Me encanta como explicas las cosas, rápidas y sin adornos. Así si es un vídeo en condiciones, al grano y sin perder tiempo en nimiedades...¡¡¡¡ENHORABUENA, SIGUE ASÍ!!!!
Lo veo una y otras vez... Mis respetos 😃👍 lejos uno de los mejores videos.. Mucha info pero bien explicado.. Si les cuesta retener como a mi, solo retroceda y lean a parte de escuchar lo que dice. Se nota tu ingeniería en esto
Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y tan bien explicado. Hay muchos que no lo harian. Mis impresiones han mejorado notablemente gracias a tus enseñanzas. Eternamente agradecido.
Fenomenal todo,pero ayudari mas,si no se hablasen tan rapido,y no tantos videos en pantalla,porque hay gente que somos muy novatos y yo al menos no me entero ni de la mitad,parece que voy en un rally con mi copiloto dandome instrucciones a mil por hora.Gracias por tus videos
Hola Ismael ... es una cuestión de economía de tiempo, puedes reducir la velocidad del video en settings , o pausarlo en los detalles ... , suelo colocar advertencias a pie de video cuando se que voy rápido, en el video 6 lo hice cuando fragmento en 4 videos la pantalla. Seguro que has visto video tutoriales, que son verdaderos conciertos de violín, largos , de los que al final sacas poca o ninguna chicha, y seguro que las personas que los publican lo hacen con todo su amor y con la mejor intención, aplaudo a todo el que comparte conocimiento. Seguro que hay muchas cosas mejorables, en este aspecto te pido comprensión, con mayor o menor acierto intento estructurar los tutoriales en 5 minutos o menos. Cualquier duda que te surja, al acometer las mejoras, o porque no se vea bien en el video, por favor nunca dudes en hacerla llegar, ... soy de la opinión de que ... una queja es un regalo. Además consciente de que hay detalles que se pueden quedar en el tintero, estoy preparando un espacio para ... también de forma breve ... ampliar detalles. Dicho espacio lo añadiré en un link al principio de la descripción detallada del video.
Muchas gracias por el vídeo. Una pregunta. ¿El tubo que va a la entrada del idler donde lo consigo? el otro día cambiando filamento se me cayó y no lo encuentro, pensé que había caído dentro del cabezal, pero tras desmonatarlo no lo veo por ningún lado.
Hola Miguel Angel ... si te refieres al tubo de admisión de teflón negro (que va anclado a la tapa de aluminio del extrusor, por medio de una pieza de plástico negro), en el video se sustituye por uno de teflón "Capricorn XS PTFE Tubo1.75" al final de la descripción del video tienes un enlace, la marca Capricorm es bastante cara pues permite elevar algo más la temperatura sin deteriorar el teflón, pero esto no es necesario si has instalado el barrel bimetal, pues el extremo superior del barrel que están en contacto intimo con el tubo de teflón, no supera los 70-80ºC en el peor de los casos, es decir que puedes comprar un teflón más barato para filamento de 1.75 de diametro (si aun no has cambiado los componentes de fábrica).
Muy muy buen video! Gracias a esto le estoy sacando todo el partido que se le puede sacar a la X1 y sobretodo para novatos como yo en este mundillo tan "adictivo". Enhorabuena y expectante al siguiente!! Saludos.
Muchas gracias por compartir, ¿Qué ancho de pared es mas recomendable usar?, el perfil de cura para la artillery te lo establece a 0.44mm, he visto gente que lo establece a 0.4mm que es el ancho justo de la boquilla y otros lo establecen a 0.48mm (que es como viene en el perfil del video).
Hola M4DL ... se recomienda que sea un poco superior a la sección de extrusión, de esa forma el plano de la cabeza del nozzle actua como una llana, aplastando levemente el filamento extruido y dando así uniformidad a la altura de la capa.
@@canal3dcapital534 muchas gracias por la explicación, le subí a 0.48mm y tengo la sensación que las piezas salen mejor tuve que reajustar los pasos del extrusor ya que me cogía 2.5mm mas de filamento por cada 100mm ,después calibrar el flujo debi bajarlo al 89% y medirlo la pared con el calibre me dio exactamente 0.96mm (empezó a 1.07mm aproximadamente) , ahora todo encaja mejor, como debería, tengo pendiente ajustar el valor K.
@@M4DL el K sólo afecta a las esquinas en el perímetro, y depende mucho del material que fundas, recomendación ... inserta el valor en el start script del laminador que uses, asociado al material.
Hola qué tal , gracias por hacer este tipo de videos , solo yo tengo una duda , en mi caso compré un kit de repuestos de la store de artillery pero me mandaron un termistor diferente al que tenía yo y siento que esta midiendo mal la temp , y desafortunadamente no cuento con un termómetro , y mi duda es si de casualidad sabrá cuántos tipos de termistores maneja artillery originalmente ya que mis impresiones están saliendo con muchas burbujas y no es el filamento humedecido ya que es nuevo y lo he probado con otros también y tengo el mismo resultado burbujas en las capas . Saludos y espero pueda ayudarme .
fulament.com es un proveedor de confianza de repuestos Artillery. Para ver si mide bien lo normal es usar una sonda termopar, comparar y hacer las calibraciones marlin, pero es raro que venga mal fabricados, es más fácil que la posición en el bloque de aluminio sea incorrecta. Lo de las burbujas suena a que esté degradado, o bien ha cogido humedad o estás imprimiendo por encima de la temperatura del filamento, ¿lo de las burbujas te lo hace con todos los filamentos/marcas?
Canal 3D Capital muchas gracias por responder tan pronto , la verdad no se si coloque bien el bloque ya que lo deje lo más parecido a la forma de como lo quite (usando de referencia una foto ) y al inicio no quedó bien ya que el tensor igual lo cambié por otro que venia en el kit pero no era el que llevaba y regrese al original (lo cambie solo por tener una pieza nueva ) y de allí me di cuenta que corte mal el Teflon y lo cambié (ese fue otro error que tuve ) . Pero según yo ya quedó bien instalado todo lo demás , y ya cambié 3 veces de proveedor de filamento y sigue haciendo lo mismo . Deja unas burbujas y aparte en algunas piezas deja zonas sin rellenas bien , ajuste el valor k =0.12 diciendo el video , pero la falla de rellenado no se vio afectado mucho . La verdad no se que estoy haciendo mal haha .
@@gonzgarcia6689 k es determinante sólo en esquinas y huecos. Yo revisaría a conciencia todas las calibraciones del extrusor, que te expongo en el video 6, revisa también el parámetro de pasos de los motores Z último video (POV). Ya nos contarás.
Canal 3D Capital si muchas gracias por la atención , creo que haré nuevamente toda la calibración para evitar cualquier problema y ya comento como fue el caso . Muchas gracias saludos !
Hola que tal, ya hice nuevamente todo pero me quede en calibrar el flujo ya que en el video muestra el procedimiento para una boquilla 0.4mm , pero yo tengo una 0.6mm . lo que hice yo fue haer una regla de 3 con los datos que mostraba originalmente cura con la boquilla 0.4mm y pasarlos a 0.6mm , que no se si este bien pero, queria preguntarle si no tiene los valores para la boquilla 0.6mm o como es el procedimiento. Saludos!
Hola gracias por tus videos, me están ayudado un montón. Un par de preguntas si me lo permites, ¿para configurar el parámetro K en marlin debe estar desactivado, no? Me he dado cuenta que si lo tengo activado no me dá bien los parámetros. Entonces antes de hacer el test mongo "M900 K0". ¿Estoy haciéndolo bien? El parámetro K lo he configurado para PLA y se nota pero para TPU me da menos flujo en el centro donde lleva más velocidad, ¿debo cambiar algo para que las lineas sean tan continuas como en el PLA?
Hola Alfredo ... no estoy seguro de entender, para probar K hay que establecer K y por tanto activarlo, pero te recomiendo que uses los script que ofrece Marlin en sus sitio web. Respecto al material, desgraciadamente todo cambia, y dependiendo del fabricante puede cambiar mucho o poco, así que sí, es normal que los ajustes que hagas de flujo y k para un material, no cumplan las expectativas si cambias a otro filamento.
Hola Marcos ... en principio no es necesario recalibrar, eso sí, asegurate de que la presión que ejerce sobre el filamento en la muela de arrastre , no sea muy elevada (min 2:44) , en caso de que produzca estrías muy pronunciadas sobre el filamento, si que puede llegar a producir cambios de flujo.
Que buen video, estoy acostumbrado a trabajar ender 3 pro y el extrusor directo de mi nueva artillery me estaba rompiendo la cabeza, gracias por la explicación. Te cuento que al tratar de guardar los datos en la EPROM para ajustar los pasos no me deja, sale un error y no me deja guardar los cambios, que puedo hacer para poner esta configuración al comienzo de los gcodes? Uso Cura. Saludos
Hola Carlos ... algunas preguntas, antes de hacerlo a la vieja usanza (GCODE): estás usando la versión MARLIN 1.1.9 del fabricante u otra ? qué parámetros no se guardan en EEPROM , todos o algunos ? cuáles ? usas M500 para guardar los datos y no te da ningún MSG de error tras ejecutar el comando ? usas M503 antes y depués para verificar que no ha habido cambio de datos?
Gracias por tus video me puse mano a la obra, con mi artillery Genius compré la palanca y el eje dentado, se lo he colocado, pero por mucho que quiero cerrarlo no soy capaz, no encaja bien la tapa y dando un poco de coba a los tornillos al apretar se queda bloqueada la rueda dentada del eje. Una pregunta detrás de la palanca existen dos rodamiento y un piñón?. En el eje dentado veo que tiene 2 rodamientos. Espero tus noticias, gracias.
Hola Macias 1º debes saber que tengo la Sidewinder no la Genius, y que presupongo que es todo igual ... así que podría equivocarme en algo si hay algo diferente ... ... lo de cerrarlo es con cuidado, tienes que aflojar lo máximo posible el tornillo de apriete de la palanca (girando a contra las agujas del reloj) para que no presione la rueda dentada, también debes encajar bien en la ranura de la tapa de aluminio del extrusor, la pieza de plástico negro que hace de admisión del filamento (la que contiene el teflón), y por último queda el rodamiento del piñon dentado que debe ir encajado en la misma tapa, algo de tetrix pero debe entrar sin forzar, ten paciencia. El piñón (muela dentada o engranaje de arrastre del filamento) tiene dos rodamientos que se alojan en el cuerpo principal del extrusor y en la tapa del mismo.
Canal 3D Capital muchas gracias por tu respuesta. Así lo he hecho en dos días, por lo menos lo he montado y desmontado 20 veces. No encajaba con las nuevas piezas ni con las originales. No he tenido que montar sin un rodamiento del pestillo y añadiéndole una arandela. Cuando lo he montado con todo la tapa no encajaba y al apretar se quedaba pillado el eje dentado además los tornillos no llegan bien. Solución momentánea arandela y un rodamiento, aunque tiene un poco de holgura la palanca. Yo desmonto todo con los tres tornillos que van al eje z así manipulo todo mejor. Voy a contactar con artillery por si me pueden enviar el despierte. Muchas gracias por todo. Tienes un buen canal aunque sea para sdewinder X1 pero casi todo es utilizable para Genius. Gracias.
@@jamfotos ... si te he entendido bien, dices que con las piezas originales tampoco encaja ... entonces, algo no está en su sitio ... creo que con paciencia verás donde está el problema ... supongo que separas el extrusor del carro X (quitando los 3 tornillos video 6.1) a veces manipularlo sobre una mesa tranquilamente ayuda, no se si es así como lo estás haciendo. En fin suerte y ya nos cuentas que era.
@@canal3dcapital534 gracias, todo está en su sitio pero me sobra un rodamiento. Esta sin el y funciona con algo de holgura le he adaptado una arandela para que tenga menos. Me puse en contacto con artillery me dicen que no tiene video ni esquema
Me envió Artillery el despiece pero el él no figuran los de rodamiento del eje central del motor donde va instalada la palanca de apriete del filamento. Sigue funcionando sin un rodamiento y va bien de momento. Gracias por tus mensajes.
Tus videos son lo mas!! Gracias!! Consulta: Tengo una artillery Genius, solo la quiero para imprimir PLA. Me preocupa un poco el tema de los cables de cinta, el gatillo o palanca (como le dicen algunos, yo soy muy novato) y esas piezas plásticas en el extrusor. Recomendarías algún kit para cambiarlos por algo de mejor calidad? Algo metálico por ejemplo. Ya que vi varios kits pero no especifica si son para mi impresora en particular. Me ayudarías mucho con algún consejo!
