Видео

Merci pour ton retour. Content que ça ait pu te servir !

Salut, il est juste fait comme ça ! J'ai pris un module un peu overkill du coup il ne va pas trop chauffer. On peut tirer jusqu'à 8A du côté PC, mais on en est bien loin. Si on tirait 8A en continu (13.6A coté batterie) on atteindrait les 152W à dissiper, là il serait utile de le laissé ventilé. Ici on a qu'une puissance de 8W à dissiper, il n'y a aucun souci. Avec sa capacité il peut encaisser des pics à 5A comme on l'a vu. Avant je l'utilisais avec un PC qui prenait 1A sans boitier et il ne chauffait pas, par contre j'étais embêté avec les fils partout. Dans une boite c'est plus propre 🙂. Avec un équipement plus consommateur on peut imaginer un ventilo pour insuffler de l'air frais dans la boîte.

Ouais excellent souvenir : parti à l'arrache pour quitter les nuages bretons. Rendu en Mayenne peu de temps avant la fin. Images prises avec mon ancien vieux Paralux 114/900 et une webcam ToUCam pro I. J'ai encore les fichiers bruts. J'avais jamais réussi à les empiler, j'avais du le faire à la main dans photoshop.

L'humidité est un vrai problème en effet. C'est pas con en effet les dessiccants, on en trouve en sachet plus ou moins gros (gel de silice). Le miens, je le laisser sécher avec le capot ouvert en rentrant, sinon à la longue il y a des moisissures. Pour le calage latéral pas de souci, il n'y a pas d'ajustement les cales sont légèrement en biais. il n'y a que la base du caoutchouc, près des vis qui se trouve au plus près du bord. J'ai déjà vu et corrigé un miroir contraint (250mm) c'est très bizarre à la mise au point. L'astigmatisme se traduit par une étoile en forme de trait intra focus et en forme de trait à 90° en extra focus, du coup la map est impossible.

La version ASCOM avec la puce FT2232 fonctionne avec PHD2 sous Windows 11, je l'ai testé avec ma nouvelle version du rDUINOScope il y a quelques jours. C'est la version COM qui ne marche pas et ne marchera jamais avec PHD2, elle n'est pas prévue pour cela. La raison est que la version COM n'utilise pas de Driver, l'utilité de cette caméra est de faire de l'imagerie planétaire. On ne peut l'utiliser qu'avec le viewer conçu par le développeur de la caméra.

Bonjour. Aucune idée, je préfère le laisser à l'air libre, le verre pourrait emmagasiner de la chaleur, quid de l'effet sur le film ?

Top ! Il faudra poster des photos sur le groupe support FB !

@@astrogatines9827 Oui, ma première version va être cannibalisée pour faire la V2 !

Salut, Je ne connais pas cette carte, ça a l'air intéressant en effet, surtout que le BT est intégré. C'est plus péchu que l'ARM de la Due ? En fait touts les rDUINOScopes sont hérités de la première version. Le hardware n'a pas changé. Il serait possible de le moderniser en prenant une carte plus récente mais là il faudrait pas changer tout le code ?

@@astrogatines9827 Tu peux compiler ton code avec des lib 100% compatibles Arduino. Tu as juste les GPIO à adapter. Mais oui un ESP32S3 c'est une bête qui éclate n'importe quel arduino.

Hi ! There is my Github link in description. The gerber files are in the package with all other stuff (Arduino code, part list, stl files for motor holder, etc...). Other thing if you are not familiar with french, there is an english tutorial in this Channel (link at 10 sec, click on the info on top right corner)😉

Merci à vous ! Oui en effet, j'avais fait filtre pour mon premier télescope avec un astrosolar acheté début des années 2000 et cela ne me le faisait pas. Mon premier filtre était en carton, c'est peu être la résine imprimée en 3D qui se dilate et tend le film ? On voit bien la différence sur la vidéo entre le moment où il est sur le bureau et monté sur le tube au Soleil. Sur le modop point 3 à 0:26 sur la vidéo on voit que c'est conseillé de ne pas le tendre au montage.

Salut, ça me parait compliqué. La plupart des goto DIY s'installent sur des montures sans moteurs qui peuvent accepter une solution goto du commerce. Les boitiers imprimés en 3D se servent des trous de fixation prévus pour les upgrade goto du commerce pour être fixés. Il y a peut être toujours moyen de bricoler mais il faut voir si il y a des axes pour fixer des poulies côté entrainement monture, ainsi que leur orientation par rapport à l'endroit prévu pour les moteurs (les axes moteur et entrainement doivent être parrallèles), possibilité de réglage de tension des courroies (l'écartement des axes doit être possible), connaitre la démultiplication des couronnes de la monture qui entre dans le code du rDuinoscope, de la place pour mettre un moteur AD qu'il faudra changer parce que celui d'origine ne sera pas compatible avec le driver, etc...

