Merci pour cette vidéo, elle est concise et très claire ! Je trouve qu'elle fait office de super rappel lorsque on a pas fait de la voie depuis longtemps et qu'on veut se remettre les idées au clair histoire d'être sûr 😊.
Pourquoi lors de la redescente on ne fait pas le noeud de huit directement sur le pontet ? Plutot que d'en faire un sur un mousquetons puis un en secu sur le pontet... Merci par avance pour la réponse !!
la règle c'est de ne jamais se détacher de la corde. Le noeud sur mousqueton se fait *sans se désencorder* et c'est seulement quand il est fait qu'on peut défaire son noeud de huit et faire passer le reste de la corde dans l'anneau. si tu voulais le faire sur le pontet directement il faudrait d'abord se désencorder en étant tenu que par la vache et ça c'est contraire aux règles de la FFME
Bonjour. Merci pour le tuto,il est très ludique👍! Je me demandais juste si après s'être réencordé, on ne pourrait pas défaire le double noeud en 8 attaché au mousqueton sécurisé pour se retrouver dans la configuration de départ? Sportivement
J'ai eu deux avis opposés, un moniteur m'a dit de ne pas le défaire, l'autre de le défaire, je pense que à partir de maintenant je vais le défaire, ça évite d'avoir du mouentre le premier et le deuxième
Merci pour cette question George ! Afin de ne pas répéter plusieurs fois la réponse, tu peux trouver une réponse assez complète en bas de l'article sur cette manip' sur le site de points de chutes: www.pointsdechutes.com/formation-escalade/voies-une-longueur/tuto-moulinette
Bonjour et merci pour la vidéo. Quand je redescend en moulinette sur un relais chaîné avec un anneau scellé sur la chaîne. Si ce dernier pète, n'étant sécurisé que sur un point, je finis par terre. La sécurité dans ce cas repose sur l'idée (l'espoir ?) que ce dernier ne pète pas ?
5 лет назад+2
@@nicolashugueny4583 Il y a deux points de sécurité sur un relai : deux plaquettes ou autre vissées dans le rocher. Si un pète, l'autre tient (normalement :D )
@ Je pense qu'il veut dire que au final la corde n'est que dans UN seul anneau qui lui est relié a une chaine entre les deux points, et que si cet anneau se rompt il n'y a pas de seconde sécurité. C'est une question interessante.
@@pointsdechutes bonjour, d'abord merci pour cette vidéo et pour les autres aussi. Je me posais la même question (pourquoi l'anneau du bas et pas celui du haut ?) je n'arrive pas à ouvrir le lien que vous avez posté pour répondre à cette question. Quelqu'un à trouvé la réponse ou réussi à ouvrir le lien ?
Merci pour le tuto Question: au lieu de mettre un mousqueton pour l’encordement, une solution simple serait de faire un noeud de pêcheur simple ou double en étranglement sur le pontet? (Et éventuellement assurer par un mousqueton la boucle qui en résulte)
Merci pour tes vidéos, c'est toujours très bien expliqué et c'est vachement plus sympa à regarder que la majorité des vidéos sur l'escalade :) (Bon... à part les coupures de montage constantes, c'est ultra chiant à force, je trouve que ça ne dessert pas le contenu ! C'est sympa comme montage quand c'est utilisé avec parcimonie, sinon ça a l'effet inverse ;) ).
0:42 on m'a toujours dit de ma vacher dans le maillon du point le plus bas (comme la vidéo), et c'est ce que je fais, mais je n'ai jamais compris pourquoi ? Savez-vous la raison ? Est-ce pour plus de sécurité ou de confort (ou les 2 !) ? Question subsidiaire qui pique les yeux: Sur un relais relié par chaîne, défois la chaîne est longue et "pendrouille" un ptit poil, là je ne sais pas où me vacher : - point le plus bas du relais = le maillon de chaine le plus bas ? - maillon rapide du point le plus bas, comme sur la vidéo du coup ? merci bcp
Réponse un an après mais ne surtout pas se vacher sur un maillon de chaine, ce n'est pas fait pour ça ! Sur le point du haut, ou du bas (en principe en bas) mais pas sur la chaîne
Bonjour, votre vidéo est vraiment super claire ! Dans une autre vidéo, j'ai vu que la personne se vachait sur la point superieur pour ne pas encombre l'anneau où va passer la corde ... Est-ce que cela à un impacte ? Et je voulais savoir, pour redescendre pourquoi on laisse le noeud de 8 du mousqueton à vis si cela peut créer des problème ? on pourrait pas l'enlever après s'être de nouveau encordé ?
Salut ! - Se vacher dans le supérieur: oui c'est possible à condition qu'il s'agisse d'un relais normé. Comme tout le monde ne sait pas forcement reconnaître un relais normé ou pas, on préconise de se longer en bas comme ça, t'as toujours bon. - une fois encordé, oui c'est mieux d'enlever le nœud fait précédemment. La FFME préconise de le laisser dans le cas où la personne ne maîtrise pas l'encordement. Comme c'est impossible de contrôler du bas son nœud d'encordement, au moins si elle le laisse ça peut lui servir de back-up si elle s'est ratée sur le ré-encordement.
