Видео

Угол заточки выбирается еще на уровне обдирки. Поэтому ваша градация с "320-400#-для выбора угла заточки" не верна. То, что считать доводкой, зависит от ситуации и предпочтений. Бритву на 3000 грит еще точат, а доводят, по крайней мере, на 6000, а то и выше. Что касается ножей, понятно, что 30х13 или AISI 420 нет смысла доводить до Блек Арканзаса, но свои овощные ножи из 30х13 я точу на Хард Арканзасе (белом). Не особо изучал ножи из 30х13, но те, что я видел, имели довольно толстое сведение. Тут же ролик о заточке ножей с тонким сведением. Сомневаюсь, что кто-то стал бы тонко сводить ножи с твердостью ниже 56hrc. То есть, ролик о заточке ножей с нормальной геометрией из нормальной стали. И в нем сказано, что если нож сильно затуплен, то можно и с более грубого камня начать. Но так же сказано, что незачем ждать, пока нож совсем перестанет резать: гораздо комфортней им пользоваться, если вовремя подтачивать. Тем более, что делается это быстро. Особенно на каком-то масляном камне, который не требует замачивания (Спайдерко Файн, Хард Арканзас и прочее).

@@1канал-у2з читать внимательно надо. Где там речь о бритвах? У вас все ножи убитые что вы их обдираете? И вы после этого собираетесь кого-то учить заточке? Страннно. Кухонный нож из стали 40Х13 на 6000#? Да вы батенька извращенец. С дури можно и на 12000, только зачем? Учите теорию и по технологии металлов пройдитесь, может и поймете что.

мне тоже ! Дешевый и режет на ура, серрейтор не точат, просто новый покупают.

Очень даже точат, если расстояние между зубьями позволяет, ну типа хлебных или для коржей. Ну а томатный я купил за 50 евроцентов. Копейки. Даже если и можно было заточить его, не стал б заморачиваться. @@сергейсечин-ь4х

Я за то, чтобы ножи точили 😉

А я за то, чтобы велокамеры клеили. А то одна дырочка, и мастера тупо меняют. @@1канал-у2з

А вы считаете, о нём нужно было что-то говорить? Мне кажется, это всем известно. Но, наверное, вы правы, и есть те, кто этого не знают...

Спасибо за обратную связь!)) 👍 Мне кажется, что эта особенность касается именно пеленгаса. А где Вы ловите, в реке или море, в каком регионе?

@@ТатьянаСеменова-о4н Я ловлю на рынке. Но те, кто поставляет рыбу продавцам, ловят пиленгаса (а так же кефаль и лобана), в Азовском море. Где ловят судака - не интересовался. Карпов и толстолобиков разводят в прудах, но я их редко беру (костлявые сильно). Селедку проще и дешевле купить балтийскую или атлантическую, мороженную, чем местную, хотя я не раз видел, что на удочку её ловят на Азовском море.

Не знаю. Примерно так же. как ездить на велосипеде, водить машину или забивать голы. Желание, старание, практика... Но, чтобы не испортить дорогой нож, начать следует с дешевых. Можно специально купить нож рублей за 200 для тренировок. Кроме того, есть специальные приспособления для заточки. Например, Ruixin: www.ozon.ru/product/tochilka-dlya-nozhey-nozhnits-ruixin-pro-178384216/?asb2=pTuJ2y_Y3omcRhP8g4OHfg72_90RxZmNyq6bM7iD-RQIAsr-y_5VA1lPKTtNMAy-OZoYe311SfK-77GdsbLHHA&avtc=1&avte=2&avts=1692219444&sh=kvURwO1WUQ Есть более навороченные приспособления. С ними угол держится за счет самого устройства. Но за счет применения узких камней, точить на таких устройствах дольше, так как меньшая длинна лезвия за раз обрабатывается. У меня, к примеру, есть Ruixin, я им пользуюсь раз в несколько лет, когда хочу четко угол задать.

Мелкие стружки сами смоются под струей воды. А заусенец (мелкие остатки металла, торчащие из кромки), на этом видео я снимаю об торец деревяшки. Можно об ремень (как доводят бритву), или о плотную ткань.

@@1канал-у2з Спасибо большое за ответ 👍

Быстрый ответ: 400 грит (японских, а не FEPA-F). А после него 800 или 1000. Можно купить камень 600/1500 грит (и переходить после 240 на 600) - это тоже будет хороший вариант. После 1500 грит, при правильной заточке, нож будет брить, даже если сталь плоха. Но, если хотите лучше понять суть, почитайте тут master.site3k.ru/zatochka/zernistost.html

@@1канал-у2з это ваш сайт? Информации там море. Даже и не думал что столько нюансов и тонкостей, понимаю что в заточке я совсем ничего не понимаю. Читал на работе. Дома буду перечитывать ещё, более вникая.

