Осталось Андрея Лапочкина научить контрить гайку ступицы)). Зубило или отвёртку разворачиваем боком и сдвигаем, чтобы толщина была соответствующая. Таким образом мы не режем металл гайки острой кромкой, а сразу загибаем лепесток, какой надо ширины.
Отличное видео. Третий способ, я считаю самый лучший, если без динамометрики делать, в двух предыдущих есть небольшая ошибка. А вот, как в третьем, я и сам делаю, по ощущениям. Только гайка не алюминиевая, а стальная. И во-вторых, это с таким супердомкратом автомобиль можно поднимать и опускать по два раза в минуту, как на соревнованиях. А с обычными домкратами, я например, не вижу смысла опускать машину для того, чтобы закернить гайку, не так уж мы там сильно по оси и лупим. Я это делаю 400 граммовым молоточком и тупой старой отверткой, а по шине стучу резиновой киянкой килограммовой, руки то чай не железные, да ещё и свои. А так, молодец, в общем, видео полезное, особенно для начинающих.
сергей черных писал: У меня товарищ эту проблему со ступицами решил кардинально : переделал поворотный кулак под двухрядный радиально-упорный нерегулируемый подшипник (по типу передней ступицы 2108 - 09 ). Затянул гайку "намертво" и голова не болит, да и "ходимость" двухрядных подшипников выше, чем у родных (руки бы поотрывать конструкторам Нивы !)
Думаю конструктора поумнее нас. За 170 000 км. пробега по Сибирским грязям, бродам, песку и горам поменял подшипники 1 раз. Цена вопроса копейки. А если вы к примеру меняли подшипники через 7- 15000км., то почему вдруг вы их перестанете менять? Из-за чего? Часто меняют подшипники из-за неправильной установки , не правильно заложенной смазки, применение не стандартных колёс, разбиты шаровые опоры и т.д. В купе с этим и езды по стиральной доске, жидким грязям и бродам, подшипники и летят. А не конусные подшипники не ржавеют? Им грязь и броды по барабану? Они из другого металла? Их огромные колёса и ударные нагрузки разбивать не будут? Износ не кто не отменял, после езды по грязи и бродам , придётся менять подшипники точно также, как и конусные, если они от этого всего у вас и раньше выходили из строя. Остаётся смысл переделки в том , что бы исключить одну причину выхода из строя подшипников - это не правильная установка теплового зазора. Причины выхода подшипников из строя от перетяжки или не дотяжки - это смешно. При перетяжке - легко проверяется перегрев руками на ощупь. При не дотяге - тоже руками чувствуется лишний зазор. Делов -то на минуту. Получается, что из-за лени проверить раз в год зазор, человек не по лениться переделать поворотный кулак, ступицу и т.д. Затратить море сил и времени. И кучу денег. Где логика? Всё равно при появлении люфта на переделке нужно будет менять подшипник, и нет никакой гарантии, что новый подшипник встанет со старой втулкой без зазора или без припуска. Это чисто моё мнение. Не претендую на истину.
+Андрей Лапочкин 160т км ни разу не менялись ни подшипники ни смазка, не гудят не клинят. броды конечно я не часто юзал. степи/город ~30/70%%. Хотя нет, внутренний сальник я менял, правый (было видно характерное "потение"). Затяжку делаю "динамой" ~4,5нм . Проверяю зазор при каждом удобном случае или весна осень. )) Спасибо вам за видосы.
+Андрей Лапочкин На шниве 76т.км. правый шумит легонько пока. А левый после регулеровки 500-700 км и люфтит. ближайшие дни замена. может смазки меньше положили, может сталь меньше варили, может-может. кароче кому как повезёт. РОССИЯ!!! - всё у нас лучше чем Китай но хуже чем Германия.)))
Согласен. Фактор может быть о котором и не подумаешь. Зато наш необъяснимый дух не превзойдён ещё ни кем. Вообще Россия тут уже не причём. Завод уже не наш национальный. Кому завод то принадлежит? И кто глава завода? А наши подшипники ходили долго.
Все правильно делаешь! Я на 412 москвиче также регулировал - одни подшипники на 30 лет. Представляете, вобще ни разу не менял подшипники с 8 класса школы и по сейчас! Тут умники пишут что 0.02мм не почувствуешь, но так мы дергаем по большему диаметру в 10 раз относительно диаметра подшипника. Соответственно "рычаг" увеличивается и на краю колеса будет уже 0.2 мм, , а это уже чувствительнее. Хотя я на слух тук-тук ловил. Приоткручиваеш пока тук-тук не проявится и контрю.