@@pointsdechutes ok pour le backup. Mais c'est vrai que d'après votre vidéo on pourrait se dire que du coup le mousqueton risquerait de se mettre de bais si on se met à retravailler la voie. Pour le coup en club on me faisait enlever le mousqueton une fois réencordé.
Bonjour je comprend la manip à faire mais je comprend pas à quoi sa sert parce l’état finale et le même que avant la manip sauf avec le 8 dans le mousqueton au lieux de la belay. Merci de m’expliquer
Ah tu fais référence à l'histoire des HMS peut-être ? Oui pourquoi pas... Néanmoins, puisque les deux mousquetons sont opposés, ça se compense. Enfin, vue les contraintes qui sont appliquées au relais dans le cas d'une moulinette... On est loin des seuils de rupture annoncés par la fameuse étude. 😉 Bonne grimpe!
Salut ! Quand tu parles de mousquetons « sécurisé » qu’entend tu par la ? Automatique ? A vis ou n’importe quelle mousquetons ? Je te remercie ! Antony
Hello Antony, les mousquetons de sécurité sont ceux qui peuvent être verrouillé (vis & autokock) contrairement aux mousquetons simples comme ceux des dégaines par exemple. Bonne grimpe 😉
Petit question: Pour éviter l'usure prématurée des équipements collectifs, est-il pertinent de mettre un petit bout de scotch (genre 1cm) sur la partie des mousquetons en contact avec le maillon du relais afin d'éviter le contact répétitif métal/métal, ou est-ce une très mauvaise idée?
Ce n'est pas une mauvaise idée, c'est juste que ça sert à rien ! :D L'usure métal/métal est dérisoire ici comparée au frottement d'une corde. Bonne grimpe Fosco L !
D'accord merci, je m'étais dis qu'un frottement métal/métal pouvait engendrer des micro rayures/cassures qui faciliteraient la rouille (à cause de la perte de la couche protectrice a ces endroits). Effectivement, ça parait un peu too much. Merci et bonne grimpe :)
pointsdechutes parce qu’à ma formation initiateur Sae, j’ai appris à descendre sur les deux alors qu’un de mes amis (qui a fait celui du sne) m’a dit qu’il fallait descendre que sur le dernier noeud de huit fait après avoir celui du mousqueton.
Ça peut se faire mais, mieux vaut privilégier un seul mousqueton de secu' couplé à une dégaine comme vu dans la vidéo. Normalement on a tous ça avec nous : une dégaine en rab et le mousqueton on peut utiliser celui qui va avec notre système d'assurage avec lequel on grimpe tous, ou celui du ficelou avec lequel on grimpe tous hein (cas d'une réchappe par exemple) 😜😇. Sinon, faute de grive... effectivement on peut placer 2 dégaines inversées mais dans ce cas et dans le doute, je laisserais les dégaines en place et le grimpeur en moul' grimperait côté dégaines en les déclipant au fur et à mesure de l'ascension. Je clair Luc ne pas? 😂😋 🙋🏻♂️ Bonne grimpe.
Hello! Merci pour vos vidéos drole et très bien expliquées! Enfin une explication à la necessité de se réencorder en fin de manip. J'ai une question: si l'interet de se réencorder dans le pontet avec la corde doit permettre de pouvoir regrimper en cours de descente... ne faut-il pas du coup enlever le mousqueton et défaire le premier double huit afin de récupérer la tension (tout en restant vacher bien sur)? Dans la vidéo le grimpeur descend en étant relié 2 fois sur la corde mais c'est le mousqueton qui prend la tension. Le problème n'est donc pas résolu si? Ou alors c'est simplement une sécurité supplémentaire "au cas ou le mousqueton casse" mais si il y a une petite chute ne risque t-on pas d'avoir un peu mal quand meme (sans arriver à la casse) ? Merci d'avance pour votre retour! A+!
Merci pour ton retour ! En effet, le principe du ré-encordement offre une sécurité supplémentaire par rapport au mousqueton pour le cas où on voudrait retravailler la voie en cours de descente ou pour déséquiper une voie déversante. Cela offre une autre sécurité aussi pour un débutant qui ne maitriserait pas le nœud de huit plein poing (et qui serait donc difficile à contrôler du bas). Le côté faillible du mousqueton n'est pas ici juste basé sur sa plus faible résistance dans le petit axe. Le fait est qu'il y a toujours la possibilité qu'il se mette en vrac + s'ouvre ou s'entre-ouvre en plus de travailler (en cas de chute) dans un axe vraiment pas prévu pour. Un doigt de mousqueton est mis à rude épreuve dans ce type de situation et peut soit rompre ,soit se torde en dessous des seuils de charges prévus. On pourrait finir au sol sans qu'il ait eu forcement un gros choc. Ce que tu proposes, enlever le mousqueton et dénouer le premier nœud de huit, est finalement la meilleure solution étant donné qu'il s'agit de la méthode d'origine. En effet, pour gagner du temps, le grimpeur à fait évoluer la méthode vers celle qui consiste à se contenter du huit + mousqueton. Cependant, outre les accidents qui sont survenus à cause du mousqueton connecté au mauvais endroit (porte matos par exemple), cela amène aussi les problèmes de sécu énoncés plus haut. La FFME en est donc venue à re-recommender le ré-encordement. J'espère t'avoir répondu au mieux! Bonne grimpe !
