрепились в нем как на наждачке. Например, если деталь стальная, то притир чугун или медь или алюминий.
@@kak_smog, если не знал, значит не смотрел видео про притирки кулаков токарного патрона этого Уникального Учителя токарному исскуству. Обязательно посмотри все видео уроки Виктора Леонтьева. ruclips.net/video/WRznOOpCaNg/видео.html Я именно так себе и притер кулачки.
кстати, в Вашем случае, можно использовать за эталон уже готовый шлифованный внутренний конус. Можно купить или у кого то занять на время. Не снимая деталь со станка, лишь отведя заднюю бабку, можно исправить пятно контакта на детали, развернув верхний суппорт на доли миллиметров. Для этого нужно иметь запас толщины конуса при обработке. Грубо говоря, не доточив его до реального диаметра. Ваша цель- это именно угол. Когда пятно контакта будет равномерным при примерке эталонного конуса, тогда можно закончить выставлять верхние салазки на угол и доточить деталь до нужного диаметра. Чтобы смещать верхние салазки на нужный идеальный угол при подгонке, не нужно откручивать винты фиксации верхнего суппорта. Нужно лишь слегка отпустить их и методом легкого удара медной или латунной болваночкой менять угол поворота верхнего супоорта. Это тонкая работа и конечно же требует мастерства. Но мы же и хотим достичь именно мастерства?))
а что если вместо иглы сделать сменную оснастку под разные отверстия? что бы не на глаз смотреть а прям надевать на центр? мне почему то так показалось лучше будет. хотя не знаю, может ерунду написал)
Так , можно же тангинс угла рассчитать , а потом по таблице (Брадиса ) угол посмотреть и выставить резцедержатель на нужный угол, и получить тот же самый конус .
Мне кажется, что ты просто диаметр начальный у конуса не угадал. Конус может не стирать маркер, если касается другой частью конуса. Угол может быть правильным, но та, часть, которая крашена, просто не попадает в отверстие, либо уже прошла через него, либо ещё не дошла. Надеюсь - правильно объяснил.
"Известен угол к стене - он 90°".
Я чуть не подавилась в этот момент 😬
Неужели мне RUclips в коем то веке полезную информацию предложил? Сколько мучался с этими конусами.. Спасибо за полезный урок!
Это не ютуб, а я! 🤣🤣🤣
Как по мне конус не очень сложно точить
Что за поколение воспитали? Из ничего, "война и мир"
Смотрю вас около полугода.Николай Дроздов среди домашних мастеров всё интелегентно и доходчиво😀🤝👍
Очень точно подмечено и безобидная аналогия 🙂👍
Наблюдать за работой увлеченного человека, всегда приятно. Так держать 👍
Знаешь, это очень круто, когда нравится чем-то заниматься настолько, что времени просто не замечаешь! Мне дико нравится твой подход, все эти методы, все прям почти по научному. Я чувствую ход твоей мысли, потому что иногда я думаю о чем-то по ходу просмотра видео и ты потом это говоришь) Продолжай снимать и дальше. Интересно смотреть!
Рад стараться :)
@@kak_smog Если нравится токарка, копи и покупай нормальный станок, потому как сколько не апгрейди кучу говна, она говном и останется, только время и деньги будешь терять!
Постоянно что то будет проседать, люфтить, гнуться и бешено вырабатываться! Это стабильно будет тебе отравлять кровь! Ты будешь возится с ним как с нелюбимым ребенком: И задушить нельзя и воспитывать надо!
Святые небеса! Наконец то дозрел до покупки сортовой стали.
Хороший материал - половина успеха в работе!
А то я покупал лом какой то и там как лотерея. Один пруток не обрабатывается даже болгаркой, а второй вязкий как пластилин
@@kak_smog Вот! Стабильность материала и инструмента - родители Качества!
@@kak_smog Скажи пожалуйста, в какой конторе заказывал сталь?
Visimetāli punkts lv. У них чуть выше цены чем у других, но они очень чётко работают.
@@kak_smog Спасибо дружище, пора и мне хороший металл купить =)
Хорошее видео! После него можно открыть Детали Машин Анурьева и почитать про допуски :)
Спасибо :)
ну и..что же Анурьев там интересного пишет? При каком допуске на угол сопряжение конусов Морзе будет годным? (не будет люфта)
Его в Гугле забанили и читать он не умеет. Он просто снимает упорно всякую чушь
@@PavelPavlovX8FAQ о ком речь?
