Видео

Bonjour, toutes ces cartes sont basés sur le même principe et utilisent des diodes pour détecter une consommation de courant : c'est très sensible et très fiable. Les cartes Lectix étaient de très bonne qualité tout comme celles de la marque Stock87 vendues sur leur site mais aussi sur Ebay et qui sont fabriquées en France. On les trouve aux alentours de 15€ pièce et c'est une alternative pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec un fer à souder malgré un coût plus de 10 fois supérieur à une fabrication maison... Le fabricant Lectix a mis ses schémas et PCB dans le domaine public et il est possible de les copier librement, d'où ces clones.

Bonjour, je n'ai jamais dit que le DCC était sinusoïdal. 🤔 ... J'ai dit pour simplifier, car il est inutile de rentrer dans les détails, que c'est "un courant qui se rapproche de l’alternatif" mais je parle en aucun cas de courant sinusoïdal. Si vous regardez la vidéo du wagon voltmètre où je suis un peu plus rentré dans les détails, je décris le DCC comme un signal carré non périodique d'une fréquence qui varie entre 5 et 10 kHz et qui traduit une suite de 0 et de 1. Bon week-end 😀

Bonsoir et merci de ce commentaire. C'est parfait si ça donne des idées 👍😀

Voilà un commentaire enrichissant et constructif ...

Bonjour et merci de cette appréciation. Effectivement pas de "euh euh" car je prépare mon texte avant d'enregistrer pour être sûr de ne rien oublier. 😀👍

Bonsoir Yves, si ça ne marche pas avec le logiciel de la Z21, vous pouvez télécharger RocRail qui est un open source gratuit et qui permet, entre autres, d'accéder aux CV. Vous pourrez voir son utilisation dans la vidéo "Digitaliser une ancienne machine" à partir de 14'50 environ. Je montre comment faire avec la Digikeijs DR5000 que j'utilise et aussi avec RocRail sur PC relié à la centrale. Pour accéder aux CV il vaut mieux avoir une voie de programmation qui est une voie isolée du réseau et reliée à une sortie spéciale de la centrale. Tout ça est expliqué dans cette vidéo. Bonne fin de soirée 😀

@@ramasoft Bonjour Patrick :merci pour la réponse , j ai téléchargé rocrail mais cela ne veux pas s installer ; je n ai que le bbla qui s ouvre lol mais pas la partie qui , interesse, Deplus lorsque je vais dans le fichier décompressé et clique sur le fichier pour l instaler cela me fait juste un flash windows noir puis rien d autre; j ai du zapper untruc 🙂

@@yvesfanny Bonjour, je ne vais pas pouvoir vous dépanner ici. Tout ce que je peux vous conseiller c'est d'aller sur le site de RocRail où il y a une abondante documentation en grande partie traduite en français. Pour le téléchargement il faut aller sur la page "Download Daily & Regular Builds" et sur cette page les différentes versions pour Windows sont listées dans la partie gauche (ça ressemble à du texte mais ce sont des liens ) et il y a une version pour Windows 32bits et pour Windows 64 bits: bien choisir celle qui correspond à votre système. Sur cette page de téléchargement, il y a aussi en haut à gauche un lien vers une page d'apprentissage pas à pas " Step-by-Step Tutorial.", elle est en français en cliquant sur le drapeau français en haut à droite. Sur la page d'accueil, il y a en haut à gauche un lien vers les explications pour l'installation "zip installer". Ensuite vous trouverez, toujours dans le menu à gauche, la rubrique "Wiki Documentation" qui ouvre sur une page en français de sommaire de toutes les fonctions du logiciel. Et enfin vous pouvez poser vos questions en langage naturel avec Google qui vous trouvera les pages utiles sur les différents forums d'utilisateurs. Avec un peu de persévérance, vous devriez y arriver. Bon week-end 😀

