Полезно. Систематизирует понимание. Спасибо за труд. п.с. фраза в конце про проводку натолкнула на мысль. А как проверить, эту самую проводку? Может запилить видосик, например, с проверкой проводов от шаговиков? Собрать "стенд" с БП и нагрузкой, подключать к нему провода и смотреть температуру. А то китайская промышленность иногда из такого "Г" провода делает, даже диву даёшься. Ну и вообще, была бы полезна информация куда какого минимального сечения нужны провода. Понимаю, лучше-толще, но всё-таки. ;)
Приветствую. Печатаю на Anycubic Cobra 2 Neo. Помогите пожалуйста разобраться. При попытке автокалибровки голова упирается в концевик по оси X. Принтер пищит и всё? Не знаю, что предпринять. Может как-то всё сбросить на начальные настройки?
Годное Видео ++++++++ Так же будет полезно показать эту самую замену проводки с ее гильзовкой (обжатием). Установку Мосфетов для разгрузки Платы или если есть какие либо дефекты связанные с этим. Возможно залезть в БП и заменить (если БП низкого качества) мало емкие конденсаторы на линии 24 В и тд. Устанавливать ферритовые кольца для уменьшение наводок и тд.
Все просто, стол менее устойчив на платформе, может не много смещаться на высоких скоростях или после калибровки рывков и ускорений, обычно заниженных до некуда производителем. И на многих принтерах конструктивно не предусмотрена регулировка концевика Z, из за чего нельзя прижать пружины больше. Хотя это не особо помогает. Можно ещё проставки распечатать, как вариант...
Можно попросить осветить калибровку Титан экструдера при установке разных шестерен подачи филамента, т.к. столкнулся с тем, что эти шестерни имеют разное количество нарезок на проталкивающем элементе и даже диаметр отличается, на доли миллиметра, может есть опыт замены, т.к. они все подходят, а вот проталкивают филамент по разному, что может очень нагадить. Мне то это уже не критично, а новички будут благодарны. Многие соблазняются видя в описании на Алиэкспрессе, что колесико подачи из стали или даже титана и не тупится никогда, вот только калибровать его забывают. Это то самое значение Е, у вас вышло 432.
Приветствую! Такая четкая подача материала, посмотрел на одном дыхании. Планирую самодельничать 3д принтер, руки чешутся и растут из правильного места) Как считаете, лучше самому или начинать это дело с покупки экспериментальной модели?
Подскажите, может есть какая либо команда чтобы поднять максимальную температуру хотэнда до 280 градусов (сейчас 260)? Без перепрошивки. Сейчас прошит марлин, но как то нелогично перепрошивать из за одной настройки. Спасибо.
Проблема в том, что обычный термистор у вас на 280 гр с ума начнет сходить. Температура сопла будет гулять. Нужно менять его, если не ошибаюсь, без дополнительных платок подойдёт 104NT, покопайте инфу по замене стокового на него. Он до 300гр стабилен
@@technar3d_ru Да, менять планировал на более термостойкий. Но вроде и родной в стекло залит, ну в крайнем случае родных у меня штук пять есть, можно поэксперементировать. На счет команды по смене максимальной температуры все таки не в курсе?
Я смазываю валы обычно тефлоновой смазкой PTFE, хватает на долго. Можно купить в оружейном или автомагазине. Если что то надо смазать то она намного лучше не лежи WD-40.
Гелп! Взял принтер, без контактов создателя, без флешки! Никакие характеристики не знаю. Сам 0. Raspberry pi zero 1.5, mks gl_1.0, стандартный пароль не пускает( Перенастраивать с 0 очень не охота. Печатаю, через sd.
@@technar3d_ru Когда купил принтер и менял дисплей на более удобный, в прошивке пришлось найдя его описание разкомментарить и закомментарить старый, так вот потом мучился пол часа пытаясь залить новую прошивку в плату МКС, все зависало при заливке, хорошо знакомый посоветовал отключить, при заливке прошивки, все двигатели. Оказалось они даже не работая неплохо подсаживают питание USB порта на компьютере мешая прошивке.