Анурьев Справочник конструктора?
29:49 В твоем случае можно было поступить *гораздо проще* : в столе есть цилиндрическая проточка (перед конусом)
1. Точим в нее пробку-втулку, которая садится в отверстие по "легко-прессовой" посадке. Устанавливаем в стол. Помечаем положение (кернением)
2. Сверлим по центру отверстие Ф8 - 10 мм. На пару мм меньше Ф пальцевой фрезы.
3. Ставим стол на фрезер, в цанговый патрон ставим кусок прутка с конусом, по которому ориентируем стол соосно шпинделю. Закрепляем стол. Фиксируем продольную и поперечную подачи.
4. Опускаем фрезу и растачиваем отверстие в пробке *вращением стола* .
5. По *фактическому диаметру* вытачиваем "центроискатель" с конусом и небольшим расширением, чтобы не провалился в пробку.
Либо ставим его на суперклей, фикс. резьбы и т.п.
Это отличный вариант. Но я до него не додумался :/
@@kak_smog жаль, это самый простой способ, но лучше позже, чем никогда. Будь внимательней.
@@vladstankov3492 Если бы это все было наедине с собой, то наверно да. А так получился очень полезный учебный материал. Но даже если бы только для себя, то это тоже был бы полезный личный урок формирующий опыт работы.
@@kak_smog Закон "век живи - век учись" в действии. Правда с небольшой поправочкой - век получается прожить не у всех.
Не проще и тем более не "гораздо".
спасибо что не перестаешь радовать нас новыми видео, и с каждым разом они становятся все интереснее и профессиональнее
В 3-м варианте, по образу и подобию, можно было сделать еще проще: устнавить конус в патрон, ослабить малую продольную, а резцедержку, строной без резца, прижать к конусу так, что бы она стала ему паралельно - и все, зажать малую продольную и нужный угол установлен.
А если боковая плоскость резцодержки не ровная?
@@1K62_region11 ровная, не ровная в техническом языке нет таких терминов, она может быть не параллельна малой подаче, это да.
@@ДмитрийАлександрович-с2ш, это абсолютно не рабочий вариант, даже "на глаз" будет точнее. Точность у предлагаемого вами метода будет класса "Вроде какой то конус"
@@krypton1886очень рабочий метод, один из лучших и простых, только немного не так делается. В резцедержку зажимаешь паралельно станине любой брусок, лишь бы ровный был, да хоть державку не убитую, в центра ставишь скалку, прижимаешь к ней брусок, фиксирует, скалку убираешь, ставишь конус, какой нужен, продольную ослабляешь и прижимаешь к конусу, фиксируешь. На всё про всё - три минуты. Не благодари.
@@николайтокарев-и6ю, зажимаешь в патрон конус, обкатываешь индикатором, как выставишь все с достаточной точностью начинаешь поворачивать малую продольную постоянно катаясь туда сюда индикатором. Режешь конус, опять проверяешь индикатором. Точность ±1-3 сотки, не благодари
Есть ещё такая идея: центрирующий конус (остриё) сделать так , что бы он выперал выше поверхности стола, но был подвижным (с минимальными люфтами) и на пружине. Тогда деталь с отверстием будет ставиться не на глаз, а центрироваться по этому конусу вжимая его вниз, что бы плотно прилегала к столу.
Да. Это очень хорошая идея :)
За пару дней посмотрел все твои видео. Друг, хотелось бы больше! :) Много что узнаю нового, и парень ты классный, и подача материала на высоте, звук и дикция выше всяких похвал!
Спасибо дружище! Я стараюсь и постепенно набираю обороты!
Битый пиксель не стоил перезалива. Посоветую канал Hot chip, там мужчина часта очень хорошо рассуждает о точности самых разнообразных вещей. И упираться индикатором в ту часть малой продольной наверное так себе идея, эта поверхность может быть не плоской и не параллельной оси движения.
А в чем проблема перезалива, если пару минут только видео повисело. Но на будущее не буду больше торопится и буду полностью просматривать ролик перед тем, как выложить.
Молодец! Очень хорошо показаны методы конусной геометрии. И даже польская сталь у тебе! :D Очень классний ролик, жду следующих! :) Привет из братней Польши!
