Le he dado muchisimas vueltas a este barrel, y solo tenia dudas y mas dudas. Despues de ver tu video, acabo de pedirlo, que bueno como lo explicas y lo dejas todo claro. Estoy viendo todos tus videos ya que tengo mi X1 desde hace un mes y medio y solo he tenido problemas con ella. espero poder resolverlos viendo tus videos. Tienes un nuevo suscriptor. Animo y a seguir adelante con estas enseñanzas que nos das.
@@canal3dcapital534 Muchisimas gracias, la verdad es que si tengo una duda un poco importante, desde el primer dia que me llego la impresora nada mas hacer el cubo de calibración que viene en el pendrive, empezó a imprimir perfecta, pero a unos 5mm de altura aproximadamente empezó a hacer el cubo con ondulaciones en las capas. resulta que solo las conseguia quitar apagando la cama caliente. Deduje que podía ser el mosfet, artillery me envio una placa nuevo y se soluciono el problema, imprimia perfecta. pero hace 2 dias, a vuelto a empezar a hacer el mismo fallo con el mismo resultado, apago la cama y las capas son uniformes y perfectas, estaba pensando en montar un mosfet externo como hice en mi anet a6, crees que podria solucionar ese problema?
Este video es jesucristo. Llevo años con las mismas dudas que tú. La verdad es que todos los productos de Trianglelab me han salido buenisimos. Gracias por explicar tu búsqueda y adaptarla a la Artillery. Un saludo
Yo lo compré ya hace varios meses pero no he podido instalarlo en mi Ender3 pro. Gracias a dios esta este video espero se pueda en mi equipo. Gracias amigo.
Simplemente excelente, veo tus videos una y otra vez.. En el min 4:02 veo que le pones una manguera de teflón.con un corte biselado, que pasaria si esa manguera es reemplazada por un tubo hecho de una barra de teflon que soporte hasta los 400°C. Te comento esta idea porque imprimo en pla y petg y el cambio de material hace que esta manguera que desgaste con facilidad y me de problemas al momento de imprimir.. Gracias..
Hola Robinson ... muchas gracias ... en el caso que nos ocupa, es decir si sustituyes el barrel de fábrica por un bimetal, el teflón siempre estará muy por debajo de las temperaturas para las que fue diseñado. En el caso de que mantengas el barrel original de fábrica, entonces si que vas a necesitar un teflón resistente, por ejemplo, antes de de cambiar el barrel en mi impresora yo lo cambie por un capricorn para imprimir ASA. En tu caso 400ºC es un valor muy muy alto, ¿que filamento vas a imprimir? ¿tienes enlace al que piensas comprar? es para ver las especificaciones técnicas.
@@canal3dcapital534 hola gracias por responder, lo de la temperatura de 400°C es la especificacion de lo que aguanta una barra de teflon. pero concuerdo con tu respuesta de reemplazar el barrer original por un bimetal. me parece una mejor opcion.
Buenas, he visto en un comentario de otro espectador la conveniencia de quitar el calcetín a maxima temperatura (270) ¿Cuál es el motivo? supongo que no resistirá pero... y si después queremos imprimir a menor temperatura caso del pla lo volvemos a poner o pasa algo por dejarlo así, en pelotas. Gracias!
El calcetin se quita para que no se deforme por el calor, en principio si está hecho de un polímero bueno de silicona de alta temperatura, debería aguantar sin problemas, pero al desconocerlo, ya sabes, nos curamos en salud. Ese calcetín sirve para evitar quemaduras accidentales y recubrir los cables del bloque calentador, si lo quitas el control PID no se ve afectado pues no tiene inercia térmica alguna , puedes imprimir sin problemas.
Hola! Consulta, mi barrel en mi x1, no es a rosca, esta sujeto por 2 tornillos... se puede usar este barrel? O si o si tiene que ser un barrel plano, sin rosca?
Hola Gonzalo, en la descripción del Video advierto de que hay que revisar cuál es el tipo de barrel antes de comprarlo si el tuyo es plano debes comprar el plano.
No se que barrel tengo porque no se desmontarlo y el que me lo instala me dice que lo compre, no se si comprar roscado o liso, es para una X1 v4 comprada hace poco, optare por el roscado? otra cosa, cuando le voy a comprar pone 1pc, 2pc y 3pc, eso que son, encima pone tamaño en pequeño, gracias de antemano
Uff ... las últimas vienen con liso, haz una cosa sencilla, desmonta sólo el ventilador del lateral izquierdo del extrusor, son cuatro tornillos, y luego ponerlo es muy fácil, mira a ver si ves estos dos orificios en la tapa del extrusor imgur.com/GfOA5A3 en esos orificios van los tornillos que fijan el barrel a la tapa, si ves los orificios es que es LISO, si no será ROSCADO, eso suponiendo que no hayan cambiado los tornillos de sitio. Lo de 1pc 2pc 3pc son piezas.
Hola buenas! junto con este barrel ¿Qué tipo de boquilla recomendarías ? ¿de qué material? y ya para terminar, una última pregunta aunque no es sobre el tema del video, el caso es que tengo una lamina flexible con su correspondiente imán que compré para la x1, pero vero que el conjunto pesa 750gr. todavía no la he instalado. ¿este peso adicional perjudica las impresiones por las inercias? ¿daña motor, rodamientos o correas? Muchas gracias!.
Yo uso uno todo terreno el nozzle x de e3d, se comporta bien para con todo tipo de filamentos. Si no has tocado los voltajes de los driver, puedes establecer el voltaje del driver Y de 0.9V a 1V, para que el motor Y tenga ajustada la potencia. En cuanto a las incercias, en principio si tienes bien tensada la correa Y (ni muy tensa , ni muy floja) no deberías apreciar cambios en la calidad , el efecto sobre las inercias es el típico de este tipo de impresoras, no se aprecia, puede que algún día veamos camas con materiales más ligeros, pero de momento es lo que hay.
Aun no me ha llegado la impresora pero ya compre este Barrel junto a la Boquilla de Acero Endurecido, me podrías decir si puedo imprimir tanto ABS como TPU con esta combinación.
Hola José ... el barrel si sirve para esos materiales, y el nozzle depende del fabricante, yo uso uno de E3D el nozzle X y es un todo terreno, y tiene un tratamiento superficial que lo hace más efectivo, tanto para polímeros normales, como compuestos o incluso abrasivos.
@@08Alber Gracias a ti Jose Alberto por seguir el canal ... cualquier duda que tengas la podemos resolver aquí también o por email (pestaña about del canal) si el tema es más complejo. Telegram resulta más complicado de seguir.
En mi Artillery, el barrel de serie NO VIENE ROSCADO! en su lugar hay dos tornillos esclavos, me costó arruinar el barrel original intentando sacarlo a rosca hasta que vi que no podía ser y me percaté de los pequeños orificios por el otro lado. Los barrel Heatbreack que veo por el mercado vienen con rosca, y adquirí uno de estos, por suerte veo que queda bien sujeto con estos y parece que no dará problemas
@@BenitoCa Hola Knowcker, ... me temo que eso no funciona, la pasta térmica funciona cuando su aplicación es laminar (película delgada) y está en contacto intimo con las dos partes sobre las que se quiere provocar la transición de calor. En este caso si pones pasta térmica rellenarás el valle (fondo) de los dientes de la rosca y la distribución de la pasta por la cresta de la rosca (que es la que estará en contacto con la tapa de aluminio del extrusor) no será uniforme, y será muy poca superficie, con lo que las transmisión de calor será infima. Además está el problema de que al apretar los dos tornillos que sirven para fijar el barrel liso, será muy complicado atinar para que el tornillo toque la cresta o el valle, por lo que la medida a la que has cortado el tramo de teflón (que debe estar en contacto intimo con la parte superior del barrel) puede dejar un hueco entre el barrel y el teflón, por el desajueste del apriete. Si estuvieramos en un holocausto nuclear :-) y no pudieramos adquirir el barrel liso, se me ocurre hacer un apaño GUARRIPAGE (es una ocurrencia) , esto es, con estaño y un soplete, rellenar todo el valle de la rosca de cobre superior del barrel , y luego con una lima y un taladro, fresar y quitar el exceso de estaño de la superficie, hasta dejar un cilindro uniforme, de esa forma lo habríamos convertido en liso, eso sí al ser el estaño muy dúctil, los tornillos de apriete del barrel, se clavarían en la superficie, con lo que volveríamos a tener un pequeño desjuste a la hora de juntarlo con el teflón .... RESUMIENDO , que la mejor solución es comprar el liso.