Меня батя по другому научил. Затягивает до талого, и на четверть ослабил. И вуаля! Сам он от ездил на ниве 20 лет и я уже 2 купил порядка 15 лет на ниве! А ползают я будь здоров! Правда один раз таки проваронил пришлось менять подшипник
Спасибо за науку! Пойду делать). Уже купил подшипники, так как решил, что им конец и надо менять, раз люфт появился, а сейчас попробую проверить на хруст и просто гайку подтяну для начала.
Для Миха Сёма: Где вы видите у меня зазор (0.02-0.08мм.)?Тепловой зазор - это не значит, что колесо должно болтаться. Это значит , что детали не должны быть притянуты сильнее, чем необходимо для нормальной работы, с учётом их расширения. Гайка не стальная, а специально из мягкого сплава. Алюминий есть в составе сплава.Так бы вы её не смогли зашплинтовать." Алюминиевая" - это образное выражение, сленг водителей, когда хотят указать на не прочность металла, на его мягкость. Плюс резьба КРУПНАЯ, которая дополнительно даёт возможность на ослабление затяжки. Смотрите не ошибитесь только с "пред натягом" без динамометрического ключа. Летом и заклины бывают от перетяжек. Ориентир: колесо должно свободно крутиться, а ступица не перегреваться.
По технологии, предусмотренной инженерами, перемещение по оси (зазор)должно быть в пределах 0,02-0,08 мм. и замеряется специальным прибором с индикатором. У меня такого прибора нет. Я делаю тепловой зазор, как большинство нивоводов, без прибора. Перетянуть плохо и не дотянуть тоже плохо.
Спасибо автору за труды,без Андрея всё обстояло бы гораздо хуже,РЕСПЕКТ и Уважуха,побольше бы таких людей! Хотел бы поинтересоваться,какие подшипники ступиц надо ставить?Их сейчас целая куча,не знаешь даже какой выбрать(((Порекомендуйте отталкиваясь от своего личного опыта!Заранее спасибо!
Для полной уверенности надо разобрать узел демонтировать ступицу убедиться в отсутствии выработки на ступице т.е.скользящая посадка внутренней обоймы подшипника на ступице ну а далее как у автора ролика
может инженеры и правы были, делая на шниве спереди конусный подшипник, но после конкретной езды по бездорожью надо лезть с регулировкой полюбому. в Краснодаре уже в некоторых вазовских магазинах продается переделанная ступица под обычный упорный подшипник, пара ступиц в сборе примерно 8000 рубликов. думаю после зимы менять, напишу потом как получится.
Андрей , пользуюсь постоянно вашим 3 способом затяжки гайки , всегда безотказно .... немного удивила фраза АЛЮМИНЕВЫЕ ! Потом понял , что это ваш сленг по мягкости металла... Знаю с времен работы слесаря -инструментальщика , что весь крепеж ( болты и гайки ) изготавливался из стали 45 и термообработан с твердостью 45 ед . по шкале НРС... Просто эти ступичные гайки не закалены и имеют мягкую структуру или же изготовлены с дешевой простой низкокачественной стали , например как гвозди ...
при затяжке гайки нужно усилие 700гр и только потом отвернуть на 25-30 гр. Основная ошибка это перетянули гайку более чем на 700гр и в последствии отсутствие зазора в подшипниках
товарищ Андрей. нивовские подшипники любят преднатяг, а значит следующая регулировка так: затягиваем пока вот вот не будет люфта и даём два кг. нагрузки. так будут ходить они. а по вашешей регулировке регулируют шестёрку или семёрку.
Я так и не понял: 0:03 - "не надо снимать никакие колодки" , и в конце 3:58 - "нам же надо колодки на место поставить... ". Так всё -таки снимал в третьем способе колодки или нет ?
Андрей Лапочкин Здравствуйте.В видео в начале вы сказали в третьем способе не надо снимать колодки и мерить углы,а в конце видео говорите не забываем ставить колодки так в сётки надо снимать колодки или нет?
майкл костин Нет, не надо снимать колодки в третьем способе. Вы правильно подметили. На самом деле, если смотреть отдельно третий способ без второго, то так и воспринимается. Хотя надпись уточняющая и есть, что это я сказал для тех, кто регулировал способом 2. Я же оба способа сразу показал на одном колесе. И это выражение относилось ко второму способу. Я после показа второго способа гайку не шплинтовал и колодки на место не ставил. Хотя, ведь второй способ частично ( высчитывание угла) можно применить и без снятия колодок. Но вы абсолютно правы, сейчас этот момент подправлю. Дополнительно сделаю продолжительную аннотацию, а то белая надпись: "Это для тех, кто делал тепловой зазор 2 способом", не сразу в глаза бросается. И непонятки получаются.