Хорошо что видео стали выходить чаще👍 Продолжай так же.
Я просто стал быстрее работать 🤣
Смотрю твои видео как хороший сериал с большим интересом! Большое тебе спасибо!!
Добрый вечер! Перед центровкой лучше торец все-таки подрезать, оно так лучше будет.
Приветствую дружище!!!🤝🤝🤝 Очень нравится твоя работа нацеленная на идеальную точность!!!👍👍👍Во многом взял пример с тебя!!!Второй раз за вечер это видео.Респект и лайк однозначно!!!👍👍👍
Первый раз я там косяк увидел и быстро удалил. Меньше 5 минут провисело
@@kak_smog Ну а я как раз смотрел тесты отрезных кругов и тут выходит новое видео,посмотрел от начала до конца пишу коммент а он не отправляется выхожу и видео нет.В принципе так и понял что что то пошло не так.👍👍👍
Сейчас уже видео доступно
@@kak_smog Отлично!!!👍👍👍 Кажется понял про косяк
По поводу второго способа: думаю надо было мерить не длину малой продольной целиком, а от оси вращения до правого края (так как левый край при этой настройки будет уходить немного к детали).
По этому и было небольшое расхождение между первым и вторым способом.
Можно еще в центрах со смещением задней бабки от оси вращения точить конусы.
Работайте с душой!! Приятно смотреть!! Все чисто, аккуратно!! Класс!!!
Уже вроде говорил, но всеж.. вот именно начинающие каналы и люблю смотреть. Пока у блогера глаза горят, пока ещё он не выгорел и ему действительно нравится то что он делает.
Это потому что блогерство не моя основная работа.
@@kak_smog да) ну это пока не возьмётесь за грандиозный проект, или подписчики не нагрянут под 500к, там совершенно другой доход будет и соблазн. но есть и исключения конечно. Тот ж Алекс Гайвер или Негода, огненное тв и многие другие. Те уже мастодонты, а всё ещё горят. Там главное любить то что делаешь)) чего вам и желаю!))
Чем выше доход от блога, тем больше возможностей делать интересные проекты. С количеством подписчиков проекты должны становится интереснее
Не понимаю почему не растут подписчики?! Контент годный! С удовольствием смотрю Вас! Бог в помощь!!!
Подписчики растут, но не быстро. Это совершенно нормально. Каналу, меньше 2 лет
Здорово придумано! С твоим преспособлением можно центрировать очень точно, не на глаз! Выточи переходник с двумя диаметрами, один диаметр отверстия конуса, а второй диаметр отверстия детали. С одной установки соответственно.
Если сделать иглу подпружиненной, то можно центровать деталь на столе по отверстию в детали, просто прижимая её. Не нужно будет визуально через отверстие ловить центр.
мотивация это хорошо.. но отдыхать тоже нужно..)
спасибо за полезное видео в копилочку знаний)
теперь я сам пошел дальше делать свой токарный станок =)
Фото сессия классная! Модель супер!😋
Подливая концентрат СОЖ ты смазываешь зону резания, но охлаждения нет. Для СОЖ по правильному использовать рефрактометр и смотреть концентрацию масла в эмульсии. При работе СОЖ смазывает и охлаждает, при охлаждении вода испаряется и концентрация растет. При дробной подаче ты делаешь термоудар на кромки и тем самым делаешь резцу хуже, так как охлаждение сильно непостоянно. Поставь хотя бы аквариумную помпу на подачу СОЖ или спреер
Спасибо за информацию! Буду смотреть про спреер
@@kak_smog в инсте глянь у меня на видосах он фигурирует на фрезере. Единственная разница с нынешним в том, что кормлю я его воздухом от компрессора кондиционера. Так же, более модная версия спреера фигурировала у Олега Певцова на канале, когда он дорабатывал токарку
верное замечание. Лучше вообще не лить, чем лить периодически
При ручной подаче СОЖ одноразовая, концентрация всегда одна и та же (испарение из емкости, в которой храним СОЖ я не учитываю). При точении перед проходом можно нанести на вращающуюся деталь слой СОЖ и он будет удерживаться на детали (может не на любом диаметре и оборотах).