Salut, pendant l'assistant d'AG, l'erreur affichée varie entre 0 et 7 arcmin. C'est bizarre cette oscillation, on dirait que ça bouge avec l'erreur périodique. Normalement l'erreur d'alignement polaire c'est pas calculé avec le drift en déclinaison ? J'ai mesuré sur ma monture une amplitude d'erreur périodique de 40 arcsec sur 540sec, ça vient peut être de là. Mais j'ai l'impression qu'il exagère. On voit bien que la valeur augmente quand l'étoile se barre à gauche du réticule et diminue à nouveau quand elle revient. Or ce mouvement est dû à l'erreur périodique. Je viens de faire un rapide calcul : sur le réticule du viseur polaire skywatcher, l'écart entre les 3 lignes du viseur sont de 1.5 arcmin entre chaque ligne, soit 3 arcmin entre les deux lignes extérieures. Si l'erreur était bien présente, ça voudrait dire que je devrais voir l'étoile polaire sortir de ces lignes, or ce n'est jamais le cas, elle reste bien sur celle du centre. A mon avis il vaut mieux se fier au calcul de NINA. T'as essayé l'assistant de PHD2 pour voir si il donnait une valeur proche de celle de NINA ?

Merci pour ta réponse, bien qu'un peu trop technique pour moi ! 😊...non je n'ai pas essayé, je ne connais pas ? 🤔

Le tube n'est pas à moi mais j'ai la ref : Omegon 46619 ce sont celles ci : www.astroshopurania.be/premium-collimatieschroevenset.html. Il y en avait chez Astroshop mais apparement ils n'en ont plus.

Hi, and sorry for answering late. The CAM10 with STM32, as I explained in the video is the camera for imaging only with the viewer. It does not need a driver, it uses a virtual COM port. The ascom driver is for the other one ! (with FT2232)

@@astrogatines9827 yes, but it cannot be connected to ASCOM and work differently with PHD2 or Nina

@@astrogatines9827 Unfortunately, I can’t register on the forum and ask a question to the developer.

@@wolfrc2929 I was in the same case and send an email to the Astroccd.org admin (see astroccd.org/about/). I had an answer of Sergiy Vakulenko. He knows the forum admin an can let you enter it.

@@wolfrc2929 That's absolutely normal, COM version with STM32 can't be connected to PHD2, it was designed to work only with the viewer you can DL on the forums and present in my package. This is the only software we can connect to this camera, and we can use it to acquire pictures. And this one don't work with ASCOM. If you want to use a CAM10 with PHD2 and other software that works with ASCOM, you must build the ASCOM version, the one with the FT2232.

The CAM10 with stm32 don't need any drivers to work because it use a virtual COM port that is compatible with any OS. But : only for imaging with the viewer ! For autoguiding with PHD2, we need the ASCOM version with the FT2232 chip, that uses an ASCOM driver. I use it with Windows 11 no problem.

En fait c'est compliqué parce qu'on peut l'avoir rond, et quand on collimate le secondaire il redevient ovale, c'est ça ? Il faut réitérer plusieurs fois. Sortir à fond le PO peut aider à voir l'aspect circulaire. J'ai pas trop d'astuces à part la persévérance. Bon courage.

Bonjour, ce sont des moteurs très courants sur Aliexpress ou Ebay (ce sont des Nema 17 ref JK42HM40-1684, liste des compos à 15:15). Le souci avec des moteurs à tension plus élevée c'est qu'il faut sans doute d'autres drivers, les DRV8825 ne tolèrent pas plus de 2.5A. Au dessus de 1.5A il faut bien les refroidir, déjà à 0.8A, je les trouve brûlants, même avec le radiateur. Si vous avez des Nema 17 en 12V pourquoi pas mais ils faudra aussi un autre driver, attention aussi à la valeur degré, ici 0.9° correspond à 400 pas (360/0.9), certains moteurs sont moins précis. Bon courage.

Bonjour, oui cela peut engendrer du tilt, mais si l'on doit toucher à la vis centrale, c'est que le miroir n'est pas centré et qu'il y a donc un défaut d'optique. On a donc intérêt à le recentrer et bien lui donner un aspect circulaire. On peut sortir le PO au max et utiliser les caches en papier, ainsi on peut bien voir le centrage et soigner le réglage en rotation du support pour que le secondaire apparaisse bien circulaire.

