Super vidéo, toutes les étapes sont détaillées tu as du y passer des heures à monter: merci! Concernant le joystick: j'ai fait une téléco avec le même genre de composant et j'ai eu le même genre de bug, alors je te partage mon retour d'expérience. Déjà: très bien joué d'avoir remonté les valeurs lues par le joystick sur l'écran pour le debug. La résolution en changeant les bornages (zone neutre plus grande) est une bonne idée puisqu'elle fonctionne, mais je pense que le problème vient du câblage. Plus précisément: le + que tu amènes au joystick devrait être la tension de fonctionnement de l'arduino. Une lecture analogique sur un arduino devrait remonter 0 et 1023 aux extrémités (ou alors tu es tombé sur le plus pourri des joystick de la planète 😅). Sur mon assemblage j'avais précédemment alimenté l'arduino par Vin et le joystick par cette même tension, hors les CAD des entrées de l'arduino fonctionnent sur le 5V interne au microcontroleur et j'avais des valeurs hors tolérances comme dans ta démo. Sur le Due, il doit y avoir un 3V3 de référence, car si je ne dis pas de bêtise, cette carte fonctionne en 3V3. Ce pin doit pouvoir te servir à alimenter le + du joystick. En espérant que ce soit ça 🤞 ruclips.net/video/dYjZA51yfpA/видео.htmlsi=EMivCxaW-uVnHDxw&t=238 Une autre amélioration que je te suggères: c'est ajuster la tensions les courroies. Sur la vidéo on voit qu'elles sont vraiment lâches, le backlash total doit être énorme. L'autoguidage via PHD2 est tout à fait capable de compenser ça, mais plus ce backlash sera petit, moins il y aura de "latence" entre la déviation et la correction. J'ai une NEQ5 avec des NEMA 17 400 pas comme ton setup, mais sur un autre montage imprimé 3D qui me permet d'ajuster la tension. www.thingiverse.com/thing:4852710 Cela dit, la prise unique de 300 secondes sur M57 est époustouflante! 👏 Bon ciel!
Salut ! Merci pour ton retour. Le concepteur à mis une résistance de 47k entre la sortie Joystick et l'entrée Due et une de 100k entre la due et la masse, c'est pas pour abaisser la tension ça ? Sinon mon joystick demande du 5V. Merci pour les stl, je garde ça en mémoire, j'ai pas encore approfondi l'AG, il me fallait une caméra + sensible, ce qui est chose faite et fera l'objet d'une nouvelle vidéo brico ;-). Sinon pour le backlash la courroie en AD est toujours en tension pour la DEC, j'ai vu qu'il fallait corriger que dans le sens de déviation pour éviter qu'il retourne en arrière. Mais bon faudra que j'expérimente. Sinon j'ai été voir ta chaine, c'est sympa ce que tu fais, pour la tension des courroies c'est bien ce truc avec la vis latérale. J'ai bien des trous oblongs sur mes boitiers mais il faut le faire à la mano... Une fois j'ai eu un moteur qui bloquait à cause de la chaleur dégagée (dilatation), pendant une animation en été... Sympa. En fait c'était la courroie qui était trop tendue. Il y a certaines vues il me semble où les courroies étaient trop longues, je m'étais viandé sur leur longeur. J'en ai mis des plus courtes aussi. Je m'étais aussi viandé sur le diamètre du trou sur la petite poulie... C'est pas con ton idée de mettre les drivers dans les boites à moteur. Je trouve la commande du rDUINOScope énorme, je vois pour la miniaturiser, mais je vais devoir le lester de certaines choses (alims jack, focuser...). Je me suis mis à la conception de PCB, mais les modules sont énormes quand tu veux réduire (joystick, buck converter, module RTC...), Et si je change de taille, je suis pas sûr que ça soit compatible / pratique (j'ai vu des mini joy aduino, mais la course risque d'être limitée, ou des RTC plus petits, mais quid de la compatibilité ? Je suis une quiche en codage) 😀
@@astrogatines9827 Effectivement le 47k/100k fait pont diviseur, si le joystick y amène 5V, il en sortira grosso merdo 3V3. Après je ne connais pas le minimum de courant pour avoir une lecture fiable sur une entrée analogique d'un Due. Comme tu as pu le voir sur ma vidéo, sur un nano la lecture est super fiable (512/513 au repos, 0 et 1023 de chaque côté sur les deux axes). Je n'ai pas mis de pont, peut être que ces valeurs de ponts ne sont pas adaptés? 🤷♂. Du coup mon idée serait d'aller chercher le 3V3 du Due pour alimenter le joystick, et virer le bazar des ponts diviseurs (plus simple=plus fiable). À tester. Merci d'être allé jeter un oeil à ma chaîne! Je suis bluffé par le fait qu'on puisse faire une camera DIY pour moins de 100€! Merci pour ces partages.
