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Bonjour Papy Claude 👋🏻 Je rénove une vieille grange en pierre dans le beaujolais. La maison doit avoir entre 200 et 300 ans. C’est un bâti en pierre et joint en terre/argile. La maison a été construite sur une nappe phréatique et des fondations assez profonde. Je vous laisse deviner que les murs sont des vrai sucre à remonter capillaire et salpêtre (aucun mur n’y échappe sur une maison de 200m2) J’aimerai votre avis sur plusieurs points : Deux pend de mur son mitoyen avec la dépendance de mon voisin et sont en pierre apparente. Ce sont les deux mur les plus humide de la maison (non exposé au soleil) que pensez vous d’hydrofuger les pierres et refaire les joints à la chaux ? L’humidité pourra toujours ressortir par le côté du voisin Second point, le mur séparant la cuisine de mon salon est également en vrai sucre à salpêtre . Le mur fait 5m de long, je pensais y injecter de la résine Dernier point, l’isolation de la maison sera faite en mousse PU projeter à cellule ouverte avec une très bonne perméabilité a la vapeur d'eau est-ce une bonne idée d’utiliser ce matériaux pour l’isolation de la maison ? (La maison sera chauffée par un chauffage au sol) Dois-je rien faire de tout cela et simplement laisser le chauffage au sol et un déshumidificateur faire le travail ? La réponse est peut être un peu complexe et nécessite une expertise de votre part sur place 😬 Cordialement, Emilien
42:39 La réponse de Claude est fort pertinente, les versements sur parcelle se calculent mais cela est assez complexe. Les gros Bureau d’Etude Technique du domaine VRD (Voirie Réseau Distribution) disposent d’outils de modélisation pour établir les calculs nécessaires. Ces outils permettent de recueillir les éléments théoriques dans des bases de données solides et d’adjoindre les relevés d’observations qui viennent corriger les éléments théorique de la réalité observée sur le terrain. Du fait de la mobilisation de moyens et ressources onéreuses, le coût des études s’envolent très vite. Leurs clients sont plus les mairies, les aménageurs de centres commerciaux ou industriels, les promoteurs que les particuliers.
J'avais le problème sur une maison en brique. J'ai déroulé une bande d'arase en cassant et en re- maçonnent 4 briques à la foi sur un rang au niveau des fondations. C'est radicale.
Je corrige donc mon texte initial envoyé en mode multitâche avec un correcteurs orthographiques bien facétieux. Eh oui, il faudrait bien penser à se relire avant publication 😇😁 Effectivement lorsqu’un défaut est bien localisé et clairement identifiable, l’action corrective « ponctuelle » est la plus pertinente. Votre solution traitant l’origine du problème est la bonne. Pour autant, même s’il ne faut pas oublier la potentielle multiplicité des causes dans le cas de l’eau, les désordres qui lui sont liés ne sont pas toujours de longs cauchemars insolubles 😁
Votre remarque est drôle. Il y a quelques années, on m’aurait dit, « arrêter de faire 3 choses en même temps et par pitié relisez-vous » Rassurez-vous l’IA n’est pas à chaque coin de rue 😂.
@@moijmemarre1497 la maison désolidarisée de ses fondations, c'est clair que c'est radical! Bon faut pas être en zone sismique ou retrait gonflement d'argile 😅
Nous allons bientôt lancer un accompagnement pour les particuliers pour qu'ils auto-analysent leur maison avant de faire appel à un professionnel et nous donnerons les liens vrers quelques équipements de base…
Clairement on voit que l'expert leur a fait bien peur avec l'humidité , alors que dans l'ensemble cette maison est quand-même en très bon état À leur place, la première chose que je ferait serait de m'occuper de l'eau qui rentre par les fissures du béton à l'extérieur, soit avec une résine (mais je ne suis pas fan de tartiner un truc par dessus, ça fait un peu cache misère), soit en faisant une petite avancée au toit pour éviter que trop de pluie ne tombe dessus
Une avancée au toit, sans surface imperméable en dessous et avec la pente adéquate, ne pourra pas empêcher le sol de faire l'éponge et de ramener de l'eau en pied de mur (ou alors il faut une sacrée avancée!) Quand à la présence d'eau dans le tréfond, cette avancée deviendrait aussi efficace que de vouloir écoper avec une passoire
L'expert, puisque vous avez la gentillesse de me qualifier ainsi, dit des choses très simples : l'eau, lorsqu'elle vient du sol, ce qui est le cas ici, or vous proposez de régler ce qui vient du haut, en gros vous proposez un chapeau à quelqu'un qui a de l'eau jusqu'à la taille, dans un trou plein d'eau alors qu'il pleut, vous allez lui éviter d'avoir un peu d'eau sur son visage, c'est sympa, mais son problème c'est qu'il est dans l'eau jusqu'à la taille, ou autre comparaison, vous proposez à des gens inondés de mettre vune bâche sur leur toit… je ne suis pas certain que vous aurez beaucoup changé la situation de ces gens… Donc peut-on ici bloquer l'eau ? Si on peut faire un barrage étanche global à la pénétration d'eau dans cette maison, on parlera de cuvelage… ce qui n'est plus possible en son état actuel sauf à casser beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, c'est à dire toute la chappe de la partie habitable afin de la refaire de façon étanche certaine, en lien avec une remontée étanche au mpoins 20 cm au-dessus du niveau di sol naturel extérieur,, sinon on repart sur des bases douteuses. De plus on se veille à avoir des anti-retours d'eau sur toutes les évacuations, que les gaines réseaux qui alimentent la maison débouchent au moins 20 cm au-dessus de ce même viveau de sol naturel et alors, disposant quasiment d'un bateau étanche à fond plat, on créée un décharge de pression dans les diverses pièces afin d elibérer la pression sous la chappe, faute db quoi la poussée de l'eau finira par faire fissurer la chappe… plus facile à décrire qu'àn réaliser et à financer… Si on ne peut pas la bloquer (et ils ne peuvent pas la bloquer), alors il faut l'évacuer - … pour cela il faut disposer d'un point d'évacuation qui peut être un collecteur d'eau de pluie ou un ruisseau ou un caniveau, bref un fil d'eau susceptible d'évacuer le rejet en aval, donc bénéficiant d'une pente pour sécouler et qui soit lui-même plus bas que là où on a capté l'eau ce qui n'est pas le cas ici. Soit ça se capte et on stocke l'eau dans une citerne extérieure étanche et on relâche cette eau lorsque les effluents d'évacuation en permettent, justement, l'évacuation ou alors on dispose d'une longueur de tuyau suffisante pour atteindre un point d'évacuation… encore faut-il pouvoir les établir de façon suffisemment longue et sans provoqiuer de gêne au voisinage, sinon oils vont rouler sur les tuyaux, lesquels ne vont pas demeurer efficaces longtemps… Voilà la situation… pour veneir à la comparaison avec l'individu qui est dans l'eau, vous lui proposez un parapluie alors qu'il a besoin de bottes…
