Металлические тигли прогорают потому, что слишком много кислорода в поддуве и слишком высокая (избыточная) температура пламени в горне. Это так у всех новичков бывает, по началу. Надо ставить тигель в зону, где пламя восстановительное. Пожалеете уголь, прогорит тигель. )) Тигли лучше лепить из огнеупорной глины (на которую печники кладут шамотный кирпич). Тогда можно не париться за количество кислорода в пламени и температуру. В горне вы его не прожжёте и не расплавите. Только ни в коем случае не сыпать буру (и другие флюсы), только засыпать поверхность расплава углём и всё. Бура прожрёт дырку в керамике за секунды. В вашем случае есть шансы, что бронза не спаялась со сталью. Плюс у Вас сталь отожглась на непонятную структуру. В таком случае проще было отлить бронзовую болванку, обточить, и стальную часть посадить на горячую посадку. Обожмёт так, что прессом не выдавите. Особенно если внутри втулки большая шероховатость поверхности.
Поры это растворённые газы выходят при кристаллизации. Шлак от буры всегда на поверхности будет, стеклянной плёнкой. Чтобы пор не было надо плавить под слоем угля и расплав дразнить перед заливкой - сухой деревяной палочкой тыкают в расплав и перемешивают, газы выходят, оксиды меди восстанавливаются до металла. На самом деле поры для детали работающей на трение это хорошо. Туда впитывается смазка и там хорошо удерживается. В книгах периода СССР даже упоминаются исследования на тему - как сделать так, чтобы в заготовке было много мелких пор.
Благодарю Дмитрий за поучительное видио . Воспользуюсь вашей технологией изготовления бронзовой гайки .
Металлические тигли прогорают потому, что слишком много кислорода в поддуве и слишком высокая (избыточная) температура пламени в горне. Это так у всех новичков бывает, по началу. Надо ставить тигель в зону, где пламя восстановительное. Пожалеете уголь, прогорит тигель. ))
Тигли лучше лепить из огнеупорной глины (на которую печники кладут шамотный кирпич). Тогда можно не париться за количество кислорода в пламени и температуру. В горне вы его не прожжёте и не расплавите. Только ни в коем случае не сыпать буру (и другие флюсы), только засыпать поверхность расплава углём и всё. Бура прожрёт дырку в керамике за секунды.
В вашем случае есть шансы, что бронза не спаялась со сталью. Плюс у Вас сталь отожглась на непонятную структуру. В таком случае проще было отлить бронзовую болванку, обточить, и стальную часть посадить на горячую посадку. Обожмёт так, что прессом не выдавите. Особенно если внутри втулки большая шероховатость поверхности.
Здравствуйте Дмитрий! Напишите чем и при каких условиях приварили быстрорез к державке? Спасибо.
Любой полуавтомат приварит,или пайка
@@user-ee3uq5ij1c А режимы? Прерывисто варить или с отрыаом,охлаждение?
Полуавтоматом проволокой в среде угликислотного газа
@@evgenysavinykh2613 Ну я слежу чтобы режущая часть не нагрелась С одной стороны приварю и в воду, затем с другой
@@user-lw1hp7gf5wСпасибо
Привет, с какой марки стали стаканчики точили
Точно не знаю думаю 45 или 40х . Сталь неплохо берёт закалку Пробовал на образце
Привіт! Может буру надо бьіло подсьіпать?
Сыпал
@@user-lw1hp7gf5w ну извини. А то я подумала что я самьій умньій😆👋👍
Зачем было делать биметалл?зачем эта экономия? Надо было сплошную из болванки точить.там где поры там шлак и винт сожрёт быстро
Так на чертеже Работает нормально
@@user-lw1hp7gf5w на чертеже так потому что это экономили бронзу при ссср
@@gajdjamdk8338 Возможно
Всё равно болванку отлить у меня не получилось А так получилось
Поры это растворённые газы выходят при кристаллизации. Шлак от буры всегда на поверхности будет, стеклянной плёнкой. Чтобы пор не было надо плавить под слоем угля и расплав дразнить перед заливкой - сухой деревяной палочкой тыкают в расплав и перемешивают, газы выходят, оксиды меди восстанавливаются до металла.
На самом деле поры для детали работающей на трение это хорошо. Туда впитывается смазка и там хорошо удерживается. В книгах периода СССР даже упоминаются исследования на тему - как сделать так, чтобы в заготовке было много мелких пор.