Судя по ролику,автор технически грамотный человек,но не факт,что он одобрит другую идею,более простую и не дорогую.Эту идею вычитал давно За рулём,человек поставил простой вентиль на патрубок перед радиатором на своей Волге.Я тоже воспользовался его советом,и поставил шаровый кран на своей ВАЗ-2109.Самое важное в этой системе,чтобы хорошо работал салонный отопитель.Когда система охлаждения не имеет воздушную пробку,то печка очень хорошо справляется при езде в городском режиме.На трассе,всё же,придётся открывать этот кран,но чуть-чуть.Пробуйте,кому понравилась эта простая задумка.
Вы правы. Я, конечно, не отрицаю такую идею, но мне кажется, что она не проще. Работа термостата заключается в том, что бы поддерживать температуру двигателя автоматически. То что вы предлагаете, это уже ручная регулировка.. Это касается и картонки.
Респект! Я на 21093 с высокой панелью сделал по другому, заменил алюминиевый радиатор печки на медный и устранил щели в воздуховодах. В машине сразу стало жарко. На трассе вентилятор печки вообще не включал, хватало силы набегающего воздуха.
Не знаю как на девятке воздухозабор, а на десятке не очень. Без вентилятора окна начинают запотевать. А так, у меня из дефлекторов дует 70-75 градусов. Руки обжигает. Радиатор родной, алюминиевый. Система отопления в идеальном состоянии. Антифриз меняю каждые 2 года. Если дольше, то начинает буреть.
Интересная тема. Тоже дорабатывал охлаждение, но я пошёл по пути доп датчика и Эл насоса. Поясню - после форсирования двс поменял теплоотдачу настолько, что использовать макс мощность можно было кратковременно. Соответственно, увеличив скорость обмена и изменив прохождение воздуха в моторном отсеке (врезал пару "жабр" в капот), я убрал проблему на 80-90%.😂. То есть описал часть того с чем столкнулся. Думаю, обычный мотор должен справляться с своими нагрузками без таких наворотов, завод все таки имеет команду инженеров. И ещё... При первых запусках я увидел что мой термостат "потёк", имею ввиду агент расширения начал выходить чз уплотнение. Надеюсь это не произойдёт после того как вы ограничите его ход принудительно. Также замечу, что термоузел обычно ходит 5-6 лет(кроме мировых брендов), соответственно доп настройки могут привести к нарушению режима, а это минимум загубит масло. Уж если играться, то только в сторону понижения температуры. ///просмотрел с большим интересом, желаю удачи 👍👍👍
Если понижать температуру, то этот способ не пойдет, потому что не будет закрываться клапан термостата. При нагреве шток не будет выходить полностью и воск полезет через уплотнение термоэлемента. В моем случае все наоборот - четыре мм. свободы хода. Клапан открывается с опозданием. Потому и температура повышается.
@@andreyti64 да, ещё раз желаю удачи. В моем случае я сначала пытался играть на составе агента - добавил более легкоплавкий. Но оказалось что это чепуха, когда кобылы выросли с 100до 270, штатная система тупо не работает вообще. Даже помпа с повышенной производительностью сняла только 30% проблемы. Вот и пришлось изучить этот вопрос досконально. Хочу отметить - любое серьёзное изменение движка влечёт тотальную замену не только "подвесного", но и агрегатных узлов. Так, по факту выхода из строя пришлось сменить кпп на гетрак, стартер, радиатор, глушитель, сцепление (:))) пять раз) и... Один черт машина проблемная - ходовой хватает на пол года, не смотря что это gm, масло соответственно тоже повышенного качества, как и редуктор заднего привода, который к сожалению невозможно найти на "старичка опеля". Так что мой эксперимент был интересен, но... Стоил 15 лет назад 350т.р. Как машина "обманка" он хороший, но как машина на каждый день фрр, она убита. К сожалению, сейчас такой период упадка, что для масс такие вещи стали чуждыми. Сейчас не до экспериментов, сейчас приоритет выживание. //было приятно получить ответ и увидеть вашу активность. Где-то есть файлы по начальным расчётам работы смеси. Если найду, постараюсь переслать. Думаю вам будет интересно узнать как можно увеличить ст сжатия с 10,0до 14,5 без угроз детонации. Впрочем, вот источник - я брал инфу по скайнам гтр. Имею ввиду что сеть завалена подобной темой. Она не имеет особой ценности.
@@СергейМитин-ь2ф Вот ни когда я не загонялся повышением мощности. Прошивки, поршни, шатуны. Не для меня это. Предпочитаю спокойный стиль езды. По трассе бывает 120 - 130 но редко. В основном в пределах ненаказуемости. Форсированный двигатель это уменьшенный ресурс. Для меня куда важнее экономичность. По компрессии. Кап.ремонт двигателя в 2013 году. Компрессию в последний раз мерил в 2020. 14.3 - 14.5 Надо еще померить. Руки не доходят. Компрессометр есть. Но там же надо свечи выворачивать, а не хочется)))).
Я думаю кран шаровый 3/4 врезать между радиатор в патрубок, термостат убрать, если слегка прикрыть будет также само и у вас работать, только вначале разогреть, а потом открыл еле проходило будет работать, спасибо за видеоролик.
Шаровый кран в угловой патрубок позволит направить весь поток через печку, но перекроет поток через радиатор охлаждения, что чревато перегревом двигателя.
Прикольно , я эта идея 💭 живет у меня два месяца, не думал что кто то уже сделал но у меня родилась уже вторая версия сделать электромагнитный термостат который будет управлять и включать вентилятор по температуре
Все тут нормально. Зарядка идет, да еще как идет. Все дело в том, что в далеком 2016 году я поставил регулятор напряжения ТОРН-77. По схеме питания лампы заряда стоит резистор. Так вот этот резистор "не дружит" с регулятором. Подбирать резистор не стал. Лампа заряда АКБ горит в пол-накала и указывает на свою исправность. Вот если загорится в полный накал, то значит нет заряда, а если потухнет, значит перегорела.
Поясняю для тех кто читать не умеет ,Время открытия форсунок зависит от температуры 2 непрогретый двигатель подвержен повышенному износу по разным причинам не буду перечислять - долго 3 холодный двигатель даже на газу едет хуже 4 электронный термостат это вещь хорошая но пока недоступная и наконец установив температуру включения вентилятора 95-97 градусов сбережёте деньги и нервы и съэкономите горючее . Купите борт компьютер поможет сберечь деньги и время (не надо ездить к барыгам в автосервис)
Холодный двигатель, например +30 - 40 град.всегда едет лучше чем нагретый до +90 град. Связанно это с тем что топливо и воздух попадают в камеру сгорания в большем обьеме (так как меньше нагреты)
Даров камрад! Хреновый такой себе переключатель зима-лето, хотя сделано не плохо. Который не учитывет величину полного открытия. По озвученным цифрам температуры-доработка еще более бессмысленна. В отношении зимней езды-обслужите отопитель, и потом поймете, что двигатель вам до 85 не удастся нагреть(особенно если двиг 16кл), неговоря о 90. Материал рассчитан на контингент не имеющий понимания элементарных вещей, которым под видом хорошо поданной информации, можно скормить что угодно. Информация подана хорошо и в большом объеме.....
