КАК ПАЯТЬ ФЕНОМ ОТ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ
HTML-код
- Опубликовано: 30 май 2024
- В этом видео расскажем, как правильно демонтировать и монтировать smd компоненты и микросхемы с помощью фена от паяльной станции.
Если есть вопросы ждем в нашем телеграмм-канале: t.me\allmaster152
Коврик:
Паяльник Т12: clck.ru/33eyF9
Мультиметр: clck.ru/33eyTV
Микроскоп для пайки: clck.ru/33eyP2
00:00 - Вступление
00:36 - Краткий обзор паяльной станции LUKEY 702
01:50 - Как выпаять smd компоненты с помощью фена?
04:25 - Как припаять smd компоненты с помощью фена?
09:25 - Как выпаять микросхему с помощью фена?
11:10 - Как припаять микросхему с помощью фена?
Ссылки на все применяемые компоненты:
✅Инструменты:
Паяльник Т12 clck.ru/33eyF9
Бюджетные пинцеты clck.ru/33eyJk
Титановые качественные пинцеты clck.ru/33eyM9
Микроскоп для пайки clck.ru/33eyP2
Третья рука для пайки clck.ru/33eyQx
Держатель небольших плат clck.ru/33eySW
✅Измерительное оборудование:
Мультиметр clck.ru/33eyTV
Транзистор тестер clck.ru/33eyV5
✅Расходники:
Припой clck.ru/33eyW3
Флюс NC-559 clck.ru/33eyWi
Паяльная паста clck.ru/33eyXj
Оплётка для удаления припоя clck.ru/33eyYS
Ультрафиолетовая паяльная маска clck.ru/33eybo
@user-sh9ix6ld4m всё дело в том, что установить можно действительно хоть 400 градусов Цельсия, но на разном расстоянии от выхода горячего воздуха его температура будет сильно различаться (ещё будет немного зависеть от скорости потока воздуха), с большого расстояния и большого диаметра сопла можно прогреть плавно большую площадь, а после прогрева уже приблизить сопло ближе к элементу и прогреть непосредственно его для демонтажа. Если нет значительных теплоотводящих элементов поблизости, тогда можно прогревать используя сопла меньшего диаметра и сразу непосредственно элемент.
Я так же учился в радиокружке в Горьковском Дворце пионеров, и нас учили ещё одному моменту: "Процесс пайки должен занимать не более 3-5 секунд!" То есть греть деталь можно достаточно долго, но время её нахождения при температурах плавления припоя должно быть ограничено. Ну и сейчас хоть материалы в радиодеталях применяются аналогичные, но технологии ушли далеко вперёд и большинство деталей рассчитаны для автоматизированной пайки в печи, где они проводят гораздо больше 3-5 секунд при температуре плавления припоя (тем более бессвинцового).
Говоря проще - современная электроника рассчитана на такую технологию пайки (разумеется без превышения температуры плавления припоя в точке пайки!).
Сразу видно. До специальста далеко.
А что за марка флюса такая прозрачная?
@@ser_vinogradov4269
В описании...
@@ALLMASTER52 - скажите, а Вы смогли бы полностью от пустой платы до готового изделия спаять Star Diagnosis Part D3 (это такой диагностический сканер для автомобилей Mercedes) ??? (вижу, что люди довольно сильно мучаются с разной электроникой этих авто, и вот ищу мастера, который смог этот девайс делать, впринципе там одна не очень большая плата, или две платы, но даже китайцы хотят за такой готовый произведенный сканер почти 400 $, при этом там даже дисплея нету, кажись даже монохромного нету ) !!!
Почитал комментарии. Понятно для профессионального ремонта нужны ванны, столы с подогревом и много много прочих фишек. Мне которому нужно выпаять одну микросхемку или пару транзисторов раз в год, одолжив паяльник, всё ясно и понятно. Принцип ясен, температуру назвал, название флюса тоже. Спасибо!
Этого недостаточно
@@alexandergrigorev4518 На первое время достаточно. Если заниматься этим профессионально, тогда нужно будет куда больше расходников.
@@Krojlik126rus Ты сначала попробуй феном отпаять, потом комментируй. Плату сожжешь
@@alexandergrigorev4518 У меня опыт пайки феном уже имеется, все равно из таких видео черпаю для себя определенную информацию.
Не спорю, по началу можно плату перегреть, но всё зависит от прямоты рук и светлой головы на плечах.
И феном то паяю в основном микросхемы в DIP корпусе (многоножки). Для многих чипов нужен ещё и нижний подогрев.
@@Krojlik126rus вот именно что нижний подогрев. И речь вообще про демонтаж. Вот только одним феном ничего не выйдет
Простая задача паять транзисторы КТ 361 паяльником в 1980 году было,а теперь эти пылинки задача сложная,так как и зрение и руки уже не те трясутся !
Сейчас немного проще, на настроенном фене и с набитой рукой паяются все выводы (и даже массивный теплоотвод) разом!)
Мой руководитель в радиокружке ещё в 1990-х годах (а то и раньше) распаивал старые платы на детали при помощи большого фена (типа строительного) и одним лёгким ударом удалял весь припой.
А монтаж зачастую и того проще, важно наловчиться наносить нужное количество припоя на площадки, чтобы элементы сами садились на свои места - интересное зрелище)
@@ALLMASTER52 О настройках температуры и потока фена, пожалуйста, скажите?
390 °C как видно из видео, а скорость потока...
