Купить или сделать. Оправка для дисковых фрез
HTML-код
- Опубликовано: 4 окт 2024
- Самостоятельное изготовление оправки. Пробы и ошибки.
❗️Поддержать канал и помочь развитию -
Boosty (если вы в России) - boosty.to/kak_...
Patreon (если вы НЕ в России) / kak_smog
Чтобы сделать хорошую и качественную шестерню требуюется соблюсти несколько условий.
1) Нужно иметь фрезерный станок. Неважно горизонтальный или вертикальный.
2) Потребуется делительная головка
3) Модульная фреза
4) Оправка для фрезы
6) Заготовка из которой будет вытачиаться фреза
❗️Поддержать канал и помочь развитию -
Boosty (если вы в России) - boosty.to/kak_smog
Patreon (если вы НЕ в России) patreon.com/kak_smog
Если можно подскажи что за поворотный стол?, выглядит добротно, а по поводу биений тут много ошибок, хочешь без биений нужна полная обработка(всех нужных поверхностей) в 2 центрах с поводком, жесткость центра еще играет роль, нужен не вращающийся центр тогда точность больше, на вращающемся биение 2 сотки изначально. а так качественный контент спасибо приятно смотреть. По сварке все просто неоднородность метала сварка дает закалку и твердость без отпуска будут пятна
Вспомнил анекдот:
- Мастер, я всё! Закончил!
- Что, всё сделал???
- Нет, запорол...
- Что, все шесть?!
- Семь...
- Я же тебе шесть заготовок дал.
- Образец тоже запорол...
xD))
Для накатки в сеточку используется накатка с двумя роликами - каждый накатывает одну диагональ на автоподаче. Накатка на которой один ролик в сеточку - нельзя сдвигать на подаче вообще - она не предназначена для этого.
Просто кромка резца неострая - потому и чистота поверхности плохая.
Проще выточить конус морзе и цилиндрическую посадку за одну установку из цельной заготовки с помощью точения "в центрах" - можно легко добиться биения порядка пару микрон или меньше, при этом точность зацентровки не играет особой роли, так как за базу берутся сами два центровочных отверстия и дальше всё точится от них. Также при наличии люнета или токарного станка с достаточно большим проходным отверстием и точного патрона или 4-кулачкового патрона НПК - можно просто идеально зацентроваться с помощью резца.
На самом деле такие оправки можно купить на АлиЭкспрэс - это простые оправки под дисковые фрезы. Но и сделать их с ноля из цельной заготовки - тоже несложно и недолго.
конечную доводку можно выполнить на фрезерном,оставив припуск.Резец крепится в тисках,и вертикальной подачей снимаешь материал.
Залайкайте чтобы наш товарищ мастер увидел
Шестерню удобнее резать на НГФе, только нужно будет делать длинную оправку с поддержкой втулкой хобота.
Если резать шестерню на вертикальном шпинделе, то оправку нужно делать как можно толще и короче.
1.Всегда делаю оправки сам, только под цилиндр. В этом нет ничего сложного.
2. 3:12 На Али есть цанги ЕR 25 c проходным отверстием 20 мм.
3. Ст 45 условно не свариваемая. Варится сталь с содержанием углерода до 0,4%
Варить нужно с подогревом и желательно специальными электродами.
8:26 Большинство современных фрез составные (хвостовик из конструкционной стали, режущая часть из быстрореза) варить дуговой сваркой к быстрорезу мягко говоря не самая умная идея...
10:04 переходная втулка М3/2 должна быть со сквозным отверстием под штревель, но не с "лапкой" (как для сверла)
10:41 прежде чем центровать нужно было торцонуть заготовку (резцом из быстрореза, на средних оборотах с малой подачей).
10:56 На счет "самого тонкого сверла" - не факт. Диаметр сверла нужно подбирать соответственно диаметру обрабатываемой детали. Я бы брал сверло на Ф3,15 или в крайнем случае на Ф2,5.
13:03 Чистота поверхности *зависит от многих факторов* прежде всего от термообработки, марки стали, сечения стружки, и т.п. В идеале после сварки нужно обязательно проводить *нормализацию* .
16:08 Чтобы получить поверхность относительно чистой нужно оставить на чистовую обработку 0,15-0,2 мм и снимать стружку за один проход, на высоких оборотах,
с малой подачей, предварительно сделав на РК резца небольшой радиус.