Salut Philippe, il y en a chez Mouser. J'avais pris chez eux avec l'Arduino, les fdp sont gratos si on commande pour plus de 50 euros. www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/2050?qs=GURawfaeGuATB6WK%2FISJEw%3D%3D&countrycode=DE¤cycode=EUR
Bjr j'ai vu que les moteurs que vous employez sont des bipolaires avec une tension nominale de 2,8V(Ref SY42STH47-1684A). Est-il possible d'utiliser des moteurs avec une tension nominale de 5v voir 12v ? (c'est ce qu'on trouve le plus couramment ?
Bonjour, ce sont des moteurs très courants sur Aliexpress ou Ebay (ce sont des Nema 17 ref JK42HM40-1684, liste des compos à 15:15). Le souci avec des moteurs à tension plus élevée c'est qu'il faut sans doute d'autres drivers, les DRV8825 ne tolèrent pas plus de 2.5A. Au dessus de 1.5A il faut bien les refroidir, déjà à 0.8A, je les trouve brûlants, même avec le radiateur. Si vous avez des Nema 17 en 12V pourquoi pas mais ils faudra aussi un autre driver, attention aussi à la valeur degré, ici 0.9° correspond à 400 pas (360/0.9), certains moteurs sont moins précis. Bon courage.
bonjour, J'ai un Celestron Ultima 8 ( mise en production en 1988). Il y a uniquement un moteur en AD. L'arduinoscope est il compatible avec cette monture ? J'ai besoin de votre expertise. Merci
Salut, ça me parait compliqué. La plupart des goto DIY s'installent sur des montures sans moteurs qui peuvent accepter une solution goto du commerce. Les boitiers imprimés en 3D se servent des trous de fixation prévus pour les upgrade goto du commerce pour être fixés. Il y a peut être toujours moyen de bricoler mais il faut voir si il y a des axes pour fixer des poulies côté entrainement monture, ainsi que leur orientation par rapport à l'endroit prévu pour les moteurs (les axes moteur et entrainement doivent être parrallèles), possibilité de réglage de tension des courroies (l'écartement des axes doit être possible), connaitre la démultiplication des couronnes de la monture qui entre dans le code du rDuinoscope, de la place pour mettre un moteur AD qu'il faudra changer parce que celui d'origine ne sera pas compatible avec le driver, etc...
Belle explication, je l'ai regardé environ 10 fois car j'aimerais le faire sur mon télescope avec monture GP Vixen de 1995. Actuellement j'ai monté des moteurs unipolaires MT-1, j'aimerais savoir s'il existe une version pour ces moteurs? Merci. Excusez mon français mais je suis un étranger.
Bonjour, les drivers DRV8825 sont prévus pour des moteurs bipolaires. Mais vous pouvez trouver des moteurs bipolaires pour un tarif intéressant, pour 30€ vous avez deux moteurs comme ceux que j'ai installé. Il est peut être plus simple de changer le moteur et recâbler dans la boîte ? Attention à la taille, le diamètre de l'axe, le couple. Sinon il y a des drivers pour les moteurs unipolaires, tel que le ULN2003A, vous pouvez éventuellement essayer avec ceux là. Vous avez vu j'ai fait la même vidéo en anglais si cela peux vous aider avec la compréhension.
Bonjour. J'ai déjà les pilotes ULN2003A mais il faudrait alors modifier le sketch arduino et je ne connais pas la programmation C, je ne connais que l'Assembler. Je vais essayer d'acheter les moteurs bipolaires. Merci pour le conseil.
Superbe... Avec ça, pas moyen de rater son rDUINOScope... Bravo :)) et merci...
Merci un tuto en Francais !
chapeau et merci a toi pour le tuto en fr je me remet sur le projet avec L’écran que tu utilise " j'ai mis de coté a cause de ça 😅" :)
Super vidéo, toutes les étapes sont détaillées tu as du y passer des heures à monter: merci!
