Приветствую. При включённой станции , если зажать энкодер , то попадёте в меню настроек. Там можно и коэффициент усиления изменять и калибровку жала сделать и многое другое. Меню может немного отличаться , в зависимости от ревизии , но в целом все похожи. Меню паяльной станции: P00: Восстановление параметры по умолчанию, можно выбрать 0 или 1, значение по умолчанию 0, для восстанавливается выбрать 1. P01: Настройка усиления операционного усилителя, значения от 200 до 350 шаг 1, по умолчанию 232. P02: Напряжение сдвига операционного усилителя, значение от 0 до 250mV, шаг 2, значение по умолчанию 100. P03: Настройка термопары ℃/mV, значения от 30 до 50, шаг 1, значение по умолчанию 43. Позволяет настроить термопару конкретного картриджа. Устанавливает напряжения в 1 мВ на 1 градус, Если температура жала сильно отличается от установленной то Вам сюда. Желательно подобрать значение для каждого конкретного картриджа. P04: Шаг установки температуры значения, 0,5,10 градусов на 1 щелчок энкодера. P05: Время бездействия до перехода в сон. Значения от 0 до 60 минут, шаг 1. 0 отключает режим сна. P06: Время в бездействии до отключения, значения от 0 до 180 минут. В диапазоне 0 до 30 шаг 1, после 30 шаг 10. Значение 0 запрещает станции выключается. P07: Корректировка температуры. значения от 0 до + 20 градусов, шаг 1. Корректировка значения отображаемой температуры. Можно увеличить значение на дисплее до +20 градусов. На мой взгляд почти бесполезный пункт. P08: Режим выхода из сна. Значения 0 или 1. 0 - для пробуждения нужно повернуть ручку энкодера. 1 - автоматическое пробуждение при движении паяльника или при вручную при вращении энкодера. P09: Turbo нагрев. Установка уровня турбо нагрева, значение от 20 до 100 градусов, шаг 10. P10: Время на которое включается Турбо режим. Значения от 10 до 250 секунд, шаг регулировки 5 сек. P11: Время до сохранения параметров и выхода из меню. диапазон от 4 секунд до 60 секунд) P12: Настройка работы бипера. Значения 0 или 1. 0 бипер выключен, 1 включен.
зачем лезть в схему и что то паять если програмно калибруется это с меню. а проблема в китайских жалах они имеют разброс очень огромный. родные жала от Хако они по этому параметру стабильны но и стоят как крыло от самолета.
Прикол в том, что у этих жал, у каждого, индивидуальные параметры термопары, по крайней мере таких отзывов видел массу в сети. А у подобных контроллеров, в зависимости от прошивки, бывают наборы профилей жал, где каждое конкретное жало можно откалибровать программно и сохранить в памяти под номером. Само жало тоже отмаркировать номером и потом, при смене жала, просто вызывать нужный профиль, чтобы температура жала соответствовала показанию дисплея. Пожалуй это единственная причина, почему себе до сих пор не купил такой контроллер. Но купил пальник на базе такого картриджа со встроенным аналоговым контроллером, без индикации. Использую при работах в автомобиле, когда нет возможности от сети запитать паяльник. Температуру выставляю по поведению припоя. Начал плавиться, еще чуток и хорош. С тонкими проводами и небольшими полигонами справляется от 12 вольт. Для более массивных дополнительно использую преобразователь для питания ноутбука от бортовой сети, который выдает 21 вольт, более чем достаточно.
@@user-qs9hx5xr5i Нет. Паяльник с картриджем Т12, крутилкой регулятора на ручке и коротким хвостиком с разъемом под круглый штекер 5,5 мм. Очень недорогой.
@@prostoy_sovetskiy_inzhener заказал t-12 с джойстиком и цифровым управлением, который в прозрачном корпусе, 1333 рублей с жалом bc-2. Блок питания валяется дома на 19 воли, уже переделал под 24. Надеюсь все попрет).
