Перелопатив в течении недели интернет,наконец-то нашёл то ,что мне нужно.Действительно познавательная статья для дальнейшего практического применения полученной информации!Благодаря ей я понял,что же мне необходимо для поддержания незапущенных кухонников твёрдостью 55-58HRC(Трамонтина,Аркос,Цвиллинг) и 61-63HRC японская Fujitora.Ведь вопрос,как я понял,не только в гритности бруска,но и в его твёрдости,их оптимальное сочетание для определенной твёрдости стали.Благодарю за очень полезную для меня информацию!
Столько диванных умников, но никто из них не показал ни одного способа заточки. Любой опыт ценен, способов заточки океан, цель одна - острый нож. Тебе респект за твой опыт. Особенно вымораживают знатоки русского языка, эти отдельная каста профессоров. 😂😂😂😂 держи лайк братишка. Ни кого не слушай, гни свою линию.
Видос хороший, всё понятно и доступно рассказано. Единственно, не пойму, для чего это всё делать, если ножом режут на тарелке постояно на фарфоровой и мне кажется тут бессмысленно убирать заусенцы деревяшкой, как впрочем и точить до лезвия бритвы.
Чтобы не резать на тарелке, я купил небольшую пластиковую доскую Если же хочется резать именно на тарелке, есть специальные зубчатые ножи, которые могут называться столовыми или ножами для стейка. Такие ножи часто продаются наборами рублей по 250 за 6 штук, или идут в наборе с ложками и вилками. Так же. как полотенцем для лица не стоит еще и полы мыть, не стоит резать на тарелке ножами, предназначенными для приготовления.
стоит один раз наточить до бритвы и все с тебя не слезут и будут пилить, это призыв делай все сам, любопытно есть такие которые убедили , что хлеб режут одним ножом , мороженную рыбу другим и тд.
Подставка есть. Это и силиконовые подложки, которые идут в комплекте с некоторыми камнями, и специальная регулируемая подставка. Но я привык точить на масленых камнях, положив камень на небольшой кусок линолиума, который фигурирует в ролике. Масленые камни на нем не скользят, а мыть его легко, если заляпается маслом. О том, что водные камни дадут лужу и начнут скользить, сразу не вспомнил, готовясь снимать видео. А потом достал первый попавшийся лоскут. После намокания ткань прилипает к столу и не скользит. Точить на краю стола привык еще с 80-х годов, задолго до появления у меня регулируемой подставки. Так что, выработалась привычка действовать без изысков. Поэтому так и точу, хотя подставка достаточно поднимает камень над столом, чтобы не упираться в стол рукой. Тут уже дело привычки. Я и сейчас подставку использую только для некоторых камней (которые не влазят в силиконовые подложки и скользят, то ли потому что легкие, и плохо прижимаются, то ли водные, скользящие на водяной подушке). И контейнеры для замачивания использую различные. Есть контейнер под рыбу, вполне подходящий для камней 20*5 см. Есть прямоугольный пищевой 3-х литровый контейнер, в котором я замачиваю камни, когда нужно замочить сразу несколько штук. Все зависит от ситуации и от того, что ближе к руке окажется.
Мастеркласс - это слишком громко сказано, об этом видео :) Это всего лишь иллюстрация к теоретическому материалу master.site3k.ru/zatochka/zernistost.html Надоба удобна для демонстрации тем, что данные по ее стали можно посмотреть на ее сайте. Это не то, что неизвестный нож из неизвестно чего :) В своем ценовом диапазоне Надоба - лучшее решение. Дорогие серии Надобы по стали почти то же, что и дорогие серии Трамонтины, только красивей, дешевле и удобней. Близкие по цене Трамонтина Прфешинал не так красивы, и не имеют больстера, предохраняющего от забивания грязи в стыке лезвие-рукоять. А близкие по конструкции Трамонтина Центури существенно дороже и имеют рукояти под детскую руку. Так что, хотя у меня есть ножи лучше Надобы, именно Надобу я выбрал для демонстрации, поскольку это хорошее, понятное и недорогое решение. Если говорить о ножах, то для кухни я бы рекомендовал Надоба Бланка, Надоба Урса, Трамонтина Профешинал (или Центури - смотря под чью руку), или... китайские ножи из AUS8 и 9Cr18MoV с Алиэкспресса. Но китайцы могут рассказать одно, а прислать другое ;) Заплатив дороже, вы не купите лучше. Те же японские ножи по 8 тыс. рублей стремятся заржаветь и дать сколы. Луше ли это? На самом деле, относительно - у кого кокой приоритет. Я считаю, что кухонный нож не должен быть капризным... А многие европейские ножи по этой же цене, наконец, дотягивают до уровня Трамонтина Центури.
Зачем так долго замачивать карбид кремния, он должен быть плотным и воду особо не впитывать в отличии от оксида алюминия. По идее должно хватать небольшого смачивания.
Самое главное не показал. Как попасть в правильный градус своего ножа. А водить руками туда сюда не зная как найти правильный угол заточки, бессмысленно.
В данном случае не было цели показать, как попасть в правильный угол. Цель была показать, что грубые камни не всегда нужны. А попасть в угол очень просто: поставил и держи ;) Это нарабатывается практикой.
Подрезать заусенец лучше лёгкими движениями поперек камня, не вдоль, деревяшка может снять заусенец с фрагментами РК, а уж тем более на тонком сведении.
Деревяшка используется после относительно грубых камней. В движения поперек камня я не верю. Может у вас это дает положительный эффект, но для меня это сомнительно.
@@1канал-у2з f1500 это "относительно грубый" по-вашему?! А если не верите, попробуйте посмотреть в оптику, там очень хорошо видно, как подрезается заусенец.
@@Reindeshimoto f600, что соответствует 1500#. По-моему это относительно грубый. На 3000 грит я кожей заусенец снимаю. А на 1500 - деревяшкой. В оптику смотрел - все хорошо получается. Вы же учтите, что у каждого собственные пуки. У вас, может, лучше поперек камня, а у меня лучше об дерево.
Поскольку у вас есть 1000/3000 японский, то 6000 стоит взять той же марки, поскольку гриты даже у японских производителей не одинаковы. Взяв ту же марку, вы получите реальный двойной шаг гритности. Брать камень другой марки есть смысл только если имеющийся камень вас чем-то не устраивает (и поэтому вы хотите другую марку). Но тогда нужно разбираться, чем именно вас не устраивает имеющийся, и какими свойствами должен обладать желаемый камень. При этом по японским камням я не специалист. Когда лучше Шептон, когда лучше Кинг, когда лучше Суехиро - тут нужен большой опыт использования японских камней, особенно, учитывая, что у каждой фирмы есть линейки с различными свойствами. Одни линейки тверже, другие мягче, есть бюджетные линейки скромного качества... Попробуйте пообщаться по поводу выбора японского камня в разделе "Заточка режущего инструмента" на форуме Ганзы forum.guns.ru/forumtopics/224.html Не думаю, что там более одного человека имеет большой опыт эксплуатации японских камней. Никто не ставил перед собой задачу протестировать все, выпускаемые в Японии, камни. Тем не менее, любители японских камней на Ганзе есть...
@@alexhock.6098 Разница будет. На средних величинах японцы совпадают. Различия начинаются как раз в районе 6000 грит. То, что у одного производителя 6000 грит, у другого может быть уже 8000. Точные данные нужно смотреть на сайтах конкретных производителей. В любом случае 6000 будет примерно в 2 раза мельче, чем 3000. Плюс-минус 20%. Если Кинг чуть тоньше - будете дольше достигать результата, но получите большую остроту. Главное, чтобы Кинг подходил под ваши ножи. Насколько я помню, Кинг довольно твердые. Для полировочных камней (а 6000 - это уже полировка), это хорошо. Но и Нью Керакс твердые, если я правильно помню. Так что, если я ничего не путаю, между этими линейками много сходства и они вполне взаимозаменяемы.
Здравствуйте. Дома имеется камень, всегда им затачиваю ножи. Ножи самоделки, из разного быстрореза. принцип заточки такой же как у вас, только по сухому. Интересно попробовать с водой. Гритность 120-240, он двухсторонний за 100 р брал в хоз.магазине. подскажите какую гритность взять далее? хочу добиться более острой кромки, чисто ради интереса, эксперимента.
Быстрый ответ: 400 грит (японских, а не FEPA-F). А после него 800 или 1000. Можно купить камень 600/1500 грит (и переходить после 240 на 600) - это тоже будет хороший вариант. После 1500 грит, при правильной заточке, нож будет брить, даже если сталь плоха. Но, если хотите лучше понять суть, почитайте тут master.site3k.ru/zatochka/zernistost.html
@@1канал-у2з это ваш сайт? Информации там море. Даже и не думал что столько нюансов и тонкостей, понимаю что в заточке я совсем ничего не понимаю. Читал на работе. Дома буду перечитывать ещё, более вникая.