@@technar3d_ru MKS GEN L V1.0 и сам кабель USB для заливки прошивки очень важен, нужен хороший с ферритовыми кольцами. Сталкивался уже с кабелями из дерьма, хотя внешне просто супер, провод в них просто отстой и по сечению, и по сопротивлению на медь не похож...
аааа, какой принтер купить то, чисто себе по дому полочки, крепежи, ручки и тп делать, да в вр в Gravity Sketch моделирую оттуда печатать... чтоб не шумный был, смотрел обзоры все твои голова уже кругом)) Mingda Duplicator 2 (D2) думал, а их нет.. Х все в обзорах хают.. как и ты..,. а больше ни где не видел чтоб хвалили что не шумный 3д.. а звук принтеров в роликах ни кто не ставит(( чтоб понять.. думал ендер 3 на озоне 15тр самый дешевый.. но по роликам там он шумит жесть да и каждый третий с поломкой, понятно бюджетки подругому ни как...... за 20-30тр роликов нет как работают по шуму.. помоги товарищ технарь!
1) Гайка на Z должна быть печатной и лучше сразу заказать меньшего шага винт для этой оси. Все равно вся печать идет в 2.5D , а не "настоящем 3D". 2) Литол есть сразу с ER или STM2 (или добавить оные присадки, только проверьте на убитой паре трения что вам продали не подделку... поверьте вы сразу "руками почувствуете" :)) на все металлические пары (включая подшипники). Износ замедлится раза в 4. 3) Ремни предельной ширины для имеющихся шкивов и профиля + сразу подумать перейти на полистапаст (она почти всегда помещается). 4) Редукторный экструдер (1:2.5 или к 3 и не особо важно "директ не директ") и какой нибудь "недовулкан" китайский с набором сопел от 0.2-0.8. Это что бы не видеть "время печати составит 5 суток" и не слышать "щелчки экструдера". 5) Ну и настраивать проверять все компоненты своего ЧПУ станка (а принтер это станок, что бы не пели отдельные блогеры, а станки "сами не работают") дешевый ИЧ и ИРБ "соточные" с короткой китайской стойкой. Это все _копеечные_ затраты которые повышают качество печати _на порядок_. 6) Учите "инженерную рисовалку" (типа FreeCAD) и\или "художественную рисовалку" (типа Blender).
4. Недовулкан и вулкан уберите в топку. На небольших моделях ЛА работать НЕ будет, а таких в печати большинство. Ставить надо V6 - 170 мм/с на 0,4/0,2 устроит? 6. Учить надо не фрикад, а сразу Fusion360
![Seungmin "그렇게, 천천히, 우리(As we are)" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/kAzmhLHePqU/mqdefault.jpg)
M302 поможет выдавить пластик без нагрева хотенда ...
Спасибо, пригодится, а то АБС не много размягчается
Крутой видос! Много полезного! Спасибо!!!
Рад что понравилось
Спасибо за информацию, Пошёл я допиливать свои принтаки )
Незачто))
что скажите, если посадить горлу на фиксатор резьбы как кубику так и к радиатору?
Зачем, откручивается?
Огромное спасибо за подробный урок!
Полезно. Систематизирует понимание. Спасибо за труд.
п.с. фраза в конце про проводку натолкнула на мысль. А как проверить, эту самую проводку? Может запилить видосик, например, с проверкой проводов от шаговиков? Собрать "стенд" с БП и нагрузкой, подключать к нему провода и смотреть температуру. А то китайская промышленность иногда из такого "Г" провода делает, даже диву даёшься.
Ну и вообще, была бы полезна информация куда какого минимального сечения нужны провода. Понимаю, лучше-толще, но всё-таки. ;)
Спасибо, возьму на карандаш. Есть даже 3д принтер с такими ошибками по проводке, на его примере и можно все показать
Главное водку правильную подобрать
@@СергейКибальников-ы1п ага, чтоб контакт был более уверенный. )
@@АлександрВаулин-ж7и точно
@@СергейКибальников-ы1п Разве что для обезжиривания стола.
