ДРИФТЕРЫ, НЕ НАДО ПРОВАРИВАТЬ БАЛКУ! в 1й же сезон, на одном из выездов я поймал гололёд на слишком высоких ходах, не успел вырулить из заноса, стормозил как мог но на скорости в 15-20 кмч ударился обеими правыми колёсами в поребрик. Основная сила удара пришлась в переднюю подвеску поскольку передняя колея шире. Задняя 1321мм, передняя (у меня с рычагами) 1400мм с мелочью. Кузов у меня не повело как раз потому что балка была стоковой. Именно балка и рычаги сложившись приняли на себя энергию удара - лонжероны, стаканы остались целы. Если бы я был с провареной жёсткой балкой, удар через неё пошёл бы дальше по кузову, и чёрт знает что бы было с лонжами, стаканами и прочим добром, исправить которые было бы куда труднее чем вполне себе заменяемую балку. Не надо заменяемые детали делать жёсткими - пусть складываются. Если усиливать кузов то усиливать кузов, а не детали
1-е: Над креплением панары обычно стоит "колдун", регулятор тормозного усилия. В зависимости от загрузки автомобиля. То есть чем больше загружен кузов, тем большее усилие передаётся на тормозные цилиндры заднего моста. К заднему мосту от него идёт кривой усик и крепится к поводку на заднем мосту, на чулке, угол усика управляет сечением тормозного регулятора для исключения блокировки задних колёс при торможении.
Жигуль в любом месте слабый 2101-2107. Если в серьёзное ДТП попал ,то летальный исход 80%. Езжу на Жигулях уже 8 лет. Сейчас 4-ка 2006года. Пока живая Слабые места:стойки лобового стекла,стойка между дверьми,чашка под пружиной передней (если гонять по ямам, то появятся трещины), солдатик,домкрат лучше всего ставить спереди под балку(мой совет),сзади под мост,поддомкратники не используйте (они не надёжные и пол сильно выгибает). На всех машинах ,что у меня были ставил БРЫЗГОВИКИ. ДНО СУХОЕ И БЕЗ ГРЯЗИ. КАМНИ НЕ БЬЮТ ПО ДНУ АВТО. В ЯМЫ ЛУЧШЕ НЕ ПОПАДАТЬ (БЕРЕГИТЕ ПЕРЕДНЮЮ ПОДВЕСКУ, ПОТОМУ-ЧТО ЕЁ ОЧЕНЬ ЛЕГКО УБИТЬ.) НИИКОГДА,НИКОГДА НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ РУЛЬ НА МЕСТЕ .пусть машина хоть немножко двигается. Нагрузка на рулевую и на лонжерон увеличивается в разы . Ездил на 2107 2008г. в одних руках машина ,скажу вам ,что когда тихонечко едешь по ямам ,ТО СЛЫШИШЬ ,КАК КУЗОВ ПО ШВАМ ТРЕЩИТ и ты понимаешь на сколько она СЛААБАЯ.
Полезное видео.Ряхмят!Очень полезно про усиление посадочных мест пружин.Что за форкультяпистые нижние рычаги. Но чтобы не было проблем с подваркой и поддомкратниками просто антикорить машину раз в 3 года.Профилактика лучше лечения,это как патологоанатом говорю.
А про основные доработки ни слова, хотя они известны с 80х годов и описаны в мурзилке, да и в книгах сингуринди все подробно описано: 1)Переход лонжерона к брызговикам, как раз, где крепится рулевой редуктор. С двух сторон на оба лонжерона привариваются пластины. Рулевой редуктор в идеале по плоскости прилегания торцануть на толщину накладки. Готовые комплекты усиления есть в продаже. 2) Все стойки крыши(лобовое, центральную), так же описано в мурзилке со всеми чертежами и подробными инструкциями(продается готовое) 3) Усилитель солдата лучше как раз приваривать к поперечной балке, где распологался колдун, тем самым увеличивается и площадь опоры и "рычаг" больше, конструкция жестче(в продаже имеются 2 вида готовых болтовых усилителей, который заходит на место крепления тяги панара будет лучше, чем обычная "сплющеная" по краям трубка. 4) Распорка задних стаканов это плацебо/самовнушение, ибо чашки по высоте от поперечены вынесены незначительно, и в них не приходят аморты(на пп как раз таки стаканы стоят высоко, и распорка там положительно сказывается. К слову, в 96х годах в журнале за рулем в тестах 21099 на жесткость кузова говорилось, что опущеная спинка снижала десткость кузова на кручение порядка 8-10%. 6)Передняя распорка брызговиков напротив, имеет смысл, но не увеличивая жесткость и улучшая рулежку, а скорее как предотвращение "хода" брызговиков при ударах и больших нагрузках 7) Говоря о ходовке, стоит упомянуть шпильки крепления задних амортизаторов, которые со временем может загнуть от жестких амортов и ударов. Предотвратить это достаточно просто: к установленому амортизатору, на шпильку добавляется обычный уголок, который через закладные прикручивается к кузову. Тем самым добавляется точка опоры шпильки амортизаторов(продается готовым) 8) К малым реактивным тягам аналогично вышеописанному добавляется вторая точка опоры уголком с закладной. Все выше описанные доработки являются основными и делаются неспеша за пару вечеров в гараже, не требуют особых навыков от сварщика и запилов кузова. Все они известны с начала 80х годов, применялись на всеми известной VFTS, и описаны во многих советских книгах, мурзилке, и на все есть чертежи со схемами установки. Так же году в 19х годах на просторах драйва уже был чертеж усилителя рулевого редуктора, который крепится не только к болту балки(лонжерону), но и моторному щиту под ВУТ (если авто таким распологает), работает отлично, и предотвращает растрескивание лонжерона. Есть в продаже готовые решения. Касательно швов и балки: все прекрасно знают, почему кузовные элементы привариваются на точки(электрозаклепки), а не сплошным швом, и чем это черевато. Балку достаточно проварить "стяжками", как говорилось в видео. Продолжая ее тему: предпочтительней сделать ее крепление "сквозным" через втулки в лонжероне, что снова же описано в мурзилке, а так же в рекомендациях по ремонту автомобилей ваз на станциях тех обслуживания, еще в 80х годах. Аналогично делается и с креплением стабилизатора, чтоб более толстый, или двойной стаб не начали рвать кузов после 10 кругов. Касательно темы поддомкратников, то верно отмечено, что их форма и крепление имеют слабые стороны в виде гниения внутреней полости порога и загибания. Задние поддомкратники делают из ремонтных от 2108. Передние чуть сложнее: если есть возможность, то заказать короба, с большей толщиной и высотой, чтобы они были в уровень начала кромки порога. Лонжерон в местах крепления с коробами усиливается Т образной пластиной, высокие короба с внешней частью порога аналогично - Т образной пластиной, так делалось на VFTS. Есть еще ряд доработок кузова, которые пойдут на пользу, но они уже требуют большого вмешательства в кузов, отсверливания кузовных деталей и.т.п.
