Fantástico tu canal, he hecho tus mejoras y la impresora me imprime perfecta, he hecho la donación para tener los stl de tu modificación de las 4 barras para la artillery para las piezas altas, estoy ala espera para que me los mandes, muchas gracias por éstos fantásticos tutoriales y explicaciones.
Hola buenas… ya no habrá mas videos? Seria bueno unos videos así de buenos para la x2, ya q el engranaje GT2, está por arriba del rodamiento Soy gran seguidor
Hola Julian, si el acople es fijo la bola no surte efecto alguno, sólo es para acoples con mecanizado en muelle, hace que el muelle cumpla su objetivo cuando el eje de tracción Z se desplaza en X e Y, manteniendo los incrementos en Z inalterables.
Hola@@Jose-tt1og , la respuesta es compleja, en un mundo ideal el movimiento del eje Z debería ser sólo eso; movimiento en Z, pero debido a la forma en como se construyen los husillos y varillas roscadas e incluso las tolerancias del resto (motor, rodamientos, ... etc) y la forma en la que se ensamblan ... etc , hacen que se transmitan excentricidades en el plano XY que dan lugar a patrones regulares en el mejor de los casos e irregulares en el peor (Z-Wobble), ... el acoplamiento flexible es un intento simple de reducir estos efectos, aunque no es perfecta. Cuando te metes de lleno en buscar una solución perfecta, te das cuenta de que te puedes obsesionar hasta el infinito y más allá 🙂. Echale un vistazo a la solución WobbleX, es la solución más radical para atajar el problema ... ruclips.net/video/4kQZnSzZHD0/видео.html el diseñador de esta solución tiene su producto en aliexpress por unos 20€... Así que si puedes , cambiarlos a flexibles, cambialos, pero no esperes grandes resultados, la solución es más compleja.
De que tamaño tienen que ser las bridas de aluminio ? He mirado el enlace y no me queda claro si es el 4x18x8. Por otro lado, cuál es la complicación del separador superior en el eje Z? Hacer que coincida justo sobre la parte ancha de la rosca?
El Espaciador (min 1:35) sirve para asegurarnos de que la parte interior del rodamiento superior haga contacto con el GT2, me explico, de no haber un espaciador, la parte plana superior del GT2, podría hacer contacto al mismo tiempo con la parte interior y con la exterior del rodamiento superior y eso provocaría un funcionamiento anómalo, nos interesa que haga contacto sólo con la parte interior del rodamiento. Normalmente los rodamientos tienen su parte interior un poco más ancha que la exterior, para evitar que lo que anexemos a su núcleo haga contacto con la parte exterior, pero esto no siempre es así, introduciendo el espaciador nos aseguramos que sólo se toco el anillo interior del rodamiento.
El de arriba (el impreso) bloquea el movimiento hacia arriba del tornillo de tracción Z, el de abajo (la bola de acero insertada en el acoplador flexible) bloquea el movimiento hacia abajo del tornillo de tracción Z, y los dos en conjunto, permiten que el acoplador mantenga su funcionalidad de compensar el posible descentrado del tornillo de tracción Z.
Me pierdo un poco con el ajuste de las excentricas, cuando se que las excentricas estan correctas?, ya lo tengo montado todo y el ajuste Z parece que lo tengo correcto con la comprobacion, si las excentricas no estan bien puedo ajustarlo luego?
Hola Anonimus Pries ... si puedes ajustarlas con posterioridad, pero lo relevante es asegurar que las tuercas excéntricas se mantengan en simetría respecto al plano imaginario que cortaría por el centro de la impresora , si te fijas en el video (minuto 2:47) cuando el orificio del lado derecho e izquierdo están en asimetría, la propia geometría genera un pequeño desnivel, que hace que el perfil de aluminio del carro X, no esté paralelo al plano de la cama caliente, por eso tienes que tener muy bien localizado la zona de menor excentricidad de la tuerca, un truco es pintarla con un rotulador permanente, o hacerle una pequeña muesca en ese lado a la tuerca, de esa forma al ajustar, las tuercas en ambos lados sabrás que las dos están tienen la muesca a la misma altura.