17:00 Если заточить заднюю кромку резца с небольшим радиусом (R=20) либо сделать на краях небольшие фаски под углом ~ 30 градусов (чтобы дно канавки в детали не было плоским) то резец будет дробить стружку и вероятность заедания в канавке уменьшится, но тогда не удастся сделать стружкозавивающую канавку. Иногда использую это способ для глубоких резов.
17:26 Если хочешь получить минимальные биения то оправку нужно делать "в плюсе" а далее установив ее в патрон фрезера зажать в тиски проходной упорный резец и подогнать диаметр в размер. Постоянно так делаю получая биения в 1-2 сотки.
18:08 Лучше все же первые 4-5 витков резать на станке (чтобы не получить "вертолет"), шпиндель в этом случае можно вращать вручную, за патронный ключ.
19:04 резьбу можно было нарезать на фрезерном, зажав плашку в тиски за одну рукоятку держателя и подставив под вторую подкладку (домкратик).
Заготовку зажать в патрон, либо подпереть конусом (с ручной подачей шпинделя) и вращать за деталь "газовым ключом".
Работу делать *до чистовой обработки оправки* .
22:30 Поскольку плашка почти всегда "поднимает" профиль резьбы то диаметр заготовки нужно делать меньше на 0,2-0,3 мм. Так резьба будет чистой, без обрывов нитки.
23:41 Можно и подпереть, но я сверлю малым диаметром и далее делаю фаску расточным резцом, под углом примерно 60 градусов на сторону. Сверло входит в этот конус и сверлит без биений.
25:10 А зачем левая резьба? Почему не перевернуть фрезу и сделать правую?
26:15 Биение в "десятку" конечно не сказывается. Просто фреза будет работать парой зубьев ))))
26:30 Длинную оправку нужно подпирать с другого конца (а это горизонтальный фрезер) иначе можно "поймать" резонанс при нарезании. В результате работа будет испорчена (((.
Чем короче и толще оправка - тем выше жесткость и качество реза.
AlfFisher, полностью с тобой согласен :)
я вот тоже не понял зачем нужна левая резьба
После стольких правок от опытного человека, даже смотреть видео не хочется чтобы не забивать голову заведомо неверными решениями автора
@@Mr666samuel666 Как раз наоборот, нужно смотреть, и не повторять чужих ошибок (именно затем я и делюсь своим опытом) - надеюсь он сэкономит время Автору в следующих самоделках ))
@@AlfFisher я лучше по старинке ваш канал посмотрю
@@Mr666samuel666 У меня (к сожалению) сейчас мало видео из-за сложившейся ситуации. Почти все время уходит на восстановление и создание оборудования.
Я очень люблю смотреть как люди борются с проблемами о существовании которых я и не предполагал.
Надеюсь что у вас всё получится. Я даже не понимаю что, но обязательно получится.
Тут борятся с проблемами, которые сами и придумали. Можно все сделать проще.
Ещё интереснее смотреть на то как люди борятся с теми сложностями на которые 99% остального рода человеческого положило бы большущий прибор.
Надеюсь этот сериал никогда не закончится
Привет, Друг!😊 в токарном деле - чем меньше переустановок одной детали тем лучше. Старайся делать всё С ОДНОЙ УСТАНОВКИ)))) кулачки твёрже заготовки(как правило) и они заминают при зажатии заготовку и ось уезжает в вальгаллу)) определить это очень просто, если при переустановке, после снятия детали ты видишь следы кулачков патрона то ось ушла))) и погрешность отсутствия соосности увеличивается относительно длинны заготовки в геометрической прогресии😃 т.е. чем короче заготовка тем проще работать. Валы как правило, если позволяет предполагаемая форма, делают с одной установки и отрезают со станка уже готовое изделие (максимум обратную сторону торцуют и центруют) тогда ось не убежит и всё будет ровненько на сколько позволяет станок. Удачи!!🎉❤
Вы молодец! Здорово что стараетесь сделать хорошо, а не как получится.
Шикарно просто, с огромным удовольствием посмотрел.
Дружище видео просто бомбовые получаются
Лучше и качественее молодец
Теперь ждём ролик про изготовление шестерни
Самое главное, что ты не опускаешь руки в случае неудачи, а анализируешь свои ошибки и исправляешь их. Удачи тебе во всём🙂
Видос как всегда порадовал. Молодец!
Чистовой проход делай прям на фрезерном станке, зажав резец токарный в тиски. Тогда биения не будет.
Героический лайк я, конечно, поставил... В комментариях люди уже всё объяснили, повторяться не буду.
Шикарная атмосфера, цветной свет придает объём.