Хороши советчики, которые не имеют такого станка. Для вас лучше получить плохую поверхность или сломать резец (отрезной) без СОЖ или нормально работать с периодической подачей СОЖ? Ресурс пластины для хобби при используемых щадящих режимах довольно велик.
P.S.: Ничего не имею против автоматической подачи. Но лучше ручная подача, чем вообще без СОЖ на данных станков.
Сергей, поддерживаю
Для таких вещей сделай подпружиненный центр . Снизу поставь болт и пружину так буде удобнее ставить детали с отверстием.
Ты гений!!! Спасибо! Это отличная идея!
Здравствуйте, спасибо за видео. По поводу стали, это возможно и не сталь 3, а даже сталь 20, имею тоже маленький станок, и были теже проблемы, на такой стали не получается чистоты из-за того, что на резце и на самой заготовке образуются наклепы, посему выходит не процесс резанья, а процесс шкрябанья:) + я понимаю что вы не хотите открывать станкоремонтную рубрику, но по крайней мере я бы измерял люфты сочленений и приляганий, резцедержки к малой продольной, ласточкиного хвоста малой продольной, потому как с этим тоже сам стыкался и там была беда, пока не поправил, точить совсем не получалось. И рекомендую по немногу обзаводиться, мерительным инструментом, линейки, плиты, КМД наборы.
Поворотный столик просто жестко изнасиловали за два дня. Без смазки, но с маркером. 😂
Это точно. За 2 дня там много конусов побывало.
Парень, мне нравится, как ты кайфуешь от работы. Это называется, счастье)!
Спасибо, очень много полезной информации, всё как всегда доходчиво. Я помчался первые разы, когда пробовал. Удачи каналу, будем следить за новыми темами.
Дядько Максим на минималках ))) Очень хорошо,что ты топишь за точность!!!!
Рад видеть новые серии, смотрю с удовольствием, особенно зашла серия где изготавливал детали за 1к баксов. Желаю роста каналу 👍
Спасибо Андрей!
Что интересно я тоже начал смотреть канал с серии где автор канала изготавливал детали за 1к баксов.
@@niksidorov7858 я тоже. Смотрю по сей день хотя я далёк от темы металаобработки, мне просто интересен автор и его подача
Умный а жуть!!!!! Очень понравилось!!!!!
Первый вариант для меня открытие, во втором надо установить 2 индикатора по краям каретки и поворачивать так, чтобы значение на первом было 0, на второй 4,15. Для третьего биение в десятку велико. Класс за работу.
Блин, как я сразу не догадался про 2 индикатора. Это действительно был бы очень точный вариант
Чтобы блистела градацию наждачек (шкурак) меняй начел с 80-120-240-360-600-1000-2000 далее палироли это примерно.
Спасибо! Для меня шлифовка, это тёмный лес
Самый точный третий метод, по образцу. Только он отображает реальное движение салазок малой продольной, которое не факт, что идеально прямолинейно и параллельно наружной стенке.. Я этим способом сделал довольно много оправок и переходных втулок КМ2-КМ3. Все отлично работают. Правда, проверять лучше специальным калибром, конус в поворотном столе может быть далеко не идеальным. И чистота поверхности важна, шлифовка хотя бы шкуркой нужна.
Успеха, с интересом смотрю за развитием канала.👍
Спасибо Валерий. Шлифовка, это вообще отдельная тема, которую я хочу как следует освоить а будущем!
У Вас слишком точный индикатор для геометрии этого станка!) На малую продольную,там где ноль ,не ноль..) можно изготовить нониус из пластины латуни. Только есть сомнения на счёт точности той шкалы.
Отсутствие асСИСтентКИ конечно же огорчает.
Спасибо большое за видео!
Ты очень большой молодец! Приятно видеть увлеченного человека.
Вот и ответ для горячих голов. Деталь на китайском хоббийном станке МОЖНО выточить точнее, чем на промышленном токарном. А то некоторым "профи" жесткости в китайском не хватает. Плохому танцору .... :)))
"Хорошая сталь" скорее всего сталь 30-40 (полуоси машин). Те что похуже выточены походят на сталь 45 (ломик). Чем выше марка тем больше блестит, для ровной обработки я применяю резцы с бОльшим радиусом или меньшую подачу с бОльшей скоростью.
Как всегда суперпозновательно! По первому способу вопрос - а параллелен ли станок противоположной стене? Если не, то нет угла 90 и весь расчет по бороде...