@@ramasoft bonjour Patrick ; merci pour les infos; j ai rocrail sur le bureau mais lorsque je l ouvre je n ai que la page documentation rocrail qui s ouvre ; j ai vaguement regardé client rocwiew ( j a m attendais a avoir un tableau genre excel avec des onglets a ouvrir; Du coup je prendrai le temps de tout lire un peu plus tard; En ce moment je suis en train de sécuriser 2 cantons se rejoignants avec un aiguillage sous un tunnel ( accessible par l arriere en cas de besoin ) j ai acheté 2 5556 ùais le raccordeùent est different par rapport a votre tuto ; vous installez le bm1 avant la carte maison , eux l installent en parallele avec entree sur carte en bas a gauche ou faut il le mettre avant et l entree sur carte en A gauche ? Pour la fabrication des BM1 maison j ai soudé les ' diodes dans le meme sens mais j ai un doute pour la 5 eme ; vous dites montées inversées aux autres mais si je regarde la schema les 5 sont toutes dans le meme sens au final ; ( l es anneaux vont tous dans la meme direction ou le scema n indique que le sens emprunté par le courant . une autre question est il possible de faire passer le feu au rouge manuellement avec l arret du train ou cela n e fonctionne que automatiquement par detedtion d occupation ; oui beaucoup de questions 🙂

@@yvesfanny Bonsoir, sur le site de RocRail, on a l'impression qu'il n'y a que du texte mais certains mots sont des liens : en déplaçant la souris dessus , le curseur change de forme. Pour le BM1, si on le regarde linéairement, les 5 diodes apparaissent effectivement dans le même sens: référez-vous aux schémas que j'ai donné. Pour qu'il soit actif il faut qu'il soit intercalé entre l'arrivée du DCC rail droit et le rail droit du canton. Comme le canton est alimenté par la carte de détection (quelque soit la marque) il faut que le BM1 soit entre la sortie "détection" de la carte et le rail droit du canton. Il faut bien comprendre que pour que le BM1 soit actif, il faut qu'il soit traversé par le signal DCC qui va au rail droit. C'est ce qui permet d'avoir l'asymétrie dans le signal DCC qui est détectée par le décodeur. Vous trouverez d'autres précisions dans ma vidéo "Bloc système et sécurité du réseau" où il y a des schémas pour brancher carte de détection et BM1 sur les cantons. Les principaux cas de figure qu'on peut rencontrer y sont traités. Les 3 vidéos "Cartes de détection", "ABC" et "Bloc système et sécurité du réseau" permettent de bien comprendre comment fonctionne le système. Pour mettre manuellement un canton à l'arrêt, sur les cartes Stock87 5556, il y a un bornier marqué "F" à coté des 3 bornes du relais. C'est l'équivalent des contacts "Forcé" sur mes cartes qui permet de brancher un interrupteur qui force le canton au rouge si elles sont court-circuitées. Bonne fin de soirée

Merci beaucoup 😀

Merci de cette appréciation. 👍😀

Salut Fernando, effectivement j'ai mis les nouveaux butoirs 👍 ça change un peu. Bonne journée et à bientôt 😀

Et merci pour ce commentaire encourageant. 👍😀

Merci 😀

Bonjour et merci de votre fidélité 👍

Bonjour Eric et merci de ce commentaire agréable. Bonne journée 😀👍

Merci Alberto 👍😀 Bonne journée

Bonjour Bertrand et merci. J'ai déjà un rouge et crème, c'est un Jouef aussi mais des années 70 et il attend de passer "en atelier" pour une digitalisation, éclairage, feux rouges et blancs etc. Celui-là est plutôt original et comme il était en promotion je me suis laissé tenter. 😀 Bonne journée

Bonjour Marc, en N il ne doit pas y avoir beaucoup de place et s'il y a une bonne prise de courant, on devrait pouvoir se passer du condensateur. Bonne journée 😀

@@ramasoft Ah oui, c'est sûr que la place est comptée en N. 😅 Bonne journée 🙂

Bonjour, j'ai abandonné la musique surtout parce que ça rajoutait du temps de préparation : trouver le bon morceau qui fait la bonne durée était chronophage, en plus en matière de musique les gouts sont très variables et les textes à mettre à l'écran prenaient eux aussi du temps de préparation. Depuis quelques mois, j'utilise un nouveau micro qui donne un son de nettement meilleure qualité et plus clair. Voilà pour l'évolution 😀 Bonne journée