Какой-то российский из относительно новых. Точно не Гриндерман и не Петроградъ. Маркировка 64С М10 С2. То есть: карбид кремния, зерно порядка 10 мкм, вторая средняя твердость. Кто разбирается в камнях, для того маркировка все проясняет. По качеству изготовления могу сказать, что маркировка соответствует камню, зерно равномерно, хорошо откалибровано, камень хорошо держит воду. То есть, фактически, японское качество за смешные деньги (относительно японских камней). С особенностями карбида кремния, который режет бодрее чем оксид алюминия в японских камнях. Если нужно больше информации о маркировке и особенностях камней, смотрите тут master.site3k.ru/zatochka/zatochka.html Покупал камень когда-то на knife.tom.ru/ откуда они там - продавец не сообщает.

@@1канал-у2з спасибо 🙏 большое! Я сюда с вашего сайта пришёл)

@@1канал-у2з маркировка понятна, не понятно почему продавец скрывает поставщиков(((

Деревяшка используется после относительно грубых камней. В движения поперек камня я не верю. Может у вас это дает положительный эффект, но для меня это сомнительно.

@@1канал-у2з f1500 это "относительно грубый" по-вашему?! А если не верите, попробуйте посмотреть в оптику, там очень хорошо видно, как подрезается заусенец.

@@Reindeshimoto f600, что соответствует 1500#. По-моему это относительно грубый. На 3000 грит я кожей заусенец снимаю. А на 1500 - деревяшкой. В оптику смотрел - все хорошо получается. Вы же учтите, что у каждого собственные пуки. У вас, может, лучше поперек камня, а у меня лучше об дерево.

Ок. Продемонстрируй

Теоретически, можно делать режущие предметы без фаски, прямым спуском от обуза в режущую кромку. Но это означает, что толщина лезвия со стороны кромки будет очень малой. А потому, лезвие будет очень не прочным. Для опасной бритвы, по сути, так и делается. Но, если бы у бритвы были прямые спуски от обуха к режущей кромке, точить бы приходилось по всей поверхности бритвы, а это было бы долго потому что пришлось бы снимать много металла (по всей боковой поверхности). К тому же, давление бы снижалось, распределяясь по всей боковой поверхности бритвы. Приходилось бы сильнее давить, а значит, точить было бы не только долго, но и тяжело. Чтобы этого избежать, спуски бритвы делаются вогнутыми. В итоге давление идет только по краю обуха и по краю у режущей кромки. За счет чего заточка идет и легче, и быстрее. Фактически, вогнутые спуски бритвы в полусантиметре от режущей кромки выравниваются, и обе стороны идут параллельно друг другу. Заточная фаска идет к центру симметрии, пересекая эти параллельные линии. Фаска позволяет упростить и ускорить процесс заточки. Для ножей и многих других инструментов, помимо ускорения, использование фаски обеспечивает и прочность. К примеру, ножами со сканди-спусками (прямыми спусками от обуха в острие), нельзя выполнять грубые работы: край, близкий к режущей кромке будет либо загибаться, либо (в зависимости от свойств стали), выкрашиваться. А точить ножи по всему спуску - занятие долгое. В итоге, использование фаски более практично.

Заусенец от грубых камней быстрее снимается об дерево. Дерево мягких пород лучше. Торец дуба, например, слишком тверд. Но на грубых стадиях можно и об него, если нет дерева помягче.

Подставка есть. Это и силиконовые подложки, которые идут в комплекте с некоторыми камнями, и специальная регулируемая подставка. Но я привык точить на масленых камнях, положив камень на небольшой кусок линолиума, который фигурирует в ролике. Масленые камни на нем не скользят, а мыть его легко, если заляпается маслом. О том, что водные камни дадут лужу и начнут скользить, сразу не вспомнил, готовясь снимать видео. А потом достал первый попавшийся лоскут. После намокания ткань прилипает к столу и не скользит. Точить на краю стола привык еще с 80-х годов, задолго до появления у меня регулируемой подставки. Так что, выработалась привычка действовать без изысков. Поэтому так и точу, хотя подставка достаточно поднимает камень над столом, чтобы не упираться в стол рукой. Тут уже дело привычки. Я и сейчас подставку использую только для некоторых камней (которые не влазят в силиконовые подложки и скользят, то ли потому что легкие, и плохо прижимаются, то ли водные, скользящие на водяной подушке). И контейнеры для замачивания использую различные. Есть контейнер под рыбу, вполне подходящий для камней 20*5 см. Есть прямоугольный пищевой 3-х литровый контейнер, в котором я замачиваю камни, когда нужно замочить сразу несколько штук. Все зависит от ситуации и от того, что ближе к руке окажется.

Хорошая шутка. Ржу, не магу 🤣

В данном случае не было цели показать, как попасть в правильный угол. Цель была показать, что грубые камни не всегда нужны. А попасть в угол очень просто: поставил и держи ;) Это нарабатывается практикой.