Желаю не останавливаться на достигнутом, развиваться в техническом и визуальном направлении.
Да. Я подумал, что так будет выглядеть поживее ;)
Я прям включил ваше видео и залип на пол часа, круто очень.
Моё почтение за видосик. Жду каждый с нетерпением. Я и сам являюсь автором, люблю ваши видео!
Снимаю про быт свой, простого парня инвалида детства, своих зверят, и свой дом. Сложно мене даётся контент, стараюсь ровняюсь на вас!
Дружище, ты молодец! Главное в этой жизни не сдаваться! Подписался на тебя в поддержку твоего канала!
Тоже подписался. Так держать! Молодчина!
Очень понравилась цветная подсветка в рабочей зоне и на видео. Эстетическое удовольствие теперь на еще более высоком уровне 😊
Спасибо! С удовольствием посмотрел!
Классное видео! Очень интересно и снято круто! Биение что бы было меньше, нужно изготавливать оправку с одной установки, и не передвигать после центровки, а иначе центр это уже не центр, а при поджиме только огибает заготовку и потом после обработки при отравлении центра она возвращается на место и получается банан 🍌 ))
Абсолютно с Вами согласен! И не понятно почему автор боится самостоятельно выточить КМ2.
Нужно было первую оправку, когда сварил, поправить подшипником (это подшипник на державке, который свободно вращается).
А вот центровать надо на весь вылет детали, иначе получится несоостность.
Советую глянуть токарные видео от Димы Бербраера, там можно найти некоторые важные нюансы обработки на токарном.
Желаю успеха и спасибо за видео!
Торец сначала протачивается, потом центровка, кривой торец уводить сверло
Про вторую оправку - на видео видны следы от зажатия патроном. Биение в 12 соток - пластическая деформация хвостовика.
Прикольное освещение на станке...как в борделе 😂Оправку надо было на чистовую точить во фрезере, зажав резец в тисках, а на самой оправке сделать пометку установки
В ідеалі деталь/заготовку як встановив в станок так і обробляти її до кінця, таким методом виключається фактор станка
Отлично сняты токарные работы! Подучить матчасть, продумать правильный тех процесс и всё будет хорошо. Смотреть интересно, у тебя все получится! 💪
Молодец! И свет интересный в этом видео.
Окончательно посадку можно и на фрезерном было сделать, от шпинделя, устанавливает, затягивает ставиш токарный резец в тиски и погнали делать посадку под фрезу, учитывая что добавил по нонийск 0.1 мм, снимется в два раза больше, так как подача идёт на Радиус а не на диаметр как у токарного, при небольшой сноровке можно добиться биения не более полута от биения шпинделя с овальностью и прочей шляпы в подшипниках шпинделя... Так были сделаны далеко не одни оправки под дисковые фрезы, в том числе и модульная как у тебя, хотя она тоже фактически является разновидностью дисковой фрезы
Так и надо делать, длины 1 оправки ещё хватает, чтобы в самом фрезере проточить и центроваться там не надо, длину уменьшить оправки и съём проводить меньше острым резцом.
Чтобы два центровочных отверстия были на одной линии, нужно сначало примерно их сделать с каждой стороны, как в видео, а затем установить деталь в центра с двух сторон с поводком и проточить деталь.
Т.е. нужно не базу делать относительно детали, а деталь относительно базы (двух центров).
С удовольствием смотрю Вас
Полоски вероятно от того что жёсткости станка маловато, "Лёха технарь" дотошно боролся с такой бедой , станочек у него изначально посерьёзней был, но методику проверки можешь у него подглядеть и свой протестировать аналогично. P.s. и я б не стал так обёртывая наждачкой валы обрабатывать, может резко закусить и намотать вместе с конечностями на станок, не пренебрегай т/б, если уж очень хочется шероховатость улучшить то наждачку хотяб на брусок деревянный закрепить изготовив импровизированный напильник.
Я накатываю не строго перпендикулярно валу, а на один градус разворачиваю накатку так, что бы по ходу подачи заход накатки был немного пологий. То есть, накатка будет брать на заданную глубину не всем диском сразу, а только задней его частью. Это из моего опыта.
Видео интересное, но Вы не напомнили поставить героический лайк, хорошо я не забыл.
Резьбу на токарном можно начинать резать плашкой, подперев ее задней бабкой и, вращая от руки патрон и одновременно выдавая пиноль задней бабки можно начать резать резьбу ровно, и после нескольких нарезанных витков переместится за тиски
Да, со сваркой не так все просто. Но если точить сразу всю длину в центрах то получается не плохо.