В идеале в Жигулях не только кран печки было бы хорошо поменять, но и установить 4-х диапазонный включатель отопителя салона, + система кондиционирования воздуха( не путать с климат-контролем). Плюс автономный подогреватель охлаждающей жидкости для использования в холодную погоду. Плюс система контроля расхода топлива с информационным выходом на приборную панель. А если разобраться, то даже этот перечень не полный, можно много чего ещё полезного доработать.
@@staiger262 на али лет 5 как продается бесступенчатый ШИМ регулятор на 12 вольт! поставь- и настраивай любую скорость отопителя! на 5в40 масле- обогреватель лишняя деталь))) контроль расхода- на инжекторе с бортовым компом вовсе не проблема...)))
Да нафиг он нужен...(?)...(((Передок тормозит.....А задок-даже и не помогает при торможении....Свистит и юзом сунеться при торможении...Но не осианавливаеться...А когда нет этого ,,Колдуна"...То при торможении-аж придимаеться и останавливаеться как вкопанная.
Есть у жигулей еще одна болезнь кузова, лонжерон под рулевой колонкой у 95% старых жиг лопается в местах крепления колонки.Там в лонжероне втулки стоят, что бы колонку притянуть, так вот в них и проблема, металл лонжерона на них и лопается от старости и от нагрузки на него.... Я это дело лечу двумя вставками из 1.5 мм металла, один кусок прям под колонку с максимальным захватом площади, но имейте ввиду, шов не должен быть под самой колонкой и еще лонжероны нельзя варить поперек. Если сварщик проварит такую латку полностью по кругу то больше к нему ходить не стоит... А снаружи латку можно немного поменьше, но чем больше площадь тем лучше))) Уже штук 10 тазов так полечили, бегают))) Проверить надо, гуляет ли колонка при повороте руля на месте, один палец на колонку другой на лонжерон и пусть кто то покачает руль в лево право... Искал себе жигу, 20 штук пересмотрел, у всех такие проблемы, так и пришлось выбрать по живее и лечить болезнь ) А самое главное обязательно после этого на развал, вставка под колонкой собьет схождение колес))) Хорошего дня вам, больше видео по улучшению жигулей) Вопрос, а какая толщена стенок профиля который вварили?
@@ИльясНалбантов-с8мЭто началось с того что семьки стали делать не на автовазе а где попало. Металл говно и защита от гниения никакая) А еще страдают нивы с гуром. Тебе надо снять колонку и вварить под нее металл 1.5-2мм и с другой стороны тоже. Обязательно с двух сторон) И не забудь после этого сход развал сделать)
@@GarikandFoster сам сварщик, упорно не понимаю, почему лонжерон нельзя варить по кругу, ни когда не сталкивался с кузовней, я бы обварить в круг, и латку в стык, а не в наклад
Каркасом. :) А так, по гражданке, усилитель порога в плюс. И в двери нужны усилители. Хотя бы труба, в идеале крест. Просто усилить жизненное пространство, клетку. Но в идеале только каркас и ковш на грамотно вваренном основании.
иконку на торпедо приклей,соблюдай скоростной режим и не надо лазить кривыми руками в конструкцию,в кузов заложена деформация все эти усиления как раз заставят при ударе деформироваться кузов не там где надо последствия могут быть плачевны.
Клас. Очень интересно. Особенно касательно потдомкратников... Я недавно приобрёл ваз 2102 (драконом назвал) и покачто делетант в этом... Одно понял пока что.. Это то что ей нехватает 5ступки и двигателя 1.5...Скажи что в двоечке посоветуеш усилить по кузову? Тоже самое все, то что в видио или там есть что-то свое?
Вот такой вопрос Если не секрет у меня на шестёрке переварили солдатик как называем и у меня сместился мост в правую сторону а вот можно такой тягой выровнить мост как у вас реактивные
Задняя распорка не к селу не к городу,в таком конструктиве работать не будет точно.Там и так не всё плохо как может показаться,если насквозь не прогнило,а если уже всё не очень по кузову,то ровно так же оно начнет на болтах жить своей жизнью.
а по заднице можно усиливать из усилителей пола, они как раз друг с другом через точку свариваются и приваривается треугольником, тоесть как изначально все правильно, только надо усилить плотность металла, изначально конструкция самая правильная, ал-я мостовая опора - три точки опоры, это аксиома, всех благ ! успехов, респект!!
насчет пластины под стакан спереди. нужно ее сверху приварить , как по контуру так и внутри сам стакан аммортизатора к ней, потому что если появились трещины в старой площадке, при работе аммортизатора они под этой усиливающей пластиной поползут в стороны и в итоге оторвется стакан.