@@canal3dcapital534 vale le echare un vistazo e intentare hacerlo antes, es que no veo exactamente cuando estan bien, no se si algun pudieras tener un video de explicacion sobre este tema, claro esta cuando tengas mucho tiempo jeje. un saludo y gracias ;)
Hola! muchas gracias por tus tutoriales, estoy tratando de mejorar mi X1 porque me hace lineas horizontales, mejoró mucho cuando le saqué la correa y la fijación de arriba a las varillas de eje Z. La mía vino con acopladores rigidos en los motores Z, recomendás que le ponga los flexibles? Muchas Gracias!
Se nota bastante a altas velocidades, ... pero si llegar a hacer spoiler ... espera al que voy a publicar entre hoy y mañana MOD6 ... ese si que se nota :-)
Buenas, he intentado hacer lo de levantar los motores 1,5mm pero me es imposible, a nada que los levante para que no peguen en la chapa, los agujeros de los perfiles no encajan con la posición de los tornillos y por lo tanto no puedo apretarlos en esa posición
Hola Jacinto ... puedes modificar levemente la tornillería y usar tuercas v-slot para separar el motor de la chapa base (es.aliexpress.com/item/32821764328.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3dac392an3w8Xc&algo_pvid=59c1f18b-672f-4eb4-8927-04f05590c696&algo_exp_id=59c1f18b-672f-4eb4-8927-04f05590c696-5&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2264927464365%22%7D) ... de todas forma la separación es básicamente, para que el motor no transmita ruidos a la chapa base (pues esta actúa como amplificador de los mismos), basta con que el motor este algo separado para evitarlo, 0,4mm creo que es suficiente.
Por poder se puede, pero puedes variar el centro ideal de rotación de las roscas tractoras Z, eso implica que el eje X puede moverse de forma casi imperceptible hacia adelante y atrás en Y, llegando a generar algún patrón repetitivo, sobre todo a partir de la parte central hacia arriba, todo depende de lo bien o mal que estén mecanizadas/acabadas la roscas de las tuercas de latón Z y los tornillos tractores Z, y por supuesto del esmero que haya puesto el chino de turno, en centrar los motores Z al ensamblarlos al cuadro. Una Alfawise U20 que tuve (1ª versión, me consta que las siguientes venían mejor) estaba tan mal mecanizada y ensamblada que se quedaba bloqueada hasta con acoplador flexible. Yo hoy por hoy prefiero que sea algo flexible, con los cambios expuestos. Lo ideal sería tener productos de altísima calidad en los tracción Z, pero eso dispararía los costes.
Hola IN ... Pues lamentándolo mucho no puedo complacer tu curiosidad ... visualmente ... entono un mea culpa, de hecho pude mostrar algo de esto en el video con un micrómetro ... tendría que deshacer y rehacer el MOD ... lo que si te puedo indicar son las condiciones en las que se muestra más efectivo este MOD, ... ... p.ejemplo si la disposición de la bobina de filamento y el sensor de filamento no son correctas, el filamento puede llegar a tener demasiada tensión, tensión que se traduce en un leve movimiento del conjunto del extrusor hacia arriba en Z (influye también el apriete de las excéntricas del carro X y las del Z, así como la holgura o tolerancia que tengan las roscas junto a su tornillo de tracción Z), eso haría que la deposición Z en ese momento, fuese más alta y delgada de lo requerido. p.ejem Si tienes una bobina a punto de terminar, el filamento está muy curvado, y puede ofrecer más resistencia al paso por el sensor, que si no está en una posición correcta, puede derivar en un tirón. ... Otro caso es un desequilibrio en la presión en los rodamientos Z, si un lado tiene más presión que otro avanzará con más dificultad, este desequilibrio puede ser por la presión de la excéntrica, o por una falta de paralelismo de ambos lados del puente, en este caso, la presión se traduciría en una compresión excesiva del muelle del acoplador flexible de aluminio, que haría que el eje Z avance más lento de lo requerido, comprimiendo la deposición de la capa. Si la máquina está bien ensamblada es más difícil que estos efectos se vean.
