на генераторе напряжение на 0,4 вольта меньше из-за падения напряжения на контакте щеток и токосъемных колец, а на приборе вы щетки подключаете крокодилами,естественно контакт лучше и напряжение выше
Тоже стоит регулятор с тумблером. Не постесняюсь сказать, нашёл в гаражах в мусорке когда выкидывал мусор. Как ни странно оказался рабочим и вот уже года 3 наверное стоит. Летом ставлю тумблер по середине, а зимой когда много потребителей печка, лобовик, иногда жопогрей. Перевожу в максимальное положение. АКБ отлично себя чувствует. ЗЫ. Это не МИ на регуляторе это ЭМИ Завод ЭлектроМехИзмерение в Пензе он.
Уникальный ты человек, в этих транзисторах те усики не когда не перегарают и от переплюсовки им тоже нечего не будит не смотря на то что они как волоски, а вот сам клистал транзистора сгорит легко, либо пробьет его
Поставил на 2112 генератор АТЭ-1 на 130 ампер, вроде бы он китайский и стоил не дорого, 3 года назад взял за 3700. Реле на старом было трехуровневое, на этом оставил родное. Холостой ход (850 оборотов)со всем светом и печкой на максимуме 13.8 вольт. С кондиционером (1200 оборотов) весь свет, вентилятор печки, муфта кондея, вентилятор приора(90 ватт) и вентилятор гранта (250 ватт) 14.1 вольт, при нагревании падает до 13.5, температура генератора при этом градусов 80. А при нуле на улице на холостых 14.3-14.4. Замеры с клемм АКБ, везде дубляжи 25 квадрат. Меня всё устраивает.
//Любая шоколодка с щётками стандартная переделывается в обычные щётки. я сегодня переделал. одна щётка тупо разворачивается и ставится назад. А таблетка тупо срезается.
Регулятор напряжения и должен реагировать на температуру, повышая напряжение в мороз и понижая в жару. Это для того, чтобы не было перезаряда аккумулятора. Даже на старых реле было переключение зима/лето.. Главный критерий при оценке исправности - постоянство напряжения при включении и выключении потребителей.
Все верно, в регуляторах напряжения используется темокомпенсация, на русских генераторах это как правило реализовано в реле-регуляторе, на некоторых иномарках термокомпенсатор вынесен ближе к аккумулятору либо вообще используется на клемме аккумулятора.
@@Klivih Как раз нет. Регулятор греется более 100. Какая температура аккумулятора при этом предполагается, я не знаю, но точно не 100. В общем там все рассчитано опытным путем. Зависит от места расположения аккумулятора еще. В идеальном случае датчик температуры должен быть на аккумуляторе, но это мало где реализовано.
Поставил аккустику. И по осени понял что у меня аккумулятор хронически получает недозаряд. Со светом. Дворниками. Музыкой. Проседало напряжение до 13.0 вольт. Думал уже генератор менять. Но тут ваше видео спасло. Выбор пал на трехуровневый регулятор. Купил. Буду устанавливать. Спасибо за видео! Подписался !)
Установил! В среднем положении при включенном ближнем свете. Туманных фар. Подогрева заднего стекла. Могнитола на 40. Печка на 3 положении. 14.3 вольта!!! Результатом очень доволен!. Да и сам регулятор прикрутил на самый верх. Возле реле стартера) туда точно вода не брызнет!)
У меня на семёрке трехуровневый стоит уже больше 10 лет. Доработал его с новья конечно проклеил и забыл. Только если щетки сотрутся, но их сменить ровно десять минут. Советую.
Всё верно. Проблема недозаряда это термостабилизация. На классике это полный трэш - регулятор расположен возле выпускного коллектора. Я выносил регулятор к акуму и подключал через реле напрямую к акуму (тот провод, который с доп диодов должен идти) после этого стрелка вольтметра стояла как вкопанная.
Немного не так.На классике проблема не с терморегуляцией, там проблема с потерями в цепи и от этого вы видите мерцание света фар и небольшой перезаряд на акб.Можно легко это доказать. не меняя дислокацию рр подкиньте толстый провод от акб на вывод 15 на рр и напряжение стабилизируется.
глядя с небес на все это действо Никола Тесла нервно курит))). Труд титанический, однако результаты и выводы весьма спорны, НО! - действо зрелищно однозначно!) Буду учиться на ваших и своих ошибках, лайк и подписка.)
Неисправный трёхуровневый был, долго лежал в ящике. Пару месяцев назад разобрал ради интереса что внутри. Прежде чем выйти из строя проработал около 5 лет на "десятке", установлен был на крыле справа за фарой.
Я сталкивался с регулятором, который на угольке от места припоя до контактной точки на половину стертом, показывало большее сопротивление в сравнении с новым купленным. То-бишь как я понял от состава уголька завит и напряжение, теперь за регулятором в магазин хожу с мультиметром. 14.8 у меня зарядка, 14.2 на панели приборов, с полной нагрузкой 13.2, всю проводку стараюсь сажать на припой, без скруток.
У меня со старым регулятором..с почти стертыми щетками...борт компьютер показывал 14.2-14.3v fодачи на акум при прогреве уже...акум слабенький..с утра вот заводил..14,6 выдавал при первом старте...а с нагрузкой полной после прогрева..ниже 13,5 не падало Щас поменял реле на новое ,с утра при условии того же слабого акума выдает 13,9-14 v по борт компу..после прогрева 13,6...а под фуо нагрузкой 13..незнаю почему выдает меньше..но со старым регулятором мне кажется акум выкипал
ни для зимнего ни для летнего режима напряжение на акб не должно превышать 14В. вы видимо пропустили физику 9 класса современности и СССР 8 класс! да и на УПК был целый месяц шлифовки устройства электрики автомобиля. это если вы учились во времена союза!
переделывал стартвольтовский генератор 120А. выкидывал родной регулятор. откусывал дополнительные малые диоды с диодного моста. ставил регулятор нового образца (с 2 проводами). зарядка в мороз на холодную 14.9, на горячую без нагрузки 14 . с нагрузкой ниже 13.8.. вот это считаю отлично. да и не надо летом в жару кипятить акб большим напряжением
На ниве стоял штатный рр. 13.8 на холодном 13.4 горячем.Купил huco 14.5v , перепоял таблетку на стоковые щетки и 14.5 холдный 13.9-14.2 горячий замеры напруги на аккумуляторе.Езжу 3 года.
Из всего просмотренного понял одно почти все регуляторы при нагреве имеют просадку, самый фаворит это трех уровневый регулятор напряжения, прост в установки, так его еще можно установить в любое место под капотом где не сильно жарко, допустим на стакан, сам стакан еще сыграет роль радиатора для охлаждения реле регулятора,
Посмотрев ваше видео, купил обычный регулятор энергомаш . Теперь заряд без потребителей 14.1 . С дальним и печкой 13.8. Результатом доволен. Спасибо вам огромное!
@@astra4616 стандартный для ВАЗ 2110? он не может работать лучше чем ВТН или другие,это подтверждает многолетняя практика .Возможно у вас уже заменен рр?
@@Ramanych У меня Ока. Генератор Болгарский 2108 Динамо. 361 таблетка. Напряжение 13,7 сейчас стало Летом просадка 13,4 была. Всё включено 13 держит. Это если вольтметр китайский неврёт. полезная штука в отличие от лампочки. Именно по эксплуатацыи он мне понравился. Стабильнее получается. До этого стояло ВТН наклейка. Я212А11 максимум 13,5 было. Проехал на нём 10000 км, щётки стёрлись, одна вполовину с разу до 13 вольт падает с включенными габаритами, диоды. По аккуумам прикол в том что нужен простой. У меня Курский, сборка для Франции. Его заряжает практически всё. А вот незная купил МЕДАЛИСТа. так там заряд минимум 15 вольт. Пришлось зарядку брать. На Муравье поставил. Там сносно заряжается, 14, 5 Вольт. Заинтересовало трёхуровневое реле. впринцыпе можно самому собрать. Но чтот продавец сказал что оно стоит 100 руб. Теперь хоть представляю что это за зверь. Прикол именно в этой коробочке с кнопкой. Там диоды наверное внутри стоят.
@@astra4616 Старт Динамо у меня стоит, были проблемы с напругой. Поставь норм. новый российский диодный мост и все проблемы уйдут, у меня 14.2 минимум при включенной печке, туманках и фарах.
Я этот ВТН 9111.3702 с проводом отцу на опель проводами заколхозил, напряжение 14.6 держит стабильно. До этого меняя на штатные более 14 добится не удавалось. Акум не дозаряжался и крутил плохо. Сколько будет ходить посмотрим. У меня на сенсо ланосе 1.4 тоже такой стоит. Держит хорошо.
Сколько ни покупал РР для своей 2115, везде схемы разные, начинка тоже. Ощущение такое, что делают их на "отвали". Схемотехника чаще всего, на биполярном составном транзисторе. Лишь один оказался на полевом automotive-класса полевике с компаратором. Его схему я отреверсировал, доработал и собрал свой РР в том же корпусе, с герметизацией цапон-лаком. На этом проблемы с генератором не закончились. В условиях автомобиля, пришлось устранять паразитные сопротивления: перемычка массы на корпус, окисленный болт генератора, сделал дополнительную перемычку с генератора на массу. Каждый раз контролировал напряжение на АКБ, напряжение на болте генератора. В итоге, разница снизилась до 0,05В. В любом состоянии, напряжение генератора стабильное, зимой 14,5, летом 14,2 В. Напряжение на АКБ должно немного зависеть от температуры окружающей среды, этого требует технология зарядки АКБ. -9 мВ/градус. Только вот, температура АКБ никак не кореллирует с температурой самого РР. Поэтому получается ерунда. Измерения пирометром на металлическом корпусе - неправильные, он заведомо занижает. Это не плохой пирометр, это неправильное его использование. Пирометр рассчитан на измерения на черном теле, буквально, e=0.95. Это для черного. Для металла будет ниже. Для разборки РР, не надо мучатся фрезеровать )) Достаточно удалить заклепки, после этого отверткой крышка поддевается и снимается.