@@PapyClaude, il est vrai que je vous considère comme un expert... mais je parlais de "l'expert" dont le jeune homme parlait et qui est passé avant vous. Le jeune homme semblait très inquiet dans la vidéo, . Après pour mon commentaire c'est juste que j'ai un problème similaire sur un balcon maçonné avec une mauvaise pente, qui lors de grosses pluies venait me remplir la cave en dessous. Et qu'après un essai concluant d'un an avec une sorte de marquise en polyane de toute beauté (non c'est pas vrai, c'est très moche), j'ai prévu de faire une structure en bois pour reprendre et prolonger la toiture. Mais mon commentaire n'était en aucun cas un conseil à suivre, au mieux une piste. Merci Claude pour votre travail, et toutes mes excuses si mon commentaire vous a agacé
Bonjour Claude , Vmc + deshumificateur air c'est un peu le serpent qui se mange la queue quand pleut souvent,voudrait-il pas juste un deshumificateur air en automne/hiver et aéré printemps/été ? Merci claude
Bonjour, sur la présence de vapeur d'eau vous avez raison. Mais la vmc ne sert pas qu'à gérer la vapeur d'eau. Elle gère aussi les COV, odeur de cuisine, CO2, particules fines etc
La VMC sert à renouveler l'airv (ce qui est absolument nécessaire, pour l'évacuation des COV, des CIOV, des microparticules, maintenir le taux de CO2 à un niveau correrct etévacuer la vapeur d'eaun émise et qui se trouve en excès dans l'air… donc ce renouvellement d'air doit se faire de façon permanente… Sauf que, du fait des bouleversemenbts climatiques, nous tendoins vers un climat à tendance tropicale… plus chaud et humide qu'autrefois. Alors si l'air que l'on fait entrer est plus catrgé enj eau que l'air intérieur, on résout les problèmes COV, CIOV, microparticules et C02… pas celui den l'humidité relative… d'où le recours de plus en plus courant aux déshumidificateurs. Dit autrement : la VMC est nécessaire en tout temps et le déshumidicateur lorsque l'air est trop chargé en vapeur d'eau…
@@PapyClaude sans blague, c'est en réflexion... Je dois suite à un accident me reconvertir professionnellement
12 дней назад+1
53:52 je continue de regarder la vidéo, On voit bien que le terrain à la capacité d'infiltrer, c'est la solution à privilégier surtout que ça n'engage que des travaux sur le terrain et non pas dans la maison
Je suis heureux que vous ayez, à la vision d'une vidéo, résolu un problème comme celui-ci, je" suis tpoujours subjugué par les solutions à la "Y'a qu'à". Pouvez-vous comprendre que face à un aquifère qui affleure le sol naturel parce qu'une couche d'argile sous la maison, peut-être à plusieur mètres de profondeur, constitue une sorte de réservoir naturel et que, dans cette cuvette étanche on trouve un terrain drainant mais comme enfermé dans cette cuvette générale étanche. Alors en temps normal le trerrain drainant, en capacité de capter de l'eau, la captera et tout se passera bien, jusqu'au moment où, saturé d'eau, il ne captera plus nrien et alors le noiveaui d'eau dans le sol montera jusqu'à, ici, être plus hait que le niveau de l'habitation. Le puisard qui, en situation courante permet d'évacuer l'eau de pluie des tpoits vers le volume de terrain drainant, devient en période de saturation, un point possible de puisage… donc l'inverse de ce que vous imaginez…
4 дня назад
@@PapyClaude je n'ai pas dit "y'a qu'à" Mon commentaire va de paire avec le précédent où j'explique la nécessité de réaliser ce qu'on appelle des tests géotechniques permettant de connaître la nature exacte des différentes couches du sol et ses capacités d'infiltration.
4 дня назад
@@PapyClaude la personne semble dire que le puisard se vide après l'événement pluvieux, si le sol était une cuvette d'argile l'eau resterait un bon moment. Le puisard se remplit d'eau car sa surface de contact avec le sol n'est pas assez importante pour permettre l'infiltration du volume d'eau d'une pluie intense. Une fois le puisard remplit, il faut constater le NPHE (niveau des plus hautes eaux) et le mettre en rapport avec l'altimétrie du tuyaux d'évacuation des eaux pluviales de la maison et du niveau de dalle de la maison.
5:29 Bonjour, est-ce que des combles sont ce que j'appelle des greniers ? Si oui, pourquoi est-ce une erreur de les rendre habitable ? Merci de votre réponse car j'ai justement ce projet et mon auditeur me le suggère
@@MEC_ANO_OFFICIEL oui c'est en gros la même chose. Si c'est une solution assez peu coûteuse à la création de M2 habitables supplémentaires , il ne faut pas perdre de vue qu'il est plus compliqué de les rendre confortable. La gestion de la température , de la vapeur d'eau, du CO2 entre autres, car vous êtes directement sous le toit sans le volume d'air tampon que le grenier représente set avec un volume inférieur par rapport au nombre de m2. Il n'y a plus la possibilité de mettre a Vmc dans les combles en position plutôt centrale . Les fenêtres de toit auront un impact beaucoup plus conséquent sur le ressenti dans la pièce qu'un fenêtre au RDC ( bruit quand il pleut, chaleur du soleil, paroi froide plus proche de vous l'hiver, condensation). Bref c'est tout à fait réalisable, et je parle en connaissance de cause ( l'ancien propriétaire chez moi avait aménagé une partie des combles dans les années 90, je suis en train d'en terminer une autre partie et j'ai également déjà agrandi une partie de plain pied ), mais il ne faut pas croire que c'est pas la solution la plus facile. Sauf si on n'a pas la place sur le terrain pour faire autrement ...