Что значит "обслужить отопитель"? Промыть систему охлаждения, почистить радиатор? Мне это делать нет необходимости. Уверяю, все системы на моем авто в идеальном состоянии. Что касается 16 клопов, не знаю. А на моем печка жирит не плохо. При минус 10 из дефлектора дует 75, может чуть меньше - 73. И по этому на холостых оборотах печка выхолаживает мотор. А при обычной езде Но ПрОблем. А народ ставит дополнительную помпу на отопитель. Вот это точно бред. В сильный мороз двигатель и при умеренной езде будет остывать. Так что в моем ролике нет ни какого обмана. Все как есть. Кстати, повысить КПД печки можно и без помпы. Но это уже другая история.
@@ЗАХАРЗАХАРОВИЧ-с7р Кардонки были актуальны в те времена, когда ездили на воде. Иначе, в радиаторе вода замерзала. Я этим последние 15 лет не страдаю. Радиатор избавляет двигатель от излишков тепла. А если тепла не хватает, то и радиатор будет холодным, потому как термостат пустит жидкость по малому кругу. Закрывать радиаторную решетку смысла нет. В моторном отсеке "вентиляции" с избытком. Накрывать движок автоодеялом - 50/50. Вот я укутал его двумя слоями паласа сверху и спереди, помогает. Но если в оттепель, да в пробке начнет перегреваться, то вентилятор будет бессильным против кардонки. Так что толку от нее нет. И я уссываюсь от тех, кто ездит с кардонками, особенно, если это иномарка. И такие бывают.
@@andreyti64 про доп помпы я ничего не говорил, т.к это больше решение имеющихся проблем,чем модификация. Отопитель у вас греет хорошо, но не указали на каких режимах/обоотах, при какой температуре/двигателя/за бортом. Вопрос открыт-откуда берет отопитель столько тепловой энергии, не отнимая её у ДВС, и мы говорим не о пятерках и нивах, а переднеприводных восьмерках-десятках, точнее о двигателе 1,5-1,6 с термостатом 21082, где при исправной системе, отопитель имеет возможность отбирать столько тепла, что в большинстве случаев (исключая экстремальные режимы работы ДВС), достаточно для работы термостата в закрытом состоянии. Да для показательных замеров, можно дождаться полного открытия термостата и показать весь потенциал, но это на коротком промежутке времени, т.к потом последует спад и стабилизация температуры ОЖ. А если стоит медный радиатор отопителя нового образца......то это ещё интереснее.... Я живу на юге тюменской области, морозов более -45 не бывает, в среднем -20/25
@@andreyti64 то , о чем я пишу, результаты потраченного времени на модификации и замеры, чтоб не быть голословным, информация вся зафиксирована и облагорожена мной, на небезызвестном сайте сообщества "машин и людей". Я ничего не имею против, но вы сами указали на бесполезность собственной доработки.
Люблю умных мужиков ,мне это трудно я купил термостат на 75 градусов а зимой пользуюсь защитой от ветра ,намодником им и регулирую открыть закрыть ,привык и утром смотря от температуры и какая работа трасса или город знаю сколько открыть
Выход из положения, конечно. Вы мыслящий оптимально человек. Но задача системы охлаждения в максимально короткие по времени прогревочные участки обеспечить выськую скьроть выхода на темпер режим. А класс термостат имеет приличную инерцию в обе стороны. От этого масло двс быстрее деградирует. Особенно в блока , гюе вход с петвогь цилиндра, а выход ОЖ из четвётого протоком. Искл чен я блоки двс ауди фол к ваген чугунные 1,6-1,8-2,0 литра. Где вход ож в нижнейчасти блока между 1 и 2 - м цилиндром, а выход в верхней части в головке между 3 м и 4 м цилиндром. Отвод на печку- с торца головки 4- го цилиндра. Эта схема двс очень оптимальна, практически ~ идеальная. Ездил на таких и на дизеле и на бензиновых. Сейчас вынужденно езжу на гол ф-2 с двс 1,3. Похоже этот блок почти не омывается ОЖ, в большей степени только головка блока. С 1 - го по 4-й.
А зачем его регулировать? Если он исправен, то двигатель не перегреется с любой температурой открытия термостата. А если не исправен, то его надо менять, а не регулировать.
А летом опять поставить на 85? Ты предлагаешь два раза в год сливать антифриз? Пересмотри ролик ещё раз. Там доступно объяснено почему я не желаю заниматься ерундой
Андрей , а можно схему подключения резистора , куда и как подключать , а то на моей машине ЭБУ не даёт сигнал на включение вентилятора , а прошивать нет смысла ? Спасибо за помощь !
Зачем такие сложности с кранбуксами? Просто нарезал плотную резьба м5-м6 первым метчиком и крути регулируй. Если стенки термостата тонкие,как фольга- ставь резьбовую заклёпку. Всё!!!
А зачем городить этот колхоз? Не сегодня, так завтра засопливится. Там все-таки давление и не вода. И опять, Крайние положения у меня зафиксированы. А то, ненароком винт выкрутишь совсем.
@@andreyti64 по давлению: древняя тема говнокрышек передавливающих и сгнивающих на вазе. Лет 10 назад покупал крышку то ли febi то ли miele, одну обтачивал и внутрь родной. вместо сгнившего механизма, а другая просто туго не совсем по резьбе накручивалась, но работала. Изначально на родных крышках снижал давление до 0,8 (завод заявлен 1,2 или 1,4, по факту 1,8 и больше). Пониже ради долгой жизни печки, которая самое слабое звено в цепи. Подробности где-то в лкфоруме.
Я думаю, лучше ориентироваться на показания температуры, которые выдает ЭБУ,а не стрелки на панели приборов.Между этими показаниями может быть разница.
@@СергейНестеров-н1щ Ну да.Я и написал выше,что руководствоваться лучше показаниями температуры от ЭБУ. Которую он, естественно, рассчитывает со своего датчика.
@@Konka_WuactheslawЯ просто не лето снимаю термостат. А вообще то помпа может приводится через термо муфту ( как вентилятор охлажден я в вольво 740) . И иметь обороты прогона охлаждайки в зависимости от температуры ОЖ возле камеры сготания, в головке двс. Но " конструктора и технологи же не дураки" . И проектируют и выпускают убогое.
