Безусловно в Китае. Этого никто не скрывает. Но этот Стенли за $30 работает у меня более 8 лет, а на купленных позднее "ЦентрИнструмент" и "Топекс" вся насечка слизалась и шарниры разболтались...
Шпильки сидели на столько плотно, что в общей сложности сдул 20 кг кислорода из 40-ка литрового баллона на выжигание, и 6 часов (с перерывами) на размачивания в керосине. Приварка в этом случае помогла бы на 1%, об этом я говорил в видео - автоген разогревает ухо *по всей длине* давая возможность для разного удельного расширения чугуну и стали. - - Вариант с приваркой гайки тоже имеет место быть *на алюминии* , например на шпильках карбюратора (впускного коллектора)
Стоит добавить, чтобы больше не повторять эту процедуру стоить конец шпильки окунуть в сухую графитовую смазку или медную смазку для тормозных суппортов.
в декабре тоже откручивал штаны глушителя на тойоте для замены прокладки . использовал вд40 , помогает почти всегда , только надо уметь применять , просто набрызгать толку не будет . брызгаю раз в час и пробую открутить потом снова брызгаю , иногда до 2х суток уходит , но откручивается легко в итоге .
У меня случай по-проще был, но все же: надо было заменить латунный термодатчик на вентилятор радиатора. Накидным ключом сразу грани сорвал. Попробовал клещами - чувствую, сейчас обломается. И тут вспомнил, что когда-то покупал "термоключ", вот, думаю и время пришло проверить, что это за зверь такой. :)) Завел машину, прогрел хорошенько двигатель, проковырял в картонке отверстие под термодатчик, чтоб закрыть часть корпуса в которую он вкручен. Побрызгал на термодатчик этим чудо-средством в баллончике, ухватился клещами... и расфигачил себе костяшки пальцев, по тому, что термодатчик пошел, что называется "от руки". Так что чудо-средство помогло. Этикетка на нем давно слезла, но я так подозреваю, что в состав "термоключа" входил жидкий азот, или какой-то подобный газ, который мгновенно испаряясь, охладил закисшую деталь, и та уменьшившись в объеме, пошла от руки.
@@АндрейЛобенский Это вещество используется при травмах в спорте для местной "заморозки" (снятия болевого синдрома и местной анестезии) . Оно легко испаряется, охлаждая поверхность кожи.
Взрослые шоферюги ( камазисты ) давно этот метод знают . Правда с керосином у нас был напряг поэтому тормозная жидкость на втором месте после керосина , но проникающая способность по любому выше чем у вэдэшки . А там и должны быть латунные гайки .
@@AlfFisher у меня был ЛуАЗ 969 гайки латунные . А потом я поставил движок от 408 москвича выкинул развесовка стала 60/40 , выкинул кардан- трубу на задний мост , выкинул потроха из задних бортовых редукторов - появился накат и все равно нигде не буксовал .
@@KoHcTaHTuHAkuMoB Если "ездить" - то вполне нормальная машина. А вот если "ремонтировать" - то и врагу не пожелаешь... Тот же коллектор чтобы снять - нужно *на ощупь* отвинтить минимум 4 гайки из 8, так как их невидно ни сверху, ни из ямы. Да и не всякий торцовый ключ влезает - шпильки не находятся на "прямой видимости" - мешают трубы коллектора. Необходим ключ с "карданом" , причем небольшого диаметра. Гайки на 12 (М8 х1)
Проникающая. Керосином проверяют корпуса кораблей на герметичность смазывая одну сторону сварного шва мелом, а вторую - керосином. Жирные пятна указывают на отверстия.
И тем не менее этот китайский Стенли верой и правдой служит более 16 лет. Даже насечка не слизалась. - - Можно и выжечь, но возник бы другой вопрос - как убрать остатки. Поэтому предпочел такую схему.
@@AlfFisher По видео видно, что у вас-то этот хваленый Стэнли плоховато хватал. Но это потому, что вы использовали неправильный, надо было с круглыми губками. У меня их набор (китайские, конечно), работают тоже лет 20 ничуть не хуже. Остатки (т. е. расплавленная сталь шпильки) сама выдувается горелкой, потом - метчиком.
@@luarluarwick8304 На момент съемки видео я делал, как считал правильным в тех условиях. Смысл спорить, если вы остаетесь при своем мнении, а я при своем )
@@UraKrugliu Да, да да. 1983 год, деревянная будка, в стену вмонтирована труба, за стеной - цистерна. Раз в неделю, по четвергам после обеда приходил продавец с алюминиевым церпаком на 1 литр, открывал будку и отоваривал всех желающих %).
MAPP-газ рекомендую. Пропан/кислород или ацетилен/кислород дорого для не частого использования. Единственное, керосин сам по себе проникающая жидкость, а тут он очень быстро испаряется толком не сработав. Опасно. Считаю, масло более приемлемо в данном случае.
Маф газ (Метил-Ацетиленовая фракция, или МАРР по западному) *не позволяет* получить на столько же мощное, компактное пламя, как кислород+пропан (ацетилен). Безусловно, если нет доступа к кислороду, то альтернативой может быть МАФ, но в моем случае я не вижу смысла в такой "замене".
МАФ-газ в мини-баллонах *неоправданно дорогой* . Проще уже 2 пропановых горелки взять и греть одновременно. Для сравнения: кислород 40Л - $6-8 пропан 27Л - $11 Маф газ в мини-баллоне *0,4 Л* - $9-14. А еще нужна горелка - минимум $18 Даже если заправить в большой баллон (без стоимости баллона, 50 Л - $60-65), и переливать по необходимости в малый, что для обычного пользователя будет составлять определенные трудности, выигрыш в цене будет не существенным.
@@AlfFisher Т.е. я не прав, что купить баллончик и горелку для разового использования это не выгодно? Лучше сразу купить ту же пропановую станцию? Мне просто любопытно, зачем человеку, которому пару раз в год надо что нибудь открутить, хранить вот это все, предлагаемое вами?