Hola Gaston ... bienvenido seas a este mundillo, si te vas a centrar en PLA los cables duran y mucho, ponte a fundir y no te preocupes, el mayor inconveniente del gatillo (sea el de fabrica o el de aluminio, cualquiera de los dos) es su encaje en el extrusor, es decir que centre bien el filamento en su paso por el orificio de entrada del gatillo, la muela de arrastre (el engranaje de arrastre) y la pieza de plástico negro que baja al fusor (y que contiene el trozo de teflón) , con una linterna potente enfoca es hueco de la muela de arrastre, con el filamento metido y comprueba que esas tres partes estén perfectamente alineadas, eso reducirá problemas de atasco con retracciones, y mejorará el arrastre del filamento por muela, ya que sus dientes lo morderán por el centro. A qué Kits te refieres ? tienes algún enlace para ver.
Voy a hacerme algo de autoplagio ampliando algo que ya comenté a un compañero del foro. La temperatura del motor depende de unos cuantos factores, par motor (torque) requerido, resistencia al par (carga), velocidades medias, aceleraciones requeridas, cambios de sentido de giro, bloqueos del giro. Todo ello se consigue variando o sosteniendo en el tiempo, la corriente del estator, la corriente tiene un efecto indeseado en aumento de temperatura en un núcleo ferro-magnético, debido a pérdidas por histéresis magnética y de calor por las corrientes de Foucault, que retroalimentan sus efectos, si las frecuencias de trabajo son altas y/o se mantienen en el tiempo. Por ejemplo tuve una Alfawise U20 en la que el motor de extrusión se quemó, al acabar una impresión no lo podías ni tocar, superaba los 75º, la corriente de fábrica venía configurada al 90% de la máxima que admitía el motor. Hacer un balance de todos esos factores para elegir una corriente de trabajo adecuada es complejo, se hace un poco a “ojo de buen cubero” por experiencia, los valores que suelo configurar en mis impresoras, los dejo cercanos al 80% de la corriente máxima configurada por el fabricante de la impresora. En líneas generales los motores de la Artillery y de otras muchas impresoras están sobre dimensionados para su fin, 1.7A de corriente máxima es un valor muy alto y el torque de 12N.cm es muy alto para lo que se requiere. Haciendo balance de corrientes, puestos a considerar las corrientes de trabajo de los motores paso a paso: El motor Y debe mover continuamente mucha masa (la de la cama y la de la pieza que aumenta de tamaño según progresa la impresión) y su carga va en aumento. El motor del Extrusor también tiene bastante carga, es constante, además tiene cambios de sentido producen mucha histéresis (calor) y si el filamento está confinado en tubo de teflón el par aumenta. El del eje X requiere un par constante (su masa no varía), y al igual que en Y está sometido a velocidades altas constantemente. Por último el del eje Z es el que menos par requiere, en esta impresora al tener dos motores se reparte bastante bien, y la velocidad y aceleraciones son mínimas. Revisa los voltajes (corriente) de los Driver (video 3) puede que la del extrusor este alta, si vas a darle un uso intensivo (de no parar) bajalas un 20%, si no las de fábrica están bien. Una vez hayas revisado la corriente de trabajo, vigila las temperaturas (midelas con un termómetro IR) si ves que sube por encima del rango de 50º-70º al acabar una impresión, al motor en cuestión le pasa algo, a saber: ... se le está exigiendo demasiado (ajuste de alguna pieza/engrase/...etc para bajar el torque) por ejemplo el tornillo de la palanca de presión demasiado fuerte, o que el filamento ofrece mucha resistencia; se atasca en el sensor del filamento, o el filamento de la bobina se ha solapado si que te des cuenta ... o que esté confinado en un tubo de teflón y este tenga las tolerancias muy justas, piensa en el cable de freno de una bicicleta, cuando el cable por dentro no está engrasado, le cuesta más frenar o incluso de devolver el freno a su posición una vez se ha apretado, el confinamiento del filamento en teflón tiene el mismo principio, he visto teflones chinos que no lo són y los vendían como teflón, y sólo eran plastico. ... puede que el recorrido del cable/conexiones que va desde la placa al motor estén mal, revisa las conexiones. ... puede que al driver le pase algo y tengas que cambiarlo, piensa que los MOSFET de la etapa final de potencia que entregan la corriente al motor suelen tener unos ciclos de uso finitos. ... o el motor está mal, un defecto en el ensamblaje, o piezas defectuosas (imanes) pueden hacer que funcione fuera de rango. Espero que esto arroje algo de luz a tu duda.
No tengo ningun problema con el motor del extrusor.... Pero veo todos tus videos y preguntas y respuestas. ME SORPRENDE (PARA BIEN) que una persona tecnica como tu (y a su vez youtuber) tenga la generosidad y gentileza de tomarse tanto tiempo para una respuesta tan larga..... Envidio y lamento que no seas de mi pais...sino te invitaria todas las cervezas o mates que quieras. Sigue asi...ya te haré mis preguntas (me estoy haciendo una lista) y aguardare tus detalladas y dedicadas respuestas. Gracias desde argentina
Excelentes las mejoras, hace poco compre la "Palanca de Confinamiento de Aluminio" y también el "Engranaje de tracción Titan", pero como se ve en el video el, engranaje titán es de menor tamaño que el engranaje original que trae la Artillery. En mi caso tengo una Artillery Genius y cuando presente el engranaje me quedaba suelto o con un juego... En este video no puedo identificar como contrarestar ese movimiento o como compemsar lo que queda suelto. Alguna Ayuda?
Hola Martín, puedes usar algo que haga tope en el orificio del rodamiento donde se introduce la palanca, una bolita hecha con cinta adhesiva, lo pones hacia el lado que necesites compensar y listo.
Buenas, En primer lugar gracias por tus videos. Necesito Ayuda con algo al hacer en pronterface el pid del hoten o de la cama y hacer el comando M500 para guardar los valores, no se guardan los valores ya que compruebo con el comando M503, el marlin que tengo es el que enseñas en el video 3.1 Marlin 2.0.5.3. Alguna sugerencia?
Hola David ... sí , sospecho que es un bug de Marlin 2.0.5.3, puedes ejecutar el comando de autocalibración del PID : M303 E0 S220 C10 U1 que con el U1 permite usar esos valores en EEPROM, puedes comprobar el cambio comparando los valores PID que aparecen en M503 antes y después de haber ejecutado el comando. Si no te funciona, puedes hacerlo a la antigua ausanza, es decir ejecutas el comando de autocalibración PID y al acabar los 10 ciclos (si lo haces on Simplify 3D los picos de la gráfica de temperaturas te da la pista de cuando acaba) puedes leer los valores directamente del LOG que va trazando el monitor serie de comunicaciones, y después para grabarlos en memoria usa el comando M301 E0 Paaaa Ibbbb Dcccc (donde aaaa, bbbb y cccc son los valores obtenidos en la traza). Igual que en el caso anterior revisa los valores PID de la EEPROM antes y después de ejecutar el comando de autocalibrado PID.
Hola buenas me acabo de comprar la artillery genius y me da un error que dice:"error: printer halted. Kill() called! " Y el eje x hace un ruido muy raro y se mueve muy mal, me pasa al hacer las tipicas pruebas de calibrar la maquina, no se si me puedes echar una mano. Un saludo
Hola Francisco, desde el menú haz homing, y luego prueba a mover en X hasta el final del recorrido, en Y lo mismo y por último en Z, después mueve el motor del extrusor 100mm adelante y 100mm hacia atrás (sin filamento en el extrusor, ni calentar el fusor), luego precalienta el fusor a 200ºC y la cama 60ºC. ¿Da algún error? Puede ser un problema de driver, de mala conexión, de electrónica o de mala carga de Marlin ... vamos viéndolo, dime algo.
Gracias Denys, ... se trata de un aceite mineral, el de una máquina de coser por ejemplo, es necesario sobre todo cuando el Hotend ha estado en funcionamiento mucho tiempo, el calor y el par galvánico (diferentes materiales aluminio y latón lo producen) crean una pequeña capa de óxido , que hace más difícil roscado del nozzle o el barrel, El aceite lo facilita.
pues a mi me a dejado de empujar el hilo y no se cual es la razon. he cambiado todo, y me he fijado que el motor de los pasos/que empuja el hilo, si apriento la lengueta se para, y si la dejo demasiado suelta no "pinza" el hilo y por lo tanto no empuja hacia abajo el hilo, alguna idea? me va a tocar cambiar ese motor? es normal que llege a pararse?
Pero gracias! Y es normal que de buenas a primeras se haya bajado el voltaje después de 1 año? O que necesite más voltaje?, Si el motor se para en realidad no tendría que ver con el voltaje no? Porque se para pero sigue "funcionando"... Gracias!!
Tiene pinta de que tiene que ser la electrónica, puede ser que el Driver este mal y tengas que sustituirlo, pero yo empezaría mirando el voltaje, a veces viene mal calibrado de fábrica, si no es eso seguimos con otras pruebas. El motor es más difícil que se estropee, aunque es un motor que tiene Un uso constante, su par es desmultiplicado x4 por lo que la carga solicitada por el engranaje tractor del filamento es normal , aunque sea intensiva.
Vídeo 3 minuto 5:20 Se explica de forma somera cómo modificar el voltaje de los Driver, si te queda alguna duda mándame un e-mail (pestaña acerca de Del Canal)
Hola Gaston En configuration_adv.h ... #define LIN_ADVANCE #if ENABLED(LIN_ADVANCE) #define LIN_ADVANCE_K 0.22 // Unit: mm compression per 1mm/s extruder speed //#define LA_DEBUG // If enabled, this will generate debug information output over USB. #endif ... y en configuration.h .... //=========================================================================== //============================= PID Settings ================================ //=========================================================================== // PID Tuning Guide here: reprap.org/wiki/PID_Tuning // Comment the following line to disable PID and enable bang-bang. #define PIDTEMP #define BANG_MAX 255 // Limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current #define PID_MAX BANG_MAX // Limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current #define PID_K1 0.95 // Smoothing factor within any PID loop #if ENABLED(PIDTEMP) //#define PID_AUTOTUNE_MENU // Add PID Autotune to the LCD "Temperature" menu to run M303 and apply the result. //#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port. //#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX //#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay //#define PID_PARAMS_PER_HOTEND // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders) // Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2] #define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature // is more than PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max. // If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it // Ultimaker #define DEFAULT_Kp 14.58 #define DEFAULT_Ki 1.14 #define DEFAULT_Kd 46.57
Hola buen día. Te quería hacer otra consulta, ya calibre todo y va muy bien pero cuando hago el cubo de Calibracion me queda de 20.2x 20.2 el resto queda bien salvo la medida ...eso se puede corregir?? Son 2 décimas nomas pero quería saber si se puede llegar a dejar 20x20x20 exactos. Muchas gracias un abrazo
@@bendicetualma9234 Sí se puede corregir, pero haz la prueba con la tensión adecuada de las correas X e Y , ni muy flojas , ni tensas como una guitarra, la clave está en mirar la correa cerca del la polea dentada GT2 y ver que cuando mueves la cama o el carro, uno de los lados no se curve más que el otro. Hecho esto sólo tienes que aplicar una regla de proporcionalidad para calibrar los pasos del motor X, Y ó Z. Mira el video 6.3 (comparativa de Barrels) mintuo 2:13, en dicho video se hace para Z, pero puedes hacer lo mismo para X ó Y, cuanto más largo sea el recorrido de referencia, mayor será la precisión. Ten en cuenta también que el flujo, la anchura del hilo, la temperatura, la ventilaciión ...etc afectan a esa precisión, ... y además eso varia si cambias de fabricante de PLA. Si la prueba la has hecho con 0.4 de anchura de deposición esos 0.2mm están dentro de una impresión normal, si quieres hacer engranajes mecánicos entonces puedes afinar un poco más, pero no es de preocupar.
Hola Abel ... indicame que notas para afirmar que le cuesta más? ... no obstante ...puede ser que algó no está encajando bien al volver a montarlo ... desmonta y vuelve a montar, revisa que el no haya holguras el perímetro de la tapa, es decir que la tapa del extrusor esté en contacto intimo con el cuerpo del extrusor, revisa también que los minirodamientos estén (es facil perderlos si no sabes que están) .... revisa el tornillo de la palanca de presión esté bien montado ... revisa que el tubo del teflón estén bien metido y centrado ... nos cuentas.
@@canal3dcapital534 gracias por tu pronta respuesta. Cuanto más apretó los tornillos (sin llegar a estar bien apretados) la rueda que lleva la transmisión del motor al filamento me cuesta más moverla con la mano, hasta que ya no puedo. He desmontado y montado varias veces y no veo dónde puede rozar o tocar, voy a revisar la disposición de los tornillos, se que el corto va abajo en la derecha. Gracias por tus vídeos y consejos.
@@abeldesam Los mini rodamientos están bien metidos ? has sustituido la muela de arrastre del filamento también por la de E3D ? encaja bien en los mini rodamientos ? ... el sintoma que cuentas es como si algo no estuviese en su sitio, si persiste, puedes mandarme la secuencia de fotos (email en pestaña about del canal) de las partes según las ensamblas, a ver si veo algo ...