Андрюх, подскажи! поменял подшипники+ступицу,люфта вообще нет откручиваю гайку кручу колесо пинаю по нему люфта нет! подскажи в чём дело? и как регулировать? ступицу новую пришлось забивать,от руки не лезла!
Здраствуите Андреи! недавно приобрел ниву 21213 1995 года и ваш канал мне во многом помог,так как это у меня первая нива.подскажите у машины заклинило или проще говоря не едет левая передная колесо.может вам кажется не актуальным мои вопрос,если ответите буду рад сп!
здравствуйте . подскажите а регулировать их можно как только появится больше положенного зазор , а то мне умельцы сказали , что после замены через тысячу регулируем и все больше не стоит , типо появится выработка и смысла тянуть нет
увидел вли-10 и по мотивам выбора шин созрел вопрос - чем они так приятны? ответьте плииз, а то тут на авито по привлекательной цене, но помятуя как трескается вли-10 чета опасаюсь (ищу комплект на лето) заранее благодарен и лайк.
Скажи Андрей !!! как должен греться подшипник ? у меня машина новая пробег 500 км при не прерывной езде 70 км, приложив руку ощущается что горячие но не шипят.
@@user-eb4ty9nx2q Колесо снять. Установить стойку с индикатором ножкой в близи гайки. Прикрутить пару ключей к шпилькам для возможности "шатать" ступицу. Дальше все тоже, что и в видео. только зазор контролируется индикатором 0,02-0,08 мм.
сергей черных писал: Может быть эти "умные конструкторы" живут в идеальном мире и не знают реалий наших технологий качества подшипников качения ? (извините, но про ваши 170 тыс пробега мне верится с трудом, т.к. я профессионально занимаюсь ремонтом авто с 1984 г.). Я где-то читал про будни какого-то нашего автозавода во время ВОВ, так там свои заводские грузовики ездили по территории на подшипниках, выточенных из дуба и пропитанных маслом ! ("всё для фронта-всё для победы, а сами как-нибудь перебьёмся" Но это была война). Я к чему веду: Если есть более совершенные и надёжные конструкции, то за каким лядом цепляться за старое? Скорее всего это наши "эффективные менеджеры", а не конструкторы - вот тут я с вами согласен.
Куплена НИВА новой в 1987г. пробег 170000км. продана. Замена подшипников 1 раз и всё хорошо. Вторую сам с Тольятти новую пригонял, прошла около 60000км., почти ничего не менялось. Потом купил Б/У 21213 пробег подо мной 90000км. Подшипники при мне, не менялись ни разу(следующий хозяин уже менял позже). Реактивные тяги и шаровые опоры менял 2 раза. Например если шаровые опоры вовремя не менять, подшипники тоже быстрее выходят из строя. Следующие машины покупались и были проданы пробежав подо мной от 20-50000км. Подшипники не менял не разу. Другим помогал менять. Эта нива куплена полгода назад. Подшипники поменял сразу как купил. Хотя предыдущий хозяин их менял 15000км. назад до этого. Есть документы оплаты. Причина выхода из строя этих подшипников было : применение не стандартных колёс , не предусмотренных заводом изготовителем и постоянная езда по бродам и болотам. Плюс не правильно была заложена смазка. Я ездил в 10 раз больше на всех НИВАХ по говнам, но на родной узкой грязевой резине или ВЛИ-10 (уже сняли с производства) и на стандартных дисках. У меня статистика личной эксплуатации нескольких нив , в течении большого времени и пробега, а так-же многих с малым периодом эксплуатации, за 27 лет. То , что вы ремонт делаете часто по замене подшипников, так это не показатель плохой конструкции. Это показатель качества материала и не правильной эксплуатации. Конструкция была разработана в прошлом веке. Мир был так же как и сейчас не идеален. Я же вам написал, что при одинаково хреновой эксплуатации и то и то выйдет из строя. Т.