На таких деталях сначала протачивается торец, затем центровка. Поэтому первый вариант бьёт.
Большая делительная головка не только не помещается ,но и превышает нагрузку на стол)
Помню, помню я тот самодельный патрон) сколько же ты с ним помучился, пытаясь сделать и так и эдак) Мне кажется такое биение, на хоббийном станке, своими силами - это очень даже неплохо что у тебя вышло в конечном итоге!
Молодец! Очень интересно посмотреть и на не удачный опыт. Это очень познавательно.
Хочется плакать от твоего токарного станка🥲
17:16 вот тут основная ошыбка из-за которой такое биение.
За одну установку делать нужно, зачем отрезать а потом со второй установки делать посадку для фрезы?
есть проще и лучше вариант,берёшь такую же заготовку как ты взял,протачиваешь её под морзе 2 с одной стороны а с другой делаешь свой последний вариант. только чем меньше вылет фрезы тем больше будет жёсткости
На попытке проточить КМ2 мой эксперимент и заглохнет
Я с первого раза проточил.. Думаю что волка бояться, в лес не ходить
@@kak_smog
Роботай)))
@@kak_smog та там ничего сложного нет, посмотри в инэте угол резцедержателя какой нужно выставить и всё) хреново что станочек маленький, был бы хотя б 16к20, но и на этом тоже думаю всё норм получится только центром подпереть не забудь
@@kak_smog если интересно скинь ссылку на телеграмм я схематически (без размеров) зарисую под цанговый патрон и под морзе
Открутить малую продольную и поставить на стол фрезера и уже во фрезере поправить резцом биение оправки.
Гораздо проще, (ничего не откручивая) просто зажать в тиски отогнутый проходной резец и снять чистовой размер уже на фрезере.
@@AlfFisher ха точно ведь - привык к сверлилке ;))))
Спасибо за видео
Здравствуйте,начинающий техно блогер и все все) вы делаете шаги вперёд да с неудачами и новыми открытиями для себя,ничего страшного,первый блин всегда комом) невешайте буйно голову,у вас всё получиться,да не сейчас,да не с первого раза,но всё же получиться!Доброго вам Здравица и море позитива и всех благ.
Я бы сварную оправку поставил в фрезер, а резец зажал в тиски и сделал бы чистовую проточку - тогда бы не было биений.
кино о граблях - самые полезные)
Блин, с одно стороны молодец, что берешь и делаешь. Но с другой стороны, лучше сначала изучить вопрос и сделать проще, быстрее и качественнее. Вообще можно было сперва сделать видео с вопросом к зрителем и рассказать о плане, а потом учитывая советы сделать изделие.
Но всё равно посмотрел с интересом
Да и не надо мучаться. Надо выточить с припуском, а потом в центрах вывести чистовые размеры и будет ОК!
Стоит ещё освоить расточку кулачков. А ещё лучше заиметь комплект для чистовых работ.
А приветствую! Имею опыт и основания им поделиться)
На моем токарном мини станке я тоже был возмущен неровностями. Проблему решил (не в ноль, но все же...) швеллером снизу. Но в него я вварил куски того же швеллера поперек. Затем посадил станок на эту конструкцию через холодную сварку. Тут важно, что болты тянуть можно только после затвердения холодной сварки, чтобы станина уселась под собственным весом.
В результате у меня серьезно понизилась шероховатость.
И малую продольную, если не используешь, затягивай намертво, тоже помогает)
Совет от токаря со стажем: попробуйте точить не по пять соток а по несколько миллиметров за проход, тогда качество обрабатываемой детали будет лучше и шероховатость поверхности будет хорошей. А работает это так: при повышении нагрузки на станок его как бы прижимает и люфты минимализируются и от этого поверхность будет ровнее. Удачи в проектах
Как бы с советом согласен, но потянет ли у него станок... 🤔
Согласен, но у него моторчик слабоват, не потянет. А бывает снять надо две сотки, и кольца обеспечены. Мне помогла затяжка клиньев на суппортах и регулировка подшипников шпинделя. А вообще молодец! Мало таких любознательных и дотошных людей, всё доводит до совершенства, сто лайков! 👏
Человек такой жалуется - вот везу я в прицепе лехковушки песок, а он у меня рассыпается... и доезжает мало! что делать ?
