Некоторые производители смазки не кладут совсем. Поэтому желательно разбирать и смазывать, лучше шрб-4, если нет, можно и литолом, тоже нормально. Главное пальцем пытаться её вдавить за шар .Количество смазки должно быть вменяемое. Такие шаровые ходят долго.
Какую смазку добавлять: ШРБ, но её фиг найдёшь. А так почти любую, которая водостойкая. Литол, например, не водостойкая. Никоем случае не добавлять графитку - она абразив! К дисульфиду молебдену (смазка ШРУС) отнесся с большой осторожностью: дело в том что дис. мо тоже будет действовать на вкладыш как наждачка, да еще при контакте с водой выделяется сильная кислота (простите, не помню какая), а вода там появится рано или поздно, уверяю. Порванный пыльник не приговор шарниру. Вот почему: Врезаю прессмасленки. Сверлю. Магнитиком убираю стружку. Накручиваю тавотницу. Пару качков и шаровая наполнена смазкой. Раз в пол года провожу данное мероприятие. Главное не перекачать, а то пыльник порвёт.
Серная кислота- при разрыве пыльника смазка разрушается. 2MoS2 + 9O2 + 4H2O → 4H2SO4 + 2MoO3 Я к тому что когда резинка порвалась от трения то посадка шара уже лювтит и поздно уже его смазывать, есть ещё метод обжать шар продавив опору в прессе.. но опять же цена вопроса 15€.. если уж её выпресовывать и обжимать.. я бы сразу менял :) Тавотница это круто, но опять же новый узел 15€ а старый спасать тавотницей, рисковать попадание стружки и заменять пыльник -это опять же нужно этот процесс делать с удовольствием иначе овчинка выделки не стоит. Но если процесс налажен и рука набита летс гоу 😃👍
@@kostia_mu вы зря недооценивайте тавотницу. Я спас шаровую заводскую на 110 тысячах, врезав. Сейчас 206. Шаровая полностью жива без люфтов. Сайлентблоки на рычагах умерли, а шаровые живы и здоровы. Буду переприсовывать сайленты а шаровые оставлю, т.к. нифига им не стало. По статистике сайлентблоки переживают 2-3 шаровые. С прессмасленкой статистика, думаю, будет работать наоборот. ПС: благодарю, точно, серная.
С чего это тграфитка абразив? Вот молибденовая при попадании воды становится абразивом по этой причине и используют графитку. А в наконечники существует ШРБ это самое лучшее в эти дела. Без проблем на маркетплейсах покупаю. Снизу сверлим, ставим тавотницы и ништяк!
@@kolenyakolenya6506 ну после сверления можно на образивность смазки внимания не о обращать :) я представляю себе сверление если предварительно задавить смазку сверху а сразу после задавить ещё больше что бы из нового отверстия вместе со стружкой вышло.. иначе рискованно. Одна частичка металла попадет и можно шаровую выкинуть. А так да, сама по себе модификация интересная.
Абсолютно безразлично чем смазывать, смазка почти не попадает в пару трения, главное чтобы влагоотталкивающая была. У шаровых с тавотницей под давлением смазка прокачивается через пару трения, там да, а здесь безразлично - нет ни температуры, ни нагрузки на здвиг, ничего только вода и грязь. А пальцы супортов не смазывать это глупость - там есть пыльники и они ограждают от песка и грязи. Причем я смазываю универсальной консистентной смазкой, спец смазка для них сильно различается от производителя и очень часто густеет и ведет себя не адекватно.
Согласен совсем- я о том же, куда надо она не попадёт, сверху закроет от воды только. Для суппортов нужна оговорка, закрытую систему можно смазать (обязательно учитывать температурную нагрузку при выборе смазки) а вот открытую типа ( часто Brembo, Ate) смазывать категорически нельзя по указанным причинам. Так же есть закрытые системы (с пыльником) где пыльник внутри обработан уже смазкой которая вступает в действие при нагреве (но это касается именно новых при замене).