Приветствую. Печатаю на Anycubic Cobra 2 Neo. Помогите пожалуйста разобраться. При попытке автокалибровки голова упирается в концевик по оси X. Принтер пищит и всё? Не знаю, что предпринять. Может как-то всё сбросить на начальные настройки?
Кобры у меня не было, но он вроде на марлине, я бы подключился к компу кабелем по ЮСБ, и через программу, например рипитирхост посмотрел бы ошибкки
Годное Видео ++++++++
Так же будет полезно показать эту самую замену проводки с ее гильзовкой (обжатием). Установку Мосфетов для разгрузки Платы или если есть какие либо дефекты связанные с этим. Возможно залезть в БП и заменить (если БП низкого качества) мало емкие конденсаторы на линии 24 В и тд. Устанавливать ферритовые кольца для уменьшение наводок и тд.
Спасибо, взял на заметку
Простите, уже не первый раз встречаю про пружины, что с плоскими витками лучше. В чем глубокий смысл? Обоснуйте, пожалуйста.
Все просто, стол менее устойчив на платформе, может не много смещаться на высоких скоростях или после калибровки рывков и ускорений, обычно заниженных до некуда производителем. И на многих принтерах конструктивно не предусмотрена регулировка концевика Z, из за чего нельзя прижать пружины больше. Хотя это не особо помогает. Можно ещё проставки распечатать, как вариант...
@@demon1k746 жёсткие, но не всегда устойчивые
Привет. Хороший и полезный контент для начинающих.
Можно попросить осветить калибровку Титан экструдера при установке разных шестерен подачи филамента, т.к. столкнулся с тем, что эти шестерни имеют разное количество нарезок на проталкивающем элементе и даже диаметр отличается, на доли миллиметра, может есть опыт замены, т.к. они все подходят, а вот проталкивают филамент по разному, что может очень нагадить. Мне то это уже не критично, а новички будут благодарны. Многие соблазняются видя в описании на Алиэкспрессе, что колесико подачи из стали или даже титана и не тупится никогда, вот только калибровать его забывают. Это то самое значение Е, у вас вышло 432.
тут даже не конкретно с титан экструдером калибровать нужно, например те же BMG разные. Просто нужно взять за правило - поменял железку- калибруй
Просто СПАСИБО!
Приветствую! Такая четкая подача материала, посмотрел на одном дыхании. Планирую самодельничать 3д принтер, руки чешутся и растут из правильного места)
Как считаете, лучше самому или начинать это дело с покупки экспериментальной модели?
Привет! Конечно с покупки. Вам же надо будет печатать детали для сборки, вот заодно и освоите 3д печать
Подскажите, может есть какая либо команда чтобы поднять максимальную температуру хотэнда до 280 градусов (сейчас 260)? Без перепрошивки. Сейчас прошит марлин, но как то нелогично перепрошивать из за одной настройки. Спасибо.
Проблема в том, что обычный термистор у вас на 280 гр с ума начнет сходить. Температура сопла будет гулять. Нужно менять его, если не ошибаюсь, без дополнительных платок подойдёт 104NT, покопайте инфу по замене стокового на него. Он до 300гр стабилен
@@technar3d_ru Да, менять планировал на более термостойкий. Но вроде и родной в стекло залит, ну в крайнем случае родных у меня штук пять есть, можно поэксперементировать. На счет команды по смене максимальной температуры все таки не в курсе?
Команда есть, но она не поможет, ограничение прошивки сработает
привет! ... в видосе мелькает фушион эйьюкейшн лисанз (специально шифрую) - могут зоркий глаз применить...
Привет) а я уже перешёл на персоналку)
@@technar3d_ru это хоршо, но в видео "есть спорный контент"... какбэ... могут придраться... я бы замазал и перезалил. но это имхо
Можно замазать и без перезалива)
Я смазываю валы обычно тефлоновой смазкой PTFE, хватает на долго. Можно купить в оружейном или автомагазине. Если что то надо смазать то она намного лучше не лежи WD-40.