@@evgenii7151 не смотрите на показометрт на разном расстоянии будет разная температура термопара в помощь плюс еще размер насадки влияет
@@ALLMASTER52
Так вам тогда всего-то лет 40+-. У вас ещё и глаза видят и руки тверды. А тут, блин, без очков уже и в туалет не сходишь, не то что микросхемы паять. ((
Три ошибки как минимум ) 1 И сама основная ) нельзя паять феном без нижнего подогрева всей платы. Разница температур в месте пайки феном и все платы не должна превышать 100 градусов иначе плату ведет .2 При пайке микросхем выводы должны нагреваться одновременно круговыми движениями фена или спец насадкой в зависимости от корпуса мк 3Прижимать микросхему не нужно достаточно ее выровнять перед пайкой добавить флюса далее под действием поверхностного натяжения она встанет как надо
В целом верные замечания, но:
1. Без нижнего подогрева нельзя паять феном только BGA или даже ключи?
2. Вообще согласен, насадка нужна максимального диаметра (лучше спец насадка). Любыми движениями (круговыми, по эллипсу, да хоть квадратом) достигается равномерный прогрев большей площади платы для избежания внутренних деформаций и риска обрыва дорожек/проводников. Но такие небольшие платы как телефон и даже планшет прогревается достаточно равномерно в отличие от ноутбуков.
3. Здесь полностью согласен.
А вообще видео записывал чтобы продемонстрировать общие принципы данной работы)
Спасибо за дельные замечания!)
@@ALLMASTER52 1 Бга от ключа отличается только типом корпуса технология пайки общая Если вы греете плату только в одном месте то остальная часть платы холодная чем дальше от места пайки тем холоднее . В результате при нагреве и разницы температур расширение и физическая деформация разная и получаем изгиб платы как винтом так и по горизонтали(разница по всей плате более 100 градусов) . Он может быть на глаз не большим но как следствие в зонах деформации у вас натягивает припаянные смд элементы и дорожки похожая ситуация происходит и с металлом после закалки например нужен отпуск металла . Задача нижнего подогрева не дать плате деформироваться за счет минимальной разницы температур всей платы и точки пайки .. Еще плюс снижает температуру пайки микросхем меньше вероятность перегрева потому как феном очень сложно соблюсти термопрофиль .. Паяльником кстати не все детали можно паять и учитывайте что в момент касания холодной платы паяльником смд элемент испытывает температурный удар ... Особенно актуально для керамики . В идеале температура должна подниматься плавно (смотрите график термопрофиля ) чтоб избежать тепловых ударов поможет нижний подогрев )))
Всё очень грамотно - моё уважение!
Просто многие, если не все, меняют те же ключи в цепях питания (и мульты) чисто феном, без низа. Но это всё лирика)
За подробное описание физических нюансов спасибо!!!
@@ALLMASTER52 Тут несколько причин ) почему так делают .. Это конечно дольше в вторых размер подогрева зависит от размера платы отсюда и цена оборудования .... Я описал грубо технологию а соблюдать ее или нет дело личное каждого )) При желании можно отпаять все как строительным феном так и на обычной электроплите ( при условии монтажа с одной стороны ) вопрос что на выходе получим .... Есть еще ситуации когда производитель не предполагал ремонт и наши умельцы начинают делать как получится заработает хорошо не заработает выкинул это относится и к бу запчастям при ремонте ... Многократный нагрев деталей ресурс не продляет это точно ...
@@user-qm5oq5ku2v, приносили мать, часть платы мертвая, спросил кто ремонтировал до обращения, с честными глазами врали, что никто. Но темное пятно на плате говорило, что укладкой феном занимался отнюдь не мастер))) Мать на выброс, внутри все порвано 100%.
Спасибо вам большое!
Очень редко встретишь подобный контент без лишней болтовни, искажений, рекламы, вранья и тому прочее!
Качество преподнесенного материала на очень высоком уровне! Особенно радует почти преподавательский лексикон и умение пользоваться грамотной речью!
Можно добавить для полноты ещё информацию о настройках паяльной станции ( хотя - бы в конкретном примере). Для начинающих это будет большим облегчением в деле освоения навыка.
Всё понятно 😊 Интересное, доступное и наглядное объяснение. Отличный звук и качество съёмки. Большое Вам спасибо!!!😌
Полезное видео! Спасибо!
Большое спасибо. Золотые руки
- Возьмём индуктивность... щёлк... и индуктивность улетела!😂😂😂
как раз года два как я вдруг под старость лет решил научиться паять. эксперименты с паяльником и феном были... ну не очень) благодаря вашему видео, думаю, всё пойдёт веселее!
Класс просто и понятно сам паяю с 2003 года тогда небыло станций и фоюсов обьяснил класс молорик 👍👍👍✊✊✊
Спасибо за добрые слова!)
И успехов в Ваших делах!
Ага флюсов не было 😁
Очень круто! Становится ясно, как вообще паяются мелкие компоненты. ) Для чайников- открытие!
Хорошо когда не дрожат руки!
@@user-yt1td7qo4q достаточно месяц не бухать и дрожать не будут, проверяно на себе..
@@olegpostnov6555 Увы! Не пью и не курю! Уверен что скажите: Значит нужно пить и курить!
@@user-yt1td7qo4q Не пью и не курю, а руки дрожат.
@@user-ig9yl1ti6s Ну, это возраст. У меня раньше не дрожали. Мог ювелирно работать. Паял рамки на ЦЭшках. Провод тоньше волоса человека. С возрастом, увы.
Чтобы малые детали из-за слишком усердного нажатия не улетели, хорошо когда пинцет не очень эластичный. У меня есть такой, который после несколько лет пользования едва разжимается. Но держать SMD разсыпуху с ним одно удовольствие. Несколько дней назад так быстро запаял около сотни светодиодов в 0603 корпусах - ни один не захотел улететь.