Merci beaucoup. La différence entre le OO et le HO se voit surtout avec le matériel roulant qui est plus gros mais tout ce qui est voie et équipement de voie (aiguillages etc.) est identique. Bonne journée et merci de votre fidélité 👍😀

Bonsoir, n'importe quelle diode fait l'affaire, vous pouvez mettre des 1N4001 ou des 1N4007 qu'on trouve partout pour pas cher. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. 👍😀

Merci de votre réponse. J'ai revu votre tuto... Un truc m échappe encore : Comment faire un arrêt temporisé en gare ? Merci de votre réponse.

@@denisblancs Bonsoir, les arrêts en gare se font grâce au système ABC de Lenz qui est présenté en détail dans une autre vidéo. L'ABC utilise un groupe de 5 diodes et permet des arrêts en douceur et toujours au même endroit : le décodeur compte le nombre de tour du moteur entre le début de la zone d'arrêt (là où il y a la coupure sur le rail droit) et l'endroit où il faut s'arrêter. La distance étant programmée dans le décodeur. Ça c'est pour l'arrêt simple. Mais on peut aussi avoir un fonctionnement en navette avec un arrêt temporisé et un redémarrage en sens inverse. Tout ça a été décrit en détail dans la vidéo sur l'ABC et je vous renvoie à cette vidéo. A bientôt. 😀

Je comprends de mieux en mieux... Merci. Une autre question : vous parlez d utiliser une alimentation+5v/-5v. Avez vous une référence à me proposer ? Merci.

@@denisblancs Bonjour, chez moi j'utilise un simple bloc secteur à découpage de 5V 3A qu'on peut trouver autour de 10€ chez Amazon ou Aliexpress (alimentation d'enceinte connectée par exemple). Sachant que j'ai une consommation inférieure à 1A sur le 5V pour toute l'électronique, la signalisation et les 3 DFPlayers du réseau, ça laisse de la marge de sécurité. Attention à bien prendre une alimentation SANS liaison à la terre (donc double isolation) car d'une part c'est la norme : prise de terre interdite pour les installations intérieures très basse tension (<30V) où il y a possibilité de contact avec un élément sous tension (c'est la classe II = double isolation sans mise à la terre et classe III) mais ça peut entraîner des problèmes sur le réseau style détections fantômes mais aussi de sécurité car la terre peut véhiculer une tension de plusieurs centaines de volts par retour dans le cas d'un orage par exemple. Donc un petit bloc secteur de 2 ou 3A suffit amplement. Bon bricolage et bonne journée 😀👍

C'est vrai que je prends plus de plaisir à fabriquer, modifier et bricoler plutôt que de faire rouler du tout fait. A bientôt et merci. 😀

Merci beaucoup 👍😀

Merci beaucoup. 👍😀

Merci beaucoup 👍😀

Merci beaucoup. Je crois qu'on a un peu la même philosophie là-dessus ... 👍😀

@ramasoft exact👍

Merci beaucoup 👍😀

C'est normal, ce sont juste des photos sans besoin de commentaire. Au départ j'avais mis une musique puis je l'ai enlevée... Merci de votre fidélité. 👍👍 A bientôt 😀

Merci beaucoup 👍😀

Salut Fernando, merci beaucoup. 👍😀 Prochaine étape: les voitures Romilly ... Bien amicalement Patrick

@ramasoft Bonsoir Patrick, À bientôt sur le forum. 😉👌 Amicalement. Fernando

Merci de ce commentaire encourageant. 😀

Bonjour Marc, effectivement l'imprimante résine m'ouvre la porte à plein de choses nouvelles que je ne pouvais pas faire en FDM. C'est vraiment une acquisition que je ne regrette pas. Je commence aussi à être un peu plus à l'aise sur Fusion 360 et j'ai plein de projets en vue. Merci de ton commentaire amical👍 Bon week-end 😀 A bientôt Patrick

Bonjour Alberto, merci de cette appréciation et de ce rayon de soleil d'Italie. 👍😀 Bonne journée et à bientôt.