Дык эта... Русский язык могуч ;) Слова "интернет" тоже не было в русском языке. И, ничего, прижилось :) В простонаречии "ложим" используется незапамятных времен. Но кто-то придумал, что такого слова не существует :) А как же я им пользуюсь, если его не существует? :) И как же меня понимают русские люди без переводчика? ;)

@@1канал-у2з Дык вон та!... Почему-то, тем не менее, принято говорить "на мосту", а не "на мосте" и - "на мостике", а не "на мостику". Ели вы, дорогой, выкладываете свои видосы во всеувидение, то желательно бы - насколько это возможно, и насколько это позволяет ваш общеобразовательный уровень - все-таки хоть как-то придерживаться установленных литературных языковых норм, а не просторечья. Вот как-то так вот!...

@@VasiliNikolajev лично мне интересен материал а не литературный подход к изложению материала,хоть на русском разговорном(он же матерный) лишь бы доступно

На разных сайтах. Если вы в Москве, можно приобрести на выставке "Клинок". Если нет, есть сайты: aliexpress.ru/ knife.tom.ru/ www.ru-chef.ru/ www.grinder-man.ru/ rubankov.net/ Можно еще вариантов найти. Кое-что можно взять на ozon.ru или WB.ru (там 95% камней - низкосортный ширпотреб, но если ориентируетесь в камнях, зерна от плевел отделите). На Алиэкспресс тоже преобладает мусор. И это не потому, что Алиэкспресс такой плохой, а потому что нет спроса на хорошие камни. Как-то знакомые просили посоветовать хороший нож. Я им предложил Трамонтину Профешинал Мастер. Они сказали, что это очень дорого... Я им предложил триколор (дешевый нож с рукоятью в цвет российского флага). Остались очень довольны. То есть, нож за 500 рублей - это очень дорого. Нож за 50 - это как раз то, что нужно. Соответственно, точильный камень даже за 100 рублей дороговато. А за тысячу - это уже смешно. Если предложить дороже, скажут, что я решил поиздеваться. Но это основной потребитель. Таких 99%. И, если 99% спроса - это ножи из консервной жести и камни из сметенного на полу мусора, то это и будет преобладать в продаже. Тут еще важно понимать что, если камень или нож стоит дорого, то это еще не значит, что он хороший. То есть, наверное хороший... Но, может, это развод? С другой стороны, иногда недорогие вещи оказываются удивительно хороши. Например, камень Five Tigers после пропитки стеарином показал себя неплохим камнем для обдирочного этапа при совершенно смешной цене, а неизвестного производителя камень из карбида кремния, купленный на knife.tom.ru оказался получше чем аналогичный гриндермановский, хотя и стоил в полтора раза дешевле. Но если вам не интересны эксперименты, возьмите все у Гриндермана и не заморачивайтесь. Или Taidea возьмите. Ни с тем, ни с другим я особо не экспериментировал (только по одному камню). Но, судя по отзывам тех, что опробовал больше их камней, камни достаточно хорошие. Судя по тому, что опробовал я, это отзывы верные. По выбору зернистости почитайте это master.site3k.ru/zatochka/zernistost.html

Алмаз на 600 грит и всё ничтяк.

@@Своёмнение-с8и На водниках 1000 ~ F400, а F600 ~ 1500 на водниках

Чтобы не резать на тарелке, я купил небольшую пластиковую доскую Если же хочется резать именно на тарелке, есть специальные зубчатые ножи, которые могут называться столовыми или ножами для стейка. Такие ножи часто продаются наборами рублей по 250 за 6 штук, или идут в наборе с ложками и вилками. Так же. как полотенцем для лица не стоит еще и полы мыть, не стоит резать на тарелке ножами, предназначенными для приготовления.

@@1канал-у2з про ножи для стейка не знал, спасибо, надо подумать

Таким ножом не режут на тарелке! Столовыми ножами надо резать!

стоит один раз наточить до бритвы и все с тебя не слезут и будут пилить, это призыв делай все сам, любопытно есть такие которые убедили , что хлеб режут одним ножом , мороженную рыбу другим и тд.

А я никуда и не еду ;)

Ножи вообще не рекомендуется мыть в посудомойке: на хорошей хорошие стали под воздействием агрессивных моющих может начаться коррозия. Кроме того, в посудомойке ножи, наверняка, будут биться друг об друга и тупиться, или, даже, получать сколы

​@@1канал-у2з Да, в посудомойке на лезвие ножа негативно действуют агрессивные моющие средства и высокая температура. Механически они там взаимодействуют только с пластиком посудомойки и струей воды с моющим средством. Ручке достается сильнее от всего этого. Есть у меня ножи, которые мою только я и вручную, это, можно сказать, инструмент для приготовления пищи, готовить с ними одно удовольствие, но есть бОльшая часть ножей, которые в ежедневном обиходе, они и попадают в посудомойку на постоянку - лень, она такая. И большинство производителей спокойно это переживают, а вот именно серия Бланка от Надобы повела себя так на обоих ножах, которые у меня есть - я про ручки. Лезвия у них ок, хотя по геометрии у сантоку с завода заточка угловатая вместо ровной саблевидной формы. Но это надо присматриваться, чтобы заметить, да и на работе не сказывается. А второй - маленький овощник. Там по лезвию вообще вопросов нет, только ручка треснула. Но оба работают до сих пор, радуют. И постоянно моются в ПММ. Обслуживаю мусатом, а если уже все плохо, то роликом фискарс. Да, фискарс делает всем ножам одинаковый угол, не проточить носик с одной стороны симметрично, но для поддержания обычных ножей в норме это считаю наиболее оптимальным. До камней, как у вас, еще не дорос, не умею руками угол держать, замыливаю-линзую кромку. В сложных случаях выручает одна известная ножеточка с выдерживанием угла с али, но это целая церемония, стараюсь ножи до нее не доводить.