В генераторах(ну ВАЗ точно) с доп.диодами РН контролирует напряжение именно на дополнительных, а не силовых диодах.в результате чем выше нагрузка на генератор (эл. обогрев, бензонасос, печка и прочая музыка)-тем сильнее падает напряжение борт.сети, при этом на клемме "В" регулятора оно стабильно и соответствует замеренному на стенде.подобная схема питания регулятора сохранилась с времен кривого стартера и позволяет запустить двигатель с разряженной в ноль АКБ. в РН нового образца (например РН 845.3702) данный недостаток устранен, напряжение контролируется непосредственно на плюсовой шпильке генератора, дополнительные диоды отсутствуют. в сети масса статей и роликов по установке РН к примеру от шеви-нивы на классику и пп авто
вы хотели сказать что рн питается от допольнительных диодов!!!! ? потому шо вивод ,, б ,,рн,, напряму связан с акб и основными диодами ,а вивод ,,в,, от трёх допольнительных и когда на етих допольнительных диодах напряжение превишается 14,5* вольт регулятор отключается и прекращается подача напряжения на ротор генератора ,етими прекращениями подач напряжения на ротор и регулируется ток. прочитав ваш комент я так понял что ,,рн,, регулирует ток на диодах😂
@@rman7411 ,все правильно он написал,и питается и контролирует.На этих простых РР подключается +,- и вывод на щетки.У Романа на автонике около 12В на выходе,а на щетках РР до 14.5В
На мой взгляд самые лучшие регуляторы это ВТН .пробовали разные при проверке на стенде.термокомпенсация самая корректная.трех уровневые выполнены на древнем КТ 829 который сильно уступает современным MOSFET
Спасибо за видео.Во ты заморочился,попилил все регуляторы,показал как устроены,даже нагревал их.Теперь точно ясно какие лучше показания выдают при нагреве.Надо бы теперь видео по диодным мостам выложить.Было очень интересно.Удачи тебе в ремонтах и добра.
диоды и в Африках диоды... тотже кремний медь и железо.. конструктивно могут отличатся но работа в принципе одна возмите учебник по электротехнике изучитте МОСТ ЛАРИОНОВА -там все описано...и работа и формы тока и потери и уровень пулсаций на выходе по поводу новых разработок ...попытке применить диоды товарища Шотке вместо обысных кремневых(для снижения потерь и нагрева) в авто и тяговой технике почемуто не прижилось они боле нежные оказались не выносять любых даже слабых перегрузок а в видео при распиле диода на камеру вы не увидите ничего интересноготь-нужен ка минимум ВИДЕМИКРОСКОП для макросьемок иначе ролик будет тупая механика по распилу...
@@Ramanych Друг Можешь показать как проверить снятый генератор с реле регулятором с выводом который идет на фазы генератора , это подкова без трех маленьких диодов . Просто не нашол как проверить не снимая.
На ваз 21124 стоит генератор Приора Кзатэ 115,регулятор стоял TRT ,сдох через пол года,меньше 7 тыс проездил,потом менял на Орбита,вольтаж выдавал меньше чем прошлый 13.7 под нагрузкой,подыхали за 6-8 месяцев,Ни один из них не проехал и 10 тыс,менял 3 раза,затем увидел ВНТ или ВТН,как мне продаван сказал эти украинские норм ходят год уверенно,взял поставил,вольтаж под полной нагрузкой не падал меньше 14.0 вольт,езжу уже второй год,пробег более 30 тыс,вот это я понимаю регулятор,просто бомба,жалко что у нас в городе Астрахань тяжело найти его,недавно искал,хотел купить на запас,день потратил так и не нашёл.крч если щетки сотрутся перекину с Орбитовских,а так пацаны берите эти ВТН или ВНТ,просто нихера не помню,но вещь стоящая
Рр хороший пол беды, а ещё хорошие щетки с пружинками, целый диодный мост, чистый внутри генератор и главное контакты все: на аккум и генераторе!!! Окислы съедают от 0.5 и более вольт!!!
@@Ramanych не за что. Щётки штатные сразу убираю. Подгоняю с электро инструмента. Графитовые. А не это гавно. От которого коллекторы сжирает в хлам. Что потом гену приходится менять. Или пол гены. И так на любых реле регуляторах делаю.
Здорова! У меня уже давно иномарки. Но когда лет 10 назад гонял на Четверочке, была проблема. Самый лучший аакум Варта или Бош, как правило тоже всегда недозаряженные. Заметил, что при запуске в мороз, после простоя, заряд идет под 15 вольт, а минут через 7 при прогреве уже падает в лучшем случае до 13,8 без нагрузки. Конечно аккум постоянно недозаряжен. Сейчас не буду писать все умозаключения. Но подумал тогда, что до ввода автоматических регуляторов, был переключатель зима/лето. Это привело на мысль, что поработав 5-7 минут, генератор, прогрелся и у него уже комфортная летняя температура, вто время как аккумулятор, все еще прибывает на северном полюсе. Начал думать, как или на переключатель переделать или терморезистор вынести с корпуса регулятора, наружу. И случайно нашел в продаже рерле регулятор с датчиком температуры. Датчик шел из корпуса и прикручивался к клемме аккумулятора. Вот только тогда, я забыл про то что аккумулятор надо новый покупать каждый год, в лучшем случае два... Сейчас поискал, нашел только в картинках на яндексе и не жигулевский, а УАЗовский. Но направление мысли я думаю вы поняли ;) Или использовать хотябы трех режимный, чуть менее удобно, но более эффективно
на ино та же беда. поголовно. бывает вообще жопа, это шевроле от круза и выше, это мазда вся поголовно. элитники это просто треш! корейцы хрень хренью. китай даже нет смысла упоминать там все очень плохо!
Столька лет я не знал этой причины -потомучто я отремонтирую генератор всё ок посля клиент приежает гаварит напряжение упало я не знал про нагрев реле регулятора и что он меняет параметры СПОСИБО ВАМ ОТ ДУШИ
Трех уровневые достаточно надежные и работают с очень малой просадкой напряжения. Выходят из строя крайне редко , скорее ломаются при деформации алюминиевой пластины на которой крепятся. Отлетает клепка между платой и алюминиевой основой . Так же бывает из за вибрации отламываются провода в районе щеточного узла. Совет на будущее , ставить такой регулятор лучше на то место где будет трудно случайно деформировать алюминиевую пластину и необходимо с помощью стяжек или изоленты крепить провода к силовым проводам генератора.
Понравилось что работает эффективнее штатного бошевского. На холостых выдает номинальное напряжение со светом, когда родной не давал еще зарядки. Но смог сломаться. то есть зарядка, то перезаряд, и так раз в несколько секунд.
Спустя 3 года попалось видео в рекомендациях))) И реально проблема сейчас зимой у меня возникла, хотя ничего не искал еще по этому поводу)) Ваз 2106, генератор 2108. При запуске 14,4В, с потребителями 14,1. Но после 1-2км просадка до 13,3В. Тут же глушишь авто возле магазина на 5 мин, запускаешь и опять 14,4В. Это регулятору хана или что то еще может быть? А за видео лайк, первый раз такой обзор вижу) В магазине в том году перепробовал штук 5 регуляторов. И все они 13,5-13,7В без потребителей, так и не нашел нормальный. А генератор новый, поставил регулятор со старого. И то на этом регуляторе отец еще перепаивал постоянно щетки, так как тоже найти нормальный не мог))
Хотел поправить , пирометр для измерения блестящих поверхностей надо калибровать , то что он показывает при замере стальной блестящей поверхности сильно отличается от черной матовой...
Хороший обзор, безусловно... Термостабильность - важный показатель. Но если напряжение на выходе снижается по мере нагрева - это плюс, не будет перезаряда в теплое время года, что влияет на долговечность аккумулятора. Вот только падать ниже 13,9 В оно не должно. У электронных регуляторов есть еще один важный показатель - это диапазон регулирования, что физически выражается в падении напряжения на выходе электронного ключа в открытом состоянии. В релейных, старых, регуляторах он самый большой. Показатель этот - способность поддерживать напряжение на борту при максимальной электронагрузке генератора. В свое время в 80-е годы мы разработали недорогой электронный двухуровневый (лето-зима) регулятор РН-12К и запустили в серию. Его недостаток - невысокий диапазон регулирования, падение напряжения на кремниевом ключе было почти 0,4 в, что многовато... Уменьшить можно было, но он становился почти в два раза дороже. Поэтому оценивая регуляторы измеряйте падение напряжения на выходном ключе. Всех с Новым 2022 Годом! Эдуард Качанов, инженер-конструктор, для развлечения - мой авторский музыкальный канал ruclips.net/user/Eduard4687videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
Генератор прикреплён к движку, поэтому он быстро прогревается. Зимой может быть: темп. АБ = -20°C, темп. гены = +50°C. Если по уму, то встроенный РН должен не допускать предельно допустимого напрчжения (16V). Точное значение напряжения должно устанавливаться внешним контроллером с контролем напряжения и температуры АБ. В качестве компромисса можно использовать модернизированный регулируемый внешний РН от классики. Например: ruclips.net/video/phA5_J2Fd9A/видео.html Только, наверное, лучше использовать переменный резюк вместо подстроечного с регулировкой в пределах допустимых значений.
@@ОльгаФарафонова-х2х Вроде, даже изобретать ничего не надо. Буржуины датчик в клеммы встраивают. Внутрь банки в кислоту засунуть сложновато будет. Лично я на шевике вытащил встроенный РН наружу и резинкой притянул его к корпусу АБ.
Здравствуйте!На счет РН ВТН хотел сказать.Хороший регулятор На холодный двигатель при запуске дает 14.2-14.4.Когда двигатель прогреется,при включенной печке,свете фар ,магнитола,обогрев заднего стекла дает13.8.Считаю ,хороший результат.Щетки ,да,изнашиваются быстрее стандарта.Значит материал щеток мягче и контактные кольца изнашиваются меньше.Мне легче поменять РН,чем контактные кольца.Я так считаю.Такой результат был с РН с красным проводом.Без красного провода просаживалось напряжение сильнее.
Потери на проводе между генератором и акб. Если замер с клемм акб, а не с клеммы генератора. Полезно дубляжи делать КГ проводом акб-гена, корпус гены - кузов (даже 2 половины корпуса генератора бывает контакт теряют), акб-кузов, кузов - двигатель
Отличный обзор! Ни от кого никогда не слышал и не видел, что б делали замеры при прогретом реле! Благодарю вас за эту огромную и полезную работу. 👍👍👍🔥🔥🔥👏👏👏
@@ОльгаФарафонова-х2хТермокомпенсация д.б на температуру АКБ, а не на температуру генератора, имеющего тепловой контакт с двигателем. На Drive2 есть хорошие посты: "Термокомпенсированный реле-регулятор...".
Те, что заводские это рег.-напр. Орбита, это же предприятие делает и диодные мосты БВО 105 и т.д. Такими комплектуются генераторы ЗИТ Катэк. Катэки самые массовые генераторы на ВАЗах, но были и другие, дико редкие типа Прамо или Бош. Порадовали ВТН. Орбита очень редкие регуляторы, а Автоэлектроники много подделок. Тот что М.И - это ЭМИ, не очень вообще, всё у них такое. Удачи в развитии канала:)
Всё правильно уменьшение должно быть,но не в больших прыделах это для того чтобы при высоких температурах воздуха под капотом меньше выкипал электролит, то есть вода и меньше нагревались и коробились пластины в акуме.