@@canal3dcapital534 comprendo muy bien el paralelismo del eje x con respecto a excentricidad de las tuercas pero ahora me surge una duda con respecto a la cama de impresión está tiene tres exentricas para ajustar la cama al riel del eje Y comprendo que en si no afectaría la impresión ya que el movimiento de la cama hacia atrás y hacia adelante sería igual pero lo que si puedo notar es que con el tiempo la cama se va desajustando lo que provoca que patines y no realize un buen apoyo mi pregunta sería cuál sería la forma correcta de ajustarlas según el vídeo puedo suponer que se deben ajustar primero las exentricas exteriores de forma simétrica y de último la que está en medio supongo que no importaría el sentido pero realmente no soy mecánico así que no estoy seguro quisiera saber tu opinión al respecto
@@masterjavier1992 Hola Javier, … desde mi punto de vista 3 excéntricas a cada lado del carril, es un exceso de celo en el diseño, los dos rodamientos centrales sobran, ... … pero si quieres seguir un método fiable usando las 6, primero ajusta las de delante y detrás buscando el desplazamiento; me explico, ajustas la excéntricas trasera y mueves la rueda con el dedo, si patina sigues ajustando la excéntrica, hasta que la cama se desplaza con el giro de la rueda, es decir tiene que ser un contacto firme (tampoco te pases, que no sea excesivo, basta con que la cama se mueva al girar la rueda y que no patine), seguidamente haces lo mismo con la excéntrica frontal, con esto tendrías ajustadas la 4 ruedas esenciales y para terminar ajusta las centrales, pero al ajustar las centrales, busca sólo que giren al desplazar el conjunto de la cama de adelante a atrás, es decir, no busques que la cama se mueva al mover con el dedo la rueda. También si lo prefieres las puedes dejar sin movimiento, no aportan nada. … habrás visto que hay quien ha sustituido este sistema de rodamientos-excéntricas en un carril, por un carril lineal de rieles o incluso dos carriles de rieles, o incluso han reforzado el sistema original con un sistema de rieles lineales cilíndricos a ambos lados, … lo cierto es que te puedes volver loco buscando reducir los errores a la mínima expresión, el límite está en las ganas y el presupuesto. … al hilo de esto, otra parte que tiene que estar bien calibrada es el carril sobre el que se desplazan las ruedas del eje Y, en concreto que sea perpendicular al plano que forman los dos mástiles del eje Z y para comprobarlo puedes usar una Escuadra tope (son escuadras con un angulo de 90º usualmente se usan en mecanizado) una forma de medir esto indirectamente, es medir que cada mástil guarda 90º con la chapa superior que resguarda la electrónica (no es la forma más precisa, pero sí suficiente), si existe una desviación sustancial, la forma más fácil de arreglarlo es añadir barras estabilizadoras para corregirlo (con las traseras sería suficiente), pues al ser una estructura autoensamblable de carriles, no hay forma de corregir el error de perpendicularidad garantizando la estabilidad, sin sustituir las piezas mal mecanizadas-ensambladas de fábrica. Una vez has hecho todo esto, puedes proceder al calibrar también el carril X como indica el video y a calibrar la altura de la cama caliente.