Познакомился с указанным выше сайтом, надо снова попробовать научиться правильно с камнями работать, хороший материал, хорошая мотивация.

@@JuanPerez-xo3cs На счет линзование кромки - это не проблема. линза увеличивает стойкость. Все мастера рекомендуют по мере перехода на более тонкозернистый камень чуть увеличивать угол, чтоб гарантированно проточить кромку. В результате именно линза и получается. Но, если точить без приспособлений для удержания угла, линза получается и без умышленного его увеличения, так как нож слегка раскачивается. И тут главное - качественно проточить кромку, по крайней мере, последним камнем (но если промежуточными она недоточена, последним придется возиться дольше). Замыливание кромки - это уже другая проблема. Замыливание получается, если недостаточно твердая сталь точится на слишком тонких камнях. На кромке получается тонкая и мягкая фольга. На твердой стали она бы хорошо резала, а на мягкой просто сминается. Получается эффект близкий к тому, как если бы острые края жестянки, чтобы не резаться, завернули в трубочку. Замыливание чувствуется на резе протягом: нож начинает проскальзывать. На гильетинном резе просто чувствуется, что нож быстро затупился. Чем мягче сталь, тем более крупные должны оставаться зубцы на кромке, чтобы агрессия не терялась. То есть, тем более грубым должен быть финишный абразив (поэтому, на мягких сталях хорошей остроты не добиться, а если добьешься, то она тут же замылится). Именно по этому для классических европейских ножей с твердостью 52-54 HRC не нужно лезть выше 1500 грит. 1500 грит достаточно для того, чтобы строгать помидор. И на кожу с пастой по этой же причине переходить не рекомендую: на некоторое время может удастся получить дичайшую остроту, но она тут же замылится. Японцы, которые любят ножи с твердостью 60-61 единица и точат их, порой, до 8000 грит (в описании дорогих японских ножей указывается, до какой зернистости они заточены), на кожу с пастой не переходят.

@@1канал-у2з Спасибо за развернутый ответ.

Шинковкой овощей и разделкой мяса сам занимаюсь. Шеф-нож и жиловочный нож точу гораздо острее (до строгания волоса вдоль). Острыми ножами легче работать.

Даа, с непривычки жены часто делают порезы, маникюр портят. Но если держать ножи в норме постоянно, они быстро либо привыкают к хорошему и при шинковке не залипают в сериал, а смотрят, что лезвие делает, либо, что еще лучше, осваивают технику безопасной работы с исправным инструментом.

Мастеркласс - это слишком громко сказано, об этом видео :) Это всего лишь иллюстрация к теоретическому материалу master.site3k.ru/zatochka/zernistost.html Надоба удобна для демонстрации тем, что данные по ее стали можно посмотреть на ее сайте. Это не то, что неизвестный нож из неизвестно чего :) В своем ценовом диапазоне Надоба - лучшее решение. Дорогие серии Надобы по стали почти то же, что и дорогие серии Трамонтины, только красивей, дешевле и удобней. Близкие по цене Трамонтина Прфешинал не так красивы, и не имеют больстера, предохраняющего от забивания грязи в стыке лезвие-рукоять. А близкие по конструкции Трамонтина Центури существенно дороже и имеют рукояти под детскую руку. Так что, хотя у меня есть ножи лучше Надобы, именно Надобу я выбрал для демонстрации, поскольку это хорошее, понятное и недорогое решение. Если говорить о ножах, то для кухни я бы рекомендовал Надоба Бланка, Надоба Урса, Трамонтина Профешинал (или Центури - смотря под чью руку), или... китайские ножи из AUS8 и 9Cr18MoV с Алиэкспресса. Но китайцы могут рассказать одно, а прислать другое ;) Заплатив дороже, вы не купите лучше. Те же японские ножи по 8 тыс. рублей стремятся заржаветь и дать сколы. Луше ли это? На самом деле, относительно - у кого кокой приоритет. Я считаю, что кухонный нож не должен быть капризным... А многие европейские ножи по этой же цене, наконец, дотягивают до уровня Трамонтина Центури.