Про падение напряения относительно регулятора, дело в том что напряжкние регулируется на выходе доп диодов в мосту а не на выходе генератора. В следствии чего прямое падение напряжения на плюсовых диодах зависемо от нагрузики на генератор. В нармальных автомбилях есть как минимум сенсорный провод который подключен к контрольной точке в бортсети . По нему и производится регулировка апряжения в бортсети . А данная схема регулировки было придумана компанией бош в 80 годах. Про конструкцию в виде чипа в круглых регуляторах . Так то китайская таблетки с разной маркировкой наносимый нашими производителем
Вообще-то греется он как я полагаю-"летом". А летом и напряжение на батарее можно уменьшить,чтобы не выкипала,и дольше служила. Типо такая -термокомпенсация.
так называемые 2 и 3 уровневые это тот путь где от автоматической ТК отказались в ползу ручной кормутации для грузового автопарка и трактороф это было приемлемо РР Я120 на 24в имели 4 вывод и болт-перемычку/тумблер зима/ лето ...учитывая что в автопарках СССР этим занимался механик и электрик способ работал на УРА применить это в часном легковом автопарке было глупо ибо 1 лох вадила забыл на зиму включить режим...пездел недели 2 и сдох ..а другой вадила лох включиф зимой забыл отключить весной, проездил так все лето и ОБА ЛОХА поехали ЗА НОВАЫМ АКУМУЛЯТОРОМ! красота в СССр это типовуха была с той разницей что старый АКБ тогда реално чинили заменой пластин и обмазки.. ставить такой РР себе болшая ответственость -обязателно добавляйте цифровой волтметр и следите за режимом сети уставку подбирайте так чтоб напруга никогда не превышала длително 14.1в и не была ниже 13.6в иначе убьете акб быстро
Я вынес регулятор подальше от генератора, на гене остались щетки, а реле прикрутил к крылу соединив проводами. Теперь напряжение не падает при нагреве. Регуляторы от шнивы самые нормальные, держат нагрузку стабильно. На холостых при всех включенных потребителях каких только можно, напряжение как вкопанное 14.4!
Такой бошевский реле у меня стоял на джетте 4 , на пробеге 300 000 км стерлись щетки, заказал новый, пришел китаец, который не работал совсем, припаял к старому новые щетки от ВАЗ 12 . От машины впоследствии избавился, уже лет 5 прошло, но машина с теми щетками до сих пор бегает!
Некоторые канторы, занимающиеся заказом запчастей, - исключительно, например: регуляторы напряжения - вовсе не берутся заказывать и поставлять. Ибо, де-факто: на сегодняшний день очень высокий процент брака. Полагаю, что выше 50% может быть всреднем.
Сталкивался с этим на китайце. Все а/электрики в голос сказали: давай переколхозим крепеж лучше, и поставим "нормальную" гену. Чтоб избежать в будущем дефицита с (и так палеными) запчастями...
Спасибо за ссылку моего видео!!!Только вы не выложили ее.Покажите обзор пескоструйной камеры.Мы давно еще сделали камеру только.Купили балон пескоструй.И компрессор давно уже запустили.А вот доработать не хватает времени.На основе ее хочу сделать сначала мойку.У вас две камеры?На заднем плане увидел.Интересное видео!!!Удачи коллега!!!И успехов!!!
Где то читал, что регуляторы имеют корецию по температуре, типа когда горячо чтоб акб не выкипал, разве нет? Бошевский такой же( по форме ) на грузовиках вольво.
Верно, это называется термокомпенсацией и давно реализовано на всех регуляторах напряжения. Непонятно, почему автор так удивился, хотя работает в этой сфере.
@@МихаилЕвсеев-ч6р это все в теории, реальная термокомпенсация всего 0.3-0.4в. хочешь ни чего ни будет уменьшать так кидаешь дубляж до аккума сварочный 16кв провод , добавляем пару диодов чтоб было 4 пары и кним нулевой вывод обмотки и опа на холодную 14.4 на горячую 14.2 , регулятор как на гранте квадратный железной крышкой , до переделки было 14.2 на холодной и 13.6 на горячую все как у автора , незнаю но эти переделки дали такой результат .
@@Ramanych Здравствуйте! Хотелось бы узнать как замерить напряжение на ваз выдаваемое генератором до реле регулятора? Возможно ли вобще такое? Менял и реле и диодный мост не получается чтоб было хотя бы 14 вольт 13.8 или меньше. Может сам генератор не выдает больше
На автомобиле падение напряжения, как мне кажется связано помимо нагрева с состоянием электропроводки и плюс то, что запитывается он сам зачастую от отдельных доп диодов. А на основных диодах генератора при потребителях начинается просадка напряжения и эта просадка больше, чем на допдиодах. Вот эта разница и теряется, на твоей работе есть возможность проверить эту версию. Выкусывать доп диоды и переводить питание рн, как советуют в интернете - на клемму B+ не лучшее решение, потому что в таком случае при включении замка зажигания аккумулятор будет перед запуском двигателя ещё и нагружен лишними амперами питанием рн и обмотки возбуждения. И кстати, генератор в твоих тестах тоже наверное надо греть, потому что он во время работы нехило так нагревается от блока двс, как и диодная подкова внутри него. На 25:59 плохой контакт с массой регулятора напряжения, после чего скачет напряжение на генераторе и моргают фары - проверено на себе. Ну а за обзорчик интересный спасибо
Это единственно правильный коментарий на этом пустом базаре www.vtnauto.com/ru/9111i2i4i6.html www.vtnauto.com/ru/9333-02.html www.vtnauto.com/ru/1702.html#about и будет вечная весна
Если ген исправен, то от нагрузки не появляется лишнее падение на диодах, а если один сгорел или потерял контакт, тогда да. Выявляется за 5 секунд, при работающем двигателе
@@alexl2624 Про диоды только часть правды. Сопротивление у них практически одинаково и никак не влияет на их работу. это не параллельное подключение а многофазное. Горит тот который сильнее греется. Как правило тот что у плюсового болта. или где фазу не притянули. Да и сколько встречался, не горят они. просто контакты выжигает. Пыль им вообще.. ну только что охлаждение ухудшается когда генератор землей забит. То что сопротивление уменьшается. не пакостная особенность а хорошая. Меньше сопротивление - меньше нагрев. Просто у них есть предел - меньше 200 градусов держат..
@@Cokol_Jasnyy ну да, ну да. С меньшим сопротивлением меньше будет греться, согласен, но не суть. ESRку и теплак в руки. Белый маркер и ручку с листом бумаги и врерёд к машине. Замеряешь сопротивления перехода диодов поочередно, каждого. Записываешь в листок, помечаешь особо отличившиеся белым маркером а потом заводить тачку, даёшь ей хорошенько прогреться, включаешь нагрузки на машине. Фары, там, печку и всё такое. Минут через полчаса любуешься на гену через тепловизор и сравниваешь с помеченными маркером. Смотришь и сравниваешь. Генератор штука непростая, там ещё по хорошему нужно и сопротивления фазных катушек сравнить, они ведь тоже чутка отличаться будут и как ты правильно заметил есть температурный предел, он есть у всего. у обмоток и у диодов. То, где больше греться будет, там и ресурс будет чуть меньше, слабое звено. Конечно, процесс не быстрый и хорошо растянут по времени, но он имеет место быть. И кстати, у плюсового контакта греется нифига не диод, а сама шпилька и то место около неё, где плохой контакт. Про пробитые диоды - если не попадались, ещё не значит, что такого не бывает. Когда такой увидишь, советую взять и через лупу и внимательно рассмотреть. И потом говорить про то, что там пыли никогда не бывает. От куска земли, батенька значительно меньше вреда, чем от этой токопроводящей пыли
@@alexl2624 Сколько не мерил диоды, отличий практически нет. а мерил я все мосты которые попадались в руки. Отличаются только положительные от отрицательных. Пробитых диодов было тьма. и выгоревшие статоры. Это основная проблема из за которой генераторы идут на цветмет. Пофиг диодам на токопроводящую пыль, там 12 вольт и бешеные токи. В крайнем случае начнется утечка и разряд аккумулятора. Но никогда явной такой проблемы замечено не было. Возможно когда генератор забит землей и пропитан соленой водой. утечка есть. но в таких генераторах просто съедает алюминиевую подкову и это явно видно.
не думаю что у производителя проблемы сделать стабильный регулятор хоть на сколько. дело в том что эти параметры принял за "нормальные" завод изготовитель автоваз. А то что стали популярны кальциевые аккумуляторы и то что вы ездите на короткие дистанции дело уже второе.
Благодарю, очень познавательно👍🏻 мне очень было интересно про трехуровневое от энергомаш, хорошее у качество, значит для музыкантов будет очень полезная тема
Роман,если не трудно повтори тест: измеряй напряжение на выходе автоники,если там 12В,то РР нормально повышает до 14В,просто интересно,завтра я на своей замер напряжения сделаю.И не мешало бы каждое РР на одном и том же генераторе крутнуть на стенде при одинаковой нагрузке,у тебя все для этого есть)) можно на стриме такое замутить.Много РР конечно долго и сложно для тебя,но можно 3-4 штуки отобрать.Я физически не могу этого,т.к нет такого наличия РР ((
РР ничего не повышает и не понижает. РР измеряет напряжение в сети и в зависимости от измерения, изменяет ток якоря, тем самым меняя его намагниченность. Если напряжение в сети маловато, то РР подаёт побольше тока в якорь, напряжение выше - убавляет ток. Нормальный ток где-то около нескольких ампер. Когда генератор начинает ибать мозг, РР приходится подавать много больше. Ключ перегревается и выходит из строя. Поэтому! Если вдруг РР вышла из строя, первым делом снимает генератор и смотрим его. 90% , что он где-то неисправен. Или диоды какие выбило, или изоляторы потекли, или обмотки статора в утечке... РР просто так горит крайне редко.