@@canal3dcapital534 exelente muchas gracias por tu respuesta voy aplicarlo y en cuanto al eje z voy a revisar lo que dices aunque si veo varias diferencias ya que yo tengo una X2 y esta en el eje z no veo las exentricas si no unos "prisioneros" no se realmente como es el sistema mecánico interno porque tiene toda una tapa plástica que cubre el perfil de aluminio del eje z, supongo que solo ajusta y desajusta porque no ocurre lo mismo que con las exentricas ya que si sigo apretando se nota que queda cada vez más firme asi que debe ser mucho más simple muchas gracias por tus consejos y conocimiento 😁👍
Buen vídeo pocos explican como tu. Esto ayuda a no tener lineas horizontales en las piezas 3d no? me inicio y ese problema lo tengo. Lineas mas gruesas o mas oscuras que afean la calidad. Gracias
Hola y gracias V PiPol ... esto ayuda, pero antes que esto, te diría que es mucho más importante una buena calibración de longitud de extrusión, de flujo y de PID. No se si has visto cómo se hacen estas calibraciones el video 6 (sáltate las partes de cambio de Nozzle) ... así deberías notar una mejora en la calidad importante.
Hello would be helpfull to get Amazon or ebay links the given text is not found in english on Amazon "MOD5 AX1 Bridle SCSAW 8x25x8 " also Ali does not deliver to germany atm
Hello Michael Tried the Purchase Link of the part "Flange SCSAW 8x25x8" bit.ly/3cpth0w and it works, apparently the dealer on Aliexpress is JZN Store, and on the page I see no restrictions on shipping to any country, no need If they do not ship to Germany, look for another distributor on Aliexpress for the same product. To facilitate the search for the environment, a screenshot of the product in question ... bit.ly/3cpth0w If you are lucky, looking for another distributor please let me know, so that others who encounter your same problem can benefit from the solution Thank you
Hola. Estupendos tutoriales. Gracias a ellos voy mejorando mi Artillery x1 poco a poco. Recomiendas quitar como muchos dicen la correa superior para que los dos motores no vayan acompañados? Saludos!!
Gracias Miquel Hay polémica con la utilidad de la correa de sincronización, ... en mi opinión, a nivel mecánico ayuda a repartir de forma homogenea el par motor en la elevación Z, si trabajas con retracciones que incluyan separación Z, eso ayuda a aumentar mucho la aceleración. Yo no los he quitado, no creo que influyan demasiado en la calidad de capa, pero sí en la velocidad de separación y por tanto de impresión.
@@canal3dcapital534 muchas. Gracias por contestar. A ver si me puedes aclarar esto. Yo en mi caso tengo la cama muy deformada cosa que ha mejorado mucho actualizando Marlin a la versión que se puede nivelar punto a punto... Y también me aconsejaron usar siempre el salto en Z. Es eso correcto? Siempre lo tengo que tener activado? O solo si son piezas con relleno y las que no. Gracias!! Saludo.
@@omnifauna si por salto en Z entendemos Z-hop o Retraction Vertical Lift, en principio ayuda a tener caspas visibles más limpias, libres de artefactos producidos por el Nozzle en su transición de un punto a otro, el relleno no se va a ver afectado, si la capa visible, yo normalmente lo tengo a 0, sólo lo uso cuando la capa tiene gran cantidad de detalles.
Me alucina (para mal) que sólo tengas 272 suscriptores. Cada propietario de una X1 debería estar suscrito
Gracias ... pasito a pasito ... mañana estreno !!!
@@canal3dcapital534 Ya le tengo ganas!!
Pedazo descubrimiento tus videos👏🏻👏🏻👏🏻 gracias por tu tiempo
gracias a tí
Fantástico tu canal, he hecho tus mejoras y la impresora me imprime perfecta, he hecho la donación para tener los stl de tu modificación de las 4 barras para la artillery para las piezas altas, estoy ala espera para que me los mandes, muchas gracias por éstos fantásticos tutoriales y explicaciones.
🖖
Hola buenas… ya no habrá mas videos?
Seria bueno unos videos así de buenos para la x2, ya q el engranaje GT2, está por arriba del rodamiento
Soy gran seguidor
... a ver si levanto la cabeza y saco tiempo, gracias!!!
Muy buen video 👍👏
ths!!!
Hola, quería saber si la mejora de la bolilla de metal tambien es necesaria en caso de que el acople sea fijo y no de tipo resorte
Hola Julian, si el acople es fijo la bola no surte efecto alguno, sólo es para acoples con mecanizado en muelle, hace que el muelle cumpla su objetivo cuando el eje de tracción Z se desplaza en X e Y, manteniendo los incrementos en Z inalterables.