A force de se rendre compte des problèmes de la méthode consistant à passer une boucle dans le relais et d'y ajouter des étapes comme le réencordement en bout de corde on est passée d'une méthode considérée comme plus rapide (à défaut d'être plus sûre) à une usine à gaz. La bonne méthode vous la donnez là : www.pointsdechutes.com/formation-escalade/voies-une-longueur/rechappe-escalade de 1:45 à 2:25 sauf qu'on le fait au relais (et donc en étant vaché sur le relais et non sur une dégaine). Ainsi on est encordé par la corde, en bout de corde, on dispose de toute la longueur de la corde (dans certaines voies c'est utile pour ne pas rester pendouiller 2m au dessus du sol), on peut refaire des pas en moulinette, on n'a pas de problème pour faire passer une boucle de corde parfois trop grosse dans l'anneau du relais (ça arrive) et en plus on sait faire une réchappe.
Je découvre cette vidéo seulement maintenant ! Bravo autant pour le fond que la forme 😊 J'ai grimpé avec des camarades américains et, de manière systématique, ils font toujours un double noeud de pêcheur au dessus du noeud en 8. Je suis assez surpris de pas en voir en France et dans tes vidéos... Est ce qu'il y a une raison (ou peut être une absence de raison pour le noeud de pêcheur)? Merci d'avance !
Et oui, malheureusement on ne bénéficie pas vraiment d'une large diffusion ! :/ Concernant ta question, en France, le double nœud d'arrêt est obligatoire ... ... en compétition. La FFME recommande de faire un nœud d'arrêt simple ou double. ( ruclips.net/video/iBSrRicjK64/видео.html ) Du reste, pour un encordement au nœud de huit correctement réalisé, c'est à dire: - la corde est passée à l'endroit destiné à l'encordement du harnais; - on a bien un nœud de huit; - il est bien tressé; - il est bien serré (brin par brin); - *ET on a le brin court qui dépasse de la longueur d'une main*; *Il n'y a pas vraiment de raison de rajouter un nœud d'arrêt* car le nœud de huit est fiable et ne glisse pas vraiment sous tension (dans le cas de l'encordement). Ceci étant dit, il est vrai que pour des raisons pédagogiques et de sécurité *pendant l'apprentissage*, on demande un double nœud d'arrêt: - si le nœud est raté il y a au moins une seconde sécu pour limiter la casse; - si tu peux faire un nœud d'arrêt c'est que le brin court dépasse suffisamment. Très concrètement, sachant qu'il n'y a pas d'erreur de sécu, on a fait le choix de ne pas le faire dans nos vidéos pour des raisons de clarté/lisibilité. Enfin, si tu as l'habitude de faire ainsi, continue comme ça ! ;) Bonne grimpe Splasher !
Salut ,déjà merci pour ce super tuto, je n'ai pas trouvé mieux ! Nous allons bientôt commencer à grimper en falaise avec mon frère , mais nous devons encore apprendre pas mal de choses. Personnellement, au lycée, j'ai pu grimper en-tête, descendre en rappel en falaise une fois. Je sais poser les dégaines mais c'est vrai que la pose de la moulinette est un peu plus technique et je n'ai jamais fait . Ça me paraît clair avec ta vidéo, sauf sur un point, c'est peut-être une question assez bête, mais quand on installe des mousquetons pour éviter l'usure prématuré du point d'attache, comment les recupere-t-on après ?
Hello et merci pour ton message 😊 Au final, c'est le dernier à répéter la voie qui va devoir faire la manip' (passer la corde dans le relais ) et ainsi, il aura été le seul à descendre en moul' directement sur le maillon/anneau du relais À+ et bonne grimpe
Si j'ai bien compris, c'est mieux de se vacher sur celui du bas, car si jamais il pète alors la chaîne va te retenir sans tomber de haut. Alors que si tu es vaché sur celui du haut et qu'il pète, tu vas chuter de la hauteur de la chaîne ce qui va occasionner un choc sur le point du bas.
Hello P2C, merci pour tous vos tutos, toujours super clairs et complets. Où est passé celui (ceux ?) sur les relais en grande voie, l'ai-je rêvé ? Plus moyen de les trouver... @+ et encore bravo.
Merci pour ton commentaire 😊 Les tutos en question ont été supprimés car trop vieux et trop éloigné des contenus que nous souhaitons maintenant proposer. De plus les méthodes ont pas mal évoluées depuis ces vidéos. Don't worry, be happy, on a prévu leurs remplaçants !😊😉 Il faut maintenant être un peu patient 😉 Bonne grimpe !