Si vous en avez réellement besoin, alors pourquoi ne pas envisager de les aménager, mais je ne pense pas qu'un auditeur énergétique soit habilité à apprécier ce qui serait le plus judicieux entre : - réorganiser l'habitat - agrandir par une extension, - la création d'une annexe, - … ou autre solution. Ceci relève plus de la consultation d'un architecte. Un auditeur énergétique aurait dû se limiter à aborder ce qui est de l'ordre de ses compétences : isoler la partie haute si elle ne l'a pas été et, s'il est compétent, il devrait savoir qu'isoler sur le plancher de combles est beaucoup plus performants qu'isoler sous le toit, moins cher, moins polluants, moins consommateur de ressources… A chacun son métier… Pour ce qui me concerne, habitologue, je suis certain d'une chose, le confort général sera moins grand avec un gain de surface dans des combles que via une des autres solutions évoquées ci-avant…
@@PapyClaude A la fin de la visite, mon auditeur me dit qu'il a mesuré 90 et quelques m2. Je lui ai dit que sur les papiers, elle ne faisait que 80 m2. Il m'a répondu : normal, je fais du grenier un espace habitable. C'est une possibilité que j'avais déjà envisagée car la chambre de mon fils est petite. Il y a quelques années, j'avais eu l'info que c'était mieux d'isoler le plancher des combles, comme vous le dites. Apparemment en Belgique, ce serait un standard actuel d'isoler par le toit. Créer une annexe pour y faire une salle de bain est une solution déjà pensée aussi mais ça réduirait mon petit jardin d'environ 15 m2 mais ça doublerait la surface de la 2ème chambre.
12 дней назад+1
45:07 clairement le problème vient de la gestion des eaux pluviales de la maison, le puissard montré dans la vidéo ne peut pas traiter la quantité d'eau d'une maison de 200m². Une seule solution: - faire réaliser des tests de perméabilité dans le jardin pour connaître la capacité d'infiltration du sol L'infiltration ne pourra se faire instantanément. Il faut donc calculer le volume de tamponnement pour une intensité de pluie choisie Le rejet des eaux pluviales dans le réseau communal n'est plus toléré, il faut privilégier la gestion de l'eau là où elle tombe, les réseaux sont déjà saturés, et les rivières débordent. L'infiltration à la parcelle permet en plus de recharger les nappes ! Un bureau d'études est tout à fait capable de quantifier les volumes.
C'est précisément ce que j'ai proposé, suf que la saturation des sols est due non pas seulement aux eaux de pluie, mais à tout le bassin versant. Cette maison n'est pas inondée par bune eau ruisselante en surfaace ou une rivière qui aurait monté mais par de l'eau qui vient de la nappe phréatique et la nappe phréatique ne peut pas se dissocier par parcelle, elle est globale et c'est pourquoi, la chose que je viens de décrire étant connue sur ce lieu de très longue date, tout es les maisons de ce quartier avaient été construite avec une utilisation exclusive des sous-sol (en surélévation) à usage excklusif de stockage…
4 дня назад
Il faut y aller par étape, d'abord traiter ce qui est possible et le plus facile. Créer un tamponnement suffisant pour les eaux pluviales de la maison est indispensable. On doit le faire pour les maisons neuves mais il faut aussi y réfléchir pour les maisons anciennes qui ne sont pas correctement évacuées. Il faut aussi analyser la situation de en cas de débordement du puisard. Dans mon métier on parle de parcours à moindre dommage . Quel est le niveau d'eau atteint ? La canalisation qui amène l'eau des gouttières jusqu'au puisard devient-elle pleine d'eau? Dans ce cas au pied de la descente de gouttière il est possible que ça déborde et vienne s'infiltrer dans la maçonnerie.
C'est passionnant. Je dois avoir un taux moyen d'humidité de 70% dans ma maison et je souhaiterais éventuellement acheter un ou deux déshumidificateurs. La question que je me pose, c'est en faut-il un par étage, ou pour certaines pièces? Bref comment utiliser un déshumidificateur de la meilleur des manières ? merci
Bonjour, vous trouverez dans la description des appareils un nombre de M3 pour lequel l'appareil est conçu, ou à défaut des M2 (au quel cas considéré qu'ils se basent sur une hauteur sous plafond de 2m50) A vous ensuite de compter en fonction de votre habitation. Pensez si ils serviront pour plusieurs pièces à la fois, soit de laisser les portes ouvertes en fonctionnement, soit d'avoir un détalonnage suffisant sous les portes (au moins 1cm). Vous serez impressionné par les quantités d'eau que vous récupérerez!
Mon commentaire initial et incomplet ne semble pas s’afficher. Je reprends donc un nouveau. Si il s’agit de mesurer une humidité de contact un humidimètre à pointe sera parfait pour un budget très raisonnable (30 - 40 euros ). C’est celui que j’utilise au quotidien. Le mien est un stanley pas fragile (quelques chutes mais toujours en vie) mais il en existe d’autres tout aussi bien. Éviter les modèles bas de gamme qui vous permettent simultanément de gagner 10 ou 20 euros mais aussi de perdre en fiabilité des mesures. Si vous voulez faire des mesures d’humidité sans contact et prendre en compte bien plus de paramètres, prenez un hygromètre à bulle. Attention, le budget est plus conséquent entre 150 et 250 euros selon les marques (sérieuses). Un collègue en a de chez »Trotec » et son utilisation est plutôt satisfaisante. Mais encore une fois, ce n’est en rien une recommandation, plein d’autres fonctionneront tout aussi bien.
Pour moi les appareils de mesure d'humidité à pointe ne sont utiles que pour les poseurs d'enduits ou de parquet pour connaître l'état aun plus proche de ce qu'ils vont poser, seuls les appareils à bulle sont fiabvle pour mesurer la teneur d'eau dans les murs sur une profondeur intéressante et significative. Le top c'est la bombe, mais ceci nécessite beaucoup de matériel et compétence.