Ниже Валерий Пластун дал комментарий в правильном направлении. Я бы в обзоре сказал, что все (почти) регуляторы напряжения (РН) делают термозависимымы. Один из элементов схемы РН (обычно диод) включен так, что влияет на поддерживаемое напряжение в зависимости от температуры. Зимой под капотом холодно, соответ более холодный генератор и установленный на нем РН. Схема РН реагирует на это и поднимает зарядное напряжение на 0,1-0,2 Вольта. (Вольт или сокращенно В всегда пишется с большой буквы, именуется в честь ученого-физика). Так и нужно холодному аккуму (в смысле зимой) для заряда большее напряжение. Летом же под капотом все гарячее и РН приводит напряжение к исходному(ниже чем зимой). Это и вспоминал в предыдущ. комментар Пластун ниже. Может это изменение напряжения зима-лето и недостаточно, но лучше так, чем никак. Зато все автоматически. Другое дело трехуровневый РН. Пределы зима-лето нормальные, только нужно 2-5 раз в год клацнуть тумблерок. Ну может 2-15раза,если аккумул. старенький или короткие пробежки.
@@markdeviel6953 в интернете характеристики от 3 до 3,6 А сам не проверял . Установил на уаз с 402 движком ,при включении ВСЕЙ нагрузки (фары с обычными лампами +2 светодиодных фонаря по 18ватт, печка,магнитола , салонный вентилятор ) просадка мизерная .второй год использую ДОВОЛЕН !
Для меня полезно было узнать температурное влияние, почему то раньше не придавал этому внимание, а так жалко новых разрушенных варворским способом регуляторов,хотя проще было спилить заклёпки...
упустили один момент, он тоже важен.Расстояние между щетками.Есть прикол, что расстояние разнится и одна щетка идет по кольцу токосъема на половину, а вторая половинка идет мимо кольца. На холодном работает нормально, на прогретом все параметры падают основательно, до отсутствия возбуждения.
Понижение напряжение с прогревом - это случайно не автоматическая термокоррекция? Ведь известно, что в жару, когда температура электролита АКБ +30 и выше, надо понижать напряжение, чтобы АКБ не перезарядилась и не "закипела". А в холод - наоборот, надо повышать напряжение. При -20 аж на целый вольт.
А где вы видели, чтобы РН измерял температуру электролита АКБ. А вот температуру двигателя он "измеряет"... Так что тут стоит задуматься о целесообрсзности данной термокомпенсационной регулировки.
@@fmg-y3c а где я говорил, что РН измеряет температуру электролита? К чему фантазии? Я говорил о ЖАРЕ. РН может в теории управляться термодатчиком, измеряющим температуру ВОЗДУХА. А какой смысл мерить температуру двигателя? Он почти всегда одинаково горячий. На советских грузовиках просто был переключатель зима/лето. Суперточность не требовалась.
имено начиная с 86гдето года некоторые производители стали намерено вводить ТК в свои РР при этом ТКН регулятора делался отрицателным и примерно равным температурному коэфициенту ЭДС для АКБ на базе свинца... а вот то что датчик стоит внутри РР уже хренова посколку температура АКБи РР разная но всеже тогда это было сносным РР был выносным позже когда РР стали пихать в Гену ситуация ухудшилась-иза того что РР силне грелся горячими потоками от генератора и двигателя , поэтому встроеная ТК стала избыточной ... производители ШП РР пошли по 2 путям одни ваше отказались от ТК другие стали игратся с ТКН снижая его так чтобы получить сносный режим компенсации -комуто удавалось лучше комуто хуже решение ка всегда оказалось в применени РР нового поколения которое менило температуры АКБ выносным датчиком ,дополнително такой РР требовал подключения ФАЗы~ от гены для замера частоты при очень малой частоте тока фаз ниже 20-30гц толку от Гены нет он толка зря жрет 5а на возбуд -такие умные РР отключали возбуждение при низкой частоте коленвала(и сответствено ГЕНЫ) но ни 1 такого РР в обзоре не было посколку это дорогая экзотика ее ставят толка при тюнинге авто и то те кто имет руки не из жопы и мозги а не вату
Разница в измеренном напряжении на автомобиле и на стенде может быть обусловлена погрешностью стенда или мультиметра, которым измерялось напряжение в автомобиле.
ну во первых все регуляторы имеют термозащиту, во вторых да действительно весь корпус по сути является радиатором, если честно, то не понимаю, что тут удивительного? да и вообще никогда не стоит забывать о том, что при нагреве проводника, сопротивление возрастает!
У меня старая машинка, тоесть и ген тоже, пробовал разные регуляторы плюс минус одинаковая посадка под нагрузкой около 13в. Короче насмотрелся видосов по внедрению в разрыв диодного Моста и рэле, обычного диода. Ну я взял два диода со старого д.моста спаял их паралельно, ну и внедрил. Да напряжение поднялось около 15 при нагрузке около 14. Всё ок. Только крепите понадежнее этот провод с диодами, чтобы совсем не болтался, а то через тысячу км оборвался)))) но потому провод этот закрепил к крышке и уже год езжу.
разрежь мощный транзистор в металлическом корпусе -- и "о чудо!" -- он тоже устроен также: от мощных толстых проволочных ножек в стеклянных изоляторах идут волоски из драгметаллов в кристалл. ничего удивительного. ВТН -- вообще электроника хорошая. регуляторы может ещё и спорные, но во всяком случае коммутаторы у них самые лучшие. чисто схематически лучше любых в том числе и импортных...
Не забывай, что в машине ещё сам генератор нагревается хорошо. И сам этот регулятор напряжения будет нагреваться градусов до 80 и, скорее всего, не меньше.
Сборник схем и программ по ремонту на все виды авто и грузовики - lk.vinpin.ru/register/?invite=a8b060c3ec8f72daee5eb386c88be1ce
ЭНЕРГОМАШ в холостую выдал мне сегодня 14.51 с полной нагрузкой 14.17 . Я в шоке
❤❤❤❤к
на генераторе напряжение на 0,4 вольта меньше из-за падения напряжения на контакте щеток и токосъемных колец, а на приборе вы щетки подключаете крокодилами,естественно контакт лучше и напряжение выше
Ссылка на регистрацию, а где схемы?
@@olegbogmat7223 любой платный продукт подразумевает регистрацию. Схемы будут доступны после регистрации и оплаты.
Тоже стоит регулятор с тумблером. Не постесняюсь сказать, нашёл в гаражах в мусорке когда выкидывал мусор. Как ни странно оказался рабочим и вот уже года 3 наверное стоит. Летом ставлю тумблер по середине, а зимой когда много потребителей печка, лобовик, иногда жопогрей. Перевожу в максимальное положение. АКБ отлично себя чувствует.
ЗЫ. Это не МИ на регуляторе это ЭМИ Завод ЭлектроМехИзмерение в Пензе он.
Уникальный ты человек, в этих транзисторах те усики не когда не перегарают и от переплюсовки им тоже нечего не будит не смотря на то что они как волоски, а вот сам клистал транзистора сгорит легко, либо пробьет его
Роман вся твоя работа просто на отлично отработано
Не вся.
Теория подкачала, про термостабилизацию он не знает. А так, молодец.
Поставил на 2112 генератор АТЭ-1 на 130 ампер, вроде бы он китайский и стоил не дорого, 3 года назад взял за 3700. Реле на старом было трехуровневое, на этом оставил родное. Холостой ход (850 оборотов)со всем светом и печкой на максимуме 13.8 вольт. С кондиционером (1200 оборотов) весь свет, вентилятор печки, муфта кондея, вентилятор приора(90 ватт) и вентилятор гранта (250 ватт) 14.1 вольт, при нагревании падает до 13.5, температура генератора при этом градусов 80. А при нуле на улице на холостых 14.3-14.4. Замеры с клемм АКБ, везде дубляжи 25 квадрат. Меня всё устраивает.
Трёхуровневый регулятор, это топ. По многолетнему опыту скажу. Жаль, что отдельно щёточный узел не продаётся, для них
//Любая шоколодка с щётками стандартная переделывается в обычные щётки. я сегодня переделал. одна щётка тупо разворачивается и ставится назад. А таблетка тупо срезается.
@@Mypka-Absвсё верно
Отличное устройство, не пожалел и купил это реле за 700 р, июнь 2021. Не могу нарадоваться!! Советую.
Какое?
Ты о чем?😂
Решил проблему с реле ВТН до этого ставил 3 шт. Полезное видео - лайк.
Винница ВТН -это вещЪ!
@@olegnebaiduzziy9309взял пару штук на днях, еле нашел
Ну молодец! По всем ба деталям такой эксперимент! Спасибо! Живи долго и здоровым!
Молоток парень, реальные факты в студию без лишнего 👍👍👍
Регулятор напряжения и должен реагировать на температуру, повышая напряжение в мороз и понижая в жару. Это для того, чтобы не было перезаряда аккумулятора. Даже на старых реле было переключение зима/лето.. Главный критерий при оценке исправности - постоянство напряжения при включении и выключении потребителей.
Должен,но в заданных пределах и это никак не 13,2 Вольта.
Все верно, в регуляторах напряжения используется темокомпенсация, на русских генераторах это как правило реализовано в реле-регуляторе, на некоторых иномарках термокомпенсатор вынесен ближе к аккумулятору либо вообще используется на клемме аккумулятора.
@@Ramanych Может быть задано и 13.2. Надо изучать документацию на регулятор. Люди ездят не только по подмосковью но и на югах.
@@Cokol_Jasnyy не только регулятор но и аккумулятор, если температура регулятора 60° то подразумевается и аккумулятор тоже 60°.
@@Klivih Как раз нет. Регулятор греется более 100. Какая температура аккумулятора при этом предполагается, я не знаю, но точно не 100. В общем там все рассчитано опытным путем. Зависит от места расположения аккумулятора еще. В идеальном случае датчик температуры должен быть на аккумуляторе, но это мало где реализовано.
Поставил аккустику. И по осени понял что у меня аккумулятор хронически получает недозаряд. Со светом. Дворниками. Музыкой. Проседало напряжение до 13.0 вольт. Думал уже генератор менять. Но тут ваше видео спасло. Выбор пал на трехуровневый регулятор. Купил. Буду устанавливать. Спасибо за видео! Подписался !)
Это замеры на холодную). Боюсь предположить сколько он заряжает на горячую
Установил! В среднем положении при включенном ближнем свете. Туманных фар. Подогрева заднего стекла. Могнитола на 40. Печка на 3 положении. 14.3 вольта!!! Результатом очень доволен!. Да и сам регулятор прикрутил на самый верх. Возле реле стартера) туда точно вода не брызнет!)
спасибо за подписку, все бы так)
У меня на семёрке трехуровневый стоит уже больше 10 лет. Доработал его с новья конечно проклеил и забыл. Только если щетки сотрутся, но их сменить ровно десять минут. Советую.
Всё верно. Проблема недозаряда это термостабилизация. На классике это полный трэш - регулятор расположен возле выпускного коллектора.
Я выносил регулятор к акуму и подключал через реле напрямую к акуму (тот провод, который с доп диодов должен идти) после этого стрелка вольтметра стояла как вкопанная.