Я рулевые наконечники на Ауди 100 дополнительно смазывал, аж выдавило чуть-чуть. Пусть лучше излишки выдавит, чем потом через полгода покупать новые наконечники и делать заново сход развал. А смазку такую можно купить в любой магазине, она для ШРУСа, самая дешёвая 300 рублей 500 гр.
без смазки раз в пол года менял а со смазкой сколько ходят? Я вот на BMW e46 наездил 60 тысяч км, от Норвегии до Португалии 5 лет примерно владею.. ни разу не менял рулевые наконечники не знаю сколько они отъездили до меня (пробег был 100 тыс.). Рычаг передний один вышел из строя и то не в шаровой опоре а в опорном подшипнике заднем (сайлентблок). Раз в пол года это либо бездорожье жесточайшее либо детали из пластилина.
@@kostia_mu Скорее всего речь идет о России где на кв метр дороги сыпят тонну соли. У меня ситуация была 1 в 1. Заменил рулевые тяги, через пол года поехал на развал и пришлось их менять, так-как срослись они намертво.
@@nikitavasiliev5846 я понимаю наличие разных климатических условий но мне представляется, что если пыльник сам целый какая ему разница солёная вода снаружи или нет? У нас дожди часто например (соль тоже сыпят только минусовая температура реже). Пока пыльник в порядке ваще пофиг что снаружи и что внутри :)
@@kostia_mu да естественно качество самих запчастей гавно, в России сегодня все запчасти из гавно-китая, причем самого худшего сарайного цеха, никакие смазки не помогут ничем. Увы, санкции усугубили это дело, китайские рукожопы в шоколаде.
Даров. А норм что в тех данных которые ты мне скинул получилось после умножения допустим гайка сайлентблока 117с ньютонов? еЩЕ СТОЙКА К КУЗОВУ 107 НЬЮТОНОВ?
Привет. Шток к верхней опоре у меня 6 написано это около 60 в ньютонах выходит. Сайленты 117 не вижу противоречий для болтов M14. Я тут брал но это на скорую руку в идеале буду искать оригинальный WIS. automn.ru/mercedes-w124/mercedes-benz-35578-10.m_id-4594.m_id2-4609.html
@@LebenmitMercedes я пытаюсь :) ищу офф. мануал.. но про 100% цыфры я так тебе скажу (у меня есть видео про момент затяжки) момент это не просто "как сильно затянут болт" есть такие вещи: если смазать резьбу можно порвать болт не дойдя до его нормального момента, а если резьба ржавая можно достигнуть момента раньше чем болт даже полностью войдёт в резьбу.. понимаешь о чём я... Дальше погрешность. у меня Hazet 60-320 это профессиональный инструмент, такой в мастерских Porsche, mercedes, VAG это стандарт. Стоит 160€ у него погрешность 3% это на 120 Нм от 116 до 124 разлёт. И главное есть в машиностроении таблица моментов для резьбовых соединений если указаны момент не сильно уходит от таблицы можно смело крутить. Так же в видео про моменты важно упомянул, что суть мне только в усилии а в равномерности усилия, от него зависит будет у тебя крышка клапанах течь и лопнет ли диск при наезде на яму или нет... больше от равномерности затяжки а не от силы (если она в рамках). А потом приезжаешь в мастерскую на развал и тебе спец. кайковёртом твои сайлентблоки после настройки развала зах*яривает.. и все наши головняк напрасно. Найду инфу- дам знать!
Надо брать оригинал, правильно установить и забыть об этом мероприятии, практически навсегда. Купить неоригинал, гимороиться и это будет не в последний раз и не надолго.