Disons que si la rupture de pont thermique est bien faite, on limite les dégâts. Mais idéalement si on veut éviter le PVC et que l’on a pas le courage d’assurer l’entretien nécessaire du bois, on peut prendre l’option bois/Alu. Évidemment bien plus cher, mais en coût complet en tenant compte de l’entretien sur la durée le différentiel n’est pas si fort. Mais évidemment il faut la trésorerie de départ…
De bonnes menuiseries alu à rupture de pontb thermique, ça va et, de toute façon, le problème découvert ici n'a rien à voir avec la nature des menuiseries… c'est de l'eau qui remonte lors de fortes pluies, avec une nappe phréatique affleurante… si on habite en dessous de cette hauteur d'eau maxi, sauf à avoir une étanchéité parfaite… ce que cette maison en son état actuel ne permet plus, il n'est pas possible que d el'eau n'y entre pas et comme il n'y a pas de fil d'eau pour l'évacuer… on est face à un gros problème…
Il faudrait déjà que le support de l'enduit terre soit perspirant, et que le taux d'humidité de l'autre côté soit moins élevé. Comptez plus sur une régulation de l'humidité à mon humble avis (un "lissage" des valeurs au cours de la journée ou de la semaine)
Bonjour Papy Claude, une autre solution pour bien évaluer l'importance des remontées capillaires est de bloquer le support. Je m'explique : J'ai un rez-de-chaussée partiellement enterré (terrain en pente, 1/3 des des murs se retrouvent sous terre jusqu'à 2m sur 2m50 de hauteur). Double maçonnerie (briques côté exterieur, lame d'air, parpaings), je n'arrivais pas à comprendre pourquoi le plâtre que les anciens occupants avaient disposé sur les parpaings était humide (pourri) alors que les parpaings derrière étaient relativement sec (8-10% d'humidité, 13% grand max), de plus une terrasse couverte sur 1m de largeur limitait largement l'apport d'eau dans la terre en contact avec les murs. Bref, je voulais isoler les murs en laine de bois pour l'aspect phonique et thermique mais j'avais la crainte de devoir refaire dans quelques années. Le fait de bloquer les murs en disposant des matériaux étanches (feuilles d'aluminium et plaques d'EPS) pendant plusieurs jours/semaines m'a permis de m'assurer que non, l'humidité évaporée par le mur est inexistante. Aucune différence entre les parties bloquées et les parties non bloquées, les feuilles d'aluminium ne montraient aucune trace d'humidité, alors que de nombreuses pluies ont eu lieu. J'ai donc put être rassuré sur le fait que l'humidité du placo provenait d'une activité intérieur (les anciens propriétaires ayant fait plusieurs cloisons limitant le flux d'air entre les fenêtres, aucune VMC... et une douche dans une pièce totalement sous terre). Que pensez-vous de la fiabilité de ce "test" ? Merci
Je ne peux pas répondre car je ne sais même pas si vous avez fait un blocage vers l'intérieur ou l'extérieur du mur, la composition réelle du mur, l'utilisation des locaux, votre terrain semble en pente, il faut donc savoir si vous avez une partie plus haute que le sol naturel, cecie vers l'aval, et qui pourrait donc permettrev une évacuation, 10 à 12% d'eau dans un mur, c'est beaucoup, on ne parle pas ici d'humidité relative mais absolue… pour se faire -une idée, dans de l'air à 19°C, 55% d'humidité relative ça représente 7 gramme d'eau pour environ 0,8 m3 d'air (1kg). Ce que vous évoquez semble être 12% soit du poids, soit du volume, ce qui représente beaucoup plus et peut donc, effectivement, engendrer un pourissement du plâtre, lequel est une véritable éponge…
Bonjour moi j ai un vide sanitaire ventilé de 1mettre 90 de hauteur fondation hors gel de 90 centimètres de profondeur Globalement sec sauf la partie ouest j ai un coin de mur il y a du salpêtre je peux pas trop voir d ou sa provient car le mur est enduit de l intérieur apparemment enduit en ciment sur mur en parpaing de 25 centimètres d épaisseur mais bon c est pas catastrophique
Enduit en « ciment » ... donc un PH (Potentiel Hydrogène) acide, tout est dit… La chaux est au contraire très basique puisque son ph est de 12.7 (par contre, il ne faut pas la Bâtarder au ciment)
Difficile de faire un diagnostic sans voir, toutefois si vous êtes un peu « technique » vous pouvez commencer par investiguer 2 pistes : * Quid des apports d’eau externes via parties enterrées ou en pied de murs extérieurs exposés * Quid des apports d’eau interne : via micro fuite dans le périmètre au droit de la présence d’eau sur le mur. Attention, du fait de la capillarité, le périmètre doit être considéré de manière large. Par exemple une petite fuite dans une cuisine au RDC à quelques mètres de là peut éventuellement se trouver en cause. Si maison récente, la rupture de capillarité entre la dalle et les blocs d’élévation du mur périphérique peut aussi être en cause (malfaçon, détérioration post réalisation, etc). Mais investiguer plutôt sur les 2 premières pistes qui sont les plus courantes. N.B : pas sur que l’enduit ciment qui bloque l’évacuation de l’humidité soit pertinent dans votre cas. Penser à laisser respirer vos murs enterrés.
Il me semble que si il y a du salpêtre, c'est qu'une charge minérale s'évapore. Au quel cas, ça ne peut être une infiltration. Donc remontée capillaire. Et c'est certainement pour ça que l'enduit ciment a été fait. Mais l'eau trouve toujours son chemin...
@@marredelatafiolie la maison a été acheté comme sa en 1980 il y avait que les murs et les 3 dalle béton fait par un entrepreneur macon en faillite pourtant j ai des grosse semelle de fondation de 90 centimètres de haut sur 60 centimètres de large mais si je me basse sur les plans d origine permis de construire date de 1976 donc pas mal de temps soumis au intempéries mais c est pas grave c est pas du tout catastrophique 😬
@@AlainDebouit le béton n'est pas étanche à 100% , d'autant qu'en cas de remontées capillaires, il y a un jeu de charge "statique"( piézométrique si on veut être précis) . L'épaisseur ralentira l'apparition, mais en aucun cas l'empêchera. Elles ont le temps devant elles, nous n'avons pas le même rapport au temps
![🌌 [Jean-Pierre Bibring] Seuls dans l’Univers !](http://i.ytimg.com/vi/bCVCoQEq53g/mqdefault.jpg)
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Merci pour toutes ces infos. Merci de partager toutes vos connaissances.
Plaisir
Bonjour Mon papy préféré ❤,
Merci encore pour ce diagnostic sur maison en parpaing.
Très bonne vidéo 👍
Merci Stef
Bonjour Papy Claude 👋🏻
Je rénove une vieille grange en pierre dans le beaujolais. La maison doit avoir entre 200 et 300 ans. C’est un bâti en pierre et joint en terre/argile.
La maison a été construite sur une nappe phréatique et des fondations assez profonde.