@@pointsdechutes Merci ! Il me semblait quelques leur contenu correspondait assez à ma pratique. Je suis certainement trop vieux moi aussi 😊... En espérant ne pas prendre trop de risques dans l'attente des nouvelles versions, à très bientôt. Cdlt.
Le cas si le relais est chainé . Etant moniteur d'escalade depuis plusieuts années je vois trop de personne connaître cette manip mais ne savent plus rien faire quand la situation change. Pour moi la manip classique passer le bout de corde et refaire son noeud pas plus long et passe partout. Dommage.
Salut, merci pour votre video encore une fois au top ! En club, on me demande avant de me vacher de clipser la degaine, et d'y passer la corde, qu'en pensez vous ? Merci
S’il n’y a qu’une seule dégaine ... c’est chaud tendu du slip de Patrick en plein solo dans le Verdon !! À minima il est préférable de placer deux dégaines opposées, plus sécu : un mousqueton de sécu + une dégaine , clean sécu : 2 mousquetons de sécu , top sécu super psychopathe : 14 mousquetons de sécu trilock et 12 dégaines 😅😂🤣😇🦄🐝
@@pointsdechutes je comprends pas trop votre réponse quand dans le moulinette chapitre 3 vous placez justement d'abord la degaine avant de vous vacher non ?
@@kyracze5174 Je pense qu'il n'a pas compris la question d'Ultra Mani. Perso je pense qu'on peut se vacher directement au relais sans ajouter une étape de poser une dégaine et d'y passer sa corde. Ça permet d'être à la bonne hauteur par rapport au relais et de ne pas l'encombrer démesurément.
Avec la recommandation de la FFME de se ré-encorder en bout de corde on se demande quel est l'intérêt d'apprendre cette manip à un débutant. Elle n'avait que le seul intérêt d'être un poil plus rapide que celle consistant à passer le bout de corde dans le relais (au lieu d'une boucle) et de se ré-encorder en bout de corde. De plus rapide la manip est devenue plus longue et pas plus sûre.
Bien sûr qu'il faut sécuriser la corde mais ce n'est pas la dégaine qui la sécurise. J'explique la manip. - Je suis vaché, je tire une certaine longueur de corde qui passe dans la dégaine passée au relais. - Je fais un noeud et j'attache la corde au pontet avec un mousqueton. Ainsi je suis sécurisé par la vache et par l'assureur. - Je me décorde, je passe le bout de corde dans le relais, je me ré-encorde. - Je retire le mousqueton du pontet, le noeud sur la corde et la dégaine. - Je demande à mon assureur de me reprendre et je me dévache pour la descente.
Tout à fait, pas de différence de sécurité et une manip non seulement plus simple mais surtout qui fonctionne à tous les coups. On passe le bout de la corde dans le relais et non une boucle donc on n'a pas de problème quand le maillon est petit. La même méthode s'applique en réchappe quand on veut passer la corde dans une broche.
Les instructions sont claires et concises, ce n'est pas les petites blagues entre deux qui perturbent l'apprentissage. La légèreté sur la forme peut parfois améliorer l'écoute et l'apprentissage, tant que le fond est béton.
![Installer une moulinette sur un relais non relié [points bétons] - (chap.2)](http://i.ytimg.com/vi/39L6iQs-Lpo/mqdefault.jpg)
![Installer une moulinette sur un relais non relié [points bétons] - (chap.2)](/img/tr.png)
![Seungmin "그렇게, 천천히, 우리(As we are)" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/kAzmhLHePqU/mqdefault.jpg)
Merci beaucoup pour vos vidéos très claires, très bien faites et en même temps amusantes à voir. Un gentil bonjour de la garrigue gardoise.
Merci pour cette vidéo, elle est concise et très claire ! Je trouve qu'elle fait office de super rappel lorsque on a pas fait de la voie depuis longtemps et qu'on veut se remettre les idées au clair histoire d'être sûr 😊.
je trouve que tes tutaux sont vraiment sympas et j'adhére bien avec la pédagodie
MERCI MERCI pour toutes ces explications, j'aime beaucoup ton humour et ça m'apprend beaucoup :-) MERCI !
Très bonne vidéo, hyper claire, et top sécurité. Merci
GG , video super agreable a regarder . Super taf bravo
Pourquoi lors de la redescente on ne fait pas le noeud de huit directement sur le pontet ? Plutot que d'en faire un sur un mousquetons puis un en secu sur le pontet... Merci par avance pour la réponse !!
la règle c'est de ne jamais se détacher de la corde. Le noeud sur mousqueton se fait *sans se désencorder* et c'est seulement quand il est fait qu'on peut défaire son noeud de huit et faire passer le reste de la corde dans l'anneau.
si tu voulais le faire sur le pontet directement il faudrait d'abord se désencorder en étant tenu que par la vache et ça c'est contraire aux règles de la FFME
Et aussi t'aurai l'air malin si tu laisse tomber la corde
Toujours aussi bon !
Merci, bien le rappel sur la mise en place de 2 mousquetons en cas de moulinette...j'avais un peu oublié
Bonjour. Merci pour le tuto,il est très ludique👍!