Genial video, muy útil, como siempre en la línea que estás marcando. Una duda, los tubos transparentes que usas para guiar el filamento a la entrada del gatillo y que envuelven al teflón, ¿donde los puedo conseguir? y que díametro tienen ? te agradecería un link si lo has podido adquirir por internet. Gracias de nuevo por tu buen hacer. ;-)
Hola Roberto ... es manguera flexible transparente de 4mm de diametro interior comprada en Bricomart www.bricomart.es/manguera-cristallo-o4mm-al-corte.html
Lo primero felicitarte por el video, es de gran ayuda como el resto de tus videos. Tengo una duda, cuando calculas el Flow lo haces en Cura, pero luego veo que mandas el gcode de cura por simplify3D. El valor del flow que da en cura es extrapolable a simplify3d? o simplify3D lo gestiona de otra manera. Muchas gracias y esperando tus proximos videos.
Son dos métodos distintos, el Flow se calcula por una parte con un STL midiendo el grosor de paredes y modificando los valores del Flow del Slicer (cura o cualquier otro) y por otra parte los GCODE generados con la herramienta online Marlin, son para valorar el parámetro K, los arrastro a Simplify3D para así incorporar de forma rápida los parámetros del perfil de la Artillery y luego imprimir con conexión directa serie via un cable de USB.
Enorabuena por tus contenidos. Superdidacticos !!Pensando en adquirir la boquilla Què diametro de boquilla recomiendas para un perfil "general". Las volcano X, no son del todo baratas.
En materiales normales, no vas a notar el cambio en la impresión, indudablemente la calidad de E3D, aunque sea el de acero, es un referente, pero el cambio de Barrel (Heat Break) no se suele notar. En plan Pro si te vas a materiales muy muy técnicos, que requieran temperaturas muy altas (ASA p.eje) si merece la pena, pues el teflón confinado en el, aguantará más, ya que el titanio tiene menor inercia térmica que el Acero.
Hola amigo, he actualizado la Artillery Genius tal como indicas, y todo bien, a excepción de que el Home lo hace en el centro de la cama. Me podrías orientar para poder poner el home en X0, Y0?
Habrás tocado el apartado de límites x, y, z del firmware marlin y TFT , pues lo que se ha publicado en el canal está probado en la sidewinder x1, no en la genius.
Hola estoy pensándome instalar un nozzle X en mi artillery X1 ya que suelo usar boquillas normales pero cada pocas bobinas se me empiezan a atascar poco a poco y llega un momento que se taponan completamente imagino por el diseño de las mismas acumularan pla y se ira calcinando en el interior, tu que ya llevas el nozzle x instalado un tiempo podrías dar las impresiones del mismo? sobre todo si merece la pena, y otra pregunta al no ser de laton, habría que modificar la temperatura de impresión? al tener otra conductividad térmica debido al material, normalmente siempre uso la misma marca de pla y fundo a 210º, también investigando vi unas boquillas con la punta de ruby de la marca brozzl pero son extremadamente caras.
Hola M4DL, el Nozzle X no me ha dado ningún problema , funciona como el primer día, el problema que cuentas con el latón se puede deber a varias causas, residuos del material fundente que se depositan en un un mal mecanizado suele ser la causa raíz, E3D tiene un mecanizado muy bueno y el tratamiento anti adherente que usa en el exterior hace que sea muy fácil de limpiar ... no te defraudará.
@@canal3dcapital534 Gracias por responder, voy a pedirme una, en cuanto se me deteriore la normal que tengo instalada la cambiare, estoy deseando ver los resultados de impresión.
Hola, me instalé tu marlin 2.0.5.3 y va bien hasta que intento guardar datos en la impresora, como el PID. La impresora no empieza a imprimir. Se queda quieta con el led. He seguido tus intruciones 10 veces y nada. Tengo que volver al Marlin maestro. Si no guardo nada dentro de la impresora todo bien pero entonces pierde la gracia de actualizar Marlin.
Hola Albert .... Si no guarda los valores del PID puedes intentar guardarlos a mano, es decir lanzas el Autotune del HOTEND con M303 con la traza del log a la vista, cuando acabe el último ciclo, al final te mostrará los valores PID en el log, tomas esos valores y los introduces en memoria con M301P.... I.... D.... y guardas en la EEPROM con M500 ... mira a ver si te funciona, me suena que era un bug de la versión 2.0.5.3 y el único workaround que hay es el que te comento. ... nos cuentas.
¡Hola! Muchísimas gracias por el aporte tanto en este video como en los siguientes (feedback y cambio de barrel), he comprado todo jajajaja Un apunte primero y luego una pregunta. El apunte son algunas cositas que he visto que también podrían ser buenas: -Al cambiar la palanca, en mi caso el muelle original era algo más largo y lo he dejado puesto. Además, el rodamiento original tiene un pequeño canal en su superficie: esto creo ayudará a apretar con un poco más de presión y a guiar filamentos flexibles sin mucha más dificultad. Puede ser interesante si a alguien no le apetece mucho taladrar la palanca recién comprada para añadir luego el teflón con el corte en V. -El tornillo de pulgar de la palanca, en mi caso el original de la Artillery es de plástico y no parece ser muy bueno (ya he visto que tiene comida buena parte de la rosca). Creo que sería importante cambiar a uno de metal (ya sea clon o Titan original) además de la palanca de confinamiento (¿Alguna sugerencia sobre cual puede comprarse?). La pregunta viene por el apartado de los PID. En mi caso Pronterface me lanza un error al poco de pasar de 240º en el primer ciclo y me indica que "está muy caliente". No consigo hallar buscando por internet cómo solucionar el problema. ¿Alguna sugerencia? De nuevo, muchísimas gracias por el aporte. ¡Un saludo!
Lo del muelle, es posible, es más creo que se me paso decirlo .... upss Lo del canal es bueno, si la presión es adecuada y el canal está exactamente centrado con el eje de entrada de filamento, si no es así juega en contra, sonbre todo en materiales flexibles al hacer retracciones. Yo recelaba del rodamiento liso que trae el de aluminio, pero lo cierto es que para flexibles va muy bien con retracciones. Lo del teflón tarde o temprano es necesario, sobre todo en flexibles, arrimándolo todo lo posible con un corte en V a los dientes del engranaje tractor (video 6.2 minuto 4) Más importate que el tornillo de pulgar es el engranaje de tracción, pues a la vez que amarra centra el filamento en la cuenca, E3D sin lugar a dudas, por la calidad de su mecanizado. Por favor indicame el error exacto, creo que se que puede ser.
¡Hola @@canal3dcapital534! Gracias por la pronta respuesta. Lo primero es lo primero: sobre los PID, el error que daba era "PID Autotune failed! Temperature to high". He seguido buscando información sobre el error y parece que está bien documentado en otras impresoras pero, o no me entero muy bien y no puedo extrapolar esas soluciones a la Artillery, o ninguno de los artículos o foros que he encontrado habla sobre una solución extrapolable. -El canal del rodamiento original "parece centrado" (al menos a ojo, la verdad), pero en cuanto me llegue el barrel y desmonte todo lo compruebo. -La idea del tornillo de metal es más por que, al ser este de plástico, ya me he fijado que se está desgastando y eso puede hacer (y de hecho creo que lo hará) que perdamos presión poco a poco si lo sobamos mucho al cambiar de material y ajustarlo. -Sobre el engranaje de tracción, ya está cambiado por el de E3D y doy fe de la calidad: donde antes me daba valores inconsistentes al extruir los 100mm (siempre de menos, hasta llegar a extruir por debajo de 80mm por más que trataba de apretar), a extruir exactamente 108,5 en tres ocasiones seguidas. Ya están ajustados los pasos para extruir 100mm exactos :D De nuevo muchas gracias. Cualquier aporte es bien recibido, que llevo en este mundillo menos de dos meses y creo que aún me queda muuucho camino por andar.
@@canal3dcapital534 ¡Hola! Acabo de revisar el archivo de Marlin con el que actualicé para poner un BLTouch y tiene todas las líneas Heather_X_Maxtemp a 275... ¿Quizás debería probar a actualizar de nuevo? EDIT: Acabo de encontrar algo curioso en uno de los post ahora mismo... #define MAX_OVERSHOOT_PID_AUTOTUNE No he entrado a revisarlo en el código de Marlin, pero dicen que por defecto está puesto a 20 y es posible que se solucione subiendo a 25 :)
@@davidperezpascual4647 El parametro MAX_OVERSHOOT_PID_AUTOTUNE 20 parece ser parte del algoritmo PID que prevé 20º por encima de la temperatura objetivo para dar una alerta. Voy a realizar unas pruebas a ver donde me llevan.
pregunta de novato... tengo la nueva palanca y el engranaje... Una vez montado parece algo desplazado a la derecha, la pregunta es si para alinear debo poner un separador (¿una arándela?, he probado pero entonces parece que para hacerlo rodar hay que hacer más fuerza de la que me gustaría) o hay que tratar de hacer coincidir las piezas...
Hola Antonio ... si puedes ajustarlo para alinearlo con la entrada de filamento, la holgura es normal y no va a afectar a la impresión, ni al funcionamiento en sí. Si al montar la pieza del engranaje del motor está bien encajado con esta , la fuerza es la típica de un engranaje te desmultiplicación, date cuenta que lo que está haciendo esta pieza es desmultiplicar para obtener mayor fuerza de arrastre del filamento.
@@canal3dcapital534 Buenas tardes, y en primer lugar felicitarte por el canal. Ya llevo hechas algunas de las actualizaciones que recomiendas, pero al igual que con Antonio, se queda desplazado el eje de la palanca respecto al engranaje. Como dices en tu video, es debido a que el nuevo es más corto. Quisiera saber si hay alguna manera de alinearlo sin tener que añadir una pieza extra. Muchas gracias
@@pedros.3876 Hola Pedro, puedes imprimir un cilindro pequeño de forma que presione desde dentro del rodamiento derecho, hacia la izquierda, o simplemente cortar un trozo de plástico para que haga de tope. Entiendo que no te supera los 0.5mm , es así ?
Muchas gracias por mostrarnos todas estas mejoras para la X1, es de agradecer. Por ese motivo ya me he suscrito😊. Ya que estoy, quería hacer una pregunta sobre el Nozzle X de E3d. La mayoría del filamento que yo voy a utilizar es PLA y ABS pero si puedo también querría de vez en cuando imprimir HT, XT, etc. No sé si algún día utilizaré filamentos tan abrasivos como el de fibra de carbono, por el momento no. ¿Es este nozzle perfectamente válido para todos estos materiales? ¿merece la pena adquirirlo debido a su elevado coste? He visto el de Trianglelab y como no, bastante más económico ¿tienes una opinión sobre este?
Hola Alberto ... el X de E3D está pensado para ese tipo de materiales bicomponente, de hecho usarlo con PLA y similares es un exceso, es decir es un todo terreno. En cuanto al coste, hay pocas partes en las impresora que al cambiarla mejoren sustancialmente la calidad, un nozzle bien mecanizado (minuto 7:18 video 6.3) en ese video puedes ver claramente la diferencia, ... por eso yo al nozzle lo considero una inversión, y el X es de lo mejor, no defrauda.
Para empezar agradecerte que compartas tus conocimientos... simplemente genial! mil gracias. ahora viene la duda, una vez que desmontas la sincronización de los arquímedes, como sincronizas eso de nuevo? es decir, para trabajar más fácil desmontas todo el bloque extrusor (con los fan incluidos), ¿Cómo aseguras luego la alineación entre ambos arquímedes? Todo lo que muestras en este tutorial se ve claro y te lo agradezco enormemente, pero me da un poco de miedo recuperar la sincro si desmonto la correa... no sé si estoy explicando correctamente mi duda. Mil gracias de antemano. Un saludo. Isidro
He estado echando un vistazo a otros vídeos tuyos. Creo que con esto tengo info para resolverlo (ruclips.net/video/Y7AGsfoA3Kw/видео.html), si tengo problemas te preguntaré. Gracias por todo
@@isidrogarciamachuca1678 Hola Isidro ... no estaba muy seguro a que te referías con lo de Aquímedes , pero intuía que podía ser mantener el paralelismo del puente del carril X con el eje X de la cama caliente ... pregunta, cual es el motivo para que los llames arquímedes ? ... gracias
@@canal3dcapital534 Hola de nuevo, con Arquímedes me refería a los 2 tornillos sin fin que levantan el extrusor en la dirección Z (el tornillo de Arquímedes es famoso por levantar agua o tierra, pero a día de hoy también se usa para levantar polvo en fabricación aditiva en máquinas que no funcionan con plataformas elevadoras, o en este caso el sistema de extrusión). Por otra parte decirte que tus vídeos son ultra cargados de información (mil gracias... tu trabajo es alucinante) y al ver varios de golpe he mezclado o mal interpretado los conceptos de 2 vídeos diferentes, mis disculpas. Ya tengo las piezas para hacer este rework, si tengo alguna duda te preguntaré de nuevo. Mil Gracias!!!