Je vous laisse deviner que les murs sont des vrai sucre à remonter capillaire et salpêtre (aucun mur n’y échappe sur une maison de 200m2)
J’aimerai votre avis sur plusieurs points :
Deux pend de mur son mitoyen avec la dépendance de mon voisin et sont en pierre apparente. Ce sont les deux mur les plus humide de la maison (non exposé au soleil) que pensez vous d’hydrofuger les pierres et refaire les joints à la chaux ? L’humidité pourra toujours ressortir par le côté du voisin
Second point, le mur séparant la cuisine de mon salon est également en vrai sucre à salpêtre . Le mur fait 5m de long, je pensais y injecter de la résine
Dernier point, l’isolation de la maison sera faite en mousse PU projeter à cellule ouverte avec une très bonne perméabilité a la vapeur d'eau est-ce une bonne idée d’utiliser ce matériaux pour l’isolation de la maison ?
(La maison sera chauffée par un chauffage au sol)
Dois-je rien faire de tout cela et simplement laisser le chauffage au sol et un déshumidificateur faire le travail ?
La réponse est peut être un peu complexe et nécessite une expertise de votre part sur place 😬
Cordialement,
Emilien
42:39 La réponse de Claude est fort pertinente, les versements sur parcelle se calculent mais cela est assez complexe. Les gros Bureau d’Etude Technique du domaine VRD (Voirie Réseau Distribution) disposent d’outils de modélisation pour établir les calculs nécessaires. Ces outils permettent de recueillir les éléments théoriques dans des bases de données solides et d’adjoindre les relevés d’observations qui viennent corriger les éléments théorique de la réalité observée sur le terrain. Du fait de la mobilisation de moyens et ressources onéreuses, le coût des études s’envolent très vite. Leurs clients sont plus les mairies, les aménageurs de centres commerciaux ou industriels, les promoteurs que les particuliers.
Merci Christian, vous parlez d'or, ce que vous dites est très juste.
J'avais le problème sur une maison en brique. J'ai déroulé une bande d'arase en cassant et en re- maçonnent 4 briques à la foi sur un rang au niveau des fondations. C'est radicale.
Je corrige donc mon texte initial envoyé en mode multitâche avec un correcteurs orthographiques bien facétieux.
Eh oui, il faudrait bien penser à se relire avant publication 😇😁
Effectivement lorsqu’un défaut est bien localisé et clairement identifiable, l’action corrective « ponctuelle » est la plus pertinente. Votre solution traitant l’origine du problème est la bonne. Pour autant, même s’il ne faut pas oublier la potentielle multiplicité des causes dans le cas de l’eau, les désordres qui lui sont liés ne sont pas toujours de longs cauchemars insolubles 😁
@@christianfletcher2881 faut arrêter l’ IA monsieur...
Votre remarque est drôle. Il y a quelques années, on m’aurait dit, « arrêter de faire 3 choses en même temps et par pitié relisez-vous »
Rassurez-vous l’IA n’est pas à chaque coin de rue 😂.
@@christianfletcher2881 ça y ressemblait 😅
@@moijmemarre1497 la maison désolidarisée de ses fondations, c'est clair que c'est radical! Bon faut pas être en zone sismique ou retrait gonflement d'argile 😅
Un lien vers l'hygromètre à bulles dont vous parliez ?
Nous allons bientôt lancer un accompagnement pour les particuliers pour qu'ils auto-analysent leur maison avant de faire appel à un professionnel et nous donnerons les liens vrers quelques équipements de base…
Clairement on voit que l'expert leur a fait bien peur avec l'humidité , alors que dans l'ensemble cette maison est quand-même en très bon état
À leur place, la première chose que je ferait serait de m'occuper de l'eau qui rentre par les fissures du béton à l'extérieur,
soit avec une résine (mais je ne suis pas fan de tartiner un truc par dessus, ça fait un peu cache misère), soit en faisant une petite avancée
au toit pour éviter que trop de pluie ne tombe dessus
Une avancée au toit, sans surface imperméable en dessous et avec la pente adéquate, ne pourra pas empêcher le sol de faire l'éponge et de ramener de l'eau en pied de mur (ou alors il faut une sacrée avancée!)
Quand à la présence d'eau dans le tréfond, cette avancée deviendrait aussi efficace que de vouloir écoper avec une passoire
L'expert, puisque vous avez la gentillesse de me qualifier ainsi, dit des choses très simples : l'eau, lorsqu'elle vient du sol, ce qui est le cas ici, or vous proposez de régler ce qui vient du haut, en gros vous proposez un chapeau à quelqu'un qui a de l'eau jusqu'à la taille, dans un trou plein d'eau alors qu'il pleut, vous allez lui éviter d'avoir un peu d'eau sur son visage, c'est sympa, mais son problème c'est qu'il est dans l'eau jusqu'à la taille, ou autre comparaison, vous proposez à des gens inondés de mettre vune bâche sur leur toit… je ne suis pas certain que vous aurez beaucoup changé la situation de ces gens…
Donc peut-on ici bloquer l'eau ?
Si on peut faire un barrage étanche global à la pénétration d'eau dans cette maison, on parlera de cuvelage… ce qui n'est plus possible en son état actuel sauf à casser beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, c'est à dire toute la chappe de la partie habitable afin de la refaire de façon étanche certaine, en lien avec une remontée étanche au mpoins 20 cm au-dessus du niveau di sol naturel extérieur,, sinon on repart sur des bases douteuses. De plus on se veille à avoir des anti-retours d'eau sur toutes les évacuations, que les gaines réseaux qui alimentent la maison débouchent au moins 20 cm au-dessus de ce même viveau de sol naturel et alors, disposant quasiment d'un bateau étanche à fond plat, on créée un décharge de pression dans les diverses pièces afin d elibérer la pression sous la chappe, faute db quoi la poussée de l'eau finira par faire fissurer la chappe… plus facile à décrire qu'àn réaliser et à financer…
Si on ne peut pas la bloquer (et ils ne peuvent pas la bloquer), alors il faut l'évacuer
- … pour cela il faut disposer d'un point d'évacuation qui peut être un collecteur d'eau de pluie ou un ruisseau ou un caniveau, bref un fil d'eau susceptible d'évacuer le rejet en aval, donc bénéficiant d'une pente pour sécouler et qui soit lui-même plus bas que là où on a capté l'eau ce qui n'est pas le cas ici.