Je me demandais juste si après s'être réencordé, on ne pourrait pas défaire le double noeud en 8 attaché au mousqueton sécurisé pour se retrouver dans la configuration de départ?
Sportivement
J'ai eu deux avis opposés, un moniteur m'a dit de ne pas le défaire, l'autre de le défaire, je pense que à partir de maintenant je vais le défaire, ça évite d'avoir du mouentre le premier et le deuxième
Lorsqu'on arrive au relais, ne faut t-il pas se vacher au point le plus haut ?
Merci pour cette question George !
Afin de ne pas répéter plusieurs fois la réponse, tu peux trouver une réponse assez complète en bas de l'article sur cette manip' sur le site de points de chutes:
www.pointsdechutes.com/formation-escalade/voies-une-longueur/tuto-moulinette
Bonjour et merci pour la vidéo. Quand je redescend en moulinette sur un relais chaîné avec un anneau scellé sur la chaîne. Si ce dernier pète, n'étant sécurisé que sur un point, je finis par terre. La sécurité dans ce cas repose sur l'idée (l'espoir ?) que ce dernier ne pète pas ?
@@nicolashugueny4583 Il y a deux points de sécurité sur un relai : deux plaquettes ou autre vissées dans le rocher. Si un pète, l'autre tient (normalement :D )
@ Je pense qu'il veut dire que au final la corde n'est que dans UN seul anneau qui lui est relié a une chaine entre les deux points, et que si cet anneau se rompt il n'y a pas de seconde sécurité. C'est une question interessante.
@@pointsdechutes bonjour, d'abord merci pour cette vidéo et pour les autres aussi. Je me posais la même question (pourquoi l'anneau du bas et pas celui du haut ?) je n'arrive pas à ouvrir le lien que vous avez posté pour répondre à cette question. Quelqu'un à trouvé la réponse ou réussi à ouvrir le lien ?
Merci pour le tuto
Question: au lieu de mettre un mousqueton pour l’encordement, une solution simple serait de faire un noeud de pêcheur simple ou double en étranglement sur le pontet?
(Et éventuellement assurer par un mousqueton la boucle qui en résulte)
Merci pour tes vidéos, c'est toujours très bien expliqué et c'est vachement plus sympa à regarder que la majorité des vidéos sur l'escalade :)
(Bon... à part les coupures de montage constantes, c'est ultra chiant à force, je trouve que ça ne dessert pas le contenu ! C'est sympa comme montage quand c'est utilisé avec parcimonie, sinon ça a l'effet inverse ;) ).
Bonjour, peut on mettre 2 dégaines pour grimper en moulinette au lieu de 1 mousqueton et 1 dégaine? Merci.
Super, par contre un cabestan au lieu du noeud de huit (3:42) serait tout aussi sûr, plus rapide et plus pratique (ajustable), non ?
Non ce n’est pas aussi sûr et c’est sans intérêt. Désolé, pas le temps de développer mais il vaut mieux préférer le double huit
0:42 on m'a toujours dit de ma vacher dans le maillon du point le plus bas (comme la vidéo), et c'est ce que je fais, mais je n'ai jamais compris pourquoi ? Savez-vous la raison ? Est-ce pour plus de sécurité ou de confort (ou les 2 !) ?
Question subsidiaire qui pique les yeux:
Sur un relais relié par chaîne, défois la chaîne est longue et "pendrouille" un ptit poil, là je ne sais pas où me vacher :
- point le plus bas du relais = le maillon de chaine le plus bas ?
- maillon rapide du point le plus bas, comme sur la vidéo du coup ?
merci bcp
Si rupture du point haut sa fait un choc sur le point du bas
Réponse un an après mais ne surtout pas se vacher sur un maillon de chaine, ce n'est pas fait pour ça ! Sur le point du haut, ou du bas (en principe en bas) mais pas sur la chaîne
Bonjour, votre vidéo est vraiment super claire ! Dans une autre vidéo, j'ai vu que la personne se vachait sur la point superieur pour ne pas encombre l'anneau où va passer la corde ... Est-ce que cela à un impacte ? Et je voulais savoir, pour redescendre pourquoi on laisse le noeud de 8 du mousqueton à vis si cela peut créer des problème ? on pourrait pas l'enlever après s'être de nouveau encordé ?
Salut !
- Se vacher dans le supérieur: oui c'est possible à condition qu'il s'agisse d'un relais normé. Comme tout le monde ne sait pas forcement reconnaître un relais normé ou pas, on préconise de se longer en bas comme ça, t'as toujours bon.
- une fois encordé, oui c'est mieux d'enlever le nœud fait précédemment. La FFME préconise de le laisser dans le cas où la personne ne maîtrise pas l'encordement. Comme c'est impossible de contrôler du bas son nœud d'encordement, au moins si elle le laisse ça peut lui servir de back-up si elle s'est ratée sur le ré-encordement.
@@pointsdechutes ok pour le backup. Mais c'est vrai que d'après votre vidéo on pourrait se dire que du coup le mousqueton risquerait de se mettre de bais si on se met à retravailler la voie. Pour le coup en club on me faisait enlever le mousqueton une fois réencordé.