Жало горит и при нормальной температуре-отваливается анодированное покрытие под которым медь. Я такие жала не выбрасываю, стачиваю жало до кромки трубочки из нержавейки. Термопара находится глубже внутри трубочки. Вытачиваю ,трубку медь или латунь, с внутренним диаметром 5.7 мм . А на конце насадки нарезаю резьбу 4-5 мм под новое жало с резьбой. И так продлеваю жизнь паяльнику.
гораздо надежне галванически наростить медь и потом нанести поверх никель чтоб не огорало жало обычно настолко тонкое что любые мех воздействия там противапоказаны
А смысл сего продления жизни какой? Гораздо дешевле просто купить новое жало, они стоят копейки по сравнению с тем объемом работ которые вы предлагаете сделать.
@@dmaraptor для меня жала давно расходник я их беру по неск штук про запас но если комуто критично ...ну пусть чуток потрахаются с востановлением ...помнится во времена СССР паяло с 2 жалами прямым и гнутым стоило 1р80к... вобщимто не денги, но обычно когда хотели поменять оуже сгорелое жало оно намертво пригорало в гнезде и выташит не испортиф паяло было крайне сложно -приходилось покупать новое паяло кто хотел менять = заране новое жало или серебрили или покрывали никелем в кислом расворе цианата методом электролиза гурманы покрывали чемто "похожим на золото" смотрелось кстати круто у меня до сих пор в гаражах валяется пара таких ЭПСН65 паял 1 на 220 второе на 36в
познавательное видео и изложено всё грамотно 👍 вот только кажется эта проблема решается калибровкой жала, по идее через долгое нажатие на энкодер должно в режим калибровки входить... у меня не именно такая станция, у меня KSGER T12 Soldering station на STM32 и тоже перегревает или недогревает если жало не откалибровать и не выбрать в профиле нужное после смены
мне кажется, что окалина будет всё равно появляться, там же нагревательный элемент возле жала, он будет нагревать корпус и будет появляться окалина. нет? если слишком сильно греется, то это не идеально, конечно
Мой эпсн-25 проработал 15 до выгарания заводского жала.Огрызок не смог вытащить.Похоже,что жало было кованным.Сейчас в своём Эпсн-25 меняю жала под задачи от 5мм до 1,5 мм
@@olegpanin7127вы предлагаете ездить на телеге вместо автомобиля? Что вы там толкового сможете сделать монолитным жалом 1.5мм когда нагревательный элемент находится на расстоянии в 3-5см от кончика? Какую стабильную температуру вы там сможете обеспечить своим эпсн?
@@olegpanin7127 *_Припой растворяет медь жала. Кислород воздуха - окисляет его, и это не изменить, если нет внешнего покрытия. Если пользоваться постоянно, то только необгораемые жала с покрытием._*
Не понравилось работать с Т12 по причине крайне не качественных жал. Например мое тонкое жало по непонятным причинам полигоны паяет лучше чем толстое (наверно забыли медь положить в толстое). Каждое жало надо калибровать. Короче полный разнобой и плохое качество. Круг замкнулся и я перешел на вставные жала и самодельный паяльник. P.S. - Для паяльных станций тоже есть плохие жала, но они не так дорогие ка для Т12, и есть чисто медные жала.
А я бы не заморачивался, плясал бы от 200°. При 200° нагревается до 270°? Ну и выстави рабочую при которой паяешь - 310 ~320°. При меньшей темппратуре всё равно паять невозможно... У мя тоже Ksger и в своё время накупил кучу жал у разных продавцов! Так из 20_ти жал тока одно попалось нерабочее! Остальные нормально откалибровались! Покупай нормальную станцию, а не всякое фуфло!👎🤣
У тебя просто плохой клон с платы hakko t12. На нормальных платах есть подстроечный резистор, которым как раз и можно подстроить коэффициент усиления под разные жала.
Нифига себе, я знал что с этими паялами что то не так.. (система смотрящий и нагибающий, это типа добрый и злой полицейский)) Выходит к этой станции ручку с с115 не выйдет подтыкнуть?
Гемор это а не работа с этими станциями! Запаял что-то и надо запаять в другом месте например в другой комнате и бля тягай все это барахло на себе при чем в одну руку это все не взять! Гумно полное! Обычный паяльник взял в одну руку и перенес - втыкнул в розетку и паяй!
