Основной приоритет был в повышении мощности и лучшей заметности, чего со старой фарой добиться было проблематично. Форм фактор не позволял. Но это вопрос дизайна, который в перспективе решаем.
Мне кажется с таким маленьким расстоянием между фонарями поворотников, распознать куда поворачивает велосипедист будет затруднительно. В таком случае было бы лучше использовать подсвечивающуюся стрелку на всю ширину заднего фонаря. Так водителю сзади будет максимально просто определить поворот
Заморочился по полной, результат достойный. Я поставил мотоциклетные поворотники и почти все потрепал 😎 передняя фара как у суррона плюс фонарь дополнительный для широкого засветка в лесу ночью. Зато можно вжаривать в одной темноте
Действительно, как и говорил Евгений Т, в вашем наборе моделей stl не хватает одной модели, для полного комплекта. В видео, на 5:13 это модель белого цвета, которая самая верхняя.
Помогите разобраться как установить поворотники и сигналы на 12 в на электросамокат. Батарея 48 в 21 ачас. Можно ли подключать DCDC непосредственно в разрыв провода питания к контроллеру. Или надо от контроллера? Можно попросить элементарную схему для неспециалиста. Спасибо
@@НиштякиотФаниличаСпасибо я смотрел, но ничего не понял по схеме. Вот как я понимаю. От батареи на контроллер идет разъем в нем два провода красный и черный. Подключаю входные провода преобразователя непосредственно в разъем. Получается что батарея питает одновременно и контроллер и преобразователь. Ну а далее выход двух проводов 12 в с преобразователя также параллелем в на реле поворотов и на реле сигналов. И еще. У самоката Куго М5 зарядное гнездо напрямую подключено к батарее и всегда находится под напряжением 48 в. Разве это нормально? Спасибо.
круто конечно, но сделать такую плоскую здоровую штуку, имея возможность напечатать любую форму - так себе. смотрится как будто в коробку лампочек навставляли
Если бы он существовал и отвечал моим требованиям, я бы уже давно купил и не парился. Но я такого тогда не находил, либо слишком дорого, либо тускло светит.
Круто конечно, но нет какой то гармонии с остальным велом, видимо ты больше техник, чем дизайнер? У меня лично все пластмассовые крепления рано или поздно сломались, сейчас только железные ставлю. А еще как ты будешь поднимать вел за седло?
Я дизайн вообще не продумываю, т.к. это дополнительная трата времени, а на главное - на работоспособность и функциональность не влияет. У меня тоже заводской пластик ломался. Хрупкий он какой-то. Может от ульрафиолета портится. Пластик 3д принтера и то прочнее. А я за седло его и не подымаю, точнее подымаю, но вешая передней частью на плечо, и то это было раньше, сейчас - тяжело. Сейчас хватаю за трубу подседельного штыря.
@@НиштякиотФанилича подскажи пожалуйста как сделал с обеих ручек стоп сигнал ? Хотел ставить стоп сигнал только в правую ручку, а левой тормозить , но не удобно . Просто не понятно , если я минус подам в тот же провод что и в ручке тормоза , который в контроллер идёт , не приведёт ли это к смерти контроллера?? думаю вроде не должен....
Просто запараллелил два концевика с ручек для стоп сигнала. А т.к. там пара независимых контактов на каждом концевике, то на один из них повесил сигнал на отключение двигателя. У меня они гальванически не связаны.
Приветствую! Смотрел Твои обзоры по сборке электро велосипеда 👍 Все за четно! Возник один вопрос, возможно где то пропустил ответ на него, подскажи пожалуйста как ты подключал и куда понижающий DC-DC 90-12 вольт для габаритов? За ранее благо дарю за ответ!
Практически - да. Печать деталей произошла с первого раза. Но на краях линз пришлось сделать небольшие фаски, иначе они цепляли материал и не вставлялись.
@@НиштякиотФанилича ясно, просто тоже хочу распечатать корпус под акум, но не уверен что смогу попасть в зазоры с первого раза, так что проще купить свой принтер чем делать у кого на заказ
Можно нарисовать образцы колец разного диаметра и отдать на печать. И тот который наиболее подходит применить в сборке. Я просто тоже немного экспериментировал с печатью холдеров. И самый первый образец очень туго вставлялся. Еле вытащил, немного повредив термоусадку.