Но конус же совпал с отверстием. Значит паралелен
Молодчина! Так приятно смотреть над увлечённым изучением вопроса!👍👍👍
Посмотрите у Леонтьева изготовление конусов на токарном. Он рекомендует болгаркой с б/у лепестковым кругом погладить. Я так делал и получается очень хорошо.
Но проще всего было бы купить на барахолке упорный конус и доработать его болгаркой )))
Очень жду видео с технологичным подручником для наждака, так как сам тоже пытаюсь сделать универсальный подручник, с выставлением нужных углов
Мой способ похож на 3-й . Индикаторную стойку зажимаю в резцедержателе , индикатор (носик) упираю в проточенный вал или упираю в патрон - в торец или в диаметр . Зависит от угла разворота каретки . И вращаю повернутую каретку , смотря через каждые 5 -10 мм на показания индикатора , сравнивая с расчетом из тригонометрии (Sin) и подбиваю каретку в нужную сторону, добиваясь желаемого. Изношенная каретка м. идти немного по дуге .
П.с.-- сталь 3 любит большие обороты . Около 2 000 . И острый резец с канавкой , заточенный на алмазном круге. Будет чистота обрабатываемой поверхности.
Интересней чем дедектив смотреть)))
Вместо палки-уровнемера лучше использовать длинную трубку с водой - лучший индикатор. Думаю радиусом Земли можно пренебречь ;-)
Открыв дверь расстояние для разметки увеличится.
Пора делать ЧПУ приводы.
Все супер!
Удачи!
Вот теперь всё хорошо и безопасно, и подпирать деталь обратной стороной резца очень хорошо и правильно. А люнет это да, вещь нужная.
проверь пер. бабку так. проточи на одном нониусе достаточно длинный и толстый пруток без задней бабки. Съём маленький. Промерь микрометром по всей длине. Сделай выводы
Метода выявления дефектов гениальная, я восхишен и поражен!
Как мне думаеца, все станки тоталитарного производства для страждущих имеют спецом введенные дефекты, дабы не злоумышляли против Вождя.
Здравствуйте! Про второй метод. думаю, использовать переднюю поверхность верхних салазок малой продольной подачи в качестве опорной плоскости не совсем корректно. опорная линия - это сам ласточкин хвост, именно ее поворот даст правильный угол. понятно, передняя поверхность в целом параллельна опорной линии, но точность не принципиальна. а вот когда Вы "ловите" сотки при выставлении нужного угла, отклонение поверхности от опорной линии может сказаться.
Согласен.
Второй способ будет верным при условии, что плоскость резцедержки строго параллельна ласточкиному пазу
Первый вариант имеет место быть, если сам станок строго параллелен противоположной стене, в противном случае, там не будет 90 градусов и треугольник не будет прямоугольным.
Кстати. при проверке на биение. 0,1 мм -это очень много))). 0,01-это самое то. А лучше в 0мм. Это делается так. зажимаем с усилием деталь, но так, чтобы еще можно было ее дожать до максимума потом. вращаем патрон рукой и смотрим на показания ИЧТ. Если есть биение в +, то тихонечко подбиваем деталь с этой стороны каким нибудь тяжеленьким медным или латунным предметом в эту точку детали, как бы ее удаляя от индикатора. Или вращаем так деталь, чтобы она удалилась от ИЧТ и с обратной от ножки ИЧТ ударяем так, чтобы деталь приблизилась к ИЧТ. Тут очень важен опыт таких манипуляций. При легком "коротком" ударе заготовка смещается в патроне на доли миллиметров. Но может быть передор и недобор при ударе. Поэтому процедуру проводим пока не достигнем 0мм при биении. Но тут еще многое зависит от того как бьет сам китайский шпиндель и как он отрегулирован подшиб
пниками в передней бабке. Зачастую в таких китайцах вообще не удается настроить или вообще нет этой настройки фиксации подшипниками шпинделя.
Точил, точил,а выставил в конце на глаз! Оригинально!
Много заморочек. Но в то же время все способы оказались рабочими и дали отличный результат. А теоретические дополнения очень грамотно озвучены! Не очень люблю перфекционистов (ибо сам художник, и моя стихия - упорядоченный хаос), но у тебя готов даже поучиться😁
В любом случае молодец!!!!! А нам только остаётся мечтать о токарнике. Есть хороший токарник по дереву, и это уже кое-что. А проектов - море!