Très bonne idées et réalisation

@@philippedufour6574 Merci beaucoup de cette appréciation encourageante. 😀👍

Bonjour Alain et merci 👍😀

Bonjour, merci de votre appréciation 👍😀

Eh bien ça tombe à pic. Vous pourrez télécharger les STL pour les utiliser tel quels ou les modifier.

Bonjour, si on manque de place il faut se rabatte sur 2 ou 3 groupes de condensateurs SMD 1000µF/5,5V montés en série, chaque groupe donnant 333µF/16,5V, c'est limite mais ça passe, éventuellement si c'est possible, en baissant un peu la tension de la centrale. Après tout dépend du décodeur, s'il est prévu ou non pour le montage d'un power pack. Les ESU sont la solution idéale avec le power pack ESU de 1F en super capacité avec limiteur de tension. Je n'ai jamais essayé et j'espère que l'efficacité est à la hauteur du prix. Dans le cas d'un power pack maison, il faut aussi pouvoir le débrancher lors de la programmation des CV qui ne marche pas toujours avec le power pack branché. Mais, pour moi, le power pack est loin d'être idéal et je préfère nettement améliorer la prise de courant avec une prise sur 2 bogies soit sur la même loco soit en couplant les bogies de la première voiture ou du tender. C'est pourquoi je n'en ai monté que sur 2 ou 3 machines où j'avais de la place et surtout pour voir.

Bonjour, désolé mais je ne comprends pas votre question. Si c'est une remarque négative, elle est totalement contre productive et vous perdez votre temps: regardez autre chose, il y a plein d'autres vidéos sur RUclips ... 😀 Bonne journée 😁

@@ramasoft Bonsoir. C'est une remarque négative, pour signifier que le train n'est pas que la SNCF, en France. Une remarque productive n'est pas forcément une louange.

@@ALAIN5000Désolé mais je ne comprends toujours pas où vous voulez en venir quand vous dites "que le train n'est pas que la SNCF, en France." ? Si vous regardez mes autres vidéos, vous verrez que je ne fais pas rouler QUE des TGV et que les sujets abordés sont variés. Donc franchement, de mon côté c'est plutôt l'incompréhension totale. Dites-moi clairement que que vous me reprochez car justement, si vous parcourez les commentaires sur mes autres vidéos, vous verrez que j'apprécie autant les critiques que les louanges mais à condition de comprendre ce qu'on me reproche pour qu'elles soient constructives... 😀

@@ramasoft Ce que je dis, c'est qu'en France, il y a eu et il y a toujours des compagnies privées ferroviaires, des régies départementales qui sont des opérateurs ferroviaires. Peut-être, par exemple, connaissez vous la compagnie CFD?

@@ALAIN5000 Non je ne connais pas cette compagnie. Mais quel rapport avec mes vidéos ? Je fais rouler le matériel dont je dispose ... J'avais fait une vidéo sur le locotracteur Valermi réalisé en impression 3D et qui est un matériel utilisé sur les embranchements particulier de sociétés privées. Il y a aussi les métros ou les tramways et j'ai justement en projet de réaliser une rame du métro parisien des années 60 Sprague-Thomson là aussi en impression 3D. Que vous dire de plus si ce n'est mon incompréhension face à votre critique sur les TGV. Regardez mes autres vidéos et on pourra peut-être avoir un dialogue plus constructif. Après si vous voulez m'offrir du matériel français autre que SNCF, je me ferai un plaisir de le faire rouler et d'en faire une vidéo. 😀

Bonjour, c'est un Lenz Standard+ V2. C'est celui que j'utilise le plus, il est très complet et c'est le moins cher du marché, hormis les LaisDCC mais qui ne supportent pas le freinage automatique ABC et sont plus fragiles en HO (16V maxi ...)