Светодиод стоит ~10р, линза также. Звезда 3-5р. Вес по пластику не помню, но лампа довольно лëгкая, провод достался от старого зарядника, болты, саморезы и наконечники копеешные. Думаю себестоимость чисто по материалу в районе до 250р. Но ещë плюс время на моделирование, печать и сборку.
Я оттуда яркие красные светодиоды выпаял, применив в новом фонаре. Плюс стопарь и габарит правильно работает только совместно с передней фарой при специальной схеме включения, иначе просто будет обычной свечение. Ещё некоторые крепежи потерялись их надо будет сделать заново. Надо ли заморачиваться?
Ништяки от Фанилича Вообще-то мне надо в этом фонаре только яркий задний стоп красный и яркие повороты оранж ну естественно мигающие у меня аккумулятор 36 вольт. Ладно понижающий на 12 я куплю сам по вашей ссылке Если заморочитесь доделать я куплю. Да ваше крепление на 3Д принтере мне тоже без надобности Он будет крепиться под багажником
Отличный фонарь и результат! Еще бы фарюльки заменить, дабы света побольше)) Очень рекомендую Arctic v3.1, себе поставил и в восторге: ruclips.net/video/8kPMqhNBJ6w/видео.html Да и вообще у меня все знакомые на ЭТ, перешли на данное освещение 👍
У меня есть замечания. Большие размеры - нет изящности, выглядет очень грамоздко и не стильно. Поворотники слабо читаются, когда считай всё в куче. Чтобы водитель автомобиля за 20 метров хотя бы видел в какую сторону ты хочешь повернуть, нужно разнести жёлтые светодиоды пошире и оставить промежуток между ними и стопарём. Но внимание и твой вариант привлечёт, особенно с такой мощностью. Китайские фонари с али вообще в этом плане безтолковые. По перегреву ты сказал, но всё равно есть сомнения. Тестировал? И в плане изготовления не могу назвать этот проект особо выгодным по трудозатратам. "Критикуешь - предлагай!" Предлагаю: Вместо корпуса взять П-образный алюминиевый профиль на 15 мм и длинной чуть шире седла, потому что он дешевый, прочный, легко обрабатывается, отводит тепло, компактный. Оптика - те же коллиматоры 20мм, но их просто сверху и снизу сшлифовать, чтобы внутрь профиля вставлялись, что будет стильно смотреться. На поворотники и габариты я бы взял колиматоры "овального" светового пятна 60°×40° (ребристые такие), чтобы максимально по бокам светили тоже. На стоп-сигнал можно брать обычные 20° потому что у них задача только в водителя сзади лупить. Количество 2 шт на поворотники по бокам, 1 габарит и 2 стопсигнал. Источники света: мощные LED на 5W типа LG3535 (есть варианты красного и желтого света) на подложке 8 мм, чтобы в профиль влезли без проблем. В качестве источника питания берём несколько плат mini360, которые поместятся в корпусе между коллиматорами, но общее питание на свет нужно понизить отдельным высоковольтным dc-dc где-нибудь в батарее. Конструктив: светодиоды приклеиваются к профилю теплопроводным клеем, как и платы питания. Провода выводятся через отверстие сзади, которое нужно промазать герметиком. Сверху урезанные колиматоры, потом саерху прижимаем и приклеиваем тонкое оргстекло (можно линейку прозрачную взять). С торцов можно просто затычки сделать из резины, чтобы проветрить в случае появления конденсата, но я лучше вырежу из толстого оргстекла и прилеплю на стекольный герметик. Для вида модно закрасить промежутки между коллиматорами чёрным, закруглить торцы, отполировать алюминий и тд. фантазия в помощь. Крепления не нужны, потому что эта палочка легко прикручивается саморезами к нищу седла изнутри профиля, но можно придумать сложнее. Лучше делать эластичные крепления, чтобы не сломать, если заденешь. Профиль метр в леруа 70₽, колиматоры 100₽ но поштучно сложно найти недорого, светодиоды 150₽ но ситуация что и с коллиматорами, клей теплопроводный 40₽ или силиконовый герметик в помощь, линейка 20₽ (я использовал поликарбонат). Время изготовления день не считая мозгодвижений.