Если термостат не будет полностью открываться он выйдет из строя , так ка при нагрев в капсуле будет создаваться высокое давление, что повлечет за собой выдавливание воска из колбы через уплотнительное кольцо или произойдет разв корбы.
Так тут все с точностью до на оборот. В холодном состоянии шток имеет свободное положение без упора. При нагреве он сначала немного выходит, а уж потом открывает клапан. То есть термостат работает с задержкой. А летом все работает в штатном режиме.
@@andreyti64 что значит с задержкой? Если воск нагрелся, он должен расшириться на определенную величину, пропорциональную нагреву. Что замедлит его нагрев ? Думаю что к лету термостат перестанет открываться на полную величину.
@@romanserba6267 Объясняю еще раз. Воск при нагреве расширяется как ему положено. Шток выходит. Но у штока до упора есть зазор. Шток выходит пока не упрется. Как только упрется в свое седло, начинает открываться клапан. Выходит, что клапан открывается чуть позже, чем начал плавится воск. Охлаждающая жидкость попадает в радиатор не в полном объеме. А стало быть температура двигателя повышается. При летней настройке термостата этого зазора нет, как и у истокового термостата.
Все верно. Горит, но не совсем. Я на своем авто установил ТОРН (термооптимизированный регулятор напряжения) Очень хорошая штука. Главная фишка, это то, что напряжение заряда зависит от температуры самой батареи. То есть летом в жару напряжение минимально, а зимой в мороз максимально. Но там еще куча примочек, например, задержка включения генератора в работу зависит от температуры двигателя. На холодном, непрогретом задержка 5 сек. Так вот, побочным эффектом оказалось, что лампа заряда батареи горит в-полнакала. Нужно подобрать другой резистор в приборке. Сначала я озадачился, но потом пришел к мысли, что лампа, горящая в-полнакала - вечная. А еле заметное свечение (днем ее не видно) говорит о ее исправности. Ведь сгоревшая лампа не покажет отсутствие заряда. Как то так.))))
@@ДмитрийРочев-ш2к До установки ТОРНа все было как у всех. В моем случае дело вовсе не в контакте. При включении зажигания лампочка горит в полную силу, потом, после пуска, тухнет. Под капотом стоит вольтметр в блоке управления предпусковым подогревом. Так что уровень заряда всегда под контролем. И так уже более 6 лет. Кстати, в ролике про предпусковой подогрев (в самом конце на 15:00) можно проследить поведение лампы заряда. Генератор включается в работу через секунду после пуска. На холодном двигателе - через 5 сек. после выхода двигателя на стабильный режим работы.
А с чего бы 95? Термостат на 85. И это не я придумал. Тем более, что летом температура и так на несколько градусов выше, а зимой я добавляю. А если поставить дополнительную эл. помпу, как это некоторые делают, то мотору вообще сложно прогреться.
Я на этот вопрос уже несколько раз отвечал. У меня стоит регулятор напряжения ТОРН-77. Умная штука. Классная вещь. Стоит с 2016 года. Так вот, получилось так, что с этим регулятором лампа зарядки светит в пол-накала. Ни чего не стал делать, оставил так. Зато я знаю, что лампа исправна и я спокоен, что заряд идет. При запуске двигателя все лампы на приборке тестируются. Тогда такой вопрос, при запуске вы всегда смотрите на приборку и на все ли лампочки обращаете внимание?
С зарядкой все в порядке. У меня стоит регулятор напряжения ТОРН-77. Видать, параметры резистора лампы зарядки в приборке не соответствует этому регулятору. Лампа светит в полнакала. По этому на видео видно значок. Но на самом деле при включенном зажигании лампа светит гораздо ярче, потом притухает. Устранять не стал, так как еле светящаяся лампа говорит о своей исправности и нет причин сомневаться в том, что заряд есть.
ЛЕТОМ МАШИНА,ЕСТЕСТВЕННО,ПРОГРЕВАЕТСЯ БЫСТРЕЕ,НО НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ.На моем авто,к примеру,через каншину включение вентилятора охлаждения выставлена на 95 градусов и никаких проблем нет.@@НиколайК-к7с
Температура двигателя зависит от термостата. На термостате есть две цифры 8 и 5. И это произведено заводом. Так что, как сгорает топливо нужно спросить у производителя. А в ЭБУ заложены корректировки согласно температуры ДВС.
@@AndreykaSurgutдля Сургута термостат на 100 градусов делать, помимо всяческих утеплений. Я тут сменил термостат, а старый на эксперименты, шток сточил - пофигу, 82 открывает, 73 закрывает, пружину поднял канцскрепкой -98 открытие 79 закрытие, т е. держать градусов 86 будет .
@@AndreykaSurgut не подумайте, что я против ваших 110, или штатной температуры с замёрзшими окнами дверями конечностями, хозяин-барин, а если отпишитесь что произошло, вообще красава
Вазовский пилю на 3-4 мм, 90-93 итог, реношный отпилил -82 всего, бушный. Скрепка под пружину - 98 открылся 79 закрылся. Шайба медная - 91-80. Это снятый бу PS 98 из-за воздуха
@@andreyti64 ну с вазовским пиленным поездил, ничего, а вот реношный как увидел 20и градусный скачок температуры, так сразу захотел его сгладить, хоть бы сезонным термостатом, а то такие скачки как бы ещё проблем не добавили. Стабильней температура, меньше скачки (гистерезис). А винт там некуда всверливать, там выход прямой на радиатор.
Наркомания какая то.Все гораздо проще.Сверлишь отверстие,нарезаешь резьбу,загоняешь соответствующий болт с шайбой с резиновым уплотнителем и контришь.Уже четвертый год так езжу
Во первых стрелка не показатель, у меня выше 90,а по ОВD только 87. Во вторых, ставил на 92 в среднем где-то держит 88-89. А мотору глубоко пофигу когда у него температура выше, зимой или летом. Поэтому смысла ни какого нету, менять или крутить.
.А у меня стрелка с елеэмкой один в один. И мотору, конечно, пофиг, что на улице жара, а ты его жаришь. Только у тебя нет запаса температуры в несколько градусов во время непредвиденной ситуации.
Тоже не правильно. Нарушается температурный режим даже летом. У отца на Москвиче термостат заклинил и он выдернул оттуда клапан. А я голову ломал, почему мотор не прогревается.
Все там идет. Лампа горит в полнакала. А это значит, что она целая. Когда зарядка не идет, а это в зависимости от температуры двигателя, от 1 до 5 сек, то лампа горит в пять раз ярче.
Ключевое слово - "регулируй". Ехай и следи за температурой. Станет жарко, остановись и поправь ручку крана. Только не перепутай в какую сторону. Можно еще четыре кнопки поставить для открывания форсунок или реостат на генератор, что б нужное напряжение давал. Ну, это так, без обид. Все процессы должны происходить автоматически. Не просто так придумали термостат.