Concernant le joystick: j'ai fait une téléco avec le même genre de composant et j'ai eu le même genre de bug, alors je te partage mon retour d'expérience. Déjà: très bien joué d'avoir remonté les valeurs lues par le joystick sur l'écran pour le debug. La résolution en changeant les bornages (zone neutre plus grande) est une bonne idée puisqu'elle fonctionne, mais je pense que le problème vient du câblage. Plus précisément: le + que tu amènes au joystick devrait être la tension de fonctionnement de l'arduino. Une lecture analogique sur un arduino devrait remonter 0 et 1023 aux extrémités (ou alors tu es tombé sur le plus pourri des joystick de la planète 😅). Sur mon assemblage j'avais précédemment alimenté l'arduino par Vin et le joystick par cette même tension, hors les CAD des entrées de l'arduino fonctionnent sur le 5V interne au microcontroleur et j'avais des valeurs hors tolérances comme dans ta démo. Sur le Due, il doit y avoir un 3V3 de référence, car si je ne dis pas de bêtise, cette carte fonctionne en 3V3. Ce pin doit pouvoir te servir à alimenter le + du joystick. En espérant que ce soit ça 🤞
ruclips.net/video/dYjZA51yfpA/видео.htmlsi=EMivCxaW-uVnHDxw&t=238
Une autre amélioration que je te suggères: c'est ajuster la tensions les courroies. Sur la vidéo on voit qu'elles sont vraiment lâches, le backlash total doit être énorme. L'autoguidage via PHD2 est tout à fait capable de compenser ça, mais plus ce backlash sera petit, moins il y aura de "latence" entre la déviation et la correction. J'ai une NEQ5 avec des NEMA 17 400 pas comme ton setup, mais sur un autre montage imprimé 3D qui me permet d'ajuster la tension.
www.thingiverse.com/thing:4852710
Cela dit, la prise unique de 300 secondes sur M57 est époustouflante! 👏
Bon ciel!
Salut ! Merci pour ton retour. Le concepteur à mis une résistance de 47k entre la sortie Joystick et l'entrée Due et une de 100k entre la due et la masse, c'est pas pour abaisser la tension ça ? Sinon mon joystick demande du 5V.
Merci pour les stl, je garde ça en mémoire, j'ai pas encore approfondi l'AG, il me fallait une caméra + sensible, ce qui est chose faite et fera l'objet d'une nouvelle vidéo brico ;-). Sinon pour le backlash la courroie en AD est toujours en tension pour la DEC, j'ai vu qu'il fallait corriger que dans le sens de déviation pour éviter qu'il retourne en arrière. Mais bon faudra que j'expérimente.
Sinon j'ai été voir ta chaine, c'est sympa ce que tu fais, pour la tension des courroies c'est bien ce truc avec la vis latérale. J'ai bien des trous oblongs sur mes boitiers mais il faut le faire à la mano... Une fois j'ai eu un moteur qui bloquait à cause de la chaleur dégagée (dilatation), pendant une animation en été... Sympa. En fait c'était la courroie qui était trop tendue.
Il y a certaines vues il me semble où les courroies étaient trop longues, je m'étais viandé sur leur longeur. J'en ai mis des plus courtes aussi. Je m'étais aussi viandé sur le diamètre du trou sur la petite poulie...
C'est pas con ton idée de mettre les drivers dans les boites à moteur. Je trouve la commande du rDUINOScope énorme, je vois pour la miniaturiser, mais je vais devoir le lester de certaines choses (alims jack, focuser...). Je me suis mis à la conception de PCB, mais les modules sont énormes quand tu veux réduire (joystick, buck converter, module RTC...), Et si je change de taille, je suis pas sûr que ça soit compatible / pratique (j'ai vu des mini joy aduino, mais la course risque d'être limitée, ou des RTC plus petits, mais quid de la compatibilité ? Je suis une quiche en codage) 😀
@@astrogatines9827 Effectivement le 47k/100k fait pont diviseur, si le joystick y amène 5V, il en sortira grosso merdo 3V3. Après je ne connais pas le minimum de courant pour avoir une lecture fiable sur une entrée analogique d'un Due. Comme tu as pu le voir sur ma vidéo, sur un nano la lecture est super fiable (512/513 au repos, 0 et 1023 de chaque côté sur les deux axes). Je n'ai pas mis de pont, peut être que ces valeurs de ponts ne sont pas adaptés? 🤷♂. Du coup mon idée serait d'aller chercher le 3V3 du Due pour alimenter le joystick, et virer le bazar des ponts diviseurs (plus simple=plus fiable). À tester.