Я не стремился придумать вычурный дизайн с кучей сложных криволинейных поверхностей. Слишком много времени на это может уйти. Смоделировал максимально простой вариант, в составе которого будут применяться имеющиеся в наличии детали - те же светодиоды с линзами. Слишком широко не стал раздвигать ввиду возможного возникновения неудобства при посадке на седло. Максимально широко, на сколько это возможно, у меня стоят поворотники на руле, которые видны со всех сторон, в том числе сзади. Опыт работы со светодиодами у меня достаточный, чтоб косвенно судить о нагреве. Но и его, тем не менее, проверил. Он настолько мизерный, что мощность, в случае чего, можно ещё спокойно увеличить в разы. Температура красных светодиодов, при включенном стопаре, даже 35 гр не достигает. Поворотники еле-еле повышаются выше температуры окр. среды. Какие там трудозатраты? Пол дня моделирование, это - самое долгое. Время печати я не учитываю, т.к. в этом процессе я уже не принимаю участие. Склейка пары деталей. Пайка проводов и светодиодов, закрутить 4 винта и 3 болта. Всё. Один выходной может уйти. Это гораздо проще, чем пилить, сверлить и подгонять алюминиевый профиль. Вон - я мощную люстру делал из 60 светодиодов, как раз из алюминиевых профилей и пластин. Видеообзор даже делал. Заколебался сверлить 20мм отверстия в 2мм алюминиевых пластинах обычным шуриком. Тогда думал задний фонарь по подобию своей люстры сделать, но отказался, т.к. дизайн точно будет так себе, да и, как мне кажется, корпус будет травмоопасным из-за острых углов алюминиевого профиля. Да и повышенного теплоотвода в моём фонаре не требуется, чтоб сильно заморачиваться с охлаждением. Насчёт ребристых линз - хороший совет. Но чрезмерно мощные светодиоды смысла применять нет, это же не фара для освещения дороги. Тупо всех сзади будет ослеплять и будут потом ловить зайчиков, что в тёмное время суток просто опасно. В плане дизайна можно придумать любой другой рассеиватель с линзами или без, хоть матовые полоски поставить. Распечатать и поставить взамен имеющейся крышки.
@@НиштякиотФанилича Ништяки от Фанилича я свои поворотники выставил примерно на 3-4 Вт. По яркости это примерно то же самое, что и стандартная для автомобильных поворотников 20 Вт лампа. На мотоциклах тренировался, делал несколько разных вариантов для поворотников и такая яркость была недостаточна без отражателя или коллиматора, поэтому на матовые полоски нужно ярче раза в 3 выбирать светодиоды. 4W желтого светодиода в коллиматоре ночью действительно может выглядеть ярковато, за то при ярком солнце видно точно хорошо. Про травмоопасность думаю можно не париться, потому что мой вариант не выпирает особо и его края закруглены. Я правда ещё не доделал полностью, жду переключатель на руль, чтобы установить на велик. Всю схему. Я люблю минимализм, поэтому мой компактный и незамысловатый вариант мне более симпатичен. Тем более у меня нет 3D принтера. А как ты решил проблему конденсата?
У меня мощность по-меньше - где-то 0,5Вт на светодиод, т.е. ~150мА в последовательной цепи из 3 тёпло-белых светодиодов. Вполне видно. Но я обычно либо рано утром выезжал, либо вечером с работы. Соответственно на яркое полуденное солнце обычно не попадал. У тех светодиодов, что я когда-то покупал, соотношение к лампе накаливания по мощности было 1 к 10, т.е. у них была вполне хорошая эффективность. Проверял люксметром в одинаковых условиях. Проблему конденсата я не решал, т.к. его не было. Но и особенной супер герметичности в фонарях нет. Свои фонари не покажешь?