Не исключено, что Лемфёрдер им поставляет, но, и адидас изготавливает обувь, как для стока, так и для команд будндеслиги, не думаю, что качество (изготовления и матриалов )идентичное, хотя внешне почти не отличить. С железными делами примерно также, внутренний вкладыш в шаровой является ключевым элементом, скорее всего он может быть разного качества, также, материал пыльника может быть разного качества (нам известно, что некоторые пыльники через короткое время трескаются, а некоторые десятки лет стоят). Я менял всю подвеску на 124-м, так вот я покупал оригинал там, где цены не запредельные, но подшипники, шаровые, сальники, только оригинал. В среднем, стоимость по подвеске, оригинал- неоригинал (только Лемфёрдер) два-два с пловиной раза. Это не слабо естественно. Но, последующая замена иногда настолько проблематична (например подшипники или сальники), что лучше сразу поставить оригинал и забыть. Речь о машине «для себя надолго», если покататься, то наверное неоригинал решение.
@@serovhalle8703 одна и та же модель Адидас делается на одной и той же линии. Почему у них должно быть разное качество? Параллельное производство? Я работаю в автоиндустрии. Глянь последнее видео по фильтрам, у меня есть достоверная информация что фильтр оригинал и поставщик это одно и то же (с той же линии, только другой брэндинг), так же свечи мерседес это свечи NGK, и так далее. Вопрос кто на самом деле поставщик ОЕМ я не знаю- вопрос открыт (у меня сосед по гаражу в разработке подвесок Porsche (на пенсию скоро выходит) попробую там копнуть). Но то что поставщик делает два разных качества и плохое продаёт под собственной маркой это я во всяком случае для таких именитых производителей как Lemförder, Bosch, Hella, Magnetш Marelli, Mann, Mahle, BBS исключаю. На BBS тоже был на производстве, у меня знакомые есть кто там работал, спрошу при случае.. но это нонсенс для меня что они два сорта производят :)
@@serovhalle8703 вот ты говоришь подшипник. Некоторые ходят годами некоторые нет: я скажу это зависит от того что настраивают их от руки, ты часто видел настройку стрелочным инструментом? (не в каждом городе такой сервис есть, я не говорю про "гаражи") - в итоге: причин выхода из строя помимо качества огромное количество (режимы эксплуатации (температура, пыль), неисправность других деталей (биение диска будет способствовать выходу из хода подшипника), неверная установка (смазывают ледолом, набивают 100% смазки вместо 30% итд) это всё мы знаем, а о двойных стандартах производителей мы придумываем сами достоверно не знаем, но причину мы называем какую? Придуманную. Это не объективно.
@@kostia_mu используемые материалы имеют решающее значение. Я сравнивал шаровые от Лемфёрдер и оригинал, даже внешне есть отличия, уверен, что есть материалы эконом и премиум качества. Ну и самое главное, что никто не доказал ни разу, что оригинал не отличается от обычных производителей, кроме затертых значков мерседеса на деталях Лемфёрдер (либо легенда, либо остатки, либо дефектные, которые ушлые барыги продали), также разговоры в стиле «скорее всего», «может быть» не дают никаких гарантий, что деталь ничем не хуже (на авось). В конце концов, не те деньги, чтобы рисковать. Хрен бы с каким-то хомутом, рычагом, который менять не особо напряжно, но ставить сальники на редуктор не оригинал, это полный зашквар. Понятное дело кривые руки, никто не отменял. Я менял сальники на редукторе (мы с тобой общались в прошлом году), так вот, я столкнулся с тем, что многие «великие» специалисты понятия не имеют в чем разница между моментом затяжки и моментом вращения, поэтому, замена центрального сальника дифференциала, может оказаться неразрешимой засадой для клиента, который доверится такого рода «спецам», которые всё делают на «чутьё руки». Результат, потраченные деньги, а дифференциал воет. Спросить любого, вам все скажут, если начал подвывать, то от этого не избавиться. У меня на удивление всем любителям олдтаймеров, выть перестал. Опыт пришел убийством комплекта из трех сальников (оригинальных) и массы времени на изучения вопроса.
Некоторые производители смазки не кладут совсем. Поэтому желательно разбирать и смазывать, лучше шрб-4, если нет, можно и литолом, тоже нормально. Главное пальцем пытаться её вдавить за шар .Количество смазки должно быть вменяемое. Такие шаровые ходят долго.
Если получится пальцем вдавить за шар, то с шаровой уже что-то не в порядке. Она ведь обжата так что с места не стронуть?!