Привет классно Сделал а вместо поддомкратников профтрубу размеры профтрубы можно узнать пожалуйста тоже хочу себе так сделать так как машина в скором времени будет кузовной ремонт А это замена порогов усилители порогов усилители передних лонжеронов
а какой кардан у тебя стоит ? Я себе от шнивы поставил, навсегда избавился от крестовин. достала вибрация по кузову, из за сомнительного качества запчастей...
Трубы под пороги полезная вещь - при лобовом в классике часто нее хватает жёсткости днища. И задние колёса догоняют передние со всеми вытекающими. Я бы перед съёмкой это место помыл - машина чище и видео лучше.
Приветствую. У меня вопрос возник по поводу коленвала, вернее проточки под подшипник, металл же каденный, надо специальный резец, или обычный справиться? Просто токоря отказываются делать проточку под подшипник ((да и с люнетом проблема в моем городе. Из за этого не могу сдвинуться с места((
приложение J почитай! на тему крепления ремней... там все не просто так наверное описано))) чем пристегиваться такими ремнями с таким крепежом- проще ничем не пристегиваться! но это мое личное мнение)))
Спасибо братан за полезные советы я подписываюсь на твой канал Приезжай в Турцию всегда будем рады встретить тебя и Показать наш красивый город Спасибо тебе за полезные советы ждём новые ролики твои
я так же делал тоже трубой 20×20 ток я порог с 2 сторон проваривал и внутрь вместо усилителя порога вваривал полосу из стали 4мм снизу порог жирный но зато я по середине поднимаю оба колеса а солдат самодельный из стали тройки сварен очень мощный и с рулевым с двух сторон наваривал упорные площадки и всё руль без люфта жёсткий
Профильная труба норм тема, очень хорошо помогает стойкам при деформации кузова на ямах, поворотах и т.д. Я даже думаю, что стойки возле лобового и около дверей вверху от части будут лучше себя чувствовать и меньше рваться. И хорошо, что при дтп эта труба загнется и скорее всего ничего за собой не поведет. Но распорки это зло, при дтп одна стойка тащит за собой другую(уже проверено)единственная распорка норм, это которая упирается в стаканы на классике под капотом, но не фиксируется. Единственный вариант усиления, это именно круглые трубы, вдоль порогов и приваривающиеся к брызговику, под крышей, вдоль потолка и приваривающиеся к стойкам(почему круглая?) Потому что при ударе, она будет легко деформироваться и не везти за собой остальные части кузова.
Варить балку полностю не стойит так как оно трескается из за давления кузова. Сварка промежутком 5 через 5 правильнее так как оно будет гибкой и любой сварщик должен знать это
Мда уж топ так топ. Два пункта только нужны (поддомкратники и пластина под передние чашки и то эти пластины надо проваривать.)а остальное чушь. Балку сплошняком не варят потому что она перегревается это ее ослабляет и ее может (скорее всего)поведет. Есть достаточно информации как ее усилить достаточно воспользоваться поиском. Солдата этим профилем не усилишь😂 в интернете тоже есть информация как это делать правильно,и да лучше это как ты говорил сделать прикрутив на шпильки тем самым сняв с солдата нагрузку от движения панары в горизонтальном направлении . Распорка задних чашек это вобще "шедевр" -усливать то что не несет горизонтальной нагрузки а имеет нагрузку только вертикальную ну это как бы капец лишнее железо возить с собой.вот если бы с зади стояли бы стойки как у восьмерки то да можно было бы сделать распорку а так ну так себе дороботка. А вот действетельно нужная дороботка это усиление стоик крыши по заводской рекомендации.
нужное дело. а поддомкратники надо свои делать. профиль 20х20 стенка 2. сталь листовая тоже 2. и эта же сталь вместо стандартного усилителя. гнуть в тисках можно. еще уголки в крышу, и стойки дверей
Чтобы солдактик не отгнил необходимо коробушка к которой он приварен глухая- без доступа - вот он и отгнивает С богажника просверлил отверстия диаметр 4-5 мм и шприцом туда раз в два три года вливаю отработки-так-же горбыльки стаканов задних пружин - на арках задних колес- короба -ланжероны днища Вообщем ВАЗ 21011 75г -короба еще родные машина гаража не видела- ВСЕМ ни гвоздя ни жезла С СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ-
Слушай а как же на коробах есть заводские отверстия снизу, я так понимаю они сделаны для того чтоб короб (дышал) у тебя все заваренно профилем. Там наверное гнить будет сильнее.
Привет у тебя в багажнике не усилитель ерунда кто знает физику скажет а вот как ты сказал там есть завацкой усилитель береш шаблон там был из девепе и пониму вырезаем из палтарамиметр листа и привариваеш на место ванеры у меня так
Я не заморачиваюсь с моддомкратниками, домкрачу всегда за лонжерон да и местность у меня что дороги солью реагентами не сыпят и кузова очень долго живут
Потому что изначально это лёгкая изящная малолитражка. А не гоночный болид. Да, советские инженеры Жигу усилили, но опять же не под гонки. Не под двести сил, жёсткую подвеску и современную резину. Конечно, строительный профиль - колхоз. Но это лучше, чем ничего. Не все могут варить каркасы из правильных труб.
у меня машина 73 года ещё всё шо отсюда спилено у меня на месте ещё родное и ничего не сгнило, обрабатывать нужно вовремя. На всю жизнь не наусиливаешь.
Неху..... там лазить колхозникам! Не мешайте машине работать! Гниют не потому что метал хреновый, а потому что прокладка между рулем и сиденьем безмозглая! 22 года езжу на жигулях, и единственная проблемная машинка была первая. И то только потому что опыта не было.
Шпильки для крепления кронштейна регулятора задних тормозов (колдун). Сам недавно его снимал, чтобы дырку заварить в багажник. Место не защищенное было антикором, прогнило.