Gracias a ti Juan ... vaya esto como anticipo es.aliexpress.com/item/1005001927523189.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.211559b8i1zeh2&algo_pvid=63c3d429-8d28-4e63-a581-6f8324c003a7&algo_expid=63c3d429-8d28-4e63-a581-6f8324c003a7-0&btsid=2100bdcf16101268487115230e6e7a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Hola M4DL ... tienes que desmontar el ventilador del conjunto fusor, el que está pegado a la tapa, si ves que hay tornillos allen pequeños en el centro de la tapa , quiere decir que el barrel el liso, si no hay tornillos allen es roscado. Pero como el fabricante puede cambiarlos de posición sin previo aviso, yo desmontaría la tapa y el barrel para asegurarme.
@@canal3dcapital534 acabo de quitar el ventilador que por cierto tiene un aspa menos (de ahí las vibraciones que notaba) afloje los 2 prisioneros y es liso, menos mal ya que casi pido uno roscado dando por hecho que el mío lo era, ahora puedo pedir el liso sin miedo a equivocarme, pediré un trianglelab que tienen buena pinta, además de un ventilador nuevo, muchas gracias y a seguir mejorando la impresora.
@@canal3dcapital534 Acabo de montar el nuevo barrel bi-metal de trianglelab, la impresión es buena pero ahora noto mas hilos, quizá sea porque el calor esta mas concentrado en la boquilla ¿es normal?, hice una torre de temperatura y todas me dieron hilitos. mi retracción esta en 2mm a 25mm/s
@@M4DL Hola M4DL ... en principio si la rosca del barrel está en contacto intimo con la del nozzle (es fácil que se cuele un trozo seco de filamento) no debería hacer extraños, yo empezaría por revisar la entrada de filamento, que sea una entrada limpia, con el filamento bien centrado, que la presión de la rueda se la correcta (que no patine al hacer la retracción por ser poca la presión o que machaque el filamento y las marcas impidan una entrada limpia al haber tropiezos con el tubo de teflón de admisión) también revisaría todos los parámetros calibrados del conjunto extrusor (menos K) ... si todo esta bien, te toca inspección, desmontar y limpiar a conciencia las roscas del bloque de aluminio y del nozzle y el barrel, poniendo especial atención a la limpieza de las partes del nozzle y del barrel que se tocan, también vigila que el tramo de teflón de la admisión (el que están en la tapa del extrusor) esté bien confinado, que no baile arriba y abajo (no debe quedar ninguna holgura) ... ya nos contarás.
Muy buenas, de la referencia que has puesto, sirve para la Genius?? Y de ser así, cual tendría que pedir la lisa o la roscada?? Muchas gracias por tus videos
Hola Pedro ... no tengo una Genius, pero toda la información en red indica que X1 y Genius comparten el mismo tipo de sistema de extrusor, así que sería el heatbrake con dos roscas como se ve en el video, ... pero si quieres asegurar, desmonta los tres tornillos del extrusor y desenrosca el hotend.
@@3dradio3dradio Pues no, si no te animas a desmontar el extrusor (es más fácil de lo que parece) lanza una pregunta con foto en Facebook y a ver si alguien la responde.
Hola Christian ... La pasta térmica se pone entre el disipador de aluminio negro (sobe el que es monta en ventilador) y la tapa de aluminio del extrusor, en el barrel aceite mineral en las roscas, por si algún día decides cambiarlo.
@@christianserranocontreras1478 No es necesario, la transferencia térmica del cobre es muy alta, ... y aun siendo otro tipo de barrel, las pasta térmica tengo mis dudas de su eficiencia aplicada sobre una rosca, la pasta térmica común tiene una densidad alta, algunas incluso en su mezcla llevan compuestos metálicos en polvo , al deslizar la rosca contra la tuerca del bloque de aluminio, dudo que su aplicación sea muy uniforme (que es lo importante al aplicar pastas térmicas), pues la tolerancia es mínima, y si tiene polvo de metales en su composición incluso puede ser contraproducente, pues a esas temperaturas el par galvánico puede oxidar y bloquear la rosca, dificultando o haciendo imposible su extracción a futuro. Puede que haya una pasta térmica de baja viscosidad que se pueda aplicar ... si la encuentras comenta ... please!.
Gracias por tus videos tan bien explicados. Quería preguntarte en la parte en que enroscas el barrel no le pones la pasta térmica para mejor disipación que suelen recomendar. De hecho el E3D V6 que uso en mi Kossel Mini si mal no recuerdo vino con un pequeño sobre de pasta disipadora. ¿La haz usado bien sin aplicarle pasta disipadora?
Hola Francisco Alguien pregunto esto antes, he estado intentando recuperar la respuesta y ni flores :-) ... son muchas las respuestas ... si te viene pasta específica para el barrel (no confundir con la pasta que se aplica al disipador de la tapa del extrusor), aplícala sólo en la rosca del barrel que toca con el bloque de aluminio del fusor, la otra rosca que va a la tapa del extrusor (aceite mineral) , entiendo que E3D habrá formulado la viscosidad y composición de grano metálico adecuada, para que se distribuya uniformemente por los filetes de ambas roscas (la del heatbrake y la del bloque de aluminio) y ha tomado en cuenta las tolerancias. ... en caso contrario, no recomiendo el uso de pastas térmicas (de CPU o destinadas electrónica general) debido a que la mezcla puede influir negativamente, por ejemplo si el tamaño del grano metálico molido de la mezcla es mayor que la tolerancia entre roscas, puede bloquear su futura extracción, además de separar las partes dificultando la transmisión del calor, también puede ocurrir que aunque la viscosidad sea la adecuada, el componente metálico molido produzca mayor oxidación del barrel o del bloque de aluminio por par galvánico (volviendo a dificultar su futura extracción). ... yo no la uso, uso aceite mineral, ya que las tolerancias son muy justas y tengo mis dudas de que una pasta logre un reparto adecuado entre los filetes, y también las temperaturas son muy altas y normalmente la disipación de calor con pastas de electrónica tienen su rango de efectividad por debajo de 175ºC ... y aquí superamos eso con creces ... , también prefiero tener opción a extraer sin problemas el barrel para su revisión, mantenimiento o reemplazo, las diferencias de temperatura no creo que sean muy grandes con o sin la pasta aplicada al barrel (no he encontrado un estudio que lo aclare ... si ves algo hazmelo llegar), creo que hay componentes más influyentes, como la cápsula del bloque calentador, que tienen más influencia en la transmisión efectiva e inercia-respuesta térmica del bloque calentador de aluminio, así como en el control PID de la fusión. ... como ves soy escéptico en los beneficios de su uso, pero si E3D la ha formulado para su aplicación al barrel en las temperaturas que nos movemos, supongo que aplicarla no hará ningún mal, ellos saben más de sus productos que nadie.
@@canal3dcapital534 Gracias, muy iteresante. Me va a llegar un hemera de E3D y te diré si vino con pasta disipadora o no, la que vino con el E3D V6 es la blanca. Me da que pensar sobre los defensores del Barrel no roscado que esta viniendo en las Artillery X1 de 2020 que en su defensa me dicen que ponga la pasta térmica y es lo mismo que el roscado. Tengo mis dudas sobre eso. Muchas gracias.
@@frjavi73 E3D Hemera, es tentador !!!!, sobre todo para mejorar la retracción en flexibles, el sistema de tracción de doble prisionero, tiene muy buena pinta, una innovación que se pedía a voces, ... a principios del año 2020 Thomas Sanladerer presentaba la review montadolo sobre una Anet A8, y hablaba maravillas, de momento para la Artillery quiero mantenerla lo más original posible y que las mejoras sean asequibles (aunque se me ocurren verdadera perrerías :-) … pero se alejarían del presupuesto medio, quien sabe cuando se me acaben las mejoras básicas … quizá me tire a la piscina.) … presumo que es una inversión y recalco excelente inversion en calidad, buena elección, ya nos contarás. Sí, sobre el barrel liso, me puso en sobre aviso un participante del canal, que indignado me dijo que su v4 vino con el barrel liso, y resulta que compró el barrel de triaglelab roscado, … el liso tiene demasiados grados de libertad, si me tocase uno de estos, lo primero que haría es limar el barrel, en forma de diente de sierra, dos pequeñas hendiduras a la altura de cada uno de los dos tornillos de apriete, de forma que al apretar, empujasen hacia arriba el barrel, eso dificultaría su baile ante retracciones y que se soltase con el traqueteo continuo, … es un sistema mejorable, de hecho hay fabricantes que lo han mejorado, pero la 1ª versión como falle el pegote te deja el extusor inservible. No entiendo esta decisión de Artillery, es un paso atrás.
Sí , pero revisa primero la advertencia que puse en la descripción del video : ADVERTENCIA : El modelo de impresora Artillery Sidewinder V4 puede venir con el Barrel (Heatbrake) roscado o liso (sujeto con dos tornillos), antes de realizar la compra del heatbrake verifica el tipo de barrel que el fabricante ha ensamblado en tu impresora.