к. причина не в конструкции самих подшипников , а в условия эксплуатации. Материалы те же самые. На иномарках я перемесил тоже грязи много и точно так же , может чуть на дольше хватит, если вы поставите огромные "котки" вместо предусмотренных колёс и будете по бездорожью на них бить ступицы и в бродах с болотами сидеть. Точно так же всё по разбивается. Удобство только в том, что не надо гайку ступицы регулировать и всё. И какие тут применены особые НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (они и раньше существовали) , при переделке ступицы? Если одно говно (по качеству металла) меняется на другое, только другой формы, которое к тому же ещё и не предусмотрено общей конструктивной схемой. Надо ещё всё точно и правильно сделать. И на которое надо вложить ещё кучу денег. Ясен пень кто-то на этом заработает. Но хозяин машины заработает только геморрой по переделке и трате денег. Это как с амортизаторами-применили "новые технологии" и прилепили их к низу колеса с 2010г. выпуска НИВЫ и шеве-невы. И рыбаки получили минус в проходимости. Я знаю, что многие рыбаки Тольяттинцы, пересевших с новых купленных шевиков, как они стали выпускаться, потом обратно на коротыши. И сейчас народ покупает НИВЫ до 2009г.в. , кому конкретно в грязь лезть. А у нас в Сибири многие таёжники только карбюратор покупают 21213. Инжектор "новые технологии" - это вероятность остаться в тайге. Вероятность выхода из строя того, что в полевых условиях устранить не возможно, очень высока. И с ручки не завести, при севшем аккумуляторе. Новые технологии должны иметь ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО. Тогда они имеют рациональную ценность. А так - это старый головняк поменяется на новый головняк. Только уже новый головняк, без дорогого сервиса и компьютерной диагностики, не устранить. Едет так же, проблем и расходов больше. Реальные новые технологии- это когда машина станет вертолётом и перестанет ломаться. А пока - это сумма РАЦИОНАЛЬНОСТИ для нивавода. Это конечно сам для себя уже каждый решает. Я своё мнение высказал. Вы своё. Спасибо за обсуждение. Здесь дело в том, что каждый смотрит на предмет со своей стороны. Вы как ремонтник, я как эксплуатирующий нивы 27 лет. У нас взгляд может не совпадать. Смысл мне менять на другие подшипники, если моя практика мне показывает, что у меня и так всё хорошо было. И основано это мнение не на опыте эксплуатации одной машине за 5 лет, по городу, а в реальных условиях бездорожья с большими пробегами.
+Андрей Лапочкин Не поверью никогда.На классике подшипники долго не ходят.А на ниве есть опыт,за...ли эти ступичные подшипники руки точно оторвать конструкторам.Не езди ,а люфты проверяй.
Какая интересная монтировка) обмягченная))). Белки -Ёжики! Регулировал недавно ступицы, люфт был такой, что болталось всё! такое ощущение что вместе с грнатой.. колодки изношены не равномерно заметил... колодка под цилиндром изношена сильнее и как бы на конус... после затяжки одно колесо сильно греется, хотя вроде не перетягивал.. даже потом ослабил еще - все равно нагрев идет... вот думаю - перетянул или колодки... или надо снимать ступицу и всё смазывать..... завтра буду разбираться..
Андрей Лапочкин Доброго дня... поршни-цилиндры проработал, купил новые колодки, удивительно, но они шире предыдущихи цепляются теперь за не выработанную часть тормозного диска - буду лечить или проточкой или колодки маленько напильником пошкрябаю.. самое плохое, что походу подшипникам походу Змей-Горыныч приснился. колеса болтаются когда параллельно горизонту колесо трясешь (влево-вправо). если вверх-вниз- не болтаются, так понимаю шаровые пока что живые.... печаль короче) Если ступицы болтаются в кулаке это же подшипники, так?
у меня ваз2121 сильная вибрацыя в педали и по кузову в передней части и гул то есть то нет што может быть на сервисе смотрели сказали все нормально поменяй резину резина родная зубатая но не может она давать такую вибрацыю и гул подскажите пожалуста
Здравствуйте Сергей. Сильная вибрация в какой педали? В педали тормоза при торможение или вообще просто вибрации на педалях. Может у вас тормозные диски волной пошли. Резина может давать гул сильный, но и мост и подшипники могут. Вибрации тоже много причин. Подушки двигателя к примеру. Может на резине быть грыжа.
Резина, передний мост - гул. Отдача в руль может быть от кривых тормозных дисков или задних барабанов. Так сложно сказать , не видя, не слыша и не проехав. Может реально вам сказали, что от резины. Если холодно она ещё дубеет и квадраты резины жёстче по асфальту бьются. Иногда гул от переднего моста люди маскируют, одев резину ФЛИ-5 (у вас такая наверно) и продают НИВУ объясняя, что типа гул от резины. "Так нельзя сказать надоть посмотрять"- это из мультика про Догаду.