у меня балка заводская с 98 года отходила по 2016 и вырвало болт крепления нижнего рычага вот там слабое место, а где у вас проварен сплошной шов там даже намека на расхождение не было как новая
Автор, спасибо за видео. Борюсь с желанием продать и послать все в эротическое путешествие и не продавать и тюнить дальше. А все потому, что какого хрена моя 21074 07 года (я 3й владелец, не бита не крашена) после 80 км/ч начинает по дороге плясать. Я грешу на соединения моста с кузовом, ибо уже второй комплект реактивных тяг (на 2108 сайлентах сейчас) не помогает решить проблему. Все остальное было заменено на новые комплектующие. Перед весь перебран. Результата по прежнему нет... Грешу на кузов. Надо лезть и все проваривать и усиливать! Спасибо еще раз за подсказку так сказать. Удачи. Жду новых видосов. :)
@@HackZik у меня 07, 20 лет, пробег 60, подвеска вся родная пока, кузов тоже, до 120 легко, дальше страшновато зимой... Опытные люди говорят, свежая заводская машина легко едет и на максималке. Усиление кузова нужно не для этого. Для этого нужна нормальная заводская геометрия. Но если с ней проблемы, это видно на стенде сход развала. Если мост криво стоит, она едет боком, а не болтается. Как-то так вроде...
@@_Alexey_Savin_ у меня была копейка 73 года, я на ней и 160 уверенно себя чувствовал на дороге. Здесь же 160 мотор везёт, но машину швыряет. Сход/развал 3 раза делал, все ок.
Антикор в баллоне- ali.pub/5905ae
В добавок ко всему желательно пройти антикором арки и пороги.
Лайки просящим не ставим..
ДРИФТЕРЫ, НЕ НАДО ПРОВАРИВАТЬ БАЛКУ! в 1й же сезон, на одном из выездов я поймал гололёд на слишком высоких ходах, не успел вырулить из заноса, стормозил как мог но на скорости в 15-20 кмч ударился обеими правыми колёсами в поребрик. Основная сила удара пришлась в переднюю подвеску поскольку передняя колея шире. Задняя 1321мм, передняя (у меня с рычагами) 1400мм с мелочью. Кузов у меня не повело как раз потому что балка была стоковой. Именно балка и рычаги сложившись приняли на себя энергию удара - лонжероны, стаканы остались целы. Если бы я был с провареной жёсткой балкой, удар через неё пошёл бы дальше по кузову, и чёрт знает что бы было с лонжами, стаканами и прочим добром, исправить которые было бы куда труднее чем вполне себе заменяемую балку. Не надо заменяемые детали делать жёсткими - пусть складываются. Если усиливать кузов то усиливать кузов, а не детали
Это применимо только к нормальным качественным заводским балкам. Китайскую сыромятину можно и усилить.
Откуда китайцы на классику делают балки на шахули@@skinnymane9037
1-е: Над креплением панары обычно стоит "колдун", регулятор тормозного усилия. В зависимости от загрузки автомобиля. То есть чем больше загружен кузов, тем большее усилие передаётся на тормозные цилиндры заднего моста. К заднему мосту от него идёт кривой усик и крепится к поводку на заднем мосту, на чулке, угол усика управляет сечением тормозного регулятора для исключения блокировки задних колёс при торможении.
Жигуль в любом месте слабый 2101-2107.
Если в серьёзное ДТП попал ,то летальный исход 80%.
Езжу на Жигулях уже 8 лет.
Сейчас 4-ка 2006года. Пока живая
Слабые места:стойки лобового стекла,стойка между дверьми,чашка под пружиной передней (если гонять по ямам, то появятся трещины), солдатик,домкрат лучше всего ставить спереди под балку(мой совет),сзади под мост,поддомкратники не используйте (они не надёжные и пол сильно выгибает).
На всех машинах ,что у меня были ставил БРЫЗГОВИКИ.
ДНО СУХОЕ И БЕЗ ГРЯЗИ.
КАМНИ НЕ БЬЮТ ПО ДНУ АВТО.
В ЯМЫ ЛУЧШЕ НЕ ПОПАДАТЬ
(БЕРЕГИТЕ ПЕРЕДНЮЮ ПОДВЕСКУ, ПОТОМУ-ЧТО ЕЁ ОЧЕНЬ ЛЕГКО УБИТЬ.)
НИИКОГДА,НИКОГДА НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ РУЛЬ НА МЕСТЕ .пусть машина хоть немножко двигается.
Нагрузка на рулевую и на лонжерон увеличивается в разы .
Ездил на 2107 2008г. в одних руках машина ,скажу вам ,что когда тихонечко едешь по ямам ,ТО СЛЫШИШЬ ,КАК КУЗОВ ПО ШВАМ ТРЕЩИТ и ты понимаешь на сколько она СЛААБАЯ.
Полезное видео.Ряхмят!Очень полезно про усиление посадочных мест пружин.Что за форкультяпистые нижние рычаги. Но чтобы не было проблем с подваркой и поддомкратниками просто антикорить машину раз в 3 года.Профилактика лучше лечения,это как патологоанатом говорю.
Отличная инфа. Мало кто так подробно рассказывает о доработках автомобиля. Продолжай снимать информативные и полезные видосы!
А про основные доработки ни слова, хотя они известны с 80х годов и описаны в мурзилке, да и в книгах сингуринди все подробно описано:
1)Переход лонжерона к брызговикам, как раз, где крепится рулевой редуктор. С двух сторон на оба лонжерона привариваются пластины. Рулевой редуктор в идеале по плоскости прилегания торцануть на толщину накладки. Готовые комплекты усиления есть в продаже.