Hola John sólo he hecho las prueba en la X1, pero recuerda revisar las advertencias en la descripción del video antes de comprar, hay dos modelos de barrel, tienes que estar seguro de cual monta tu X1
Estimado, ¿Qué boquilla me recomienda para ABS y PLA para complementar con el Bimetal Heatbrake? ¿Me puede adjuntar un link de Aliexpress? por lo poco que he aprendido he visto que se recomienda Brass para esos materiales, pero prefiero su opinión, muchas gracias por su tiempo y dedicación, Saludos
Y otra duda, en la página de Aliexpress me pregunta por el tamaño del barrel; 1,2 y 3 PC Bi-Metal break, ¿Cuál sería el correcto para una artillery x1 nueva? Saludos!
Los Nozzle de E3D están muy bien fabricados, su mecanización es muy buena. El el video 6 tiene el X, que es todo terreno y los resultados se ven en el video, la deposición es impresionante, muy regular y exacta, si cambias a un chino no vas a notar diferencia, aun no conozco ninguna empresa que china que se esté posicionando en calidad en este tipo de producto. Tienes que seleccionar el de dos roscas separadas y lo del 1. 2 . 3 son la cantidad de barrels que quieres comprar.
Muchas gracias por tus vídeos. Están muy bien realizados, dan gusto. No tengo mucha experiencia en este campo y por eso mis preguntas pueden resultar un poco tontas. ¿Cómo quitas el barrel que viene con la Artillery? He leido en Telegram que a habido muchos "accidentes" a la hora de quitarlo. He buscado vídeos y los que he encontrado no se vé cómo lo desmontan. ¿Hay que calentarlo? ¿Tú cómo lo has hecho? Tengo pedido el barrel y mientras llega quería aclararme cómo tengo que hacerlo. ¿Ves necesário un teflón capricorn o similar? Para aguantar temperaturas de 270º tiene que ser un tubo especial, ¿no? Muchas gracias y un saludo.
Hola Ricardo ... en Frío y con cuidado :-); ... una vez tengas la tapa del extrusor junto con el barrell y el nozzle separado del cuerpo principal, ... lo 1º que tienes que sacar es el nozzle, para ello con unos alicates a los cuales les has puesto algo de cinta de carrocero o similar, en la parte que muerde, agarras firmemente el bloque de aluminio (cuidado no rompas los cables del termopar sensor de temperatura o los del bloque calentador, si lo prefieres puedes liberarlos, pero si lo haces con cuidado no es necesario) y con una llave de vaso de 7mm la encajas en la tuerca del nozzle y lo liberas del cuerpo del bloque de aluminio. Después giras unas vueltas el cuerpo de aluminio y lo separas del barrel, ... ...haciendo esto pueden ocurrir dos cosas, una, que el barrel gire solidario junto al cuerpo de aluminio o que sólo saques el cuerpo de aluminio y el barrel quede solidario y unido a la tapa del extrusor; ... ... en el el 1º caso tendrás que separar el barrel del cuerpo de aluminio, haciendo uso de dos alicates (mulliditos en la parte que muerde con cinta de carrocero) el que muerda la rosca de barrel hay que apretarlo lo justo para no dañar la rosca del barrel, normalmente no ofrece resistencia al giro, pues lo que lo que lo fijaba al cuerpo de aluminio era la presión del nozzle contra el barrel. ... En el 2º caso hay que separar el barrel de la tapa del extrusor, para ello alicates mullidos e igual que en el caso anterior, suavidad para no dañar la rosca.
Hola, muy buen video. Tengo una Artillery Genius y estoy pensando seriamente cambial a un barrell bi-metal. Todavía me tengo que aclarar si el que lleva es rosado o liso, pero lo desmontaré y veré cual traer. Por cierto ¿el Aceite Mineral que mencionas en tu video es lo mismo que el aceite de máquina de coser? Gracias!
Estaba buscando este video pero hasta ahora lo encontré, gracias muy buen amterial. si tengo una artillery sidewinder x1 v4 y quiero cambiar todo el extrusor para poder imprimir material flexibles y técnicos pero con presupuesto de proveedores como trianglelab y mellow, ¿Qué recomiendas? bmg, o aerero full metal y tengo una pregnta debería pedirlo a 12v o 24v?
El BMG de Bondtech esta muy bien y es asequible, es dual drive (arrastra por lo dos lados el filamento) el aero full metal es similar al que trae de serie la Artillery ( mejor mecanizado, pero poco diferencia a efectos prácticos ). Tiene que ser 24VDC aunque nuestra fuente de alimentación se suele quedar a 22Vdc al entregar la potencia al calentador del fusor.
En la tapa, pero conseguí sacarla calentandola con una pistola de calor, se nota que de algún atasco se filtraria material en la rosca, menos mal que pude. Gracias de todas formas.
Por cierto, si me aceptas una crítica constructiva. Por un lado agradezco que tus vídeos sean cortos y al grano, no hay que esperar 10 minutos de palabrería hasta que te metes en faena, como sí hacen muchos otros. Pero por otro lado, a veces atajas donde más haría falta ir al detalle. Por ejemplo, el montaje paralelo de la instalación de la boquilla puede confundir. Ahorras unos segundos de vídeo pero creo que sería mejor ver el montaje en sucesión, más cuando luego hay que colocar el termistor y el calentador, que no vendría mal verlo en detalle
tienes razón, ... una crítica es un regalo, así que gracias. Si abordas el cambio, recomiendo que vayas tomando fotos cada vez que te dispongas a desmontar una pieza, aunque te parezca redundante, toma varias fotos con varios ángulos, aunque el sistema extrusor es sencillo cada pieza debe tener la posición adecuada, y si no estás familiarizado (o incluso a veces estando) se puede montar en una posición que no era al original. Por supuesto si te surge cualquier duda, coméntalo, e intentaré resolverla.
@@canal3dcapital534 Si estoy esperando el Barrel Bymetal de Triangelab, en esta ocasion no me he adelantado a ti para ponerlo porque no me ha llegado, en el caso del sensor de filamento si me adelante unos dias a tu video jejeje ;)
Muy buen video compañero. Tengo una duda has probado el barrel de Slice engineering, porque la diferencia de precio con el de trianglelab es importante y no se si merece la pena. Para imprimir a 400mm/s entiendo que habrás modificado algo más, guías o algo no? un saludo y a ver si haces más vídeos de Artillery 😉
respecto al barrel ... atento al canal entre esta noche y mañana :-) ... respecto a los 400mm/s , esa parte del video es del fusor NOVA Hotend que si lo puede conseguir, ya quisiera yo instalar algo así.
Genial el video! Pero a mi me ha ido fata el bi metal de trianglelab. Solo lo probe con tpu y no conseguí una extrusion o flujo constante... cuando lo saque vi que estaba como atascado justo en la zona donde toca con la boquilla. No se si se me escapa algo, pero me fue fatal. Dudo que vuelva a probarlo
Hola Mxkl ... por lo que cuentas, hay indicios de que puede que el extremo superior de la rosca del nozzle no haya hecho contacto íntimo con la rosca inferior del barrel bimetal, por poco espacio que quede, te arruina la fusión-inyección-retracción. Las causas más probables son, que al apretar hubiera restos de filamento fundido interponiéndose en es contacto íntimo, que la tuerca que conforma el bloque de aluminio este mal mecanizada o tenga restos de filamento o un mal mecanizado del nozzle o el barrel en la base de las roscas que se tocan, haciendo que el contacto de las superficies no sea paralelo ... el concepto de este barrel es bueno y funciona, pero al instalarlo hay que asegurarse de proporcionar ese contacto íntimo.
@@canal3dcapital534 primero de todo muchas gracias por responder! La verdad que era todo nuevo excepto el bloque de aluminio que tendria 3 impresiones o 5. Igual fue al calibrar la cama con filamento dentro durante un buen rato y me dejo filamento ahi a medio fundir y se hizo una piedra. Sabes si limpiandolo seria reutilizable?
@@mxklkarmonkey970 Con paciencia, el exterior con calor es fácil de limpiar , pero el interior de la rosca mejor en frío (si lo metes en agua con hielo más fácil, pues el filamento se vuelve quebradizo) y usando un macho de roscar, para limpiar la rosca del bloque de aluminio bien, y queda perfecto, pero al ser tan baratos no sé si merece la pena (a mí tampoco me gusta tirar a la basura, prefiero reutilizar cuando puedo).