Una última pregunta, ¿puede que desmontando y volviendo a montar pierda la posición en el carril horizontal donde se mueve el extrusor? ¿Cómo puedo saber si las correas están a la tensión correctamente ajustadas? gracias de nuevo
@@isidrogarciamachuca1678 Gracias por la aclaración, seguimos en contacto.
3 года назад
Hola, lo primero felicitarte por todo el continido de tu canal, te descubrí hace dos días y ya me he visto todos tus videos dos veces, de verdad, un trabajo espectacular. Ahora mi consulta :D, me he dado cuenta de que el enlace que has dejado para el perfil de cura de 3D Nexus está caido, he estado investigando por su web, y la verdad no encuentro nada, serías tan amable de volver a poner el enlace bueno o compartir el perfil directamente? gracias :D
Hola de nuevo!! Siguiendo todos tus pasos estoy haciendo toda la regulación. En el caso del flujo no se porque en la mía tengo que bajar bastante. 88.07 de flujo por que al hacer el promedio hay siempre una de las paredes que es bastante más delgada que las demás. Normalmente la trasera más delgada y la frontal más ancha las laterales van a la par. No se si eso es normal. Ejemplo trasera En el caso de la nivelación paso a paso del firmware tenemos que introducir en el gcode de inicio del laminador el m420 creo recordar para que la impresora reconozca las alturas guardadas. Por ahí he leído que también había que poner algo en el gcode inicial para el K. ( k75... O algo así) Es cierto o no hace falta? Ya lo pilla directamente de la eprom? Muchas gracias y saludo!!
Hola miquel El flujo depende de muchos factores principalmente material, temperatura, PID hotend, espesor deposición (0.48), calibración de la presión de la palanca de confinamiento del filamento a su entrada por el extrusor, mecanizado de mordida del engranaje de arrastre, par de arrastre al que está sometido el motor (filamento en teflón o no), corriente de trabajo motor, tolerancias y mecanizado del nozzle, material del nozzle, flujo de ventilación, velocidades, aceleraciones ... etc A esto hay que sumarle la calibración de los pasos de motores X e Y, que pueden distorsionar lo que en principio sería un buen parámetro de flujo. Si la diferencia es de pocas centesimas, y es una sóla pared, es muy aceptable. Si es más de una pared y es de decimas es que algo está causando un mal flujo. Un ejemplo, PLA BQ lo calibras recien sacado del paquete, ±0.96 mm de media, todo Ok. Mismo PLA, 6 meses después (absorción de humedad) ±1.02mm.
@@canal3dcapital534 OK voy comprendiendo todos los factores que pueden interferir en este caso. He imprimido una "palanca" de tensión del extrusor ya que la mía partió y mientras llega la metálica no me queda otra. He regulado mejor la presión. Ahora sí que ya tengo más menos todo más equilibrado. Por otro lado hemos probado también un pla de la marca polymaker y he de decir que la diferencia con el BQ es abismal. poco a poco voy regulando todo. He echo el calibrado de pasos des del pronterface y también he echo ya varios cubos de flujo con lo que me queda un flujo de 71.5% las impresiones me salen más menos bien. El único inconveniente que tengo y que no soy capaz de resolver es el de que el nozzle me roce cuando por ejemplo se cruza en la misma capa de relleno. No he tenido manera Santa... Por lo demás voy conociendo mejor lo que es la impresora tanto mecánicamente como firmware etc... Muy agradecido por tus respuestas!!
Impresionantes tutoriales. Iba a sustituir barrel, hotend, bloque y cartucho calentador por los originales hasta que he encontrado tus vídeos. Una pregunta, qué bloque me recomiendas? Gracias por tu trabajo!!!
Hola José El bloque esta muy bien el que trae de fábrica, yo de momento no lo tocaría, el engranaje de arrastre es mejorable, yo lo hice por el de E3D. En cuanto al Barrel tengo que probar uno bastante novedoso, para materiales técnicos, cuando le haya hecho pruebas en profundidad lo publico.
@@canal3dcapital534 Muchas gracias por la rápida respuesta. Me espero y lo compro todo en E3D, además de momento no tienen hotend de 0.4. Espero ansioso ese nuevo contenido. Gracias!!!
Que tal Jorge, se puede cambiar la rueda de traccion, sin cambiar el engrane que tiene al costado? Veo que le pusiste uno metalico, es lo mismo que intento ponerle yo. Gracias! Por cierto esta tan detallado el video, que me doy cuenta, que si crei que sabia algo de 3D, ahora me doy cuenta que solo sé que no sé nada.
Sí se puede cambiar el engranaje dentado de tracción sin cambiar dicho rodamiento. Me pasa lo mismo, cada día la lista de cosas por aprender es más grande.
@@canal3dcapital534 Muchas gracias, tuve un problema cambiando el nozzle, le puse un 0.6 aprete en caliente pero se me arrastra sobre las piezas, se siente como arrastra, calibre la cama varias veces hasta que llego un punto que no se pegaba mas los objetos. No se que mas hacer porque tengo miedo de apretar mucho el nozzle y robarle la rosca, pero me sigue arrastrando. Imprime igual, el tema es cuando pasa por algunas zonas se escucha el ruido del nozzle raspando. En configuración de cura le coloque en perímetro evitar zonas impresas, pero aun asi no va. Sabes que puedo hacer?
@@prof.augustorossi3489 Hola Augusto, doy por hecho que el resto de calibraciones del conjunto fusor y extrusor está hecho (flujo, pasos extrusor, ... etc) ... revisa los pasos de los motores Z (ultimo video POM) si no está bien calibrado puede comprimir capas. También revisa la impresión sin Zhop al desplazar entre zonas de no impresiòn.
@@canal3dcapital534 Sinceramente, aprendo mucho con su canal, felicitaciones con el trabajo que hacen y solo tengo una duda mas. Se me va el level (algunos le dicen gatillo del extrusor) de costado, me comentarion que hay una pieza para imprimir que corrige esto, no queda centrado con la rueda de tracción. Sabes cual es esta pieza? Nuevamente, muchas gracias por toda la ayuda brindada, aca los estamos siguiendo! Saludos!
@@prof.augustorossi3489 Hola Augusto ... la pieza es esta www.thingiverse.com/thing:3935900 ... al instalarla revisa que el filamento quede centrado con la cuenca (valle) del engranaje que hace la tracción del filamento, si no te queda centrado tendrás que limar un poco la parte gruesa de la pieza para quitarle espesor.
El idler arm de aluminio vas a comprobar que no va bien con la polea plana , mejor reutilizar la acanalada del idler arm de serie. Otro inconveniente es que el teflón que guía el filamento a la entrada no penetra por el idler arm, deja un hueco por encima del piñón y los flexibles se tronchan provocando atascos. Una solución es agrandar con broca el agujero donde se encaja el teflón guía de filamento para poder introducirlo hasta el interior casi tocando el piñón.
Lo de agrandar el orificio es buen punto, y de fácil solución ... Lo del surco, a priori (el tiempo lo dirá :-) creo que no afecta, pues el engranaje tractor E3D muerde y guía muy bien el filamento hacia el centro, la palanca de presión queda sólo para eso para hacer presión. De hecho, a mi me pasaba (no se si alguien más) que la palanca de presión original de la artillery, no se porque se ladeaba ella sola hacia la izquierda y con ese surco de confinamiento arrastraba fuera del centro al filamento, con lo que el engranaje de tracción, no lograba hacer bien su trabajo, pues agarraba con la parte derecha, y había patinazos cuando el filamento llevaba tiempo sin usarse. E3D también tiene la de plástico (presupongo que de mejor calidad que la de serie de Artillery) pero mi motivación para elegir la de aluminio, ha sido productiva, la palanca de plástico tiende a roper por fatiga del material (tarde o temprano) sobre todo si le das caña a la impresora, y desmontar el Extrusor para reemplazarla es un incordio y un contratiempo si quieres tener la impresora productiva 24x7.
Hola Mariano ... puedes bajar la velovidad de reproducción en la barra de herramientas sita al pie del frame del video, ... no obstante si hay algo que no se entienda, no dudes en preguntar, te responderé tan pronto como pueda.
Ojo, no se recomienda ajustar los pasos del extrusor con decimales, sino redondear al entero superior o inferior. Como mucho, la diferencia será medio paso de 400 y pico, inapreciable. Si no, el redondeo lo hará la placa pero acumulativo, pudiendo provocar efecto moire (hay por ahí un vídeo de Teaching Tech bastante espeso al respecto)
Tema muy muy interesante el que planteas tricky2k, este de los decimales, y controvertido en los foros técnicos. ... me he puesto manos a la obra, para ver hasta donde llega la madriguera, ... por lo poco que llevo ojeado, intuyo que hay una visión parcial en las afirmaciones del video, ... lo bueno es que el código de Marlin es abierto y se puede comprobar al detalle que hace el algoritmo con los valores de M92 y con el GCODE para determinar la posición de la altura de capa, lo indagaré … por otra parte, en Marlin en sus manuales online, no se contempla esta restricción de decimales, incluso en los ejemplos del comando M92 los usa. Cuando tengo alguna conclusión, os lo hago saber. … muy interesante gracias!!!
Todo bien, pero solo una pregunta, te pagan por hablar rápido? porque no veas, he tenido que bajar la velocidad del video para entenderte, porque entre lo rápido que hablas y las cuatro pantallas...he tenido que dejarlo a los 2 min, porque me mareaba.
Hola nanofa ... prueba la función de RUclips para reducir velocidad de reproducción y acomodarla a tus necesidades, está disponible en la barra de herramientas al pie del frame del vídeo, con el símbolo ⚙️
Me encanta como explicas las cosas, rápidas y sin adornos. Así si es un vídeo en condiciones, al grano y sin perder tiempo en nimiedades...¡¡¡¡ENHORABUENA, SIGUE ASÍ!!!!
Gracias.
Lo veo una y otras vez... Mis respetos 😃👍 lejos uno de los mejores videos.. Mucha info pero bien explicado.. Si les cuesta retener como a mi, solo retroceda y lean a parte de escuchar lo que dice. Se nota tu ingeniería en esto
Gracias Yoel
Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y tan bien explicado. Hay muchos que no lo harian. Mis impresiones han mejorado notablemente gracias a tus enseñanzas. Eternamente agradecido.
Gracias a tí por seguir el canal.
Todo muy claro y bien explicado, como siempre, gracias
Gracias
Fenomenal todo,pero ayudari mas,si no se hablasen tan rapido,y no tantos videos en pantalla,porque hay gente que somos muy novatos y yo al menos no me entero ni de la mitad,parece que voy en un rally con mi copiloto dandome instrucciones a mil por hora.Gracias por tus videos
Hola Ismael ... es una cuestión de economía de tiempo, puedes reducir la velocidad del video en settings , o pausarlo en los detalles ... , suelo colocar advertencias a pie de video cuando se que voy rápido, en el video 6 lo hice cuando fragmento en 4 videos la pantalla.
Seguro que has visto video tutoriales, que son verdaderos conciertos de violín, largos , de los que al final sacas poca o ninguna chicha, y seguro que las personas que los publican lo hacen con todo su amor y con la mejor intención, aplaudo a todo el que comparte conocimiento.
Seguro que hay muchas cosas mejorables, en este aspecto te pido comprensión, con mayor o menor acierto intento estructurar los tutoriales en 5 minutos o menos.
Cualquier duda que te surja, al acometer las mejoras, o porque no se vea bien en el video, por favor nunca dudes en hacerla llegar, ... soy de la opinión de que ... una queja es un regalo.
Además consciente de que hay detalles que se pueden quedar en el tintero, estoy preparando un espacio para ... también de forma breve ... ampliar detalles. Dicho espacio lo añadiré en un link al principio de la descripción detallada del video.
Que barbaridad de video, perfectamente explicado y conciso. Eres un crack
✌️
Hola, ¿Qué tipo de grasa utilizas para la rosca del hotend? Gracias por tu trabajo.
Hola Alfredo y gracias ... es aceite mineral, el que se usa para las máquinas de coser.
Puedes desmontar todo el extrusor quitando 3 tornillos que lo sujetan a la pletina del eje X sin tener que desmontar tanta cosa.
Saludos
Es otra forma 👍
Muchas gracias por el vídeo. Una pregunta. ¿El tubo que va a la entrada del idler donde lo consigo? el otro día cambiando filamento se me cayó y no lo encuentro, pensé que había caído dentro del cabezal, pero tras desmonatarlo no lo veo por ningún lado.