@@tsarnik8924 Посмотрите цены на баллон и горелку для МАФ газа. У нас в Киеве на рынке придется как минимум выложить $50. Да и продают их не на каждом углу... Кто "пару раз в год что нибудь" вряд ли будет сам крутить выпускной коллектор. Лучше к профессионалам обратиться...
Если короткий, то и насадка не поможет... -- Температура горения Пропан-Бутана в Кислороде - 2600°С, а на воздухе - еле дотягивает до 1100 - 1200°С. О "концентрированном пламени" я даже не говорю - греть *локально* или "размазывать" по всей детали - две большие разницы...
При наличии газосварочного оборудования - способ идеальный! Правда, Ваш Stenly, произвел впечатление не очень удобного инструмента. Перекидные сантехнические клещи, по-моему больше подошли бы. А вот о чем пришло в голову в первую минуту - старый советский газовый ключ, наверное не подойдет, им очень легко свернуть шпильке голову (или шею).
Stenly, - идеальный вариант, так как он позволяет *получить очень жесткую фиксацию* шпильки, соизмеримую разве что с приваренным куском металла. Перекидные клещи по определению на такое не способны.
Откручивал заржавевшие кочерыжки от болтов, ранее крепящих губки тисков. "Собака" не подлезла. А вот клещи оказались на высоте! Но спорить с Вами даже и не пытаюсь. Опыт не тот... Да и шпильки коллектора, полагаю, по "подлости" значительно превосходят болты старых тисков. Так что, если придется когда разбирать коллектор, обязательно вспомню о Вашем способе! )
@@ОлегЛевский Железо, ржавея, *увеличивается в объеме* , примерно на 1/10, (из-за присоединения кислорода), поэтому ржавые болты "прихватывает" . Причем если болт железный, а отверстие в другом металле или сплаве, то прихватывание бывает очень сильным. Желательно "отобрать кислород у ржавчины", это сделать довольно сложно, и тут помогает сильный нагрев. В идеале ацетилен или пропан-кислородной горелкой, так как она позволяет получить температуру выше 2600 °С. Тогда как без-кислородная имеет предел 1100-1200°. - - Если при сборке подобных соединений использовать графитную смазку, а лучше пасту с медной пылью, то прихватывания практически не происходит.
@@AlfFisher Умный человек с химико-физическим образованием подсказал этот метод нагревания ржавчины. Гидрооксид железа (ржавчина) при сильном нагреве значительно уменьшается в объёме и облегчает откручивание крепежа.
Смотря как греть. Можно нагреть горячей водой весь коллектор, а потом локально охладить саму шпильку. Если *совсем нельзя греть* то мочу в керосине и стучу в торец (это ослабляет резьбу). Но без нагрева на такую операцию нужно на порядок больше времени...
ruclips.net/video/8WpfQ4sYPjw/видео.html посмотрите пожалуйста данный ролик,в нём мы показали как откручиваем самые закоксованные и обломленные шпильки!По возможности ознакомьтесь и поддержите канал подпиской,буду искренне благодарен.Возникнут вопросы-пишите)
В то то и прикол, что не сразу. После разогрева, деталь расширяется и керосин затекает в мелкие поры. Потом часть керосина конечно выгорает, но она компенсируется новой порцией. По крайней мере с керосином процесс демонтажа идёт гораздо быстрее и легче.
Марк нет ли у тебя способа заточки сверла форстнера ? купил для установки петель , но центрирующий выступ такой длинный что протыкает дсп с другой стороны надо переточить но на глаз боюсь убить центровку . или не боятся и точить а там как получится ?
Когда работал с рамочным МДФ-фасадами 16м - тоже обрезал центр сверла. Правда делал это "на глаз". Глаз вроде точный - смещения центра не происходило ;) Мои сверла с впаянным ТС стержнем, Ф3мм, поэтому ориентироваться легко. - - Можно зажать сверло в дрель или шуруповерт, придав вращение, поднести к точилу с алмазом и сточить конус. Я так делаю конус на зенковках. А дальше (взяв сверло в руки) сделать на нем грани.
@@skiper2608 Можно использовать такой способ позиционирования: ruclips.net/video/lEHrlseYoIo/видео.html - - Я точу сверла с ТС-напайками *в руках* , на алмазе. Диск для этого использую чашечный, Ф160 мм, с широкой полосой (~ 18 мм) алмазов. Также на нем точу фрезы и токарные резцы.
Хорошо иметь под рукой чем нагреть! Для того чтобы не обламывать "прикипевшие" шпильки и гайки, советую использовать "СПОСОБ САНТЕХНИКОВ" Как открутить ржавую гайку способом сантехников? Опыт Куликова. ruclips.net/video/RpmhsKbp5Kk/видео.html Способ заключается в том, что пробуем вначале возможность сдвинуть , то что хотим открутить "НА ЗАКРУЧИВАНИЕ", если сдвинем, то можно спокойно выкручивать, например шпильку. Но если на закручивание не смогли сдвинуть, тогда, керосин, тормозная жидкость, простукивание или нагрев.
Коллектор чугунный, это раз (не все чугуны варятся) Во вторых он подвержен переменным нагрузкам (нагрев-остывание) поэтому сварка просто отвалится. И если заварить, то как потом менять? Например при прогаре прокладки.
Выпускной имеет смежные шпильки со впускным. Придется откручивать все. Да и карбюратор лучьше снять. Там всего лишь 4 шпильки да пара шлангов и тросов. Не сливая не получится. В коллекторе есть кагал под охлаждайку.
@@maxstrell Сливать желательно из блока (пробка на водительской стороне, недалеко от датчика давления масла) и из радиатора (пробка внизу, нужно залезать под машину).