Твердомер понадобится , но дорого . А вообще смотрю с удовольствием, жаль ,что большой перерыв между роликами
Большой перерыв? Меньше недели ;)
@@kak_smog хотелось бы почаще, хоть раз в неделю.
Каждый ролик жду с нетерпением и смотрю с удовольствием!
Успехов дальнейших!
После 29 минут видео...
Кажется у кого-то достаточно свободного времени, помноженное на огромное желание.
Иначе я не могу описать всю эту движуху))))
Добрый! Чтобы на мягких сталях получить хорошую поверхность, достаточно поднять резец на 01-02 мм выше центра. С уважением Олег
Тоесть на 0.1-0.2 мм выше?
@@kak_smog Да, с высотой надо поэкспериментировать. Не забудьте добавить обороты. С уважением Олег
Спасибо. Я уже с утра начал переделывать резцедержку.
Я тоже жду подручник, большая часть моих заточных станков без подручников.
Ну а мечта это сделать или купить манипулятор для заточки.
Хорошая работа молодец, на заднем плане вижу Капекс стоит хорошая пила у меня тоже есть,удачи тебе и крепкого здоровья.
Первый метод предсказуемо лучший: чем больше расстояние, тем точнее можно правильный тангенс задать. Фактически точность в первом методе в 63/4 = 15 раз выше, чем во втором методе. В третьем методе всё равно невозможно точно попасть щупом индикатора на образующую заводского конуса. Кроме того, есть то самое отклонение 0.1мм в радиальном направлении, о котором Вы говорили.
Первый способ, на сколько параллельно малая продольная стене? Второму способу есть обратный. Протачивается цилиндр , делаются контрольные риски, индикатор в резцедержку, опять добиваемся нужного катета. По третьему, лучше обкатывать не хвостовик сверла, а переходную втулку закрепленную в центрах. По приводу на салазки, некоторые делают карданчик и вращают шуруповертом, быстрее и равномерная подача. Нет понятия "сыромятина". Может быть не термообработаная, низкоуглеродистая, нелегированная. Вы сделали центр для установки детали относительно стола, но никак не связали ось стола с осью шпинделя. Проще купить китайский центроискатель , обкатать стол относительно шпинделя. Потом в цангу закрепить центр, его ввести в отверстие детали и закрепить. В качестве центра мы используем иглу от форсунки ДВС. По базированию деталей на фрезерном советую посмотреть канал "Пашкин фрезер".
Привет! Эх, если бы я был токарем, смог бы в полной мере оценить, я сварщик😁. Но понять что ты постигаешь профессии со скоростью Ломоносово, понять не сложно, это факт😃. Уверен, что всему виной, твой подход к делу😃.
А мне наоборот кажется, что я адово торможу
Я тоже о себе так думаю. На самом деле твой путь постижения профессии очень развивающий и интересен к просмотру, особенно пример этот ролик🙂
Подпирать заготовки лучше всего инструментом напоминаюшим накатку с один роликом, где вместо ролика подшипник. Идеально выравнивает заготовки в патроне, хоть по торцу, хоть по диаметру. Раньше было лень сделать такую приспособу, но потом ненарадуюсь. Она здорово экономит время и повышает точность установки и не портит поверхность.
Дружище, теперь я знаю чем займусь завтра утром! Спасибо!
Очент интересно! Один из моих самых любимых каналов.
чуть голову не сломал, потом понял что оказывается можно повернуть не только штуку где крепится резец, а еще есть своя так сказать рельса по которой крепление с резцом двигается. а то я думал что резец можно двигать только вдоль станины станка строго перпендикулярно оси детали
Сталь хорошо точится, наверное , потому что это какая нибудь среднеуглеродистая, 40 или 45 немного подкаленная. Чем сталь более подкалена-тем чище точится, я заметил.
Можно было на тот вал шестигранник выточить для шуруповерта и точить на его подаче))
Второй способ рабочий, но для исключения влияния кривизны станка изменения индикатором производятся на проточенной цилиндрической заготовке, без перестановок. Остался последний тест - обкатка индикатором иглы непосредственно в поворотном столе.
На поворотном столе отсутствует планка нониуса. Она крепится винтом в резьбовое отверстие выше шильдика. Для восстановления функционала стола неплохо было бы её изготовить.)