рабочая температура инжекторного двигателя 95 можно еще подкрутить . а вообще сраные инженеры могли бы уже электроный термостат поставить которым должен управлять блок мозгов
@@Михаил-ш8о8ш Этот термостат безупречно работает лет 12. Стабильно держит 85 градусов. Нормально для лета. Мотор не перегревается. А зимой хочется чтоб в салоне было немного потеплей. Точнее, чтоб салон нагревался побыстрее. При коротких поездках на работу-с работы в салоне становится тепло к концу поездки. В продаже есть термостаты на 92 градуса. Но для лета это не вариант. А менять/переставлять термостаты два раза в год, вот это танцы с бубном. У меня как раз-таки все легко и просто. Два оборота и ву-аля.
Молодец. Так держать. Суй картон. А когда будет жарко, типо оттепель или пробка или в снегу застрял - вынь картон. А когда мороз будет, снова сунь. И так до весны. На то и придумали термостат, что бы температура двигателя поддерживалась автоматически. Это деды ездили с картонкой, ибо ездили на воде, что б радиатор не прихватило.
@@andreyti64 Тут все такие замороченные что ли 😂 30 лет за рулём и никогда не возникало желания и потребности сверлить термостат. Только летом газель грелась (одна из машин), показал бы лучше как сделать что бы температура летом меньше 90 была.😉
@@proximo7349 Поставь термостат на 85 градусов.... или промой систему охлаждения. Не раз видел как у жигуля и ему подобных в конце ноября вентилятор херачил. Вот это греется. А у тебя, так, детский лепет.))) Ну, а если серьезно, сделай принудиловку. Я себе, уж, давно сделал. Только через нихромовый резистор. Обороты ниже средних. Не слышно и не видно. А температура в шестичасовой пробке под Ростовом в июле выше 92 не поднималась. Въезжаешь в городскую пробку, кнопочку нажал и на приборку можешь не смотреть.
@@proximo7349 Да, на Газели не ездил. Но принудительное включение вентилятора хуже не сделает. Может даже поможет в трудную минуту. Можно и без резистора. Будет погромче.
Александр, это вы больны. 4 градуса к Т двигателя это заметный прирост комфорта в салоне. Это мне известно лет 8 - 10, когда поменял термостат, а он оказался чуть теплее. Ключевое слово - ЧУТЬ.
Судя по ролику,автор технически грамотный человек,но не факт,что он одобрит другую идею,более простую и не дорогую.Эту идею вычитал давно За рулём,человек поставил простой вентиль на патрубок перед радиатором на своей Волге.Я тоже воспользовался его советом,и поставил шаровый кран на своей ВАЗ-2109.Самое важное в этой системе,чтобы хорошо работал салонный отопитель.Когда система охлаждения не имеет воздушную пробку,то печка очень хорошо справляется при езде в городском режиме.На трассе,всё же,придётся открывать этот кран,но чуть-чуть.Пробуйте,кому понравилась эта простая задумка.
Вы правы. Я, конечно, не отрицаю такую идею, но мне кажется, что она не проще. Работа термостата заключается в том, что бы поддерживать температуру двигателя автоматически. То что вы предлагаете, это уже ручная регулировка.. Это касается и картонки.
Так термостат - и есть этот кран, не? Только автоматический
Респект! Я на 21093 с высокой панелью сделал по другому, заменил алюминиевый радиатор печки на медный и устранил щели в воздуховодах. В машине сразу стало жарко. На трассе вентилятор печки вообще не включал, хватало силы набегающего воздуха.
Не знаю как на девятке воздухозабор, а на десятке не очень. Без вентилятора окна начинают запотевать. А так, у меня из дефлекторов дует 70-75 градусов. Руки обжигает. Радиатор родной, алюминиевый. Система отопления в идеальном состоянии. Антифриз меняю каждые 2 года. Если дольше, то начинает буреть.
Интересная тема. Тоже дорабатывал охлаждение, но я пошёл по пути доп датчика и Эл насоса. Поясню - после форсирования двс поменял теплоотдачу настолько, что использовать макс мощность можно было кратковременно. Соответственно, увеличив скорость обмена и изменив прохождение воздуха в моторном отсеке (врезал пару "жабр" в капот), я убрал проблему на 80-90%.😂. То есть описал часть того с чем столкнулся. Думаю, обычный мотор должен справляться с своими нагрузками без таких наворотов, завод все таки имеет команду инженеров. И ещё... При первых запусках я увидел что мой термостат "потёк", имею ввиду агент расширения начал выходить чз уплотнение. Надеюсь это не произойдёт после того как вы ограничите его ход принудительно. Также замечу, что термоузел обычно ходит 5-6 лет(кроме мировых брендов), соответственно доп настройки могут привести к нарушению режима, а это минимум загубит масло. Уж если играться, то только в сторону понижения температуры. ///просмотрел с большим интересом, желаю удачи 👍👍👍
Если понижать температуру, то этот способ не пойдет, потому что не будет закрываться клапан термостата. При нагреве шток не будет выходить полностью и воск полезет через уплотнение термоэлемента. В моем случае все наоборот - четыре мм. свободы хода. Клапан открывается с опозданием. Потому и температура повышается.
@@andreyti64 да, ещё раз желаю удачи. В моем случае я сначала пытался играть на составе агента - добавил более легкоплавкий. Но оказалось что это чепуха, когда кобылы выросли с 100до 270, штатная система тупо не работает вообще. Даже помпа с повышенной производительностью сняла только 30% проблемы. Вот и пришлось изучить этот вопрос досконально. Хочу отметить - любое серьёзное изменение движка влечёт тотальную замену не только "подвесного", но и агрегатных узлов. Так, по факту выхода из строя пришлось сменить кпп на гетрак, стартер, радиатор, глушитель, сцепление (:))) пять раз) и... Один черт машина проблемная - ходовой хватает на пол года, не смотря что это gm, масло соответственно тоже повышенного качества, как и редуктор заднего привода, который к сожалению невозможно найти на "старичка опеля". Так что мой эксперимент был интересен, но... Стоил 15 лет назад 350т.р. Как машина "обманка" он хороший, но как машина на каждый день фрр, она убита. К сожалению, сейчас такой период упадка, что для масс такие вещи стали чуждыми. Сейчас не до экспериментов, сейчас приоритет выживание. //было приятно получить ответ и увидеть вашу активность. Где-то есть файлы по начальным расчётам работы смеси. Если найду, постараюсь переслать. Думаю вам будет интересно узнать как можно увеличить ст сжатия с 10,0до 14,5 без угроз детонации. Впрочем, вот источник - я брал инфу по скайнам гтр. Имею ввиду что сеть завалена подобной темой. Она не имеет особой ценности.