2) Все стойки крыши(лобовое, центральную), так же описано в мурзилке со всеми чертежами и подробными инструкциями(продается готовое)
3) Усилитель солдата лучше как раз приваривать к поперечной балке, где распологался колдун, тем самым увеличивается и площадь опоры и "рычаг" больше, конструкция жестче(в продаже имеются 2 вида готовых болтовых усилителей, который заходит на место крепления тяги панара будет лучше, чем обычная "сплющеная" по краям трубка.
4) Распорка задних стаканов это плацебо/самовнушение, ибо чашки по высоте от поперечены вынесены незначительно, и в них не приходят аморты(на пп как раз таки стаканы стоят высоко, и распорка там положительно сказывается. К слову, в 96х годах в журнале за рулем в тестах 21099 на жесткость кузова говорилось, что опущеная спинка снижала десткость кузова на кручение порядка 8-10%.
6)Передняя распорка брызговиков напротив, имеет смысл, но не увеличивая жесткость и улучшая рулежку, а скорее как предотвращение "хода" брызговиков при ударах и больших нагрузках
7) Говоря о ходовке, стоит упомянуть шпильки крепления задних амортизаторов, которые со временем может загнуть от жестких амортов и ударов. Предотвратить это достаточно просто: к установленому амортизатору, на шпильку добавляется обычный уголок, который через закладные прикручивается к кузову. Тем самым добавляется точка опоры шпильки амортизаторов(продается готовым)
8) К малым реактивным тягам аналогично вышеописанному добавляется вторая точка опоры уголком с закладной.
Все выше описанные доработки являются основными и делаются неспеша за пару вечеров в гараже, не требуют особых навыков от сварщика и запилов кузова. Все они известны с начала 80х годов, применялись на всеми известной VFTS, и описаны во многих советских книгах, мурзилке, и на все есть чертежи со схемами установки.
Так же году в 19х годах на просторах драйва уже был чертеж усилителя рулевого редуктора, который крепится не только к болту балки(лонжерону), но и моторному щиту под ВУТ (если авто таким распологает), работает отлично, и предотвращает растрескивание лонжерона. Есть в продаже готовые решения.
Касательно швов и балки: все прекрасно знают, почему кузовные элементы привариваются на точки(электрозаклепки), а не сплошным швом, и чем это черевато. Балку достаточно проварить "стяжками", как говорилось в видео. Продолжая ее тему: предпочтительней сделать ее крепление "сквозным" через втулки в лонжероне, что снова же описано в мурзилке, а так же в рекомендациях по ремонту автомобилей ваз на станциях тех обслуживания, еще в 80х годах. Аналогично делается и с креплением стабилизатора, чтоб более толстый, или двойной стаб не начали рвать кузов после 10 кругов.
Касательно темы поддомкратников, то верно отмечено, что их форма и крепление имеют слабые стороны в виде гниения внутреней полости порога и загибания. Задние поддомкратники делают из ремонтных от 2108. Передние чуть сложнее: если есть возможность, то заказать короба, с большей толщиной и высотой, чтобы они были в уровень начала кромки порога. Лонжерон в местах крепления с коробами усиливается Т образной пластиной, высокие короба с внешней частью порога аналогично - Т образной пластиной, так делалось на VFTS.
Есть еще ряд доработок кузова, которые пойдут на пользу, но они уже требуют большого вмешательства в кузов, отсверливания кузовных деталей и.т.п.
Чётко объяснил
Первая главная доработка на жигулях ето поставить кран печки!!!
В идеале в Жигулях не только кран печки было бы хорошо поменять, но и установить 4-х диапазонный включатель отопителя салона, + система кондиционирования воздуха( не путать с климат-контролем). Плюс автономный подогреватель охлаждающей жидкости для использования в холодную погоду. Плюс система контроля расхода топлива с информационным выходом на приборную панель. А если разобраться, то даже этот перечень не полный, можно много чего ещё полезного доработать.
@@staiger262 купи иномарку
Да. Под капотом чтобы в салон антифриз не бежал.
@@staiger262 на али лет 5 как продается бесступенчатый ШИМ регулятор на 12 вольт! поставь- и настраивай любую скорость отопителя! на 5в40 масле- обогреватель лишняя деталь))) контроль расхода- на инжекторе с бортовым компом вовсе не проблема...)))
@@user-ow3rh3lh7v как это найти?
Большое спасибо за ваши видео. Ждал, надеялся и верил все полгода))
Это шпилька для крепления регулятор давления заднего тормоза
в народе прозван "колдуном"
розгрузочник
Да нафиг он нужен...(?)...(((Передок тормозит.....А задок-даже и не помогает при торможении....Свистит и юзом сунеться при торможении...Но не осианавливаеться...А когда нет этого ,,Колдуна"...То при торможении-аж придимаеться и останавливаеться как вкопанная.
Если человек не знает про шпильки ,,колдуна,,то блин ,похоже ничего не знает про жигу
@@КоляДубинин-р4п это к кому адресованно?
Есть у жигулей еще одна болезнь кузова, лонжерон под рулевой колонкой у 95% старых жиг лопается в местах крепления колонки.Там в лонжероне втулки стоят, что бы колонку притянуть, так вот в них и проблема, металл лонжерона на них и лопается от старости и от нагрузки на него.... Я это дело лечу двумя вставками из 1.5 мм металла, один кусок прям под колонку с максимальным захватом площади, но имейте ввиду, шов не должен быть под самой колонкой и еще лонжероны нельзя варить поперек. Если сварщик проварит такую латку полностью по кругу то больше к нему ходить не стоит... А снаружи латку можно немного поменьше, но чем больше площадь тем лучше))) Уже штук 10 тазов так полечили, бегают))) Проверить надо, гуляет ли колонка при повороте руля на месте, один палец на колонку другой на лонжерон и пусть кто то покачает руль в лево право... Искал себе жигу, 20 штук пересмотрел, у всех такие проблемы, так и пришлось выбрать по живее и лечить болезнь ) А самое главное обязательно после этого на развал, вставка под колонкой собьет схождение колес))) Хорошего дня вам, больше видео по улучшению жигулей) Вопрос, а какая толщена стенок профиля который вварили?