Познавательно, спасибо
Класс!Есть свои особенности,такая станция,мешало что выпадал разъём,решил другой с зажимом и в итоге ошибся ,теперь без паяльника ,фен живой.Схему сразу не нашёл.
Отличный урок 👍
Отличное видео, спасибо! Понятное, четкое пояснение. Мне было интересно, что обратили внимание на мощность воздушно7о потока.
Спасибо за добрый отзыв! Рад что информация оказалась полезна!)
Спасибо!
видос отличный 👍
У меня от просмотра руки затряслись, представляю если бы это я паял😂
Чтобы руки перестали трястись нужно купить фен и потренироваться на дешманских китайских зарядках для мобильников.
Говорящие руки! :)))
Ну наконец то нашел.....Это единственное подробное видео про пайку феном. Спасибо огромное. Понять теперь как паять SMD кнопки и светодиоды. Они пластиковые, а подобраться снизу нет возможности, там тоже детали стоят. То есть на "утюге" не получается это сделать.
На утюг, на фторопластовые подставки, чтобы прогреть всю плату. Причём терморегулятор самого утюга не позволит получить нужную температуру, необходимо использовать внешний терморегулятор/контроллер, и контролировать температуру самой платы (порядка 140-150 градусов). В крайнем случае можно установить плату с минимальным зазором, чтобы не было прямого контакта с деталями на обратной стороне.
Идея в том, чтобы подогревать только тепловым излучением! А феном в короткое время расплавить припой, если выводов не много - можно даже паяльником (низ не даст припою быстро кристаллизоваться) быстро ткнуть в пару-тройку выводов.
@@ALLMASTER52 Полистал канал интересное есть. Ну и тогда по своему вопросу уточнюсь. Про кнопки идет речь при замене в Вейп устройствах. Там всё прям плотничком. Нужно заменить + и - на моде. Феном уже сжог несколько, а паяльником тяжеловато, но можно.
Здесь чисто паяльником, жало топорик (чтобы оба контакта достать с одной стороны) типа KU иначе с длинным лезвием мешаться соседние элементы могут.
Плавим припой, пинцетом хоть немного приподнимаем кнопку с этого края, повторяем с обратной стороны, возвращаемся к начальной стороне и потихоньку повторяем. Обычно в два круга снимается даже без оплётки и удаления припоя, почему потихоньку - чтобы дорожки не отслоились!!!
Не знаю, я паял. Без фена и прочего. Простым паяльником на 25 Вт
В том то и дело, что понимая физику процесса пайки можно паять и разогретым гвоздём. Только все дополнительные приспособления и современные паяльники позволяют выполнять пайку качественнее и комфортнее: начиная с простого регулирования мощности, до стабильного поддержания температуры и пайки по термопрофилю.
Спасибо большое
7:40 Я всегда монтирую мелкие детали следующим образом: сначала без фена, поставив и выровняв ее на плате, а потом чем-то тонким и длинным (шило, иголка и т.п) прижимаю к плате и держу во время прогрева феном, олово расплавится и деталь провалится на контактных площадках до самого текстолита. Таким образом деталь устанавливается ровно и не сдувается феном.
Если держать фен под прямым углом к плате, ничего вообще и не сдуется.
Спасибо.
Хорошо показали.
Вот бы ещё поглядеть как выпаивают микросхемы у которых на брюхе (и на плате) металлический теплоотвод.
Ремонт ЦБКЭ посмотрите "Замена микросхемы BTS5242-2L" на моём канале. Обычно времени нет снимать видео, но с другими похожими микросхемами всё аналогично.
Нужен,😀 нижний подогрев.
После паяльника по форме топорика, это прогресс. Лично для меня(,с)
а хороший фен по сравнению с этим люкей как мерс после копейки
@@texnarik4865 хороший это какой?
Чувак ты гений
Никогда не паяю феном по одной детали. Выставил группу, закрыл фольгой "лишнее" греешь... при пайке контролируешь позиционирование под действием поверхностного натяжения деталей на площадках... и лишь иногда, "помогаешь" компоненту занять правильное положение. Ну и всегда проверка..
наконец нашел нормальное видео)
Спасибо
Знакомая плата. Футжитсу серии MPG или скорее MPF и меняли на них как раз флешки. Помнится с феном из паял десятками в начале 2000-х годов.
Здравствуйте. Температура фена и скорость потока воздуха-приходит с опытом. А вот наносить флюс лучше зубочисткой, т.е. предметом не дающий статики.
для чего этот флюс.. без него можно выпайвать или паять..?
@@user-tbbbdhjygffftyhjiffccdz4w С флюсом паять удобней и подбирать его разновидность нужно в зависимости от детали пайки. Для микросхем с СМД деталей одной марки, а для облуживания провода другой. Некоторые провода без флюса не запаяешь-олово будет кататься по проводу, а облудить не получиться. Марки флюсов и для каких деталей в интернете.
Я паяю смд светодиоды 0805 с верху с паяльной пастой. Главное: выбрать нужную температуру и поток. Народ.. пока сам не попробуешь - не получится! И нужное сопло ещё!
Представьте что у вас не один слой плата а скажем 5 как вы ее голым феном прогревать собрались ? У вас тупо быстрее расплавиться корпус светодиода .... То что вы хером гвозди забиваете дело лично ваше и к технологии отношение не имеет для всего остального есть молоток ......
Флюс служит для равномерного растекания припоя, пастой такого сложно добиться, но можно.
Сам паяю подобные светодиоды , но паяльником и канифолью, проблем совсем ни каких, дело привычки и сноровки. )))
Спасибо:)!