и еще заметил што при наборе скорости пропадает а кагда едеш накатом и скорость падает то гул увеличиваеца до самой остановки а когда начинаеш трогаца то ево нет
В дороге ведёт то вправо, то влево. Потом звуки разные, то глухой скрип (поворот мелкой обоймы подшипника по ступице). Бывает сама тормозит. Едешь, и такое чувство, как кто-то за жопу схватил и пытается тебя остановить. Это что было у меня. Потом заменил подшипники, ступицы, напихал синьки и 10тыс уже проехал. Левое колесо ослабло (гайка от руки люфтила) Чуток подтянул. Сейчас люфтит рулевой наконечник. Проверить на люфт подшипник невозможно. Думаю затянуть динаметрией и отпустить на 25градусов. У нас за регулировку берут от 600руб. А это пивка попить с рыбкой😊
Тосол может выбрасывать из-за неисправного водяного насоса, а что значит задымил двигатель, откуда из трубы или из под капота? Если второе, так это тосол обгорал на двигателе.
+Max Pain Иногда делают фиксирующий забой в одном месте гайки, для экономии. Иногда гайка смещается на новое место. Гайку используют не один раз. Зависит от вас. По технологии и по правильному - менять на новую. Я на новую меняю. Редко использую старую - если в дороге пришлось подтягивать и нет новой. Но я всегда вожу с собой новые гайки в чемоданчике. Видео про - что брать с собой для НИВЫ в дорогу, в глухомань.
Нашёл канал,парень делает обзоры оригинальных запасных частей,себе я искал подшипники,теперь знаю какие нужно покупать.Кому понадобится пишите,сюда не вставляется ссылка почему-то(((
Не стремочись на весь Интернет горе специалист... с алюминиевыми гайками и не вводи малосведущих людей в заблуждение... Вот метод регулировки передних подшипников по индикатору, как на заводе... Снимаем тормозные колодки. Закрепляем на поворотном кулаке держатель индикатора часового типа. Ножку индикатора упираем в ступицу колеса как можно ближе к регулировочной гайке. Надеваем на две шпильки кольца накидных ключей (например, «на 17») и закрепляем их гайками крепления колеса. За ключи проворачиваем и перемещаем ступицу в осевом направлении. Замеряем величину осевого перемещения (зазора) ступицы по индикатору. Если зазор превышает 0,15 мм, его необходимо отрегулировать. Для этого… …бородком расправляем замятый поясок гайки. Накидным ключом «на 27» отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы. Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20-25o. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02-0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода. А вот способ, которым регулирую подшипники всем знакомым любителям полазить в "говнах" много-много лет и который даёт прекрасный результат без всяких заморочек: открутить старую гайку, взять новуюступичную гайку, накрутить на резьбу, надеть на гайку головку на 27 и, поворачивая головку пальцами, затянуть гайку до упора. Если подшипники новые, то затягиваю сперва гайку воротком, одновременно вращая колесо, чтоб ролики расположились, затем гайку ослабляю и рукой затягиваю. Если люфт вызван радиальными зазорами между подшипниками и ступицей (изношена ступица), то усилие затяжки, направленное вдоль оси, его не устранит. Если сильно затянуть гайку, то создастся иллюзия, что люфта нет, поскольку возникнет трение, препятствующее люфту, но подшипники при этом будут перетянуты. Поэтому я регулируют так: сильно затягиваю, вращаю несколько оборотов, отпускаю гайку до её свободного вращения и затягиваю рукой, сколько смогу, надев головку. При этом перетянуть ступицу нереально. Какой люфт останется, такой и останется, по крайней мере подшипники не испортятся. Этот способ проверен на сотнях нивовских ступиц, результат отличный, подшипники служат десятки и даже сотни тысяч км. Теперь про ступицы ...... Я среди родных так и не смог найти непрослабленную. Минус пять-семь соток, это никуда не годится. Рекомендую «Лидер», по ним нареканий не было, всегда проверяю с микрометром, диаметр 39,98-40,00. Поломок этих ступиц не встречал.
Гайка алюминиевая? Ниразу не встречал. Нивовская ступица (в отличии от классической) при нагреве зазор увеличивает. Поэтому надо не зазор оставлять, а вобще преднатяг делать. Эх, так и прийдётся свой ролик снимать. Заодно покажу как проще всё это делать.