В масштабном гараже эта проблема не только на старых и гнилых Жигулях,у меня ваз 21 07 2012 года лонжероны лопаются пробег 70 000
@@ИльясНалбантов-с8мЭто началось с того что семьки стали делать не на автовазе а где попало. Металл говно и защита от гниения никакая) А еще страдают нивы с гуром. Тебе надо снять колонку и вварить под нее металл 1.5-2мм и с другой стороны тоже. Обязательно с двух сторон) И не забудь после этого сход развал сделать)
А лучший способ установить рейку на балку, а редуктор и маятник в металлолом))
@@GarikandFoster сам сварщик, упорно не понимаю, почему лонжерон нельзя варить по кругу, ни когда не сталкивался с кузовней, я бы обварить в круг, и латку в стык, а не в наклад
Дай размеры задней распорки и какой квадрат использовал на пороги? Красавчик очень позновательно
Ещё бы приварить косынки сверху где передние стойки лобового переходят в крышу, треугольничками.
интересно как можно увеличить жесткость для лобового столкновения. чтобы движок не переломал ноги, а остался там где ему место
Каркасом. :)
А так, по гражданке, усилитель порога в плюс. И в двери нужны усилители. Хотя бы труба, в идеале крест.
Просто усилить жизненное пространство, клетку.
Но в идеале только каркас и ковш на грамотно вваренном основании.
иконку на торпедо приклей,соблюдай скоростной режим и не надо лазить кривыми руками в конструкцию,в кузов заложена деформация все эти усиления как раз заставят при ударе деформироваться кузов не там где надо последствия могут быть плачевны.
На видео тормозная трубка на передней подвеске показана. Не перетрётся об отверстие в кронштейне?
Спилить
Я через такой перетир тормозной трубки в аварию попал.
Специальная фиксирующая скоба ставится на переднюю торм.трубку
На тех шпильках что колдун стоял, туда мне кажется распорка (усиление ) солдатика лучше бы впесалась.
Тем более если колдуна нет вообще)
Здравствуйте, есть чертеж вашей распорки в богажник?
Клас. Очень интересно. Особенно касательно потдомкратников... Я недавно приобрёл ваз 2102 (драконом назвал) и покачто делетант в этом... Одно понял пока что.. Это то что ей нехватает 5ступки и двигателя 1.5...Скажи что в двоечке посоветуеш усилить по кузову? Тоже самое все, то что в видио или там есть что-то свое?
Вот такой вопрос Если не секрет у меня на шестёрке переварили солдатик как называем и у меня сместился мост в правую сторону а вот можно такой тягой выровнить мост как у вас реактивные
Скажите пожалуйста, авторы этих усилителей про сопромат слышали?
По мне так всё это абсолютно надумано, а с поддомкратниками согласен
Спасибо
нивой занимаетесь?
топ доработок нивы было бы очень смотрибельно по аналогии ваза
Задняя распорка не к селу не к городу,в таком конструктиве работать не будет точно.Там и так не всё плохо как может показаться,если насквозь не прогнило,а если уже всё не очень по кузову,то ровно так же оно начнет на болтах жить своей жизнью.
а по заднице можно усиливать из усилителей пола, они как раз друг с другом через точку свариваются и приваривается треугольником, тоесть как изначально все правильно, только надо усилить плотность металла, изначально конструкция самая правильная, ал-я мостовая опора - три точки опоры, это аксиома, всех благ ! успехов, респект!!
как прокачивать тормоза без колдуна.?крест на крест или от дальнего к ближнему?
насчет пластины под стакан спереди. нужно ее сверху приварить , как по контуру так и внутри сам стакан аммортизатора к ней, потому что если появились трещины в старой площадке, при работе аммортизатора они под этой усиливающей пластиной поползут в стороны и в итоге оторвется стакан.
Спасибо за видео. Сними пожалуйста со стороны салона место крепления реактивных тяг. Тяжело там добираться до этого места е ли полопался металл?
Крепление рулевого редуктора не усиливали?
Респект , уважаю людей любящих свой авто ( автохлама нет )
Привет классно Сделал а вместо поддомкратников профтрубу размеры профтрубы можно узнать пожалуйста тоже хочу себе так сделать так как машина в скором времени будет кузовной ремонт А это замена порогов усилители порогов усилители передних лонжеронов
а какой кардан у тебя стоит ? Я себе от шнивы поставил, навсегда избавился от крестовин. достала вибрация по кузову, из за сомнительного качества запчастей...
Смотрю нет амартизаторов на передней подвески,и рычаги другие,вот бы об этом по подробнее если можно.
усиливаешь в одном месте, рвет в другом. Лично проверено
ето точно! тоже пробовал усилить в таких местах но рвёт в других
дак надо нормально усиливать....к этой заплате переход с загибом небольшой нужен
Усиливать метал нужно металлом той же толщины))))
Значит не стоит усиливать? У меня машина бензин кушает, думаю что зря заливаю.
@@YakimovSS глупо приводить такое сравнение с бензином
Крепление рулевого редуктора на лонжероне, тоже проблемное место очень
по моему у него там усиление на балку)
Спилить
У нього виходить що ні. Я приварював великі шайби .
А по чем жигуль брали?
Трубы под пороги полезная вещь - при лобовом в классике часто нее хватает жёсткости днища.
И задние колёса догоняют передние со всеми вытекающими.
Я бы перед съёмкой это место помыл - машина чище и видео лучше.
Хорошая информация,спасибо.