обычно после демонтажа удаляют лишний припой с помощью оплетки, а потом наносят паяльную пасту. к паяльной пасте приклеивают планар и только после этого нагревают феном
что такое "планар"?
@@arevut Он имел ввиду покрытия места пайки слоем паяльной пасты. Потом ставишь там микросхему и она силой поверхностного натяжения "приклеится" к плате. Можешь начинать дуть. Паста растает и припой прилипнет к выводам микросхемы и контактным площадкам. Та самая сила поверхностного натяжения позаботится о том чтобы флюс прилип только там где надо. Главное чтобы паста была более.менее хорошая - в Али встречается и откровенное дерьмо, которое при пайке плохо тает и превращается в резину. И толщиной паяльной пасты не переборщить.
Начну с претензий:
1. Ссыль на коврик не рабочая. протухла.
2. ссылки на флюс и очиститель флюса нету (но это я и сам нашел).
А теперь вопросы.
Вроде не первый день держу паяльник в руках. Но вот с феном что-то не особо клеится. Паяльник у меня правда отдельный китаеныш 858D (кажется).
1. как правильно определять температуру? дуть на термомару? Если так делать, то 400 градусов на индикаторе фена на срезе насадки остывают до 200 (условно). А самое главное: температура плавления среднестатистического пос-61 - 183 градуса. Если у меня китайский фен, допустим, не выдает 400 градусов на дуле насадки, а у вас выдает, то зачем такая высокая температура нужна?
2. Как правильно выпаивать мелкие СМД светодиоды? У меня вот прежде чем расплавится припой полкорпуса диода успевает оплавиться (температуру тоже около 400 градусов по показометру выставляю). Что я делаю не так?
3. Еще увы очень распространенная ситуация в моем исполнении: пока пытаюсь выпаять какой-то компонент (и чем он больше, тем труднее) плата успевает обуглиться и расслоиться (но это не самое страшное), но хуже, если успевают отклеиться дорожки от текстолита. Опять-таки, как этого избежать? колхозить из утюга нижний подогрев? потому как промышленные системы стоят ох как негуманно и для относительно редких работ покупать такую хреновину просто нерентабельно. Или как-то по другому действовать феном? Я и вокруг плату прогревал, и максимальную температуру выставлял (в надежде что малое время воздействия температуры позволит мне успеть выпаять деталь не попортив плату) и наоборот уменьшал температуру (но так получалось еще хуже). Короче я вполне допускаю, что у меня руки из жопы растут, но как их выпрямить?
Ссылки к сожалению устаревают, а следить за ними нет возможности, поэтому можно искать самостоятельно силиконовый коврик для пайки (silicone soldering mat), флюс для пайки (soldering flux) в частности NC-559, а вот очиститель флюса я покупаю в местных радиомагазинах, можно использовать изопропиловый спирт или в крайнем случае очиститель карбюраторов.
1. Температуру корректно замерять на расстоянии предполагаемой пайки, а в идеале в точке пайки на плате. В дальнейшем путём подстройки потока воздуха и расстояния до платы набивать руку.
2. Светодиоды паяют обычно феном, прогревая подложку/плату с обратной стороны, это всё касается любых пластиковых деталей на самом деле. Ещё вариант, прогреть плату градусов до 150 феном, чтобы припой быстро не застывал, а паяльником уже локально быстро плавить припой на выводах светодиода (в три-четыре тыка выпаять удастся). Подытог: феном нагрели, взяли быстро паяльник и пинцет и отпаиваем быстро выводы.
3. Температура и время играют решающую роль, по первому пункту настраиваете температуру в районе 200 для ПОС-61, и порядка 220 для бессвинца. На практике припой должен начать плавиться за минуту, а лучше за 20-30 секунд по моему опыту, если нет - поднимаем температуру по 5-10 градусов, если на низких температурах плата горит - фен нужно держать дальше, если горит на большом расстоянии - явно перегрет фен. Вообще паять феном на очень высокой температуре можно только если уверены, что не создадите резкий перепад температур в 100-150 градусов и то только набив руку можно так делать, очень кратковременно!
не знаю писал я под Вашими видео гадости или нет, но "вставлю" свои пять копеек.
Для начинающих паять феном неплохо обзавестись штативом под фен (хоть самодельным, в этом Вам очень сильно поможет "мебельная система"джокер"", блестящие трубочки такие, можно собрать что угодно), это несколько повысит процент успешной пайки, особенно на дешевых паяльных станциях с турбированым феном (который в силу своей убогости нихрена не паяет).
Кто только выбирает какой фен покупать настоятельно рекомендую !!!ФЕН ТОЛЬКО КОМПРЕССОРНЫЙ!!! без паяльника!!! в данном случае вы сэкономите нервы и деньги, и получите нормальный рабочий инструмент.
Полностью согласен насчёт штатива, лучше крепкий монолитный (разумеется подвижный), но себе для нечастых работ соорудил из подвижного кронштейна настольной лампы - удобно подвести к месту работ и использовать как подогрев массивных элементов.
Компрессорные фены пока всё ещё плотно не эксплуатировал, но первое впечатление приятнее турбины в ручке!
Перед демонтажа лучше добавить оловосодержающий припой к элементу паяльником.
круто
Помню как то строительным феном прогревал микросхему на шариках, довольно таки все успешно получилось, устройство заработало. А так тоже надо купить фен, хоть я и редко что паяю, но в хозяйстве пригодится и стоит не так дорого сейчас
Если понимать главный принцип пайки и основное назначение паяльника/фена - можно паять любой моделью и даже практически всем что греется до нужной температуры!)
Лампой паяльной лучше . Сразу всё пропаяетсо !!!