@@НиштякиотФанилича я снимал процесс изготовления, но всё лежит в сыром виде. Монтировать некогда. Отложил до лучших времён. Думаю летом выложу на этот канал, с которого пишу. У меня по опыту сложилось мнение что соотношение примерно 1 к 5 на промышленных LED типа матриц и как у тебя и около 1 к 7 у дорогих светодиодах типа Cree XML. Люксметром через телефон мерил, но это было давно и не помню результаты
@@Master_Lai Понятно. Я кстати специально для проверки эффективности белых светодиодов, от разных продавцов, купил отдельный недорогой люксметр. В телефоне точность врядли будет хорошей. Покупал у одного продавца на ебее, несколько лет назад, 3Вт светодиоды. Теплые, нейтральные с кристаллами 45mil, с заявляемой светоодачей 110-120 люкс на ватт, но не помню, что за производитель. Потом заказывал на пробу с Али. Так вот самые эффективные были у первого продавца. Ещё до этого брал готовые дешёвые лампочки с установленными 1Вт светодиодами по 3 шт. Проверив их эффективность, оказалось, что у них она ниже в 2 раза, чем те отдельные. Затем во всех остальных лампах их просто перепаял. Ещё есть фишка, что если использовать светодиоды ниже их номинальной мощности, то их эффективность, а также срок службы возрастает и греются они естественно меньше, что тоже повышает КПД. 3Вт светодиод в режиме 1Вт светит ярче, чем такой же, но номиналом 1Вт, в том же режиме. И вот эти светодиоды я и применяю во всех светильниках. Но Cree всё-равно эффективнее. У них 120-150 люкс на ватт. Есть разработки, где подняли вообще до 200, но стоят они дорого и такой режим осуществляется на слишком малых мощностях, из-за чего большие мощные светильники на их основе выходят ещё более неприлично дороже.
Восторжище! Сногсшибательное! Мастер с большой буквы!
Как хочешь, но старая почему-то нравится больше, смотрится она мощненько так, необычно.
Основной приоритет был в повышении мощности и лучшей заметности, чего со старой фарой добиться было проблематично. Форм фактор не позволял. Но это вопрос дизайна, который в перспективе решаем.
Мне кажется с таким маленьким расстоянием между фонарями поворотников, распознать куда поворачивает велосипедист будет затруднительно. В таком случае было бы лучше использовать подсвечивающуюся стрелку на всю ширину заднего фонаря. Так водителю сзади будет максимально просто определить поворот
Заморочился по полной, результат достойный. Я поставил мотоциклетные поворотники и почти все потрепал 😎 передняя фара как у суррона плюс фонарь дополнительный для широкого засветка в лесу ночью. Зато можно вжаривать в одной темноте
Жаль нет 3D принтера Купил фонарь он крепится на подседельный штырь А у меня там уже крепить нету. Где бы найти вот такой крепёж под сиденье
Действительно, как и говорил Евгений Т, в вашем наборе моделей stl не хватает одной модели, для полного комплекта. В видео, на 5:13 это модель белого цвета, которая самая верхняя.
Спасибо, за ссылку на понижающий DC-DC 90-12 вольт
Великолепное решение и исполнение!
Ставь лайк, если понравился видос!
Удачи, продвижения канала!💪💪👌👌
Благодарю.
Спасибо за модель!
В топ видел, тебе нужна больше аудитория)
Вчера сделал себе ходовые огни и габариты
Не покажешь их?
@@НиштякиотФанилича как? Могу в вк фотографии отправить.
@@dvulichie9589 Видосик запилить или в инсту выложить, если есть.
@@НиштякиотФанилича ru.files.fm/u/jtpqhf3y
@@НиштякиотФанилича сделал за один вечер, чисто для галочки, чтобы штраф не получить.
Ты просто умница, подписался - в восторге!
я тоже когда что нибудь сделаю и через несколько месяцев или через год переделаваю по лучше как говорит всегда мой друг в ремикс
Помогите разобраться как установить поворотники и сигналы на 12 в на электросамокат. Батарея 48 в 21 ачас. Можно ли подключать DCDC непосредственно в разрыв провода питания к контроллеру. Или надо от контроллера? Можно попросить элементарную схему для неспециалиста. Спасибо
Я когда-то сделал вот так ruclips.net/video/eIN-LF6d6RE/видео.html. Питание на ДС подаётся параллельно с контроллером с батареи через предохранитель.