PB сделай и не 3би мозг. У меня такая станция, только в кит наборе, без всяких корпусов и БП, питается от Type-c, любой БП с быстрой зарядкой подойдёт который выдает 12В или 20В.
@@grisha7834skill не забывайте нагреватель ЖАЛ расчитан на 24в поэтому питать ПС меншим напряжением чревато медленыйм прогревом и вялой реакцией на плавлени припоя-не хватает мощности... те что расщитаны на конектор Type-c, и не имеют в комлекне спецшнура и 60-70вт Type-c, - блока ваше наебалова - вы просто не найдете нужного БП подерживающего нужные протоколы в резултате зарядка будет дават вам 12 9 или ваше 5в и нихрена НЕ БУДЕТ ГРЕТЬ пс кое ка оно работает от нобуковых бп 19-20в но лучше всеже питать 24-27в
@@foxmolder6408 Я не слепой и всё хорошо вижу (24В получить не реально, без доп шаманства в полевых условия с PB на 12-20В к примеру, т.к. из 12В больше 18W с учётом 24В выжить чудесными преобразователями не получится), 20В хватает для комфортной работы. У меня эта станция для работы в машине и дома, где лень работать с паяльником на 220В (у меня он с керамическим нагревателем на 60w, ручка синяя, кто шарит тот поймёт). Никаких проблем от 20В не испытал, а вот от 12В уже да, тяжко, но паять можно, времени на нагрев элементов конечно уходит больше, чем обычно. А про 5В я вообще молчу, какой паяльник будет на этом работать???? Мой второй PB на IP5328 выдаёт 12В 1.5А. А быстрый нагрев в условиях "Без розетки или отключили свет" он кому-то во что-то упёрся? Тут вопрос был про переносную станцию, а про моментальный нагрев и слова не сказано, мне лично подождать не лень. Мне такие паяльники по цене самолёта и нафиг не нужны, этот кит набор мне стоял в 550р, а плата PB на 100W в 750р, акб бесплатно, корпуса тоже. Моему заряднику TOPK 65W вообще плевать, какой там шнур в него воткнули. Я брал шнур от колонки JBL с входом USB A и выходом Type-C, подключал к триггеру и о чудо 20В, а проводу пофиг и паял так, т.к. Type-C Type-C слишком жёсткие и неповоротливые, один из них Ugreen на 65W (2м), а теперь появился второй NN ROCOREN 240w PD3.1 (1м) за 185р.
Приветствую. При включённой станции , если зажать энкодер , то попадёте в меню настроек. Там можно и коэффициент усиления изменять и калибровку жала сделать и многое другое. Меню может немного отличаться , в зависимости от ревизии , но в целом все похожи.
Меню паяльной станции:
P00: Восстановление параметры по умолчанию, можно выбрать 0 или 1, значение по умолчанию 0, для восстанавливается выбрать 1.
P01: Настройка усиления операционного усилителя, значения от 200 до 350 шаг 1, по умолчанию 232.
P02: Напряжение сдвига операционного усилителя, значение от 0 до 250mV, шаг 2, значение по умолчанию 100.
P03: Настройка термопары ℃/mV, значения от 30 до 50, шаг 1, значение по умолчанию 43. Позволяет настроить термопару конкретного картриджа. Устанавливает напряжения в 1 мВ на 1 градус, Если температура жала сильно отличается от установленной то Вам сюда. Желательно подобрать значение для каждого конкретного картриджа.
P04: Шаг установки температуры значения, 0,5,10 градусов на 1 щелчок энкодера.
P05: Время бездействия до перехода в сон. Значения от 0 до 60 минут, шаг 1. 0 отключает режим сна.
P06: Время в бездействии до отключения, значения от 0 до 180 минут. В диапазоне 0 до 30 шаг 1, после 30 шаг 10. Значение 0 запрещает станции выключается.
P07: Корректировка температуры. значения от 0 до + 20 градусов, шаг 1. Корректировка значения отображаемой температуры. Можно увеличить значение на дисплее до +20 градусов. На мой взгляд почти бесполезный пункт.