Вот с "прижать микросхему" и возникнут проблемы с позиционированием. Даже касаясь острым щупом очень легко сдвинуть чип с дорожек. При круговом равномерном прогреве чип обычно сам встает без перекоса по уровню.... ну и проверку после пайки (на контакт дорожками и на отсутствие замыканий между контактами) никто не отменял. При пайке платы "с нуля" (когда это не ремонт, а новый проект) самый проблемный (крупный) чип, например микроконтроллер паяю первым - так ничто не мешает прозвонить каждую ножку (нет других мешающих контролю связей). Платы после монтажа обязательно мою (даже канифоль) в ультразвуковой ванночке (спирт-бензин 50/50). Платы "для улицы" после отладки покрываю лаком.
В идеале -чтоб научится нужно взять что-то не рабочее и по тренироваться ..
Помниться на ноуте Acer Aspire, постоянно отваливался Северный мост, после прогрева, работа восстанавливалась. Выручала обычная 12В галогенная лампа с отражателем, которые идут в светильники)
На галогенках вполне рабочие паяльные станции можно собрать говорят, что низ на линейных, что верх на точечных)
Да фен нужен в принципе- только транзисторы Мосфет, трансформаторы и гнёзда выпаять.😏 Остальное- паяльника достаточно.🤷♂️
я плату после пайки обыкновенным изопропиловым спиртом очищаю , дешево и сердито, 200р за 05л, а flux off в 2 раза дороже и объем меньше
Подскажите для неопытного. От температуры фена деталькам плохо не становится? или от долгого воздействия фена
Автор, затолкай флюс в шприц на 5 кубиков и обрежь иголку, чтобы остался кончик в сантиметр- полтора. Тогда флюс веселее будет наносить, чем щупом в банке ковыряться
Немного много? Зачёт
Перед пайкой неплохо бы откалибровать фен. Потому что 400 китайских градусов могут в итоге оказаться и 450 или 350.
Дело нужное, согласен. Но если уже определил значение, при котором происходит плавление припоя (безсвинца и типа ПОС-61) - для большинства работ этого будет достаточно. Плюс работая с разного расстояния можно так же избежать перегрева.
И даже без этого можно аккуратно паять, главное поймать момент начала плавления припоя и не дожидаться начала "жарки")))
@@ALLMASTER52 раньше тоже пользовался паяльной станцией Lukey. Температуру она показывала плюс минус трамвайная остановка. Сейчас перешел на Quick 857DW+ так это просто песня. Проверил температуру - +- 3-5 градусов от эталонного термометра. Не стал даже ничего дополнительно калибровать.
Пока основная работа связана с другим направлением - хороший фен для меня с избытком (для периодических работ можно подстроиться). Но честно давно думаю о квике, хорошее оборудование!
интересно...
Кто бы что не говорил а лучше всего взять в руки фен и самому попробовать
Чтобы никто не догадался после того, как плата была отремонтирована и она в последствии сгорела,- всегда надевайте перчатки! Будет возможность оправдаться, что это сделал не я и к ней я не притрагивался! Удачи!
Уважаемый автор. Спасибо за ролик, очень познавательно. Не откажите в любезности, скажите, пожалуйста, каким микроскопом Вы пользуетесь? Хотелось бы купить такой же. Ну или посоветуйте другой. Заранее благодарю.
Здравствуйте!
Это смартфон Samsung A51, съемка с увеличением, а паяю без оптики)
подскажите профану а какой флюс нужен для отпайки феном?
Паяю в промышленных маштабах микрухи в корпусе qfn32 сотнями в месяц, без фена, без флюса. Из инструмента только не самое острое жало и трубчатый припой со флюсом . Ноутбучники не умеют паять, они умеют только греть😂
Флюс удобнее наносить шприцем с толстой иглой.
Подскажите, если при запайке закрыть сам корпус микросземы фольгой или изоленту наклеить уменьшится риск перегрева?
Если паять инфракрасным верхним нагревателем, то фольга будет отражать часть теплового излучения. При пайке горячим воздухом нагреваться будет всё, фольга приклеенная с некоторым зазором создаст защитную воздушную прослойку, но в эффективности такой защиты паяемой детали от перегрева есть сомнения. Как правило защищают все соседние детали от перегрева подобными способами. И самое главное, вся эта защита временная, поскольку за счёт теплопередачи абсолютно всё в области пайки нагреется до целевой температуры! Поэтому важно чётко придерживаться времени пайки и после расплавления припоя прекращать нагрев одновременно со снятием детали (либо после запаивания детали).
@@ALLMASTER52 спасибо
Спасибо за ролик! прости за глупый вопрос, можно ли феном перегреть микросхему или "поднять дорожки", с платы? Паял только паяльником, с феном ни разу. Просто паяльником касаюсь максимально быстро при пайке, а тут 400градусов греют все...
Какой флюс используете?Что посоветуйте из бюджетного варианта?И можно ли использовать жидкую канифоль при пайке паяльной станцией?
Бюджетный флюс - ЛТИ-120, кроме BGA им паять нормально. Сейчас всё чаще применяю NC-559 - в целом отличный и не самый дорогой флюс.
Начните с ЛТИ-120 - не пожалеете! В дальнейшем перейдёте на NC-559, только от него (да и ЛТИ) нужно очищать места пайки при помощи FluxOFF или спрея для очистки карбюраторов ещё рекомендуют.
nrk-373-expert
Ставлю 350 градусов, вполне достаточно. 400 считаю многовато.