Поскольку у вас есть 1000/3000 японский, то 6000 стоит взять той же марки, поскольку гриты даже у японских производителей не одинаковы. Взяв ту же марку, вы получите реальный двойной шаг гритности. Брать камень другой марки есть смысл только если имеющийся камень вас чем-то не устраивает (и поэтому вы хотите другую марку). Но тогда нужно разбираться, чем именно вас не устраивает имеющийся, и какими свойствами должен обладать желаемый камень. При этом по японским камням я не специалист. Когда лучше Шептон, когда лучше Кинг, когда лучше Суехиро - тут нужен большой опыт использования японских камней, особенно, учитывая, что у каждой фирмы есть линейки с различными свойствами. Одни линейки тверже, другие мягче, есть бюджетные линейки скромного качества... Попробуйте пообщаться по поводу выбора японского камня в разделе "Заточка режущего инструмента" на форуме Ганзы forum.guns.ru/forumtopics/224.html Не думаю, что там более одного человека имеет большой опыт эксплуатации японских камней. Никто не ставил перед собой задачу протестировать все, выпускаемые в Японии, камни. Тем не менее, любители японских камней на Ганзе есть...

@@1канал-у2з У меня New Cerax 1000/3000 И думаю купить King 6000 и незнаю будет ли разница между 3000 и 6000

@@alexhock.6098 Разница будет. На средних величинах японцы совпадают. Различия начинаются как раз в районе 6000 грит. То, что у одного производителя 6000 грит, у другого может быть уже 8000. Точные данные нужно смотреть на сайтах конкретных производителей. В любом случае 6000 будет примерно в 2 раза мельче, чем 3000. Плюс-минус 20%. Если Кинг чуть тоньше - будете дольше достигать результата, но получите большую остроту. Главное, чтобы Кинг подходил под ваши ножи. Насколько я помню, Кинг довольно твердые. Для полировочных камней (а 6000 - это уже полировка), это хорошо. Но и Нью Керакс твердые, если я правильно помню. Так что, если я ничего не путаю, между этими линейками много сходства и они вполне взаимозаменяемы.

В сентябре комфортней в шортах ;)

Баловался таким в 80-х :) Но по качеству и скорости заточки плитка сильно уступает хорошим камням. И, поскольку сейчас купить хорошие можно, экспериментировать с плиткой смысла нет. Но можно экспериментировать с камнями из под ног. Мне попадались вполне неплохие (но по различным причинам не прижились). Дешев и сердит вариант песчаника, который в строительных магазинах продается по 150 рублей за квадратный метр (или типа того). На эти 150 рублей можно, по крайней мере, десяток брусков напилить (а можно просто обломок подобрать). Песчаник в разных регионах разный, и может оказаться так, что в вашем регионе он не хуже того, какой в заточных магазинах по 3000 за брусок продают ;)

Я показал свой способ. Упомянул и о других. А дальше дело личных предпочтений...

Не знаю. Но я покупаю, то ржаной, то пшеничный. Большой нож с белой ручкой, который в начале видео лежит на столе, сейчас доведен до 5000 грит. Корочку не продавливает, приходится по ней провести ножом (пропилить), а дальше он сам проваливается до доски. Все происходит в одном движении. Начинается движение от себя. Возле кончика распиливается корочка, а когда нож доходит до рукояти, он, в то же время, доходит до доски. В основном этот большой нож (слайсер), именно для хлеба использую. Удобно разрезать хлеб одним движением. Но у вашего хлеба может быть другая корочка. Может на ней лучше себя покажет более грубая "пила" на кромке лезвия, финишированный на 1500 грит. А может, наоборот, будет проминать корочку пока не доведете нож до строгания волоса. В любом случае, именно с корочкой, лучше всего справится ножовка по металлу. Она ее аккуратно распилит. Нож для томатов у Трамонтины имеет почти такие же пильные зубья, как у ножовки. Но ни ножом для томатов, ни ножовкой по металлу неудобно разрезать остальную часть буханки. А вот хлебные ножи имеют совсем не агрессивные зубья. Пилить корочку они будут гораздо хуже, чем ножовка по металлу. С остальной частью справятся, может и лучше ножовки, но хуже нормального острого ножа. Так что, в итоге, ни то, ни сё. По сумме способностей к резу буханки обычный острый нож победит. Но конкретно под корочку вашего хлеба, может быть. нужно поэксперементировать со степенью доводки. Например, на соревнование по резу каната часто нож доводят на тончайших камнях, чтобы он строгал волос и сиял чистым зеркалом, а потом чуть проходят относительно грубым алмазом, чтобы на этом всем появились мелкие цепкие зубья, задача которых - раздирать волокна каната. Глазом такие зубья видны не будут. С виду это будет просто нож, отточенный до состояния новенькой бритвы Жилет. Это все работает на микроуровне. Возможно какая-то такая хитрость сделает из вашего ножа чемпиона по резу корочек. Но это, конечно, извращение ;-) Для бытовых нужд колдовать над ножом пол дня смысла нет. Думаю, достаточно просто хорошо заточить, а потом поддерживать полученную остроту, периодически подтачивая. Однако ради эксперимента можно попробовать резать хлеб ножом, финишированным разными способами. Не обязательно экспериментировать целый день. Можно сейчас заточить так, а в следующий раз иначе. Таким образом вы узнаете, с каким финишем вам нож больше понравится в работе (особенно учитывая, что это будет финиш вашими руками на ваших камнях). С моими руками и на моих камнях получается, что чем тоньше я довел нож, тем больше он мне нравится (тут, правда, возникает заморочка, что ножи из мягкой стали так быстро теряют тонкую заточку, что ее нет смысла на них делать). Исключением является овощной нож. Тоньше 1000 грит я его не точу. Иначе при чистке овощей потом на большом пальце остается множество порезов. Овощной нож точу раз в год, а то и реже.