А ему ответ - а ты по 20 кубов за раз грузи - больше доедет
Да я же не говорю ему как на Дипе по 15 мм за проход достаточно 3 мм при поджиме клиньев и регулировке подшипников шпинделя правильных режимах резанья китайские станки могут и не такое. А про кол-во мм за проход было сказано приблизительно, я же не знаю что у него за станок и его возможности. Берёшь простой кругляк и начинаешь эксперименты и все.
еще не досмотрел видео, но делаю ставку на изготовление цилиндрической оправки с креплением в цанге. если у станка сам шпиндель не бьет, все там будет норм.
Делаем оправки под разные нужды в цанговый патрон , проблем вообще нет , токарь точит за 1 установку и всё окей
Смотрите. Одна из самых основных ошибок, допущенных при технологии изготовления оправки-это очень много сварочных работ. Вы попросту перегрели хвостовик фрезы. Он полый. Тело тонкое. Он мог деформироваться как по длине, так и по диаметру. Поэтому он у вас и сидел в переходнике плохо. Там было достаточно одного поперечного шва. А оте блестящие пятна на поверхности, где вы сваривали фрезу через отверстия в оправке-это подкаленные участки. Сталь 45 смешалась с быстрорезом и подкалилась на воздухе.
Привет! Давно я так увлекательно не смотрел ролики😃. Теперь я знаю есть две красивые вещи, морской закат, и как ты снял токарку😄😃👍🔥
🤣🤣🤣
@@kak_smog 😃😄😊. А я серьёзно, очень детально и как морское небо😯,Могешь😏Ну и как всегда, фирменный подход к делу👍Слесарь начинающий, сотки с десятками не ловит😏👍
Как уже писали, чтобы биение на первой заготовке было меньше, лично я вытачиваю деталь без подпора задней бабки, да могут быть резонансы на большом вылете, но в твоем случае тебе бы жесткости станка хватило.
А вот по чистоте обработки могу посоветовать попробовать другие режимы резания. Чистовой проход всегда делаю на более высокой скорости и съем за один проход не меньше пяти десяток. Чем меньше съем на проход, тем больше вылазит некрасивых полосок от мелкой стружки и вибраций станка)
А так молодец) наконец заливающий свет выключил, хоть тени живые появились👍
О привет! Рад видеть. Rgb свет на видео в токарном - именно после твоего видоса про съёмку. Я раньше пробовал светофильтры, но они адово сжирают мощность. А после того как ты рассказал про ргб, осветители, я сразу поехал и купил. Спасибо дружище!
Много чего подсказали, хочу внести свою лепту. Да фреза двух составная, быстрорез отрезать балгаркой, проточить переднюю часть по длинее и можно сделать бандаж, предварительно расточить отверстие в прутке и соединить две детали на горячую с натягом в 3 -4 десятки , оставив под фрезу черновой размер + 2-3 десятки и уже закрепив в шпинделе фрезерного проточив как было сказано ниже. А так все познается в опыте!
Центровать нужно на весь вылит заготовки, 2 вариант оправки нужно было сделать за одну установку, ну и левая резьба там обсалютно не нужна! А так молодец! Учись! Как всегда 👍 лайк!
Оставляй припуск, и потом на самом фрезерном станке, проточишь и шлифанёшь. Если радиальное биение то фреза будет резать не всеми зубьями. Если торцевое, то ещё хуже, зуб у шестерни будет не совсем правильный.
Раннего Бербраера надо смотреть, вот он знал толк в токарке.
Иногда жалею, что он перешел в столярную ипостась.
А можно больше БЫТОВУХИ, т.е. с пользой для дома.
Есть интерес в простой приспособе заточки хвостовика сверла под тройник (шестигранник)
После резца пройдись напильником, крупным, потом мелким, чтоб убрать как раз те риски которые остаются
Дальше наждачка 240 можно потом меньше чтоб блестела, если неполучается сделать блеск, попробуй намазать наждачку мылом, и обороты при шлифовании надо большие.
На станках с недостаточной жосткостью могу из личного опыта порекомендовать на чистовую оставлять не меньше чем 15 соток , что бы система была в нагрузке при проточке и тогда поверхность получится более гладкой.
Попробуй пластинки для цветных металлов, они заточены острее, по стали тупятся быстрее, но пока остры дают очень хороший результат
наоборот, острые они нафиг не нужны... тупые с радиусом при вершине дадут более чистую поверхность...
@@ИванКожевников-н3ы идея с пластиной по цвет мету хорошая. Я так нержавейку точил. Просто достаточно купить их к с 04, а 08 или 06 радиусом или вершине.