Где вы видите у меня зазор? Смотрите не ошибитесь только, без динамометрического ключа. Летом и заклины бывают от перетяжек. Гайка не стальная, а специально из мягкого сплава. Алюминий есть в составе сплава.Так бы вы её не смогли зашплинтовать." Алюминиевая" - это образное выражение, сленг водителей, когда хотят указать на не прочность металла, на его мягкость. Плюс резьба КРУПНАЯ, которая дополнительно даёт возможность на ослабление затяжки.
Андрей Лапочкин, для справки, последние 5 лет зарабатываю тем что ремонтирую и тюнингую Нивы, и только Нивы. Я этих ступиц отрегулировал.... И ни у кого ничего ещё не заклинило. Больше скажу, чем сильнее натяг - тем больше будет температура ступици, и всё. Она может быть и 40 градусов, и 100. И 100 даже лучше чем 40. Потому как нагреваясь от тормозного диска, после хорошего торможения, ступица со слабым натягом даст зазор. А с бОльшим натягом останется без зазора. В этом и прелесть нивовской ступици что перетянуть её очень сложно. Если не секрет, как часто приходится делать такую регулировку?
Сразу: передняя ступица- это не задняя. Сзади даже и полуось вылезет на ходу, то можно избежать аварии ( было это 4 раза у меня на скорости 80км,ч, плохое качество металла стопорного кольца). Передние колёса - это вопрос безопасности. Ну, во первых, ступица 40 градусов не будет, после движения машины,особенно летом. На улице за 40. Просто не прижатые колодки её уже больше нагревают. Во вторых, я специально написал в описании, что это ВТОРАЯ подтяжка и сказал об этом в начале видео. Значит опасная перетяжка более вероятна, чем сразу после установки подшипников, когда подшипники ещё не сели на 100%, на своё место. Это то о чём вы и пишите, про появление зазора после нагрева. Естественно, что после нагрева и расширения, так же и после просто езды, подшипники расслабятся и получиться механический зазор. Но только после первоначальной подтяжки. Если вы затяните без зазора и без натяга с напряжением во второй подтяжке, то у вас ТАК И ОСТАНЕТСЯ на 100%., без зазора. Если зазора нет и уже не куда механически расслабляться, то зазор и не появиться. Хоть как подшипники нагреются. Вам везёт с такой натяжкой 5 лет, потому , что вы делаете её или первой после замены подшипников, или уже хорошо чувствуете силу натяга. А я видео делаю НЕ ДЛЯ ПРОФИ, а для людей, которые делают это не часто. Или вообще в ПЕРВЫЙ РАЗ. И вы хотите , что бы я им сказал, что надо затягивать с натягом? И как это они проконтролируют без силомера? У вас в видео я вижу сугробы снега. Вы не учитываете, что много людей ездят в жарких регионах и ещё и по горам? Где критические температуры нагрева ступиц быстрее наступают от равных натягов в сравнение с Сибирью например. Я затянул 1и3 способами и зазор не появился после 2000км. Ездил по перевалам. Но я то знаю, что не перетянул. Я то чувствую. И не боюсь, что нет ощутимого, микроскопического даже, зазора. На последний вопрос отвечаю; за 25 лет эксплуатации НИВ, сделал подтягивания подшипников сотню раз. Себе и другим. Причём сам-же и наблюдал результат своих подтяжек при разных условиях эксплуатации, продолжительное время. И наблюдал у других. А перетяжка может и не повлиять сразу. Так , что вы можете и не знать - как ваша личная техника подтяжки повлияла на машины людей. Люди даже ступицы не трогают, на предмет нагрева. А уж связать с косяком ремонтника, развалившиеся подшипники, через 10000км.,тем более абсурд. Так, что статистика дело не объективное. Объективно одно, что не надо не опытным нивоводам советовать делать пере натяг, они ошибутся скорее всего и перетянут. Умеете вы это хорошо угадывать, без динамометрического ключа, очень хорошо- - это ваш хлеб. Ошибка многих профессионалов, при съёмках роликов ( чего угодно) - они не учитывают фактор неподготовленности зрителя. А для профи видео-ролики и не нужны.
Андрей Лапочкин, как показала практика и для профи нужны ролики. Вы, кстати, второй человек, из тех кого я встречаю, кто правильно тянет нивовские ступици. Тоесть не оставляет зазора. Остальные регулируют как на классике, даже у нас (в том числе и официальные СТО). А потом расказывают сказки что ступици на Ниве надо подтягивать каждые 500 км, а менять подшипнки каждые 10 тыс км. Кстати, мой способподтяжки расчитан именно на любителей, и действует даже после объяснений по телефону. При определённом хвате ключа человек физически не может перетянуть ступицу.