Немного не так.На классике проблема не с терморегуляцией, там проблема с потерями в цепи и от этого вы видите мерцание света фар и небольшой перезаряд на акб.Можно легко это доказать. не меняя дислокацию рр подкиньте толстый провод от акб на вывод 15 на рр и напряжение стабилизируется.
@@Ramanych а я смотрел как ставят реле в разрыв провода 15 и напруга переставала прыгать...рабочая схема?
Не чего не понял;(
глядя с небес на все это действо Никола Тесла нервно курит))).
Труд титанический, однако результаты и выводы весьма спорны, НО! - действо зрелищно однозначно!)
Буду учиться на ваших и своих ошибках, лайк и подписка.)
спасибо за отзыв.)
Неисправный трёхуровневый был, долго лежал в ящике. Пару месяцев назад разобрал ради интереса что внутри. Прежде чем выйти из строя проработал около 5 лет на "десятке", установлен был на крыле справа за фарой.
Романыч однозначно лайк сразу,заморочился, столько щеток генератора разных подобрал на обзор👍
Я сталкивался с регулятором, который на угольке от места припоя до контактной точки на половину стертом, показывало большее сопротивление в сравнении с новым купленным. То-бишь как я понял от состава уголька завит и напряжение, теперь за регулятором в магазин хожу с мультиметром. 14.8 у меня зарядка, 14.2 на панели приборов, с полной нагрузкой 13.2, всю проводку стараюсь сажать на припой, без скруток.
У меня со старым регулятором..с почти стертыми щетками...борт компьютер показывал 14.2-14.3v fодачи на акум при прогреве уже...акум слабенький..с утра вот заводил..14,6 выдавал при первом старте...а с нагрузкой полной после прогрева..ниже 13,5 не падало
Щас поменял реле на новое ,с утра при условии того же слабого акума выдает 13,9-14 v по борт компу..после прогрева 13,6...а под фуо нагрузкой 13..незнаю почему выдает меньше..но со старым регулятором мне кажется акум выкипал
Их же видно из далека. есть в щетках медь или нет.
Спасибо большое за обзор. Купил трехуровневый на свою 111, считаю 14.7 нужен, для зимнего режима, 14.4 для лета.
На 2115 можно поставить?
@@user-w777 тоже поставил на среднее положение, заметил фары ярче стали светиться короче доволен
ни для зимнего ни для летнего режима напряжение на акб не должно превышать 14В. вы видимо пропустили физику 9 класса современности и СССР 8 класс! да и на УПК был целый месяц шлифовки устройства электрики автомобиля. это если вы учились во времена союза!
@@АлександрИгнатов-ю9з Вам бы самому физику повторить...
переделывал стартвольтовский генератор 120А. выкидывал родной регулятор. откусывал дополнительные малые диоды с диодного моста. ставил регулятор нового образца (с 2 проводами). зарядка в мороз на холодную 14.9, на горячую без нагрузки 14 . с нагрузкой ниже 13.8.. вот это считаю отлично. да и не надо летом в жару кипятить акб большим напряжением
На ниве стоял штатный рр. 13.8 на холодном 13.4 горячем.Купил huco 14.5v , перепоял таблетку на стоковые щетки и 14.5 холдный 13.9-14.2 горячий замеры напруги на аккумуляторе.Езжу 3 года.
Всегда 14,4 www.vtnauto.com/ru/9111i2i4i6.html
@@filippavlov3502 спасибо за инфу.
Отличный регулятор HUCO. Тоже на таком гоняю годами, проблем нет 👍
Из всего просмотренного понял одно почти все регуляторы при нагреве имеют просадку, самый фаворит это трех уровневый регулятор напряжения, прост в установки, так его еще можно установить в любое место под капотом где не сильно жарко, допустим на стакан, сам стакан еще сыграет роль радиатора для охлаждения реле регулятора,
Посмотрев ваше видео, купил обычный регулятор энергомаш . Теперь заряд без потребителей 14.1 . С дальним и печкой 13.8. Результатом доволен. Спасибо вам огромное!
Спасибо Вам за просмотр и отзыв. Мы для себя также сделали выбор в пользу Энергомаш.
А что за Энергомаш? У меня стоит стандартный. И он работает лучше чем ВТН.
@@astra4616 стандартный для ВАЗ 2110? он не может работать лучше чем ВТН или другие,это подтверждает многолетняя практика .Возможно у вас уже заменен рр?
@@Ramanych У меня Ока. Генератор Болгарский 2108 Динамо. 361 таблетка. Напряжение 13,7 сейчас стало Летом просадка 13,4 была. Всё включено 13 держит. Это если вольтметр китайский неврёт. полезная штука в отличие от лампочки. Именно по эксплуатацыи он мне понравился. Стабильнее получается. До этого стояло ВТН наклейка. Я212А11 максимум 13,5 было. Проехал на нём 10000 км, щётки стёрлись, одна вполовину с разу до 13 вольт падает с включенными габаритами, диоды. По аккуумам прикол в том что нужен простой. У меня Курский, сборка для Франции. Его заряжает практически всё. А вот незная купил МЕДАЛИСТа. так там заряд минимум 15 вольт. Пришлось зарядку брать. На Муравье поставил. Там сносно заряжается, 14, 5 Вольт.
Заинтересовало трёхуровневое реле. впринцыпе можно самому собрать. Но чтот продавец сказал что оно стоит 100 руб. Теперь хоть представляю что это за зверь. Прикол именно в этой коробочке с кнопкой. Там диоды наверное внутри стоят.
@@astra4616 Старт Динамо у меня стоит, были проблемы с напругой. Поставь норм. новый российский диодный мост и все проблемы уйдут, у меня 14.2 минимум при включенной печке, туманках и фарах.
Я этот ВТН 9111.3702 с проводом отцу на опель проводами заколхозил, напряжение 14.6 держит стабильно. До этого меняя на штатные более 14 добится не удавалось. Акум не дозаряжался и крутил плохо. Сколько будет ходить посмотрим. У меня на сенсо ланосе 1.4 тоже такой стоит. Держит хорошо.
Винница ВТН -это вещЪ!
Сколько ни покупал РР для своей 2115, везде схемы разные, начинка тоже. Ощущение такое, что делают их на "отвали". Схемотехника чаще всего, на биполярном составном транзисторе. Лишь один оказался на полевом automotive-класса полевике с компаратором. Его схему я отреверсировал, доработал и собрал свой РР в том же корпусе, с герметизацией цапон-лаком. На этом проблемы с генератором не закончились. В условиях автомобиля, пришлось устранять паразитные сопротивления: перемычка массы на корпус, окисленный болт генератора, сделал дополнительную перемычку с генератора на массу. Каждый раз контролировал напряжение на АКБ, напряжение на болте генератора. В итоге, разница снизилась до 0,05В. В любом состоянии, напряжение генератора стабильное, зимой 14,5, летом 14,2 В.
Напряжение на АКБ должно немного зависеть от температуры окружающей среды, этого требует технология зарядки АКБ. -9 мВ/градус. Только вот, температура АКБ никак не кореллирует с температурой самого РР. Поэтому получается ерунда.
Измерения пирометром на металлическом корпусе - неправильные, он заведомо занижает. Это не плохой пирометр, это неправильное его использование. Пирометр рассчитан на измерения на черном теле, буквально, e=0.95. Это для черного. Для металла будет ниже.
Для разборки РР, не надо мучатся фрезеровать )) Достаточно удалить заклепки, после этого отверткой крышка поддевается и снимается.
Интересно, вот почему одни регуляторы идут с доп. проводом на плюс генератора, другие без, не знаете?
Богатый лексикон,грамотная речь👍
Все четко излагаешь
В генераторах(ну ВАЗ точно) с доп.диодами РН контролирует напряжение именно на дополнительных, а не силовых диодах.в результате чем выше нагрузка на генератор (эл. обогрев, бензонасос, печка и прочая музыка)-тем сильнее падает напряжение борт.сети, при этом на клемме "В" регулятора оно стабильно и соответствует замеренному на стенде.подобная схема питания регулятора сохранилась с времен кривого стартера и позволяет запустить двигатель с разряженной в ноль АКБ. в РН нового образца (например РН 845.3702) данный недостаток устранен, напряжение контролируется непосредственно на плюсовой шпильке генератора, дополнительные диоды отсутствуют. в сети масса статей и роликов по установке РН к примеру от шеви-нивы на классику и пп авто
вы хотели сказать что рн питается от допольнительных диодов!!!! ? потому шо вивод ,, б ,,рн,, напряму связан с акб и основными диодами ,а вивод ,,в,, от трёх допольнительных и когда на етих допольнительных диодах напряжение превишается 14,5* вольт регулятор отключается и прекращается подача напряжения на ротор генератора ,етими прекращениями подач напряжения на ротор и регулируется ток. прочитав ваш комент я так понял что ,,рн,, регулирует ток на диодах😂
@@rman7411 ,все правильно он написал,и питается и контролирует.На этих простых РР подключается +,- и вывод на щетки.У Романа на автонике около 12В на выходе,а на щетках РР до 14.5В
При этом первые РР на 2108 имели вывод "В" и съёмные щётки. Но менять было запарно.
6:35 У меня такой же строительный фен. При выключении ставь его соплом вверх, чтобы начинку не убить.
Спасибо огромное!!! Теперь разобрался, почему на ннвом гене напруги нет. Проблема в регуляторе, как подсказывали некоторые владельцы. Респект Вам!
На мой взгляд самые лучшие регуляторы это ВТН .пробовали разные при проверке на стенде.термокомпенсация самая корректная.трех уровневые выполнены на древнем КТ 829 который сильно уступает современным MOSFET
Самые лучшие www.vtnauto.com/ru/9111i2i4i6.html www.vtnauto.com/ru/9333-02.html www.vtnauto.com/ru/1702.html#about Это мерседесы среди всех РР
надо было в конце вывести таблицу кто лучше регулирует при нагреве и у кого лучше гидроизоляция, вывести так сказать фаворитов и аутсайдеров
Согласен, я в общем-то думал, что так и будет в конце но увы(
Вы ленивы.
Я собственно и зашел посмотреть на таблицу. Но увы а тратить пол часа жизни не очень хочется
Да это не факт все они +- оденаковые
Спасибо тебе за твой труд...
Спасибо за видео.Во ты заморочился,попилил все регуляторы,показал как устроены,даже нагревал их.Теперь точно ясно какие лучше показания выдают при нагреве.Надо бы теперь видео по диодным мостам выложить.Было очень интересно.Удачи тебе в ремонтах и добра.