Лично, точил конус для поворотного стола с отверстием в центре 15 мм при допуске на 2-3 сотки, и делается торец конуса ниже поверхности стола на 5 мм. После, в такой центрирующий конус можно вставлять любые центровочные бобышки и под любой диаметр. А, для того, чтобы бобышки с любым диаметром меньше 15 мм не проваливались делается борт в 3 мм.
Легко устанавливаются любые детали с центрирующим отверстием для фрезеровки по диаметру на поворотном столе, и точность приемлемая для фрезерных работ.
Вот спасибо! Это отличная идея. Я тогда расточу свои 8мм до 15.
@@kak_smog перенимайте опыт. За 40 лет работы на металлорежущем оборудовании столько накопилось рацух, что можно целую книгу собрать для начинающих и специалистов.
Во всех трёх способах есть возможность налажать. В первом - если изначально каретка не выставлена на 0. Во втором - если ластохвост не параллелен поверхности. В третьем - если конус не выставлен в патроне без биений или промахнулись с плоскостью касания.
Я бы катал кареткой индикатор с ногой или на ровной скалке в патроне (можно просто проточить ровный валик и не снимать), или на направляющих станины.
Да. Согласен. Лучший вариант это купить конус. Он стоит копейки а точность все равно выше чем можно в мастерской
Если центр под пружинить то центр может быть выше столика, а когда прикладываешь деталь он утопает под весом детали и тогда не придется целится а проверять тактильно вперёд назад вправо влево. Не надо снимать с станка стол что бы прицелиться.
Я так и сделал. В последнем видео про это есть
привет!!!
смотрел на одном дыхании!!!
ты молодец! лайк,лайк,лайк!!!
а может сделать сменный верх у этого конуса с разными резьбами. И в данном случае вкручивать туда болтик М4, и им центровать деталь, а не опираться на визуальность.
Очень приятно смотреть на увлеченного человека, особенно, когда совпадают интересы. Удачи .
Молодец, так держать, не забывай моделей добавлять , во всей красе😁😁🥲
Доброго дня и мои поздравления с Праздником 23 февраля - Днём Советской Армии и ВМФ. С днем защитника Отечества!
Я чего ещё пишу, соскучился по Вашим хорошим видео, хотелось бы узнать когда будет новый ролик. Хоть намекните о сюжете.
С уважением и ожиданием нового ролика Олег Каскин.
Будет послезавтра. Завтра вряд ли успею. Будет про крутые метчики. Очень технически сложное видео. 2 недели работал над ним
Я выставлю центр поворотного столика и патрона фрезера, с помощью конуса 3. Вставляю неподвижный конус 3 в патрон и опускаю голову до полного прикосновения в конус поворотного столика( не зафиксированного), тем самым он самоцентрируется (столик). У меня правда поворотник маленький китайский на 150мм столик, который легко встает под фрезер как у тебя. По такой аналогии я центрирую и детали как на поворотном столике так и на фрезере.
Делал я как-то конус для самовара царских времён из латуни, а сам самовар кривой, вот это было забавное зрелище)
Все три способа очень приблизительные. Как и мой четвертый способ. Но "мой" способ зависит только от точности станка. Четвертый способ. Берется деталь. Центруется. Поджимается вращающимся центром на задней бабке. Протачивется продольно до "идеального" цилиндра. На последнем проходе выставляете хотя бы до 1500 об\мин. Делаете на этих оборотах чистовое точение чистовым резцом. Желательно в резцедержатель ставите приспособление с индикатором по центру сбоку детали и выставляете верхние салазки(угол) так, чтобы получился ваш угол конуса(по разнице показаний на ИЧТ) при перемещении верхнего суппорта вдоль на длину эталонного конуса. Не знаю, есть ли на вашем верхнем суппорте регулировка зажатия клина. Если есть, то нужно сделать так, чтобы салазки перемещались как можно плотнее, но без особого усилия. Это делается для того, чтобы минимизировать люфты на этом суппорте и повысить точность перемещения.этого суппорта. Так же и при точении конуса при последних проходах, нужно увеличить количество оборотов до 1500 оборотов для того чтобы получить максимально ровную поверхность с малой шероховатостью. можно потом даже полирнуть деталь, методом перемещения верхних салазок по углу, закрепив какую нибудь нехитрую приспособу в резцедержку. Например, взять брусок деревянный и наклеить или поджать в резцедержке тот же фетр или войлок, испачав его пастой ГОИ или алмазной пастой. Так будет точнее. Но 600 оборотов для чистового прохода для получения малой шероховатости - это мало. Снимать стружку при чистовом проходе - это где то не более 0,5мм, а то и меньше.