Y que es mejor, el acople en muelle o en fijo? Porque mi impresora lo tiene fijo y no se si es conveniente cambiarlo o dejarlo así.
Hola@@Jose-tt1og , la respuesta es compleja, en un mundo ideal el movimiento del eje Z debería ser sólo eso; movimiento en Z, pero debido a la forma en como se construyen los husillos y varillas roscadas e incluso las tolerancias del resto (motor, rodamientos, ... etc) y la forma en la que se ensamblan ... etc , hacen que se transmitan excentricidades en el plano XY que dan lugar a patrones regulares en el mejor de los casos e irregulares en el peor (Z-Wobble), ... el acoplamiento flexible es un intento simple de reducir estos efectos, aunque no es perfecta. Cuando te metes de lleno en buscar una solución perfecta, te das cuenta de que te puedes obsesionar hasta el infinito y más allá 🙂. Echale un vistazo a la solución WobbleX, es la solución más radical para atajar el problema ... ruclips.net/video/4kQZnSzZHD0/видео.html el diseñador de esta solución tiene su producto en aliexpress por unos 20€...
Así que si puedes , cambiarlos a flexibles, cambialos, pero no esperes grandes resultados, la solución es más compleja.
De que tamaño tienen que ser las bridas de aluminio ? He mirado el enlace y no me queda claro si es el 4x18x8. Por otro lado, cuál es la complicación del separador superior en el eje Z? Hacer que coincida justo sobre la parte ancha de la rosca?
Hola Rubén ... en la descripción del vídeo , justo encima del enlace lo tienes , 8x25x8
Hola, muchas gracias por el video, muy bueno!, pero me queda la duda de la funcion del separador, para que sirve?
El Espaciador (min 1:35) sirve para asegurarnos de que la parte interior del rodamiento superior haga contacto con el GT2, me explico, de no haber un espaciador, la parte plana superior del GT2, podría hacer contacto al mismo tiempo con la parte interior y con la exterior del rodamiento superior y eso provocaría un funcionamiento anómalo, nos interesa que haga contacto sólo con la parte interior del rodamiento. Normalmente los rodamientos tienen su parte interior un poco más ancha que la exterior, para evitar que lo que anexemos a su núcleo haga contacto con la parte exterior, pero esto no siempre es así, introduciendo el espaciador nos aseguramos que sólo se toco el anillo interior del rodamiento.
@@canal3dcapital534 súper! Muchas gracias por tu ayuda 🙏
@@RenzoRoagna ... a servir 🙂
que utilidad tienen los separadores?
El de arriba (el impreso) bloquea el movimiento hacia arriba del tornillo de tracción Z, el de abajo (la bola de acero insertada en el acoplador flexible) bloquea el movimiento hacia abajo del tornillo de tracción Z, y los dos en conjunto, permiten que el acoplador mantenga su funcionalidad de compensar el posible descentrado del tornillo de tracción Z.
Me pierdo un poco con el ajuste de las excentricas, cuando se que las excentricas estan correctas?, ya lo tengo montado todo y el ajuste Z parece que lo tengo correcto con la comprobacion, si las excentricas no estan bien puedo ajustarlo luego?
Hola Anonimus Pries ... si puedes ajustarlas con posterioridad, pero lo relevante es asegurar que las tuercas excéntricas se mantengan en simetría respecto al plano imaginario que cortaría por el centro de la impresora , si te fijas en el video (minuto 2:47) cuando el orificio del lado derecho e izquierdo están en asimetría, la propia geometría genera un pequeño desnivel, que hace que el perfil de aluminio del carro X, no esté paralelo al plano de la cama caliente, por eso tienes que tener muy bien localizado la zona de menor excentricidad de la tuerca, un truco es pintarla con un rotulador permanente, o hacerle una pequeña muesca en ese lado a la tuerca, de esa forma al ajustar, las tuercas en ambos lados sabrás que las dos están tienen la muesca a la misma altura.