меня терзает такое понятие как фаска на острее лезвия , видел даже у бритвы , хотя считал что бритва опасная не должна ее иметь . Можно узнать Ваше мнение
Теоретически, можно делать режущие предметы без фаски, прямым спуском от обуза в режущую кромку. Но это означает, что толщина лезвия со стороны кромки будет очень малой. А потому, лезвие будет очень не прочным. Для опасной бритвы, по сути, так и делается. Но, если бы у бритвы были прямые спуски от обуха к режущей кромке, точить бы приходилось по всей поверхности бритвы, а это было бы долго потому что пришлось бы снимать много металла (по всей боковой поверхности). К тому же, давление бы снижалось, распределяясь по всей боковой поверхности бритвы. Приходилось бы сильнее давить, а значит, точить было бы не только долго, но и тяжело. Чтобы этого избежать, спуски бритвы делаются вогнутыми. В итоге давление идет только по краю обуха и по краю у режущей кромки. За счет чего заточка идет и легче, и быстрее. Фактически, вогнутые спуски бритвы в полусантиметре от режущей кромки выравниваются, и обе стороны идут параллельно друг другу. Заточная фаска идет к центру симметрии, пересекая эти параллельные линии. Фаска позволяет упростить и ускорить процесс заточки. Для ножей и многих других инструментов, помимо ускорения, использование фаски обеспечивает и прочность. К примеру, ножами со сканди-спусками (прямыми спусками от обуха в острие), нельзя выполнять грубые работы: край, близкий к режущей кромке будет либо загибаться, либо (в зависимости от свойств стали), выкрашиваться. А точить ножи по всему спуску - занятие долгое. В итоге, использование фаски более практично.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, после заточки ножа на камне чем нужно убрать мелкие стружки металла? Перед мытьем ножа. Чтобы в еду не попала. У меня мускат и алмазного камня нет
Мелкие стружки сами смоются под струей воды. А заусенец (мелкие остатки металла, торчащие из кромки), на этом видео я снимаю об торец деревяшки. Можно об ремень (как доводят бритву), или о плотную ткань.
Не знаю. Примерно так же. как ездить на велосипеде, водить машину или забивать голы. Желание, старание, практика... Но, чтобы не испортить дорогой нож, начать следует с дешевых. Можно специально купить нож рублей за 200 для тренировок. Кроме того, есть специальные приспособления для заточки. Например, Ruixin: www.ozon.ru/product/tochilka-dlya-nozhey-nozhnits-ruixin-pro-178384216/?asb2=pTuJ2y_Y3omcRhP8g4OHfg72_90RxZmNyq6bM7iD-RQIAsr-y_5VA1lPKTtNMAy-OZoYe311SfK-77GdsbLHHA&avtc=1&avte=2&avts=1692219444&sh=kvURwO1WUQ Есть более навороченные приспособления. С ними угол держится за счет самого устройства. Но за счет применения узких камней, точить на таких устройствах дольше, так как меньшая длинна лезвия за раз обрабатывается. У меня, к примеру, есть Ruixin, я им пользуюсь раз в несколько лет, когда хочу четко угол задать.
Пару лет назад брал тут hz.ru.aliexpress.com/item/32833874843.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.3ee18fd1xza6QF нет гарантии, что камни там все те же. Может на Али у кого-то еще есть они же, подешевле. Камней, позиционируемых как 5000 там много. Этот отличается от других высокой твердостью и одиночными серебристыми вкраплениями. Китайцы используют его на воде (похоже, они вообще не точат с маслом). Я же, учитывая размер зерна и высокую твердость, довел где-то до 1000 порошка (уже не помню, давно было), и попробовал с маслом. На тех сталях, на которых пробовал, разницы с черным Арканзасом не заметил. С тех пор использую так же. как блек Арканзас.
Blanca - хорошая модель ножей от Nadoba за свою цену, только не мойте в посудомойке, у моих ручки трескаться начали. У клинка появились коричневые трещинки. Ручка уже несколько лет не разваливается, люфта нет, но как-то неуютно.
Ножи вообще не рекомендуется мыть в посудомойке: на хорошей хорошие стали под воздействием агрессивных моющих может начаться коррозия. Кроме того, в посудомойке ножи, наверняка, будут биться друг об друга и тупиться, или, даже, получать сколы
@@1канал-у2з Да, в посудомойке на лезвие ножа негативно действуют агрессивные моющие средства и высокая температура. Механически они там взаимодействуют только с пластиком посудомойки и струей воды с моющим средством. Ручке достается сильнее от всего этого. Есть у меня ножи, которые мою только я и вручную, это, можно сказать, инструмент для приготовления пищи, готовить с ними одно удовольствие, но есть бОльшая часть ножей, которые в ежедневном обиходе, они и попадают в посудомойку на постоянку - лень, она такая. И большинство производителей спокойно это переживают, а вот именно серия Бланка от Надобы повела себя так на обоих ножах, которые у меня есть - я про ручки. Лезвия у них ок, хотя по геометрии у сантоку с завода заточка угловатая вместо ровной саблевидной формы. Но это надо присматриваться, чтобы заметить, да и на работе не сказывается. А второй - маленький овощник. Там по лезвию вообще вопросов нет, только ручка треснула. Но оба работают до сих пор, радуют. И постоянно моются в ПММ. Обслуживаю мусатом, а если уже все плохо, то роликом фискарс. Да, фискарс делает всем ножам одинаковый угол, не проточить носик с одной стороны симметрично, но для поддержания обычных ножей в норме это считаю наиболее оптимальным. До камней, как у вас, еще не дорос, не умею руками угол держать, замыливаю-линзую кромку. В сложных случаях выручает одна известная ножеточка с выдерживанием угла с али, но это целая церемония, стараюсь ножи до нее не доводить.
@@JuanPerez-xo3cs На счет линзование кромки - это не проблема. линза увеличивает стойкость. Все мастера рекомендуют по мере перехода на более тонкозернистый камень чуть увеличивать угол, чтоб гарантированно проточить кромку. В результате именно линза и получается. Но, если точить без приспособлений для удержания угла, линза получается и без умышленного его увеличения, так как нож слегка раскачивается. И тут главное - качественно проточить кромку, по крайней мере, последним камнем (но если промежуточными она недоточена, последним придется возиться дольше). Замыливание кромки - это уже другая проблема. Замыливание получается, если недостаточно твердая сталь точится на слишком тонких камнях. На кромке получается тонкая и мягкая фольга. На твердой стали она бы хорошо резала, а на мягкой просто сминается. Получается эффект близкий к тому, как если бы острые края жестянки, чтобы не резаться, завернули в трубочку. Замыливание чувствуется на резе протягом: нож начинает проскальзывать. На гильетинном резе просто чувствуется, что нож быстро затупился. Чем мягче сталь, тем более крупные должны оставаться зубцы на кромке, чтобы агрессия не терялась. То есть, тем более грубым должен быть финишный абразив (поэтому, на мягких сталях хорошей остроты не добиться, а если добьешься, то она тут же замылится). Именно по этому для классических европейских ножей с твердостью 52-54 HRC не нужно лезть выше 1500 грит. 1500 грит достаточно для того, чтобы строгать помидор. И на кожу с пастой по этой же причине переходить не рекомендую: на некоторое время может удастся получить дичайшую остроту, но она тут же замылится. Японцы, которые любят ножи с твердостью 60-61 единица и точат их, порой, до 8000 грит (в описании дорогих японских ножей указывается, до какой зернистости они заточены), на кожу с пастой не переходят.
Заусенец от грубых камней быстрее снимается об дерево. Дерево мягких пород лучше. Торец дуба, например, слишком тверд. Но на грубых стадиях можно и об него, если нет дерева помягче.
А как на счёт CERAX 6060 (#6000) Suehiro компания нормальная? мне для ножа японского нужно, заявлено оканчательная была 5000 заточка, год не точил сейчас нужно вернуть нож в строй режет все но помидоры плохо уже совсем а портить не охота нож
И Naniwa, и Suehiro нормальные компании. Но конкретно по этим камням я ничего не знаю. Когда-то интересовался информацией по искусственным японским камням, но сейчас уже не помню. Кроме того, я не знаю, какой у вас нож. Японские ножи могут быть разными. По японским камням посмотрите информацию тут forum.guns.ru/forummessage/224/1110420.html Какие-то серии камней мягкие, и предназначены для заточки очень твердых ножей (и инструмента). Какие-то тверже, и предназначены для ножей европейского стандарта закалки (50-58HRC). На твердых камнях твердый нож (возможно у вашего твердость 61HRC), точить неудобно, так как камень начнет заполировываться. На мягких камнях лучше не точить мягкие ножи, так как будет слишком большой износ камня, а излишняя суспензия будет скруглять кромку, не давая ножу набрать хорошей остроты. Вам нужно подобрать правильную твердость под ваш нож. Но, поскольку, нож у вас не один, думаю, нужно взять камни средней твердости для большей универсальности. Они и мягкие европейские ножи наточат, и твердые, не обязательно японские. Насколько я помню, CERAX как раз относится к таким универсальным камням. Но, если нож плохо режет помидоры, то начинать точить нужно с зерна 1000 грит, а то и грубее (для классического японского ножа с односторонней заточкой, грубее 400 грит не стоит). Если начинать на камне 4000 грит, точить придется целый день. А вот после 1000 грит рез помидоров вас может вполне устроить, так что, вы можете и не захотеть точить еще на более мелкозернистых камнях (но по опыту знаю, что лучше довести хотя бы до 3000). Если увлечетесь чтением форума ганзы, игнорируйте все, что там говорится про кожу с пастой. На ганзе сплошные теоретики, не пользующиеся инструментом, о котором рассуждают. Для них показателями хорошей заточки являются только зеркальный блеск и строгание волоса. О поведении ножа на продуктах они даже от своих жен не слышали,так как их жены пользуются на кухне тупыми ножами (это сплошь и рядом). В отличие от корифеев ганзы у меня практический опыт работы с режущим инструментом. В юности я сам делал ножи и плотничал, а сейчас сам готовлю и пользуюсь ножами на кухне. Опираясь на свой опыт, готов утверждать, что нож после пасты хорошо бреет, не вызывая раздражения (если, конечно, там сталь твердостью 60 и выше), и хорошо работает как гильотина (например, при шинковке овощей). Но заметно хуже режет протягиванием (например, при жиловании мяса). Так что, кожу с пастой лучше вообще исключить из процесса заточки ножей. Для рубанков и стамесок полировка на пасте еще может и даст выигрыш. Но для ножей, особенно для мягких, будет только хуже (а время потратите).