Мы с наставником не стали заморачиваться, а просто взяли и сделали вставку цилиндрическую, там в начале миллиметров 10 прямой участок, потом идет конус, вот туда мы и сделали вставочку. Верхняя часть по скользящей, а дальше меньший диаметр и внутренняя резьба, чтоб можно было болтом притянуть) Снизу шайба и болт с головкой под шестигранник, вот и все) Мой наставник так делал оправку с эксцентриком, чтоб делать фрезы по дереву.
во втором способе вы учитывали, что ось поворота малой продольной находится не в торце малой продольной, а смещен к её центру?
А бороздки, это остановки резца, станок не жёсткий, можно попробовать меньше вылет резца. А пасты алмазной многовато, в два раза меньше надо и разбавить её керосином.
Абразив нужно наносить не на деталь, а втирать в притир из более мягкого и вязкого материала, чем обрабаваемая деталь. Для того, чтоб в него впились зерна абразива и закрепились в нем как на наждачке. Например, если деталь стальная, то притир чугун или медь или алюминий.
Этого я не знал...
@@kak_smog, если не знал, значит не смотрел видео про притирки кулаков токарного патрона этого Уникального Учителя токарному исскуству. Обязательно посмотри все видео уроки Виктора Леонтьева.
ruclips.net/video/WRznOOpCaNg/видео.html
Я именно так себе и притер кулачки.
Так пора мне выпустить католог для молодых специалистов по оброботки метала ищем центер. Спасибо за идею.
Вышли мне один экземпляр пожалуйста :)
Думал сто сделаешь крестовую бороздку на плоской поверхности, а не иголку по центру.
Иголкой легче центровать стол относительно шпинделя фрезера
теперь можно взять лазерную указку, прикрепить её к малой продольной, а на стену нанести шкалу - получится токарный киберпанк
Спасибо! Подал идею для решения рабочей задачи.
Канал нужно назвать Хочу быть токарем - теоретиком По простому это лапша для народа
кстати, в Вашем случае, можно использовать за эталон уже готовый шлифованный внутренний конус. Можно купить или у кого то занять на время. Не снимая деталь со станка, лишь отведя заднюю бабку, можно исправить пятно контакта на детали, развернув верхний суппорт на доли миллиметров. Для этого нужно иметь запас толщины конуса при обработке. Грубо говоря, не доточив его до реального диаметра. Ваша цель- это именно угол. Когда пятно контакта будет равномерным при примерке эталонного конуса, тогда можно закончить выставлять верхние салазки на угол и доточить деталь до нужного диаметра. Чтобы смещать верхние салазки на нужный идеальный угол при подгонке, не нужно откручивать винты фиксации верхнего суппорта. Нужно лишь слегка отпустить их и методом легкого удара медной или латунной болваночкой менять угол поворота верхнего супоорта. Это тонкая работа и конечно же требует мастерства. Но мы же и хотим достичь именно мастерства?))
а что если вместо иглы сделать сменную оснастку под разные отверстия? что бы не на глаз смотреть а прям надевать на центр? мне почему то так показалось лучше будет. хотя не знаю, может ерунду написал)
Можно и так. Поэтому игла легко меняется
Так , можно же тангинс угла рассчитать , а потом по таблице (Брадиса ) угол посмотреть и выставить резцедержатель на нужный угол, и получить тот же самый конус .
А на таком маленьком станке можно выточить конус за счёт смещения задней бабки? При проточке партии этот метед рулит.
В случае третьего варианта, биение (0,1 мм) надо было бы усреднить перед прокатыванием.
Нужно было выставить чтоб небыло биения
Мне кажется, что ты просто диаметр начальный у конуса не угадал. Конус может не стирать маркер, если касается другой частью конуса. Угол может быть правильным, но та, часть, которая крашена, просто не попадает в отверстие, либо уже прошла через него, либо ещё не дошла. Надеюсь - правильно объяснил.