Bonjour je comprend la manip à faire mais je comprend pas à quoi sa sert parce l’état finale et le même que avant la manip sauf avec le 8 dans le mousqueton au lieux de la belay. Merci de m’expliquer
Impeccable !! Et suite à un article récent, est-il encore plus sécurisé de mettre deux mousquetons de type b par exemple ?
Ah tu fais référence à l'histoire des HMS peut-être ?
Oui pourquoi pas... Néanmoins, puisque les deux mousquetons sont opposés, ça se compense.
Enfin, vue les contraintes qui sont appliquées au relais dans le cas d'une moulinette... On est loin des seuils de rupture annoncés par la fameuse étude.
😉
Bonne grimpe!
@@pointsdechutesmerci beaucoup'🤘😎
Bon question bête mais je ne trouve pas la recommandation de la ffme pour se réencorder. Un lien ?
Salut ! Quand tu parles de mousquetons « sécurisé » qu’entend tu par la ? Automatique ? A vis ou n’importe quelle mousquetons ?
Je te remercie !
Antony
Hello Antony, les mousquetons de sécurité sont ceux qui peuvent être verrouillé (vis & autokock) contrairement aux mousquetons simples comme ceux des dégaines par exemple.
Bonne grimpe
😉
Merci pour ce rappel :) je partage!
Petit question:
Pour éviter l'usure prématurée des équipements collectifs, est-il pertinent de mettre un petit bout de scotch (genre 1cm) sur la partie des mousquetons en contact avec le maillon du relais afin d'éviter le contact répétitif métal/métal, ou est-ce une très mauvaise idée?
Ce n'est pas une mauvaise idée, c'est juste que ça sert à rien ! :D
L'usure métal/métal est dérisoire ici comparée au frottement d'une corde.
Bonne grimpe Fosco L !
D'accord merci, je m'étais dis qu'un frottement métal/métal pouvait engendrer des micro rayures/cassures qui faciliteraient la rouille (à cause de la perte de la couche protectrice a ces endroits).
Effectivement, ça parait un peu too much.
Merci et bonne grimpe :)
A la fin, faut il enlever le noeud avec le mousqueton pour redescendre seulement sur un seul noeud ?
Tu peux oui bien sûr 😊
pointsdechutes parce qu’à ma formation initiateur Sae, j’ai appris à descendre sur les deux alors qu’un de mes amis (qui a fait celui du sne) m’a dit qu’il fallait descendre que sur le dernier noeud de huit fait après avoir celui du mousqueton.
@@decraeneoceane3946 Ca ne change pas grand chose, sauf si tu as vraiment besoin de toute la longueur de la corde pour descendre.
super ces tutos!! est ce que c'est safe de placer deux dégaines inversées au lieu de deux mousquetons lorsque la voie est répétée ?
Ça peut se faire mais, mieux vaut privilégier un seul mousqueton de secu' couplé à une dégaine comme vu dans la vidéo. Normalement on a tous ça avec nous : une dégaine en rab et le mousqueton on peut utiliser celui qui va avec notre système d'assurage avec lequel on grimpe tous, ou celui du ficelou avec lequel on grimpe tous hein (cas d'une réchappe par exemple) 😜😇. Sinon, faute de grive... effectivement on peut placer 2 dégaines inversées mais dans ce cas et dans le doute, je laisserais les dégaines en place et le grimpeur en moul' grimperait côté dégaines en les déclipant au fur et à mesure de l'ascension. Je clair Luc ne pas? 😂😋
🙋🏻♂️ Bonne grimpe.
Hello! Merci pour vos vidéos drole et très bien expliquées! Enfin une explication à la necessité de se réencorder en fin de manip.
J'ai une question: si l'interet de se réencorder dans le pontet avec la corde doit permettre de pouvoir regrimper en cours de descente... ne faut-il pas du coup enlever le mousqueton et défaire le premier double huit afin de récupérer la tension (tout en restant vacher bien sur)?
Dans la vidéo le grimpeur descend en étant relié 2 fois sur la corde mais c'est le mousqueton qui prend la tension. Le problème n'est donc pas résolu si? Ou alors c'est simplement une sécurité supplémentaire "au cas ou le mousqueton casse" mais si il y a une petite chute ne risque t-on pas d'avoir un peu mal quand meme (sans arriver à la casse) ?
Merci d'avance pour votre retour!
A+!
Merci pour ton retour !
En effet, le principe du ré-encordement offre une sécurité supplémentaire par rapport au mousqueton pour le cas où on voudrait retravailler la voie en cours de descente ou pour déséquiper une voie déversante. Cela offre une autre sécurité aussi pour un débutant qui ne maitriserait pas le nœud de huit plein poing (et qui serait donc difficile à contrôler du bas).
Le côté faillible du mousqueton n'est pas ici juste basé sur sa plus faible résistance dans le petit axe. Le fait est qu'il y a toujours la possibilité qu'il se mette en vrac + s'ouvre ou s'entre-ouvre en plus de travailler (en cas de chute) dans un axe vraiment pas prévu pour. Un doigt de mousqueton est mis à rude épreuve dans ce type de situation et peut soit rompre ,soit se torde en dessous des seuils de charges prévus.