Всё больше понимаю( как канал назовёшь так на нём всё и будет происходить)
Всегда смотрю и жду выпусков с нетерпением. Только сейчас заметил, внимание!!! Это кто ж тебя так научил зацентровываться? Поясню: после того как зацентровался -- к патрону не подходи, и деталь не трогай! табу! удачи в творчестве))
Что бы не было таких рисок нужно подбирать обороты и подачу и заточка резца играет важную роль для стали 45 лучше использовать резцы Т15К6
Накатка зависит от диаметра. Говорят если некросивая нужно уменьшить немного диаметра
Ты крут, спасибо
Хорошая оправка эта та что СДЕЛАНА ЗА ОДИН УСТАНОВ.
Судя по всему, чтобы станок точил зеркало, все же придется пересмотреть все видео Игоря Негоды по шабрению и Лехи Технаря и ТЕХНАРЬ по доработке китайского станка. :)
Токарка в цветовом стиле киберпанка :)
Экспериментировал с rgb светом
Добрый Вечер!!! Я смотрю все Ваши видео, очень хочется, чтоб Вы достигли своей мечты!!!Чтоб не было полосок на заготовке надо: 1) подтянуть подшипники на шпинделе! 2) Надо отшлифовать кулачки патрона! 3) Подтянуть клинья на подачах. Будет намного лучше и чище поверхность!
Каким боком это поможет избавиться от нароста на резце, который собственно и оставляет полосы?
@@АлексейГрачёв-й6р Автор канала наверно более близко стоит к резцу, чем Вы, а он вроде не говорил за какой либо дефект резца.
@@АлексейГрачёв-й6р Конечно то что Вы говорите тоже надо рассмотреть как вариант, но он так мало вероятен.. Поэтому любой токарь рассмотрит более значительные моменты решения данного вопроса, то что Я выше предложил
@@maxeer5069 автор прямо указывал на чистоту поверхности, что деталь не блестит. А советы даёте, годные для случая, когда резец дробит. Впрочем, в чем-то Вы правы, не каждый токарь осведомлён о процессах при резании.
Чтоб четко зацентроваться, насквозь просунь заготовку чтоб она чуть торчала из патрона и так будет тип жестче, и центруйся, если не прав поправьте)
Со сваркой, единственный вариант - приварить, потом вставить кнус в шпиндель станка и пророчить. Тогда будет соосно. Но проще цилиндрическую под цангу с одной установки выточить. Раз цанговый патрон точный.
думаю дело в перестановеах заготовки, за одну установку такие вещи нужно делать, а так молодец !
Похоже на беду с подшипниками. Они с завода не айс, но бывает еще одна конструктивная ошибка - сепаратор подшипника упирается в стенку. Тем самым не дает выбрать зазор до конца. Я на своем шайбы под подшипники подложил, полёт нормальный! И даже режет 😉👍
Проверте посадочные места подшипников и изучите чертежи своих подшипников по номеру. Тогда, возможно, увидите что сепаратор выступает за пределы корпуса. подшипника. Просто беда эти подшипники вынимать , резал дремелем. На одну сторону ушло 4 диска 22х0.8мм , на другую чуть больше половины. Качество подшипника на лицо.🤷♂️
Под рукой были готовые подходящие шайбы. Внутреннее отверстие которых было немного больше чем стенка наружной обоймы , для удобства демонтажа если потребуется.
Надо ж было в двух центрах обрабатывать, и стараться как можно меньше переустановок делать, а то ты их а патроне туда-сюда переворачивал, как хотел, и на точность надеялся. Такие вещи надо с одной установки делать, а уж если переворачиваешь, по индикатору от базы кататься. А вариант с фрезой, не проще ли было ее вовсе просто запрессовать, она бы острыми гранями в мягкую сталь впилась навечно, и никаких поводок от сварки. На такой маленькой модульке нагрузки никакие, точно бы не провернуло ничего.
есть куча ньюансов со станком , во первых станок должен быть установлен на жесткой поверхности например пластина 10-20 мм толщиной при этом станок должен стоять не на столе и стоять строго горизонтально . при сврке тоже нужно учитывать что вариш и как , сварочный шов жто всегда новые напряжения и шов всегда тянет на себя , надо это учитывать если точка сварки с одной стороны нужно следующую делать с противоположной и тд. писать можно много
Что бы добиться хорошего результата , надо делать всегда за одну установку
Здравствуйте! Мне кажется биение второй оправки связано с тем (я так думаю), что Вы не правильно за центровали заготовку, заготовку желательно центровать на максимальном вылете, на сколько это возможно, а Вы за центровали ближе к патрону, а потом выдвинули заготовку. Такое вот предположение, попробуйте может будет лучше. Всего Вам доброго!!!