@@НиштякиотФаниличаСпасибо я смотрел, но ничего не понял по схеме. Вот как я понимаю. От батареи на контроллер идет разъем в нем два провода красный и черный. Подключаю входные провода преобразователя непосредственно в разъем. Получается что батарея питает одновременно и контроллер и преобразователь. Ну а далее выход двух проводов 12 в с преобразователя также параллелем в на реле поворотов и на реле сигналов.
И еще. У самоката Куго М5 зарядное гнездо напрямую подключено к батарее и всегда находится под напряжением 48 в. Разве это нормально? Спасибо.
В торцах руля интересно сделаны повторители поворотов!
Золотые руки
И еще, мне кажется, что для удобства сообщества, модели лучше выкладывать по отдельности. Одна модель - один stl.
Спасибо за разработку.
Позже добавлю.
Настоящий велоизвращенец ) как зайцу стоп сигнал) Кстати последний как-то грамозким смотрится.
Замечательно!! можешь сделать на заказ? все что можно купить готовое - слишком блеклое
5:52 - я думал фонарь по другому стоять будет. Смотрится как будто перевёрнут.
Можно в любом положении поставить. Пины в разъёме надо только поменять.
@@НиштякиотФанилича да задний фонарь переверни, гармоничней смотреться будет.
Сделал себе на велосипед по воротники и аварийку,спустя дня три спасли от ДТП. Меня и водилу.
А этот симбиоз первой сборки можно купить у вас Всё равно без действия лежит. Скажите цену.
Фонарь очень понравился, хочу такой же. Как с вами связаться?
Если на телефоне андройд установить Opencamera то там можно изменять экспозицию и избежать засвета.
Осталось только сделать тебе крепление для батареи и топчик)
Круто получилось!
Основное свечение на 3 сделал бы а стоп на 2
Это 🔥🔥🔥🔥👍👍👍 красава!
что мешало сделать в виде стрелок не понимаю.
Красава!!! спасибо!!!
круто конечно, но сделать такую плоскую здоровую штуку, имея возможность напечатать любую форму - так себе. смотрится как будто в коробку лампочек навставляли
согласен, с дизайном у автора проблемы ))
А чтобы не извращаться готовый вариант можно купить? И как его найти? Как называется?
Если бы он существовал и отвечал моим требованиям, я бы уже давно купил и не парился. Но я такого тогда не находил, либо слишком дорого, либо тускло светит.
Пересмотрел все Ваши видео по фонарям и поворотникам, так и не понял от чего работает стоп-сигнал? От контроллера на ручках тормоза?
Стоп сигнал запитан от головной фары, через микрики тормозов и диода, чтоб обеспечить два уровня яркости свечения.
Ничего страшного не случится если заряжать аккумулятор 24ач током 2 ампера?
Нет, только времени на зарядку может уйти пол дня.
Круто конечно, но нет какой то гармонии с остальным велом, видимо ты больше техник, чем дизайнер?
У меня лично все пластмассовые крепления рано или поздно сломались, сейчас только железные ставлю. А еще как ты будешь поднимать вел за седло?
Я дизайн вообще не продумываю, т.к. это дополнительная трата времени, а на главное - на работоспособность и функциональность не влияет. У меня тоже заводской пластик ломался. Хрупкий он какой-то. Может от ульрафиолета портится. Пластик 3д принтера и то прочнее.
А я за седло его и не подымаю, точнее подымаю, но вешая передней частью на плечо, и то это было раньше, сейчас - тяжело. Сейчас хватаю за трубу подседельного штыря.
на сколько Ватт номинально понижающий DC-DC 90-12 вольт? подскажите )
Примерно до 30Вт
Ого! отлично! думал и 10 не будет...
5:13 кстати этой пластины нет в модели :)
Аккумулятор по емкости не сильно просел ?
Пока без понятия. В прошлый раз откатал не очень много. Всего 1700км и 38 неполных циклов зарядки.
А что за поворотники на руле?
Где-то в этом видео про них рассказано ruclips.net/video/eIN-LF6d6RE/видео.html
стоп сигнал активируется только с правой ручки? а левая отвечает за рекуперацию?