Понятно.Спасибо за обсуждение этой темы. На счёт зазора, я с вами согласен. Например мои знакомые ремонтники все тянут подшипники без зазора, чисто на ощущениях, покручивая колесо. И не когда потом обратное расслабление не делают. Сразу подтягивают как надо. Уже набита рука. На счёт подтяжки через 500км - это после замены подшипников возможно надо или если уже большой износ самой ступицы. Тогда приходиться по чаще регулировку делать. Но не через 500км. Не так часто. А замена подшипников через 10000км реальна, если только из бродов и болот не вылезать. Это любой ремонтник по опыту работы знает. У меня на этой ниве, предыдущий хозяин, менял подшипники 15000км. назад. Есть бумаги с сервиса. Но я купил уже с большим гулом. Он думал редуктор гудит, т.к. подшипники менял недавно и продал мне достаточно дешевле. Я по звуку предположил, что всё же, возможно подшипники. Рискнул и купил не проверяя, доехав до дома вывесил колёса, покрутил и точно "ОНИ". Менял знакомый, отличный ремонтник. Сам я не захотел возиться. Вскрыли "тело" - подшипники ужасно ржавые и умершие, хотя смазки хватало. Предыдущий хозяин постоянно ездил по колеям, полных грязи с водой. Если по бродам не ездить конечно им "100 лет" не чего не будет. А если ступица и подшипники новые, то второй пере-затяжки, после замены подшипников хватит на года. На Десятки тысяч километров. Или после первой регулировки-затяжки, но по вашему методу с хорошим перетягом на перспективу расслабления. Но это уже для супер-профи, которые ещё и выработку ступицы, данной машины, учесть смогут или как там вы говорите, держать правильно ключ и затягивать с силой. Я всё же пользуюсь перестраховочными методами. Т.к. не супер-спец. Который делает затяжку каждый день.
Пользуясь случаем, привет горе-инжинерам которые это придумали. Ремонт машины - чуть-чуть затянул, потом чуть отпустил, потом на 2 мм 29 февраля в полночь, в противогазе затянул. А через 10 км где-нибудь в поле этот подшипник тебя всё равно вылюбит.
Зазор надо ловить в вертикальной плоскости , а не в горизонтальной. В горизонтальной ступица всегда хоть чуть но шевелится на пальцах рулевой и шаровых. Блохер одним словом.
Самое лучшее - купить динамометрический ключ и всё сделать по инструкции! Ваш метод ничем нельзя оправдать, только нищетой и глупостью. Таким образом сожжено бесчисленное количество подшипников, а если заклинит перегретый подшипник? Тогда будет О-О-ООО- БУМ!!! А дальше будет зависеть от количества и качества грехов...
![Six Hundred Strike [EPIC: The Musical] Full Animatic](http://i.ytimg.com/vi/zov6NXIAuow/mqdefault.jpg)
Осталось Андрея Лапочкина научить контрить гайку ступицы)). Зубило или отвёртку разворачиваем боком и сдвигаем, чтобы толщина была соответствующая. Таким образом мы не режем металл гайки острой кромкой, а сразу загибаем лепесток, какой надо ширины.
спасибо за совет, а то я на своей восьмерке вечно режу кромку.
@Alex Tale стандартный баллонник отлично подходит, если поставит на ребро.
А у меня гайки стальные, где взять аллюминивые?😢
Отличное видео. Третий способ, я считаю самый лучший, если без динамометрики делать, в двух предыдущих есть небольшая ошибка. А вот, как в третьем, я и сам делаю, по ощущениям. Только гайка не алюминиевая, а стальная. И во-вторых, это с таким супердомкратом автомобиль можно поднимать и опускать по два раза в минуту, как на соревнованиях. А с обычными домкратами, я например, не вижу смысла опускать машину для того, чтобы закернить гайку, не так уж мы там сильно по оси и лупим. Я это делаю 400 граммовым молоточком и тупой старой отверткой, а по шине стучу резиновой киянкой килограммовой, руки то чай не железные, да ещё и свои. А так, молодец, в общем, видео полезное, особенно для начинающих.
Я так же делаю, только через неделю на новых подшибниках проверяем и подтягиваем гайку до микролюфта еще раз!!! И не надо проверять часто люфт.