Buenas. Muy buen video como todos. Después de ver su vídeo pedí uno, pero ahora a la hora de montarlo me surge una duda, en el vídeo se ve que le cortas 18,53mm al tubo que tienes montado que es lo que le sobra para montar este barrel, pero mi intención es montar el tubo nuevo. ¿Sabrías cuanto debería medir entonces? Muchas gracias por el aporte y saludos compañero!!!
Hola c3der maker , no te preocupes, puede variar de un extrusor a otro, lo importante es que el corte de la parte que toca con el barrel sea limpio y lo más perpendicular que te sea posible, y el segundo corte igual pero hazlo por aproximación, es decir primero te quedará largo, lo encajas en la tapa y en la pieza de plástico negro y la separación que quede entre ambas, eso es lo que tendrás que cortar, bueno, corta unos 0,5mm menos, es decir, de tal forma que te obligue a apretar para que se junten la pieza de plástico y la tapa, de otra forma el Teflon podría moverse longitudinalmente y eso perjudicaría la inyección, el Teflon debe quedar perfectamente confinado entre esas dos piezas. También si tienes una broca de metal de 7 u 8mm te puede interesar abocardar un poco el orificio del Teflon por donde entra el filamento, esto facilitará la inserción del 1er tramo.
Hola! Me imagino que quitarías el calcetín de goma para poder imprimir, has necesitado ponerle un cerramiento para que no te hiciese mucho warping sobre la base con el ASA? Has visto visto alguna distorsión del cartucho calefactor a esas temperaturas o del termistor? Buen video sigue así! Un saludo
De momento son piezas estructurales pequeñas 10 a 15cmm, no requieren cerramiento ya que la cama levanta a su alrededor una columna de calor suficiente, nada de warping, si fuesen mayores habría que montar un cerramiento calefactado. Imaginas bien, el calcetín lo quito. Después de 1.5kgr de piezas ASA, aguanta sin problemas todo el grupo fusor. Lo que más me preocupaba, es no golpear por accidente, el hotend , pues a esas temperaturas sería muy fácil deformar el conducto de acero, es la parte que me parece más frágil, por eso los mosquito con su jaula pueden respirar más tranquilos ante golpes, este barrel es perfecto en calidad/precio , pero hay que ser muy cuidadoso.
@@canal3dcapital534 Perfecto, al igual que tú yo también quiero imprimir los considerados "materiales más exóticos" tipo PA-FC (sugerencia para próximos vídeos jaja) y es una de las cosas que más me chirría, el tema de aislamiento térmico a aproximadamente 270ºC / 100ºC, junto a la resistencia eléctrica de los cables-placa-cartucho calefactor-NTC o del control/calefacción de temperatura en el fusor. Hay que tener en cuenta que aunque está bien construida la SW-X1 es algo que viene de China y si te pasas exigiendo, lo mismo no aguanta, era solo por confirmar :D. Slice Engineering ha hecho un gran trabajo con su mosquito pero no todo el mundo puede permitirse un bloque extrusor casi más caro que la impresora jaja. No obstante, a ver si mejora la calidad de las copias que hay en Aliexpress porque por ahora dejan mucho que desear.... Has visto los dientes de las roscas del cobre demasiado débil ??, esto es peligroso porque el cobre es un metal muy blando y como te pases apretando puedes pasar los dientes de las roscas, casi que sería mejor uno de acero (47 - 58 W/k*m) o titanio (22W/k*m) por el tema de transferencia térmica frente al bimetal de cobre (372,1-385,2 W/k*m) no??, y también por el precio (Trianglelab: 2,27€ acero vs 3,86€ titanio 15,80€ bimetal) ? Un saludo!
@@gasparcarrascohuertas4915 El ASA es bastante usado en prototipado de Ingeniería. Hay que pagar por la calidad. Me preocupa sólo ese tubito, pero teniendo cuidado, no debería haber problema. Lo de los cables ya es un tema a parte, la potencia la llevamos al limite con esos 270ºC del hotend, espero que aguanten.
@@canal3dcapital534 pues, ami me están saliendo fatal... eso que uso el perfil de la página 3d nexus.. Al principio cuando la compré perfecto imprimía muy bien pero después de empezó a joder su teflón (que es malísimo) pero bueno y ahora le puse este barrel y nada me deja las piezas que me dan vergüenza enseñarles del acabado que deja.. e probado desde 180° 190° 200° y nada... estoy esperando el tubo capricorn para ver si me va bien... Pero ya te digo demomento el barrel este fatal... Gracias por responder!
@@primazo46 .. sin tenerlo delante es difícil, me inclinaría a pensar en un problema de ajuste mecánico o de calibración, ... ... antes de comprar otro, revisaría todo el recorrido del filamento por el extrusor, alineación de pieza de plástico con el centro de la muela de arrastre, ajuste de tubo de teflón con pieza de plástico ( que quede si ninguna holgura vertical en su contacto con el barrel), fijación del barrel a tapa de aluminio asegurando que haga el tope con la parte superior y para el final y lo más importante, que el extremo caliente del barrel (la rosca corta) toque con el Nozzle, si queda un hueco entre ambos, por pequeño que sea, te arruinará la impresión, pues la inyección se disipará por ese hueco, haciendo que el flujo sea impredecible, para asegurarte revisa que esté bien limpia la superficie plana que se van a tocar en ambas roscas (la del barrel y la del nozzle) y asegurate de que el bloque de aluminio donde se van a roscar ambas, esté limpio de trazas de filamento, viruta ...etc, pues al roscarlas podría depositarse entre las dos superficies, no dejando que el contacto sea bueno. Por supuesto después calibrar con precisión marlin en todo lo que al extrusor se refiere.
@@canal3dcapital534 pues marlin no tengo... no tendrás algún video de como hacerlo verdad? Ya tengo algo de experiencia con marlin Tuve una anet a8 con ramps con marlin Y eso si tendrías de como meterle marlin a la x1 te agradecería!!
@@primazo46Creo que no he entendido bien ¿ no tiene Marlin ? te refieres a que no sabes de donde sacar la version marlin del fabricante? ... está aquí github.com/artillery3d ... en el video 3 tienes una instalación completa, en el video 6 tienes todos los ajustes y calibración a realizar al extrusor, revisalos y dime si ves algún cambio en la calidad ... seguimos en contacto.
El Mellow es calcado al Mosquito (salvando las distancias y el precio, claro está), eso sí te recomiendo cambiar el nozzle por un E3D, y debería ir de fábula. Lo valoré , pero quería algo más sencillo y después de 1.5kgr de ASA impreso, el bimetal con lo sencillo que es, va perfecto.
@@canal3dcapital534 Me refiero al barrel. Mellow también ha hecho el bimetal, como el de Trianglelab. El clon de Mosquito se me va mucho de presupuesto y tampoco le iba a dar el uso que justificara la inversión
Es raro encontrar un canal con videos tan bien montados y explicados, pero las joyas existen!
Gracias ... pero no se merecen.
Le he dado muchisimas vueltas a este barrel, y solo tenia dudas y mas dudas.
Despues de ver tu video, acabo de pedirlo, que bueno como lo explicas y lo dejas todo claro.
Estoy viendo todos tus videos ya que tengo mi X1 desde hace un mes y medio y solo he tenido problemas con ella.
espero poder resolverlos viendo tus videos.
Tienes un nuevo suscriptor. Animo y a seguir adelante con estas enseñanzas que nos das.
Muchas gracias Roberto ... ya sabes cualquier duda , mejor fuera que dentro , hablamos.
@@canal3dcapital534 Muchisimas gracias, la verdad es que si tengo una duda un poco importante, desde el primer dia que me llego la impresora nada mas hacer el cubo de calibración que viene en el pendrive, empezó a imprimir perfecta, pero a unos 5mm de altura aproximadamente empezó a hacer el cubo con ondulaciones en las capas. resulta que solo las conseguia quitar apagando la cama caliente. Deduje que podía ser el mosfet, artillery me envio una placa nuevo y se soluciono el problema, imprimia perfecta. pero hace 2 dias, a vuelto a empezar a hacer el mismo fallo con el mismo resultado, apago la cama y las capas son uniformes y perfectas, estaba pensando en montar un mosfet externo como hice en mi anet a6, crees que podria solucionar ese problema?
Este video es jesucristo. Llevo años con las mismas dudas que tú. La verdad es que todos los productos de Trianglelab me han salido buenisimos. Gracias por explicar tu búsqueda y adaptarla a la Artillery. Un saludo
🖖
Yo lo compré ya hace varios meses pero no he podido instalarlo en mi Ender3 pro. Gracias a dios esta este video espero se pueda en mi equipo. Gracias amigo.
✌️
Acabo de recibirlo, cuando lo pruebe ya os contaré.