@@СергейМитин-ь2ф Вот ни когда я не загонялся повышением мощности. Прошивки, поршни, шатуны. Не для меня это. Предпочитаю спокойный стиль езды. По трассе бывает 120 - 130 но редко. В основном в пределах ненаказуемости. Форсированный двигатель это уменьшенный ресурс. Для меня куда важнее экономичность.
По компрессии. Кап.ремонт двигателя в 2013 году. Компрессию в последний раз мерил в 2020. 14.3 - 14.5 Надо еще померить. Руки не доходят. Компрессометр есть. Но там же надо свечи выворачивать, а не хочется)))).
Я думаю кран шаровый 3/4 врезать между радиатор в патрубок, термостат убрать, если слегка прикрыть будет также само и у вас работать, только вначале разогреть, а потом открыл еле проходило будет работать, спасибо за видеоролик.
Спасибо за видеоролик, вас совет будет работать, спасибо за видеоролик,
Тоже сегодня осенило, но только просто подумал шаровый кран в патрубок врезать. Думаю сработает идея
Шаровый кран в угловой патрубок позволит направить весь поток через печку, но перекроет поток через радиатор охлаждения, что чревато перегревом двигателя.
@@andreyti64 ну.... Смотреть надо....регулировать....посмотрел пару видосов еще....в общем вентель поставить надо... Ну а чтоб не перегреть... регулировать надо...добиться хоть чтоб вентиляторы включались...
Просто краном регулировать не до конца закрывать
Привет,кран в патрубок поставил?Я об этом тоже думал,руки не доходят.
@@СергейСмирнов-з4ж у меня тоже руки не доходят....для начала печку хочу снять, посмотреть как она с наружи выглядит
Приятно слушать человека, который понимает смысл того что и заем он это делает)
Спасибо. Понимание пришло многолетним методом проб и ошибок
Автор, рад что тоже пришла подобнаЯ мысль!
В 11-12 году на Опеле делал ,но проще ...
Ррезьба и шпилька...
Можно и так.
На зиму вставляю картонки между радиатором и интеркуллером . ( это утепляет моторный отсек ) Температура тосола увеличиваетсяч .
Прикольно , я эта идея 💭 живет у меня два месяца, не думал что кто то уже сделал но у меня родилась уже вторая версия сделать электромагнитный термостат который будет управлять и включать вентилятор по температуре
Лишние усложнения тоже ни к чему.
Отлично...Гениально!!!
Идея заслуживае уважения
На приборной панели горит лампа "аккумулятор". Походу зарядка с генератора не идёт! У меня тоже такое же было.
Все тут нормально. Зарядка идет, да еще как идет. Все дело в том, что в далеком 2016 году я поставил регулятор напряжения ТОРН-77.
По схеме питания лампы заряда стоит резистор. Так вот этот резистор "не дружит" с регулятором. Подбирать резистор не стал. Лампа заряда АКБ горит в пол-накала и указывает на свою исправность. Вот если загорится в полный накал, то значит нет заряда, а если потухнет, значит перегорела.
Поясняю для тех кто читать не умеет ,Время открытия форсунок зависит от температуры 2 непрогретый двигатель подвержен повышенному износу по разным причинам не буду перечислять - долго 3 холодный двигатель даже на газу едет хуже 4 электронный термостат это вещь хорошая но пока недоступная и наконец установив температуру включения вентилятора 95-97 градусов сбережёте деньги и нервы и съэкономите горючее . Купите борт компьютер поможет сберечь деньги и время (не надо ездить к барыгам в автосервис)
Холодный двигатель, например +30 - 40 град.всегда едет лучше чем нагретый до +90 град. Связанно это с тем что топливо и воздух попадают в камеру сгорания в большем обьеме (так как меньше нагреты)
Даров камрад! Хреновый такой себе переключатель зима-лето, хотя сделано не плохо. Который не учитывет величину полного открытия. По озвученным цифрам температуры-доработка еще более бессмысленна. В отношении зимней езды-обслужите отопитель, и потом поймете, что двигатель вам до 85 не удастся нагреть(особенно если двиг 16кл), неговоря о 90. Материал рассчитан на контингент не имеющий понимания элементарных вещей, которым под видом хорошо поданной информации, можно скормить что угодно. Информация подана хорошо и в большом объеме.....
Верно , только кардонки помогут быстрее нагреть авто
Что значит "обслужить отопитель"? Промыть систему охлаждения, почистить радиатор? Мне это делать нет необходимости. Уверяю, все системы на моем авто в идеальном состоянии. Что касается 16 клопов, не знаю. А на моем печка жирит не плохо. При минус 10 из дефлектора дует 75, может чуть меньше - 73. И по этому на холостых оборотах печка выхолаживает мотор. А при обычной езде Но ПрОблем. А народ ставит дополнительную помпу на отопитель. Вот это точно бред. В сильный мороз двигатель и при умеренной езде будет остывать. Так что в моем ролике нет ни какого обмана. Все как есть. Кстати, повысить КПД печки можно и без помпы. Но это уже другая история.
@@ЗАХАРЗАХАРОВИЧ-с7р Кардонки были актуальны в те времена, когда ездили на воде. Иначе, в радиаторе вода замерзала. Я этим последние 15 лет не страдаю. Радиатор избавляет двигатель от излишков тепла. А если тепла не хватает, то и радиатор будет холодным, потому как термостат пустит жидкость по малому кругу. Закрывать радиаторную решетку смысла нет. В моторном отсеке "вентиляции" с избытком. Накрывать движок автоодеялом - 50/50. Вот я укутал его двумя слоями паласа сверху и спереди, помогает. Но если в оттепель, да в пробке начнет перегреваться, то вентилятор будет бессильным против кардонки. Так что толку от нее нет. И я уссываюсь от тех, кто ездит с кардонками, особенно, если это иномарка. И такие бывают.
@@andreyti64 про доп помпы я ничего не говорил, т.к это больше решение имеющихся проблем,чем модификация. Отопитель у вас греет хорошо, но не указали на каких режимах/обоотах, при какой температуре/двигателя/за бортом. Вопрос открыт-откуда берет отопитель столько тепловой энергии, не отнимая её у ДВС, и мы говорим не о пятерках и нивах, а переднеприводных восьмерках-десятках, точнее о двигателе 1,5-1,6 с термостатом 21082, где при исправной системе, отопитель имеет возможность отбирать столько тепла, что в большинстве случаев (исключая экстремальные режимы работы ДВС), достаточно для работы термостата в закрытом состоянии. Да для показательных замеров, можно дождаться полного открытия термостата и показать весь потенциал, но это на коротком промежутке времени, т.к потом последует спад и стабилизация температуры ОЖ. А если стоит медный радиатор отопителя нового образца......то это ещё интереснее.... Я живу на юге тюменской области, морозов более -45 не бывает, в среднем -20/25
@@andreyti64 то , о чем я пишу, результаты потраченного времени на модификации и замеры, чтоб не быть голословным, информация вся зафиксирована и облагорожена мной, на небезызвестном сайте сообщества "машин и людей". Я ничего не имею против, но вы сами указали на бесполезность собственной доработки.