@@canal3dcapital534 vale le echare un vistazo e intentare hacerlo antes, es que no veo exactamente cuando estan bien, no se si algun pudieras tener un video de explicacion sobre este tema, claro esta cuando tengas mucho tiempo jeje. un saludo y gracias ;)
@@anonimuspries2141 animo es fácil
Podria saber que grasa usas para lubricar las bolas de los acoplamientos? algun enlace de compra o marca, gracias de antemano
Hola Juan ... Es grasa de rodamientos de bici, la compré en decathlon.
Hola! muchas gracias por tus tutoriales, estoy tratando de mejorar mi X1 porque me hace lineas horizontales, mejoró mucho cuando le saqué la correa y la fijación de arriba a las varillas de eje Z. La mía vino con acopladores rigidos en los motores Z, recomendás que le ponga los flexibles? Muchas Gracias!
Muy buenos videos la verdad. con lo que le has hecho hasta ahora a la artillery se le han ido las lineas del z? Gracias por tus videos
Se nota bastante a altas velocidades, ... pero si llegar a hacer spoiler ... espera al que voy a publicar entre hoy y mañana MOD6 ... ese si que se nota :-)
@@canal3dcapital534 ok perfecto. Gracias por tus vídeos explicativos
Buenas, he intentado hacer lo de levantar los motores 1,5mm pero me es imposible, a nada que los levante para que no peguen en la chapa, los agujeros de los perfiles no encajan con la posición de los tornillos y por lo tanto no puedo apretarlos en esa posición
Hola Jacinto ... puedes modificar levemente la tornillería y usar tuercas v-slot para separar el motor de la chapa base (es.aliexpress.com/item/32821764328.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3dac392an3w8Xc&algo_pvid=59c1f18b-672f-4eb4-8927-04f05590c696&algo_exp_id=59c1f18b-672f-4eb4-8927-04f05590c696-5&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2264927464365%22%7D) ... de todas forma la separación es básicamente, para que el motor no transmita ruidos a la chapa base (pues esta actúa como amplificador de los mismos), basta con que el motor este algo separado para evitarlo, 0,4mm creo que es suficiente.
muy buenos tusvideos. te hago consulta , he visto que muchos ponen acopladores rigidos , tu los probaste?
Por poder se puede, pero puedes variar el centro ideal de rotación de las roscas tractoras Z, eso implica que el eje X puede moverse de forma casi imperceptible hacia adelante y atrás en Y, llegando a generar algún patrón repetitivo, sobre todo a partir de la parte central hacia arriba, todo depende de lo bien o mal que estén mecanizadas/acabadas la roscas de las tuercas de latón Z y los tornillos tractores Z, y por supuesto del esmero que haya puesto el chino de turno, en centrar los motores Z al ensamblarlos al cuadro.
Una Alfawise U20 que tuve (1ª versión, me consta que las siguientes venían mejor) estaba tan mal mecanizada y ensamblada que se quedaba bloqueada hasta con acoplador flexible.
Yo hoy por hoy prefiero que sea algo flexible, con los cambios expuestos.
Lo ideal sería tener productos de altísima calidad en los tracción Z, pero eso dispararía los costes.
La verdad muy buen canal por tu aportes. Mi máquina mejoró mucho su calidad . Gracias
@@SupertecArg gracias
Podrías hacer un vídeo mostrando las diferencias en la calidad que habéis observado después de hacer esta modificación?
Hola IN ... Pues lamentándolo mucho no puedo complacer tu curiosidad ... visualmente ... entono un mea culpa, de hecho pude mostrar algo de esto en el video con un micrómetro ... tendría que deshacer y rehacer el MOD ... lo que si te puedo indicar son las condiciones en las que se muestra más efectivo este MOD, ...