Soit ça se capte et on stocke l'eau dans une citerne extérieure étanche et on relâche cette eau lorsque les effluents d'évacuation en permettent, justement, l'évacuation ou alors on dispose d'une longueur de tuyau suffisante pour atteindre un point d'évacuation… encore faut-il pouvoir les établir de façon suffisemment longue et sans provoqiuer de gêne au voisinage, sinon oils vont rouler sur les tuyaux, lesquels ne vont pas demeurer efficaces longtemps…
Voilà la situation… pour veneir à la comparaison avec l'individu qui est dans l'eau, vous lui proposez un parapluie alors qu'il a besoin de bottes…
@@PapyClaude, il est vrai que je vous considère comme un expert... mais je parlais de "l'expert" dont le jeune homme parlait et qui est passé avant vous.
Le jeune homme semblait très inquiet dans la vidéo, .
Après pour mon commentaire c'est juste que j'ai un problème similaire sur un balcon maçonné avec une mauvaise pente, qui lors de grosses pluies venait me remplir la cave en dessous.
Et qu'après un essai concluant d'un an avec une sorte de marquise en polyane de toute beauté (non c'est pas vrai, c'est très moche), j'ai prévu de faire une structure en bois pour reprendre et prolonger la toiture.
Mais mon commentaire n'était en aucun cas un conseil à suivre, au mieux une piste.
Merci Claude pour votre travail, et toutes mes excuses si mon commentaire vous a agacé
Bonjour Claude ,
Vmc + deshumificateur air c'est un peu le serpent qui se mange la queue quand pleut souvent,voudrait-il pas juste un deshumificateur air en automne/hiver et aéré printemps/été ?
Merci claude
Bonjour, sur la présence de vapeur d'eau vous avez raison.
Mais la vmc ne sert pas qu'à gérer la vapeur d'eau. Elle gère aussi les COV, odeur de cuisine, CO2, particules fines etc
La VMC sert à renouveler l'airv (ce qui est absolument nécessaire, pour l'évacuation des COV, des CIOV, des microparticules, maintenir le taux de CO2 à un niveau correrct etévacuer la vapeur d'eaun émise et qui se trouve en excès dans l'air… donc ce renouvellement d'air doit se faire de façon permanente…
Sauf que, du fait des bouleversemenbts climatiques, nous tendoins vers un climat à tendance tropicale… plus chaud et humide qu'autrefois.
Alors si l'air que l'on fait entrer est plus catrgé enj eau que l'air intérieur, on résout les problèmes COV, CIOV, microparticules et C02… pas celui den l'humidité relative… d'où le recours de plus en plus courant aux déshumidificateurs.
Dit autrement : la VMC est nécessaire en tout temps et le déshumidicateur lorsque l'air est trop chargé en vapeur d'eau…
Damien, je vais vouys recruter…
@@PapyClaude sans blague, c'est en réflexion... Je dois suite à un accident me reconvertir professionnellement
53:52 je continue de regarder la vidéo,
On voit bien que le terrain à la capacité d'infiltrer, c'est la solution à privilégier surtout que ça n'engage que des travaux sur le terrain et non pas dans la maison
Je suis heureux que vous ayez, à la vision d'une vidéo, résolu un problème comme celui-ci, je" suis tpoujours subjugué par les solutions à la "Y'a qu'à".
Pouvez-vous comprendre que face à un aquifère qui affleure le sol naturel parce qu'une couche d'argile sous la maison, peut-être à plusieur mètres de profondeur, constitue une sorte de réservoir naturel et que, dans cette cuvette étanche on trouve un terrain drainant mais comme enfermé dans cette cuvette générale étanche.
Alors en temps normal le trerrain drainant, en capacité de capter de l'eau, la captera et tout se passera bien, jusqu'au moment où, saturé d'eau, il ne captera plus nrien et alors le noiveaui d'eau dans le sol montera jusqu'à, ici, être plus hait que le niveau de l'habitation.
Le puisard qui, en situation courante permet d'évacuer l'eau de pluie des tpoits vers le volume de terrain drainant, devient en période de saturation, un point possible de puisage… donc l'inverse de ce que vous imaginez…
@@PapyClaude je n'ai pas dit "y'a qu'à"
Mon commentaire va de paire avec le précédent où j'explique la nécessité de réaliser ce qu'on appelle des tests géotechniques permettant de connaître la nature exacte des différentes couches du sol et ses capacités d'infiltration.
@@PapyClaude la personne semble dire que le puisard se vide après l'événement pluvieux, si le sol était une cuvette d'argile l'eau resterait un bon moment. Le puisard se remplit d'eau car sa surface de contact avec le sol n'est pas assez importante pour permettre l'infiltration du volume d'eau d'une pluie intense. Une fois le puisard remplit, il faut constater le NPHE (niveau des plus hautes eaux) et le mettre en rapport avec l'altimétrie du tuyaux d'évacuation des eaux pluviales de la maison et du niveau de dalle de la maison.
5:29 Bonjour, est-ce que des combles sont ce que j'appelle des greniers ? Si oui, pourquoi est-ce une erreur de les rendre habitable ? Merci de votre réponse car j'ai justement ce projet et mon auditeur me le suggère
@@MEC_ANO_OFFICIEL oui c'est en gros la même chose. Si c'est une solution assez peu coûteuse à la création de M2 habitables supplémentaires , il ne faut pas perdre de vue qu'il est plus compliqué de les rendre confortable. La gestion de la température , de la vapeur d'eau, du CO2 entre autres, car vous êtes directement sous le toit sans le volume d'air tampon que le grenier représente set avec un volume inférieur par rapport au nombre de m2. Il n'y a plus la possibilité de mettre a Vmc dans les combles en position plutôt centrale . Les fenêtres de toit auront un impact beaucoup plus conséquent sur le ressenti dans la pièce qu'un fenêtre au RDC ( bruit quand il pleut, chaleur du soleil, paroi froide plus proche de vous l'hiver, condensation).
Bref c'est tout à fait réalisable, et je parle en connaissance de cause ( l'ancien propriétaire chez moi avait aménagé une partie des combles dans les années 90, je suis en train d'en terminer une autre partie et j'ai également déjà agrandi une partie de plain pied ), mais il ne faut pas croire que c'est pas la solution la plus facile. Sauf si on n'a pas la place sur le terrain pour faire autrement ...
Si vous en avez réellement besoin, alors pourquoi ne pas envisager de les aménager, mais je ne pense pas qu'un auditeur énergétique soit habilité à apprécier ce qui serait le plus judicieux entre :
- réorganiser l'habitat
- agrandir par une extension,
- la création d'une annexe,
- … ou autre solution.