Всё зависит от конкретной станции, данную же таковой можно назвать очень внатяг, ибо её качество равно её калибровке, т.е. стремится к 0)) Поэтому нужно после покупки измерить фактическую температуру внешней термопарой, например, комплектной от мультиметра, и исходя из показаний сопоставить то, что на экране и в реальности. Тут при 400° по факту может быть и меньше 350.
Верно, а ещё лучше немного набить руку на практике, на неисправных платах)
@@ALLMASTER52 на кошках
А термометром-пистолетом получится точно замерить температуру?
Есть интересные видео по инфракрасному подогреву из прикуривателя.
Дрбрый день, подскажите пожалуйста какую станцию по вашему мнению лучше взять начинающему, компрессорную или fan, стоит выбор между lukey 852 d+ и 702?
Добрый день!
Я бы сейчас взял компрессорную, поток воздуха должен быть равномернее, что в некоторых случаях важно. Не знаю, есть ли разница между самой простой компрессорной и, например, Quick 857, но можно присмотреться к ней.
@@ALLMASTER52 Спасибо!
привет спасибо за видео очень информативна, но у меня есть
вопрос каким флюсом нужно пользоваться для пайки феном
Лучше использовать гель-флюс, например NC-559 или аналогичные российского производства.
@@ALLMASTER52 спасибо
Привет, а если не известно, что умерло на материнке магнитолы (у магнитол carrozzerrioa/pioneer) много брака про этот прикол, какой припой можно юзать для проверки?
Использовать. Запомните - использовать.
Впрочем, вы даже фразу построить не умеете. "Много брака про этот прикол"
Припой используют для пайки, а не для проверки.
ПОС61- универсальный припой, подойдет для большинства применений.
Здравствуйте!
Как правило умирая в электронике, что-то прекращает выполнять свои функции или вовсе создаёт короткое замыкание, поэтому:
1. Проверяем вход питания на отсутствие короткого замыкания.
2. Проверяем все вторичные преобразователи питания (стабилизаторы) на отсутствие короткого замыкания.
3. При наличии всех питаний и отсутствия каких-либо признаков жизни - скорее всего умер основной контроллер, в лучшем случае произошёл программный сбой. В первом случае может оказаться сложно заменить контроллер, во втором можно поискать варианты прошивки.
Но зачастую всё очень индивидуально.
Спасибо. После демонтажа микросхемы, как показано в некоторых других видео, надо очищать дорожки от старого паяльного припоя?
Да, обязательно. К сожалению в данном видео этот момент не учёл - хотя это важно.
Если оставить старый припой, то при пайке получится смесь двух припоев (скорее всего разных) и механические, и температурные характеристики такой смеси могут оказаться не такими, какие ожидаются!
На видео лишь сам процесс пайки феном, без учёта многих нюансов.
@@ALLMASTER52 Спасибо, ясно. Значит надо оплёткой снять старый припой, по центру дорожек наложить строчку паяльной пасты, положить микросхему и прогреть феном? А после начала затвердевания пасты остановить нагрев смазать контакты флюсом и прогреть до затвердевания?
Паяльная паста уже содержит флюс, поэтому нагреваете до температуры плавления, ожидаете реакции оплавления и запаивания выводов, убеждаетесь в отсутствии замыканий (устраняете возникшие), убираете фен, даёте остыть.
как долго хранится флюс nc 559 и где его лучше держать.у меня завалялся тюбик этой пасты и он стал темно коричнево цвета.можно ли его использовать или пора выкинуть
Мой больше года, при комнатной температуре, свойства не утратил. Вообще вроде полгода-год срок годности, но официально этим вопросом я не задавался.
При изменении консистенции или цвета - лучше выкинуть.
Я в 2016 или 17 году покупал 559 флюс на али и с тех пор лежал. Неделю назад светодиоды менял в подсветке телика, все отлично сработало, он даже не загустел, а только по темнее стал.
Купил в марте 20-го, цвет светлый, ближе к белому, похож на свечу парафиновую. Полгода назад примерно поставил а холодильник. В целом цвет не изменился. Пользую от случая к случаю, израсходовано треть банки.
Спасибо за труды и информацию. Какой флюс используете?
NC-559 с Али. По качеству вполне устраивает для бытовых нужд.
Для BGA всё же лучше специализированный, безотмывочный брать.
Только имеете ввиду что китайский NC-559 - не американский Amtech NC-559. Под этим названием получите сюрприз в виде или вполне нормального флюса или откровенное дерьмо или просто вазелин - как повезёт. Ещё - Amtech NC-559 делает только в штатах. Не верьте тем кто говорит что его делает в Китае :D
@@KrotowX мне с оловоотсосом положили флюс, типа паста, думал зашибись, попробовал - не лудит.....но даже подумать не мог что могут положить вазелин....
Для обслуживания оловоотсоса. В зависимости от частоты использования нужно разбирать, очищать от загрязнений (припой, пыль, флюс), затем смазать резиновый уплотнитель и собрать.
@@ALLMASTER52 Я редко пользуюсь, но ещё и внутри слегка цитатимом мазюкну после чистки и легко чистится потом
Учит блин ,всё лЯтает )))
Зачем перед пайкой сначала смываем флюс, а затем опять его наносим?
Вижу заменен разъем паяльника. Скажите, сколько пинов там минимум нужно?
А как ты очищаешь от флюса под элементами?
Зрение у меня не очень хорошее , посоветуйте какие линзы нужно для комфортной пайки для таких компонентов ?
Это к окулисту вопрос...
Познавательно,от такого нагрева неужели микосхема не сгорела..т.е рабочая??сколько можно греть ее феном?
все просто, руками
С каких пор резистор стал индуктивностью? Или в таком корпусе катушка?
Вроде всё понятно!