Активируется с обоих. Рекуперация с правой, там же где и ручка газа.
@@НиштякиотФанилича подскажи пожалуйста как сделал с обеих ручек стоп сигнал ? Хотел ставить стоп сигнал только в правую ручку, а левой тормозить , но не удобно . Просто не понятно , если я минус подам в тот же провод что и в ручке тормоза , который в контроллер идёт , не приведёт ли это к смерти контроллера?? думаю вроде не должен....
Просто запараллелил два концевика с ручек для стоп сигнала. А т.к. там пара независимых контактов на каждом концевике, то на один из них повесил сигнал на отключение двигателя. У меня они гальванически не связаны.
блин, хотел нечто подобное сделать и снять видео но как оказалось я не первый
Приветствую! Смотрел Твои обзоры по сборке электро велосипеда 👍 Все за четно!
Возник один вопрос, возможно где то пропустил ответ на него, подскажи пожалуйста как ты подключал и куда понижающий DC-DC 90-12 вольт для габаритов? За ранее благо дарю за ответ!
Просто с силового разветвителя для подключения к контроллеру вывел ещё пару относительно тонких проводов. Вот к ним и подключил.
@@НиштякиотФанилича То бишь до контролера подключал понижающий, надо будет делать еще отдельно для этого выключатель, благо дарю за ответ!
В идеальный зазор под линзы попал с первого раза? Делал какие то поправки на материал?
Практически - да. Печать деталей произошла с первого раза. Но на краях линз пришлось сделать небольшие фаски, иначе они цепляли материал и не вставлялись.
@@НиштякиотФанилича ясно, просто тоже хочу распечатать корпус под акум, но не уверен что смогу попасть в зазоры с первого раза, так что проще купить свой принтер чем делать у кого на заказ
Можно нарисовать образцы колец разного диаметра и отдать на печать. И тот который наиболее подходит применить в сборке. Я просто тоже немного экспериментировал с печатью холдеров. И самый первый образец очень туго вставлялся. Еле вытащил, немного повредив термоусадку.
@@НиштякиотФанилича о, вот это очень годная идея, спасибо!
а можно получить модель для печати?
Позже выложу
Здравствуйте! Можно STL? :)
Позже выложу
Интересна стоимость этого фонаря
Светодиод стоит ~10р, линза также. Звезда 3-5р. Вес по пластику не помню, но лампа довольно лëгкая, провод достался от старого зарядника, болты, саморезы и наконечники копеешные. Думаю себестоимость чисто по материалу в районе до 250р. Но ещë плюс время на моделирование, печать и сборку.
@@НиштякиотФанилича Первоначальный фонарь и все к нему ништяки с проводкой можно купить у вас
Я оттуда яркие красные светодиоды выпаял, применив в новом фонаре. Плюс стопарь и габарит правильно работает только совместно с передней фарой при специальной схеме включения, иначе просто будет обычной свечение. Ещё некоторые крепежи потерялись их надо будет сделать заново. Надо ли заморачиваться?
Ништяки от Фанилича Вообще-то мне надо в этом фонаре только яркий задний стоп красный и яркие повороты оранж ну естественно мигающие у меня аккумулятор 36 вольт. Ладно понижающий на 12 я куплю сам по вашей ссылке Если заморочитесь доделать я куплю. Да ваше крепление на 3Д принтере мне тоже без надобности Он будет крепиться под багажником
👍
Как стопы подключил?
Аварийка на всякий случай)))
Продай
Отличный фонарь и результат! Еще бы фарюльки заменить, дабы света побольше))
Очень рекомендую Arctic v3.1, себе поставил и в восторге: ruclips.net/video/8kPMqhNBJ6w/видео.html
Да и вообще у меня все знакомые на ЭТ, перешли на данное освещение 👍
Да, я тоже свою ожидаю на почте)
Пздц,красавчик
У меня есть замечания.
Большие размеры - нет изящности, выглядет очень грамоздко и не стильно.