@@maxstrell "Дорогу осилит идущий!" Возможно прогар прокладок на блоке или / и штанах. Либо повело коллектор. Такое тоже иногда случается. Устраняется шлифовкой привальной плоскости. Заменить прокладки, резьбы поставить на высокотемпературную смазку для коллекторов (дорого, но эффективно. С ней гайки Не пригорают), либо на графитную смазку (дешево,, хотя и менее эффективно). Гайки штанов заменить на длинные, латунные. Чтобы в следующий раз не пришлось менять сорванные шпильки. Работы на полдня
это хорошо, когда коллектор снят, а как это сделать не снимая его? Авто - иномарка, запчасти купить негде, под заказ долго ждать, есть вероятность сорвать болты, которые крепят коллектор к двигателю, подлезть под шпильки нереально, если не отрезать гофру, + ко всему автогена под рукой нет
Технология - одна: отмачивание в керосине, с нагревом, выстукиванием в торец и расшатыванием по резьбе. - - Я тоже первый день пытался снять штаны по месту. Сорвал еще одну шпильку в добавок к одной сорванной. Потому пришлось снимать коллектор (а на Таврии/Славуте нужно и карбюратор снимать и двигатель поддомкрачивать) и делать все на тисках. В общей сложности работа заняла три дня с перерывами на откисание в керосине.
На своей (VW Golf, 1,6 АЕЕ) - откручиваю снизу, из ямы, длинным торцевым ключом на 17. Гофру не трогаю. Гайки обычные, не латунь. Но все собрано на графитной смазке.
@@AlfFisher если контактирует с воздухом.гайки и шкильки стоят копейки в сравнении с ценой демонтажа коллектора ,сварки сверления и прочего геморроя с выковыриванием обломанных шпилек
@@vlad55775 Есть 2 момента: "делать для себя новое" и "делать на заказ уже поломанное". В данном случае работа под заказ, бюджет и время ограничены (чай титановые болты не в каждом хормаге продают...) Хотя при наличии латунных гаек + графитной (а лучше "медной") смазки - система вполне жизнеспособна. Проверил на своей ВАЗ 2101 еще в 90х и продолжаю использовать на других машинах.
Лайк, хорошо иметь под рукой чем нагреть! Для того чтобы не обламывать "прикипевшие" шпильки и гайки, советую использовать "СПОСОБ САНТЕХНИКОВ" Как открутить ржавую гайку способом сантехников? Опыт Куликова. ruclips.net/video/RpmhsKbp5Kk/видео.html Способ заключается в том, что пробуем вначале возможность сдвинуть , то что хотим открутить НА ЗАКРУЧИВАНИЕ, если сдвинем, то можно спокойно выкручивать, например шпильку. Но если на закручивание не смогли сдвинуть, тогда, керосин, тормозная жидкость, простукивание или нагрев.
Ремонт машины собственными силами - вообще затратное дело. Нужен инструмент... - - Было бы желание. Можно взять пару китайских пропановых горелок и греть ими одновременно. Эффективность конечно ниже автогена, но на безрыбье... Можно перемотать трансформатор от микроволновки, и сделать контактный нагреватель. Накрайняк найти того, кто возьмется за подобный ремонот
@@AlfFisher да, с одним отверстием почти так и получилось. Пришлось поставить болт меньшего размера, ибо шпилька размазалась и выскоблить ее никак не получалось. А сверлить восьмеркой уже не было ни сил ни желания.
Есть вероятность попасть "не по виткам" - коллектор чугунный, резьба не будет прочной. Придется перерезать под гужоны М8 х 11 или М8 х 12, а тела не так много. - - Если бы все шпильки были сквозными, то можно было бы рассверлить под Ф8 и поставить на шпильки с гайками либо на болты.
@@ВасилийМалеев-й8л Второй месяц пытаюсь начать снимать, только собрался, тут раз - воспаление лёгких, 2 недели в больнице. Сейчас голос почти восстановился, думаю скоро смогу что-то выложить...
Перед нагревом шпильку можно обмазать теплоотводящей пастой, она кипит и шпилька не перегревается. Если есть легкий ударный гайковерт, можно перед нагревом навернуть проходную гайку с болтиком и откручивать гайковертом.
Способ плохой и неудобный сразу по нескоольким пунктам: это что нельзя вывернуть шпильку на месте, не снимая коллектора с авто, то, что нужны тиски, нужен ваш "Стенли"Ю нужен автоген. И самое главное - КАК вы выкрутите вашим способом шпильку, обломанную под основание, или же даже ниже основания? А вот способ приваривания гайки в этом случае работает отлично. И для этого нужен лишь сварщик с полуавтоматом и ненужная гайка. Все откручивается отлично. Поэтому ваш способ малопременим и неудобен как для мастера, так и для клиента. Вряд ли кто захрчет так заморачиваться, тем более, что часто шпильки ломает под корень. Метод сварки рулит и он лучший.
Как говорит один мой знакомый: "каждый человек по своему прав, а по-моему - нет" Если бы я хотел показать способ с приваренной гайкой - то я бы его показал (опыта в этой сфере у меня хватает), хотя варить гайку на Таврии еще то удовольствие, учитывая место и расположение шпилек... Уж лучше снять коллектор и сделать это с максимальным комфортом на тисках )))
Те, которые свернулись, тоже *шевелились* ??? %))) Цель видео не показ "шоу в реальном времени", а *объяснение теологии, которая позволяет отвинтить практически все* . Мне нужно было отремонтировать выхлопную, и я это сделал! Еще и видео снял. Какие могут быть вопросы?
@@AlfFisher интересно..зачем там чугун?трубы металл . На днях мучился по машиной (мица.97го)там шпильки впресованны...отрезал ухо мм7 потом электродом разогрел болт и выбил. Поставил болты с шайбами.можно было и подварить . Не стал заморачиваться
@@B...34204 Очень часто коллектора льют из чугуна (это закономерно для детали сложной формы, испытывающей термическую нагрузку) а вот штаны - железные.
Если вы такой умник,тогда высверливал бы шпильки на месте,не снимая коллектора с двигателя Здесь много вижу таких дельцов,и не один из вас не показал как нужно делать на месте.
@@ГригорийСудариков-ы2о Если вам нравится сверлить так, чтобы стружка летела в морду - то сверлите на месте, не снимая. Я же предпочитаю работать в комфортных условиях!