Hola Miguel Angel ... si te refieres al tubo de admisión de teflón negro (que va anclado a la tapa de aluminio del extrusor, por medio de una pieza de plástico negro), en el video se sustituye por uno de teflón "Capricorn XS PTFE Tubo1.75" al final de la descripción del video tienes un enlace, la marca Capricorm es bastante cara pues permite elevar algo más la temperatura sin deteriorar el teflón, pero esto no es necesario si has instalado el barrel bimetal, pues el extremo superior del barrel que están en contacto intimo con el tubo de teflón, no supera los 70-80ºC en el peor de los casos, es decir que puedes comprar un teflón más barato para filamento de 1.75 de diametro (si aun no has cambiado los componentes de fábrica).
@@canal3dcapital534 Muchas gracias!
Muy muy buen video!
Gracias a esto le estoy sacando todo el partido que se le puede sacar a la X1 y sobretodo para novatos como yo en este mundillo tan "adictivo".
Enhorabuena y expectante al siguiente!!
Saludos.
Gracias
Es la herramienta de este siglo ... no lo dudes.
hola, que lubricante usas para el nozzle ?
mineral, el de maquinas de coser, muy ligero.
Tienes modificado el firm para guardar en la emprom? o se puede de serie en la artillery? muchas gracias.
Hola Antonio ... en este vídeo se usa el firmware del vídeo 3, modificado con nivelación asistida, Mesh Bed Level.
Muchas gracias por compartir, ¿Qué ancho de pared es mas recomendable usar?, el perfil de cura para la artillery te lo establece a 0.44mm, he visto gente que lo establece a 0.4mm que es el ancho justo de la boquilla y otros lo establecen a 0.48mm (que es como viene en el perfil del video).
Hola M4DL ... se recomienda que sea un poco superior a la sección de extrusión, de esa forma el plano de la cabeza del nozzle actua como una llana, aplastando levemente el filamento extruido y dando así uniformidad a la altura de la capa.
@@canal3dcapital534 muchas gracias por la explicación, le subí a 0.48mm y tengo la sensación que las piezas salen mejor tuve que reajustar los pasos del extrusor ya que me cogía 2.5mm mas de filamento por cada 100mm ,después calibrar el flujo debi bajarlo al 89% y medirlo la pared con el calibre me dio exactamente 0.96mm (empezó a 1.07mm aproximadamente) , ahora todo encaja mejor, como debería, tengo pendiente ajustar el valor K.
@@M4DL el K sólo afecta a las esquinas en el perímetro, y depende mucho del material que fundas, recomendación ... inserta el valor en el start script del laminador que uses, asociado al material.
Hola qué tal , gracias por hacer este tipo de videos , solo yo tengo una duda , en mi caso compré un kit de repuestos de la store de artillery pero me mandaron un termistor diferente al que tenía yo y siento que esta midiendo mal la temp , y desafortunadamente no cuento con un termómetro , y mi duda es si de casualidad sabrá cuántos tipos de termistores maneja artillery originalmente ya que mis impresiones están saliendo con muchas burbujas y no es el filamento humedecido ya que es nuevo y lo he probado con otros también y tengo el mismo resultado burbujas en las capas . Saludos y espero pueda ayudarme .
fulament.com es un proveedor de confianza de repuestos Artillery. Para ver si mide bien lo normal es usar una sonda termopar, comparar y hacer las calibraciones marlin, pero es raro que venga mal fabricados, es más fácil que la posición en el bloque de aluminio sea incorrecta.
Lo de las burbujas suena a que esté degradado, o bien ha cogido humedad o estás imprimiendo por encima de la temperatura del filamento, ¿lo de las burbujas te lo hace con todos los filamentos/marcas?
Canal 3D Capital muchas gracias por responder tan pronto , la verdad no se si coloque bien el bloque ya que lo deje lo más parecido a la forma de como lo quite (usando de referencia una foto ) y al inicio no quedó bien ya que el tensor igual lo cambié por otro que venia en el kit pero no era el que llevaba y regrese al original (lo cambie solo por tener una pieza nueva ) y de allí me di cuenta que corte mal el Teflon y lo cambié (ese fue otro error que tuve ) . Pero según yo ya quedó bien instalado todo lo demás , y ya cambié 3 veces de proveedor de filamento y sigue haciendo lo mismo . Deja unas burbujas y aparte en algunas piezas deja zonas sin rellenas bien , ajuste el valor k =0.12 diciendo el video , pero la falla de rellenado no se vio afectado mucho . La verdad no se que estoy haciendo mal haha .
@@gonzgarcia6689 k es determinante sólo en esquinas y huecos. Yo revisaría a conciencia todas las calibraciones del extrusor, que te expongo en el video 6, revisa también el parámetro de pasos de los motores Z último video (POV). Ya nos contarás.
Canal 3D Capital si muchas gracias por la atención , creo que haré nuevamente toda la calibración para evitar cualquier problema y ya comento como fue el caso . Muchas gracias saludos !
Hola que tal, ya hice nuevamente todo pero me quede en calibrar el flujo ya que en el video muestra el procedimiento para una boquilla 0.4mm , pero yo tengo una 0.6mm . lo que hice yo fue haer una regla de 3 con los datos que mostraba originalmente cura con la boquilla 0.4mm y pasarlos a 0.6mm , que no se si este bien pero, queria preguntarle si no tiene los valores para la boquilla 0.6mm o como es el procedimiento. Saludos!
Hola gracias por tus videos, me están ayudado un montón. Un par de preguntas si me lo permites, ¿para configurar el parámetro K en marlin debe estar desactivado, no? Me he dado cuenta que si lo tengo activado no me dá bien los parámetros. Entonces antes de hacer el test mongo "M900 K0". ¿Estoy haciéndolo bien? El parámetro K lo he configurado para PLA y se nota pero para TPU me da menos flujo en el centro donde lleva más velocidad, ¿debo cambiar algo para que las lineas sean tan continuas como en el PLA?
Hola Alfredo ... no estoy seguro de entender, para probar K hay que establecer K y por tanto activarlo, pero te recomiendo que uses los script que ofrece Marlin en sus sitio web.
Respecto al material, desgraciadamente todo cambia, y dependiendo del fabricante puede cambiar mucho o poco, así que sí, es normal que los ajustes que hagas de flujo y k para un material, no cumplan las expectativas si cambias a otro filamento.
Hola, si cambio solo el gatillo y pongo el metálico, también tengo que calibrar ??
Hola Marcos ... en principio no es necesario recalibrar, eso sí, asegurate de que la presión que ejerce sobre el filamento en la muela de arrastre , no sea muy elevada (min 2:44) , en caso de que produzca estrías muy pronunciadas sobre el filamento, si que puede llegar a producir cambios de flujo.
gracias
Que buen video, estoy acostumbrado a trabajar ender 3 pro y el extrusor directo de mi nueva artillery me estaba rompiendo la cabeza, gracias por la explicación.
Te cuento que al tratar de guardar los datos en la EPROM para ajustar los pasos no me deja, sale un error y no me deja guardar los cambios, que puedo hacer para poner esta configuración al comienzo de los gcodes? Uso Cura.
Saludos
Hola Carlos ... algunas preguntas, antes de hacerlo a la vieja usanza (GCODE):
estás usando la versión MARLIN 1.1.9 del fabricante u otra ?
qué parámetros no se guardan en EEPROM , todos o algunos ? cuáles ?
usas M500 para guardar los datos y no te da ningún MSG de error tras ejecutar el comando ?
usas M503 antes y depués para verificar que no ha habido cambio de datos?
¿Recomiendas algún calibrador digital? ¿Cuál es un bueno modelo a precio bajo?
LIDL Online
Gracias, ha sido claro, conciso y concreto, mi like
Gracias Sergio
Gracias por tus video me puse mano a la obra, con mi artillery Genius compré la palanca y el eje dentado, se lo he colocado, pero por mucho que quiero cerrarlo no soy capaz, no encaja bien la tapa y dando un poco de coba a los tornillos al apretar se queda bloqueada la rueda dentada del eje. Una pregunta detrás de la palanca existen dos rodamiento y un piñón?. En el eje dentado veo que tiene 2 rodamientos. Espero tus noticias, gracias.
Hola Macias
1º debes saber que tengo la Sidewinder no la Genius, y que presupongo que es todo igual ... así que podría equivocarme en algo si hay algo diferente ...
... lo de cerrarlo es con cuidado, tienes que aflojar lo máximo posible el tornillo de apriete de la palanca (girando a contra las agujas del reloj) para que no presione la rueda dentada, también debes encajar bien en la ranura de la tapa de aluminio del extrusor, la pieza de plástico negro que hace de admisión del filamento (la que contiene el teflón), y por último queda el rodamiento
del piñon dentado que debe ir encajado en la misma tapa, algo de tetrix pero debe entrar sin forzar, ten paciencia.
El piñón (muela dentada o engranaje de arrastre del filamento) tiene dos rodamientos que se alojan en el cuerpo principal del extrusor y en la tapa del mismo.
Canal 3D Capital muchas gracias por tu respuesta. Así lo he hecho en dos días, por lo menos lo he montado y desmontado 20 veces. No encajaba con las nuevas piezas ni con las originales. No he tenido que montar sin un rodamiento del pestillo y añadiéndole una arandela. Cuando lo he montado con todo la tapa no encajaba y al apretar se quedaba pillado el eje dentado además los tornillos no llegan bien. Solución momentánea arandela y un rodamiento, aunque tiene un poco de holgura la palanca. Yo desmonto todo con los tres tornillos que van al eje z así manipulo todo mejor. Voy a contactar con artillery por si me pueden enviar el despierte. Muchas gracias por todo. Tienes un buen canal aunque sea para sdewinder X1 pero casi todo es utilizable para Genius. Gracias.
@@jamfotos ... si te he entendido bien, dices que con las piezas originales tampoco encaja ... entonces, algo no está en su sitio ... creo que con paciencia verás donde está el problema ... supongo que separas el extrusor del carro X (quitando los 3 tornillos video 6.1) a veces manipularlo sobre una mesa tranquilamente ayuda, no se si es así como lo estás haciendo. En fin suerte y ya nos cuentas que era.
@@canal3dcapital534 gracias, todo está en su sitio pero me sobra un rodamiento. Esta sin el y funciona con algo de holgura le he adaptado una arandela para que tenga menos. Me puse en contacto con artillery me dicen que no tiene video ni esquema
Me envió Artillery el despiece pero el él no figuran los de rodamiento del eje central del motor donde va instalada la palanca de apriete del filamento. Sigue funcionando sin un rodamiento y va bien de momento. Gracias por tus mensajes.
Tus videos son lo mas!! Gracias!! Consulta: Tengo una artillery Genius, solo la quiero para imprimir PLA. Me preocupa un poco el tema de los cables de cinta, el gatillo o palanca (como le dicen algunos, yo soy muy novato) y esas piezas plásticas en el extrusor. Recomendarías algún kit para cambiarlos por algo de mejor calidad? Algo metálico por ejemplo. Ya que vi varios kits pero no especifica si son para mi impresora en particular. Me ayudarías mucho con algún consejo!
Hola Gaston ... bienvenido seas a este mundillo, si te vas a centrar en PLA los cables duran y mucho, ponte a fundir y no te preocupes, el mayor inconveniente del gatillo (sea el de fabrica o el de aluminio, cualquiera de los dos) es su encaje en el extrusor, es decir que centre bien el filamento en su paso por el orificio de entrada del gatillo, la muela de arrastre (el engranaje de arrastre) y la pieza de plástico negro que baja al fusor (y que contiene el trozo de teflón) , con una linterna potente enfoca es hueco de la muela de arrastre, con el filamento metido y comprueba que esas tres partes estén perfectamente alineadas, eso reducirá problemas de atasco con retracciones, y mejorará el arrastre del filamento por muela, ya que sus dientes lo morderán por el centro.
A qué Kits te refieres ? tienes algún enlace para ver.
excelente, tengo una duda por qué el motor del extrusor calienta demasiado? tengo ese problema.
Voy a hacerme algo de autoplagio ampliando algo que ya comenté a un compañero del foro.
La temperatura del motor depende de unos cuantos factores, par motor (torque) requerido, resistencia al par (carga), velocidades medias, aceleraciones requeridas, cambios de sentido de giro, bloqueos del giro.
Todo ello se consigue variando o sosteniendo en el tiempo, la corriente del estator, la corriente tiene un efecto indeseado en aumento de temperatura en un núcleo ferro-magnético, debido a pérdidas por histéresis magnética y de calor por las corrientes de Foucault, que retroalimentan sus efectos, si las frecuencias de trabajo son altas y/o se mantienen en el tiempo.
Por ejemplo tuve una Alfawise U20 en la que el motor de extrusión se quemó, al acabar una impresión no lo podías ni tocar, superaba los 75º, la corriente de fábrica venía configurada al 90% de la máxima que admitía el motor.