👍
Estuve a punto de pedirlo hace un par de semanas y me arrepiento de no haberlo hecho. Lo compraré.
va muy bien y además ahora tienes muchos distribuidores en Ali
Hola, requiere ajuste de pid y de pasos de extensión?
Perdona la demora, PID sería recomendable y pasos no, pero si tendrás que volver a nivelar altura de cama.
Simplemente excelente, veo tus videos una y otra vez..
En el min 4:02 veo que le pones una manguera de teflón.con un corte biselado, que pasaria si esa manguera es reemplazada por un tubo hecho de una barra de teflon que soporte hasta los 400°C.
Te comento esta idea porque imprimo en pla y petg y el cambio de material hace que esta manguera que desgaste con facilidad y me de problemas al momento de imprimir.. Gracias..
Hola Robinson ... muchas gracias ... en el caso que nos ocupa, es decir si sustituyes el barrel de fábrica por un bimetal, el teflón siempre estará muy por debajo de las temperaturas para las que fue diseñado. En el caso de que mantengas el barrel original de fábrica, entonces si que vas a necesitar un teflón resistente, por ejemplo, antes de de cambiar el barrel en mi impresora yo lo cambie por un capricorn para imprimir ASA. En tu caso 400ºC es un valor muy muy alto, ¿que filamento vas a imprimir? ¿tienes enlace al que piensas comprar? es para ver las especificaciones técnicas.
@@canal3dcapital534 hola gracias por responder, lo de la temperatura de 400°C es la especificacion de lo que aguanta una barra de teflon. pero concuerdo con tu respuesta de reemplazar el barrer original por un bimetal. me parece una mejor opcion.
Buenas, he visto en un comentario de otro espectador la conveniencia de quitar el calcetín a maxima temperatura (270) ¿Cuál es el motivo? supongo que no resistirá pero... y si después queremos imprimir a menor temperatura caso del pla lo volvemos a poner o pasa algo por dejarlo así, en pelotas. Gracias!
El calcetin se quita para que no se deforme por el calor, en principio si está hecho de un polímero bueno de silicona de alta temperatura, debería aguantar sin problemas, pero al desconocerlo, ya sabes, nos curamos en salud. Ese calcetín sirve para evitar quemaduras accidentales y recubrir los cables del bloque calentador, si lo quitas el control PID no se ve afectado pues no tiene inercia térmica alguna , puedes imprimir sin problemas.
Hola! Consulta, mi barrel en mi x1, no es a rosca, esta sujeto por 2 tornillos... se puede usar este barrel? O si o si tiene que ser un barrel plano, sin rosca?
Hola Gonzalo, en la descripción del Video advierto de que hay que revisar cuál es el tipo de barrel antes de comprarlo si el tuyo es plano debes comprar el plano.
No se que barrel tengo porque no se desmontarlo y el que me lo instala me dice que lo compre, no se si comprar roscado o liso, es para una X1 v4 comprada hace poco, optare por el roscado? otra cosa, cuando le voy a comprar pone 1pc, 2pc y 3pc, eso que son, encima pone tamaño en pequeño, gracias de antemano
Uff ... las últimas vienen con liso, haz una cosa sencilla, desmonta sólo el ventilador del lateral izquierdo del extrusor, son cuatro tornillos, y luego ponerlo es muy fácil, mira a ver si ves estos dos orificios en la tapa del extrusor imgur.com/GfOA5A3 en esos orificios van los tornillos que fijan el barrel a la tapa, si ves los orificios es que es LISO, si no será ROSCADO, eso suponiendo que no hayan cambiado los tornillos de sitio.
Lo de 1pc 2pc 3pc son piezas.
Hola buenas! junto con este barrel ¿Qué tipo de boquilla recomendarías ? ¿de qué material? y ya para terminar, una última pregunta aunque no es sobre el tema del video, el caso es que tengo una lamina flexible con su correspondiente imán que compré para la x1, pero vero que el conjunto pesa 750gr. todavía no la he instalado. ¿este peso adicional perjudica las impresiones por las inercias? ¿daña motor, rodamientos o correas? Muchas gracias!.
Yo uso uno todo terreno el nozzle x de e3d, se comporta bien para con todo tipo de filamentos.
Si no has tocado los voltajes de los driver, puedes establecer el voltaje del driver Y de 0.9V a 1V, para que el motor Y tenga ajustada la potencia.
En cuanto a las incercias, en principio si tienes bien tensada la correa Y (ni muy tensa , ni muy floja) no deberías apreciar cambios en la calidad , el efecto sobre las inercias es el típico de este tipo de impresoras, no se aprecia, puede que algún día veamos camas con materiales más ligeros, pero de momento es lo que hay.
Aun no me ha llegado la impresora pero ya compre este Barrel junto a la Boquilla de Acero Endurecido, me podrías decir si puedo imprimir tanto ABS como TPU con esta combinación.
Hola José ... el barrel si sirve para esos materiales, y el nozzle depende del fabricante, yo uso uno de E3D el nozzle X y es un todo terreno, y tiene un tratamiento superficial que lo hace más efectivo, tanto para polímeros normales, como compuestos o incluso abrasivos.
@@canal3dcapital534 muchas gracias hermano, usted debería hacer un canal de Telegram para consultar y compartir mejoras de las Artillery
@@08Alber Gracias a ti Jose Alberto por seguir el canal ... cualquier duda que tengas la podemos resolver aquí también o por email (pestaña about del canal) si el tema es más complejo. Telegram resulta más complicado de seguir.
En mi Artillery, el barrel de serie NO VIENE ROSCADO! en su lugar hay dos tornillos esclavos, me costó arruinar el barrel original intentando sacarlo a rosca hasta que vi que no podía ser y me percaté de los pequeños orificios por el otro lado.
Los barrel Heatbreack que veo por el mercado vienen con rosca, y adquirí uno de estos, por suerte veo que queda bien sujeto con estos y parece que no dará problemas
En la descripción he incluido un aviso para compradores ... parece que el fabricante ha vuelto al sistema inicial ... gracias por el aviso Salva.
@@BenitoCa Hola Knowcker, ... me temo que eso no funciona, la pasta térmica funciona cuando su aplicación es laminar (película delgada) y está en contacto intimo con las dos partes sobre las que se quiere provocar la transición de calor. En este caso si pones pasta térmica rellenarás el valle (fondo) de los dientes de la rosca y la distribución de la pasta por la cresta de la rosca (que es la que estará en contacto con la tapa de aluminio del extrusor) no será uniforme, y será muy poca superficie, con lo que las transmisión de calor será infima.
Además está el problema de que al apretar los dos tornillos que sirven para fijar el barrel liso, será muy complicado atinar para que el tornillo toque la cresta o el valle, por lo que la medida a la que has cortado el tramo de teflón (que debe estar en contacto intimo con la parte superior del barrel) puede dejar un hueco entre el barrel y el teflón, por el desajueste del apriete.
Si estuvieramos en un holocausto nuclear :-) y no pudieramos adquirir el barrel liso, se me ocurre hacer un apaño GUARRIPAGE (es una ocurrencia) , esto es, con estaño y un soplete, rellenar todo el valle de la rosca de cobre superior del barrel , y luego con una lima y un taladro, fresar y quitar el exceso de estaño de la superficie, hasta dejar un cilindro uniforme, de esa forma lo habríamos convertido en liso, eso sí al ser el estaño muy dúctil, los tornillos de apriete del barrel, se clavarían en la superficie, con lo que volveríamos a tener un pequeño desjuste a la hora de juntarlo con el teflón ....
RESUMIENDO , que la mejor solución es comprar el liso.
Buenas! El enlace proporcionado no está disponible! Podrías actualizar el enlace si es posible? Muchas gracias de antemano!
Gracias a ti Juan ... vaya esto como anticipo es.aliexpress.com/item/1005001927523189.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.211559b8i1zeh2&algo_pvid=63c3d429-8d28-4e63-a581-6f8324c003a7&algo_expid=63c3d429-8d28-4e63-a581-6f8324c003a7-0&btsid=2100bdcf16101268487115230e6e7a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Podrías explicar cómo se quita el bloque calefactable por favor :(
Te refieres al bloque de aluminio o a la resistencia que lo calienta ? a partir del min 2:50 puedes ver como
Tengo una artillery Sidewinder V4 ¿Cómo podría saber que tipo de barrel tengo sin desmontar la tapa?
Hola M4DL ... tienes que desmontar el ventilador del conjunto fusor, el que está pegado a la tapa, si ves que hay tornillos allen pequeños en el centro de la tapa , quiere decir que el barrel el liso, si no hay tornillos allen es roscado. Pero como el fabricante puede cambiarlos de posición sin previo aviso, yo desmontaría la tapa y el barrel para asegurarme.