Спасибо. А с диодниками что делать будем?
Ramanych Ну расскажи,какие более надёжные,какие стоит брать,а какие не стоит,сравни с импортными диодными мостами,отличие в конструкции.
@@alexey9900 Спасибо за идею.
диоды и в Африках диоды... тотже кремний медь и железо.. конструктивно могут отличатся но работа в принципе одна возмите учебник по электротехнике изучитте МОСТ ЛАРИОНОВА -там все описано...и работа и формы тока и потери и уровень пулсаций на выходе
по поводу новых разработок ...попытке применить диоды товарища Шотке вместо обысных кремневых(для снижения потерь и нагрева) в авто и тяговой технике почемуто не прижилось они боле нежные оказались не выносять любых даже слабых перегрузок
а в видео при распиле диода на камеру вы не увидите ничего интересноготь-нужен ка минимум ВИДЕМИКРОСКОП для макросьемок
иначе ролик будет тупая механика по распилу...
@@Ramanych
Друг
Можешь показать как проверить снятый генератор с реле регулятором с выводом который идет на фазы генератора , это подкова без трех маленьких диодов .
Просто не нашол как проверить не снимая.
Спасибо, очень полезно.
Дай Бог тебе здоровья!
👍👍👍
Где ещё лайк поставить?!) Отличный ролик!
Поставил 3х уровневый на газель лет8 назад.пробег за200т.проблем с ним нет от слова совсем.годный девайс.советую.за видос спасибо
Я тоже год как установил такои же на нексию, просто отлично себя показывает.
Я на "жигана"- ВАЗ 2105 поставил 3-х уровневый регулятор. Результатом очень доволен. Остальные просто убивали АКБ.
На ваз 21124 стоит генератор Приора Кзатэ 115,регулятор стоял TRT ,сдох через пол года,меньше 7 тыс проездил,потом менял на Орбита,вольтаж выдавал меньше чем прошлый 13.7 под нагрузкой,подыхали за 6-8 месяцев,Ни один из них не проехал и 10 тыс,менял 3 раза,затем увидел ВНТ или ВТН,как мне продаван сказал эти украинские норм ходят год уверенно,взял поставил,вольтаж под полной нагрузкой не падал меньше 14.0 вольт,езжу уже второй год,пробег более 30 тыс,вот это я понимаю регулятор,просто бомба,жалко что у нас в городе Астрахань тяжело найти его,недавно искал,хотел купить на запас,день потратил так и не нашёл.крч если щетки сотрутся перекину с Орбитовских,а так пацаны берите эти ВТН или ВНТ,просто нихера не помню,но вещь стоящая
РР ВТН - это мерседесы среди всех РР
Спасибо тебе Романыч за полезный Разпил регуляторов)))
Рр хороший пол беды, а ещё хорошие щетки с пружинками, целый диодный мост, чистый внутри генератор и главное контакты все: на аккум и генераторе!!! Окислы съедают от 0.5 и более вольт!!!
3х уровневый использую не первый год. И людям ставлю. Проблем нет. Хорошая замутка.
спасибо.
@@Ramanych не за что. Щётки штатные сразу убираю. Подгоняю с электро инструмента. Графитовые. А не это гавно. От которого коллекторы сжирает в хлам. Что потом гену приходится менять. Или пол гены. И так на любых реле регуляторах делаю.
Для внимательного водятла, который не забудет переключить.
@@Ramanych А сопротивление какое на щётках , какие брать лучше? Или нет разницы?
@@СанекКоженов Какой посоветуете на классику семёрку инжектор?И сопротивление на щётках которых меняете, какое быть должно, или без разницы? Спасибо.
Всё правильно работает,при сильном нагреве регулятор ограничивает напряжение,чтоб не пришлось бежать за новым генератором!
Здорова! У меня уже давно иномарки. Но когда лет 10 назад гонял на Четверочке, была проблема. Самый лучший аакум Варта или Бош, как правило тоже всегда недозаряженные. Заметил, что при запуске в мороз, после простоя, заряд идет под 15 вольт, а минут через 7 при прогреве уже падает в лучшем случае до 13,8 без нагрузки. Конечно аккум постоянно недозаряжен. Сейчас не буду писать все умозаключения. Но подумал тогда, что до ввода автоматических регуляторов, был переключатель зима/лето. Это привело на мысль, что поработав 5-7 минут, генератор, прогрелся и у него уже комфортная летняя температура, вто время как аккумулятор, все еще прибывает на северном полюсе. Начал думать, как или на переключатель переделать или терморезистор вынести с корпуса регулятора, наружу. И случайно нашел в продаже рерле регулятор с датчиком температуры. Датчик шел из корпуса и прикручивался к клемме аккумулятора. Вот только тогда, я забыл про то что аккумулятор надо новый покупать каждый год, в лучшем случае два... Сейчас поискал, нашел только в картинках на яндексе и не жигулевский, а УАЗовский. Но направление мысли я думаю вы поняли ;) Или использовать хотябы трех режимный, чуть менее удобно, но более эффективно
на ино та же беда. поголовно. бывает вообще жопа, это шевроле от круза и выше, это мазда вся поголовно. элитники это просто треш! корейцы хрень хренью. китай даже нет смысла упоминать там все очень плохо!
Огонь. Спасибо за обзор. По больше таких людей
Столька лет я не знал этой причины -потомучто я отремонтирую генератор всё ок посля клиент приежает гаварит напряжение упало я не знал про нагрев реле регулятора и что он меняет параметры СПОСИБО ВАМ ОТ ДУШИ
балбес)
Трех уровневые достаточно надежные и работают с очень малой просадкой напряжения. Выходят из строя крайне редко , скорее ломаются при деформации алюминиевой пластины на которой крепятся. Отлетает клепка между платой и алюминиевой основой . Так же бывает из за вибрации отламываются провода в районе щеточного узла. Совет на будущее , ставить такой регулятор лучше на то место где будет трудно случайно деформировать алюминиевую пластину и необходимо с помощью стяжек или изоленты крепить провода к силовым проводам генератора.
спасибо за дельный совет.
Понравилось что работает эффективнее штатного бошевского. На холостых выдает номинальное напряжение со светом, когда родной не давал еще зарядки. Но смог сломаться. то есть зарядка, то перезаряд, и так раз в несколько секунд.
Tryoxmerniy requlyqtor ocen polezniy ves on u moem semyorocka stoit uje tretiy qod
Spasibo za video vse otlicna
Спустя 3 года попалось видео в рекомендациях))) И реально проблема сейчас зимой у меня возникла, хотя ничего не искал еще по этому поводу)) Ваз 2106, генератор 2108. При запуске 14,4В, с потребителями 14,1. Но после 1-2км просадка до 13,3В. Тут же глушишь авто возле магазина на 5 мин, запускаешь и опять 14,4В. Это регулятору хана или что то еще может быть? А за видео лайк, первый раз такой обзор вижу) В магазине в том году перепробовал штук 5 регуляторов. И все они 13,5-13,7В без потребителей, так и не нашел нормальный. А генератор новый, поставил регулятор со старого. И то на этом регуляторе отец еще перепаивал постоянно щетки, так как тоже найти нормальный не мог))
Хотел поправить , пирометр для измерения блестящих поверхностей надо калибровать , то что он показывает при замере стальной блестящей поверхности сильно отличается от черной матовой...
На нем по идее есть таблица с коэффициентами. Или в инструкции.
Хороший обзор, безусловно... Термостабильность - важный показатель. Но если напряжение на выходе снижается по мере нагрева - это плюс, не будет перезаряда в теплое время года, что влияет на долговечность аккумулятора. Вот только падать ниже 13,9 В оно не должно. У электронных регуляторов есть еще один важный показатель - это диапазон регулирования, что физически выражается в падении напряжения на выходе электронного ключа в открытом состоянии. В релейных, старых, регуляторах он самый большой. Показатель этот - способность поддерживать напряжение на борту при максимальной электронагрузке генератора. В свое время в 80-е годы мы разработали недорогой электронный двухуровневый (лето-зима) регулятор РН-12К и запустили в серию. Его недостаток - невысокий диапазон регулирования, падение напряжения на кремниевом ключе было почти 0,4 в, что многовато... Уменьшить можно было, но он становился почти в два раза дороже. Поэтому оценивая регуляторы измеряйте падение напряжения на выходном ключе.
Всех с Новым 2022 Годом!
Эдуард Качанов, инженер-конструктор, для развлечения - мой авторский музыкальный канал ruclips.net/user/Eduard4687videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
Более того, это прописано в техусловиях.
Генератор прикреплён к движку, поэтому он быстро прогревается. Зимой может быть: темп. АБ = -20°C, темп. гены = +50°C.
Если по уму, то встроенный РН должен не допускать предельно допустимого напрчжения (16V). Точное значение напряжения должно устанавливаться внешним контроллером с контролем напряжения и температуры АБ.
В качестве компромисса можно использовать модернизированный регулируемый внешний РН от классики.
Например:
ruclips.net/video/phA5_J2Fd9A/видео.html
Только, наверное, лучше использовать переменный резюк вместо подстроечного с регулировкой в пределах допустимых значений.
@@gabdsung9654 каким вы видите контроль температуры акб? Технически.
@@ОльгаФарафонова-х2х Вроде, даже изобретать ничего не надо. Буржуины датчик в клеммы встраивают. Внутрь банки в кислоту засунуть сложновато будет.
Лично я на шевике вытащил встроенный РН наружу и резинкой притянул его к корпусу АБ.
@@gabdsung9654 а зачем ыам температура клеммы, а не аккамулятора?
У регулятора на корпусе аккумы есть и свои минусы. Недаром его в генератор прячут.
Спасибо , Рома полезный ролик.
Рома дай мне номер тлф я из
Спасибо за видеообзор 🤝👍🕊️🤚.
Здравствуйте!На счет РН ВТН хотел сказать.Хороший регулятор На холодный двигатель при запуске дает 14.2-14.4.Когда двигатель прогреется,при включенной печке,свете фар ,магнитола,обогрев заднего стекла дает13.8.Считаю ,хороший результат.Щетки ,да,изнашиваются быстрее стандарта.Значит материал щеток мягче и контактные кольца изнашиваются меньше.Мне легче поменять РН,чем контактные кольца.Я так считаю.Такой результат был с РН с красным проводом.Без красного провода просаживалось напряжение сильнее.
Украина умеет делать РР МЕРСЕДЕССЫ
У меня тоже Втн стоит, по любому лучше обычного, 14.4в выдаёт на холодную.