On pourrait finir au sol sans qu'il ait eu forcement un gros choc.
Ce que tu proposes, enlever le mousqueton et dénouer le premier nœud de huit, est finalement la meilleure solution étant donné qu'il s'agit de la méthode d'origine. En effet, pour gagner du temps, le grimpeur à fait évoluer la méthode vers celle qui consiste à se contenter du huit + mousqueton. Cependant, outre les accidents qui sont survenus à cause du mousqueton connecté au mauvais endroit (porte matos par exemple), cela amène aussi les problèmes de sécu énoncés plus haut. La FFME en est donc venue à re-recommender le ré-encordement.
J'espère t'avoir répondu au mieux!
Bonne grimpe !
Je pense que vous auriez dû montrer dans la vidéo qu'on retirait le mousqueton sur pontet et son nœud après s'être ré-encordé.
A force de se rendre compte des problèmes de la méthode consistant à passer une boucle dans le relais et d'y ajouter des étapes comme le réencordement en bout de corde on est passée d'une méthode considérée comme plus rapide (à défaut d'être plus sûre) à une usine à gaz.
La bonne méthode vous la donnez là : www.pointsdechutes.com/formation-escalade/voies-une-longueur/rechappe-escalade de 1:45 à 2:25 sauf qu'on le fait au relais (et donc en étant vaché sur le relais et non sur une dégaine).
Ainsi on est encordé par la corde, en bout de corde, on dispose de toute la longueur de la corde (dans certaines voies c'est utile pour ne pas rester pendouiller 2m au dessus du sol), on peut refaire des pas en moulinette, on n'a pas de problème pour faire passer une boucle de corde parfois trop grosse dans l'anneau du relais (ça arrive) et en plus on sait faire une réchappe.
Je découvre cette vidéo seulement maintenant ! Bravo autant pour le fond que la forme 😊
J'ai grimpé avec des camarades américains et, de manière systématique, ils font toujours un double noeud de pêcheur au dessus du noeud en 8.
Je suis assez surpris de pas en voir en France et dans tes vidéos... Est ce qu'il y a une raison (ou peut être une absence de raison pour le noeud de pêcheur)?
Merci d'avance !
Et oui, malheureusement on ne bénéficie pas vraiment d'une large diffusion ! :/
Concernant ta question, en France, le double nœud d'arrêt est obligatoire ... ... en compétition. La FFME recommande de faire un nœud d'arrêt simple ou double. ( ruclips.net/video/iBSrRicjK64/видео.html )
Du reste, pour un encordement au nœud de huit correctement réalisé, c'est à dire:
- la corde est passée à l'endroit destiné à l'encordement du harnais;
- on a bien un nœud de huit;
- il est bien tressé;
- il est bien serré (brin par brin);
- *ET on a le brin court qui dépasse de la longueur d'une main*;
*Il n'y a pas vraiment de raison de rajouter un nœud d'arrêt* car le nœud de huit est fiable et ne glisse pas vraiment sous tension (dans le cas de l'encordement).
Ceci étant dit, il est vrai que pour des raisons pédagogiques et de sécurité *pendant l'apprentissage*, on demande un double nœud d'arrêt:
- si le nœud est raté il y a au moins une seconde sécu pour limiter la casse;
- si tu peux faire un nœud d'arrêt c'est que le brin court dépasse suffisamment.
Très concrètement, sachant qu'il n'y a pas d'erreur de sécu, on a fait le choix de ne pas le faire dans nos vidéos pour des raisons de clarté/lisibilité.
Enfin, si tu as l'habitude de faire ainsi, continue comme ça ! ;)
Bonne grimpe Splasher !
Salut ,déjà merci pour ce super tuto, je n'ai pas trouvé mieux ! Nous allons bientôt commencer à grimper en falaise avec mon frère , mais nous devons encore apprendre pas mal de choses. Personnellement, au lycée, j'ai pu grimper en-tête, descendre en rappel en falaise une fois. Je sais poser les dégaines mais c'est vrai que la pose de la moulinette est un peu plus technique et je n'ai jamais fait . Ça me paraît clair avec ta vidéo, sauf sur un point, c'est peut-être une question assez bête, mais quand on installe des mousquetons pour éviter l'usure prématuré du point d'attache, comment les recupere-t-on après ?
Hello et merci pour ton message 😊
Au final, c'est le dernier à répéter la voie qui va devoir faire la manip' (passer la corde dans le relais ) et ainsi, il aura été le seul à descendre en moul' directement sur le maillon/anneau du relais
À+ et bonne grimpe
Bjr. C’est pas mieux de se vacher sur le point du haut au cas où celui du bas pete?
Si j'ai bien compris, c'est mieux de se vacher sur celui du bas, car si jamais il pète alors la chaîne va te retenir sans tomber de haut. Alors que si tu es vaché sur celui du haut et qu'il pète, tu vas chuter de la hauteur de la chaîne ce qui va occasionner un choc sur le point du bas.