Первый раз вижу такую картину это конечно Страдивари среди пояльников мастер конечно сильный 😮
Здравствуйте!Для чего нужен флюс при отпайке феном?
Здравствуйте!
Так же как и при пайке паяльником, ощущение более плавного процесса плавления припоя, равномерное распределение тепла, и после демонтажа как на детали так и на плате остаётся немного припоя - вполне удобно потом паять)
на припое не появляется кака в виде окидной плёнки
Можно использовать керамический пинцет ,чтоб не примагничивал
Отлично 👌 посоветуйте пожалуйста выбрать не дорогую пояльную станцию
Сейчас любой вариант на фене со встроенным вентилятором - уже не особо недорогой вариант, но дешевле других. Я бы рекомендовал всё тот же Lukey 702 и ему подобные модели.
Либо уходить на нормальный фен типа Quick 857dw - но это бюджет целого Люкея! И к нему паяльник на жалах T12 - вполне хорошее решение на мой взгляд. До 10 тысяч рублей можно уложиться.
@@ALLMASTER52 спасибо!
Интересно. А перчатки обязательно одевать, или это для значимости дела?
вообще то обычно элемент сначала устанавливают на место, потом начинают греть не прижимая и ничем не поддерживая его
либо я пропустил, либо не было сказано о температуре и величине потока воздуха, как настраивать или сколько выствлять.
Паять думаю лучше паяльником, но есть исключения
У меня фен не компрессорный а вентиляторный, плата дымится а элементы не отпаиваются (ну не все), это нормально для вентиляторного фена или нет? (пробовал на разных режимах результатами не доволен) мерял термопарой, 400 выдаёт. На сколько важен воздушный поток ?
Нет, не нормально для любого фена.
Не может быть, чтобы при 220 градусах на плате детали не паялись.
Попробуйте установить термопару, особенно если она бескорпусная в виде точки, непосредственно вблизи места пайки и регулировать температуру/поток на 220 градусов примерно - получится намного лучше!
@@ALLMASTER52 бессвинцовые при 220 градусах на плате ни в жисть не выпаять!
Температура плавления безсвинцового припоя обычно 217 градусов Цельсия. При прогреве платы в точке касания датчика температуры до 220 градусов температура припоя может быть немного выше (конечно всё зависит от того, что именно будет измерять датчик: поток воздуха на него или температуру платы) и для демонтажа этого в большинстве случаев достаточно. А вот пайку уже лучше производить на хорошем оборудовании по термопрофилю, если опыта ещё недостаточно.
Некоторые паяют видеокарты без умных слов и чересчур умных станций, просто набив руку - к этому нужно стремиться я считаю!)
@@ALLMASTER52 припоя-то 217, а дуть приходится не 217, особенно если подогрева нет и запаяно на полигон с огромным теплоотводом.
Но человек пишет, что плата дымится. Думаю там уже нет необходимости в нижнем подогреве - всё прогрето максимально.
Я попробую перепроверить на ненужной материнке демонтаж при 220 градусах)
А детальки приклеены супертермостойким мегаклеем, и пока их перегреваешь доламываешь пинцетом, слегка матерясь. И всё будет хорошоо, дай Бог 😂
В любом деле бывают нюансы, разумеется с дуру ничего делать не стоит.
Что у вас за станция? Какой припой используйте?
Lukey 702 самая простая станция. Припой свинецсодержащий типа ПОС-61.
Паяльником тоже не чего не горит, если правильно выбран припой и флюс к нему и удержана температура. Но вот на таких убогих станциях, паяльником работать, без завышения температуры ничего нельзя отпаять. Нормальным паяльником, если только БГА нельзя отпаять, да и то видел ролик, что отпаивали. А сгоревший флюс может быть и после фена, если завысить температуру.
Всё очень красиво и интересно, автору респект за труды! Но у меня вопрос : почему всё так красиво и быстро только когда смотришь? Что за флюс у вас волшебный или станция какаято космическая, что за 5сек припой плавится на плате? У меня нет такого флюса, и пользуюсь канифолью растворённой в спирте. За такие тонкие детальки даже молчу - из них у меня наверное корж получится, я пробовал распаять две платы между собой и... Это целое испытание 🙈. Две шпильки невозможно прогреть чтобы вынять из гнезда. Расплавился пластик и шпильки что я грел вынялась с противоположной стороны, а в том месте где грел осталась. Как так??? И это не пять сек, я минуту наверное грел место припайки. Температура фена 390 вообще никак, на 414 и то еле еле. При этом канифоль кипит на плате даже когда фен убираешь. Просто отдельнолежащее олово тает аж бегом, а на плате нивкакую. Что я не так делаю, подскажите пожалуйста? Как-то же раньше паяли без всяких хитрых флюсов, да и фенов никаких не было, а тут и то и сё а толку 0 🤔
Важно учитывать теплоёмкость участка пайки, чем больше полигон и массивнее деталь - тем сложнее выпаять. Пока не прогреется весь полигон - выпаять будет сложно! Особенно многовыводные детали, да ещё с пластиковыми элементами.
Припой может быть тугоплавким (безсвинцовым) желательно сначала пропаять выводы свинцовым припоем, затем максимально удалить припой с помощью оловоотсоса или оплётки для удаления припоя и только потом пробовать выпаять деталь. Флюс удобнее использовать практически любой жидкий (кроме канифоли по сути), поможет распределить тепло и улучшит процесс пайки.
Ещё иногда приходится прогревать феном (разумеется не выше 100-150 градусов на плате), а паять уже локально паяльником: фен не даёт быстро остыть контактам и при этом не расплавит пластик, а паяльником можно практически только на пару секунд касаться, быстро по всем выводам. Нужен держатель платы только)
Бывает так приходится разделять платы спаянные друг с другом штырями, либо отпаивать от разъемов.