На разных сайтах. Если вы в Москве, можно приобрести на выставке "Клинок". Если нет, есть сайты: aliexpress.ru/ knife.tom.ru/ www.ru-chef.ru/ www.grinder-man.ru/ rubankov.net/ Можно еще вариантов найти. Кое-что можно взять на ozon.ru или WB.ru (там 95% камней - низкосортный ширпотреб, но если ориентируетесь в камнях, зерна от плевел отделите). На Алиэкспресс тоже преобладает мусор. И это не потому, что Алиэкспресс такой плохой, а потому что нет спроса на хорошие камни. Как-то знакомые просили посоветовать хороший нож. Я им предложил Трамонтину Профешинал Мастер. Они сказали, что это очень дорого... Я им предложил триколор (дешевый нож с рукоятью в цвет российского флага). Остались очень довольны. То есть, нож за 500 рублей - это очень дорого. Нож за 50 - это как раз то, что нужно. Соответственно, точильный камень даже за 100 рублей дороговато. А за тысячу - это уже смешно. Если предложить дороже, скажут, что я решил поиздеваться. Но это основной потребитель. Таких 99%. И, если 99% спроса - это ножи из консервной жести и камни из сметенного на полу мусора, то это и будет преобладать в продаже. Тут еще важно понимать что, если камень или нож стоит дорого, то это еще не значит, что он хороший. То есть, наверное хороший... Но, может, это развод? С другой стороны, иногда недорогие вещи оказываются удивительно хороши. Например, камень Five Tigers после пропитки стеарином показал себя неплохим камнем для обдирочного этапа при совершенно смешной цене, а неизвестного производителя камень из карбида кремния, купленный на knife.tom.ru оказался получше чем аналогичный гриндермановский, хотя и стоил в полтора раза дешевле. Но если вам не интересны эксперименты, возьмите все у Гриндермана и не заморачивайтесь. Или Taidea возьмите. Ни с тем, ни с другим я особо не экспериментировал (только по одному камню). Но, судя по отзывам тех, что опробовал больше их камней, камни достаточно хорошие. Судя по тому, что опробовал я, это отзывы верные. По выбору зернистости почитайте это master.site3k.ru/zatochka/zernistost.html
Баловался таким в 80-х :) Но по качеству и скорости заточки плитка сильно уступает хорошим камням. И, поскольку сейчас купить хорошие можно, экспериментировать с плиткой смысла нет. Но можно экспериментировать с камнями из под ног. Мне попадались вполне неплохие (но по различным причинам не прижились). Дешев и сердит вариант песчаника, который в строительных магазинах продается по 150 рублей за квадратный метр (или типа того). На эти 150 рублей можно, по крайней мере, десяток брусков напилить (а можно просто обломок подобрать). Песчаник в разных регионах разный, и может оказаться так, что в вашем регионе он не хуже того, какой в заточных магазинах по 3000 за брусок продают ;)
Какой-то российский из относительно новых. Точно не Гриндерман и не Петроградъ. Маркировка 64С М10 С2. То есть: карбид кремния, зерно порядка 10 мкм, вторая средняя твердость. Кто разбирается в камнях, для того маркировка все проясняет. По качеству изготовления могу сказать, что маркировка соответствует камню, зерно равномерно, хорошо откалибровано, камень хорошо держит воду. То есть, фактически, японское качество за смешные деньги (относительно японских камней). С особенностями карбида кремния, который режет бодрее чем оксид алюминия в японских камнях. Если нужно больше информации о маркировке и особенностях камней, смотрите тут master.site3k.ru/zatochka/zatochka.html Покупал камень когда-то на knife.tom.ru/ откуда они там - продавец не сообщает.
На любом из них заточка будет слишком долгой. Для того, чтобы не тратить на заточку часы, вам нужны камни зернистостью 400, 800, 1500, 3000 грит (или 400, 1000, 2000, 4000 - нужно смотреть, какая гритность доступна к покупке). При чем, настоящих грит, а не "китайских". Taidea и UjSharp сильно завышают свои гриты. То, что выше 3000 у них не соответствует заявленной зернистости. В частности, купленный мной Taidea 3000/8000 оказался 3000 с обеих сторон. А аналогичный (в том числе, по цвету), UjSharp оказался 400/1000 грит. Если вы готовы потратиться только на 1 камень, думаю, лучшее брать 400/1000. Более подробно можете почитать тут humanus.site3k.ru/life/zernistost.html
@@DimDimych84 У вас Taidea 3000/8000? У меня именно такой. Разница чувствуется на ощупь, потому что сторона 8000 сильно забита наполнителем. В результате она работает мягче, создавая иллюзию меньшей зернистости. Но под микроскопом я не увидел разницы в ширине оставляемых абразивом штрихов (правда микроскоп у меня слабенький). И в блеске особой разнице не увидел. А после других камней 8000 грит кромка становится идеально зеркальной. Поэтому лично у меня сложилось мнение, что там вовсе не 8000. Но моему камню года 4. Может сейчас ситуация улучшилась.
@@shelesjaka8999 Куда-то делись мои ответы к этому видео... То ли глюк Ютуба, то-ли кто-то взломал и стер (может студенты-хакеры тренировались, маловероятно, что кто-то так сильно хотел насолить персонально мне). Помню, ответ был развернутый, но сейчас, на всякий случай, очень кратко: Конкретно этот камень может и ни где не достать, так как российские камни появляются в продаже лишь эпизодически. Но поймать подобные камни можно на сайте "Ножи в Томске", сайте Гриндермана (аналог от Гриндермана - B600VL), сайт "рубанков.нет", сайт "ру-шеф".
Для чего камни разной гритности? 120-240# обдирочный. Если у вас нож со сколами, зазубренностями и неровностями это самое оно. Не сильно промучаетесь удаляя всякую неровность. 320-400#-для выбора угла заточки. Если вы точили абы чем и нет сколов и зазубреностей. 600-1000#- собственно заточка. Причем 600 если вы давно не точили. На 1000 можно и закончить. >1500# -это уже доводка и не для всякого ножа это нужно. Если у вас используются ножи из стали 30х13 или вообще столовые ножи из стали 20Х13, то точно ни к чему. И да, не стоит слишком частить с камнями, т.е. если вы точили 400, то после него 800 правильно, даже 1000, а 600-лишняя работа и подходит для заточки после 320.
Угол заточки выбирается еще на уровне обдирки. Поэтому ваша градация с "320-400#-для выбора угла заточки" не верна. То, что считать доводкой, зависит от ситуации и предпочтений. Бритву на 3000 грит еще точат, а доводят, по крайней мере, на 6000, а то и выше. Что касается ножей, понятно, что 30х13 или AISI 420 нет смысла доводить до Блек Арканзаса, но свои овощные ножи из 30х13 я точу на Хард Арканзасе (белом). Не особо изучал ножи из 30х13, но те, что я видел, имели довольно толстое сведение. Тут же ролик о заточке ножей с тонким сведением. Сомневаюсь, что кто-то стал бы тонко сводить ножи с твердостью ниже 56hrc. То есть, ролик о заточке ножей с нормальной геометрией из нормальной стали. И в нем сказано, что если нож сильно затуплен, то можно и с более грубого камня начать. Но так же сказано, что незачем ждать, пока нож совсем перестанет резать: гораздо комфортней им пользоваться, если вовремя подтачивать. Тем более, что делается это быстро. Особенно на каком-то масляном камне, который не требует замачивания (Спайдерко Файн, Хард Арканзас и прочее).
@@1канал-у2з читать внимательно надо. Где там речь о бритвах? У вас все ножи убитые что вы их обдираете? И вы после этого собираетесь кого-то учить заточке? Страннно. Кухонный нож из стали 40Х13 на 6000#? Да вы батенька извращенец. С дури можно и на 12000, только зачем? Учите теорию и по технологии металлов пройдитесь, может и поймете что.
Зависит от вашего ножа. Этот ролик является демонстрацией материала, изложенного в статье humanus.site3k.ru/life/zernistost.html Почитайте статью. Думаю, вам станет понятней. Но, даже если вам потребуется камень грубее для начала, 400 грит пригодится на следующем этапе.
www.grinder-man.ru/hand/oahand/75-25-200OA/KTV(OA)75x25x200A320VL , вот этот один камень берешь и больше ничего не надо, а эта показушная острота не нужна ты представь они один нож точат 3 часа в бритву вывели пришла жена домой по тарелке огурцы порезала и все острота вся пропала , на себе этот камень испробовал держит заточку не хуже даже лучше этих бритвенных ножей , нож должен быть рабочей лошадкой а не полочным музейным экспонатом удачи
Видимо, вы совсем не в курсе. Видео снято в дополнение к статье (перед тем, как писать, предлагаю читать то, что собираетесь критиковать). В статье есть утверждение, что грубые камни не особо нужны в домашних условиях, так как проще постоянно поддерживать хорошую остроту, чем доводить нож до сильного затупления, мучиться, пытаясь резать тупым ножом, а потом долго затачивать его на камнях различной зернистости.