Люблю умных мужиков ,мне это трудно я купил термостат на 75 градусов а зимой пользуюсь защитой от ветра ,намодником им и регулирую открыть закрыть ,привык и утром смотря от температуры и какая работа трасса или город знаю сколько открыть
Выход из положения, конечно. Вы мыслящий оптимально человек. Но задача системы охлаждения в максимально короткие по времени прогревочные участки обеспечить выськую скьроть выхода на темпер режим. А класс термостат имеет приличную инерцию в обе стороны. От этого масло двс быстрее деградирует. Особенно в блока , гюе вход с петвогь цилиндра, а выход ОЖ из четвётого протоком. Искл чен я блоки двс ауди фол к ваген чугунные 1,6-1,8-2,0 литра. Где вход ож в нижнейчасти блока между 1 и 2 - м цилиндром, а выход в верхней части в головке между 3 м и 4 м цилиндром. Отвод на печку- с торца головки 4- го цилиндра. Эта схема двс очень оптимальна, практически ~ идеальная. Ездил на таких и на дизеле и на бензиновых. Сейчас вынужденно езжу на гол ф-2 с двс 1,3. Похоже этот блок почти не омывается ОЖ, в большей степени только головка блока. С 1 - го по 4-й.
А зачем его регулировать? Если он исправен, то двигатель не перегреется с любой температурой открытия термостата. А если не исправен, то его надо менять, а не регулировать.
Ну, что тут непонятного? Летом стандарт, а зимой в салоне чуть теплее. В зимнюю стужу прибавка в 4 - 5 градусов хорошо ощущается.
@@andreyti64 ну так поставь термостат на 92 градуса и езди и зимой и летом
А летом опять поставить на 85? Ты предлагаешь два раза в год сливать антифриз? Пересмотри ролик ещё раз. Там доступно объяснено почему я не желаю заниматься ерундой
Ездить на повышенной температуре в летнюю жару? А зачем???
@@andreyti64 ещё раз объясняю, ставишь термостат на 92 градуса и ездишь на нём круглый год.
Андрей , а можно схему подключения резистора , куда и как подключать , а то на моей машине ЭБУ не даёт сигнал на включение вентилятора , а прошивать нет смысла ? Спасибо за помощь !
desyato4ka.ucoz.ru/publ/prinuditelnoe_vkljuchenie_ventiljatora/1-1-0-6
Я поставил тумблер, включаю вентилятор в ручную. Полезно в пробках, не жду, когда двигатель закипит, включаю заблаговременно.
Зачем такие сложности с кранбуксами? Просто нарезал плотную резьба м5-м6 первым метчиком и крути регулируй. Если стенки термостата тонкие,как фольга- ставь резьбовую заклёпку. Всё!!!
А зачем городить этот колхоз? Не сегодня, так завтра засопливится. Там все-таки давление и не вода. И опять, Крайние положения у меня зафиксированы. А то, ненароком винт выкрутишь совсем.
@@andreyti64 Ничего не сопливится. На винт накручивается контрагайка, между ней и термостатом ставится резиновая или силиконовая прокладка. Всё!
@@andreyti64 по давлению: древняя тема говнокрышек передавливающих и сгнивающих на вазе. Лет 10 назад покупал крышку то ли febi то ли miele, одну обтачивал и внутрь родной. вместо сгнившего механизма, а другая просто туго не совсем по резьбе накручивалась, но работала. Изначально на родных крышках снижал давление до 0,8 (завод заявлен 1,2 или 1,4, по факту 1,8 и больше). Пониже ради долгой жизни печки, которая самое слабое звено в цепи. Подробности где-то в лкфоруме.
Я думаю, лучше ориентироваться на показания температуры, которые выдает ЭБУ,а не стрелки на панели приборов.Между этими показаниями может быть разница.
Согласен, но у меня нету бортового компьютера (приказал долго жить) Хотя, оснований не доверять стрелочному прибору, у меня нет.
@@andreyti64 У меня на Калине эбу показывает примерно на 4-5 градусов больше,чем стрелочный указатель.
ЭТУ и указатель получают сигнал от разных датчиков (по крайней мере на девятке), которые установлены в разных местах.
@@zanamzarДатчики стоят в разных местах, и температура там не одинаковая.
@@СергейНестеров-н1щ Ну да.Я и написал выше,что руководствоваться лучше показаниями температуры от ЭБУ. Которую он, естественно, рассчитывает со своего датчика.
Спасибо за идею. Жаль на гольфе-2 так не получится.
не повірите, вв поло... я теж сюди потрапив 😂
@@Konka_WuactheslawЯ просто не лето снимаю термостат. А вообще то помпа может приводится через термо муфту ( как вентилятор охлажден я в вольво 740) . И иметь обороты прогона охлаждайки в зависимости от температуры ОЖ возле камеры сготания, в головке двс. Но " конструктора и технологи же не дураки" . И проектируют и выпускают убогое.
Александр здравствуйте а не попадался вам мотор 11182?
Нет, как то не вникал в эту тему.
@@andreyti64 извините не туда написал
Если термостат не будет полностью открываться он выйдет из строя , так ка при нагрев в капсуле будет создаваться высокое давление, что повлечет за собой выдавливание воска из колбы через уплотнительное кольцо или произойдет разв корбы.
Так тут все с точностью до на оборот. В холодном состоянии шток имеет свободное положение без упора. При нагреве он сначала немного выходит, а уж потом открывает клапан. То есть термостат работает с задержкой. А летом все работает в штатном режиме.
@@andreyti64 что значит с задержкой? Если воск нагрелся, он должен расшириться на определенную величину, пропорциональную нагреву.
Что замедлит его нагрев ?
Думаю что к лету термостат перестанет открываться на полную величину.
@@romanserba6267 Объясняю еще раз. Воск при нагреве расширяется как ему положено. Шток выходит. Но у штока до упора есть зазор. Шток выходит пока не упрется. Как только упрется в свое седло, начинает открываться клапан. Выходит, что клапан открывается чуть позже, чем начал плавится воск. Охлаждающая жидкость попадает в радиатор не в полном объеме. А стало быть температура двигателя повышается. При летней настройке термостата этого зазора нет, как и у истокового термостата.
А что контролька аккумулятора горит?