Какую смазку добавлять: ШРБ, но её фиг найдёшь. А так почти любую, которая водостойкая. Литол, например, не водостойкая. Никоем случае не добавлять графитку - она абразив! К дисульфиду молебдену (смазка ШРУС) отнесся с большой осторожностью: дело в том что дис. мо тоже будет действовать на вкладыш как наждачка, да еще при контакте с водой выделяется сильная кислота (простите, не помню какая), а вода там появится рано или поздно, уверяю.
Порванный пыльник не приговор шарниру. Вот почему:
Врезаю прессмасленки. Сверлю. Магнитиком убираю стружку. Накручиваю тавотницу. Пару качков и шаровая наполнена смазкой. Раз в пол года провожу данное мероприятие. Главное не перекачать, а то пыльник порвёт.
Серная кислота- при разрыве пыльника смазка разрушается.
2MoS2 + 9O2 + 4H2O → 4H2SO4 + 2MoO3
Я к тому что когда резинка порвалась от трения то посадка шара уже лювтит и поздно уже его смазывать, есть ещё метод обжать шар продавив опору в прессе.. но опять же цена вопроса 15€.. если уж её выпресовывать и обжимать.. я бы сразу менял :)
Тавотница это круто, но опять же новый узел 15€ а старый спасать тавотницей, рисковать попадание стружки и заменять пыльник -это опять же нужно этот процесс делать с удовольствием иначе овчинка выделки не стоит. Но если процесс налажен и рука набита летс гоу 😃👍
@@kostia_mu вы зря недооценивайте тавотницу. Я спас шаровую заводскую на 110 тысячах, врезав. Сейчас 206. Шаровая полностью жива без люфтов. Сайлентблоки на рычагах умерли, а шаровые живы и здоровы. Буду переприсовывать сайленты а шаровые оставлю, т.к. нифига им не стало. По статистике сайлентблоки переживают 2-3 шаровые. С прессмасленкой статистика, думаю, будет работать наоборот.
ПС: благодарю, точно, серная.
С чего это тграфитка абразив? Вот молибденовая при попадании воды становится абразивом по этой причине и используют графитку. А в наконечники существует ШРБ это самое лучшее в эти дела. Без проблем на маркетплейсах покупаю. Снизу сверлим, ставим тавотницы и ништяк!
@@kolenyakolenya6506 верно думаете. Но графитка абразив. Только на резьбу и как консервационную.
@@kolenyakolenya6506 ну после сверления можно на образивность смазки внимания не о обращать :) я представляю себе сверление если предварительно задавить смазку сверху а сразу после задавить ещё больше что бы из нового отверстия вместе со стружкой вышло.. иначе рискованно. Одна частичка металла попадет и можно шаровую выкинуть. А так да, сама по себе модификация интересная.
Абсолютно безразлично чем смазывать, смазка почти не попадает в пару трения, главное чтобы влагоотталкивающая была.
У шаровых с тавотницей под давлением смазка прокачивается через пару трения, там да, а здесь безразлично - нет ни температуры, ни нагрузки на здвиг, ничего только вода и грязь.
А пальцы супортов не смазывать это глупость - там есть пыльники и они ограждают от песка и грязи. Причем я смазываю универсальной консистентной смазкой, спец смазка для них сильно различается от производителя и очень часто густеет и ведет себя не адекватно.
Согласен совсем- я о том же, куда надо она не попадёт, сверху закроет от воды только. Для суппортов нужна оговорка, закрытую систему можно смазать (обязательно учитывать температурную нагрузку при выборе смазки) а вот открытую типа ( часто Brembo, Ate) смазывать категорически нельзя по указанным причинам. Так же есть закрытые системы (с пыльником) где пыльник внутри обработан уже смазкой которая вступает в действие при нагреве (но это касается именно новых при замене).
Всегда смазываю тяги и шаровые,и не забыть про направление шаровых при установке...