Bonjour, s'il n' a pas de problème de prise de courant (les phares restent allumés à l'arrêt) il n'y a pas de raison qu'elle ne reparte pas quand on shunte le BM1. Il faudrait donner plus de précisons.

@ramasoft merci pour les infos

@@ramasoft oui les phares restent et le son restes allumées a l'arrêt je ne savais pas pour le shunte je croyais qu'il y avait un délais dans cv

@@reseauVivatrain La loco s'arrête lorsque le BM1 est actif et repart lorsque le BM1 est inactif car shunté. Sinon il y a aussi un mode de fonctionnement en navette et dans ce cas le BM1 est toujours actif (en circuit): la loco s'arrête et attend pendant un temps qui est programmé dans une CV du décodeur puis repart mais en marche arrière, jusqu'à rencontrer un autre BM1 qui va l'arrêter encore un certain temps avant de repartir dans l'autre sens et ainsi de suite. Mais pour l'arrêt classique devant un feu on met le BM1 en circuit quand le feu est au rouge pour que la loco s'arrête et on le shunte quand il repasse au vert pour qu'elle reparte. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. Bonne journée et merci de l'intérêt à mes vidéos. 👍 😀

@@ramasoft :Merci de votre aide cordialement

Merci de ce commentaire encourageant. 👍😀

Et un grand merci à vous aussi 👍😀

Bonjour et merci de ce commentaire. Je pense effectivement faire une vidéo sur le positionnement des pièces, les supports et l'angulation car c'est vraiment un point capital. Mais ce ne sera pas tout de suite. La cuve à ultrason apporte un gros plus en terme de nettoyage et permet justement de se passer d'IPA au profit de détergent ménager sans aucun risque. On a juste besoin d'un peu d'IPA (20cl) dans le tout dernier bain mais qui se fait dans un récipient fermé étanche et donc là aussi sans aucun risque. Et on peut le recycler par décantation pendant 3-5 jours dans une bouteille en verre, en réutilisant le dessus propre plusieurs fois: j'en suis à une bonne dizaine d’impressions avec juste 40cl d'IPA qui resservent à chaque fois. Pour l'élimination du dépôt il faut enlever le liquide propre, photopolymériser rapidement le dépôt du fond qui se transforme en gel. Puis on le sort de la bouteille dans une assiette jetable qu'on laisse sécher dehors avant de le photopolymériser complètement pour pouvoir le jeter aux ordures ménagères. Même chose avec le détergent ménager qui ressert lui aussi au moins une bonne dizaine de fois. Donc pas de manipulation d'IPA en grande quantité et plus de risques. Et en plus ça ne coute que quelques centimes. Avec la wash and cure on va se retrouver tôt ou tard avec 3 litres d'IPA trop sale pour continuer à être utilisé et qu'il faudra transvaser (ce qu'il vaudra mieux faire à l'extérieur) et recycler. Et pour le plateau, je le nettoie à l'alcool ménager suivi d'un essuie tout imbibé d'IPA sur sa face de construction. Sur la Saturn 4 la partie supérieure est creuse car il est monté sur ressorts pour le levelling automatique et si on le plonge dans un liquide, ça rentre dedans et c'est la galère pour le faire sécher ensuite, je me suis fait avoir la 1ere fois ... C'est après avoir visionné une bonne vingtaine de vidéos que je me suis fait ce protocole qui est assez simple et surtout sans aucun danger, le risque principal de l'IPA étant l'incendie. Bonne journée 😀👍