Гайка не даст прогнозируемый результат. Кроме того я грею тело коллектора а не шпильку. Мне нужно чтобы расширились внешние слои а не средина. Кроме того при нагреве "восстановительным" пламенем часть ржавчины выгорает, освобождая шпильку. Приваривание гайки больше подходит если шпилька сидит в алюминии.
@@ВасилийИванович-у8г Практика показывает что вы ошибаетесь ))) Коллектор чугунный, шпилька - стальная. Коэффициент удельного расширения разный. Нагрев позволяет сдвинуть шпильку с места, а дальше в ход идёт керосин. Кроме того работа "науглероживающим"(восстановительным) пламенем позволяет, частично отобрав у ржавчины кислород, уменьшить ее объем, что опять же сказывается на плотности соединения. Так как при правлении железо увеличивается в объеме примерно на 1/10
@@opytkulikova Графитную (или медную) смазку используют чтобы не ржавела резьба и зазор не заполнялся оксидами. При ржавлении железо увеличивается на 1/10 объема и поэтому гайки прикипают.
@@AlfFisher Нет, этот процесс корозии в резьбе происходит иначе. Со стороны затяжки в резьбе между болтом и гайкой зазора нет, а вот с обратной стороны зазор и этот зазор "зарастает" ржавчиной. Если начинать сразу откручивать гайку то эта ржавчина спресовывается и открутить гайку не получится. Если же мы в начале сдвигаем на закручивание, то ржавчина в зазоре растрескивается и превращается в пыль, поэтому при дальнейшем раскручивании, нет проблемм.
Благодарю за опыт ваш, желаю успехов во всех делах!
Спасибо за опыт!
Кстати об инструменте: говорят, что Стэнли тоже Китае делают.
Безусловно в Китае. Этого никто не скрывает. Но этот Стенли за $30 работает у меня более 8 лет, а на купленных позднее "ЦентрИнструмент" и "Топекс" вся насечка слизалась и шарниры разболтались...
Главное в торец хорошо постучать всегда помогает и везде😀
Хорошо что получилось в итоге. Я обычно привариваю дуговой сваркой гайку у самого основания. Пока не подводило.
Шпильки сидели на столько плотно, что в общей сложности сдул 20 кг кислорода из 40-ка литрового баллона на выжигание, и 6 часов (с перерывами) на размачивания в керосине.
Приварка в этом случае помогла бы на 1%, об этом я говорил в видео - автоген разогревает ухо *по всей длине* давая возможность для разного удельного расширения чугуну и стали.
- -
Вариант с приваркой гайки тоже имеет место быть *на алюминии* , например на шпильках карбюратора (впускного коллектора)
Лайк за дырочку сбоку и контр болт! :))
Стоит добавить, чтобы больше не повторять эту процедуру стоить конец шпильки окунуть в сухую графитовую смазку или медную смазку для тормозных суппортов.
в декабре тоже откручивал штаны глушителя на тойоте для замены прокладки . использовал вд40 , помогает почти всегда , только надо уметь применять , просто набрызгать толку не будет . брызгаю раз в час и пробую открутить потом снова брызгаю , иногда до 2х суток уходит , но откручивается легко в итоге .
У меня случай по-проще был, но все же: надо было заменить латунный термодатчик на вентилятор радиатора. Накидным ключом сразу грани сорвал. Попробовал клещами - чувствую, сейчас обломается. И тут вспомнил, что когда-то покупал "термоключ", вот, думаю и время пришло проверить, что это за зверь такой. :))
Завел машину, прогрел хорошенько двигатель, проковырял в картонке отверстие под термодатчик, чтоб закрыть часть корпуса в которую он вкручен. Побрызгал на термодатчик этим чудо-средством в баллончике, ухватился клещами... и расфигачил себе костяшки пальцев, по тому, что термодатчик пошел, что называется "от руки".
Так что чудо-средство помогло. Этикетка на нем давно слезла, но я так подозреваю, что в состав "термоключа" входил жидкий азот, или какой-то подобный газ, который мгновенно испаряясь, охладил закисшую деталь, и та уменьшившись в объеме, пошла от руки.
Жидкий азот - сразу НЕТ. для него нужен сосуд Дьюара, и температура минус 196, а что-то типа Хлорэтила - вполне возможно.
@@AlfFisher Вот хорошо, что вы разбираетесь, спасибо за информацию! Надо почитать про хлорэтил для общего развития. :)
@@АндрейЛобенский Это вещество используется при травмах в спорте для местной "заморозки" (снятия болевого синдрома и местной анестезии) .
Оно легко испаряется, охлаждая поверхность кожи.
@@AlfFisher Спасибо!
Второй раз она вредничала потому, что нарушена процедура - не было удара в торец :)
Взрослые шоферюги ( камазисты ) давно этот метод знают . Правда с керосином у нас был напряг поэтому тормозная жидкость на втором месте после керосина , но проникающая способность по любому выше чем у вэдэшки . А там и должны быть латунные гайки .
Если "БСК" - то ДА! Спирт + Касторовое масло - еще та субстанция %))).
@@AlfFisher БСК у отца в газончике была в КАМАЗе уже Нева , Роса
на "Запорожце" 40-сороковке, выпуск крепился гайками красного цвета - медными...
@@im_samw Проездил на сороковке 79 г.в. более 10 лет, несколько раз снимал мотор, но про медные гайки слышу первый раз %))). У меня обычные железные.
@@AlfFisher у меня был ЛуАЗ 969 гайки латунные . А потом я поставил движок от 408 москвича выкинул развесовка стала 60/40 , выкинул кардан- трубу на задний мост , выкинул потроха из задних бортовых редукторов - появился накат и все равно нигде не буксовал .