Все верно. Горит, но не совсем. Я на своем авто установил ТОРН (термооптимизированный регулятор напряжения) Очень хорошая штука. Главная фишка, это то, что напряжение заряда зависит от температуры самой батареи. То есть летом в жару напряжение минимально, а зимой в мороз максимально. Но там еще куча примочек, например, задержка включения генератора в работу зависит от температуры двигателя. На холодном, непрогретом задержка 5 сек. Так вот, побочным эффектом оказалось, что лампа заряда батареи горит в-полнакала. Нужно подобрать другой резистор в приборке. Сначала я озадачился, но потом пришел к мысли, что лампа, горящая в-полнакала - вечная. А еле заметное свечение (днем ее не видно) говорит о ее исправности. Ведь сгоревшая лампа не покажет отсутствие заряда. Как то так.))))
@@andreyti64 У меня в пол накала горела, и пока не газанешь не было зарядки. Оказалось что был плохой контакт на этой самой лампе
@@ДмитрийРочев-ш2к До установки ТОРНа все было как у всех. В моем случае дело вовсе не в контакте. При включении зажигания лампочка горит в полную силу, потом, после пуска, тухнет. Под капотом стоит вольтметр в блоке управления предпусковым подогревом. Так что уровень заряда всегда под контролем. И так уже более 6 лет. Кстати, в ролике про предпусковой подогрев (в самом конце на 15:00) можно проследить поведение лампы заряда. Генератор включается в работу через секунду после пуска. На холодном двигателе - через 5 сек. после выхода двигателя на стабильный режим работы.
Ну ты и Кулибин молодец,а изначально на скока стоит термо элемент на 92 я верно понимаю
Стандарт 85
Рабочая температура 95 градусов. Эбу пытается прогреть, бензин льёт... CO и CH наверно раз в пять завышено.
А с чего бы 95? Термостат на 85. И это не я придумал. Тем более, что летом температура и так на несколько градусов выше, а зимой я добавляю. А если поставить дополнительную эл. помпу, как это некоторые делают, то мотору вообще сложно прогреться.
У него зарядки нет ?
Я на этот вопрос уже несколько раз отвечал. У меня стоит регулятор напряжения ТОРН-77. Умная штука. Классная вещь. Стоит с 2016 года. Так вот, получилось так, что с этим регулятором лампа зарядки светит в пол-накала. Ни чего не стал делать, оставил так. Зато я знаю, что лампа исправна и я спокоен, что заряд идет. При запуске двигателя все лампы на приборке тестируются. Тогда такой вопрос, при запуске вы всегда смотрите на приборку и на все ли лампочки обращаете внимание?
Мастер
У меня вообще рабочий стала 45. Видимо переборщил с настройкой термостата . Буду новый брать, на зиму. А летом пусть этот стоит
На лето вообще снимай термостат, ещё коленвал надо летний купить.
А зарядка куда делась?
С зарядкой все в порядке. У меня стоит регулятор напряжения ТОРН-77. Видать, параметры резистора лампы зарядки в приборке не соответствует этому регулятору. Лампа светит в полнакала. По этому на видео видно значок. Но на самом деле при включенном зажигании лампа светит гораздо ярче, потом притухает. Устранять не стал, так как еле светящаяся лампа говорит о своей исправности и нет причин сомневаться в том, что заряд есть.
Купить и поставить термостат от Лузар на 92 градуса и забыть,как зимой,так и летом.Всегда рабочая температура,круглый год.
Здравствуйте.Летом мотор не перегревается с термостатом 92 градуса?Какая рабочая температура летом?
ЛЕТОМ МАШИНА,ЕСТЕСТВЕННО,ПРОГРЕВАЕТСЯ БЫСТРЕЕ,НО НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ.На моем авто,к примеру,через каншину включение вентилятора охлаждения выставлена на 95 градусов и никаких проблем нет.@@НиколайК-к7с
Приветствую, так и на улице теплее стало.
Всё делается проще,берется болт м4,контрогайка и пресшайба кровельного самореза.
Подробности, фото, надёжность, повторяемость, ссылки на форумы?
Ничего что от температуры двигателя зависит эффективность сгорания топлива и настройки эбу?
Температура двигателя зависит от термостата. На термостате есть две цифры 8 и 5. И это произведено заводом. Так что, как сгорает топливо нужно спросить у производителя. А в ЭБУ заложены корректировки согласно температуры ДВС.
👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝
Это он сделал на температуру -10, а что делать тем у кого - 35
Осенью заведи и обломи ключ в замке зажигания. А весной не заправляйся в очередной раз)))
Я промолчу про наши -48 -52
@@AndreykaSurgutдля Сургута термостат на 100 градусов делать, помимо всяческих утеплений. Я тут сменил термостат, а старый на эксперименты, шток сточил - пофигу, 82 открывает, 73 закрывает, пружину поднял канцскрепкой -98 открытие 79 закрытие, т е. держать градусов 86 будет .
@@borisn7451 а чё не на 110?😂 если печка включена, двигатель в мороз хрен прогреешь до 90.даже на ходу.
@@AndreykaSurgut не подумайте, что я против ваших 110, или штатной температуры с замёрзшими окнами дверями конечностями, хозяин-барин, а если отпишитесь что произошло, вообще красава
После такой переделки не полностью будет открыт термостат лучше купить термоэлемент на 89 или92 град
Согласен. Но для зимы это не страшно.
Укорачивал шток, а температура открытия не выросла....
Укороченный шток приводит к задержке открытия. 1мм примерно 1 градус.
Вазовский пилю на 3-4 мм, 90-93 итог, реношный отпилил -82 всего, бушный. Скрепка под пружину - 98 открылся 79 закрылся. Шайба медная - 91-80. Это снятый бу PS 98 из-за воздуха
@@borisn7451 Но это же дорога в один конец. Летом достаточно жарко. Мотору и так нелегко. Да и запаса в несколько градусов нету.
@@andreyti64 ну с вазовским пиленным поездил, ничего, а вот реношный как увидел 20и градусный скачок температуры, так сразу захотел его сгладить, хоть бы сезонным термостатом, а то такие скачки как бы ещё проблем не добавили. Стабильней температура, меньше скачки (гистерезис).
А винт там некуда всверливать, там выход прямой на радиатор.
Наркомания какая то.Все гораздо проще.Сверлишь отверстие,нарезаешь резьбу,загоняешь соответствующий болт с шайбой с резиновым уплотнителем и контришь.Уже четвертый год так езжу
Можно и так, Молодец.
фото ?
@@borisn7451 ,только без шланга ruclips.net/video/cVFh8q3-1IA/видео.html
Маловато для зимы
Во первых стрелка не показатель, у меня выше 90,а по ОВD только 87. Во вторых, ставил на 92 в среднем где-то держит 88-89. А мотору глубоко пофигу когда у него температура выше, зимой или летом. Поэтому смысла ни какого нету, менять или крутить.
.А у меня стрелка с елеэмкой один в один. И мотору, конечно, пофиг, что на улице жара, а ты его жаришь. Только у тебя нет запаса температуры в несколько градусов во время непредвиденной ситуации.