Я рулевые наконечники на Ауди 100 дополнительно смазывал, аж выдавило чуть-чуть. Пусть лучше излишки выдавит, чем потом через полгода покупать новые наконечники и делать заново сход развал. А смазку такую можно купить в любой магазине, она для ШРУСа, самая дешёвая 300 рублей 500 гр.
без смазки раз в пол года менял а со смазкой сколько ходят?
Я вот на BMW e46 наездил 60 тысяч км, от Норвегии до Португалии 5 лет примерно владею.. ни разу не менял рулевые наконечники не знаю сколько они отъездили до меня (пробег был 100 тыс.). Рычаг передний один вышел из строя и то не в шаровой опоре а в опорном подшипнике заднем (сайлентблок). Раз в пол года это либо бездорожье жесточайшее либо детали из пластилина.
@@kostia_mu Скорее всего речь идет о России где на кв метр дороги сыпят тонну соли. У меня ситуация была 1 в 1. Заменил рулевые тяги, через пол года поехал на развал и пришлось их менять, так-как срослись они намертво.
@@nikitavasiliev5846 я понимаю наличие разных климатических условий но мне представляется, что если пыльник сам целый какая ему разница солёная вода снаружи или нет? У нас дожди часто например (соль тоже сыпят только минусовая температура реже). Пока пыльник в порядке ваще пофиг что снаружи и что внутри :)
@@kostia_mu да естественно качество самих запчастей гавно, в России сегодня все запчасти из гавно-китая, причем самого худшего сарайного цеха, никакие смазки не помогут ничем. Увы, санкции усугубили это дело, китайские рукожопы в шоколаде.
Три капли нигрола- сто тыс. км. Полёт нормальный.
Даров. А норм что в тех данных которые ты мне скинул получилось после умножения допустим гайка сайлентблока 117с ньютонов? еЩЕ СТОЙКА К КУЗОВУ 107 НЬЮТОНОВ?
Привет. Шток к верхней опоре у меня 6 написано это около 60 в ньютонах выходит. Сайленты 117 не вижу противоречий для болтов M14. Я тут брал но это на скорую руку в идеале буду искать оригинальный WIS.
automn.ru/mercedes-w124/mercedes-benz-35578-10.m_id-4594.m_id2-4609.html
@@kostia_mu Стойка не к кузову а к кулаку 117 у меня получилось, а гайка сайлентблока 107!
@@kostia_mu Я просто понять не могу где верный данные брать?
@@kostia_mu Помоги хоть ты. А то я уже запутался! Есть просто список уже с ньютонами но 100 проц правильный?
@@LebenmitMercedes я пытаюсь :) ищу офф. мануал.. но про 100% цыфры я так тебе скажу (у меня есть видео про момент затяжки) момент это не просто "как сильно затянут болт" есть такие вещи: если смазать резьбу можно порвать болт не дойдя до его нормального момента, а если резьба ржавая можно достигнуть момента раньше чем болт даже полностью войдёт в резьбу.. понимаешь о чём я... Дальше погрешность. у меня Hazet 60-320 это профессиональный инструмент, такой в мастерских Porsche, mercedes, VAG это стандарт. Стоит 160€ у него погрешность 3% это на 120 Нм от 116 до 124 разлёт. И главное есть в машиностроении таблица моментов для резьбовых соединений если указаны момент не сильно уходит от таблицы можно смело крутить. Так же в видео про моменты важно упомянул, что суть мне только в усилии а в равномерности усилия, от него зависит будет у тебя крышка клапанах течь и лопнет ли диск при наезде на яму или нет... больше от равномерности затяжки а не от силы (если она в рамках). А потом приезжаешь в мастерскую на развал и тебе спец. кайковёртом твои сайлентблоки после настройки развала зах*яривает.. и все наши головняк напрасно. Найду инфу- дам знать!
Надо брать оригинал, правильно установить и забыть об этом мероприятии, практически навсегда. Купить неоригинал, гимороиться и это будет не в последний раз и не надолго.