Ceci relève plus de la consultation d'un architecte.
Un auditeur énergétique aurait dû se limiter à aborder ce qui est de l'ordre de ses compétences : isoler la partie haute si elle ne l'a pas été et, s'il est compétent, il devrait savoir qu'isoler sur le plancher de combles est beaucoup plus performants qu'isoler sous le toit, moins cher, moins polluants, moins consommateur de ressources…
A chacun son métier…
Pour ce qui me concerne, habitologue, je suis certain d'une chose, le confort général sera moins grand avec un gain de surface dans des combles que via une des autres solutions évoquées ci-avant…
@@PapyClaude A la fin de la visite, mon auditeur me dit qu'il a mesuré 90 et quelques m2. Je lui ai dit que sur les papiers, elle ne faisait que 80 m2. Il m'a répondu : normal, je fais du grenier un espace habitable. C'est une possibilité que j'avais déjà envisagée car la chambre de mon fils est petite. Il y a quelques années, j'avais eu l'info que c'était mieux d'isoler le plancher des combles, comme vous le dites. Apparemment en Belgique, ce serait un standard actuel d'isoler par le toit. Créer une annexe pour y faire une salle de bain est une solution déjà pensée aussi mais ça réduirait mon petit jardin d'environ 15 m2 mais ça doublerait la surface de la 2ème chambre.
45:07 clairement le problème vient de la gestion des eaux pluviales de la maison, le puissard montré dans la vidéo ne peut pas traiter la quantité d'eau d'une maison de 200m².
Une seule solution:
- faire réaliser des tests de perméabilité dans le jardin pour connaître la capacité d'infiltration du sol
L'infiltration ne pourra se faire instantanément.
Il faut donc calculer le volume de tamponnement pour une intensité de pluie choisie
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau communal n'est plus toléré, il faut privilégier la gestion de l'eau là où elle tombe, les réseaux sont déjà saturés, et les rivières débordent. L'infiltration à la parcelle permet en plus de recharger les nappes !
Un bureau d'études est tout à fait capable de quantifier les volumes.
C'est précisément ce que j'ai proposé, suf que la saturation des sols est due non pas seulement aux eaux de pluie, mais à tout le bassin versant.
Cette maison n'est pas inondée par bune eau ruisselante en surfaace ou une rivière qui aurait monté mais par de l'eau qui vient de la nappe phréatique et la nappe phréatique ne peut pas se dissocier par parcelle, elle est globale et c'est pourquoi, la chose que je viens de décrire étant connue sur ce lieu de très longue date, tout es les maisons de ce quartier avaient été construite avec une utilisation exclusive des sous-sol (en surélévation) à usage excklusif de stockage…
Il faut y aller par étape, d'abord traiter ce qui est possible et le plus facile. Créer un tamponnement suffisant pour les eaux pluviales de la maison est indispensable. On doit le faire pour les maisons neuves mais il faut aussi y réfléchir pour les maisons anciennes qui ne sont pas correctement évacuées. Il faut aussi analyser la situation de en cas de débordement du puisard. Dans mon métier on parle de parcours à moindre dommage .
Quel est le niveau d'eau atteint ? La canalisation qui amène l'eau des gouttières jusqu'au puisard devient-elle pleine d'eau? Dans ce cas au pied de la descente de gouttière il est possible que ça déborde et vienne s'infiltrer dans la maçonnerie.
Enduire ou badigeonner c mur de chaux peut etre une solution pour reduire l'humidité
Alors là, je ne vois pas en quoi ce "régime" changeraiut quoi que ce soit…
@@PapyClaude bah le faite d'avoir les murs en chaux permet d'éviter la moisissure apparente
C'est passionnant. Je dois avoir un taux moyen d'humidité de 70% dans ma maison et je souhaiterais éventuellement acheter un ou deux déshumidificateurs. La question que je me pose, c'est en faut-il un par étage, ou pour certaines pièces? Bref comment utiliser un déshumidificateur de la meilleur des manières ? merci
Bonjour, vous trouverez dans la description des appareils un nombre de M3 pour lequel l'appareil est conçu, ou à défaut des M2 (au quel cas considéré qu'ils se basent sur une hauteur sous plafond de 2m50)
A vous ensuite de compter en fonction de votre habitation.
Pensez si ils serviront pour plusieurs pièces à la fois, soit de laisser les portes ouvertes en fonctionnement, soit d'avoir un détalonnage suffisant sous les portes (au moins 1cm).
Vous serez impressionné par les quantités d'eau que vous récupérerez!
Je confirme !
Voir la réponse de Damien
Bonsoir. Que conseillez vous comme appareil pour mesurer le taux d'humidité des murs ?
Mon commentaire initial et incomplet ne semble pas s’afficher. Je reprends donc un nouveau.
Si il s’agit de mesurer une humidité de contact un humidimètre à pointe sera parfait pour un budget très raisonnable (30 - 40 euros ). C’est celui que j’utilise au quotidien. Le mien est un stanley pas fragile (quelques chutes mais toujours en vie) mais il en existe d’autres tout aussi bien. Éviter les modèles bas de gamme qui vous permettent simultanément de gagner 10 ou 20 euros mais aussi de perdre en fiabilité des mesures.
Si vous voulez faire des mesures d’humidité sans contact et prendre en compte bien plus de paramètres, prenez un hygromètre à bulle. Attention, le budget est plus conséquent entre 150 et 250 euros selon les marques (sérieuses). Un collègue en a de chez »Trotec » et son utilisation est plutôt satisfaisante. Mais encore une fois, ce n’est en rien une recommandation, plein d’autres fonctionneront tout aussi bien.
Pour moi les appareils de mesure d'humidité à pointe ne sont utiles que pour les poseurs d'enduits ou de parquet pour connaître l'état aun plus proche de ce qu'ils vont poser, seuls les appareils à bulle sont fiabvle pour mesurer la teneur d'eau dans les murs sur une profondeur intéressante et significative.
Le top c'est la bombe, mais ceci nécessite beaucoup de matériel et compétence.