Не соглашусь заменить термостат 7 минут максимум и 500 грамм антифриз
удачи
@@andreyti64 удача для не дачников
А Вам успехов
@@РусланБлинов-щ5ь Спасибо.
Смысла мудрить нет. Но если чел интересно мастерить. Я за. Но кроме друзей и знакомых никто не оценит.
Почему нет смысла? Прибавка в два градуса очень даже заметна.
генератор почини свой сперва .акум.индикатор горит зарядку не дает у тебя.
Это ты свой чини. У меня ТОРН - 77. А лампочка горит вполнакала и я всегда знаю, что она не перегорела.
лучше генератор почини
Когда то , к лету термостат «выбрасывали» , а к зиме ставили.
Тоже не правильно. Нарушается температурный режим даже летом. У отца на Москвиче термостат заклинил и он выдернул оттуда клапан. А я голову ломал, почему мотор не прогревается.
Если малый круг не глушить перегревается движок
На 10 Богдане летний зимний ??...
У тебя зарядка не идёт....
Все там идет. Лампа горит в полнакала. А это значит, что она целая. Когда зарядка не идет, а это в зависимости от температуры двигателя, от 1 до 5 сек, то лампа горит в пять раз ярче.
зачем столько мудрить.проще поставить кран на большом круге и регулируй как хочешь без ущерба системе.
Ключевое слово - "регулируй". Ехай и следи за температурой. Станет жарко, остановись и поправь ручку крана. Только не перепутай в какую сторону. Можно еще четыре кнопки поставить для открывания форсунок или реостат на генератор, что б нужное напряжение давал. Ну, это так, без обид. Все процессы должны происходить автоматически. Не просто так придумали термостат.
😂😂😂 А ещё есть зимняя кортонка 😂😂😂
Не проще поставить термостат от гранты😂
Не вникал в эту тему. Переделка патрубков, подгонка шлангов... Может и проще.
Он её тоже краном от горячей воды регулирует😅
Ну ты кулибин , подогрев как замутил!!
Талант не пропьешь (шутка))))
Андрейка-в жопе батарейка😂😂😂
Ты о чем ? Какая машина ?
ВАЗ 21102
рабочая температура инжекторного двигателя 95 можно еще подкрутить . а вообще сраные инженеры могли бы уже электроный термостат поставить которым должен управлять блок мозгов
Рабочая температура та которая написана в инструкции по эксплуатации к твоему автомобилю а не 95 градусов !
Для этого вполне хватает обычного термостата. От мозгов в этом деле проблем будет гораздо больше, чем пользы.
А я просто Грантовский термостат поставил
А какие у него особенности? Чем он лучше?
Посмотрите на ютубе много видео, реально в салоне Ташкент
@@флорит-е1к У меня тоже не холодно. +70 - 75 из печки дует. (при слабом морозе) Куда еще жарче? Руки обжигает.
зачем этот геморрой?
Чтоб летом не грелся, а зимой не мерз. Не уже ли не понятно.
Хрень полная. Поставить один раз нормальный термостат и забыть про него.
"нормальный" что ты имеешь ввиду?
@@andreyti64 тот который хорошо работает и не требует танцев с бубном.
@@Михаил-ш8о8ш Этот термостат безупречно работает лет 12. Стабильно держит 85 градусов. Нормально для лета. Мотор не перегревается. А зимой хочется чтоб в салоне было немного потеплей. Точнее, чтоб салон нагревался побыстрее. При коротких поездках на работу-с работы в салоне становится тепло к концу поездки. В продаже есть термостаты на 92 градуса. Но для лета это не вариант. А менять/переставлять термостаты два раза в год, вот это танцы с бубном. У меня как раз-таки все легко и просто. Два оборота и ву-аля.
@@andreyti64 Я выбрал другой путь: импортный термостат на 92 градуса и больше не бегаю с бубном вокруг машины. И зимой тепло и летом не жарко.
@@Михаил-ш8о8ш Не жарко тебе. А как себя чувствует двигатель? Думаю он тебе спасибо не скажет. +7 градусов (((
Бредятина...
Дядя! Ты сумасшедший!!! 😂
он не сумасшедший,он просто больной.
Андрей , я твой подпищик из Украины . Зделай все чтобы твои друзья и родные не оказались на войне в Украине.не оставайся в стороне!!!!?
Ахах ну ты 🤡 России придётся стереть вас с лица земли сорян
@@Iliagalinskii який горзний.
Сам хоч не стертим з лиця землі залишись)
@@УВОВИВГАРАЖІ я поросячий язык не понимаю, пиши на родном языке лучше как раньше ты балакал нацыст
А Крым не укроино-язычные!
Поздно Вова пить боржоми
Какой гемор придумал😂 просто картон засунуть перед радиатором и всё.
Молодец. Так держать. Суй картон. А когда будет жарко, типо оттепель или пробка или в снегу застрял - вынь картон. А когда мороз будет, снова сунь. И так до весны.
На то и придумали термостат, что бы температура двигателя поддерживалась автоматически. Это деды ездили с картонкой, ибо ездили на воде, что б радиатор не прихватило.
@@andreyti64 Тут все такие замороченные что ли 😂 30 лет за рулём и никогда не возникало желания и потребности сверлить термостат. Только летом газель грелась (одна из машин), показал бы лучше как сделать что бы температура летом меньше 90 была.😉
@@proximo7349 Поставь термостат на 85 градусов.... или промой систему охлаждения. Не раз видел как у жигуля и ему подобных в конце ноября вентилятор херачил. Вот это греется. А у тебя, так, детский лепет.)))
Ну, а если серьезно, сделай принудиловку. Я себе, уж, давно сделал. Только через нихромовый резистор. Обороты ниже средних. Не слышно и не видно. А температура в шестичасовой пробке под Ростовом в июле выше 92 не поднималась. Въезжаешь в городскую пробку, кнопочку нажал и на приборку можешь не смотреть.
@@andreyti64 Вижу на газели никогда не ездил, какой нахер резистор, детский лепет )) жигуля...😂
@@proximo7349 Да, на Газели не ездил. Но принудительное включение вентилятора хуже не сделает. Может даже поможет в трудную минуту. Можно и без резистора. Будет погромче.
Да вы больны , разницу в 3 градуса
Александр, это вы больны. 4 градуса к Т двигателя это заметный прирост комфорта в салоне. Это мне известно лет 8 - 10, когда поменял термостат, а он оказался чуть теплее. Ключевое слово - ЧУТЬ.
Какое нах 85? Почти на всех тазах 98-105 рабочая, конкретно на твоём ведре датчик на вентель стоит 98 включение.
Да и любому мотору нужно не менее 90
Посмотри на термостат. Видишь знакомые буквы? 105 это температура включения вентилятора. И с моим ведром не каждая иномарка сможет тягаться.