А кто производит оригинал? Не исключено что это и есть Lemförder
Не исключено, что Лемфёрдер им поставляет, но, и адидас изготавливает обувь, как для стока, так и для команд будндеслиги, не думаю, что качество (изготовления и матриалов )идентичное, хотя внешне почти не отличить. С железными делами примерно также, внутренний вкладыш в шаровой является ключевым элементом, скорее всего он может быть разного качества, также, материал пыльника может быть разного качества (нам известно, что некоторые пыльники через короткое время трескаются, а некоторые десятки лет стоят).
Я менял всю подвеску на 124-м, так вот я покупал оригинал там, где цены не запредельные, но подшипники, шаровые, сальники, только оригинал. В среднем, стоимость по подвеске, оригинал- неоригинал (только Лемфёрдер) два-два с пловиной раза. Это не слабо естественно. Но, последующая замена иногда настолько проблематична (например подшипники или сальники), что лучше сразу поставить оригинал и забыть.
Речь о машине «для себя надолго», если покататься, то наверное неоригинал решение.
@@serovhalle8703 одна и та же модель Адидас делается на одной и той же линии. Почему у них должно быть разное качество? Параллельное производство? Я работаю в автоиндустрии. Глянь последнее видео по фильтрам, у меня есть достоверная информация что фильтр оригинал и поставщик это одно и то же (с той же линии, только другой брэндинг), так же свечи мерседес это свечи NGK, и так далее. Вопрос кто на самом деле поставщик ОЕМ я не знаю- вопрос открыт (у меня сосед по гаражу в разработке подвесок Porsche (на пенсию скоро выходит) попробую там копнуть). Но то что поставщик делает два разных качества и плохое продаёт под собственной маркой это я во всяком случае для таких именитых производителей как Lemförder, Bosch, Hella, Magnetш Marelli, Mann, Mahle, BBS исключаю. На BBS тоже был на производстве, у меня знакомые есть кто там работал, спрошу при случае.. но это нонсенс для меня что они два сорта производят :)
@@serovhalle8703 вот ты говоришь подшипник. Некоторые ходят годами некоторые нет: я скажу это зависит от того что настраивают их от руки, ты часто видел настройку стрелочным инструментом? (не в каждом городе такой сервис есть, я не говорю про "гаражи") - в итоге: причин выхода из строя помимо качества огромное количество (режимы эксплуатации (температура, пыль), неисправность других деталей (биение диска будет способствовать выходу из хода подшипника), неверная установка (смазывают ледолом, набивают 100% смазки вместо 30% итд) это всё мы знаем, а о двойных стандартах производителей мы придумываем сами достоверно не знаем, но причину мы называем какую? Придуманную. Это не объективно.
@@kostia_mu используемые материалы имеют решающее значение. Я сравнивал шаровые от Лемфёрдер и оригинал, даже внешне есть отличия, уверен, что есть материалы эконом и премиум качества. Ну и самое главное, что никто не доказал ни разу, что оригинал не отличается от обычных производителей, кроме затертых значков мерседеса на деталях Лемфёрдер (либо легенда, либо остатки, либо дефектные, которые ушлые барыги продали), также разговоры в стиле «скорее всего», «может быть» не дают никаких гарантий, что деталь ничем не хуже (на авось). В конце концов, не те деньги, чтобы рисковать. Хрен бы с каким-то хомутом, рычагом, который менять не особо напряжно, но ставить сальники на редуктор не оригинал, это полный зашквар.
Понятное дело кривые руки, никто не отменял.
Я менял сальники на редукторе (мы с тобой общались в прошлом году), так вот, я столкнулся с тем, что многие «великие» специалисты понятия не имеют в чем разница между моментом затяжки и моментом вращения, поэтому, замена центрального сальника дифференциала, может оказаться неразрешимой засадой для клиента, который доверится такого рода «спецам», которые всё делают на «чутьё руки». Результат, потраченные деньги, а дифференциал воет. Спросить любого, вам все скажут, если начал подвывать, то от этого не избавиться. У меня на удивление всем любителям олдтаймеров, выть перестал. Опыт пришел убийством комплекта из трех сальников (оригинальных) и массы времени на изучения вопроса.