Я не силен в японских камнях. По большому счету, мне больше нравятся масленые камни. Поэтому я понабирал себе разных американских, а водные покупаю больше для тестов (любопытство). Покупать японцев ради одного только любопытства - накладно. Так что, я балуюсь с недорогим сегментом... Поэтому конкретно про Naniwa IE-1400 ничего не знаю. Но однозначно могу сказать, что точить на камне 4000 грит - о-о-о-очень долгий процесс. На 4000 грит переходят, когда нож уже хорошо подготовлен к столь тонкому этапу и уверенно бреет. Но лично я не начинаю точить ножи, которые еще не перестали брить. Уж если он бреет, то для кухни ему остроты достаточно. Если же брить перестал, то вряд ли стоит начинать с зернистости выше 1500 грит. Так что, лучше какой-то комбинированный вариант 1000/3000 грит. Но, на самом деле, все зависит от нюансов: какая сталь, какая геометрия ножа, как сведен, какая степень затупления... Если вы только начинаете осваивать заточку, лучше начните осваивать ее с более грубых камней. Взяв тупой нож и камень на 4000 грит, вы можете мучиться целый час, а потом сказать, что камень плохой, и не точит. А взяв камень на 400 грит (стоить он будет дешевле), вы управитесь за несколько минут и сможете его оценить. Вот, если вы готовы будете переходить к следующему этапу заточки (готовы будете уделять этому время), тогда появится смысл думать о нескольких более мелкозернистых камнях. В принципе, на моем сайте достаточно много информации на эту тему. Но вкратце могу сказать, что для дорогих серий Трамонтина (например, Трамонтина Центури), нужно иметь камни (или один, комбинированный), на 400/1000 грит. И можно в довесок взять камень на 3000, хотя лучше финишировать натуральными камнями. Для дешевых серий, типа Поливуд, можно иметь синтетический камень на 400 грит и что-то иное для финиша, например, Хард Арканзат от Лански (от Денса получше, но дороже и менее удобно). Вместо Хард Арканзаса можно алюмокерамику Спайдерко Файн. Для дешевых китайских ножей типа Триколор, нужны камни 400, 1000 (а может и 240 грит для старта, так как сведение толстое и возни больше), и сланец для финиша. В общем, Дьявол кроется в деталях :)
Силиконовый есть. Но водные камни надежней всего лежат либо на тряпочке, либо на резиновых подставках (тоже есть). Всяко есть. Но есть смысл показать, что можно обходиться простейшими средствами.
Совершенно другим. Бритва ложится на камень всей плоскостью и так водится по камню. После заточки на камне, бритва правится на коже. При чем, в случае бритвы, можно кожу с пастой использовать. О заточке и правке бритвы в сети много роликов. Рекомендую поискать именно заточку опасной бритвы
Шинковкой овощей и разделкой мяса сам занимаюсь. Шеф-нож и жиловочный нож точу гораздо острее (до строгания волоса вдоль). Острыми ножами легче работать.
Даа, с непривычки жены часто делают порезы, маникюр портят. Но если держать ножи в норме постоянно, они быстро либо привыкают к хорошему и при шинковке не залипают в сериал, а смотрят, что лезвие делает, либо, что еще лучше, осваивают технику безопасной работы с исправным инструментом.
В описании видео сказано, что оно снято в качестве иллюстрации к статье humanus.site3k.ru/?/life/zernistost.html вместе со статьей понятней будет. Что касается ножа, то геометрические размеры и сталь ножа важны для понимания
@@1канал-у2з Ну, статья более-менее понятная. Спасибо, определился. Раньше точил на обломках камней от производственных станков. Собрался купить нормальные камни и ... ! Ещё оказалось, что купленные камни надо доводить!!! Офигеть!
@@ГригорийРоманцов-э5с Зато результат будет гораздо лучше, чем после осколков кругов с точильных станков. И износ ножей меньше, и острота выше, и время жизни этой остроты возрастет. И, как я показал на данном видео, однажды заточенный нож можно с минимальными затратами времени поддерживать на хорошей остроте (при наличии нужных, правильно подготовленных камней). В своих видео я не пытаюсь учить заточке. На тему заточки нечего снимать. Просто посмотреть, как правильно двигать ножом (в этом видео, или в миллиарде других из сети). И дальше практиковаться самому. Это, как езда на велосипеде. О чем там снимать? Просто делай это (как сказал бы Nike, "Just do it!"). Важно понимать технологию, ее теоретическую часть (размеры зерна, мягкость связки, тип смазки). Без этих знаний можно испортить камень стоимостью 100$ или не достичь хорошей остроты, и считать, что это из-за неумения точить или плохого ножа (хотя причина может быть в слишком крупном зерне). Теоретическую часть я в статьях изложил. А видео - просто пример применения на практике, для наглядности.
@@ГригорийРоманцов-э5с Еще один ответ решил написать, по ножам: по ножам все упирается в личные предпочтения. У меня есть видео о некоторых специализированных ножах, но сильно развивать тему я не стал, так как у каждого свои предпочтения, а кто-то, может, не хочет точить ножи и предпочитает пилить зубцами... Но вот еще одно, как мне кажется, интересное видео по ножам ruclips.net/video/7RglOJdgJA8/видео.html от профессионального повара Сталика Ханкишиева. Точить он не умеет. В ножах разбирается не очень. Но имеет богатый опыт их применения на кухне. И я думаю, что мнение профессионала, по крайней мере, интересно. И, думаю, оно значительно ценнее, чем мнения теоретиков, использующих ножи только для того, чтобы ими красоваться. Кстати, ща сам его еще раз гляну, вспомнить, что он там рассказывал. Помню, был не со всем согласен, но понимал, что каждому удобно по своему.
@@1канал-у2з езда на велосипеде тоже не просто это и правильное педалирование и определённый каденс правильный его подбор посадка своевременный приём воды. Если неправильно точить нож то можно испортить нож а вот если неправильно ездить на велосипеде то можно убить коленки. А в целом ролик нормальный.
Дык эта... Русский язык могуч ;) Слова "интернет" тоже не было в русском языке. И, ничего, прижилось :) В простонаречии "ложим" используется незапамятных времен. Но кто-то придумал, что такого слова не существует :) А как же я им пользуюсь, если его не существует? :) И как же меня понимают русские люди без переводчика? ;)
@@1канал-у2з Дык вон та!... Почему-то, тем не менее, принято говорить "на мосту", а не "на мосте" и - "на мостике", а не "на мостику". Ели вы, дорогой, выкладываете свои видосы во всеувидение, то желательно бы - насколько это возможно, и насколько это позволяет ваш общеобразовательный уровень - все-таки хоть как-то придерживаться установленных литературных языковых норм, а не просторечья. Вот как-то так вот!...
@@VasiliNikolajev лично мне интересен материал а не литературный подход к изложению материала,хоть на русском разговорном(он же матерный) лишь бы доступно
после такой заточки, кромка ножа, неравномерно волнообразная, выпуклая по толщине и неровная по режущей плоскости. Ну хлеб будет резать. Для обычных ножей - болгарка. Для дорогих - спец точилка.
Отдельное БОЛЬШОЕ спасибо за ответы на вопросы зрителей )
Перелопатив в течении недели интернет,наконец-то нашёл то ,что мне нужно.Действительно познавательная статья для дальнейшего практического применения полученной информации!Благодаря ей я понял,что же мне необходимо для поддержания незапущенных кухонников твёрдостью 55-58HRC(Трамонтина,Аркос,Цвиллинг) и 61-63HRC японская Fujitora.Ведь вопрос,как я понял,не только в гритности бруска,но и в его твёрдости,их оптимальное сочетание для определенной твёрдости стали.Благодарю за очень полезную для меня информацию!
Столько диванных умников, но никто из них не показал ни одного способа заточки. Любой опыт ценен, способов заточки океан, цель одна - острый нож. Тебе респект за твой опыт. Особенно вымораживают знатоки русского языка, эти отдельная каста профессоров. 😂😂😂😂 держи лайк братишка. Ни кого не слушай, гни свою линию.
Видос хороший, всё понятно и доступно рассказано. Единственно, не пойму, для чего это всё делать, если ножом режут на тарелке постояно на фарфоровой и мне кажется тут бессмысленно убирать заусенцы деревяшкой, как впрочем и точить до лезвия бритвы.
Чтобы не резать на тарелке, я купил небольшую пластиковую доскую Если же хочется резать именно на тарелке, есть специальные зубчатые ножи, которые могут называться столовыми или ножами для стейка. Такие ножи часто продаются наборами рублей по 250 за 6 штук, или идут в наборе с ложками и вилками.
Так же. как полотенцем для лица не стоит еще и полы мыть, не стоит резать на тарелке ножами, предназначенными для приготовления.
@@1канал-у2з про ножи для стейка не знал, спасибо, надо подумать
Таким ножом не режут на тарелке! Столовыми ножами надо резать!
стоит один раз наточить до бритвы и все с тебя не слезут и будут пилить, это призыв делай все сам, любопытно есть такие которые убедили , что хлеб режут одним ножом , мороженную рыбу другим и тд.
Спасибо! Очень познавательная статья и наглядное видео.
Респект! Большое спасибо за информацию! Здоровья вам и успехов во всём!