Купи заведомо качественную фрезу или скалку КМ2. Проверь внутренний конус на биение. Возможно, твои десятки - там.
Первый вариант оправки зачем такой длинный, надо сделать короче, с припуском, установить оправку в шпиндель фрезерного, в тиски зажать резец и тротачить на месте, пометить положение оправки в шпинделе, чтобы следующей раз поставить в тоже место. Ещё по сварке фрезы, всё не так.
А что со сваркой не так?
@@kak_smog все. 45-я сталь числится как "несвариваемая". Методы, конечно , есть, но это тот еще танец с бубном.
Быстрорез варить... То же не лучший вариант.
Разумным было бы отделить быстрорез от углеродки ( хвостовик фрезы - просто сталь, к которой трением приварена быстрорезная режущая часть), в хвостовикн просверлить отверстие, впрессовать туда проточеный "хвост" оправки, обточеной начерно, обварить по кругу, зажать за конус в шпиндель фрезера, и чистовую проточку сделать резцом, зажатым в тиски.
Писал дольше чем делал-бы.
@@olegplisiuk4687 именно так, лучше не скажешь.
Есть такая система СПИД называется, станок приспособление инструмент деталь, а биение в 0.12 это многовато для модульной фрезы, нагрузки на разные зубья будут отличаться, пропадет скорость резания при работе с точностью и шероховатостью профиля зуба изготавливаемой шестерни
Отправку для дисковых Фрез я сделал из подходящей удлинённой фрезы с нужным мне конусом. Корпус её не был закален. Обточил её прям во фрезерном станке, зажав токарный резец в тиски. Это дало идеальную соосность направляющего стержня 10 мм. Нарезал резьбу м10х1.
Потом из штока от амортизатора диаметра около 25 + мм сделал направляющие различные шайбы под разные диаметры дисковых Фрез, проточив внутри резцом для соосно ти и под плотрую посадку ступеньку для фрез. В теле корпуса фрезы ниже конуса, просверлил сквозное поперечной отверстие 8мм под шпильку которой контрю при затяжки гайки. Использую множество разных дисковых Фрез от примерно 30мм в диаметре и 0.5 мм в толщину и до 100+ мм в диаметре толщиной до 3 мм. Шайбы по примерно 5 мм толщиной, а гайка примерно 10 мм толщиной под ключ на 19. Часто нужно, чтоб фреза работала с минимальным зазором, поэтому и шайба нижняя и гайка в сумме всего мм 15. Вот сегодня работал такой фрезой.
Сталкивался с подобной проблемой. Думаю мне придется учиться точить конус морзе.
Первый вариант изначально - фиаско, а второй - точить надо было все за одну установку. Хотя намного проще было сразу точить конус морзе.
Операция сверления обладает самой низкой точностью из операций лезвийной обработки отверстий в металлах. Для увеличения точности диаметра отверстия и улучшения его поверхности следует пользоваться зенкерами или развертками. Для лучшей соосности же отверстия на токарном станке растачивают, предварительно обкатавшись по базовой поверхности индикатором (в вашем случае база - поверхность конуса).
Дорогу осилит идущий, рекомендую курс Виктора Леонтьева по токарному мастерству.
Спасибо за видео!
А где же вначале и в середине история про героический лайк?)
Центровать на полном вылете и потом уже поджимать, протачивать - это если хватает материала под съём. Либо поджимать и сверлить в центре детали (можно подстучать), а потом уже протачивать в центрах - так получится в любом случае полностью соосно и без большого съёма.
У деда с канала "Автореаниматор" станок вообще убитый (и поверхность у него тоже очень рыхлая идёт), но в центрах он точит весьма точно - в пределах сотки.
Как смог, добрый вечер. Конечно за труды лайк👍но, мне была больше интересна и ближе тема тормек ( из за этого был подписан на канал) К сожалению тема не развивается, к огромному сожалению😔 Но если тема тормек будет продвигаться, буду очень рад. Пока огорчение, но всем мил не будешь.
Центровать можно при любом вылете.
В следующий раз если будеш делать оправку, сначала отторцуй на маленьком вылете. А потом отцентруй сразу на том вылете, на котором будешь обрабатывать деталь.
Ничего страшного в этом нету. Посмотри старое видео Бербраера, он там двухметровый прут центровал.