Hacer un balance de todos esos factores para elegir una corriente de trabajo adecuada es complejo, se hace un poco a “ojo de buen cubero” por experiencia, los valores que suelo configurar en mis impresoras, los dejo cercanos al 80% de la corriente máxima configurada por el fabricante de la impresora.
En líneas generales los motores de la Artillery y de otras muchas impresoras están sobre dimensionados para su fin, 1.7A de corriente máxima es un valor muy alto y el torque de 12N.cm es muy alto para lo que se requiere.
Haciendo balance de corrientes, puestos a considerar las corrientes de trabajo de los motores paso a paso:
El motor Y debe mover continuamente mucha masa (la de la cama y la de la pieza que aumenta de tamaño según progresa la impresión) y su carga va en aumento.
El motor del Extrusor también tiene bastante carga, es constante, además tiene cambios de sentido producen mucha histéresis (calor) y si el filamento está confinado en tubo de teflón el par aumenta.
El del eje X requiere un par constante (su masa no varía), y al igual que en Y está sometido a velocidades altas constantemente.
Por último el del eje Z es el que menos par requiere, en esta impresora al tener dos motores se reparte bastante bien, y la velocidad y aceleraciones son mínimas.
Revisa los voltajes (corriente) de los Driver (video 3) puede que la del extrusor este alta, si vas a darle un uso intensivo (de no parar) bajalas un 20%, si no las de fábrica están bien.
Una vez hayas revisado la corriente de trabajo, vigila las temperaturas (midelas con un termómetro IR) si ves que sube por encima del rango de 50º-70º al acabar una impresión, al motor en cuestión le pasa algo, a saber:
... se le está exigiendo demasiado (ajuste de alguna pieza/engrase/...etc para bajar el torque) por ejemplo el tornillo de la palanca de presión demasiado fuerte,
o que el filamento ofrece mucha resistencia; se atasca en el sensor del filamento, o el filamento de la bobina se ha solapado si que te des cuenta
... o que esté confinado en un tubo de teflón y este tenga las tolerancias muy justas, piensa en el cable de freno de una bicicleta, cuando el cable por dentro no está engrasado, le cuesta más frenar o incluso de devolver el freno a su posición una vez se ha apretado, el confinamiento del filamento en teflón tiene el mismo principio, he visto teflones chinos que no lo són y los vendían como teflón, y sólo eran plastico.
... puede que el recorrido del cable/conexiones que va desde la placa al motor estén mal, revisa las conexiones.
... puede que al driver le pase algo y tengas que cambiarlo, piensa que los MOSFET de la etapa final de potencia que entregan la corriente al motor suelen tener unos ciclos de uso finitos.
... o el motor está mal, un defecto en el ensamblaje, o piezas defectuosas (imanes) pueden hacer que funcione fuera de rango.
Espero que esto arroje algo de luz a tu duda.
No tengo ningun problema con el motor del extrusor.... Pero veo todos tus videos y preguntas y respuestas. ME SORPRENDE (PARA BIEN) que una persona tecnica como tu (y a su vez youtuber) tenga la generosidad y gentileza de tomarse tanto tiempo para una respuesta tan larga..... Envidio y lamento que no seas de mi pais...sino te invitaria todas las cervezas o mates que quieras. Sigue asi...ya te haré mis preguntas (me estoy haciendo una lista) y aguardare tus detalladas y dedicadas respuestas. Gracias desde argentina
@@calasav Gracias Mariano
Saludos! Soy un novato en el tema. Me puedes recomendar donde conseguir la llave de 7mm? por favor.
Leroy Merlín, BRICOMART, ferreterias
Me explota la cabeza, mucha info xD gracias.
🖖
Excelentes las mejoras, hace poco compre la "Palanca de Confinamiento de Aluminio" y también el "Engranaje de tracción Titan", pero como se ve en el video el, engranaje titán es de menor tamaño que el engranaje original que trae la Artillery. En mi caso tengo una Artillery Genius y cuando presente el engranaje me quedaba suelto o con un juego... En este video no puedo identificar como contrarestar ese movimiento o como compemsar lo que queda suelto. Alguna Ayuda?
Hola Martín, puedes usar algo que haga tope en el orificio del rodamiento donde se introduce la palanca, una bolita hecha con cinta adhesiva, lo pones hacia el lado que necesites compensar y listo.
Buenas,
En primer lugar gracias por tus videos.
Necesito Ayuda con algo al hacer en pronterface el pid del hoten o de la cama y hacer el comando M500 para guardar los valores, no se guardan los valores ya que compruebo con el comando M503, el marlin que tengo es el que enseñas en el video 3.1 Marlin 2.0.5.3.
Alguna sugerencia?
Hola David ... sí , sospecho que es un bug de Marlin 2.0.5.3, puedes ejecutar el comando de autocalibración del PID : M303 E0 S220 C10 U1 que con el U1 permite usar esos valores en EEPROM, puedes comprobar el cambio comparando los valores PID que aparecen en M503 antes y después de haber ejecutado el comando.
Si no te funciona, puedes hacerlo a la antigua ausanza, es decir ejecutas el comando de autocalibración PID y al acabar los 10 ciclos (si lo haces on Simplify 3D los picos de la gráfica de temperaturas te da la pista de cuando acaba) puedes leer los valores directamente del LOG que va trazando el monitor serie de comunicaciones, y después para grabarlos en memoria usa el comando M301 E0 Paaaa Ibbbb Dcccc (donde aaaa, bbbb y cccc son los valores obtenidos en la traza). Igual que en el caso anterior revisa los valores PID de la EEPROM antes y después de ejecutar el comando de autocalibrado PID.
@@canal3dcapital534 Si, al final los introduje manualmente, ahora estoy liado con calibraciones finas del slicer, muchas gracias por todo
@@davidguardiola7992 🖖
Buen video sigue así con la X1 👍
thks!
Hola buenas me acabo de comprar la artillery genius y me da un error que dice:"error: printer halted. Kill() called! " Y el eje x hace un ruido muy raro y se mueve muy mal, me pasa al hacer las tipicas pruebas de calibrar la maquina, no se si me puedes echar una mano. Un saludo
Hola Francisco, desde el menú haz homing, y luego prueba a mover en X hasta el final del recorrido, en Y lo mismo y por último en Z, después mueve el motor del extrusor 100mm adelante y 100mm hacia atrás (sin filamento en el extrusor, ni calentar el fusor), luego precalienta el fusor a 200ºC y la cama 60ºC. ¿Da algún error?
Puede ser un problema de driver, de mala conexión, de electrónica o de mala carga de Marlin ... vamos viéndolo, dime algo.
Consulta. Solo me sale los 25000 pero en puerto no me sale el usb y no puedo conectarla, algun dato de que sucede? Gracias
Hola Felipe ... Necesito algo más de detalle, en qué minuto del vídeo.
Tienes que descargarte el Driver cs341 creo es
¡Gracias por un video tan detallado! Dime, por favor, ¿qué pones de la botella en la barra extrusora antes de atornillarla?
Hola Denys , no entiendo bien ... ¿ a que parte del video te refieres minuto : segundo ?
@@canal3dcapital534 2:10 , ¿Qué son los lubricantes? ¿Qué hay en la botella?
Gracias Denys, ... se trata de un aceite mineral, el de una máquina de coser por ejemplo, es necesario sobre todo cuando el Hotend ha estado en funcionamiento mucho tiempo, el calor y el par galvánico (diferentes materiales aluminio y latón lo producen) crean una pequeña capa de óxido , que hace más difícil roscado del nozzle o el barrel, El aceite lo facilita.
@@canal3dcapital534 Gracias
pues a mi me a dejado de empujar el hilo y no se cual es la razon. he cambiado todo, y me he fijado que el motor de los pasos/que empuja el hilo, si apriento la lengueta se para, y si la dejo demasiado suelta no "pinza" el hilo y por lo tanto no empuja hacia abajo el hilo, alguna idea? me va a tocar cambiar ese motor? es normal que llege a pararse?
Hola D Slava, voltaje del Driver revisa que esté en 0,9 V o 1 V,
@@canal3dcapital534buf ni idea de cómo hacer eso xd
Pero gracias! Y es normal que de buenas a primeras se haya bajado el voltaje después de 1 año? O que necesite más voltaje?, Si el motor se para en realidad no tendría que ver con el voltaje no? Porque se para pero sigue "funcionando"... Gracias!!
Tiene pinta de que tiene que ser la electrónica, puede ser que el Driver este mal y tengas que sustituirlo, pero yo empezaría mirando el voltaje, a veces viene mal calibrado de fábrica, si no es eso seguimos con otras pruebas. El motor es más difícil que se estropee, aunque es un motor que tiene Un uso constante, su par es desmultiplicado x4 por lo que la carga solicitada por el engranaje tractor del filamento es normal , aunque sea intensiva.
Vídeo 3 minuto 5:20 Se explica de forma somera cómo modificar el voltaje de los Driver, si te queda alguna duda mándame un e-mail (pestaña acerca de Del Canal)
hola una consulta como puedo cambiar los parámetro K y algoritmos PID. desde marlin?
Hola Gaston
En configuration_adv.h ...
#define LIN_ADVANCE
#if ENABLED(LIN_ADVANCE)
#define LIN_ADVANCE_K 0.22 // Unit: mm compression per 1mm/s extruder speed
//#define LA_DEBUG // If enabled, this will generate debug information output over USB.
#endif
... y en configuration.h ....
//===========================================================================
//============================= PID Settings ================================
//===========================================================================
// PID Tuning Guide here: reprap.org/wiki/PID_Tuning
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255 // Limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX // Limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#define PID_K1 0.95 // Smoothing factor within any PID loop
#if ENABLED(PIDTEMP)
//#define PID_AUTOTUNE_MENU // Add PID Autotune to the LCD "Temperature" menu to run M303 and apply the result.
//#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
//#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
//#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay
//#define PID_PARAMS_PER_HOTEND // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders)
// Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2]
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
// is more than PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
// If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
#define DEFAULT_Kp 14.58
#define DEFAULT_Ki 1.14
#define DEFAULT_Kd 46.57
Muchísimas gracias ...un gran abrazo
@@bendicetualma9234 👍
Hola buen día.
Te quería hacer otra consulta, ya calibre todo y va muy bien pero cuando hago el cubo de Calibracion me queda de 20.2x 20.2 el resto queda bien salvo la medida ...eso se puede corregir?? Son 2 décimas nomas pero quería saber si se puede llegar a dejar 20x20x20 exactos.
Muchas gracias un abrazo
@@bendicetualma9234 Sí se puede corregir, pero haz la prueba con la tensión adecuada de las correas X e Y , ni muy flojas , ni tensas como una guitarra, la clave está en mirar la correa cerca del la polea dentada GT2 y ver que cuando mueves la cama o el carro, uno de los lados no se curve más que el otro.
Hecho esto sólo tienes que aplicar una regla de proporcionalidad para calibrar los pasos del motor X, Y ó Z. Mira el video 6.3 (comparativa de Barrels) mintuo 2:13, en dicho video se hace para Z, pero puedes hacer lo mismo para X ó Y, cuanto más largo sea el recorrido de referencia, mayor será la precisión.
Ten en cuenta también que el flujo, la anchura del hilo, la temperatura, la ventilaciión ...etc afectan a esa precisión, ... y además eso varia si cambias de fabricante de PLA.
Si la prueba la has hecho con 0.4 de anchura de deposición esos 0.2mm están dentro de una impresión normal, si quieres hacer engranajes mecánicos entonces puedes afinar un poco más, pero no es de preocupar.
Buenas! Cuando monto los tornillos del extrusor le cuesta más girar al motor. Que puede ser? Gracias
Hola Abel ... indicame que notas para afirmar que le cuesta más? ... no obstante ...puede ser que algó no está encajando bien al volver a montarlo ... desmonta y vuelve a montar, revisa que el no haya holguras el perímetro de la tapa, es decir que la tapa del extrusor esté en contacto intimo con el cuerpo del extrusor, revisa también que los minirodamientos estén (es facil perderlos si no sabes que están) .... revisa el tornillo de la palanca de presión esté bien montado ... revisa que el tubo del teflón estén bien metido y centrado ... nos cuentas.
@@canal3dcapital534 gracias por tu pronta respuesta. Cuanto más apretó los tornillos (sin llegar a estar bien apretados) la rueda que lleva la transmisión del motor al filamento me cuesta más moverla con la mano, hasta que ya no puedo. He desmontado y montado varias veces y no veo dónde puede rozar o tocar, voy a revisar la disposición de los tornillos, se que el corto va abajo en la derecha. Gracias por tus vídeos y consejos.
@@abeldesam Los mini rodamientos están bien metidos ? has sustituido la muela de arrastre del filamento también por la de E3D ? encaja bien en los mini rodamientos ? ... el sintoma que cuentas es como si algo no estuviese en su sitio, si persiste, puedes mandarme la secuencia de fotos (email en pestaña about del canal) de las partes según las ensamblas, a ver si veo algo ...