P08: Режим выхода из сна. Значения 0 или 1. 0 - для пробуждения нужно повернуть ручку энкодера. 1 - автоматическое пробуждение при движении паяльника или при вручную при вращении энкодера.
P09: Turbo нагрев. Установка уровня турбо нагрева, значение от 20 до 100 градусов, шаг 10.
P10: Время на которое включается Турбо режим. Значения от 10 до 250 секунд, шаг регулировки 5 сек.
P11: Время до сохранения параметров и выхода из меню. диапазон от 4 секунд до 60 секунд)
P12: Настройка работы бипера. Значения 0 или 1. 0 бипер выключен, 1 включен.
Спасибо. Полезный коиентарий. Мне очень помогли.
зачем лезть в схему и что то паять если програмно калибруется это с меню. а проблема в китайских жалах они имеют разброс очень огромный. родные жала от Хако они по этому параметру стабильны но и стоят как крыло от самолета.
Пример аппаратной калибровки. Весьма познавательно. Спасибо
Отличная работа 👍👍👍
Интересно и полезно было посмотреть.
Прикол в том, что у этих жал, у каждого, индивидуальные параметры термопары, по крайней мере таких отзывов видел массу в сети.
А у подобных контроллеров, в зависимости от прошивки, бывают наборы профилей жал, где каждое конкретное жало можно откалибровать программно и сохранить в памяти под номером. Само жало тоже отмаркировать номером и потом, при смене жала, просто вызывать нужный профиль, чтобы температура жала соответствовала показанию дисплея.
Пожалуй это единственная причина, почему себе до сих пор не купил такой контроллер. Но купил пальник на базе такого картриджа со встроенным аналоговым контроллером, без индикации. Использую при работах в автомобиле, когда нет возможности от сети запитать паяльник. Температуру выставляю по поведению припоя. Начал плавиться, еще чуток и хорош. С тонкими проводами и небольшими полигонами справляется от 12 вольт. Для более массивных дополнительно использую преобразователь для питания ноутбука от бортовой сети, который выдает 21 вольт, более чем достаточно.
Здравствуйте, а какую модель паяльника приобрели, с аналоговым контролем. Целый день сижу обзоры смотрю.
@@user-qs9hx5xr5i
Давно было, в истории не сохранилось.
@@prostoy_sovetskiy_inzhener скорее всего sh-72
@@user-qs9hx5xr5i
Нет. Паяльник с картриджем Т12, крутилкой регулятора на ручке и коротким хвостиком с разъемом под круглый штекер 5,5 мм. Очень недорогой.
@@prostoy_sovetskiy_inzhener заказал t-12 с джойстиком и цифровым управлением, который в прозрачном корпусе, 1333 рублей с жалом bc-2. Блок питания валяется дома на 19 воли, уже переделал под 24. Надеюсь все попрет).
Спасибо, познавательно. Было бы очень здорово показать замененные детали на плате.
Молодец, познавательно.
Жало горит и при нормальной температуре-отваливается анодированное покрытие под которым медь. Я такие жала не выбрасываю, стачиваю жало до кромки трубочки из нержавейки. Термопара находится глубже внутри трубочки. Вытачиваю ,трубку медь или латунь, с внутренним диаметром 5.7 мм . А на конце насадки нарезаю резьбу 4-5 мм под новое жало с резьбой. И так продлеваю жизнь паяльнику.
гораздо надежне галванически наростить медь и потом нанести поверх никель чтоб не огорало жало обычно настолко тонкое что любые мех воздействия там противапоказаны
А смысл сего продления жизни какой? Гораздо дешевле просто купить новое жало, они стоят копейки по сравнению с тем объемом работ которые вы предлагаете сделать.