Видно как вы жалеете свои камни и это хорошо.А Вот подставку придётся купить всё равно. Удобная штука.Надо быстрее брать:)
Подставка есть. Это и силиконовые подложки, которые идут в комплекте с некоторыми камнями, и специальная регулируемая подставка. Но я привык точить на масленых камнях, положив камень на небольшой кусок линолиума, который фигурирует в ролике. Масленые камни на нем не скользят, а мыть его легко, если заляпается маслом. О том, что водные камни дадут лужу и начнут скользить, сразу не вспомнил, готовясь снимать видео. А потом достал первый попавшийся лоскут. После намокания ткань прилипает к столу и не скользит.
Точить на краю стола привык еще с 80-х годов, задолго до появления у меня регулируемой подставки. Так что, выработалась привычка действовать без изысков. Поэтому так и точу, хотя подставка достаточно поднимает камень над столом, чтобы не упираться в стол рукой. Тут уже дело привычки. Я и сейчас подставку использую только для некоторых камней (которые не влазят в силиконовые подложки и скользят, то ли потому что легкие, и плохо прижимаются, то ли водные, скользящие на водяной подушке).
И контейнеры для замачивания использую различные. Есть контейнер под рыбу, вполне подходящий для камней 20*5 см. Есть прямоугольный пищевой 3-х литровый контейнер, в котором я замачиваю камни, когда нужно замочить сразу несколько штук. Все зависит от ситуации и от того, что ближе к руке окажется.
Спасибо,за ролик.
Удачи.
Благодарю за мастер класс. У меня тоже надоба.
Мастеркласс - это слишком громко сказано, об этом видео :)
Это всего лишь иллюстрация к теоретическому материалу master.site3k.ru/zatochka/zernistost.html
Надоба удобна для демонстрации тем, что данные по ее стали можно посмотреть на ее сайте. Это не то, что неизвестный нож из неизвестно чего :)
В своем ценовом диапазоне Надоба - лучшее решение. Дорогие серии Надобы по стали почти то же, что и дорогие серии Трамонтины, только красивей, дешевле и удобней. Близкие по цене Трамонтина Прфешинал не так красивы, и не имеют больстера, предохраняющего от забивания грязи в стыке лезвие-рукоять. А близкие по конструкции Трамонтина Центури существенно дороже и имеют рукояти под детскую руку.
Так что, хотя у меня есть ножи лучше Надобы, именно Надобу я выбрал для демонстрации, поскольку это хорошее, понятное и недорогое решение.
Если говорить о ножах, то для кухни я бы рекомендовал Надоба Бланка, Надоба Урса, Трамонтина Профешинал (или Центури - смотря под чью руку), или... китайские ножи из AUS8 и 9Cr18MoV с Алиэкспресса. Но китайцы могут рассказать одно, а прислать другое ;) Заплатив дороже, вы не купите лучше. Те же японские ножи по 8 тыс. рублей стремятся заржаветь и дать сколы. Луше ли это? На самом деле, относительно - у кого кокой приоритет. Я считаю, что кухонный нож не должен быть капризным... А многие европейские ножи по этой же цене, наконец, дотягивают до уровня Трамонтина Центури.
Зачем так долго замачивать карбид кремния, он должен быть плотным и воду особо не впитывать в отличии от оксида алюминия. По идее должно хватать небольшого смачивания.
За статью спасибо! Полезно
Благодарю!
Самое главное не показал. Как попасть в правильный градус своего ножа. А водить руками туда сюда не зная как найти правильный угол заточки, бессмысленно.
В данном случае не было цели показать, как попасть в правильный угол. Цель была показать, что грубые камни не всегда нужны. А попасть в угол очень просто: поставил и держи ;) Это нарабатывается практикой.
Nadoba отличные ножи👍 Для кухни меньше 1000 грит не вижу смысла иметь камень. Если только нож в хлам затупленный
Алмаз на 600 грит и всё ничтяк.
@@Своёмнение-с8и На водниках 1000 ~ F400, а F600 ~ 1500 на водниках
Подрезать заусенец лучше лёгкими движениями поперек камня, не вдоль, деревяшка может снять заусенец с фрагментами РК, а уж тем более на тонком сведении.
Деревяшка используется после относительно грубых камней. В движения поперек камня я не верю. Может у вас это дает положительный эффект, но для меня это сомнительно.
@@1канал-у2з f1500 это "относительно грубый" по-вашему?! А если не верите, попробуйте посмотреть в оптику, там очень хорошо видно, как подрезается заусенец.
@@Reindeshimoto f600, что соответствует 1500#. По-моему это относительно грубый. На 3000 грит я кожей заусенец снимаю. А на 1500 - деревяшкой. В оптику смотрел - все хорошо получается. Вы же учтите, что у каждого собственные пуки. У вас, может, лучше поперек камня, а у меня лучше об дерево.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой марки камень взять 6000+ грит? 1000/3000 японский уже есть
Поскольку у вас есть 1000/3000 японский, то 6000 стоит взять той же марки, поскольку гриты даже у японских производителей не одинаковы. Взяв ту же марку, вы получите реальный двойной шаг гритности.
Брать камень другой марки есть смысл только если имеющийся камень вас чем-то не устраивает (и поэтому вы хотите другую марку). Но тогда нужно разбираться, чем именно вас не устраивает имеющийся, и какими свойствами должен обладать желаемый камень.
При этом по японским камням я не специалист. Когда лучше Шептон, когда лучше Кинг, когда лучше Суехиро - тут нужен большой опыт использования японских камней, особенно, учитывая, что у каждой фирмы есть линейки с различными свойствами. Одни линейки тверже, другие мягче, есть бюджетные линейки скромного качества... Попробуйте пообщаться по поводу выбора японского камня в разделе "Заточка режущего инструмента" на форуме Ганзы forum.guns.ru/forumtopics/224.html
Не думаю, что там более одного человека имеет большой опыт эксплуатации японских камней. Никто не ставил перед собой задачу протестировать все, выпускаемые в Японии, камни. Тем не менее, любители японских камней на Ганзе есть...
@@1канал-у2з У меня New Cerax 1000/3000
И думаю купить King 6000 и незнаю будет ли разница между 3000 и 6000
@@alexhock.6098 Разница будет. На средних величинах японцы совпадают. Различия начинаются как раз в районе 6000 грит. То, что у одного производителя 6000 грит, у другого может быть уже 8000. Точные данные нужно смотреть на сайтах конкретных производителей. В любом случае 6000 будет примерно в 2 раза мельче, чем 3000. Плюс-минус 20%. Если Кинг чуть тоньше - будете дольше достигать результата, но получите большую остроту. Главное, чтобы Кинг подходил под ваши ножи. Насколько я помню, Кинг довольно твердые. Для полировочных камней (а 6000 - это уже полировка), это хорошо. Но и Нью Керакс твердые, если я правильно помню. Так что, если я ничего не путаю, между этими линейками много сходства и они вполне взаимозаменяемы.
Здравствуйте. Дома имеется камень, всегда им затачиваю ножи. Ножи самоделки, из разного быстрореза. принцип заточки такой же как у вас, только по сухому. Интересно попробовать с водой. Гритность 120-240, он двухсторонний за 100 р брал в хоз.магазине. подскажите какую гритность взять далее? хочу добиться более острой кромки, чисто ради интереса, эксперимента.
Быстрый ответ: 400 грит (японских, а не FEPA-F). А после него 800 или 1000. Можно купить камень 600/1500 грит (и переходить после 240 на 600) - это тоже будет хороший вариант. После 1500 грит, при правильной заточке, нож будет брить, даже если сталь плоха.
Но, если хотите лучше понять суть, почитайте тут master.site3k.ru/zatochka/zernistost.html
@@1канал-у2з это ваш сайт? Информации там море. Даже и не думал что столько нюансов и тонкостей, понимаю что в заточке я совсем ничего не понимаю. Читал на работе. Дома буду перечитывать ещё, более вникая.
меня терзает такое понятие как фаска на острее лезвия , видел даже у бритвы , хотя считал что бритва опасная не должна ее иметь . Можно узнать Ваше мнение
Теоретически, можно делать режущие предметы без фаски, прямым спуском от обуза в режущую кромку. Но это означает, что толщина лезвия со стороны кромки будет очень малой. А потому, лезвие будет очень не прочным. Для опасной бритвы, по сути, так и делается. Но, если бы у бритвы были прямые спуски от обуха к режущей кромке, точить бы приходилось по всей поверхности бритвы, а это было бы долго потому что пришлось бы снимать много металла (по всей боковой поверхности). К тому же, давление бы снижалось, распределяясь по всей боковой поверхности бритвы. Приходилось бы сильнее давить, а значит, точить было бы не только долго, но и тяжело. Чтобы этого избежать, спуски бритвы делаются вогнутыми. В итоге давление идет только по краю обуха и по краю у режущей кромки. За счет чего заточка идет и легче, и быстрее. Фактически, вогнутые спуски бритвы в полусантиметре от режущей кромки выравниваются, и обе стороны идут параллельно друг другу. Заточная фаска идет к центру симметрии, пересекая эти параллельные линии.
Фаска позволяет упростить и ускорить процесс заточки. Для ножей и многих других инструментов, помимо ускорения, использование фаски обеспечивает и прочность. К примеру, ножами со сканди-спусками (прямыми спусками от обуха в острие), нельзя выполнять грубые работы: край, близкий к режущей кромке будет либо загибаться, либо (в зависимости от свойств стали), выкрашиваться. А точить ножи по всему спуску - занятие долгое.