Я даже историю вспомнил с практики, как у нас сначала центровали на маленьком вылете все, потом выдвигали, поджимали, протачивали, а детали все кривые)
Спасибо за отличное видео ! Очень желательно - как можно меньше перестанавливать деталь, стараться делать за одну установку, и перед каждой установкой продувать губки патрона от стружки .
Удачи , парень, все получится!....
Также в курсе Виктора обсуждается вопрос посадок. Для оправки посадка на горячую с жидким азотом даст вполне хороший результат. Но для спокойствия нужно свериться со справочником, узнать, какой натяг нужно дать
По сварке есть пару нюансов, первое что такие вещи обычно паяют твердым припоем, типа медно-фосфорного, вспомните раньше пластину резца к державкам всегда припаивали, это сейчас они съемные. Второе, если уж сильно хочется приварить быстрорез и сталь, то детали нагревают до градусов 450, потом варишь электродом для чугуна (они имеют огромное количество флюса и варишь вслепую), и дать очень медленно остыть, ну и в идеале на нормализацию, чтобы напряжения снять. Когда такие штуки варишь ПА, большая вероятность что образуются микротрещины в районе шва.
Меднофосфористым сталь не паяют, все растрескается.
Мне кажется для хоть сколько-то приемлемой точности со сваркой, надо жёстко зажимать в приспособлении обе свариваемые заготовки, а потом отжигать, не вынимая из приспособления. Насчет центровочного сверла что-то не понял. Оно специально сделано толстым для жесткости, если обычным сверлом начинать сверлить плоскую поверхность, то его силы резания однозначно будут откидывать и получится не соосно(силы резания по углублении будут уже сопротивляться возвращению сверла, стабилизируя его на неправильной оси), а так же некоторое рассверливание начального участка, а если сверло заходит под правильно образованное центровое отверстие(угол фи, равен углу зенковки), то силы резания уже начинают правильно направлять сверло на всем пути. Могу ошибаться, как все люди, литературка: " Арефьев "Производство стволов стрелкового оружия", там глава "глубокое сверление". Насчет накатки, не мудрствуя лукаво - Ануриев "Справочник конструктора-машиностроителя" 544 стр. рифления. По правилам русского языка правильно говорить "зубчАтая" шестерня, рейка..., но при этом 99,9% всех говорят "зУбчатая". Полоски ваши - это система СПИД походу, а шайба - дистанционная втулка(фух, окно открыл)
Биение получились потому что когда откручивал одни из винтов нагрузка с этого места уходила на другой винт и соответственно перемещаясь на другой винт - в освобожденное место смещается материал так как винты давят с другой стороны. Вариант накрутить резьбу и ввинтить обе части, по возможности конечно:)
Либо оставить одни дырки по середине для варки, а с обеих сторон ввинтить ровно чтобы без смещения - вариант)
А лучше купи нормальный и делай полезные предметы и проекты)
Ничего страшного про поломки так как всегда можно поменять или починить заводскими деталями изготовленными специально на высокоточном оборудовании)
По поводу (как сделать так чтобы отверстия были в одной оси?) Просто проточи на центрах а по поводу подписания накаткой так себе вариант возми сделай похожую оправку но под подшипник у меня на таких оправках подшипник стоит с боку с левой стороны. По поводу точению на центрах берешь жёсткий центр в шпиндель или в патрон ну или делаешь с любого прутка, я например Беру убитую часть вращающего центра зажимаю и протачиваю ставлю на центра и протачиваю все поверхности будут в одной оси. По чистовой обработке я на все чистовые проходы проходы беру или т15-к6 или в идеале т30 от т30 вобще идеальная поверхность темболее на 45 или 30хгса просто огонь 🔥🔥) учись все сможешь всему научишься, все приходит с опытом)))
15:06 здесь ошибка. Сначала торцуешь, потом выдвигаешь заготовку на нужную длину и только тогда сверлим центровочным сверлом.
Точу за одну установку с цилиндрическим хвостовиком. На фрезере, для уменьшения вылета, использую цангу, а не цанговый патрон.
Есть чувство, что это не сталь 45. Это похоже на 40 Х. Она вязкая, не даёт зеркальной поверхности и не даёт длинной спиралькой стружки при точении
Здравствуйте. Смею предположить, что высокая степень шероховатости обрабатываемой на токарном станке заготовки может быть связана с несовпадением центров оной и резца. Попробуйте поэкспериментировать с подкладка и под державку.