@@canal3dcapital534 acabo de quitar el ventilador que por cierto tiene un aspa menos (de ahí las vibraciones que notaba) afloje los 2 prisioneros y es liso, menos mal ya que casi pido uno roscado dando por hecho que el mío lo era, ahora puedo pedir el liso sin miedo a equivocarme, pediré un trianglelab que tienen buena pinta, además de un ventilador nuevo, muchas gracias y a seguir mejorando la impresora.
@@M4DL 👌
@@canal3dcapital534 Acabo de montar el nuevo barrel bi-metal de trianglelab, la impresión es buena pero ahora noto mas hilos, quizá sea porque el calor esta mas concentrado en la boquilla ¿es normal?, hice una torre de temperatura y todas me dieron hilitos. mi retracción esta en 2mm a 25mm/s
@@M4DL Hola M4DL ... en principio si la rosca del barrel está en contacto intimo con la del nozzle (es fácil que se cuele un trozo seco de filamento) no debería hacer extraños, yo empezaría por revisar la entrada de filamento, que sea una entrada limpia, con el filamento bien centrado, que la presión de la rueda se la correcta (que no patine al hacer la retracción por ser poca la presión o que machaque el filamento y las marcas impidan una entrada limpia al haber tropiezos con el tubo de teflón de admisión) también revisaría todos los parámetros calibrados del conjunto extrusor (menos K) ... si todo esta bien, te toca inspección, desmontar y limpiar a conciencia las roscas del bloque de aluminio y del nozzle y el barrel, poniendo especial atención a la limpieza de las partes del nozzle y del barrel que se tocan, también vigila que el tramo de teflón de la admisión (el que están en la tapa del extrusor) esté bien confinado, que no baile arriba y abajo (no debe quedar ninguna holgura) ... ya nos contarás.
Soy incapaz de sacar el barrel roscado alguna sugerencia?
Hola Cesar ... donde se ha quedado atascado, en la tapa del extrusor o en el bloque de aluminio ?
Muy buenas, de la referencia que has puesto, sirve para la Genius?? Y de ser así, cual tendría que pedir la lisa o la roscada??
Muchas gracias por tus videos
Hola Pedro ... no tengo una Genius, pero toda la información en red indica que X1 y Genius comparten el mismo tipo de sistema de extrusor, así que sería el heatbrake con dos roscas como se ve en el video, ... pero si quieres asegurar, desmonta los tres tornillos del extrusor y desenrosca el hotend.
Canal 3D Capital Hola, han aclarado la duda de cual de los dos barrel es compatible con la genius? Saludos. PD: Para comprar con seguridad.
@@3dradio3dradio Pues no, si no te animas a desmontar el extrusor (es más fácil de lo que parece) lanza una pregunta con foto en Facebook y a ver si alguien la responde.
Muy brunas seria necesario ponerle pasta térmica a este barrel? Lo voy a montar en un v6 de una original prusa mk3s,gracias
Hola Christian ... La pasta térmica se pone entre el disipador de aluminio negro (sobe el que es monta en ventilador) y la tapa de aluminio del extrusor, en el barrel aceite mineral en las roscas, por si algún día decides cambiarlo.
@@canal3dcapital534 entonces no seria necesario ponerle pasta a este barrel bimetal, como al original. E3d si le echa pasta al original en su montaje
@@canal3dcapital534 lo siento es que no me ha quedado claro
@@christianserranocontreras1478 No es necesario, la transferencia térmica del cobre es muy alta, ... y aun siendo otro tipo de barrel, las pasta térmica tengo mis dudas de su eficiencia aplicada sobre una rosca, la pasta térmica común tiene una densidad alta, algunas incluso en su mezcla llevan compuestos metálicos en polvo , al deslizar la rosca contra la tuerca del bloque de aluminio, dudo que su aplicación sea muy uniforme (que es lo importante al aplicar pastas térmicas), pues la tolerancia es mínima, y si tiene polvo de metales en su composición incluso puede ser contraproducente, pues a esas temperaturas el par galvánico puede oxidar y bloquear la rosca, dificultando o haciendo imposible su extracción a futuro. Puede que haya una pasta térmica de baja viscosidad que se pueda aplicar ... si la encuentras comenta ... please!.
@@canal3dcapital534 que crack macho, muchas grscias deseame suerte y non liarla, es mi primera vez que despiezo el fusor
También se puede montar en la Artillery Genius
Creo que son sistema de extrusión y fusión iguales a la Sidewinder, pero no puedo asegurarlo, no tengo una Genius.
Gracias por tus videos tan bien explicados. Quería preguntarte en la parte en que enroscas el barrel no le pones la pasta térmica para mejor disipación que suelen recomendar. De hecho el E3D V6 que uso en mi Kossel Mini si mal no recuerdo vino con un pequeño sobre de pasta disipadora. ¿La haz usado bien sin aplicarle pasta disipadora?
Hola Francisco
Alguien pregunto esto antes, he estado intentando recuperar la respuesta y ni flores :-) ... son muchas las respuestas
... si te viene pasta específica para el barrel (no confundir con la pasta que se aplica al disipador de la tapa del extrusor), aplícala sólo en la rosca del barrel que toca con el bloque de aluminio del fusor, la otra rosca que va a la tapa del extrusor (aceite mineral) , entiendo que E3D habrá formulado la viscosidad y composición de grano metálico adecuada, para que se distribuya uniformemente por los filetes de ambas roscas (la del heatbrake y la del bloque de aluminio) y ha tomado en cuenta las tolerancias.
... en caso contrario, no recomiendo el uso de pastas térmicas (de CPU o destinadas electrónica general) debido a que la mezcla puede influir negativamente, por ejemplo si el tamaño del grano metálico molido de la mezcla es mayor que la tolerancia entre roscas, puede bloquear su futura extracción, además de separar las partes dificultando la transmisión del calor, también puede ocurrir que aunque la viscosidad sea la adecuada, el componente metálico molido produzca mayor oxidación del barrel o del bloque de aluminio por par galvánico (volviendo a dificultar su futura extracción).
... yo no la uso, uso aceite mineral, ya que las tolerancias son muy justas y tengo mis dudas de que una pasta logre un reparto adecuado entre los filetes, y también las temperaturas son muy altas y normalmente la disipación de calor con pastas de electrónica tienen su rango de efectividad por debajo de 175ºC ... y aquí superamos eso con creces
... , también prefiero tener opción a extraer sin problemas el barrel para su revisión, mantenimiento o reemplazo, las diferencias de temperatura no creo que sean muy grandes con o sin la pasta aplicada al barrel (no he encontrado un estudio que lo aclare ... si ves algo hazmelo llegar), creo que hay componentes más influyentes, como la cápsula del bloque calentador, que tienen más influencia en la transmisión efectiva e inercia-respuesta térmica del bloque calentador de aluminio, así como en el control PID de la fusión.
... como ves soy escéptico en los beneficios de su uso, pero si E3D la ha formulado para su aplicación al barrel en las temperaturas que nos movemos, supongo que aplicarla no hará ningún mal, ellos saben más de sus productos que nadie.
@@canal3dcapital534 Gracias, muy iteresante. Me va a llegar un hemera de E3D y te diré si vino con pasta disipadora o no, la que vino con el E3D V6 es la blanca. Me da que pensar sobre los defensores del Barrel no roscado que esta viniendo en las Artillery X1 de 2020 que en su defensa me dicen que ponga la pasta térmica y es lo mismo que el roscado. Tengo mis dudas sobre eso. Muchas gracias.
@@frjavi73 E3D Hemera, es tentador !!!!, sobre todo para mejorar la retracción en flexibles, el sistema de tracción de doble prisionero, tiene muy buena pinta, una innovación que se pedía a voces, ... a principios del año 2020 Thomas Sanladerer presentaba la review montadolo sobre una Anet A8, y hablaba maravillas, de momento para la Artillery quiero mantenerla lo más original posible y que las mejoras sean asequibles (aunque se me ocurren verdadera perrerías :-) … pero se alejarían del presupuesto medio, quien sabe cuando se me acaben las mejoras básicas … quizá me tire a la piscina.) … presumo que es una inversión y recalco excelente inversion en calidad, buena elección, ya nos contarás.
Sí, sobre el barrel liso, me puso en sobre aviso un participante del canal, que indignado me dijo que su v4 vino con el barrel liso, y resulta que compró el barrel de triaglelab roscado, … el liso tiene demasiados grados de libertad, si me tocase uno de estos, lo primero que haría es limar el barrel, en forma de diente de sierra, dos pequeñas hendiduras a la altura de cada uno de los dos tornillos de apriete, de forma que al apretar, empujasen hacia arriba el barrel, eso dificultaría su baile ante retracciones y que se soltase con el traqueteo continuo, … es un sistema mejorable, de hecho hay fabricantes que lo han mejorado, pero la 1ª versión como falle el pegote te deja el extusor inservible. No entiendo esta decisión de Artillery, es un paso atrás.
vale para artillery genius?