Merci d'être allé jeter un oeil à ma chaîne! Je suis bluffé par le fait qu'on puisse faire une camera DIY pour moins de 100€! Merci pour ces partages.
L'écran Adafruit pour cette version de rDuino très complète est introuvable, dommage, la vidéo est super !
Salut Philippe, il y en a chez Mouser. J'avais pris chez eux avec l'Arduino, les fdp sont gratos si on commande pour plus de 50 euros.
www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/2050?qs=GURawfaeGuATB6WK%2FISJEw%3D%3D&countrycode=DE¤cycode=EUR
@@astrogatines9827 Bjr merci pour l'info, et encore bravo !
Bjr j'ai vu que les moteurs que vous employez sont des bipolaires avec une tension nominale de 2,8V(Ref SY42STH47-1684A). Est-il possible d'utiliser des moteurs avec une tension nominale de 5v voir 12v ? (c'est ce qu'on trouve le plus couramment ?
Bonjour, ce sont des moteurs très courants sur Aliexpress ou Ebay (ce sont des Nema 17 ref JK42HM40-1684, liste des compos à 15:15). Le souci avec des moteurs à tension plus élevée c'est qu'il faut sans doute d'autres drivers, les DRV8825 ne tolèrent pas plus de 2.5A. Au dessus de 1.5A il faut bien les refroidir, déjà à 0.8A, je les trouve brûlants, même avec le radiateur. Si vous avez des Nema 17 en 12V pourquoi pas mais ils faudra aussi un autre driver, attention aussi à la valeur degré, ici 0.9° correspond à 400 pas (360/0.9), certains moteurs sont moins précis. Bon courage.
bonjour,
J'ai un Celestron Ultima 8 ( mise en production en 1988). Il y a uniquement un moteur en AD. L'arduinoscope est il compatible avec cette monture ? J'ai besoin de votre expertise. Merci
Salut, ça me parait compliqué. La plupart des goto DIY s'installent sur des montures sans moteurs qui peuvent accepter une solution goto du commerce. Les boitiers imprimés en 3D se servent des trous de fixation prévus pour les upgrade goto du commerce pour être fixés.
Il y a peut être toujours moyen de bricoler mais il faut voir si il y a des axes pour fixer des poulies côté entrainement monture, ainsi que leur orientation par rapport à l'endroit prévu pour les moteurs (les axes moteur et entrainement doivent être parrallèles), possibilité de réglage de tension des courroies (l'écartement des axes doit être possible), connaitre la démultiplication des couronnes de la monture qui entre dans le code du rDuinoscope, de la place pour mettre un moteur AD qu'il faudra changer parce que celui d'origine ne sera pas compatible avec le driver, etc...
Belle explication, je l'ai regardé environ 10 fois car j'aimerais le faire sur mon télescope avec monture GP Vixen de 1995.
Actuellement j'ai monté des moteurs unipolaires MT-1, j'aimerais savoir s'il existe une version pour ces moteurs?
Merci.
Excusez mon français mais je suis un étranger.
Bonjour, les drivers DRV8825 sont prévus pour des moteurs bipolaires. Mais vous pouvez trouver des moteurs bipolaires pour un tarif intéressant, pour 30€ vous avez deux moteurs comme ceux que j'ai installé. Il est peut être plus simple de changer le moteur et recâbler dans la boîte ? Attention à la taille, le diamètre de l'axe, le couple. Sinon il y a des drivers pour les moteurs unipolaires, tel que le ULN2003A, vous pouvez éventuellement essayer avec ceux là. Vous avez vu j'ai fait la même vidéo en anglais si cela peux vous aider avec la compréhension.
Bonjour. J'ai déjà les pilotes ULN2003A mais il faudrait alors modifier le sketch arduino et je ne connais pas la programmation C, je ne connais que l'Assembler.
Je vais essayer d'acheter les moteurs bipolaires.
Merci pour le conseil.