Поворотники слабо читаются, когда считай всё в куче. Чтобы водитель автомобиля за 20 метров хотя бы видел в какую сторону ты хочешь повернуть, нужно разнести жёлтые светодиоды пошире и оставить промежуток между ними и стопарём. Но внимание и твой вариант привлечёт, особенно с такой мощностью. Китайские фонари с али вообще в этом плане безтолковые.
По перегреву ты сказал, но всё равно есть сомнения. Тестировал?
И в плане изготовления не могу назвать этот проект особо выгодным по трудозатратам.
"Критикуешь - предлагай!" Предлагаю:
Вместо корпуса взять П-образный алюминиевый профиль на 15 мм и длинной чуть шире седла, потому что он дешевый, прочный, легко обрабатывается, отводит тепло, компактный.
Оптика - те же коллиматоры 20мм, но их просто сверху и снизу сшлифовать, чтобы внутрь профиля вставлялись, что будет стильно смотреться. На поворотники и габариты я бы взял колиматоры "овального" светового пятна 60°×40° (ребристые такие), чтобы максимально по бокам светили тоже. На стоп-сигнал можно брать обычные 20° потому что у них задача только в водителя сзади лупить. Количество 2 шт на поворотники по бокам, 1 габарит и 2 стопсигнал.
Источники света: мощные LED на 5W типа LG3535 (есть варианты красного и желтого света) на подложке 8 мм, чтобы в профиль влезли без проблем.
В качестве источника питания берём несколько плат mini360, которые поместятся в корпусе между коллиматорами, но общее питание на свет нужно понизить отдельным высоковольтным dc-dc где-нибудь в батарее.
Конструктив: светодиоды приклеиваются к профилю теплопроводным клеем, как и платы питания. Провода выводятся через отверстие сзади, которое нужно промазать герметиком. Сверху урезанные колиматоры, потом саерху прижимаем и приклеиваем тонкое оргстекло (можно линейку прозрачную взять). С торцов можно просто затычки сделать из резины, чтобы проветрить в случае появления конденсата, но я лучше вырежу из толстого оргстекла и прилеплю на стекольный герметик. Для вида модно закрасить промежутки между коллиматорами чёрным, закруглить торцы, отполировать алюминий и тд. фантазия в помощь. Крепления не нужны, потому что эта палочка легко прикручивается саморезами к нищу седла изнутри профиля, но можно придумать сложнее. Лучше делать эластичные крепления, чтобы не сломать, если заденешь.
Профиль метр в леруа 70₽, колиматоры 100₽ но поштучно сложно найти недорого, светодиоды 150₽ но ситуация что и с коллиматорами, клей теплопроводный 40₽ или силиконовый герметик в помощь, линейка 20₽ (я использовал поликарбонат). Время изготовления день не считая мозгодвижений.
Я не стремился придумать вычурный дизайн с кучей сложных криволинейных поверхностей. Слишком много времени на это может уйти. Смоделировал максимально простой вариант, в составе которого будут применяться имеющиеся в наличии детали - те же светодиоды с линзами. Слишком широко не стал раздвигать ввиду возможного возникновения неудобства при посадке на седло. Максимально широко, на сколько это возможно, у меня стоят поворотники на руле, которые видны со всех сторон, в том числе сзади.
Опыт работы со светодиодами у меня достаточный, чтоб косвенно судить о нагреве. Но и его, тем не менее, проверил. Он настолько мизерный, что мощность, в случае чего, можно ещё спокойно увеличить в разы. Температура красных светодиодов, при включенном стопаре, даже 35 гр не достигает. Поворотники еле-еле повышаются выше температуры окр. среды.
Какие там трудозатраты? Пол дня моделирование, это - самое долгое. Время печати я не учитываю, т.к. в этом процессе я уже не принимаю участие. Склейка пары деталей. Пайка проводов и светодиодов, закрутить 4 винта и 3 болта. Всё. Один выходной может уйти. Это гораздо проще, чем пилить, сверлить и подгонять алюминиевый профиль. Вон - я мощную люстру делал из 60 светодиодов, как раз из алюминиевых профилей и пластин. Видеообзор даже делал. Заколебался сверлить 20мм отверстия в 2мм алюминиевых пластинах обычным шуриком. Тогда думал задний фонарь по подобию своей люстры сделать, но отказался, т.к. дизайн точно будет так себе, да и, как мне кажется, корпус будет травмоопасным из-за острых углов алюминиевого профиля. Да и повышенного теплоотвода в моём фонаре не требуется, чтоб сильно заморачиваться с охлаждением.