Sí , pero revisa primero la advertencia que puse en la descripción del video :
ADVERTENCIA : El modelo de impresora Artillery Sidewinder V4 puede venir con el Barrel (Heatbrake) roscado o liso (sujeto con dos tornillos), antes de realizar la compra del heatbrake verifica el tipo de barrel que el fabricante ha ensamblado en tu impresora.
supongo servirá para la artillery x1?
Hola John sólo he hecho las prueba en la X1, pero recuerda revisar las advertencias en la descripción del video antes de comprar, hay dos modelos de barrel, tienes que estar seguro de cual monta tu X1
Estimado, ¿Qué boquilla me recomienda para ABS y PLA para complementar con el Bimetal Heatbrake? ¿Me puede adjuntar un link de Aliexpress? por lo poco que he aprendido he visto que se recomienda Brass para esos materiales, pero prefiero su opinión, muchas gracias por su tiempo y dedicación, Saludos
Y otra duda, en la página de Aliexpress me pregunta por el tamaño del barrel; 1,2 y 3 PC Bi-Metal break, ¿Cuál sería el correcto para una artillery x1 nueva? Saludos!
Los Nozzle de E3D están muy bien fabricados, su mecanización es muy buena. El el video 6 tiene el X, que es todo terreno y los resultados se ven en el video, la deposición es impresionante, muy regular y exacta, si cambias a un chino no vas a notar diferencia, aun no conozco ninguna empresa que china que se esté posicionando en calidad en este tipo de producto.
Tienes que seleccionar el de dos roscas separadas y lo del 1. 2 . 3 son la cantidad de barrels que quieres comprar.
@@canal3dcapital534 Muchas gracias! Saludos!
Muchas gracias por tus vídeos. Están muy bien realizados, dan gusto.
No tengo mucha experiencia en este campo y por eso mis preguntas pueden resultar un poco tontas.
¿Cómo quitas el barrel que viene con la Artillery? He leido en Telegram que a habido muchos "accidentes" a la hora de quitarlo. He buscado vídeos y los que he encontrado no se vé cómo lo desmontan. ¿Hay que calentarlo? ¿Tú cómo lo has hecho?
Tengo pedido el barrel y mientras llega quería aclararme cómo tengo que hacerlo. ¿Ves necesário un teflón capricorn o similar? Para aguantar temperaturas de 270º tiene que ser un tubo especial, ¿no?
Muchas gracias y un saludo.
Hola Ricardo ... en Frío y con cuidado :-);
... una vez tengas la tapa del extrusor junto con el barrell y el nozzle separado del cuerpo principal, ...
lo 1º que tienes que sacar es el nozzle, para ello con unos alicates a los cuales les has puesto algo de cinta de carrocero o similar, en la parte que muerde, agarras firmemente el bloque de aluminio (cuidado no rompas los cables del termopar sensor de temperatura o los del bloque calentador, si lo prefieres puedes liberarlos, pero si lo haces con cuidado no es necesario) y con una llave de vaso de 7mm la encajas en la tuerca del nozzle y lo liberas del cuerpo del bloque de aluminio.
Después giras unas vueltas el cuerpo de aluminio y lo separas del barrel, ...
...haciendo esto pueden ocurrir dos cosas, una, que el barrel gire solidario junto al cuerpo de aluminio o que sólo saques el cuerpo de aluminio y el barrel quede solidario y unido a la tapa del extrusor; ...
... en el el 1º caso tendrás que separar el barrel del cuerpo de aluminio, haciendo uso de dos alicates (mulliditos en la parte que muerde con cinta de carrocero) el que muerda la rosca de barrel hay que apretarlo lo justo para no dañar la rosca del barrel, normalmente no ofrece resistencia al giro, pues lo que lo que lo fijaba al cuerpo de aluminio era la presión del nozzle contra el barrel.
... En el 2º caso hay que separar el barrel de la tapa del extrusor, para ello alicates mullidos e igual que en el caso anterior, suavidad para no dañar la rosca.
@@canal3dcapital534 muchas gracias. Cruzaré los dedos 🤞cuando me ponga a ello.
Hola, muy buen video. Tengo una Artillery Genius y estoy pensando seriamente cambial a un barrell bi-metal. Todavía me tengo que aclarar si el que lleva es rosado o liso, pero lo desmontaré y veré cual traer. Por cierto ¿el Aceite Mineral que mencionas en tu video es lo mismo que el aceite de máquina de coser? Gracias!
Hola Roberto ... sí , el aceite es el mismo, sintético y mineral.
Estaba buscando este video pero hasta ahora lo encontré, gracias muy buen amterial. si tengo una artillery sidewinder x1 v4 y quiero cambiar todo el extrusor para poder imprimir material flexibles y técnicos pero con presupuesto de proveedores como trianglelab y mellow, ¿Qué recomiendas? bmg, o aerero full metal y tengo una pregnta debería pedirlo a 12v o 24v?
El BMG de Bondtech esta muy bien y es asequible, es dual drive (arrastra por lo dos lados el filamento) el aero full metal es similar al que trae de serie la Artillery ( mejor mecanizado, pero poco diferencia a efectos prácticos ). Tiene que ser 24VDC aunque nuestra fuente de alimentación se suele quedar a 22Vdc al entregar la potencia al calentador del fusor.
En la tapa, pero conseguí sacarla calentandola con una pistola de calor, se nota que de algún atasco se filtraria material en la rosca, menos mal que pude. Gracias de todas formas.
Por cierto, si me aceptas una crítica constructiva. Por un lado agradezco que tus vídeos sean cortos y al grano, no hay que esperar 10 minutos de palabrería hasta que te metes en faena, como sí hacen muchos otros. Pero por otro lado, a veces atajas donde más haría falta ir al detalle. Por ejemplo, el montaje paralelo de la instalación de la boquilla puede confundir. Ahorras unos segundos de vídeo pero creo que sería mejor ver el montaje en sucesión, más cuando luego hay que colocar el termistor y el calentador, que no vendría mal verlo en detalle
Pienso igual y creo que lo comente en otro video el otro dia, demasiado rapido y demasiado al grano.
tienes razón, ... una crítica es un regalo, así que gracias.
Si abordas el cambio, recomiendo que vayas tomando fotos cada vez que te dispongas a desmontar una pieza, aunque te parezca redundante, toma varias fotos con varios ángulos, aunque el sistema extrusor es sencillo cada pieza debe tener la posición adecuada, y si no estás familiarizado (o incluso a veces estando) se puede montar en una posición que no era al original.
Por supuesto si te surge cualquier duda, coméntalo, e intentaré resolverla.
🕊
@@canal3dcapital534 Si estoy esperando el Barrel Bymetal de Triangelab, en esta ocasion no me he adelantado a ti para ponerlo porque no me ha llegado, en el caso del sensor de filamento si me adelante unos dias a tu video jejeje ;)
@@tizon2 lo tenía montado desde hace meses, pero es que no tengo tiempo, para llegar a todo ... sorry
Muy buen video compañero.
Tengo una duda has probado el barrel de Slice engineering, porque la diferencia de precio con el de trianglelab es importante y no se si merece la pena.
Para imprimir a 400mm/s entiendo que habrás modificado algo más, guías o algo no?
un saludo y a ver si haces más vídeos de Artillery 😉
respecto al barrel ... atento al canal entre esta noche y mañana :-) ... respecto a los 400mm/s , esa parte del video es del fusor NOVA Hotend que si lo puede conseguir, ya quisiera yo instalar algo así.
@@canal3dcapital534 Que bien vídeo nuevo 🤩
Ya decía yo 400m/s en la Artillery de serie, eso sería de locos, bueno con guias mejorará mucho 😉
Exelente explicación
tks
Genial el video! Pero a mi me ha ido fata el bi metal de trianglelab. Solo lo probe con tpu y no conseguí una extrusion o flujo constante... cuando lo saque vi que estaba como atascado justo en la zona donde toca con la boquilla. No se si se me escapa algo, pero me fue fatal. Dudo que vuelva a probarlo
Hola Mxkl ... por lo que cuentas, hay indicios de que puede que el extremo superior de la rosca del nozzle no haya hecho contacto íntimo con la rosca inferior del barrel bimetal, por poco espacio que quede, te arruina la fusión-inyección-retracción. Las causas más probables son, que al apretar hubiera restos de filamento fundido interponiéndose en es contacto íntimo, que la tuerca que conforma el bloque de aluminio este mal mecanizada o tenga restos de filamento o un mal mecanizado del nozzle o el barrel en la base de las roscas que se tocan, haciendo que el contacto de las superficies no sea paralelo ... el concepto de este barrel es bueno y funciona, pero al instalarlo hay que asegurarse de proporcionar ese contacto íntimo.