... p.ejemplo si la disposición de la bobina de filamento y el sensor de filamento no son correctas, el filamento puede llegar a tener demasiada tensión, tensión que se traduce en un leve movimiento del conjunto del extrusor hacia arriba en Z (influye también el apriete de las excéntricas del carro X y las del Z, así como la holgura o tolerancia que tengan las roscas junto a su tornillo de tracción Z), eso haría que la deposición Z en ese momento, fuese más alta y delgada de lo requerido. p.ejem Si tienes una bobina a punto de terminar, el filamento está muy curvado, y puede ofrecer más resistencia al paso por el sensor, que si no está en una posición correcta, puede derivar en un tirón.
... Otro caso es un desequilibrio en la presión en los rodamientos Z, si un lado tiene más presión que otro avanzará con más dificultad, este desequilibrio puede ser por la presión de la excéntrica, o por una falta de paralelismo de ambos lados del puente, en este caso, la presión se traduciría en una compresión excesiva del muelle del acoplador flexible de aluminio, que haría que el eje Z avance más lento de lo requerido, comprimiendo la deposición de la capa.
Si la máquina está bien ensamblada es más difícil que estos efectos se vean.
@@canal3dcapital534 comprendo muy bien el paralelismo del eje x con respecto a excentricidad de las tuercas pero ahora me surge una duda con respecto a la cama de impresión está tiene tres exentricas para ajustar la cama al riel del eje Y comprendo que en si no afectaría la impresión ya que el movimiento de la cama hacia atrás y hacia adelante sería igual pero lo que si puedo notar es que con el tiempo la cama se va desajustando lo que provoca que patines y no realize un buen apoyo mi pregunta sería cuál sería la forma correcta de ajustarlas según el vídeo puedo suponer que se deben ajustar primero las exentricas exteriores de forma simétrica y de último la que está en medio supongo que no importaría el sentido pero realmente no soy mecánico así que no estoy seguro quisiera saber tu opinión al respecto
@@masterjavier1992
Hola Javier, … desde mi punto de vista 3 excéntricas a cada lado del carril, es un exceso de celo en el diseño, los dos rodamientos centrales sobran, ...
… pero si quieres seguir un método fiable usando las 6, primero ajusta las de delante y detrás buscando el desplazamiento; me explico, ajustas la excéntricas trasera y mueves la rueda con el dedo, si patina sigues ajustando la excéntrica, hasta que la cama se desplaza con el giro de la rueda, es decir tiene que ser un contacto firme (tampoco te pases, que no sea excesivo, basta con que la cama se mueva al girar la rueda y que no patine), seguidamente haces lo mismo con la excéntrica frontal, con esto tendrías ajustadas la 4 ruedas esenciales y para terminar ajusta las centrales, pero al ajustar las centrales, busca sólo que giren al desplazar el conjunto de la cama de adelante a atrás, es decir, no busques que la cama se mueva al mover con el dedo la rueda. También si lo prefieres las puedes dejar sin movimiento, no aportan nada.
… habrás visto que hay quien ha sustituido este sistema de rodamientos-excéntricas en un carril, por un carril lineal de rieles o incluso dos carriles de rieles, o incluso han reforzado el sistema original con un sistema de rieles lineales cilíndricos a ambos lados, … lo cierto es que te puedes volver loco buscando reducir los errores a la mínima expresión, el límite está en las ganas y el presupuesto.
… al hilo de esto, otra parte que tiene que estar bien calibrada es el carril sobre el que se desplazan las ruedas del eje Y, en concreto que sea perpendicular al plano que forman los dos mástiles del eje Z y para comprobarlo puedes usar una Escuadra tope (son escuadras con un angulo de 90º usualmente se usan en mecanizado) una forma de medir esto indirectamente, es medir que cada mástil guarda 90º con la chapa superior que resguarda la electrónica (no es la forma más precisa, pero sí suficiente), si existe una desviación sustancial, la forma más fácil de arreglarlo es añadir barras estabilizadoras para corregirlo (con las traseras sería suficiente), pues al ser una estructura autoensamblable de carriles, no hay forma de corregir el error de perpendicularidad garantizando la estabilidad, sin sustituir las piezas mal mecanizadas-ensambladas de fábrica.