@@dmaraptor для меня жала давно расходник я их беру по неск штук про запас но если комуто критично ...ну пусть чуток потрахаются с востановлением
...помнится во времена СССР паяло с 2 жалами прямым и гнутым стоило 1р80к... вобщимто не денги, но обычно когда хотели поменять оуже сгорелое жало оно намертво пригорало в гнезде и выташит не испортиф паяло было крайне сложно -приходилось покупать новое паяло
кто хотел менять = заране новое жало или серебрили или покрывали никелем в кислом расворе цианата методом электролиза гурманы покрывали чемто "похожим на золото" смотрелось кстати круто у меня до сих пор в гаражах валяется пара таких ЭПСН65 паял 1 на 220 второе на 36в
@@dmaraptor Если вы зарабатываете ремонтами, тогда нет смысла, а если это хобби и маленький бюджет....
какую функцию выполняет операционик.
За гимнастику для ума - лайк.
А как линейность во всем диапазоне температур после переделки?
Тоже хотел спросить
познавательное видео и изложено всё грамотно 👍
вот только кажется эта проблема решается калибровкой жала, по идее через долгое нажатие на энкодер должно в режим калибровки входить... у меня не именно такая станция, у меня KSGER T12 Soldering station на STM32 и тоже перегревает или недогревает если жало не откалибровать и не выбрать в профиле нужное после смены
Что тут грамотного? Называть термопару биметаллической пластиной? 😮
@@borisboris2061 ну и оставайтесь при своём мнении 😝
@@mmds. Это мнение не моё, а общепринятое во всём мире. Оставайся в своей норке. :)
@@borisboris2061 ты всё сказал?
@@borisboris2061ну вообще то термопара это и есть би-металлическая пластина. Обратное верно не всегда.
мне кажется, что окалина будет всё равно появляться, там же нагревательный элемент возле жала, он будет нагревать корпус и будет появляться окалина. нет? если слишком сильно греется, то это не идеально, конечно
А резистор корректировки не тоже самое делает?
На этой станции нет никаких корректирующих резисторов
@@dimayeremenok902 Пардон, проглядел...
Проблема не в контроллере а в китайских жалах которые произведены не по одному стандарту и вроде в этих контроллерах должна быть настройка темературы
Нету никаких проблем, есть калибровка. Нужно что бы из коробки - покупай оригинал.
там что нет программной калибровки
Лучше медного жала нет ничего.
Мой эпсн-25 проработал 15 до выгарания заводского жала.Огрызок не смог вытащить.Похоже,что жало было кованным.Сейчас в своём Эпсн-25 меняю жала под задачи от 5мм до 1,5 мм
Это когда раз в год чото припаять. Если каждый день пользуешься, то устанешь паяльники менять, с огрызками жал, которые нельзя вытащить.
@@olegpanin7127вы предлагаете ездить на телеге вместо автомобиля? Что вы там толкового сможете сделать монолитным жалом 1.5мм когда нагревательный элемент находится на расстоянии в 3-5см от кончика? Какую стабильную температуру вы там сможете обеспечить своим эпсн?
@@olegpanin7127 *_Припой растворяет медь жала. Кислород воздуха - окисляет его, и это не изменить, если нет внешнего покрытия. Если пользоваться постоянно, то только необгораемые жала с покрытием._*
@@user-rf4se4sc9p Я купил за 3 копейки метр медного прутка.
С ПЕРЕДИ ПОД ИНДЕКАТОРОМ СТОИТ ПОДСТРОИЧНЫЙ РЕЗИСТОР ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖАЛ
Я бы для начала операционник поменял. И уж потом обвес, если не помогло.
это имет смысл если он явно гонит и не карибруется в сервисе впрочм ка и замена резистороф ... штатно там все софтом решается
А я бы сначала мозг включил и нашел инструкцию по калибровке.
@@dmaraptor Логично. Но это знать надо.
На всех модулях стоят именно lm358 и прекрасно справляются с усилением сигнала термопары типа К.
да, LM-358 не годится для точных измерений миливольт. надо хотя бы OP-07
Кто вам это сказал?
@@user-dp3ey4ut9o входное и выходное напряжение смещения и температурные дрейфы этих напряжений
Надо было подстрочник ставить, так как у каждого жала свои параметры, а так у этой паялки должна быть программная калибровка.