В итоге, использование фаски более практично.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, после заточки ножа на камне чем нужно убрать мелкие стружки металла? Перед мытьем ножа. Чтобы в еду не попала. У меня мускат и алмазного камня нет
Мелкие стружки сами смоются под струей воды. А заусенец (мелкие остатки металла, торчащие из кромки), на этом видео я снимаю об торец деревяшки. Можно об ремень (как доводят бритву), или о плотную ткань.
@@1канал-у2з Спасибо большое за ответ 👍
А как научиться выдерживать угол чтоб не испортить например дорогой нож?
Не знаю. Примерно так же. как ездить на велосипеде, водить машину или забивать голы. Желание, старание, практика...
Но, чтобы не испортить дорогой нож, начать следует с дешевых. Можно специально купить нож рублей за 200 для тренировок.
Кроме того, есть специальные приспособления для заточки. Например, Ruixin: www.ozon.ru/product/tochilka-dlya-nozhey-nozhnits-ruixin-pro-178384216/?asb2=pTuJ2y_Y3omcRhP8g4OHfg72_90RxZmNyq6bM7iD-RQIAsr-y_5VA1lPKTtNMAy-OZoYe311SfK-77GdsbLHHA&avtc=1&avte=2&avts=1692219444&sh=kvURwO1WUQ
Есть более навороченные приспособления. С ними угол держится за счет самого устройства. Но за счет применения узких камней, точить на таких устройствах дольше, так как меньшая длинна лезвия за раз обрабатывается. У меня, к примеру, есть Ruixin, я им пользуюсь раз в несколько лет, когда хочу четко угол задать.
Не могли бы вы дать ссылку на тот камень, который на вашем сайте приводится как замена блек арканзасу, китайский псевдосланец?
Пару лет назад брал тут hz.ru.aliexpress.com/item/32833874843.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.3ee18fd1xza6QF нет гарантии, что камни там все те же. Может на Али у кого-то еще есть они же, подешевле. Камней, позиционируемых как 5000 там много. Этот отличается от других высокой твердостью и одиночными серебристыми вкраплениями. Китайцы используют его на воде (похоже, они вообще не точат с маслом). Я же, учитывая размер зерна и высокую твердость, довел где-то до 1000 порошка (уже не помню, давно было), и попробовал с маслом. На тех сталях, на которых пробовал, разницы с черным Арканзасом не заметил. С тех пор использую так же. как блек Арканзас.
@@1канал-у2з спасибо, через пару недель думаю закажу рубин полноразмерный и этот, посмотрим
Blanca - хорошая модель ножей от Nadoba за свою цену, только не мойте в посудомойке, у моих ручки трескаться начали. У клинка появились коричневые трещинки. Ручка уже несколько лет не разваливается, люфта нет, но как-то неуютно.
Ножи вообще не рекомендуется мыть в посудомойке: на хорошей хорошие стали под воздействием агрессивных моющих может начаться коррозия. Кроме того, в посудомойке ножи, наверняка, будут биться друг об друга и тупиться, или, даже, получать сколы
@@1канал-у2з Да, в посудомойке на лезвие ножа негативно действуют агрессивные моющие средства и высокая температура. Механически они там взаимодействуют только с пластиком посудомойки и струей воды с моющим средством. Ручке достается сильнее от всего этого. Есть у меня ножи, которые мою только я и вручную, это, можно сказать, инструмент для приготовления пищи, готовить с ними одно удовольствие, но есть бОльшая часть ножей, которые в ежедневном обиходе, они и попадают в посудомойку на постоянку - лень, она такая. И большинство производителей спокойно это переживают, а вот именно серия Бланка от Надобы повела себя так на обоих ножах, которые у меня есть - я про ручки. Лезвия у них ок, хотя по геометрии у сантоку с завода заточка угловатая вместо ровной саблевидной формы. Но это надо присматриваться, чтобы заметить, да и на работе не сказывается. А второй - маленький овощник. Там по лезвию вообще вопросов нет, только ручка треснула. Но оба работают до сих пор, радуют. И постоянно моются в ПММ. Обслуживаю мусатом, а если уже все плохо, то роликом фискарс. Да, фискарс делает всем ножам одинаковый угол, не проточить носик с одной стороны симметрично, но для поддержания обычных ножей в норме это считаю наиболее оптимальным. До камней, как у вас, еще не дорос, не умею руками угол держать, замыливаю-линзую кромку. В сложных случаях выручает одна известная ножеточка с выдерживанием угла с али, но это целая церемония, стараюсь ножи до нее не доводить.
Познакомился с указанным выше сайтом, надо снова попробовать научиться правильно с камнями работать, хороший материал, хорошая мотивация.
@@JuanPerez-xo3cs На счет линзование кромки - это не проблема. линза увеличивает стойкость. Все мастера рекомендуют по мере перехода на более тонкозернистый камень чуть увеличивать угол, чтоб гарантированно проточить кромку. В результате именно линза и получается. Но, если точить без приспособлений для удержания угла, линза получается и без умышленного его увеличения, так как нож слегка раскачивается. И тут главное - качественно проточить кромку, по крайней мере, последним камнем (но если промежуточными она недоточена, последним придется возиться дольше).
Замыливание кромки - это уже другая проблема. Замыливание получается, если недостаточно твердая сталь точится на слишком тонких камнях. На кромке получается тонкая и мягкая фольга. На твердой стали она бы хорошо резала, а на мягкой просто сминается. Получается эффект близкий к тому, как если бы острые края жестянки, чтобы не резаться, завернули в трубочку.
Замыливание чувствуется на резе протягом: нож начинает проскальзывать. На гильетинном резе просто чувствуется, что нож быстро затупился.
Чем мягче сталь, тем более крупные должны оставаться зубцы на кромке, чтобы агрессия не терялась. То есть, тем более грубым должен быть финишный абразив (поэтому, на мягких сталях хорошей остроты не добиться, а если добьешься, то она тут же замылится). Именно по этому для классических европейских ножей с твердостью 52-54 HRC не нужно лезть выше 1500 грит. 1500 грит достаточно для того, чтобы строгать помидор. И на кожу с пастой по этой же причине переходить не рекомендую: на некоторое время может удастся получить дичайшую остроту, но она тут же замылится.
Японцы, которые любят ножи с твердостью 60-61 единица и точат их, порой, до 8000 грит (в описании дорогих японских ножей указывается, до какой зернистости они заточены), на кожу с пастой не переходят.
@@1канал-у2з Спасибо за развернутый ответ.
Братуль, а что за порода дерева или пофиг, я на коже довожу.
Заусенец от грубых камней быстрее снимается об дерево. Дерево мягких пород лучше. Торец дуба, например, слишком тверд. Но на грубых стадиях можно и об него, если нет дерева помягче.
🤝🤝🤝🤝
А как на счёт CERAX 6060 (#6000) Suehiro компания нормальная? мне для ножа японского нужно, заявлено оканчательная была 5000 заточка, год не точил сейчас нужно вернуть нож в строй режет все но помидоры плохо уже совсем а портить не охота нож
И Naniwa, и Suehiro нормальные компании. Но конкретно по этим камням я ничего не знаю. Когда-то интересовался информацией по искусственным японским камням, но сейчас уже не помню. Кроме того, я не знаю, какой у вас нож. Японские ножи могут быть разными. По японским камням посмотрите информацию тут forum.guns.ru/forummessage/224/1110420.html Какие-то серии камней мягкие, и предназначены для заточки очень твердых ножей (и инструмента). Какие-то тверже, и предназначены для ножей европейского стандарта закалки (50-58HRC). На твердых камнях твердый нож (возможно у вашего твердость 61HRC), точить неудобно, так как камень начнет заполировываться. На мягких камнях лучше не точить мягкие ножи, так как будет слишком большой износ камня, а излишняя суспензия будет скруглять кромку, не давая ножу набрать хорошей остроты. Вам нужно подобрать правильную твердость под ваш нож. Но, поскольку, нож у вас не один, думаю, нужно взять камни средней твердости для большей универсальности. Они и мягкие европейские ножи наточат, и твердые, не обязательно японские. Насколько я помню, CERAX как раз относится к таким универсальным камням. Но, если нож плохо режет помидоры, то начинать точить нужно с зерна 1000 грит, а то и грубее (для классического японского ножа с односторонней заточкой, грубее 400 грит не стоит). Если начинать на камне 4000 грит, точить придется целый день. А вот после 1000 грит рез помидоров вас может вполне устроить, так что, вы можете и не захотеть точить еще на более мелкозернистых камнях (но по опыту знаю, что лучше довести хотя бы до 3000).
Если увлечетесь чтением форума ганзы, игнорируйте все, что там говорится про кожу с пастой. На ганзе сплошные теоретики, не пользующиеся инструментом, о котором рассуждают. Для них показателями хорошей заточки являются только зеркальный блеск и строгание волоса. О поведении ножа на продуктах они даже от своих жен не слышали,так как их жены пользуются на кухне тупыми ножами (это сплошь и рядом). В отличие от корифеев ганзы у меня практический опыт работы с режущим инструментом. В юности я сам делал ножи и плотничал, а сейчас сам готовлю и пользуюсь ножами на кухне. Опираясь на свой опыт, готов утверждать, что нож после пасты хорошо бреет, не вызывая раздражения (если, конечно, там сталь твердостью 60 и выше), и хорошо работает как гильотина (например, при шинковке овощей). Но заметно хуже режет протягиванием (например, при жиловании мяса). Так что, кожу с пастой лучше вообще исключить из процесса заточки ножей. Для рубанков и стамесок полировка на пасте еще может и даст выигрыш. Но для ножей, особенно для мягких, будет только хуже (а время потратите).