Нож для томатов у меня был. Выкинул. Любой мой нож с легкостью режет помидоры. Хлеб нарезаю слайсером, независимо от свежести. Когда ножами можно бриться, они и режут все подряд.

@@1канал-у2з Зоточку (не правку) производишь сам или сдаешь мастеру?

@@tirex2570 Для моих ножей грубые камни не применялись уже много лет. Для поддержания остроты им достаточно Spyderco Fine (использую именно его, потому что можно точить, не дожидаясь замачивания). Если вы склонны разделять процесс на заточку и доводку, то грубой заточкой приходится заниматься только с чужими ножами, попадающими ко мне изрядно тупыми. Последний раз грубой заточкой занимался для себя когда 3 года назад назад купил Кизляр Руз и менял ему сведение с топорного 1.2 на универсальные 0.6. Тогда после обдирки и полировки спусков менялся и угол заточки. Руз переделывался для того, чтобы им можно было не только щепки колоть, но и выполнять кухонные работы. А то он изначально сделан по идеологии Fällkniven F1 и предназначен на тот случай, если вы выпали из самолета посреди тайги и имеете только нож, чтобы охотиться на медведя и строить сруб ;-) Нарезать салат в походных условиях таким ломом не комфортно.

Что конкретно интересует про слайсер и твердый сыр? Про сырный продукт могу сразу ответить: не ешьте это :) Насколько я понимаю, сырный продукт делается по технологии и из сырья, используемым для сыра. Только для его удешевления добавляется растительное масло (судя по всему, тяжелое пальмовое, по многим свойствам похожее на молочный жир). Это добавление сильно меняет вкус. Да и качество этого пальмового масла сомнительно, так для удешевления используют самое дешевое. В итоге сырный продукт похож на сыр, но сыр ценен животными белками, коих в сырном продукте очень мало. Соответственно, ценность сырного продукта близка к нулевой. Давно не обращал внимание на его цену, но, думаю, мясо дешевле, а пищевая ценность мяса выше :)

​@@1канал-у2з Ну если томатный и сырный ножи не так часто встречаются (даже кто-то не слышал о таких), то слайсер идёт в наборах от четырёх-пяти ножей. У многих, наверное, имеется. Для полноты обзора может стоит и о нём упомянуть? А про сыр: какой нож успешнее будет с ним справляться?

​@@mindmaze8144 Мой ролик - это не какой-то урок для начинающих поваров, а просто высказывание мнения о некоторых типах ножей. Снят он в дополнение к серии роликов близких к кухонной теме (заточка ножей, разделка рыбы...). Я не пытаюсь вести блог и кого-то чему-то учить. Просто спонтанное выражение своего мнения :) Поэтому на полноту обзора не претендовал. Но, если вам интересно, без проблем. Только не как видео (по крайней мере, пока), а как текст: Сырные ножи существуют 2-х типов. Не знаю, как правильно называются, назову по-своему: магазинные и домашние. Магазинные сырные ножи имеют длинное лезвие и две рукояти mt-torg.ru/p54205718-nozh-dlya-syra.html (первое, подобное, попавшееся в интернете). Такими ножами в магазинах нарезают головки сыра на куски, нужного покупателю размера (хотя, конечно, нарезать-то могут и не только ими). Ставят нож на сыр, давят сверху вниз, и перерубают сыр, как гильотиной. Однако такой нож удобен только для нарубания больших кусков. При попытке отрезать тонкий ломтик на бутерброд, либо сыр перекувыркнется, либо нож уйдет в сторону и отрежет не так, как надо. Для нарезки тонких ломтиков больше подходят ножи с узким лезвием. Узкое лезвие, за счет малой площади контакта меньше липнет к сыру, чем широкое. Соответственно, им легче резать сыр. Для того, чтобы при малой площади ножа сохранялась жесткость, нож делают с отверстиями. Например trm-russia.ru/index.php/ru/all/kukhonnye-nozhi/tramontina-athus-23089-086 Получается достаточно жесткий, широкий, и от того, не виляющий, нож с малой поверхностью налипания. Часто впереди такого ножа делают двурогую вилку. По назначению вилки есть 2 мнения: то ли она для накалывания отрезанного сыра (но почему в шеф-ноже нет вилки для накалывания нашинкованных овощей?), то ли для выковыривания букв, впечатанных в сыр (насколько помню, исторически сложилось маркировать сыр, вдавливая в него буквы и цифры, которые сейчас делают из пластика). Традиция подобных ножей длится несколько веков, поэтому назначение вилки уже забыто даже производителями :) Самые продвинутые сырные ножи такого типа сейчас покрывают антипригарным покрытием, чтобы свести прилипание, практически, к нолю. Разновидностью домашнего сырного ножа можно считать сырокезку trm-russia.ru/index.php/ru/all/kukhonnye-nozhi/tramontina-utilita-syrorezka-25631-100 Она позволяет "сбривать" тонкие полоски на мягких сортах сыра. Кроме того, есть струнные механизмы тонкой нарезки сыров, типа zymbo.ru/dlya-doma/nozh-dlja-syra-syrorezka.html (не реклама, просто первое попалось). Или попроще www.wildberries.ru/catalog/8962355/detail.aspx?targetUrl=ES В полезности магазинного сырного ножа у меня нет сомнений. Им гораздо легче разделить головку сына на 8 частей, чем, к примеру, шеф-ножом. Что же касается вариаций для тонкой нарезки, то тут все не так просто, как с томатным ножом :) Если томатный однозначно лишний при наличии острых ножей, то сырный нож полезен, в связи со спецификой сыра. Иметь его или нет - дело хозяйское. Я видел хозяек, которые все делают одним единственным, универсальным ножом. Теперь о слайсере: Слайсер задумывался как нож, позволяющий аккуратно нарезать копчености (тонкими пластинками - слайсами). Широкое лезвие не дает ему вилять, а длина позволяет отрезать одним движением. Соответственно, колбаса, бекон и т. д. получаются отрезанными аккуратными тонкими ломтями без "ступенек" и перепадов толщины. Такой нож задумывался для красивой подачи продуктов на стол. Однако в наше время, когда церемониться с едой некогда, в домашних условиях колбасы часто нарезают более короткими ножами. Приходится совершать несколько движений, часто образуются "ступеньки"... Но кого это волнует? Вкус-то не меняется :) Однако слайсером удобно и хлеб одним движением нарезать. Так что, лично для меня слайсер - это вообще бутербродный нож. Вместо него можно использовать шеф-нож. Но лично мне шеф нужен предельно острым. Поэтому использовать его не по назначению я не хотел, и для нарезки хлеба (в основном именно ради хлеба, а копчености могу и универсальным покромсать), купил слайсер. Насколько он полезен другим - не имею представления. Знаю, что некоторые, начав пользоваться слайсером, пришли к выводу, что это очень удобно. Кроме того, лично мне слайсером удобно делать рыбное филе (в ролике специально снятие филе показано не предназначенным для этого массивным разделочным ножом, чтобы продемонстрировать, что с процессом-то любой достаточно длинный нож справится). Так что, слайсер - это просто длинный нож для тех, кому нужен просто длинный нож :)