Насчёт ребристых линз - хороший совет. Но чрезмерно мощные светодиоды смысла применять нет, это же не фара для освещения дороги. Тупо всех сзади будет ослеплять и будут потом ловить зайчиков, что в тёмное время суток просто опасно.
В плане дизайна можно придумать любой другой рассеиватель с линзами или без, хоть матовые полоски поставить. Распечатать и поставить взамен имеющейся крышки.
@@НиштякиотФанилича Ништяки от Фанилича я свои поворотники выставил примерно на 3-4 Вт. По яркости это примерно то же самое, что и стандартная для автомобильных поворотников 20 Вт лампа. На мотоциклах тренировался, делал несколько разных вариантов для поворотников и такая яркость была недостаточна без отражателя или коллиматора, поэтому на матовые полоски нужно ярче раза в 3 выбирать светодиоды. 4W желтого светодиода в коллиматоре ночью действительно может выглядеть ярковато, за то при ярком солнце видно точно хорошо.
Про травмоопасность думаю можно не париться, потому что мой вариант не выпирает особо и его края закруглены. Я правда ещё не доделал полностью, жду переключатель на руль, чтобы установить на велик. Всю схему.
Я люблю минимализм, поэтому мой компактный и незамысловатый вариант мне более симпатичен. Тем более у меня нет 3D принтера. А как ты решил проблему конденсата?
У меня мощность по-меньше - где-то 0,5Вт на светодиод, т.е. ~150мА в последовательной цепи из 3 тёпло-белых светодиодов. Вполне видно. Но я обычно либо рано утром выезжал, либо вечером с работы. Соответственно на яркое полуденное солнце обычно не попадал. У тех светодиодов, что я когда-то покупал, соотношение к лампе накаливания по мощности было 1 к 10, т.е. у них была вполне хорошая эффективность. Проверял люксметром в одинаковых условиях. Проблему конденсата я не решал, т.к. его не было. Но и особенной супер герметичности в фонарях нет. Свои фонари не покажешь?
@@НиштякиотФанилича я снимал процесс изготовления, но всё лежит в сыром виде. Монтировать некогда. Отложил до лучших времён. Думаю летом выложу на этот канал, с которого пишу.
У меня по опыту сложилось мнение что соотношение примерно 1 к 5 на промышленных LED типа матриц и как у тебя и около 1 к 7 у дорогих светодиодах типа Cree XML. Люксметром через телефон мерил, но это было давно и не помню результаты
@@Master_Lai Понятно. Я кстати специально для проверки эффективности белых светодиодов, от разных продавцов, купил отдельный недорогой люксметр. В телефоне точность врядли будет хорошей. Покупал у одного продавца на ебее, несколько лет назад, 3Вт светодиоды. Теплые, нейтральные с кристаллами 45mil, с заявляемой светоодачей 110-120 люкс на ватт, но не помню, что за производитель. Потом заказывал на пробу с Али. Так вот самые эффективные были у первого продавца. Ещё до этого брал готовые дешёвые лампочки с установленными 1Вт светодиодами по 3 шт. Проверив их эффективность, оказалось, что у них она ниже в 2 раза, чем те отдельные. Затем во всех остальных лампах их просто перепаял. Ещё есть фишка, что если использовать светодиоды ниже их номинальной мощности, то их эффективность, а также срок службы возрастает и греются они естественно меньше, что тоже повышает КПД. 3Вт светодиод в режиме 1Вт светит ярче, чем такой же, но номиналом 1Вт, в том же режиме. И вот эти светодиоды я и применяю во всех светильниках. Но Cree всё-равно эффективнее. У них 120-150 люкс на ватт. Есть разработки, где подняли вообще до 200, но стоят они дорого и такой режим осуществляется на слишком малых мощностях, из-за чего большие мощные светильники на их основе выходят ещё более неприлично дороже.
ох и колхоз))
👍