Приветствую. У меня вопрос возник по поводу коленвала, вернее проточки под подшипник, металл же каденный, надо специальный резец, или обычный справиться? Просто токоря отказываются делать проточку под подшипник ((да и с люнетом проблема в моем городе. Из за этого не могу сдвинуться с места((
на месте шпилек стоит распределитель тормазов между передком и задом при нагрузке
Передняя подвеска где приобретено и название
У меня идея фикс срастить передние и задние лонжероны. Как дойдут руки варить дно, так буду ваять. Говорят, здорово влияет на жестокость
Приветствую. Подскажи как ведут себя задние подшипники с 2108 на передней ступицы, в ралли спринте не было проблем?
про вентиляцию картерных газов расскажи и про плоскую крышку гбц
+
+
++
приложение J почитай! на тему крепления ремней... там все не просто так наверное описано))) чем пристегиваться такими ремнями с таким крепежом- проще ничем не пристегиваться!
но это мое личное мнение)))
Две шпильки сверху возле солдатика это крепление распределителя тормозов (колдуна), кстати где он у Вас?
Спасибо за проделанную работу!) Вы молодец!!!
Спасибо братан за полезные советы я подписываюсь на твой канал Приезжай в Турцию всегда будем рады встретить тебя и Показать наш красивый город Спасибо тебе за полезные советы ждём новые ролики твои
я так же делал тоже трубой 20×20 ток я порог с 2 сторон проваривал и внутрь вместо усилителя порога вваривал полосу из стали 4мм снизу порог жирный но зато я по середине поднимаю оба колеса а солдат самодельный из стали тройки сварен очень мощный и с рулевым с двух сторон наваривал упорные площадки и всё руль без люфта жёсткий
Привет, у Вас чем промазан багажник изнутри?
Профильная труба норм тема, очень хорошо помогает стойкам при деформации кузова на ямах, поворотах и т.д. Я даже думаю, что стойки возле лобового и около дверей вверху от части будут лучше себя чувствовать и меньше рваться. И хорошо, что при дтп эта труба загнется и скорее всего ничего за собой не поведет. Но распорки это зло, при дтп одна стойка тащит за собой другую(уже проверено)единственная распорка норм, это которая упирается в стаканы на классике под капотом, но не фиксируется. Единственный вариант усиления, это именно круглые трубы, вдоль порогов и приваривающиеся к брызговику, под крышей, вдоль потолка и приваривающиеся к стойкам(почему круглая?) Потому что при ударе, она будет легко деформироваться и не везти за собой остальные части кузова.
Как проф трубой усилить кузов универсала б3 пасрат 90 года, имено клетку кузова, потамучто кузов играет и скрипит на неровнастях
Солдатик тоже усилен профильной трубой?
Да
Шпильки нужны для крепления колдуна который тормоза задние регулирует
на шпилки салдатика ставитца усилитель вместе с тормазным регулятором
А что за передние рычаги?
Балку можно сварить из листа нержавейки или из листа алюминия . Полы также можно сделать !
Для колдуна (распределителя тормозных усилий) равномерное торможение при забитом, мешками картофеля багажника.
На месте крепления тормозной трубки и шланга нет фиксатора . Трубка протрёться о кронштейн и лови лбом препятствие.
Варить балку полностю не стойит так как оно трескается из за давления кузова. Сварка промежутком 5 через 5 правильнее так как оно будет гибкой и любой сварщик должен знать это
Здравствуйте а кто то экспериментировал установить нивовскую балку переднию
эти 3 шпильки для колдуна регулятор задних тормозов когда машина гружоная или пустая
А что с турбо семёркой расскажи пожалуйста где она что с ней?
за заднюю распорку отдельное спасибо, очень полезная штука.
Три шпильки возле солдатика, для крепежа цилиндра тормозных усилий задней оси.
Брызговики нужны , кузов будет дольше жить.
Привет! А стойки лобового стекла? У меня две жиги было, и лопались стойки в районе нижних углов лобового. В верхних углах меньше.
они обычно лопаются когда днище машины слабое , грубо говоря держится за счет крыши
косынками усиливают
А потом эта тачка усилиная , попадает в дтп и?
Мда уж топ так топ. Два пункта только нужны (поддомкратники и пластина под передние чашки и то эти пластины надо проваривать.)а остальное чушь. Балку сплошняком не варят потому что она перегревается это ее ослабляет и ее может (скорее всего)поведет. Есть достаточно информации как ее усилить достаточно воспользоваться поиском.
Солдата этим профилем не усилишь😂 в интернете тоже есть информация как это делать правильно,и да лучше это как ты говорил сделать прикрутив на шпильки тем самым сняв с солдата нагрузку от движения панары в горизонтальном направлении .
Распорка задних чашек это вобще "шедевр" -усливать то что не несет горизонтальной нагрузки а имеет нагрузку только вертикальную ну это как бы капец лишнее железо возить с собой.вот если бы с зади стояли бы стойки как у восьмерки то да можно было бы сделать распорку а так ну так себе дороботка.
А вот действетельно нужная дороботка это усиление стоик крыши по заводской рекомендации.
Чашки складываются при вертикальной нагрузке(в горизонте)
Про жигули все нам интересно. Спосиба
нужное дело. а поддомкратники надо свои делать. профиль 20х20 стенка 2. сталь листовая тоже 2. и эта же сталь вместо стандартного усилителя. гнуть в тисках можно.
еще уголки в крышу, и стойки дверей
Расскажи, держит ли сток коробка мощность, и какую сцепу ставить на турбовосьмиклоп (на повседнев)
Корзину с 1.5 выжимом и хватит,диск органика выдержит
Про амортизаторы не рассказал....(или я что-то пропустил). почему убрал и что вместо них поставил?
Они в пружинах стояли...
Красава, от души с добром, так держать!!!
спасибо братва , покупаю Кемп сварку)) удачи всем с усилением!
профильная труба какого диаметра ?
Сдаëтся мне, что 10 на 20
третий раз оторвало солдатик .Задумался поставить А-образный рычаг.Ваше мнение?