Если "Таврия" первых выпусков, она ещё нас переживёт)
нет нинадо! я б ёшшо годков так сорок потянул...а ей лет 5 осталось
@@UraKrugliu это ты так дымаешь. Присмотрись, она ночью самовостанавливается как хвост ящерецы 😁
Славута 1.3 2006г. Самое смешное что погнили пороги только возле задних арок, а дно и арки - целые (причем на дне ни бесшумки ни Мовиля *нет* )))
@@AlfFisher Марк, у нас таких нет, уже на завозилили. А вот "Таврии" конца 80-х переодически вижу. Пусть 1-2,но все же)
@@KoHcTaHTuHAkuMoB Если "ездить" - то вполне нормальная машина.
А вот если "ремонтировать" - то и врагу не пожелаешь...
Тот же коллектор чтобы снять - нужно *на ощупь* отвинтить минимум 4 гайки из 8, так как их невидно ни сверху, ни из ямы.
Да и не всякий торцовый ключ влезает - шпильки не находятся на "прямой видимости" - мешают трубы коллектора. Необходим ключ с "карданом" , причем небольшого диаметра. Гайки на 12 (М8 х1)
Спасибо, очень наглядно и познавательно. А керосин использовать потому что проникающая способность высокая или химический состав особенный? +
Проникающая. Керосином проверяют корпуса кораблей на герметичность смазывая одну сторону сварного шва мелом, а вторую - керосином. Жирные пятна указывают на отверстия.
@@AlfFisher Спасибо!
С наступающим Новым Годом!
Стэнли делают в Китае. Если есть автоген, можно попробовать шпильку выжечь, ведь ее температура плавления чуть ниже, чем у чугунного коллектора.
И тем не менее этот китайский Стенли верой и правдой служит более 16 лет. Даже насечка не слизалась.
- -
Можно и выжечь, но возник бы другой вопрос - как убрать остатки. Поэтому предпочел такую схему.
@@AlfFisher По видео видно, что у вас-то этот хваленый Стэнли плоховато хватал. Но это потому, что вы использовали неправильный, надо было с круглыми губками. У меня их набор (китайские, конечно), работают тоже лет 20 ничуть не хуже.
Остатки (т. е. расплавленная сталь шпильки) сама выдувается горелкой, потом - метчиком.
@@luarluarwick8304
На момент съемки видео я делал, как считал правильным в тех условиях.
Смысл спорить, если вы остаетесь при своем мнении, а я при своем )
Только что мучился с такой грелкой но увы порвал одну шпильку и бросил ..прийдется в мастерскую обращатся
С пропановой, без кислорода?
в детстве за керосином посылали...помню цвет и запах.и керогаз с бачком как пыпка умывальника
Помню, помню. По *7 коп. за литр* :)))
@@AlfFisher черпаком мерным меряли
@@UraKrugliu Да, да да.
1983 год, деревянная будка, в стену вмонтирована труба, за стеной - цистерна.
Раз в неделю, по четвергам после обеда приходил продавец с алюминиевым церпаком на 1 литр, открывал будку и отоваривал всех желающих %).
@@AlfFisher Точно, было.
MAPP-газ рекомендую. Пропан/кислород или ацетилен/кислород дорого для не частого использования. Единственное, керосин сам по себе проникающая жидкость, а тут он очень быстро испаряется толком не сработав. Опасно. Считаю, масло более приемлемо в данном случае.
Маф газ (Метил-Ацетиленовая фракция, или МАРР по западному) *не позволяет* получить на столько же мощное, компактное пламя, как кислород+пропан (ацетилен).
Безусловно, если нет доступа к кислороду, то альтернативой может быть МАФ, но в моем случае я не вижу смысла в такой "замене".
@@AlfFisher я собственно, вижу, что у вас кислородная горелка. совет тем, у кого нет, но время от времени что нибудь не разъединяется.
МАФ-газ в мини-баллонах *неоправданно дорогой* .
Проще уже 2 пропановых горелки взять и греть одновременно.
Для сравнения:
кислород 40Л - $6-8
пропан 27Л - $11
Маф газ в мини-баллоне *0,4 Л* - $9-14. А еще нужна горелка - минимум $18
Даже если заправить в большой баллон (без стоимости баллона, 50 Л - $60-65), и переливать по необходимости в малый, что для обычного пользователя будет составлять определенные трудности, выигрыш в цене будет не существенным.
@@AlfFisher Т.е. я не прав, что купить баллончик и горелку для разового использования это не выгодно? Лучше сразу купить ту же пропановую станцию? Мне просто любопытно, зачем человеку, которому пару раз в год надо что нибудь открутить, хранить вот это все, предлагаемое вами?
@@tsarnik8924 Посмотрите цены на баллон и горелку для МАФ газа.
У нас в Киеве на рынке придется как минимум выложить $50. Да и продают их не на каждом углу...
Кто "пару раз в год что нибудь" вряд ли будет сам крутить выпускной коллектор. Лучше к профессионалам обратиться...
Горелочные насадки на баллончики бывают разные.
Гм. Откуда берутся народные умельцы? Из гаражей, обслуживающих антинародные отечественные транспортные средства...
Если короткий, то и насадка не поможет...
--
Температура горения Пропан-Бутана в Кислороде - 2600°С,
а на воздухе - еле дотягивает до 1100 - 1200°С. О "концентрированном пламени" я даже не говорю - греть *локально* или "размазывать" по всей детали - две большие разницы...
При наличии газосварочного оборудования - способ идеальный! Правда, Ваш Stenly, произвел впечатление не очень удобного инструмента. Перекидные сантехнические клещи, по-моему больше подошли бы. А вот о чем пришло в голову в первую минуту - старый советский газовый ключ, наверное не подойдет, им очень легко свернуть шпильке голову (или шею).
Stenly, - идеальный вариант, так как он позволяет *получить очень жесткую фиксацию* шпильки, соизмеримую разве что с приваренным куском металла. Перекидные клещи по определению на такое не способны.