Merci beaucoup 👍😀

Bonjour, pour l'IPA, la fiche de sécurité indique qu'il est irritant pour la peau et recommande le port de gants et de lunettes, car il est aussi très irritant pour les yeux. Le port du masque n'est obligatoire qu'en milieu confiné, mais à titre personnel et pour avoir expérimenté les effets je conseille le port du masque même dans une pièce bien ventilée. L'alcool, qu'il soit éthylique ou méthylique pose les mêmes problèmes d'inhalation et de risque incendie quand on le manipule en quantité assez importante. Et ce risque est extrêmement majoré dans le cas d'une utilisation à découvert en cuve à ultrasons comme j'ai déjà vu dans des vidéos: aérosolisation + vapeurs à cause de l'élévation de température même sans chauffage.En cuve fermée genre Wash and Cure, le risque est limité, mais l'efficacité est inférieure à un bain aux ultrasons dans du détergent ménager. Quant au prix, même inférieur à l'IPA, il représente un cout non négligeable comparé au prix dérisoire de quelques centimes par litre d'un détergent dégraissant ménager. Et enfin il y a la question du recyclage: la résine est soluble dans l'alcool, mais pas dans l'eau et la simple décantation une journée du détergent ménager suffit à faire précipiter la résine et on peut récupérer le liquide propre en surface. Pour l'alcool c'est aussi possible, mais ça demande plusieurs jours. C'est pourquoi je n'utilise quasiment pas d'alcool, juste un peu pour le nettoyage du plateau, tout le reste du nettoyage se fait en cuve à US au détergent ménager. Il y a juste un dernier passage à l'IPA aux ultrasons, mais en bocal fermé qui reste indispensable, mais ça n'utilise que quelques centilitres d'isporopanol et c'est tout. Essayez le protocole que je décris dans la vidéo et vous verrez. Il est efficace, sans danger, relativement rapide et très peu cher. Je ne sais pas ce que vous utilisez, mais la cuve à ultrasons est incontournable: la différence d’efficacité par rapport aux wash and cure qui ne font qu'un brassage de la solution de nettoyage est montrée dans plusieurs vidéos. Et avec les ultrasons, bye bye l'alcool, son odeur et ses risques. Bonne journée et merci pour l'intérêt porté à mes vidéos. 👍😀

@ Le méthanol me semble être moins volatil mais je porte un masque tout de même. L’avantage du méthanol est surtout son prix, inférieur à celui de l‘éthanol/IPA.

J'ai lu partout que le méthanol ou alcool méthylique est extrêmement plus dangereux et toxique que l'IPA (alcool isopropylique ou isopropanol). J'éviterais.

@@Pascal8384 Exact et en plus il est cancérogène par contact et surtout par inhalation. La fiche de sécurité du méthanol indique: H225 - Liquide et vapeurs très inflammables H331 - Toxique par inhalation H311 - Toxique par contact cutané H301 - Toxique en cas d'ingestion H370 - Risque avéré d'effets graves pour les organes Donc encore pire que l'IPA qui lui, n'est pas réellement toxique (en tout cas pas par inhalation) mais juste irritant et très inflammable et explosif. Alors qu'avec le détergent ménager le risque est nul... sauf si vous en buvez un verre 😜

Bonjour, vous n'êtes pas le premier à avoir noté ce tic de langage. En plus ça dépend de la valeur : si je dis un Farad, je vais prononcer le D final mais pas si je parle de 100µF, il passe à la trappe ... allez comprendre 😜 Mais, promis, j'essayerai de me corriger. En tout cas merci de votre fidélité à mes vidéos. Bonne journée 😀

Merci de votre appréciation. C'est le but. 👍😀

Grand merci à vous 👍😀

Oui, c'est LE point négatif de ce mode d'impression. Mais il faut relativiser au vu du nombre de choses qu'on peut imprimer en même temps par rapport au temps que ça aurait demandé en FDM. Bonne journée 😀