Но современный аккумулятор Са/Са все время будет не до получать заряд. Ему нужно напр 14.8в
привет роман видео по теме обычно использую ВТН но и здесь много подделки
Потери на проводе между генератором и акб. Если замер с клемм акб, а не с клеммы генератора. Полезно дубляжи делать КГ проводом акб-гена, корпус гены - кузов (даже 2 половины корпуса генератора бывает контакт теряют), акб-кузов, кузов - двигатель
Там внетри генератора недостаток. Поэтому и появились регуляторы с проводком на +.
В электронике индексом ЕН обозначают стабилизаторы ! Пример : К 142 ЕН 5 , микросхема стабилизатор напряжения .
Недозаряд может быть из-за большого сопротивления щёток, ограничиващих ток возбуждения в обмотке ротора...
Недозаряд как правило бывает из-за плохого контакта в цепях: батарея- замок зажигания - обмотка возбуждения.
Спасибо! За полезный обзор.
Отличный обзор! Ни от кого никогда не слышал и не видел, что б делали замеры при прогретом реле! Благодарю вас за эту огромную и полезную работу. 👍👍👍🔥🔥🔥👏👏👏
В смысле никто? Всегда напряжение замеряется при горячем двигателе. Это 13.8 вольт.
Тллько прикол в том, что термостабилизация предусмотрена и прописана в ту.
@@ОльгаФарафонова-х2х Термокомпенсация.
@@Cokol_Jasnyy13.8 для кальциевого АКБ мало.
@@ОльгаФарафонова-х2хТермокомпенсация д.б на температуру АКБ, а не на температуру генератора, имеющего тепловой контакт с двигателем.
На Drive2 есть хорошие посты: "Термокомпенсированный реле-регулятор...".
у меня такой на классике под бардачком прикручен. года 3 работает,всё ок.
С 2012 года VTN стоит 14,2-14,4 зимой до 14,5
Какой автомобиль и генератор?
Тоже такой на ниву поставил. Аналогичные показатели. До этого уже собирался АКБ менять
ЛУЧШИЙ У МЕНЯ !!! ПРИ ВКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ ПОДНИМАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ
Это какой?)
Те, что заводские это рег.-напр. Орбита, это же предприятие делает и диодные мосты БВО 105 и т.д. Такими комплектуются генераторы ЗИТ Катэк. Катэки самые массовые генераторы на ВАЗах, но были и другие, дико редкие типа Прамо или Бош. Порадовали ВТН. Орбита очень редкие регуляторы, а Автоэлектроники много подделок. Тот что М.И - это ЭМИ, не очень вообще, всё у них такое. Удачи в развитии канала:)
спасибо за ваш опыт по регуляторам.
Всё правильно уменьшение должно быть,но не в больших прыделах это для того чтобы при высоких температурах воздуха под капотом меньше выкипал электролит, то есть вода и меньше нагревались и коробились пластины в акуме.
Надо же какие заботливые у нас производители😬
Про падение напряения относительно регулятора, дело в том что напряжкние регулируется на выходе доп диодов в мосту а не на выходе генератора. В следствии чего прямое падение напряжения на плюсовых диодах зависемо от нагрузики на генератор. В нармальных автомбилях есть как минимум сенсорный провод который подключен к контрольной точке в бортсети . По нему и производится регулировка апряжения в бортсети . А данная схема регулировки было придумана компанией бош в 80 годах. Про конструкцию в виде чипа в круглых регуляторах . Так то китайская таблетки с разной маркировкой наносимый нашими производителем
Вообще-то греется он как я полагаю-"летом".
А летом и напряжение на батарее можно уменьшить,чтобы не выкипала,и дольше служила.
Типо такая -термокомпенсация.
Нагревается он через пару минут после запуска двигателя, вместе с генератором. Лето лишь еще больше ускорит этот момент.
@@МаксимСосин-ъ9т Это правильный ответ,уважаю
5 лет катаюсь с уазовским регулятором на 2115 генератор 80а.Похож на трехуровневый, только без тумблера.
бывают такие.
У меня на газели стоит трёх уровневый - самый нормальный, из тех что ставил до этого, и по моему я их все перепробовал, пока лучше ничего не нашёл...
так называемые 2 и 3 уровневые это тот путь где от автоматической ТК отказались в ползу ручной кормутации для грузового автопарка и трактороф это было приемлемо РР Я120 на 24в имели 4 вывод и болт-перемычку/тумблер зима/ лето ...учитывая что в автопарках СССР этим занимался механик и электрик способ работал на УРА
применить это в часном легковом автопарке было глупо ибо 1 лох вадила забыл на зиму включить режим...пездел недели 2 и сдох ..а другой вадила лох включиф зимой забыл отключить весной, проездил так все лето и ОБА ЛОХА поехали ЗА НОВАЫМ АКУМУЛЯТОРОМ! красота в СССр это типовуха была с той разницей что старый АКБ тогда реално чинили заменой пластин и обмазки.. ставить такой РР себе болшая ответственость -обязателно добавляйте цифровой волтметр и следите за режимом сети уставку подбирайте так чтоб напруга никогда не превышала длително 14.1в и не была ниже 13.6в иначе убьете акб быстро
Я вынес регулятор подальше от генератора, на гене остались щетки, а реле прикрутил к крылу соединив проводами. Теперь напряжение не падает при нагреве. Регуляторы от шнивы самые нормальные, держат нагрузку стабильно. На холостых при всех включенных потребителях каких только можно, напряжение как вкопанное 14.4!
Спасибо! Было очень познавательно.
Такой бошевский реле у меня стоял на джетте 4 , на пробеге 300 000 км стерлись щетки, заказал новый, пришел китаец, который не работал совсем, припаял к старому новые щетки от ВАЗ 12 . От машины впоследствии избавился, уже лет 5 прошло, но машина с теми щетками до сих пор бегает!
Некоторые канторы, занимающиеся заказом запчастей, - исключительно, например: регуляторы напряжения - вовсе не берутся заказывать и поставлять. Ибо, де-факто: на сегодняшний день очень высокий процент брака. Полагаю, что выше 50% может быть всреднем.
Сталкивался с этим на китайце. Все а/электрики в голос сказали: давай переколхозим крепеж лучше, и поставим "нормальную" гену. Чтоб избежать в будущем дефицита с (и так палеными) запчастями...
Спасибо за ссылку моего видео!!!Только вы не выложили ее.Покажите обзор пескоструйной камеры.Мы давно еще сделали камеру только.Купили балон пескоструй.И компрессор давно уже запустили.А вот доработать не хватает времени.На основе ее хочу сделать сначала мойку.У вас две камеры?На заднем плане увидел.Интересное видео!!!Удачи коллега!!!И успехов!!!
знаю, я тупанул и сейчас исправляю это недоразумение)
Да, камеры две будет. В одной песок, в другой корунд.
Поддерживаю, "камеру" в студию.
Видос познавательный.
Полезная выполнена работа.Респект.А по качеству деталей: Давно известно что на все Российское качество отвратное тому пример отжившее рр от Боша.
Где то читал, что регуляторы имеют корецию по температуре, типа когда горячо чтоб акб не выкипал, разве нет? Бошевский такой же( по форме ) на грузовиках вольво.
Верно, это называется термокомпенсацией и давно реализовано на всех регуляторах напряжения. Непонятно, почему автор так удивился, хотя работает в этой сфере.
Но тот факт, что генератор обычно стоит за радиатором, а аккумулятор выше, никто не учитывает и получается недозаряд
@@МихаилЕвсеев-ч6р это все в теории, реальная термокомпенсация всего 0.3-0.4в. хочешь ни чего ни будет уменьшать так кидаешь дубляж до аккума сварочный 16кв провод , добавляем пару диодов чтоб было 4 пары и кним нулевой вывод обмотки и опа на холодную 14.4 на горячую 14.2 , регулятор как на гранте квадратный железной крышкой , до переделки было 14.2 на холодной и 13.6 на горячую все как у автора , незнаю но эти переделки дали такой результат .
Грамотный подход к теме, но я предпочитаю регулятор на кузове авто.
Эти тонкие усики которые приварены к чипу из серебра и все они проводят нормально.
Да не делает ни кто эти усики из серебра, правильно сказано что алюминий.
благодарю даже не думал проверять при нагреве
Большое спасибо. Всё очень грамотно. Завтра поеду за новым регулятором.
вам спасибо.
@@Ramanych Здравствуйте! Хотелось бы узнать как замерить напряжение на ваз выдаваемое генератором до реле регулятора? Возможно ли вобще такое? Менял и реле и диодный мост не получается чтоб было хотя бы 14 вольт 13.8 или меньше. Может сам генератор не выдает больше
Бери из тех, чтр в металле оригинал.
Сниддение при нагреве - норма.
На автомобиле падение напряжения, как мне кажется связано помимо нагрева с состоянием электропроводки и плюс то, что запитывается он сам зачастую от отдельных доп диодов. А на основных диодах генератора при потребителях начинается просадка напряжения и эта просадка больше, чем на допдиодах. Вот эта разница и теряется, на твоей работе есть возможность проверить эту версию. Выкусывать доп диоды и переводить питание рн, как советуют в интернете - на клемму B+ не лучшее решение, потому что в таком случае при включении замка зажигания аккумулятор будет перед запуском двигателя ещё и нагружен лишними амперами питанием рн и обмотки возбуждения. И кстати, генератор в твоих тестах тоже наверное надо греть, потому что он во время работы нехило так нагревается от блока двс, как и диодная подкова внутри него. На 25:59 плохой контакт с массой регулятора напряжения, после чего скачет напряжение на генераторе и моргают фары - проверено на себе. Ну а за обзорчик интересный спасибо
Это единственно правильный коментарий на этом пустом базаре www.vtnauto.com/ru/9111i2i4i6.html www.vtnauto.com/ru/9333-02.html www.vtnauto.com/ru/1702.html#about и будет вечная весна
Если ген исправен, то от нагрузки не появляется лишнее падение на диодах, а если один сгорел или потерял контакт, тогда да. Выявляется за 5 секунд, при работающем двигателе
@@alexl2624 Про диоды только часть правды. Сопротивление у них практически одинаково и никак не влияет на их работу. это не параллельное подключение а многофазное. Горит тот который сильнее греется. Как правило тот что у плюсового болта. или где фазу не притянули. Да и сколько встречался, не горят они. просто контакты выжигает.
Пыль им вообще.. ну только что охлаждение ухудшается когда генератор землей забит. То что сопротивление уменьшается. не пакостная особенность а хорошая. Меньше сопротивление - меньше нагрев. Просто у них есть предел - меньше 200 градусов держат..