Откручивал заржавевшие кочерыжки от болтов, ранее крепящих губки тисков. "Собака" не подлезла. А вот клещи оказались на высоте! Но спорить с Вами даже и не пытаюсь. Опыт не тот... Да и шпильки коллектора, полагаю, по "подлости" значительно превосходят болты старых тисков. Так что, если придется когда разбирать коллектор, обязательно вспомню о Вашем способе! )
@@ОлегЛевский
Железо, ржавея, *увеличивается в объеме* , примерно на 1/10, (из-за присоединения кислорода), поэтому ржавые болты "прихватывает" .
Причем если болт железный, а отверстие в другом металле или сплаве, то прихватывание бывает очень сильным.
Желательно "отобрать кислород у ржавчины", это сделать довольно сложно, и тут помогает сильный нагрев. В идеале ацетилен или пропан-кислородной горелкой, так как она позволяет получить температуру выше 2600 °С.
Тогда как без-кислородная имеет предел 1100-1200°.
- -
Если при сборке подобных соединений использовать графитную смазку, а лучше пасту с медной пылью, то прихватывания практически не происходит.
Спасибо! Очень обстоятельно и на высоком уровне.
@@AlfFisher Умный человек с химико-физическим образованием подсказал этот метод нагревания ржавчины. Гидрооксид железа (ржавчина) при сильном нагреве значительно уменьшается в объёме и облегчает откручивание крепежа.
Мне понравилось, а если место посадки греть нельзя, поделитесь опытом, как делаете вы?
Смотря как греть. Можно нагреть горячей водой весь коллектор, а потом локально охладить саму шпильку.
Если *совсем нельзя греть* то мочу в керосине и стучу в торец (это ослабляет резьбу).
Но без нагрева на такую операцию нужно на порядок больше времени...
@@AlfFisher Я тоже прошу открутиться молотком по торцу. Даже иногда с нагрузкой ключом, бывает эффективно.
Спасибо попробую по вашему методу.. на ваз 2114
правда условия не очень, нет возможности снять коллектор
Круто, крассава. Спасибо!
ruclips.net/video/8WpfQ4sYPjw/видео.html посмотрите пожалуйста данный ролик,в нём мы показали как откручиваем самые закоксованные и обломленные шпильки!По возможности ознакомьтесь и поддержите канал подпиской,буду искренне благодарен.Возникнут вопросы-пишите)
а зачем керосин? он наверное сразу сгорает?
В то то и прикол, что не сразу.
После разогрева, деталь расширяется и керосин затекает в мелкие поры.
Потом часть керосина конечно выгорает, но она компенсируется новой порцией.
По крайней мере с керосином процесс демонтажа идёт гораздо быстрее и легче.
Если замочить усосной эссенцией то надо греть после неё можно все выкрутить,проверено, всё так давно выкручиваю,только эссенцией уксусной....
С таким же успехом любая кислота пойдет. Хоть аккум. электролит (серная).
Но у керосина текучесть больше, да и он не так опасен, как кислоты.
уксусный ангидрид----применяеться в приготовлении ширки. один кубик---один доллар
Мастер, как всегда!
Спасибо )
Марк нет ли у тебя способа заточки сверла форстнера ? купил для установки петель , но центрирующий выступ такой длинный что протыкает дсп с другой стороны надо переточить но на глаз боюсь убить центровку . или не боятся и точить а там как получится ?
Когда работал с рамочным МДФ-фасадами 16м - тоже обрезал центр сверла. Правда делал это "на глаз".
Глаз вроде точный - смещения центра не происходило ;)
Мои сверла с впаянным ТС стержнем, Ф3мм, поэтому ориентироваться легко.
- -
Можно зажать сверло в дрель или шуруповерт, придав вращение, поднести к точилу с алмазом и сточить конус.
Я так делаю конус на зенковках.
А дальше (взяв сверло в руки) сделать на нем грани.
@@AlfFisher спасибо буду чтонибудь пробовать )
@@skiper2608 Можно использовать такой способ позиционирования: ruclips.net/video/lEHrlseYoIo/видео.html
- -
Я точу сверла с ТС-напайками *в руках* , на алмазе. Диск для этого использую чашечный, Ф160 мм, с широкой полосой (~ 18 мм) алмазов. Также на нем точу фрезы и токарные резцы.
@@AlfFisher сделал так зажал в кривом шеруповёрте и крутил очень медлено , а точил дремелем быстро и просто получилось . зы сверло зюбр УГ.
@@skiper2608 Я по ДСП давно отказался от цельных сверл. Использую только сверла с ТС напайками. Их хватает намного дольше
Юрчик, а на машине , да уже срезанный , да на выхлопе из движка , да ещё и под машиной ... ?!
Сначала пробовал на машине - безуспешно. Пришлось снять.
Хорошо иметь под рукой чем нагреть! Для того чтобы не обламывать "прикипевшие" шпильки и гайки, советую использовать "СПОСОБ САНТЕХНИКОВ" Как открутить ржавую гайку способом сантехников? Опыт Куликова.
ruclips.net/video/RpmhsKbp5Kk/видео.html
Способ заключается в том, что пробуем вначале возможность сдвинуть , то что хотим открутить "НА ЗАКРУЧИВАНИЕ", если сдвинем, то можно спокойно выкручивать, например шпильку. Но если на закручивание не смогли сдвинуть, тогда, керосин, тормозная жидкость, простукивание или нагрев.
Автоваз?) делается на века))
АвтоЗАЗ - но не меньшее "ведро" ...
А там можно наглухо сварить сваркой ?
Коллектор чугунный, это раз (не все чугуны варятся)
Во вторых он подвержен переменным нагрузкам (нагрев-остывание) поэтому сварка просто отвалится.
И если заварить, то как потом менять? Например при прогаре прокладки.
Если заварить, то надо сразу без прокладки заваривать . Как она может прогореть, если её не ставить ?¿?????
На классике можно снять выпускной коллектор не снимая карба и не сливая жидкость из блока?
Выпускной имеет смежные шпильки со впускным. Придется откручивать все. Да и карбюратор лучьше снять. Там всего лишь 4 шпильки да пара шлангов и тросов.
Не сливая не получится. В коллекторе есть кагал под охлаждайку.