@@canal3dcapital534 primero de todo muchas gracias por responder! La verdad que era todo nuevo excepto el bloque de aluminio que tendria 3 impresiones o 5. Igual fue al calibrar la cama con filamento dentro durante un buen rato y me dejo filamento ahi a medio fundir y se hizo una piedra.
Sabes si limpiandolo seria reutilizable?
@@mxklkarmonkey970 Con paciencia, el exterior con calor es fácil de limpiar , pero el interior de la rosca mejor en frío (si lo metes en agua con hielo más fácil, pues el filamento se vuelve quebradizo) y usando un macho de roscar, para limpiar la rosca del bloque de aluminio bien, y queda perfecto, pero al ser tan baratos no sé si merece la pena (a mí tampoco me gusta tirar a la basura, prefiero reutilizar cuando puedo).
Buenas. Muy buen video como todos. Después de ver su vídeo pedí uno, pero ahora a la hora de montarlo me surge una duda, en el vídeo se ve que le cortas 18,53mm al tubo que tienes montado que es lo que le sobra para montar este barrel, pero mi intención es montar el tubo nuevo. ¿Sabrías cuanto debería medir entonces?
Muchas gracias por el aporte y saludos compañero!!!
Hola c3der maker , no te preocupes, puede variar de un extrusor a otro, lo importante es que el corte de la parte que toca con el barrel sea limpio y lo más perpendicular que te sea posible, y el segundo corte igual pero hazlo por aproximación, es decir primero te quedará largo, lo encajas en la tapa y en la pieza de plástico negro y la separación que quede entre ambas, eso es lo que tendrás que cortar, bueno, corta unos 0,5mm menos, es decir, de tal forma que te obligue a apretar para que se junten la pieza de plástico y la tapa, de otra forma el Teflon podría moverse longitudinalmente y eso perjudicaría la inyección, el Teflon debe quedar perfectamente confinado entre esas dos piezas. También si tienes una broca de metal de 7 u 8mm te puede interesar abocardar un poco el orificio del Teflon por donde entra el filamento, esto facilitará la inserción del 1er tramo.
@@canal3dcapital534 Ahhh perfecto. Lo de la broca nunca lo había oido, muy buena idea. Muchisimas gracias genio!!!
Que tal va con PLA? En piezas de mucha retracción? Gracias
Ni un atasco.
Hola! Me imagino que quitarías el calcetín de goma para poder imprimir, has necesitado ponerle un cerramiento para que no te hiciese mucho warping sobre la base con el ASA? Has visto visto alguna distorsión del cartucho calefactor a esas temperaturas o del termistor? Buen video sigue así! Un saludo
De momento son piezas estructurales pequeñas 10 a 15cmm, no requieren cerramiento ya que la cama levanta a su alrededor una columna de calor suficiente, nada de warping, si fuesen mayores habría que montar un cerramiento calefactado.
Imaginas bien, el calcetín lo quito.
Después de 1.5kgr de piezas ASA, aguanta sin problemas todo el grupo fusor.
Lo que más me preocupaba, es no golpear por accidente, el hotend , pues a esas temperaturas sería muy fácil deformar el conducto de acero, es la parte que me parece más frágil, por eso los mosquito con su jaula pueden respirar más tranquilos ante golpes, este barrel es perfecto en calidad/precio , pero hay que ser muy cuidadoso.
@@canal3dcapital534 Perfecto, al igual que tú yo también quiero imprimir los considerados "materiales más exóticos" tipo PA-FC (sugerencia para próximos vídeos jaja) y es una de las cosas que más me chirría, el tema de aislamiento térmico a aproximadamente 270ºC / 100ºC, junto a la resistencia eléctrica de los cables-placa-cartucho calefactor-NTC o del control/calefacción de temperatura en el fusor. Hay que tener en cuenta que aunque está bien construida la SW-X1 es algo que viene de China y si te pasas exigiendo, lo mismo no aguanta, era solo por confirmar :D.
Slice Engineering ha hecho un gran trabajo con su mosquito pero no todo el mundo puede permitirse un bloque extrusor casi más caro que la impresora jaja. No obstante, a ver si mejora la calidad de las copias que hay en Aliexpress porque por ahora dejan mucho que desear....
Has visto los dientes de las roscas del cobre demasiado débil ??, esto es peligroso porque el cobre es un metal muy blando y como te pases apretando puedes pasar los dientes de las roscas, casi que sería mejor uno de acero (47 - 58 W/k*m) o titanio (22W/k*m) por el tema de transferencia térmica frente al bimetal de cobre (372,1-385,2 W/k*m) no??, y también por el precio (Trianglelab: 2,27€ acero vs 3,86€ titanio 15,80€ bimetal) ? Un saludo!
@@gasparcarrascohuertas4915 El ASA es bastante usado en prototipado de Ingeniería.
Hay que pagar por la calidad.
Me preocupa sólo ese tubito, pero teniendo cuidado, no debería haber problema.
Lo de los cables ya es un tema a parte, la potencia la llevamos al limite con esos 270ºC del hotend, espero que aguanten.
Hola buenas para imprimir pla no va bien verdad?
Va bien para imprimir todo, de hecho el 95% de mis proyectos son PLA y ningún problema.
@@canal3dcapital534 pues, ami me están saliendo fatal... eso que uso el perfil de la página 3d nexus..
Al principio cuando la compré perfecto imprimía muy bien pero después de empezó a joder su teflón (que es malísimo) pero bueno y ahora le puse este barrel y nada me deja las piezas que me dan vergüenza enseñarles del acabado que deja.. e probado desde 180° 190° 200° y nada... estoy esperando el tubo capricorn para ver si me va bien...
Pero ya te digo demomento el barrel este fatal...
Gracias por responder!
@@primazo46 .. sin tenerlo delante es difícil, me inclinaría a pensar en un problema de ajuste mecánico o de calibración, ...
... antes de comprar otro, revisaría todo el recorrido del filamento por el extrusor, alineación de pieza de plástico con el centro de la muela de arrastre, ajuste de tubo de teflón con pieza de plástico ( que quede si ninguna holgura vertical en su contacto con el barrel), fijación del barrel a tapa de aluminio asegurando que haga el tope con la parte superior y para el final y lo más importante, que el extremo caliente del barrel (la rosca corta) toque con el Nozzle, si queda un hueco entre ambos, por pequeño que sea, te arruinará la impresión, pues la inyección se disipará por ese hueco, haciendo que el flujo sea impredecible, para asegurarte revisa que esté bien limpia la superficie plana que se van a tocar en ambas roscas (la del barrel y la del nozzle) y asegurate de que el bloque de aluminio donde se van a roscar ambas, esté limpio de trazas de filamento, viruta ...etc, pues al roscarlas podría depositarse entre las dos superficies, no dejando que el contacto sea bueno.
Por supuesto después calibrar con precisión marlin en todo lo que al extrusor se refiere.
@@canal3dcapital534 pues marlin no tengo... no tendrás algún video de como hacerlo verdad?
Ya tengo algo de experiencia con marlin
Tuve una anet a8 con ramps con marlin
Y eso si tendrías de como meterle marlin a la x1 te agradecería!!
@@primazo46Creo que no he entendido bien ¿ no tiene Marlin ? te refieres a que no sabes de donde sacar la version marlin del fabricante? ... está aquí github.com/artillery3d ... en el video 3 tienes una instalación completa, en el video 6 tienes todos los ajustes y calibración a realizar al extrusor, revisalos y dime si ves algún cambio en la calidad ... seguimos en contacto.
Me gustaria hacerte algunas preguntas. Como te puedo encontrar?
Hola Gabriel ... mándame un email ... ando con mucho lío, pero siempre respondo.
@@canal3dcapital534 En la parte Acerca De no aparece tu mail para contactarte.
@@gabrielalej ... fallo mío, mira en el apartado About
Yo estoy esperando el de Mellow, con ganas ya de instalarlo
El Mellow es calcado al Mosquito (salvando las distancias y el precio, claro está), eso sí te recomiendo cambiar el nozzle por un E3D, y debería ir de fábula.
Lo valoré , pero quería algo más sencillo y después de 1.5kgr de ASA impreso, el bimetal con lo sencillo que es, va perfecto.
@@canal3dcapital534 Me refiero al barrel. Mellow también ha hecho el bimetal, como el de Trianglelab. El clon de Mosquito se me va mucho de presupuesto y tampoco le iba a dar el uso que justificara la inversión
@@tricky2k ok ... pensaba que hablabas del mosquito clon