Una vez has hecho todo esto, puedes proceder al calibrar también el carril X como indica el video y a calibrar la altura de la cama caliente.
@@canal3dcapital534 exelente muchas gracias por tu respuesta voy aplicarlo y en cuanto al eje z voy a revisar lo que dices aunque si veo varias diferencias ya que yo tengo una X2 y esta en el eje z no veo las exentricas si no unos "prisioneros" no se realmente como es el sistema mecánico interno porque tiene toda una tapa plástica que cubre el perfil de aluminio del eje z, supongo que solo ajusta y desajusta porque no ocurre lo mismo que con las exentricas ya que si sigo apretando se nota que queda cada vez más firme asi que debe ser mucho más simple muchas gracias por tus consejos y conocimiento 😁👍
@@masterjavier1992 ... a servir 👍
Buen vídeo pocos explican como tu. Esto ayuda a no tener lineas horizontales en las piezas 3d no? me inicio y ese problema lo tengo. Lineas mas gruesas o mas oscuras que afean la calidad. Gracias
Hola y gracias V PiPol ... esto ayuda, pero antes que esto, te diría que es mucho más importante una buena calibración de longitud de extrusión, de flujo y de PID.
No se si has visto cómo se hacen estas calibraciones el video 6 (sáltate las partes de cambio de Nozzle) ... así deberías notar una mejora en la calidad importante.
@@canal3dcapital534 pues gracias...lo miraré. Un saludo
Hello would be helpfull to get Amazon or ebay links the given text is not found in english on Amazon "MOD5 AX1 Bridle SCSAW 8x25x8 " also Ali does not deliver to germany atm
Hello Michael
Tried the Purchase Link of the part "Flange SCSAW 8x25x8" bit.ly/3cpth0w and it works, apparently the dealer on Aliexpress is JZN Store, and on the page I see no restrictions on shipping to any country, no need If they do not ship to Germany, look for another distributor on Aliexpress for the same product.
To facilitate the search for the environment, a screenshot of the product in question ...
bit.ly/3cpth0w
If you are lucky, looking for another distributor please let me know, so that others who encounter your same problem can benefit from the solution
Thank you
Hola. Estupendos tutoriales. Gracias a ellos voy mejorando mi Artillery x1 poco a poco.
Recomiendas quitar como muchos dicen la correa superior para que los dos motores no vayan acompañados?
Saludos!!
Gracias Miquel
Hay polémica con la utilidad de la correa de sincronización, ... en mi opinión, a nivel mecánico ayuda a repartir de forma homogenea el par motor en la elevación Z, si trabajas con retracciones que incluyan separación Z, eso ayuda a aumentar mucho la aceleración.
Yo no los he quitado, no creo que influyan demasiado en la calidad de capa, pero sí en la velocidad de separación y por tanto de impresión.
@@canal3dcapital534 muchas. Gracias por contestar.
A ver si me puedes aclarar esto. Yo en mi caso tengo la cama muy deformada cosa que ha mejorado mucho actualizando Marlin a la versión que se puede nivelar punto a punto... Y también me aconsejaron usar siempre el salto en Z. Es eso correcto? Siempre lo tengo que tener activado? O solo si son piezas con relleno y las que no.
Gracias!!
Saludo.
@@omnifauna si por salto en Z entendemos Z-hop o Retraction Vertical Lift, en principio ayuda a tener caspas visibles más limpias, libres de artefactos producidos por el Nozzle en su transición de un punto a otro, el relleno no se va a ver afectado, si la capa visible, yo normalmente lo tengo a 0, sólo lo uso cuando la capa tiene gran cantidad de detalles.
@@canal3dcapital534 como siempre un placer aprender de quienes saben.
Ahora toca pruebas pruebas y más pruebas 😅
Muchas gracias!!
@@omnifauna ⛏