Genial video, muy útil, como siempre en la línea que estás marcando. Una duda, los tubos transparentes que usas para guiar el filamento a la entrada del gatillo y que envuelven al teflón, ¿donde los puedo conseguir? y que díametro tienen ? te agradecería un link si lo has podido adquirir por internet. Gracias de nuevo por tu buen hacer. ;-)
Hola Roberto ... es manguera flexible transparente de 4mm de diametro interior comprada en Bricomart www.bricomart.es/manguera-cristallo-o4mm-al-corte.html
Lo primero felicitarte por el video, es de gran ayuda como el resto de tus videos. Tengo una duda, cuando calculas el Flow lo haces en Cura, pero luego veo que mandas el gcode de cura por simplify3D. El valor del flow que da en cura es extrapolable a simplify3d? o simplify3D lo gestiona de otra manera. Muchas gracias y esperando tus proximos videos.
Son dos métodos distintos, el Flow se calcula por una parte con un STL midiendo el grosor de paredes y modificando los valores del Flow del Slicer (cura o cualquier otro) y por otra parte los GCODE generados con la herramienta online Marlin, son para valorar el parámetro K, los arrastro a Simplify3D para así incorporar de forma rápida los parámetros del perfil de la Artillery y luego imprimir con conexión directa serie via un cable de USB.
Enorabuena por tus contenidos. Superdidacticos !!Pensando en adquirir la boquilla Què diametro de boquilla recomiendas para un perfil "general". Las volcano X, no son del todo baratas.
0.4mm , la X es una inversión, sí es cara, ... pero vale cada € pagado, la calidad es alta.
Pensaba que mi impresora imprimía bien.........pero la virgen con las modificaciones........Excelente trabajo. Ya tienes un subscriptor más.
Gracias Fran ... para la próxima necesitaréis un microscopio de electrones :-)
@@canal3dcapital534 Sorprendenos.......
Muy buen vídeo, sigue así! Recomiendas cambiar el barrel por uno de titanio de E3D (por ejemplo)?? Saludos!
En materiales normales, no vas a notar el cambio en la impresión, indudablemente la calidad de E3D, aunque sea el de acero, es un referente, pero el cambio de Barrel (Heat Break) no se suele notar.
En plan Pro si te vas a materiales muy muy técnicos, que requieran temperaturas muy altas (ASA p.eje) si merece la pena, pues el teflón confinado en el, aguantará más, ya que el titanio tiene menor inercia térmica que el Acero.
Hola amigo, he actualizado la Artillery Genius tal como indicas, y todo bien, a excepción de que el Home lo hace en el centro de la cama. Me podrías orientar para poder poner el home en X0, Y0?
Has actualizado el firmware?
@@canal3dcapital534 Si, claro.
@@canal3dcapital534 ahora estoy con tu vídeo calibrando el flujo
Habrás tocado el apartado de límites x, y, z del firmware marlin y TFT , pues lo que se ha publicado en el canal está probado en la sidewinder x1, no en la genius.
@@canal3dcapital534 no he tocado nada, solo me limite a cargarlo con Pronterface...no tengo conocimientos para tocar marlin , no me atrevería. Uffff.
Hola estoy pensándome instalar un nozzle X en mi artillery X1 ya que suelo usar boquillas normales pero cada pocas bobinas se me empiezan a atascar poco a poco y llega un momento que se taponan completamente imagino por el diseño de las mismas acumularan pla y se ira calcinando en el interior, tu que ya llevas el nozzle x instalado un tiempo podrías dar las impresiones del mismo? sobre todo si merece la pena, y otra pregunta al no ser de laton, habría que modificar la temperatura de impresión? al tener otra conductividad térmica debido al material, normalmente siempre uso la misma marca de pla y fundo a 210º, también investigando vi unas boquillas con la punta de ruby de la marca brozzl pero son extremadamente caras.
Hola M4DL, el Nozzle X no me ha dado ningún problema , funciona como el primer día, el problema que cuentas con el latón se puede deber a varias causas, residuos del material fundente que se depositan en un un mal mecanizado suele ser la causa raíz, E3D tiene un mecanizado muy bueno y el tratamiento anti adherente que usa en el exterior hace que sea muy fácil de limpiar ... no te defraudará.
@@canal3dcapital534 Gracias por responder, voy a pedirme una, en cuanto se me deteriore la normal que tengo instalada la cambiare, estoy deseando ver los resultados de impresión.
@@M4DL ✌️
Hola, me instalé tu marlin 2.0.5.3 y va bien hasta que intento guardar datos en la impresora, como el PID. La impresora no empieza a imprimir. Se queda quieta con el led. He seguido tus intruciones 10 veces y nada. Tengo que volver al Marlin maestro.
Si no guardo nada dentro de la impresora todo bien pero entonces pierde la gracia de actualizar Marlin.
Hola Albert .... Si no guarda los valores del PID puedes intentar guardarlos a mano, es decir lanzas el Autotune del HOTEND con M303 con la traza del log a la vista, cuando acabe el último ciclo, al final te mostrará los valores PID en el log, tomas esos valores y los introduces en memoria con M301P.... I.... D.... y guardas en la EEPROM con M500 ... mira a ver si te funciona, me suena que era un bug de la versión 2.0.5.3 y el único workaround que hay es el que te comento. ... nos cuentas.
¡Hola!
Muchísimas gracias por el aporte tanto en este video como en los siguientes (feedback y cambio de barrel), he comprado todo jajajaja
Un apunte primero y luego una pregunta. El apunte son algunas cositas que he visto que también podrían ser buenas:
-Al cambiar la palanca, en mi caso el muelle original era algo más largo y lo he dejado puesto. Además, el rodamiento original tiene un pequeño canal en su superficie: esto creo ayudará a apretar con un poco más de presión y a guiar filamentos flexibles sin mucha más dificultad. Puede ser interesante si a alguien no le apetece mucho taladrar la palanca recién comprada para añadir luego el teflón con el corte en V.
-El tornillo de pulgar de la palanca, en mi caso el original de la Artillery es de plástico y no parece ser muy bueno (ya he visto que tiene comida buena parte de la rosca). Creo que sería importante cambiar a uno de metal (ya sea clon o Titan original) además de la palanca de confinamiento (¿Alguna sugerencia sobre cual puede comprarse?).
La pregunta viene por el apartado de los PID. En mi caso Pronterface me lanza un error al poco de pasar de 240º en el primer ciclo y me indica que "está muy caliente". No consigo hallar buscando por internet cómo solucionar el problema. ¿Alguna sugerencia?
De nuevo, muchísimas gracias por el aporte. ¡Un saludo!
Lo del muelle, es posible, es más creo que se me paso decirlo .... upss
Lo del canal es bueno, si la presión es adecuada y el canal está exactamente centrado con el eje de entrada de filamento, si no es así juega en contra, sonbre todo en materiales flexibles al hacer retracciones. Yo recelaba del rodamiento liso que trae el de aluminio, pero lo cierto es que para flexibles va muy bien con retracciones.
Lo del teflón tarde o temprano es necesario, sobre todo en flexibles, arrimándolo todo lo posible con un corte en V a los dientes del engranaje tractor (video 6.2 minuto 4)
Más importate que el tornillo de pulgar es el engranaje de tracción, pues a la vez que amarra centra el filamento en la cuenca, E3D sin lugar a dudas, por la calidad de su mecanizado.
Por favor indicame el error exacto, creo que se que puede ser.
¡Hola @@canal3dcapital534!
Gracias por la pronta respuesta.
Lo primero es lo primero: sobre los PID, el error que daba era "PID Autotune failed! Temperature to high". He seguido buscando información sobre el error y parece que está bien documentado en otras impresoras pero, o no me entero muy bien y no puedo extrapolar esas soluciones a la Artillery, o ninguno de los artículos o foros que he encontrado habla sobre una solución extrapolable.
-El canal del rodamiento original "parece centrado" (al menos a ojo, la verdad), pero en cuanto me llegue el barrel y desmonte todo lo compruebo.
-La idea del tornillo de metal es más por que, al ser este de plástico, ya me he fijado que se está desgastando y eso puede hacer (y de hecho creo que lo hará) que perdamos presión poco a poco si lo sobamos mucho al cambiar de material y ajustarlo.
-Sobre el engranaje de tracción, ya está cambiado por el de E3D y doy fe de la calidad: donde antes me daba valores inconsistentes al extruir los 100mm (siempre de menos, hasta llegar a extruir por debajo de 80mm por más que trataba de apretar), a extruir exactamente 108,5 en tres ocasiones seguidas. Ya están ajustados los pasos para extruir 100mm exactos :D
De nuevo muchas gracias. Cualquier aporte es bien recibido, que llevo en este mundillo menos de dos meses y creo que aún me queda muuucho camino por andar.
@@davidperezpascual4647 Creo que debe subir la temperatura máxima #define HEATER_0_MAXTEMP 275 en configuration.h
@@canal3dcapital534 ¡Hola!
Acabo de revisar el archivo de Marlin con el que actualicé para poner un BLTouch y tiene todas las líneas Heather_X_Maxtemp a 275...
¿Quizás debería probar a actualizar de nuevo?
EDIT: Acabo de encontrar algo curioso en uno de los post ahora mismo...
#define MAX_OVERSHOOT_PID_AUTOTUNE
No he entrado a revisarlo en el código de Marlin, pero dicen que por defecto está puesto a 20 y es posible que se solucione subiendo a 25 :)
@@davidperezpascual4647 El parametro MAX_OVERSHOOT_PID_AUTOTUNE 20 parece ser parte del algoritmo PID que prevé 20º por encima de la temperatura objetivo para dar una alerta.
Voy a realizar unas pruebas a ver donde me llevan.
pregunta de novato... tengo la nueva palanca y el engranaje... Una vez montado parece algo desplazado a la derecha, la pregunta es si para alinear debo poner un separador (¿una arándela?, he probado pero entonces parece que para hacerlo rodar hay que hacer más fuerza de la que me gustaría) o hay que tratar de hacer coincidir las piezas...
Hola Antonio ... si puedes ajustarlo para alinearlo con la entrada de filamento, la holgura es normal y no va a afectar a la impresión, ni al funcionamiento en sí. Si al montar la pieza del engranaje del motor está bien encajado con esta , la fuerza es la típica de un engranaje te desmultiplicación, date cuenta que lo que está haciendo esta pieza es desmultiplicar para obtener mayor fuerza de arrastre del filamento.
@@canal3dcapital534 Buenas tardes, y en primer lugar felicitarte por el canal. Ya llevo hechas algunas de las actualizaciones que recomiendas, pero al igual que con Antonio, se queda desplazado el eje de la palanca respecto al engranaje. Como dices en tu video, es debido a que el nuevo es más corto. Quisiera saber si hay alguna manera de alinearlo sin tener que añadir una pieza extra. Muchas gracias
@@pedros.3876 Hola Pedro, puedes imprimir un cilindro pequeño de forma que presione desde dentro del rodamiento derecho, hacia la izquierda, o simplemente cortar un trozo de plástico para que haga de tope. Entiendo que no te supera los 0.5mm , es así ?
Qué tal te va con el firmware 2.0.53
Pues de momento impresiones totalmente satisfactorias ... recomendable. Del firmware TFT mantendría el del video 3.
Muchas gracias por mostrarnos todas estas mejoras para la X1, es de agradecer. Por ese motivo ya me he suscrito😊. Ya que estoy, quería hacer una pregunta sobre el Nozzle X de E3d. La mayoría del filamento que yo voy a utilizar es PLA y ABS pero si puedo también querría de vez en cuando imprimir HT, XT, etc. No sé si algún día utilizaré filamentos tan abrasivos como el de fibra de carbono, por el momento no. ¿Es este nozzle perfectamente válido para todos estos materiales? ¿merece la pena adquirirlo debido a su elevado coste? He visto el de Trianglelab y como no, bastante más económico ¿tienes una opinión sobre este?
Hola Alberto ... el X de E3D está pensado para ese tipo de materiales bicomponente, de hecho usarlo con PLA y similares es un exceso, es decir es un todo terreno. En cuanto al coste, hay pocas partes en las impresora que al cambiarla mejoren sustancialmente la calidad, un nozzle bien mecanizado (minuto 7:18 video 6.3) en ese video puedes ver claramente la diferencia, ... por eso yo al nozzle lo considero una inversión, y el X es de lo mejor, no defrauda.