Merci beaucoup Marc 👍😀

Bonjour, j'étais comme vous même si j'avais commencé à buter sur les limites du FDM avec le locotracteur Valermi. Et puis j'ai eu à faire des petites pièces détaillées en N ... Le banc (sans parler de la figurine) que j'ai mis en photo au début de la vidéo est impossible à réaliser aussi finement en FDM. Et pourtant, j'imprime en 0,06 mm avec une buse de 0,2mm, donc aux limites de la technologie. Mais comme vous, je réalise la majorité de mes besoins en FDM, mais par exemple je suis en train de faire un bras élévateur avec une nacelle pour un train de chantier. Ce bras est fonctionnel avec un vérin et 3 articulations, les trous des axes font 0.5 mm de diamètre ! La pièce qui articule la nacelle avec la partie terminale du bras fait 7 x 2 mm avec 1,5 mm d'épaisseur dans la partie de l'articulation avec le bras et 2,1mm du côté de la nacelle et il y a deux trous de 0.5mm ! C'est tout simplement impossible à faire en FDM. Je mettrai les photos sur le forum "Passionnément". (lien dans mon entête) Tout ça pour dire que l'un ne remplace pas l'autre mais que ce sont deux techniques complémentaires. La résine ouvre la porte à la fabrication de A à Z de matériel roulant avec une qualité qui supporte la comparaison avec les productions du commerce et les photos en gros plan, contrairement à mon Valermi. Je ne cherche pas à vous convaincre, mais si un jour vous y goutez ... Bonne journée et merci de votre intérêt à mes vidéos. 👍😀

@@ramasoft Totalement d'accord. C'est juste une question de niveau d'exigence. Je ne fais que des "grosses" pièces : batiments, ponts ...

Bonjour Pascal et merci de ce commentaire encourageant. Effectivement l'impression 3D est un monde merveilleux et en FDM même sans aller chercher dans le haut de gamme (j'ai une Longer LK4 pro qui commence à dater un peu) avec une buse de 0,2mm et des couches de 0,06mm on peut déjà faire pas mal de choses. Mais on ne peut pas imprimer un objet complexe en une seule passe, la résine c'est un autre monde. Le côté sale m'avait toujours rebuté jusqu'à ce que le besoin de sortir des pièces détaillées en N me pousse à m'équiper. Et franchement, je ne regrette pas au vu des possibilités nouvelles en fabrication de petites pièces et même de figurines en HO ou même en N. Ce que je remarque avec cette vidéo c'est qu'il y a peu de vues mais que le % de like et de nouveaux abonnés par rapport au nombre de vues est supérieur aux autres vidéos et les retours sont encourageants. Donc pas si négatif que ce que j'avais pensé les deux premiers jour. Reste le temps passé à préparer ça et qu'il faut trouver ... J'avais aussi fait une deuxième vidéo qui sort demain matin sur le post traitement et la façon de limiter au maximum l'utilisation d'isopropanol qui est LE produit qui pose le plus de problèmes mais reste incontournable même avec des résines Water Washable. J'avais prévu une vidéo sur les supports et le bon positionnement des pièces sur le plateau qui conditionne la qualité d'une impression ou son ratage (quel angle selon la hauteur de couche par exemple) et sur les slicers, et en particulier VoxelDance Tango dont on parle peu et qui a des atouts par rapport à Chitubox. Puis une autre sur le recyclage simple des produits de nettoyage qui pose aussi des problèmes. Ça se fera quand même mais pas dans l'immédiat. Tu as raison, on n'est qu'au début de l'impression 3D dans le modélisme ferroviaire et la majorité s'en désintéresse pour le moment, à tort de mon point de vue. Merci de ce soutien amical et à bientôt. 😀 Patrick

@@ramasoft merci Patrick pour cette longue réponse. Oulala, avec ta vieille technologie FDM et l'échelle N, je comprends que tu préfères la résine. Moi, ce n'est pas l'IPA qui me fait peur, mais la résine qui saute assez facilement, le besoin des surlunettes, des gants, du masque et le risque de brûlure. Je crois que je plongerais quand je me serai mieux installer au sous-sol. J'ai hâte aussi à voir de bons tutos sur la partie slicer : positionnement de la pièce, supports organiques, c'est vraiment différent du FDM.

@@Pascal8384 Oui, le positionnement des pièces n'a justement plus rien à voir avec le FDM et il est primordial, tout comme les supports. Comme j'ai expérimenté une fois de plus la méthode des essais et des erreurs, faute de trouver des explications simple sur le Net, je commence à comprendre certaines choses, pas toujours intuitives. D'où l'idée d'une vidéo... A bientôt pour la suite de l'aventure 😀