Спасибо, нужно поискать такую. Вэдэшку я бы вообще как смазку не рассматривал для подшипников
Про водку конечно лучше сразу)) обмыть))
=))
Гелп! Взял принтер, без контактов создателя, без флешки! Никакие характеристики не знаю. Сам 0. Raspberry pi zero 1.5, mks gl_1.0, стандартный пароль не пускает( Перенастраивать с 0 очень не охота. Печатаю, через sd.
Ну как то маловато инфы, фото, бренды и прочее бы, можно в наши группы или мне на почту
Ни слова про ВОДКУ!
И снова здравствуйте :)
Здравствуйте)
@@technar3d_ru Когда купил принтер и менял дисплей на более удобный, в прошивке пришлось найдя его описание разкомментарить и закомментарить старый, так вот потом мучился пол часа пытаясь залить новую прошивку в плату МКС, все зависало при заливке, хорошо знакомый посоветовал отключить, при заливке прошивки, все двигатели. Оказалось они даже не работая неплохо подсаживают питание USB порта на компьютере мешая прошивке.
@@ibexspb вот как, это на какой плате такое?
@@technar3d_ru MKS GEN L V1.0 и сам кабель USB для заливки прошивки очень важен, нужен хороший с ферритовыми кольцами. Сталкивался уже с кабелями из дерьма, хотя внешне просто супер, провод в них просто отстой и по сечению, и по сопротивлению на медь не похож...
Я тоже печатаю на 3д принтере
😀👍
Привет)
@@technar3d_ru привет. Смотрел ролик
Ну и нахранена это УГ? ендер 3-й рулит за в 5 раз дешевле... Ну, или кубик какой с кореХУ за то же бабло с апдейтами и апгрейдами...
аааа, какой принтер купить то, чисто себе по дому полочки, крепежи, ручки и тп делать, да в вр в Gravity Sketch моделирую оттуда печатать... чтоб не шумный был, смотрел обзоры все твои голова уже кругом)) Mingda Duplicator 2 (D2) думал, а их нет.. Х все в обзорах хают.. как и ты..,. а больше ни где не видел чтоб хвалили что не шумный 3д.. а звук принтеров в роликах ни кто не ставит(( чтоб понять.. думал ендер 3 на озоне 15тр самый дешевый.. но по роликам там он шумит жесть да и каждый третий с поломкой, понятно бюджетки подругому ни как...... за 20-30тр роликов нет как работают по шуму.. помоги товарищ технарь!
Мне мишка 6 понравился не смотря некоторые недостатки, и еще будет Kingroon Kp5L на обзоре, посмотрим что за железка
Дальше читать инструкцию.
1) Гайка на Z должна быть печатной и лучше сразу заказать меньшего шага винт для этой оси. Все равно вся печать идет в 2.5D , а не "настоящем 3D".
2) Литол есть сразу с ER или STM2 (или добавить оные присадки, только проверьте на убитой паре трения что вам продали не подделку... поверьте вы сразу "руками почувствуете" :)) на все металлические пары (включая подшипники). Износ замедлится раза в 4.
3) Ремни предельной ширины для имеющихся шкивов и профиля + сразу подумать перейти на полистапаст (она почти всегда помещается).
4) Редукторный экструдер (1:2.5 или к 3 и не особо важно "директ не директ") и какой нибудь "недовулкан" китайский с набором сопел от 0.2-0.8. Это что бы не видеть "время печати составит 5 суток" и не слышать "щелчки экструдера".
5) Ну и настраивать проверять все компоненты своего ЧПУ станка (а принтер это станок, что бы не пели отдельные блогеры, а станки "сами не работают") дешевый ИЧ и ИРБ "соточные" с короткой китайской стойкой.
Это все _копеечные_ затраты которые повышают качество печати _на порядок_.
6) Учите "инженерную рисовалку" (типа FreeCAD) и\или "художественную рисовалку" (типа Blender).
4. Недовулкан и вулкан уберите в топку. На небольших моделях ЛА работать НЕ будет, а таких в печати большинство. Ставить надо V6 - 170 мм/с на 0,4/0,2 устроит?
6. Учить надо не фрикад, а сразу Fusion360
А есть возможность орко подключить по проводу, по ком порту
+
Бред... ИМХО