@@1канал-у2з ух спасибо за развёрнутый ответ я могу скинуть модель ножа и сайт откуда брал нож
@@1канал-у2з я собрался покупать двусторонний на 1000 и 3000 от шиеро либо 1500 280 который да метал 61 HRC tojiro western f-312
Здравствуйте а где камни приобретаете
На разных сайтах. Если вы в Москве, можно приобрести на выставке "Клинок". Если нет, есть сайты:
aliexpress.ru/
knife.tom.ru/
www.ru-chef.ru/
www.grinder-man.ru/
rubankov.net/
Можно еще вариантов найти. Кое-что можно взять на ozon.ru или WB.ru (там 95% камней - низкосортный ширпотреб, но если ориентируетесь в камнях, зерна от плевел отделите).
На Алиэкспресс тоже преобладает мусор. И это не потому, что Алиэкспресс такой плохой, а потому что нет спроса на хорошие камни. Как-то знакомые просили посоветовать хороший нож. Я им предложил Трамонтину Профешинал Мастер. Они сказали, что это очень дорого... Я им предложил триколор (дешевый нож с рукоятью в цвет российского флага). Остались очень довольны.
То есть, нож за 500 рублей - это очень дорого. Нож за 50 - это как раз то, что нужно.
Соответственно, точильный камень даже за 100 рублей дороговато. А за тысячу - это уже смешно. Если предложить дороже, скажут, что я решил поиздеваться.
Но это основной потребитель. Таких 99%. И, если 99% спроса - это ножи из консервной жести и камни из сметенного на полу мусора, то это и будет преобладать в продаже.
Тут еще важно понимать что, если камень или нож стоит дорого, то это еще не значит, что он хороший. То есть, наверное хороший... Но, может, это развод?
С другой стороны, иногда недорогие вещи оказываются удивительно хороши. Например, камень Five Tigers после пропитки стеарином показал себя неплохим камнем для обдирочного этапа при совершенно смешной цене, а неизвестного производителя камень из карбида кремния, купленный на knife.tom.ru оказался получше чем аналогичный гриндермановский, хотя и стоил в полтора раза дешевле.
Но если вам не интересны эксперименты, возьмите все у Гриндермана и не заморачивайтесь. Или Taidea возьмите. Ни с тем, ни с другим я особо не экспериментировал (только по одному камню). Но, судя по отзывам тех, что опробовал больше их камней, камни достаточно хорошие. Судя по тому, что опробовал я, это отзывы верные.
По выбору зернистости почитайте это master.site3k.ru/zatochka/zernistost.html
Я вообще себе сделал из керамической плитки камень )
Баловался таким в 80-х :)
Но по качеству и скорости заточки плитка сильно уступает хорошим камням. И, поскольку сейчас купить хорошие можно, экспериментировать с плиткой смысла нет. Но можно экспериментировать с камнями из под ног. Мне попадались вполне неплохие (но по различным причинам не прижились). Дешев и сердит вариант песчаника, который в строительных магазинах продается по 150 рублей за квадратный метр (или типа того). На эти 150 рублей можно, по крайней мере, десяток брусков напилить (а можно просто обломок подобрать). Песчаник в разных регионах разный, и может оказаться так, что в вашем регионе он не хуже того, какой в заточных магазинах по 3000 за брусок продают ;)
Приветствую! А что за камень?
Какой-то российский из относительно новых. Точно не Гриндерман и не Петроградъ. Маркировка 64С М10 С2. То есть: карбид кремния, зерно порядка 10 мкм, вторая средняя твердость.
Кто разбирается в камнях, для того маркировка все проясняет. По качеству изготовления могу сказать, что маркировка соответствует камню, зерно равномерно, хорошо откалибровано, камень хорошо держит воду. То есть, фактически, японское качество за смешные деньги (относительно японских камней). С особенностями карбида кремния, который режет бодрее чем оксид алюминия в японских камнях.
Если нужно больше информации о маркировке и особенностях камней, смотрите тут master.site3k.ru/zatochka/zatochka.html
Покупал камень когда-то на knife.tom.ru/ откуда они там - продавец не сообщает.
@@1канал-у2з спасибо 🙏 большое! Я сюда с вашего сайта пришёл)
@@1канал-у2з маркировка понятна, не понятно почему продавец скрывает поставщиков(((
подскажите пожалуйста. хочу заказать камень двухсторонний камень для заточки японского слоёного ножа 60hrc. какой выбрать: 1000/6000 или 2000/5000?
На любом из них заточка будет слишком долгой. Для того, чтобы не тратить на заточку часы, вам нужны камни зернистостью 400, 800, 1500, 3000 грит (или 400, 1000, 2000, 4000 - нужно смотреть, какая гритность доступна к покупке). При чем, настоящих грит, а не "китайских". Taidea и UjSharp сильно завышают свои гриты. То, что выше 3000 у них не соответствует заявленной зернистости. В частности, купленный мной Taidea 3000/8000 оказался 3000 с обеих сторон. А аналогичный (в том числе, по цвету), UjSharp оказался 400/1000 грит. Если вы готовы потратиться только на 1 камень, думаю, лучшее брать 400/1000. Более подробно можете почитать тут humanus.site3k.ru/life/zernistost.html
@@1канал-у2з не совсем согласен буквально на днях пришло набор тайдеа разница есть в гридности это даже на ощупь чувствуется
@@DimDimych84 У вас Taidea 3000/8000? У меня именно такой. Разница чувствуется на ощупь, потому что сторона 8000 сильно забита наполнителем. В результате она работает мягче, создавая иллюзию меньшей зернистости. Но под микроскопом я не увидел разницы в ширине оставляемых абразивом штрихов (правда микроскоп у меня слабенький). И в блеске особой разнице не увидел. А после других камней 8000 грит кромка становится идеально зеркальной. Поэтому лично у меня сложилось мнение, что там вовсе не 8000.
Но моему камню года 4. Может сейчас ситуация улучшилась.
@@1канал-у2з 2000/6000/10000
@@DimDimych84 После 6000 должно быть мутноватое зеркало, а после 10000 чистое. У вас такой результат?
Это не заточка а доводка
Как по мне, так доводка начинается после 3000 грит. Но тут у каждого своя градация.
а где такой камень можно достать ?
@@1канал-у2з полезная инфа, спасибо
@@shelesjaka8999 Куда-то делись мои ответы к этому видео... То ли глюк Ютуба, то-ли кто-то взломал и стер (может студенты-хакеры тренировались, маловероятно, что кто-то так сильно хотел насолить персонально мне). Помню, ответ был развернутый, но сейчас, на всякий случай, очень кратко: Конкретно этот камень может и ни где не достать, так как российские камни появляются в продаже лишь эпизодически. Но поймать подобные камни можно на сайте "Ножи в Томске", сайте Гриндермана (аналог от Гриндермана - B600VL), сайт "рубанков.нет", сайт "ру-шеф".
@@1канал-у2з понял, спасибо
Для чего камни разной гритности?
120-240# обдирочный. Если у вас нож со сколами, зазубренностями и неровностями это самое оно. Не сильно промучаетесь удаляя всякую неровность.
320-400#-для выбора угла заточки. Если вы точили абы чем и нет сколов и зазубреностей.
600-1000#- собственно заточка. Причем 600 если вы давно не точили. На 1000 можно и закончить.
>1500# -это уже доводка и не для всякого ножа это нужно. Если у вас используются ножи из стали 30х13 или вообще столовые ножи из стали 20Х13, то точно ни к чему.
И да, не стоит слишком частить с камнями, т.е. если вы точили 400, то после него 800 правильно, даже 1000, а 600-лишняя работа и подходит для заточки после 320.
Угол заточки выбирается еще на уровне обдирки. Поэтому ваша градация с "320-400#-для выбора угла заточки" не верна.
То, что считать доводкой, зависит от ситуации и предпочтений. Бритву на 3000 грит еще точат, а доводят, по крайней мере, на 6000, а то и выше. Что касается ножей, понятно, что 30х13 или AISI 420 нет смысла доводить до Блек Арканзаса, но свои овощные ножи из 30х13 я точу на Хард Арканзасе (белом).
Не особо изучал ножи из 30х13, но те, что я видел, имели довольно толстое сведение. Тут же ролик о заточке ножей с тонким сведением. Сомневаюсь, что кто-то стал бы тонко сводить ножи с твердостью ниже 56hrc. То есть, ролик о заточке ножей с нормальной геометрией из нормальной стали. И в нем сказано, что если нож сильно затуплен, то можно и с более грубого камня начать. Но так же сказано, что незачем ждать, пока нож совсем перестанет резать: гораздо комфортней им пользоваться, если вовремя подтачивать. Тем более, что делается это быстро. Особенно на каком-то масляном камне, который не требует замачивания (Спайдерко Файн, Хард Арканзас и прочее).
@@1канал-у2з читать внимательно надо. Где там речь о бритвах? У вас все ножи убитые что вы их обдираете? И вы после этого собираетесь кого-то учить заточке? Страннно. Кухонный нож из стали 40Х13 на 6000#? Да вы батенька извращенец. С дури можно и на 12000, только зачем? Учите теорию и по технологии металлов пройдитесь, может и поймете что.
а гдеее про выбр зернистости ???? подойдёт ли мне камень 400 грит если нож тупой ?