@@ALLMASTER52 благодарю за расширенный ответ - прям мастеркласс)) Как говорится - век живи, век учись и дураком помрёшь)). От изобилия припоев и флюсов рябит в глазах, а без технологии толку от них мало).
Для массивных теплоемких узлов или выводов в обширных площадях фольги(общий провод, шины питания, печатные радиаторы) желательно иметь мощный - 100 Ватт хорошо залуженный паялник паяльник. Набирается максимальная капля припоя и наносится на хорошо смоченный флюсом вывод, расплавленный припой иногда хорошо бы быстро отсасывать. При таком способе время отпайки минимальное и окружающие элементы не успевают перегреваться.
Круто, а вред при прямом нагреве элементам как? Вот что интересно🤔💭
ruclips.net/video/X3Rc1s6EpSI/видео.html если верить этому видосу то нужно гуглить датащит на конкретный компонент, и там может быть инфа о том, до каких температур и как долго нужно нагревать тот или иной элемент, чтобы это не стало для него нежданчиком
Видео на недружественном нам буржуйском языке, ничего не понял.
А у Вас есть друзья ?
Поставил 380 и плата вздулась и почернела... Хорошо недорогой объект ремонта и плата не многослойная была
Какая температура у фена должна быть?
а как правильно выбрать диаметр сопла насадки?
Чем крупнее деталь - тем крупнее сопло. Иначе придётся "кружить" вокруг детали поверх её выводов или всего корпуса.
Я использую самое маленькое сопло из комплекта, приходится махать, есть риск перегреть деталь (но при демонтаже неисправной детали это не страшно).
Согласен, сам попробуй и увидишь какое сопло тебе надо
Kакой флюс , паста используется ? Ссылка не работает .
Слишком большая температура, даже если брать во внимание погрешность температуры, то скорость с которой выпаиваются элементы большая. А если бы это были элементы не подлежащие перегреву, то соответственно они бы вышли из строя.
я вот как чайник, самый первый вопрос, а не сдохнет деталь которую я выпаиваю, от температуры, и как чайник, понял что флюс надо, но для чего не понятно, пойду гуглить)
вопрос от "чайника": каким образом подобрать диаметр сопла для пайки деталей cmd? Есть 11, 7, 6, 5, 4, 3, 2мм. Зависит ли скорость потока от диаметра сопла? Как подобрать?
Диаметр сопла должен позволять нагревать только паяемый элемент, причём с учётом контактов пайки - ведь именно припой должен расплавиться, в идеале одновременно.
Наверное плотность потока больше зависит от диаметра сопла и скорости потока, чем быстрее поток и уже соплло, тем выше концентрация тепла. Но это лишь мои рассуждения, я скорость потока регулирую по ситуации.
@@ALLMASTER52 Всё-таки непонятно. Размер сопл указал. Какие и когда применять? Хотелось бы более конкретных рекомендаций. Деталь-диаметр сопла-скорость потока. Вы же имеете опыт, поделитесь.
У меня всего три диаметра, не замерял их даже.
Более конкретно можно только на практике освоить. Можно знать абсолютно всё про управление сложной техникой, но сев за руль/штурвал - задавать вопросы, что для чего и когда использовать.
Какой флюс использовать лучше?мне надо Припаять гнездо зарядки
Выбирайте из того что в наличии: ЛТИ-120, либо NC-559. Со вторым качество и удобство пайки выше, но обязательно смывать спреем FluxOFF либо средством для очистки карбюратора в крайнем случае.
ЛТИ смывается даже спиртом, что может оказаться удобнее в отдельных случаях.
@@ALLMASTER52 Частая ошибка ремонтников это заявление о том что он помыл плату от флюса . 1 Мойка платы или промывка как удобнее возможна только с полным погружением в моющий раствор далее идет полоскание и сушка . То что мы видим обычно в роликах это растирание остатков флюса по плате . Тут или мыть или не мыть вообще ... Безотмывочный флюс не должен влиять на сопротивление изоляции и проводников для этого проводится sir тест .
согласен, это больше связано с терминологией. Конечно отмывание, мытьё, смывание и тому подобное звучит так, будто изделие подвергается полному погружению в жидкость, либо находится под струёй.
В большинстве случаев производится очистка или удаление остатков флюса, что конечно же процесс иной, как по звучанию, так и по действиям. Но суть одна - полное удаление следов флюса. К сожалению чаще всего в лучшем случае остатки флюса растворяются и пропитываются салфеткой. Это как соблюдение технологии пайки: не у всех идёт точное поддержание температуры, и даже термопрофилей, но суть одна.
@@ALLMASTER52 Китайский флюс дешевый обычно имеет активатор который проводит ток и как следствие утечка причем она может быть плавающая ... Учитывая что современная электроника это всевозможные шимы и вч цепи с управляющим напряжением актуальность выбора флюса остается высокой . Самое простое как проверить остается sir тест ...
Хорошо бы еше микроскопчик прикупить.
Спасибо,было интересно посмотреть.Есть вопрос как запаять smd элемент без микроскопа который у вас есть? Напишите название вашего микроскопа просто без него не чего не увидишь.
Вплоть до 0603 размера резисторы можно паять без микроскопа, 0805 и крупнее точно паяются без микроскопа.
Видео снято с увеличением камеры телефона, для более детальной картины - сама пайка мало того что без оптики, да ещё и под камерой) Но по существу, можно закрепить смартфон с хорошей камерой и пробовать паять через картинку на экране, подобрав удобный масштаб!)