@@Cokol_Jasnyy ну да, ну да. С меньшим сопротивлением меньше будет греться, согласен, но не суть. ESRку и теплак в руки. Белый маркер и ручку с листом бумаги и врерёд к машине. Замеряешь сопротивления перехода диодов поочередно, каждого. Записываешь в листок, помечаешь особо отличившиеся белым маркером а потом заводить тачку, даёшь ей хорошенько прогреться, включаешь нагрузки на машине. Фары, там, печку и всё такое. Минут через полчаса любуешься на гену через тепловизор и сравниваешь с помеченными маркером. Смотришь и сравниваешь. Генератор штука непростая, там ещё по хорошему нужно и сопротивления фазных катушек сравнить, они ведь тоже чутка отличаться будут и как ты правильно заметил есть температурный предел, он есть у всего. у обмоток и у диодов. То, где больше греться будет, там и ресурс будет чуть меньше, слабое звено. Конечно, процесс не быстрый и хорошо растянут по времени, но он имеет место быть. И кстати, у плюсового контакта греется нифига не диод, а сама шпилька и то место около неё, где плохой контакт. Про пробитые диоды - если не попадались, ещё не значит, что такого не бывает. Когда такой увидишь, советую взять и через лупу и внимательно рассмотреть. И потом говорить про то, что там пыли никогда не бывает. От куска земли, батенька значительно меньше вреда, чем от этой токопроводящей пыли
@@alexl2624 Сколько не мерил диоды, отличий практически нет. а мерил я все мосты которые попадались в руки. Отличаются только положительные от отрицательных. Пробитых диодов было тьма. и выгоревшие статоры. Это основная проблема из за которой генераторы идут на цветмет. Пофиг диодам на токопроводящую пыль, там 12 вольт и бешеные токи. В крайнем случае начнется утечка и разряд аккумулятора. Но никогда явной такой проблемы замечено не было. Возможно когда генератор забит землей и пропитан соленой водой. утечка есть. но в таких генераторах просто съедает алюминиевую подкову и это явно видно.
не думаю что у производителя проблемы сделать стабильный регулятор хоть на сколько. дело в том что эти параметры принял за "нормальные" завод изготовитель автоваз. А то что стали популярны кальциевые аккумуляторы и то что вы ездите на короткие дистанции дело уже второе.
Благодарю, очень познавательно👍🏻 мне очень было интересно про трехуровневое от энергомаш, хорошее у качество, значит для музыкантов будет очень полезная тема
Роман,если не трудно повтори тест: измеряй напряжение на выходе автоники,если там 12В,то РР нормально повышает до 14В,просто интересно,завтра я на своей замер напряжения сделаю.И не мешало бы каждое РР на одном и том же генераторе крутнуть на стенде при одинаковой нагрузке,у тебя все для этого есть)) можно на стриме такое замутить.Много РР конечно долго и сложно для тебя,но можно 3-4 штуки отобрать.Я физически не могу этого,т.к нет такого наличия РР ((
РР ничего не повышает и не понижает. РР измеряет напряжение в сети и в зависимости от измерения, изменяет ток якоря, тем самым меняя его намагниченность. Если напряжение в сети маловато, то РР подаёт побольше тока в якорь, напряжение выше - убавляет ток.
Нормальный ток где-то около нескольких ампер. Когда генератор начинает ибать мозг, РР приходится подавать много больше. Ключ перегревается и выходит из строя.
Поэтому! Если вдруг РР вышла из строя, первым делом снимает генератор и смотрим его. 90% , что он где-то неисправен. Или диоды какие выбило, или изоляторы потекли, или обмотки статора в утечке... РР просто так горит крайне редко.
@@mmi4054 Примерно так. А тут видео от дилетанта, для дилетантов.
Ниже Валерий Пластун дал комментарий в правильном направлении.
Я бы в обзоре сказал, что все (почти) регуляторы напряжения (РН) делают термозависимымы. Один из элементов схемы РН (обычно диод) включен так, что влияет на поддерживаемое напряжение в зависимости от температуры.
Зимой под капотом холодно, соответ более холодный генератор и установленный на нем РН. Схема РН реагирует на это и поднимает зарядное напряжение на 0,1-0,2 Вольта. (Вольт или сокращенно В всегда пишется с большой буквы, именуется в честь ученого-физика). Так и нужно холодному аккуму (в смысле зимой) для заряда большее напряжение.
Летом же под капотом все гарячее и РН приводит напряжение к исходному(ниже чем зимой). Это и вспоминал в предыдущ. комментар Пластун ниже.
Может это изменение напряжения зима-лето и недостаточно, но лучше так, чем никак. Зато все автоматически.
Другое дело трехуровневый РН. Пределы зима-лето нормальные, только нужно 2-5 раз в год клацнуть тумблерок. Ну может 2-15раза,если аккумул. старенький или короткие пробежки.
Такой генератор без снятия не проверить.
Надо контролировать напряжение и температуру АБ, а не гены. Это основной недостаток таких РН.
Поставьте РР362-Б1 с регулировкой винтом , стоимостью 200 рублей , работает как АК-47 !!
А 20 ампер выдержит ?
@@markdeviel6953 в интернете характеристики от 3 до 3,6 А сам не проверял . Установил на уаз с 402 движком ,при включении ВСЕЙ нагрузки (фары с обычными лампами +2 светодиодных фонаря по 18ватт, печка,магнитола , салонный вентилятор ) просадка мизерная .второй год использую ДОВОЛЕН !
Где бы его достать?
@@АйратШарипов-н9я автозапчастях купить
Покупал в магазине "ГАЗ" сказали от газончика 52 или 53
7:50 втн 14,4 на горячую, видимо втн 9111.3702
Лучшее видео о регуляторах.
Для меня полезно было узнать температурное влияние, почему то раньше не придавал этому внимание, а так жалко новых разрушенных варворским способом регуляторов,хотя проще было спилить заклёпки...
Спиливание заклепок не даст раскрытие корпуса.
Спасибо!
упустили один момент, он тоже важен.Расстояние между щетками.Есть прикол, что расстояние разнится и одна щетка идет по кольцу токосъема на половину, а вторая половинка идет мимо кольца. На холодном работает нормально, на прогретом все параметры падают основательно, до отсутствия возбуждения.
Понижение напряжение с прогревом - это случайно не автоматическая термокоррекция? Ведь известно, что в жару, когда температура электролита АКБ +30 и выше, надо понижать напряжение, чтобы АКБ не перезарядилась и не "закипела". А в холод - наоборот, надо повышать напряжение. При -20 аж на целый вольт.
А где вы видели, чтобы РН измерял температуру электролита АКБ. А вот температуру двигателя он "измеряет"... Так что тут стоит задуматься о целесообрсзности данной термокомпенсационной регулировки.
@@fmg-y3c а где я говорил, что РН измеряет температуру электролита? К чему фантазии? Я говорил о ЖАРЕ. РН может в теории управляться термодатчиком, измеряющим температуру ВОЗДУХА. А какой смысл мерить температуру двигателя? Он почти всегда одинаково горячий. На советских грузовиках просто был переключатель зима/лето. Суперточность не требовалась.
имено начиная с 86гдето года некоторые производители стали намерено вводить ТК в свои РР при этом ТКН регулятора делался отрицателным и примерно равным температурному коэфициенту ЭДС для АКБ на базе свинца... а вот то что датчик стоит внутри РР уже хренова посколку температура АКБи РР разная но всеже тогда это было сносным РР был выносным позже когда РР стали пихать в Гену ситуация ухудшилась-иза того что РР силне грелся горячими потоками от генератора и двигателя , поэтому встроеная ТК стала избыточной ...
производители ШП РР пошли по 2 путям одни ваше отказались от ТК другие стали игратся с ТКН снижая его так чтобы получить сносный режим компенсации -комуто удавалось лучше комуто хуже
решение ка всегда оказалось в применени РР нового поколения которое менило температуры АКБ выносным датчиком ,дополнително такой РР требовал подключения ФАЗы~ от гены для замера частоты при очень малой частоте тока фаз ниже 20-30гц толку от Гены нет он толка зря жрет 5а на возбуд -такие умные РР отключали возбуждение при низкой частоте коленвала(и сответствено ГЕНЫ) но ни 1 такого РР в обзоре не было посколку это дорогая экзотика ее ставят толка при тюнинге авто и то те кто имет руки не из жопы и мозги а не вату
Здравствуйте, Спасибо Вам огромное за грамотный подробный обзор👍
Разница в измеренном напряжении на автомобиле и на стенде может быть обусловлена погрешностью стенда или мультиметра, которым измерялось напряжение в автомобиле.
По напряжению проверили . Надо было создать нагрузку. Там же написано 5а должен держать .
Разнаца в диодах генератора. Их там два комплекта. Одни для рр.
посмотрел. поставил калужский энегромаш ,трехуровневый. заряд пошел,ура! отлично. но появилось мерцание.
www.vtnauto.com/ru/9333-02.html
ну во первых все регуляторы имеют термозащиту, во вторых да действительно весь корпус по сути является радиатором, если честно, то не понимаю, что тут удивительного? да и вообще никогда не стоит забывать о том, что при нагреве проводника, сопротивление возрастает!
У меня старая машинка, тоесть и ген тоже, пробовал разные регуляторы плюс минус одинаковая посадка под нагрузкой около 13в. Короче насмотрелся видосов по внедрению в разрыв диодного Моста и рэле, обычного диода. Ну я взял два диода со старого д.моста спаял их паралельно, ну и внедрил. Да напряжение поднялось около 15 при нагрузке около 14. Всё ок. Только крепите понадежнее этот провод с диодами, чтобы совсем не болтался, а то через тысячу км оборвался)))) но потому провод этот закрепил к крышке и уже год езжу.
разрежь мощный транзистор в металлическом корпусе -- и "о чудо!" -- он тоже устроен также: от мощных толстых проволочных ножек в стеклянных изоляторах идут волоски из драгметаллов в кристалл. ничего удивительного.
ВТН -- вообще электроника хорошая. регуляторы может ещё и спорные, но во всяком случае коммутаторы у них самые лучшие. чисто схематически лучше любых в том числе и импортных...
На генераторы кзатэ 140 а рекомендуют на форумах менять регулятор сразу на втн
А раньше в транзисторах еще и порошочек белый был..
Очень познавательно . Иду заказывать трёхуровневый .
И как он себя показывает, в лучшую сторону или в худшую?
@@ГеннадийСушко-к9й 4 года всё отлично.
Скажите пожалуйста, регуляторы напряжения Энергомаш в каком городе производят?
Спасибо.
Калуга Россия
Не забывай, что в машине ещё сам генератор нагревается хорошо. И сам этот регулятор напряжения будет нагреваться градусов до 80 и, скорее всего, не меньше.
Красава 👍