​@@1канал-у2з Спасибо за подробный ответ. Мнение интересно, ибо (цитируя Вас же): "Некоторые люди имеют значительно больший набор ножей. Не знаю, зачем хранить весь этот хлам и куда его складировать"; а мнение маркетологов мы и так знаем (так этот хлам и собирается). Так что для маленьких квартирных кухонек вопрос весьма актуальный, как и выбор оптимального набора для заточки, об опыте которого Вы поделились в своих статьях. У сырного ножа с отверстиями по первой ссылке - серрейтор опять же. Хотя 190 руб выбросить не жалко наверное. То есть у вас "первую скрипку" играет универсал? А шеф для каких-то особых операций?

@@mindmaze8144 Шеф для шинковки. Лук нашинковать, капусту... Многие мои друзья пользуются шефом не правильно: нарезают лук протягиванием. Им бы удобней было так нарезать жиловочным ножом (сужу по своему опыту). Но у них есть шеф, и они им режут, не понимая его назначение :) Особая операция шеф-ножа - это гильотинирование продуктов (шинковка). Нож ставится на доску, поднимается только край со стороны рукояти, затем опускается, перерубая продукт. Покачиваясь на скруглении кромки, нож постепенно смещается по продукту, и так производится полная шинковка. Фактически работает только половина ножа, близкая к рукояти. Никакого протягивания лезвия по продукту. Чистая рубка. Но, чтобы нож легко рубил тонкие ломтики того же лука, к примеру, он должен быть острым, как бритва. Ну и зачем мне его тупить на бутербродах? Лучше бутерброды делать слайсером. Даже если лень или некогда наточить, колбасу я как-нибудь и тупым ножом перепилю. А вот заниматься пилением на шинковке очень не хочется. Так тонко и так быстро шинковать можно только рубкой. Кстати, кроме шефа у меня еще и сантоку. По сути - тот же шеф, только орудовать им можно и на небольших досках. В результате, если один из шефов (если принять, что сантоку - это тоже шеф), неожиданно оказался тупым, можно взять второй, не отвлекаясь на заточку. Когда я нарезаю мясо на жаркое (к примеру), а потом шинкую лук, я все это делаю одним шефом, чтобы потом меньше ножей мыть (только мясо нарезаю протягиванием передней части лезвия, и это, наверное, единственная операция, где используется передняя часть). Если же я нарезаю мясо для отбивных, к которым не предполагается шинковка овощей, то делаю это жиловочным ножом или слайсером. Универсал у меня больше для намазывания масла на хлеб и разделки курицы (фактически, операция обвалки). Просовывать тонкое жало универсала между хрящиками суставов не менее удобно, чем жало обвалочного ножа. Но универсал не покупался специально. Так уж вышло, что он есть. Не будь его, я бы все то же самое делал жиловочным ножом. Более того, универсал у меня появился лет 5 назад. До этого универсальным был жиловочный нож. А теперь жиловочный лежит для более ответственных операций (жилование мяса, получение из простого куска, купленного в магазине, чистого филе). И очень хорошо, что он не тупится почем зря. Разделять мышцы на волокна, отсекать плеву и т. д. тупым ножом было бы трудоемко. До появления универсала жиловочный приходилось чаще точить. Поскольку жиловочный и шеф нужны предельно острыми, в менее ответственных операциях их заменяют универсал и слайсер. Этими не всегда можно побриться :) Но, в общем-то, да, универсал, он потому и универсал, что на все горазд. Хотя даже в качестве универсала мне больше нравится жиловочный нож и, если б не было универсала, наверное, сейчас купил бы еще один жиловочный, отличающийся от первого (хоть цветом рукояти), чтоб не путать, какой для ответственных работ, а какой на все подряд.