Para empezar agradecerte que compartas tus conocimientos... simplemente genial! mil gracias. ahora viene la duda, una vez que desmontas la sincronización de los arquímedes, como sincronizas eso de nuevo? es decir, para trabajar más fácil desmontas todo el bloque extrusor (con los fan incluidos), ¿Cómo aseguras luego la alineación entre ambos arquímedes? Todo lo que muestras en este tutorial se ve claro y te lo agradezco enormemente, pero me da un poco de miedo recuperar la sincro si desmonto la correa... no sé si estoy explicando correctamente mi duda. Mil gracias de antemano. Un saludo. Isidro
He estado echando un vistazo a otros vídeos tuyos. Creo que con esto tengo info para resolverlo (ruclips.net/video/Y7AGsfoA3Kw/видео.html), si tengo problemas te preguntaré. Gracias por todo
@@isidrogarciamachuca1678 Hola Isidro ... no estaba muy seguro a que te referías con lo de Aquímedes , pero intuía que podía ser mantener el paralelismo del puente del carril X con el eje X de la cama caliente ... pregunta, cual es el motivo para que los llames arquímedes ? ... gracias
@@canal3dcapital534 Hola de nuevo, con Arquímedes me refería a los 2 tornillos sin fin que levantan el extrusor en la dirección Z (el tornillo de Arquímedes es famoso por levantar agua o tierra, pero a día de hoy también se usa para levantar polvo en fabricación aditiva en máquinas que no funcionan con plataformas elevadoras, o en este caso el sistema de extrusión). Por otra parte decirte que tus vídeos son ultra cargados de información (mil gracias... tu trabajo es alucinante) y al ver varios de golpe he mezclado o mal interpretado los conceptos de 2 vídeos diferentes, mis disculpas. Ya tengo las piezas para hacer este rework, si tengo alguna duda te preguntaré de nuevo. Mil Gracias!!!
Una última pregunta, ¿puede que desmontando y volviendo a montar pierda la posición en el carril horizontal donde se mueve el extrusor? ¿Cómo puedo saber si las correas están a la tensión correctamente ajustadas? gracias de nuevo
@@isidrogarciamachuca1678 Gracias por la aclaración, seguimos en contacto.
Hola, lo primero felicitarte por todo el continido de tu canal, te descubrí hace dos días y ya me he visto todos tus videos dos veces, de verdad, un trabajo espectacular.
Ahora mi consulta :D, me he dado cuenta de que el enlace que has dejado para el perfil de cura de 3D Nexus está caido, he estado investigando por su web, y la verdad no encuentro nada, serías tan amable de volver a poner el enlace bueno o compartir el perfil directamente? gracias :D
Hola de nuevo!!
Siguiendo todos tus pasos estoy haciendo toda la regulación.
En el caso del flujo no se porque en la mía tengo que bajar bastante. 88.07 de flujo por que al hacer el promedio hay siempre una de las paredes que es bastante más delgada que las demás. Normalmente la trasera más delgada y la frontal más ancha las laterales van a la par. No se si eso es normal.
Ejemplo trasera
En el caso de la nivelación paso a paso del firmware tenemos que introducir en el gcode de inicio del laminador el m420 creo recordar para que la impresora reconozca las alturas guardadas.
Por ahí he leído que también había que poner algo en el gcode inicial para el K.
( k75... O algo así)
Es cierto o no hace falta? Ya lo pilla directamente de la eprom?
Muchas gracias y saludo!!
Hola miquel
El flujo depende de muchos factores principalmente material, temperatura, PID hotend, espesor deposición (0.48), calibración de la presión de la palanca de confinamiento del filamento a su entrada por el extrusor, mecanizado de mordida del engranaje de arrastre, par de arrastre al que está sometido el motor (filamento en teflón o no), corriente de trabajo motor, tolerancias y mecanizado del nozzle, material del nozzle, flujo de ventilación, velocidades, aceleraciones ... etc
A esto hay que sumarle la calibración de los pasos de motores X e Y, que pueden distorsionar lo que en principio sería un buen parámetro de flujo.
Si la diferencia es de pocas centesimas, y es una sóla pared, es muy aceptable. Si es más de una pared y es de decimas es que algo está causando un mal flujo.
Un ejemplo, PLA BQ lo calibras recien sacado del paquete, ±0.96 mm de media, todo Ok. Mismo PLA, 6 meses después (absorción de humedad) ±1.02mm.
@@canal3dcapital534 OK voy comprendiendo todos los factores que pueden interferir en este caso. He imprimido una "palanca" de tensión del extrusor ya que la mía partió y mientras llega la metálica no me queda otra. He regulado mejor la presión. Ahora sí que ya tengo más menos todo más equilibrado. Por otro lado hemos probado también un pla de la marca polymaker y he de decir que la diferencia con el BQ es abismal. poco a poco voy regulando todo. He echo el calibrado de pasos des del pronterface y también he echo ya varios cubos de flujo con lo que me queda un flujo de 71.5% las impresiones me salen más menos bien. El único inconveniente que tengo y que no soy capaz de resolver es el de que el nozzle me roce cuando por ejemplo se cruza en la misma capa de relleno. No he tenido manera Santa... Por lo demás voy conociendo mejor lo que es la impresora tanto mecánicamente como firmware etc...
Muy agradecido por tus respuestas!!
@@omnifauna sí ... una cosa en apariencia tan sencilla tiene muchas variables, ... animo, y poco a poco.
Muy bueno. Lo único si puedes poner los enlaces de las piezas, seria la leche. gracias
... ya.va ... ya va ... ;-)
@@canal3dcapital534 ;) ;) ;) jejejejejejejeje
Impresionantes tutoriales. Iba a sustituir barrel, hotend, bloque y cartucho calentador por los originales hasta que he encontrado tus vídeos. Una pregunta, qué bloque me recomiendas?
Gracias por tu trabajo!!!
Hola José
El bloque esta muy bien el que trae de fábrica, yo de momento no lo tocaría, el engranaje de arrastre es mejorable, yo lo hice por el de E3D. En cuanto al Barrel tengo que probar uno bastante novedoso, para materiales técnicos, cuando le haya hecho pruebas en profundidad lo publico.
@@canal3dcapital534 Muchas gracias por la rápida respuesta. Me espero y lo compro todo en E3D, además de momento no tienen hotend de 0.4. Espero ansioso ese nuevo contenido. Gracias!!!
@@satanasof 👍
Perdona por estas palabras, pero de puta madre tu canal, gracias por compartir esta info, muy bueno.
Gracias a ti Israel
Que tal Jorge, se puede cambiar la rueda de traccion, sin cambiar el engrane que tiene al costado? Veo que le pusiste uno metalico, es lo mismo que intento ponerle yo. Gracias! Por cierto esta tan detallado el video, que me doy cuenta, que si crei que sabia algo de 3D, ahora me doy cuenta que solo sé que no sé nada.
Sí se puede cambiar el engranaje dentado de tracción sin cambiar dicho rodamiento.
Me pasa lo mismo, cada día la lista de cosas por aprender es más grande.
@@canal3dcapital534 Muchas gracias, tuve un problema cambiando el nozzle, le puse un 0.6 aprete en caliente pero se me arrastra sobre las piezas, se siente como arrastra, calibre la cama varias veces hasta que llego un punto que no se pegaba mas los objetos. No se que mas hacer porque tengo miedo de apretar mucho el nozzle y robarle la rosca, pero me sigue arrastrando. Imprime igual, el tema es cuando pasa por algunas zonas se escucha el ruido del nozzle raspando. En configuración de cura le coloque en perímetro evitar zonas impresas, pero aun asi no va. Sabes que puedo hacer?
@@prof.augustorossi3489 Hola Augusto, doy por hecho que el resto de calibraciones del conjunto fusor y extrusor está hecho (flujo, pasos extrusor, ... etc) ... revisa los pasos de los motores Z (ultimo video POM) si no está bien calibrado puede comprimir capas. También revisa la impresión sin Zhop al desplazar entre zonas de no impresiòn.
@@canal3dcapital534 Sinceramente, aprendo mucho con su canal, felicitaciones con el trabajo que hacen y solo tengo una duda mas. Se me va el level (algunos le dicen gatillo del extrusor) de costado, me comentarion que hay una pieza para imprimir que corrige esto, no queda centrado con la rueda de tracción. Sabes cual es esta pieza? Nuevamente, muchas gracias por toda la ayuda brindada, aca los estamos siguiendo! Saludos!
@@prof.augustorossi3489 Hola Augusto ... la pieza es esta www.thingiverse.com/thing:3935900 ... al instalarla revisa que el filamento quede centrado con la cuenca (valle) del engranaje que hace la tracción del filamento, si no te queda centrado tendrás que limar un poco la parte gruesa de la pieza para quitarle espesor.
El idler arm de aluminio vas a comprobar que no va bien con la polea plana , mejor reutilizar la acanalada del idler arm de serie. Otro inconveniente es que el teflón que guía el filamento a la entrada no penetra por el idler arm, deja un hueco por encima del piñón y los flexibles se tronchan provocando atascos. Una solución es agrandar con broca el agujero donde se encaja el teflón guía de filamento para poder introducirlo hasta el interior casi tocando el piñón.
Lo de agrandar el orificio es buen punto, y de fácil solución ...
Lo del surco, a priori (el tiempo lo dirá :-) creo que no afecta, pues el engranaje tractor E3D muerde y guía muy bien el filamento hacia el centro, la palanca de presión queda sólo para eso para hacer presión.
De hecho, a mi me pasaba (no se si alguien más) que la palanca de presión original de la artillery, no se porque se ladeaba ella sola hacia la izquierda y con ese surco de confinamiento arrastraba fuera del centro al filamento, con lo que el engranaje de tracción, no lograba hacer bien su trabajo, pues agarraba con la parte derecha, y había patinazos cuando el filamento llevaba tiempo sin usarse.
E3D también tiene la de plástico (presupongo que de mejor calidad que la de serie de Artillery) pero mi motivación para elegir la de aluminio, ha sido productiva, la palanca de plástico tiende a roper por fatiga del material (tarde o temprano) sobre todo si le das caña a la impresora, y desmontar el Extrusor para reemplazarla es un incordio y un contratiempo si quieres tener la impresora productiva 24x7.
Gracias por tus vídeos, me parecen de los más claros al explicar las cosas y me han ayudado a mejorar la impresora.
Muy buen video pero esta muy rápido, no todos sabemos como tu
Hola Mariano ... puedes bajar la velovidad de reproducción en la barra de herramientas sita al pie del frame del video, ... no obstante si hay algo que no se entienda, no dudes en preguntar, te responderé tan pronto como pueda.
Ojo, no se recomienda ajustar los pasos del extrusor con decimales, sino redondear al entero superior o inferior. Como mucho, la diferencia será medio paso de 400 y pico, inapreciable. Si no, el redondeo lo hará la placa pero acumulativo, pudiendo provocar efecto moire (hay por ahí un vídeo de Teaching Tech bastante espeso al respecto)
Hola ... podrías indicarnos el enlace al video, para tirar del hilo ... muchas gracias.
@@canal3dcapital534 Aquí ruclips.net/video/mnR8ZRWrkcU/видео.html
Así es, toda la razón
Tema muy muy interesante el que planteas tricky2k, este de los decimales, y controvertido en los foros técnicos.
... me he puesto manos a la obra, para ver hasta donde llega la madriguera, ... por lo poco que llevo ojeado, intuyo que hay una visión parcial en las afirmaciones del video, ... lo bueno es que el código de Marlin es abierto y se puede comprobar al detalle que hace el algoritmo con los valores de M92 y con el GCODE para determinar la posición de la altura de capa, lo indagaré … por otra parte, en Marlin en sus manuales online, no se contempla esta restricción de decimales, incluso en los ejemplos del comando M92 los usa.
Cuando tengo alguna conclusión, os lo hago saber. … muy interesante gracias!!!
a alguien mas le salen todas las líneas gruesa-fina-gruesa? en ninguna prueba me salieron como en el video fina -gruesa-fina
Hola Gonzalo ... puedes mandarme al email unos pantallazos de los parámetros que estás usando de la app ON LINE "K-factor Calibration Pattern" ?
@@canal3dcapital534 me das tu mail?
@@gonzalobatistella8979 Hola Gonzalo ... Lo tienes en la pestaña ( about ) ( acerca de ) del canal
muy bien el video, pero es una lastima que te tenga que oír como si estuvieras bebido..jajajajaja
... resfriado más bien
Todo bien, pero solo una pregunta, te pagan por hablar rápido? porque no veas, he tenido que bajar la velocidad del video para entenderte, porque entre lo rápido que hablas y las cuatro pantallas...he tenido que dejarlo a los 2 min, porque me mareaba.
Hola Ismael ... si aun bajando la velocidad ves que algo no se entiende, no dudes en preguntar.
qué necesidad hay de hablar rápido? me descojono porque parece que te pagan por tardar menos en hablar... Surrealista...
Hola nanofa ... prueba la función de RUclips para reducir velocidad de reproducción y acomodarla a tus necesidades, está disponible en la barra de herramientas al pie del frame del vídeo, con el símbolo ⚙️