Не понравилось работать с Т12 по причине крайне не качественных жал. Например мое тонкое жало по непонятным причинам полигоны паяет лучше чем толстое (наверно забыли медь положить в толстое). Каждое жало надо калибровать. Короче полный разнобой и плохое качество. Круг замкнулся и я перешел на вставные жала и самодельный паяльник. P.S. - Для паяльных станций тоже есть плохие жала, но они не так дорогие ка для Т12, и есть чисто медные жала.
Смешно. Не смог ездить на автомобиле - пересел обратно на телегу 😂
@@dmaraptor Смех без причины признак дурачины
а понял извиняюсь.
А я бы не заморачивался, плясал бы от 200°. При 200° нагревается до 270°? Ну и выстави рабочую при которой паяешь - 310 ~320°. При меньшей темппратуре всё равно паять невозможно... У мя тоже Ksger и в своё время накупил кучу жал у разных продавцов! Так из 20_ти жал тока одно попалось нерабочее! Остальные нормально откалибровались! Покупай нормальную станцию, а не всякое фуфло!👎🤣
Так и делаю, главное чтобы схема поддерживала стабильное значение.
купи нормальный хост на стм32, откалибруй и паяй с кайфом
У тебя просто плохой клон с платы hakko t12. На нормальных платах есть подстроечный резистор, которым как раз и можно подстроить коэффициент усиления под разные жала.
Нифига себе, я знал что с этими паялами что то не так.. (система смотрящий и нагибающий, это типа добрый и злой полицейский))
Выходит к этой станции ручку с с115 не выйдет подтыкнуть?
Гемор это а не работа с этими станциями! Запаял что-то и надо запаять в другом месте например в другой комнате и бля тягай все это барахло на себе при чем в одну руку это все не взять! Гумно полное! Обычный паяльник взял в одну руку и перенес - втыкнул в розетку и паяй!
PB сделай и не 3би мозг. У меня такая станция, только в кит наборе, без всяких корпусов и БП, питается от Type-c, любой БП с быстрой зарядкой подойдёт который выдает 12В или 20В.
@@grisha7834skill не забывайте нагреватель ЖАЛ расчитан на 24в поэтому питать ПС меншим напряжением чревато медленыйм прогревом и вялой реакцией на плавлени припоя-не хватает мощности... те что расщитаны на конектор Type-c, и не имеют в комлекне спецшнура и 60-70вт Type-c, - блока ваше наебалова - вы просто не найдете нужного БП подерживающего нужные протоколы в резултате зарядка будет дават вам 12 9 или ваше 5в и нихрена НЕ БУДЕТ ГРЕТЬ
пс кое ка оно работает от нобуковых бп 19-20в но лучше всеже питать 24-27в
@@foxmolder6408 Я не слепой и всё хорошо вижу (24В получить не реально, без доп шаманства в полевых условия с PB на 12-20В к примеру, т.к. из 12В больше 18W с учётом 24В выжить чудесными преобразователями не получится), 20В хватает для комфортной работы. У меня эта станция для работы в машине и дома, где лень работать с паяльником на 220В (у меня он с керамическим нагревателем на 60w, ручка синяя, кто шарит тот поймёт).
Никаких проблем от 20В не испытал, а вот от 12В уже да, тяжко, но паять можно, времени на нагрев элементов конечно уходит больше, чем обычно.
А про 5В я вообще молчу, какой паяльник будет на этом работать???? Мой второй PB на IP5328 выдаёт 12В 1.5А. А быстрый нагрев в условиях "Без розетки или отключили свет" он кому-то во что-то упёрся?
Тут вопрос был про переносную станцию, а про моментальный нагрев и слова не сказано, мне лично подождать не лень.
Мне такие паяльники по цене самолёта и нафиг не нужны, этот кит набор мне стоял в 550р, а плата PB на 100W в 750р, акб бесплатно, корпуса тоже.
Моему заряднику TOPK 65W вообще плевать, какой там шнур в него воткнули. Я брал шнур от колонки JBL с входом USB A и выходом Type-C, подключал к триггеру и о чудо 20В, а проводу пофиг и паял так, т.к. Type-C Type-C слишком жёсткие и неповоротливые, один из них Ugreen на 65W (2м), а теперь появился второй NN ROCOREN 240w PD3.1 (1м) за 185р.