Les menuiseries alu...nid à point de rosée..😮
Disons que si la rupture de pont thermique est bien faite, on limite les dégâts. Mais idéalement si on veut éviter le PVC et que l’on a pas le courage d’assurer l’entretien nécessaire du bois, on peut prendre l’option bois/Alu. Évidemment bien plus cher, mais en coût complet en tenant compte de l’entretien sur la durée le différentiel n’est pas si fort. Mais évidemment il faut la trésorerie de départ…
De bonnes menuiseries alu à rupture de pontb thermique, ça va et, de toute façon, le problème découvert ici n'a rien à voir avec la nature des menuiseries… c'est de l'eau qui remonte lors de fortes pluies, avec une nappe phréatique affleurante… si on habite en dessous de cette hauteur d'eau maxi, sauf à avoir une étanchéité parfaite… ce que cette maison en son état actuel ne permet plus, il n'est pas possible que d el'eau n'y entre pas et comme il n'y a pas de fil d'eau pour l'évacuer… on est face à un gros problème…
Salut claude bon mercredi soir 🙂 je partage 🙂 /alex
✋
Un enduit terre peut-il faire un job de déshumidificateur ?
Il faudrait déjà que le support de l'enduit terre soit perspirant, et que le taux d'humidité de l'autre côté soit moins élevé.
Comptez plus sur une régulation de l'humidité à mon humble avis (un "lissage" des valeurs au cours de la journée ou de la semaine)
A mon avis non
Je pense que les propriétaires sont encore dans un flou !
Surtout sans solutiuon simple et sûre…
@@PapyClaude chantier compliqué ?
Bonjour Papy Claude, une autre solution pour bien évaluer l'importance des remontées capillaires est de bloquer le support.
Je m'explique :
J'ai un rez-de-chaussée partiellement enterré (terrain en pente, 1/3 des des murs se retrouvent sous terre jusqu'à 2m sur 2m50 de hauteur). Double maçonnerie (briques côté exterieur, lame d'air, parpaings), je n'arrivais pas à comprendre pourquoi le plâtre que les anciens occupants avaient disposé sur les parpaings était humide (pourri) alors que les parpaings derrière étaient relativement sec (8-10% d'humidité, 13% grand max), de plus une terrasse couverte sur 1m de largeur limitait largement l'apport d'eau dans la terre en contact avec les murs. Bref, je voulais isoler les murs en laine de bois pour l'aspect phonique et thermique mais j'avais la crainte de devoir refaire dans quelques années.
Le fait de bloquer les murs en disposant des matériaux étanches (feuilles d'aluminium et plaques d'EPS) pendant plusieurs jours/semaines m'a permis de m'assurer que non, l'humidité évaporée par le mur est inexistante. Aucune différence entre les parties bloquées et les parties non bloquées, les feuilles d'aluminium ne montraient aucune trace d'humidité, alors que de nombreuses pluies ont eu lieu. J'ai donc put être rassuré sur le fait que l'humidité du placo provenait d'une activité intérieur (les anciens propriétaires ayant fait plusieurs cloisons limitant le flux d'air entre les fenêtres, aucune VMC... et une douche dans une pièce totalement sous terre).
Que pensez-vous de la fiabilité de ce "test" ? Merci
Je ne peux pas répondre car je ne sais même pas si vous avez fait un blocage vers l'intérieur ou l'extérieur du mur, la composition réelle du mur, l'utilisation des locaux, votre terrain semble en pente, il faut donc savoir si vous avez une partie plus haute que le sol naturel, cecie vers l'aval, et qui pourrait donc permettrev une évacuation, 10 à 12% d'eau dans un mur, c'est beaucoup, on ne parle pas ici d'humidité relative mais absolue… pour se faire -une idée, dans de l'air à 19°C, 55% d'humidité relative ça représente 7 gramme d'eau pour environ 0,8 m3 d'air (1kg). Ce que vous évoquez semble être 12% soit du poids, soit du volume, ce qui représente beaucoup plus et peut donc, effectivement, engendrer un pourissement du plâtre, lequel est une véritable éponge…
Bonjour moi j ai un vide sanitaire ventilé de 1mettre 90 de hauteur fondation hors gel de 90 centimètres de profondeur
Globalement sec sauf la partie ouest j ai un coin de mur il y a du salpêtre je peux pas trop voir d ou sa provient car le mur est enduit de l intérieur apparemment enduit en ciment sur mur en parpaing de 25 centimètres d épaisseur mais bon c est pas catastrophique
Enduit en « ciment » ... donc un PH (Potentiel Hydrogène) acide, tout est dit… La chaux est au contraire très basique puisque son ph est de 12.7 (par contre, il ne faut pas la Bâtarder au ciment)
Difficile de faire un diagnostic sans voir, toutefois si vous êtes un peu « technique » vous pouvez commencer par investiguer 2 pistes :
* Quid des apports d’eau externes via parties enterrées ou en pied de murs extérieurs exposés
* Quid des apports d’eau interne : via micro fuite dans le périmètre au droit de la présence d’eau sur le mur. Attention, du fait de la capillarité, le périmètre doit être considéré de manière large. Par exemple une petite fuite dans une cuisine au RDC à quelques mètres de là peut éventuellement se trouver en cause.
Si maison récente, la rupture de capillarité entre la dalle et les blocs d’élévation du mur périphérique peut aussi être en cause (malfaçon, détérioration post réalisation, etc). Mais investiguer plutôt sur les 2 premières pistes qui sont les plus courantes.
N.B : pas sur que l’enduit ciment qui bloque l’évacuation de l’humidité soit pertinent dans votre cas. Penser à laisser respirer vos murs enterrés.
Il me semble que si il y a du salpêtre, c'est qu'une charge minérale s'évapore. Au quel cas, ça ne peut être une infiltration. Donc remontée capillaire. Et c'est certainement pour ça que l'enduit ciment a été fait. Mais l'eau trouve toujours son chemin...
@@marredelatafiolie la maison a été acheté comme sa en 1980 il y avait que les murs et les 3 dalle béton fait par un entrepreneur macon en faillite pourtant j ai des grosse semelle de fondation de 90 centimètres de haut sur 60 centimètres de large mais si je me basse sur les plans d origine permis de construire date de 1976 donc pas mal de temps soumis au intempéries mais c est pas grave c est pas du tout catastrophique 😬
@@AlainDebouit le béton n'est pas étanche à 100% , d'autant qu'en cas de remontées capillaires, il y a un jeu de charge "statique"( piézométrique si on veut être précis) . L'épaisseur ralentira l'apparition, mais en aucun cas l'empêchera. Elles ont le temps devant elles, nous n'avons pas le même rapport au temps