Зависит от вашего ножа. Этот ролик является демонстрацией материала, изложенного в статье humanus.site3k.ru/life/zernistost.html
Почитайте статью. Думаю, вам станет понятней. Но, даже если вам потребуется камень грубее для начала, 400 грит пригодится на следующем этапе.
@@1канал-у2з тоесть 200 грит ?
@@1канал-у2з это из из какого металла он сделан ?
@@godofwar8322 Ели вы про нож, то из железа, естественно nadoba-msk.ru/kukhonnye-nozhi-nadoba/144-nozh-razdelochnyj-blanca-723414-20-sm.html
www.grinder-man.ru/hand/oahand/75-25-200OA/KTV(OA)75x25x200A320VL , вот этот один камень берешь и больше ничего не надо, а эта показушная острота не нужна ты представь они один нож точат 3 часа в бритву вывели пришла жена домой по тарелке огурцы порезала и все острота вся пропала , на себе этот камень испробовал держит заточку не хуже даже лучше этих бритвенных ножей , нож должен быть рабочей лошадкой а не полочным музейным экспонатом удачи
Незачем умничать о том, о чем не очень в курсе... Про грубые камни не стоит... У них есть чёткое предназначение, как у каждого камня.
Видимо, вы совсем не в курсе. Видео снято в дополнение к статье (перед тем, как писать, предлагаю читать то, что собираетесь критиковать). В статье есть утверждение, что грубые камни не особо нужны в домашних условиях, так как проще постоянно поддерживать хорошую остроту, чем доводить нож до сильного затупления, мучиться, пытаясь резать тупым ножом, а потом долго затачивать его на камнях различной зернистости.
Ты так далеко не уедешь
А я никуда и не еду ;)
+++👍🏻👍🏻👍🏻
Или Naniwa (IE-1400), зернистость #4000 этот вариант?
Я не силен в японских камнях. По большому счету, мне больше нравятся масленые камни. Поэтому я понабирал себе разных американских, а водные покупаю больше для тестов (любопытство). Покупать японцев ради одного только любопытства - накладно. Так что, я балуюсь с недорогим сегментом...
Поэтому конкретно про Naniwa IE-1400 ничего не знаю. Но однозначно могу сказать, что точить на камне 4000 грит - о-о-о-очень долгий процесс. На 4000 грит переходят, когда нож уже хорошо подготовлен к столь тонкому этапу и уверенно бреет. Но лично я не начинаю точить ножи, которые еще не перестали брить. Уж если он бреет, то для кухни ему остроты достаточно. Если же брить перестал, то вряд ли стоит начинать с зернистости выше 1500 грит. Так что, лучше какой-то комбинированный вариант 1000/3000 грит. Но, на самом деле, все зависит от нюансов: какая сталь, какая геометрия ножа, как сведен, какая степень затупления...
Если вы только начинаете осваивать заточку, лучше начните осваивать ее с более грубых камней. Взяв тупой нож и камень на 4000 грит, вы можете мучиться целый час, а потом сказать, что камень плохой, и не точит. А взяв камень на 400 грит (стоить он будет дешевле), вы управитесь за несколько минут и сможете его оценить. Вот, если вы готовы будете переходить к следующему этапу заточки (готовы будете уделять этому время), тогда появится смысл думать о нескольких более мелкозернистых камнях.
В принципе, на моем сайте достаточно много информации на эту тему. Но вкратце могу сказать, что для дорогих серий Трамонтина (например, Трамонтина Центури), нужно иметь камни (или один, комбинированный), на 400/1000 грит. И можно в довесок взять камень на 3000, хотя лучше финишировать натуральными камнями. Для дешевых серий, типа Поливуд, можно иметь синтетический камень на 400 грит и что-то иное для финиша, например, Хард Арканзат от Лански (от Денса получше, но дороже и менее удобно).
Вместо Хард Арканзаса можно алюмокерамику Спайдерко Файн.
Для дешевых китайских ножей типа Триколор, нужны камни 400, 1000 (а может и 240 грит для старта, так как сведение толстое и возни больше), и сланец для финиша.
В общем, Дьявол кроется в деталях :)
Хорошее видео
Подстелил тряпочку и скользить брусок перестал !))))))....... а силиконовый за 5 копеек не судьба купить ???
Силиконовый есть. Но водные камни надежней всего лежат либо на тряпочке, либо на резиновых подставках (тоже есть). Всяко есть. Но есть смысл показать, что можно обходиться простейшими средствами.
А как править опасную бритву , есть специальный бархатный камень , неужели таким же способом , что то сомнительно ?
Совершенно другим. Бритва ложится на камень всей плоскостью и так водится по камню. После заточки на камне, бритва правится на коже. При чем, в случае бритвы, можно кожу с пастой использовать. О заточке и правке бритвы в сети много роликов. Рекомендую поискать именно заточку опасной бритвы
Зачем кухонный нож так остро точить? Что жена без пальцев осталась?
Шинковкой овощей и разделкой мяса сам занимаюсь. Шеф-нож и жиловочный нож точу гораздо острее (до строгания волоса вдоль). Острыми ножами легче работать.
Даа, с непривычки жены часто делают порезы, маникюр портят. Но если держать ножи в норме постоянно, они быстро либо привыкают к хорошему и при шинковке не залипают в сериал, а смотрят, что лезвие делает, либо, что еще лучше, осваивают технику безопасной работы с исправным инструментом.
Треть ролика рекламировал нож! А где про зернистость? Понятно, что это нож для бритья! Чем точить тупой нож?!
В описании видео сказано, что оно снято в качестве иллюстрации к статье humanus.site3k.ru/?/life/zernistost.html вместе со статьей понятней будет. Что касается ножа, то геометрические размеры и сталь ножа важны для понимания
@@1канал-у2з Ну, статья более-менее понятная. Спасибо, определился. Раньше точил на обломках камней от производственных станков. Собрался купить нормальные камни и ... !
Ещё оказалось, что купленные камни надо доводить!!! Офигеть!
@@ГригорийРоманцов-э5с Зато результат будет гораздо лучше, чем после осколков кругов с точильных станков. И износ ножей меньше, и острота выше, и время жизни этой остроты возрастет. И, как я показал на данном видео, однажды заточенный нож можно с минимальными затратами времени поддерживать на хорошей остроте (при наличии нужных, правильно подготовленных камней). В своих видео я не пытаюсь учить заточке. На тему заточки нечего снимать. Просто посмотреть, как правильно двигать ножом (в этом видео, или в миллиарде других из сети). И дальше практиковаться самому. Это, как езда на велосипеде. О чем там снимать? Просто делай это (как сказал бы Nike, "Just do it!"). Важно понимать технологию, ее теоретическую часть (размеры зерна, мягкость связки, тип смазки). Без этих знаний можно испортить камень стоимостью 100$ или не достичь хорошей остроты, и считать, что это из-за неумения точить или плохого ножа (хотя причина может быть в слишком крупном зерне). Теоретическую часть я в статьях изложил. А видео - просто пример применения на практике, для наглядности.
@@ГригорийРоманцов-э5с Еще один ответ решил написать, по ножам: по ножам все упирается в личные предпочтения. У меня есть видео о некоторых специализированных ножах, но сильно развивать тему я не стал, так как у каждого свои предпочтения, а кто-то, может, не хочет точить ножи и предпочитает пилить зубцами... Но вот еще одно, как мне кажется, интересное видео по ножам ruclips.net/video/7RglOJdgJA8/видео.html от профессионального повара Сталика Ханкишиева. Точить он не умеет. В ножах разбирается не очень. Но имеет богатый опыт их применения на кухне. И я думаю, что мнение профессионала, по крайней мере, интересно. И, думаю, оно значительно ценнее, чем мнения теоретиков, использующих ножи только для того, чтобы ими красоваться. Кстати, ща сам его еще раз гляну, вспомнить, что он там рассказывал. Помню, был не со всем согласен, но понимал, что каждому удобно по своему.
@@1канал-у2з езда на велосипеде тоже не просто это и правильное педалирование и определённый каденс правильный его подбор посадка своевременный приём воды. Если неправильно точить нож то можно испортить нож а вот если неправильно ездить на велосипеде то можно убить коленки. А в целом ролик нормальный.
Мда!
штаны не мог надеть для ролика
В сентябре комфортней в шортах ;)
Парень, не "ложим", а к л а д е м . Слова "ложим" в русском языке не существует вообще.
Дык эта... Русский язык могуч ;) Слова "интернет" тоже не было в русском языке. И, ничего, прижилось :) В простонаречии "ложим" используется незапамятных времен. Но кто-то придумал, что такого слова не существует :)
А как же я им пользуюсь, если его не существует? :)
И как же меня понимают русские люди без переводчика? ;)
@@1канал-у2з Дык вон та!...
Почему-то, тем не менее, принято говорить "на мосту", а не "на мосте" и - "на мостике", а не "на мостику". Ели вы, дорогой, выкладываете свои видосы во всеувидение, то желательно бы - насколько это возможно, и насколько это позволяет ваш общеобразовательный уровень - все-таки хоть как-то придерживаться установленных литературных языковых норм, а не просторечья.
Вот как-то так вот!...
@@VasiliNikolajev лично мне интересен материал а не литературный подход к изложению материала,хоть на русском разговорном(он же матерный) лишь бы доступно
Аматьорска работа
после такой заточки, кромка ножа, неравномерно волнообразная, выпуклая по толщине и неровная по режущей плоскости.
Ну хлеб будет резать.
Для обычных ножей - болгарка.
Для дорогих - спец точилка.
Хорошая шутка. Ржу, не магу 🤣