А может всё таки так : ruclips.net/user/shortsCKllYegux4Q

Как по мне, так доводка начинается после 3000 грит. Но тут у каждого своя градация.

Зависит от вашего ножа. Этот ролик является демонстрацией материала, изложенного в статье humanus.site3k.ru/life/zernistost.html Почитайте статью. Думаю, вам станет понятней. Но, даже если вам потребуется камень грубее для начала, 400 грит пригодится на следующем этапе.

@@1канал-у2з тоесть 200 грит ?

@@1канал-у2з это из из какого металла он сделан ?

@@godofwar8322 Ели вы про нож, то из железа, естественно nadoba-msk.ru/kukhonnye-nozhi-nadoba/144-nozh-razdelochnyj-blanca-723414-20-sm.html

www.grinder-man.ru/hand/oahand/75-25-200OA/KTV(OA)75x25x200A320VL , вот этот один камень берешь и больше ничего не надо, а эта показушная острота не нужна ты представь они один нож точат 3 часа в бритву вывели пришла жена домой по тарелке огурцы порезала и все острота вся пропала , на себе этот камень испробовал держит заточку не хуже даже лучше этих бритвенных ножей , нож должен быть рабочей лошадкой а не полочным музейным экспонатом удачи

Совершенно другим. Бритва ложится на камень всей плоскостью и так водится по камню. После заточки на камне, бритва правится на коже. При чем, в случае бритвы, можно кожу с пастой использовать. О заточке и правке бритвы в сети много роликов. Рекомендую поискать именно заточку опасной бритвы

Не пробовал руками. Интересно было бы на это посмотреть. Не думаю, что это быстро. Но, может кому-то именно руками удобней будет.

Ложкой

Я не силен в японских камнях. По большому счету, мне больше нравятся масленые камни. Поэтому я понабирал себе разных американских, а водные покупаю больше для тестов (любопытство). Покупать японцев ради одного только любопытства - накладно. Так что, я балуюсь с недорогим сегментом... Поэтому конкретно про Naniwa IE-1400 ничего не знаю. Но однозначно могу сказать, что точить на камне 4000 грит - о-о-о-очень долгий процесс. На 4000 грит переходят, когда нож уже хорошо подготовлен к столь тонкому этапу и уверенно бреет. Но лично я не начинаю точить ножи, которые еще не перестали брить. Уж если он бреет, то для кухни ему остроты достаточно. Если же брить перестал, то вряд ли стоит начинать с зернистости выше 1500 грит. Так что, лучше какой-то комбинированный вариант 1000/3000 грит. Но, на самом деле, все зависит от нюансов: какая сталь, какая геометрия ножа, как сведен, какая степень затупления... Если вы только начинаете осваивать заточку, лучше начните осваивать ее с более грубых камней. Взяв тупой нож и камень на 4000 грит, вы можете мучиться целый час, а потом сказать, что камень плохой, и не точит. А взяв камень на 400 грит (стоить он будет дешевле), вы управитесь за несколько минут и сможете его оценить. Вот, если вы готовы будете переходить к следующему этапу заточки (готовы будете уделять этому время), тогда появится смысл думать о нескольких более мелкозернистых камнях. В принципе, на моем сайте достаточно много информации на эту тему. Но вкратце могу сказать, что для дорогих серий Трамонтина (например, Трамонтина Центури), нужно иметь камни (или один, комбинированный), на 400/1000 грит. И можно в довесок взять камень на 3000, хотя лучше финишировать натуральными камнями. Для дешевых серий, типа Поливуд, можно иметь синтетический камень на 400 грит и что-то иное для финиша, например, Хард Арканзат от Лански (от Денса получше, но дороже и менее удобно). Вместо Хард Арканзаса можно алюмокерамику Спайдерко Файн. Для дешевых китайских ножей типа Триколор, нужны камни 400, 1000 (а может и 240 грит для старта, так как сведение толстое и возни больше), и сланец для финиша. В общем, Дьявол кроется в деталях :)