Merci à toi !

Il existe des projets de caméras d'imagerie avec des capteurs plus grands et un refroidissement peltier qui va jusqu'a 30°C sous l'ambiant.

Salut ! Merci pour ton retour. Le concepteur à mis une résistance de 47k entre la sortie Joystick et l'entrée Due et une de 100k entre la due et la masse, c'est pas pour abaisser la tension ça ? Sinon mon joystick demande du 5V. Merci pour les stl, je garde ça en mémoire, j'ai pas encore approfondi l'AG, il me fallait une caméra + sensible, ce qui est chose faite et fera l'objet d'une nouvelle vidéo brico ;-). Sinon pour le backlash la courroie en AD est toujours en tension pour la DEC, j'ai vu qu'il fallait corriger que dans le sens de déviation pour éviter qu'il retourne en arrière. Mais bon faudra que j'expérimente. Sinon j'ai été voir ta chaine, c'est sympa ce que tu fais, pour la tension des courroies c'est bien ce truc avec la vis latérale. J'ai bien des trous oblongs sur mes boitiers mais il faut le faire à la mano... Une fois j'ai eu un moteur qui bloquait à cause de la chaleur dégagée (dilatation), pendant une animation en été... Sympa. En fait c'était la courroie qui était trop tendue. Il y a certaines vues il me semble où les courroies étaient trop longues, je m'étais viandé sur leur longeur. J'en ai mis des plus courtes aussi. Je m'étais aussi viandé sur le diamètre du trou sur la petite poulie... C'est pas con ton idée de mettre les drivers dans les boites à moteur. Je trouve la commande du rDUINOScope énorme, je vois pour la miniaturiser, mais je vais devoir le lester de certaines choses (alims jack, focuser...). Je me suis mis à la conception de PCB, mais les modules sont énormes quand tu veux réduire (joystick, buck converter, module RTC...), Et si je change de taille, je suis pas sûr que ça soit compatible / pratique (j'ai vu des mini joy aduino, mais la course risque d'être limitée, ou des RTC plus petits, mais quid de la compatibilité ? Je suis une quiche en codage) 😀

@@astrogatines9827 Effectivement le 47k/100k fait pont diviseur, si le joystick y amène 5V, il en sortira grosso merdo 3V3. Après je ne connais pas le minimum de courant pour avoir une lecture fiable sur une entrée analogique d'un Due. Comme tu as pu le voir sur ma vidéo, sur un nano la lecture est super fiable (512/513 au repos, 0 et 1023 de chaque côté sur les deux axes). Je n'ai pas mis de pont, peut être que ces valeurs de ponts ne sont pas adaptés? 🤷‍♂. Du coup mon idée serait d'aller chercher le 3V3 du Due pour alimenter le joystick, et virer le bazar des ponts diviseurs (plus simple=plus fiable). À tester. Merci d'être allé jeter un oeil à ma chaîne! Je suis bluffé par le fait qu'on puisse faire une camera DIY pour moins de 100€! Merci pour ces partages.

Hi, thanks for feedback ! You can found all versions of Khairey Nouhe rDuinoscope on his github page. There is wiring diagrams and components you need : github.com/KhaireyNouhe

Bonjour, les drivers DRV8825 sont prévus pour des moteurs bipolaires. Mais vous pouvez trouver des moteurs bipolaires pour un tarif intéressant, pour 30€ vous avez deux moteurs comme ceux que j'ai installé. Il est peut être plus simple de changer le moteur et recâbler dans la boîte ? Attention à la taille, le diamètre de l'axe, le couple. Sinon il y a des drivers pour les moteurs unipolaires, tel que le ULN2003A, vous pouvez éventuellement essayer avec ceux là. Vous avez vu j'ai fait la même vidéo en anglais si cela peux vous aider avec la compréhension.

Bonjour. J'ai déjà les pilotes ULN2003A mais il faudrait alors modifier le sketch arduino et je ne connais pas la programmation C, je ne connais que l'Assembler. Je vais essayer d'acheter les moteurs bipolaires. Merci pour le conseil.

Salut Philippe, il y en a chez Mouser. J'avais pris chez eux avec l'Arduino, les fdp sont gratos si on commande pour plus de 50 euros. www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/2050?qs=GURawfaeGuATB6WK%2FISJEw%3D%3D&countrycode=DE&currencycode=EUR

@@astrogatines9827 Bjr merci pour l'info, et encore bravo !