Нормально увари его
Параллелограмм Уатта сделай лучше
Ставь А-образный рычаг, не пожалеешь. Я две классики на одном рычаге укатал.
Рычаг это жесть стволю 170 не парюсь не таскает идёт как влитая по бездорожью не нарадуюсь прёт ещё не разу не сел
Чтобы солдактик не отгнил необходимо коробушка к которой он приварен глухая- без доступа - вот он и отгнивает С богажника просверлил отверстия диаметр 4-5 мм и шприцом туда раз в два три года вливаю отработки-так-же горбыльки стаканов задних пружин - на арках задних колес- короба -ланжероны днища Вообщем ВАЗ 21011 75г -короба еще родные машина гаража не видела- ВСЕМ ни гвоздя ни жезла С СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ-
Слушай а как же на коробах есть заводские отверстия снизу, я так понимаю они сделаны для того чтоб короб (дышал) у тебя все заваренно профилем. Там наверное гнить будет сильнее.
Привет у тебя в багажнике не усилитель ерунда кто знает физику скажет а вот как ты сказал там есть завацкой усилитель береш шаблон там был из девепе и пониму вырезаем из палтарамиметр листа и привариваеш на место ванеры у меня так
Видео очень полезное !!!
Продолжайте в том же духе !!!!!
Чтобы машина долго служила надо не давать ей гнить. это первое. Солдат можно усилить толстой пластиной между болтом тяги и шпилькой амортизатора.
шпильки на солдатике сзади для кронштейна колдуна используются обычно
Я не заморачиваюсь с моддомкратниками, домкрачу всегда за лонжерон да и местность у меня что дороги солью реагентами не сыпят и кузова очень долго живут
Брызговики поставь и балончик краски в помощь и ржавщины будет меньше
Почему ваз изначально несварили из профильной трубы？😀
Потому что изначально это лёгкая изящная малолитражка. А не гоночный болид.
Да, советские инженеры Жигу усилили, но опять же не под гонки. Не под двести сил, жёсткую подвеску и современную резину.
Конечно, строительный профиль - колхоз. Но это лучше, чем ничего. Не все могут варить каркасы из правильных труб.
у меня машина 73 года ещё всё шо отсюда спилено у меня на месте ещё родное и ничего не сгнило, обрабатывать нужно вовремя. На всю жизнь не наусиливаешь.
У меня тоже 2103 74г всё родное
Неху..... там лазить колхозникам! Не мешайте машине работать! Гниют не потому что метал хреновый, а потому что прокладка между рулем и сиденьем безмозглая! 22 года езжу на жигулях, и единственная проблемная машинка была первая. И то только потому что опыта не было.
машина может и целая, но со временем уже усталость металла, и кузов начинает ходить, лучше на целой машине доработки сделать, чтобы дольше прожила
а ничего что тормозная трубка не закреплена ? без тормозов же останешься
У Вас над тягой Панара не увидел глушителя. В свое время тоже думал над усилением солдата и поставить распорку именно глушитель мне и помешал...
После установки мотор ещё не успел доделать выхлоп, он заканчивается возле кпп
Шпильки для крепления кронштейна регулятора задних тормозов (колдун). Сам недавно его снимал, чтобы дырку заварить в багажник. Место не защищенное было антикором, прогнило.
Я солдата вырезал, и поставыл А образный рычаг, вобще тачка бомба, шпилкы помоему под крепление горного тормоза
А почему аккум еще ниже не разместил в нише?
Когда снимаешь включи режим полёта.
Там не солдатике стоял колдун,регулятор задних тормозов
у меня балка заводская с 98 года отходила по 2016 и вырвало болт крепления нижнего рычага вот там слабое место, а где у вас проварен сплошной шов там даже намека на расхождение не было как новая
На новодельных балках расслаеваться швы любят..
а что у тебя за рычаги?
Автор, спасибо за видео. Борюсь с желанием продать и послать все в эротическое путешествие и не продавать и тюнить дальше. А все потому, что какого хрена моя 21074 07 года (я 3й владелец, не бита не крашена) после 80 км/ч начинает по дороге плясать. Я грешу на соединения моста с кузовом, ибо уже второй комплект реактивных тяг (на 2108 сайлентах сейчас) не помогает решить проблему. Все остальное было заменено на новые комплектующие. Перед весь перебран. Результата по прежнему нет... Грешу на кузов. Надо лезть и все проваривать и усиливать! Спасибо еще раз за подсказку так сказать. Удачи. Жду новых видосов. :)
Возможно, поможет новая хорошая резина.
@@_Alexey_Savin_ увы не поможет, резина новая, лето виатти, зима континенталь
@@HackZik у меня 07, 20 лет, пробег 60, подвеска вся родная пока, кузов тоже, до 120 легко, дальше страшновато зимой...
Опытные люди говорят, свежая заводская машина легко едет и на максималке.
Усиление кузова нужно не для этого. Для этого нужна нормальная заводская геометрия. Но если с ней проблемы, это видно на стенде сход развала. Если мост криво стоит, она едет боком, а не болтается.
Как-то так вроде...
@@_Alexey_Savin_ у меня была копейка 73 года, я на ней и 160 уверенно себя чувствовал на дороге. Здесь же 160 мотор везёт, но машину швыряет. Сход/развал 3 раза делал, все ок.
Присмотрись к передней тормозной трубе,там нехватает стальной скоби удерживающей тормозную трубку
После сварки гниёт в три раза быстрее! Но поддомкратникми да! Согласен
Полезная информация, спасибо за видео.
Давай брат газуй до полика. С семеркой что сделал?
Земляк, я уже не помню как попал на твой канал. Но мне очень интересно!! Обязательно продолжай. Я в данный момент строю 07 под зимний дрифт.
Можете сказать в каком городе вы живёте?
Нальчик