@@AlfFisher большое спасибо, а то б я открутил😂
@@maxstrell Сливать желательно из блока (пробка на водительской стороне, недалеко от датчика давления масла) и из радиатора (пробка внизу, нужно залезать под машину).
@@AlfFisher целый геморрой, но делать надо, а то в салоне воняет выхлопом
@@maxstrell "Дорогу осилит идущий!"
Возможно прогар прокладок на блоке или / и штанах.
Либо повело коллектор. Такое тоже иногда случается. Устраняется шлифовкой привальной плоскости.
Заменить прокладки, резьбы поставить на высокотемпературную смазку для коллекторов (дорого, но эффективно. С ней гайки Не пригорают), либо на графитную смазку (дешево,, хотя и менее эффективно).
Гайки штанов заменить на длинные, латунные. Чтобы в следующий раз не пришлось менять сорванные шпильки.
Работы на полдня
Ну раз просверлил отверстие так сразу бы и тавотницу накрутил! )))
И зачем она там?
😊
это хорошо, когда коллектор снят, а как это сделать не снимая его? Авто - иномарка, запчасти купить негде, под заказ долго ждать, есть вероятность сорвать болты, которые крепят коллектор к двигателю, подлезть под шпильки нереально, если не отрезать гофру, + ко всему автогена под рукой нет
Технология - одна: отмачивание в керосине, с нагревом, выстукиванием в торец и расшатыванием по резьбе.
- -
Я тоже первый день пытался снять штаны по месту. Сорвал еще одну шпильку в добавок к одной сорванной. Потому пришлось снимать коллектор (а на Таврии/Славуте нужно и карбюратор снимать и двигатель поддомкрачивать) и делать все на тисках. В общей сложности работа заняла три дня с перерывами на откисание в керосине.
На своей (VW Golf, 1,6 АЕЕ) - откручиваю снизу, из ямы, длинным торцевым ключом на 17. Гофру не трогаю. Гайки обычные, не латунь. Но все собрано на графитной смазке.
Я ставил гайки из нержавейки,а как то раз поставил вместо шпильки титановый болт,это на вечно
Титановый болт это хорошо, но ржавеет и сам коллектор. Да и *цена вопроса* играет роль...
@@AlfFisher если контактирует с воздухом.гайки и шкильки стоят копейки в сравнении с ценой демонтажа коллектора ,сварки сверления и прочего геморроя с выковыриванием обломанных шпилек
@@vlad55775 Есть 2 момента:
"делать для себя новое" и
"делать на заказ уже поломанное".
В данном случае работа под заказ, бюджет и время ограничены (чай титановые болты не в каждом хормаге продают...)
Хотя при наличии латунных гаек + графитной (а лучше "медной") смазки - система вполне жизнеспособна. Проверил на своей ВАЗ 2101 еще в 90х и продолжаю использовать на других машинах.
@@AlfFisher незнаю почему но латунные у меня прогорели,это которые штаны держат, а которые коллектор к гбц крепят там ок
Температура + влага.
Лайк, хорошо иметь под рукой чем нагреть! Для того чтобы не обламывать "прикипевшие" шпильки и гайки, советую использовать "СПОСОБ САНТЕХНИКОВ" Как открутить ржавую гайку способом сантехников? Опыт Куликова.
ruclips.net/video/RpmhsKbp5Kk/видео.html
Способ заключается в том, что пробуем вначале возможность сдвинуть , то что хотим открутить НА ЗАКРУЧИВАНИЕ, если сдвинем, то можно спокойно выкручивать, например шпильку. Но если на закручивание не смогли сдвинуть, тогда, керосин, тормозная жидкость, простукивание или нагрев.
Мне такой вариант не нравится - коллектор чугунный, и без нагрева вероятность усугубить ситуацию слишком велика...
возьмем на вооружение.
Да. Шпильки выкрутить не просто. Хороший способ!
к сожалению такой способ мало кому доступен. Ни у кого их моих знакомых, например, такой горелки в хозяйстве нет.
Ремонт машины собственными силами - вообще затратное дело. Нужен инструмент...
- -
Было бы желание.
Можно взять пару китайских пропановых горелок и греть ими одновременно. Эффективность конечно ниже автогена, но на безрыбье...
Можно перемотать трансформатор от микроволновки, и сделать контактный нагреватель.
Накрайняк найти того, кто возьмется за подобный ремонот
@@AlfFisher я их просто высверлил. Потратил конечно полдня и спалил несколько сверел, но все таки высверлил.
@Александр Иванов Как вариант.
НО, коллектор *чугунный* , а шпильки *железные* , есть вероятность сверлу уйти в сторону...
@@AlfFisher да, с одним отверстием почти так и получилось. Пришлось поставить болт меньшего размера, ибо шпилька размазалась и выскоблить ее никак не получалось. А сверлить восьмеркой уже не было ни сил ни желания.
@@АлександрИванов-и7г6ф Именно поэтому я их вывинчиваю таким способом.
Сверлю только в самых крайних случаях.
Красиво, грамотно.
Но, для меня слишком умнО. Я в таких случаях тупо высверливаю. 😃
Есть вероятность попасть "не по виткам" - коллектор чугунный, резьба не будет прочной. Придется перерезать под гужоны М8 х 11 или М8 х 12, а тела не так много.
- -
Если бы все шпильки были сквозными, то можно было бы рассверлить под Ф8 и поставить на шпильки с гайками либо на болты.
Перфоратор на режиме молоток такие вопросы решает на рас два
Не в этот раз...
Ссыль видео о циклоне пож.
вот: ruclips.net/video/303817FuXi8/видео.html
@@AlfFisher просмотрел, лайкнул, подписался! Спасибо!
@@bradulski1084 )
друг где пропал?
Творческий кризис...
То желания снимать нет, то времени.
@@AlfFisher А как же мы... без твоих роликов...
@@ВасилийМалеев-й8л
Второй месяц пытаюсь начать снимать, только собрался, тут раз - воспаление лёгких, 2 недели в больнице.