@@asmoth360 ok mais du coup t’es très loin du relais pour faire la manip en te vachant en bas
Exactement !
ça peut se nuancer mais,au moins là ça marche pour tout 😊
Hello P2C, merci pour tous vos tutos, toujours super clairs et complets. Où est passé celui (ceux ?) sur les relais en grande voie, l'ai-je rêvé ? Plus moyen de les trouver... @+ et encore bravo.
Merci pour ton commentaire 😊
Les tutos en question ont été supprimés car trop vieux et trop éloigné des contenus que nous souhaitons maintenant proposer.
De plus les méthodes ont pas mal évoluées depuis ces vidéos.
Don't worry, be happy, on a prévu leurs remplaçants !😊😉 Il faut maintenant être un peu patient 😉
Bonne grimpe !
@@pointsdechutes Merci ! Il me semblait quelques leur contenu correspondait assez à ma pratique. Je suis certainement trop vieux moi aussi 😊... En espérant ne pas prendre trop de risques dans l'attente des nouvelles versions, à très bientôt. Cdlt.
Merci pour cette vidéo
Le cas si le relais est chainé .
Etant moniteur d'escalade depuis plusieuts années je vois trop de personne connaître cette manip mais ne savent plus rien faire quand la situation change. Pour moi la manip classique passer le bout de corde et refaire son noeud pas plus long et passe partout. Dommage.
Salut, merci pour votre video encore une fois au top !
En club, on me demande avant de me vacher de clipser la degaine, et d'y passer la corde, qu'en pensez vous ?
Merci
S’il n’y a qu’une seule dégaine ... c’est chaud tendu du slip de Patrick en plein solo dans le Verdon !! À minima il est préférable de placer deux dégaines opposées, plus sécu : un mousqueton de sécu + une dégaine , clean sécu : 2 mousquetons de sécu , top sécu super psychopathe : 14 mousquetons de sécu trilock et 12 dégaines 😅😂🤣😇🦄🐝
@@pointsdechutes je comprends pas trop votre réponse quand dans le moulinette chapitre 3 vous placez justement d'abord la degaine avant de vous vacher non ?
@@kyracze5174 Je pense qu'il n'a pas compris la question d'Ultra Mani. Perso je pense qu'on peut se vacher directement au relais sans ajouter une étape de poser une dégaine et d'y passer sa corde. Ça permet d'être à la bonne hauteur par rapport au relais et de ne pas l'encombrer démesurément.
et attacher la corde au préalable pour qu'elle ne tombe pas c'est en sus ?
Il ne me semble pas que la corde ait été détachée à un seul moment dans la manip de la vidéo.
Bonjour, pourquoi ne pas faire une vidéo pour chaque type de relais
Superbe vidéo, bonne grimpe à vous
N'est ce pas ce que nous avons fait? 🤔
A la place du huit pour s'encorder "temporairement", on peut faire un cabestan, ça va plus vite et ça se fait d'une main.
mettre deux skiff ca permet surtout de sauver un peu ta corde :p
Avec la recommandation de la FFME de se ré-encorder en bout de corde on se demande quel est l'intérêt d'apprendre cette manip à un débutant. Elle n'avait que le seul intérêt d'être un poil plus rapide que celle consistant à passer le bout de corde dans le relais (au lieu d'une boucle) et de se ré-encorder en bout de corde. De plus rapide la manip est devenue plus longue et pas plus sûre.
Bien sûr qu'il faut sécuriser la corde mais ce n'est pas la dégaine qui la sécurise. J'explique la manip.
- Je suis vaché, je tire une certaine longueur de corde qui passe dans la dégaine passée au relais.
- Je fais un noeud et j'attache la corde au pontet avec un mousqueton. Ainsi je suis sécurisé par la vache et par l'assureur.
- Je me décorde, je passe le bout de corde dans le relais, je me ré-encorde.
- Je retire le mousqueton du pontet, le noeud sur la corde et la dégaine.
- Je demande à mon assureur de me reprendre et je me dévache pour la descente.
Tout à fait, pas de différence de sécurité et une manip non seulement plus simple mais surtout qui fonctionne à tous les coups. On passe le bout de la corde dans le relais et non une boucle donc on n'a pas de problème quand le maillon est petit. La même méthode s'applique en réchappe quand on veut passer la corde dans une broche.
Nous voulons prendre une pierre precieuse qui est â 400m de la montagne: ( corde â double ) ou â triple
Excellent j adore
Merci
Wow very nice 👍
Ça va trop vite... Dommage
Ça va trop vite ! Pour comprendre faut passer la vidéo plusieurs fois !
HA !!! Merci !!!
Jamais tu dis vaché
Vaché !
Voilà... 😜
Trop sérieux pour être pris à la rigolade, je n'apprécie pas....
Les instructions sont claires et concises, ce n'est pas les petites blagues entre deux qui perturbent l'apprentissage. La légèreté sur la forme peut parfois améliorer l'écoute et l'apprentissage, tant que le fond est béton.