Сейчас голос почти восстановился, думаю скоро смогу что-то выложить...
@@AlfFisher желаю скорейшего выздоровления,.. да, и осторожнее потом дома, погода этим летом нас не балует.
@@AlfFisher выздоравливай, друг, реанимируй голос и настроение, мы ждем твоих отменнейших и наиполезнейших видео на канале!
Перед нагревом шпильку можно обмазать теплоотводящей пастой, она кипит и шпилька не перегревается. Если есть легкий ударный гайковерт, можно перед нагревом навернуть проходную гайку с болтиком и откручивать гайковертом.
Ударным с моментом в 180 H/м пробовал - безрезультатно.
У чугуна и железа разный коэффициент температурного расширения - потому *многократный циклический нагрев* позволяет оторвать ржавчину.
А если гайки из нержавейки?
Сложно сказать как поведет себя нержавейка при больших температурах.
Лучше латунные или стальные обедненные
Лайк железноколлекторный!!!!!!!
Чугунно-
)))
@@AlfFisher 👍
"Методом расшатывания"
расшатал блогер свою грамотность, она и выпала.
@@mass-any_key-lite Пожалуй вам не на этот канал нужно, а на литературный )))
👍
Способ плохой и неудобный сразу по нескоольким пунктам: это что нельзя вывернуть шпильку на месте, не снимая коллектора с авто, то, что нужны тиски, нужен ваш "Стенли"Ю нужен автоген. И самое главное - КАК вы выкрутите вашим способом шпильку, обломанную под основание, или же даже ниже основания? А вот способ приваривания гайки в этом случае работает отлично. И для этого нужен лишь сварщик с полуавтоматом и ненужная гайка. Все откручивается отлично. Поэтому ваш способ малопременим и неудобен как для мастера, так и для клиента. Вряд ли кто захрчет так заморачиваться, тем более, что часто шпильки ломает под корень. Метод сварки рулит и он лучший.
Как говорит один мой знакомый: "каждый человек по своему прав, а по-моему - нет"
Если бы я хотел показать способ с приваренной гайкой - то я бы его показал (опыта в этой сфере у меня хватает), хотя варить гайку на Таврии еще то удовольствие, учитывая место и расположение шпилек...
Уж лучше снять коллектор и сделать это с максимальным комфортом на тисках )))
грею в мангале
Старый она и до этого уже шевелилась
Те, которые свернулись, тоже *шевелились* ??? %)))
Цель видео не показ "шоу в реальном времени",
а *объяснение теологии, которая позволяет отвинтить практически все* .
Мне нужно было отремонтировать выхлопную, и я это сделал!
Еще и видео снял. Какие могут быть вопросы?
__ __
\_____/👍👍
Моя подписка надеюсь на ответный визит👍
Прорезать уши вмессте со шпильками болгаркой диском 1мм выбить или выкруить шпильки...вкрутить нов.
Я бы не стал этого делать. Разрез ослабит уши, а это чугун - есть вероятность что они могут треснуть
@@AlfFisher интересно..зачем там чугун?трубы металл . На днях мучился по машиной (мица.97го)там шпильки впресованны...отрезал ухо мм7 потом электродом разогрел болт и выбил. Поставил болты с шайбами.можно было и подварить . Не стал заморачиваться
@@B...34204 Очень часто коллектора льют из чугуна (это закономерно для детали сложной формы, испытывающей термическую нагрузку) а вот штаны - железные.
Если вы такой умник,тогда высверливал бы шпильки на месте,не снимая коллектора с двигателя Здесь много вижу таких дельцов,и не один из вас не показал как нужно делать на месте.
@@ГригорийСудариков-ы2о Если вам нравится сверлить так, чтобы стружка летела в морду - то сверлите на месте, не снимая.
Я же предпочитаю работать в комфортных условиях!
проще гайку приварить, а не мучиться с крокодилами
Гайка не даст прогнозируемый результат. Кроме того я грею тело коллектора а не шпильку. Мне нужно чтобы расширились внешние слои а не средина.
Кроме того при нагреве "восстановительным" пламенем часть ржавчины выгорает, освобождая шпильку.
Приваривание гайки больше подходит если шпилька сидит в алюминии.
А потом будешь смотреть на обломанную шпильку с удивлением...
Автор ролика здесь выложил максимально полный и эффективный мануал...
@@AlfFisher Шпилька в коллекторе сидит плотно. Ты можешь греть что угодно, но температура что коллектора, что шпильки будет одинаковая.
@@ВасилийИванович-у8г
Практика показывает что вы ошибаетесь )))
Коллектор чугунный, шпилька - стальная. Коэффициент удельного расширения разный. Нагрев позволяет сдвинуть шпильку с места, а дальше в ход идёт керосин.
Кроме того работа "науглероживающим"(восстановительным) пламенем позволяет, частично отобрав у ржавчины кислород, уменьшить ее объем, что опять же сказывается на плотности соединения.
Так как при правлении железо увеличивается в объеме примерно на 1/10
Надо вкручивать шпильки с иномарок, например с тойоты. Даже спустя 15-20 лет всё откручивается.
Возможно иномарочные имеют какое-то покрытие, например меднение, потому и не пригорают.
Ой не факт)
А для этого нужно при закручивании использовать графитовую смазку.
@@opytkulikova Графитную (или медную) смазку используют чтобы не ржавела резьба и зазор не заполнялся оксидами.
При ржавлении железо увеличивается на 1/10 объема и поэтому гайки прикипают.
@@AlfFisher Нет, этот процесс корозии в резьбе происходит иначе. Со стороны затяжки в резьбе между болтом и гайкой зазора нет, а вот с обратной стороны зазор и этот зазор "зарастает" ржавчиной. Если начинать сразу откручивать гайку то эта ржавчина спресовывается и открутить гайку не получится. Если же мы в начале сдвигаем на закручивание, то ржавчина в зазоре растрескивается и превращается в пыль, поэтому при дальнейшем раскручивании, нет проблемм.
👍
))
Вывентить где учился