сергей черных писал:
У меня товарищ эту проблему со ступицами решил кардинально : переделал поворотный кулак под двухрядный радиально-упорный нерегулируемый подшипник (по типу передней ступицы 2108 - 09 ). Затянул гайку "намертво" и голова не болит, да и "ходимость" двухрядных подшипников выше, чем у родных (руки бы поотрывать конструкторам Нивы !)
Думаю конструктора поумнее нас. За 170 000 км. пробега по Сибирским грязям, бродам, песку и горам поменял подшипники 1 раз. Цена вопроса копейки. А если вы к примеру меняли подшипники через 7- 15000км., то почему вдруг вы их перестанете менять? Из-за чего? Часто меняют подшипники из-за неправильной установки , не правильно заложенной смазки, применение не стандартных колёс, разбиты шаровые опоры и т.д. В купе с этим и езды по стиральной доске, жидким грязям и бродам, подшипники и летят. А не конусные подшипники не ржавеют? Им грязь и броды по барабану? Они из другого металла? Их огромные колёса и ударные нагрузки разбивать не будут? Износ не кто не отменял, после езды по грязи и бродам , придётся менять подшипники точно также, как и конусные, если они от этого всего у вас и раньше выходили из строя. Остаётся смысл переделки в том , что бы исключить одну причину выхода из строя подшипников - это не правильная установка теплового зазора. Причины выхода подшипников из строя от перетяжки или не дотяжки - это смешно. При перетяжке - легко проверяется перегрев руками на ощупь. При не дотяге - тоже руками чувствуется лишний зазор. Делов -то на минуту. Получается, что из-за лени проверить раз в год зазор, человек не по лениться переделать поворотный кулак, ступицу и т.д. Затратить море сил и времени. И кучу денег. Где логика? Всё равно при появлении люфта на переделке нужно будет менять подшипник, и нет никакой гарантии, что новый подшипник встанет со старой втулкой без зазора или без припуска. Это чисто моё мнение. Не претендую на истину.
+Андрей Лапочкин 160т км ни разу не менялись ни подшипники ни смазка, не гудят не клинят. броды конечно я не часто юзал. степи/город ~30/70%%. Хотя нет, внутренний сальник я менял, правый (было видно характерное "потение"). Затяжку делаю "динамой" ~4,5нм . Проверяю зазор при каждом удобном случае или весна осень. )) Спасибо вам за видосы.
Спасибо за статистическую информацию. Отличный показатель работы подшипников. Удачи.
+Андрей Лапочкин На шниве 76т.км. правый шумит легонько пока. А левый после регулеровки 500-700 км и люфтит. ближайшие дни замена. может смазки меньше положили, может сталь меньше варили, может-может. кароче кому как повезёт. РОССИЯ!!! - всё у нас лучше чем Китай но хуже чем Германия.)))
Согласен. Фактор может быть о котором и не подумаешь. Зато наш необъяснимый дух не превзойдён ещё ни кем. Вообще Россия тут уже не причём. Завод уже не наш национальный. Кому завод то принадлежит? И кто глава завода? А наши подшипники ходили долго.
мне понравился второй способ.очень хороший ролик для новичков и чайников...молодец.
Андрей, снимай пожалуйста больше видео именно на тему тонкостей ремонта Нивы.
Андрей, спасибо Вам за ваш канал, Вы молодец. И не обращайте внимания на "Оленей" которые кудахтают не по делу =))
Купил крокодила завтра на учёт и буду смотреть люфт ступицы👍👍👍
Все правильно делаешь! Я на 412 москвиче также регулировал - одни подшипники на 30 лет. Представляете, вобще ни разу не менял подшипники с 8 класса школы и по сейчас! Тут умники пишут что 0.02мм не почувствуешь, но так мы дергаем по большему диаметру в 10 раз относительно диаметра подшипника. Соответственно "рычаг" увеличивается и на краю колеса будет уже 0.2 мм, , а это уже чувствительнее. Хотя я на слух тук-тук ловил. Приоткручиваеш пока тук-тук не проявится и контрю.
+ВЛАДИМИР КУЛЬПИН Да, так и есть, рычаг увеличивает чувствительность. 30 лет - круто.
Меня батя по другому научил. Затягивает до талого, и на четверть ослабил. И вуаля! Сам он от ездил на ниве 20 лет и я уже 2 купил порядка 15 лет на ниве! А ползают я будь здоров! Правда один раз таки проваронил пришлось менять подшипник
Спасибо за науку! Пойду делать). Уже купил подшипники, так как решил, что им конец и надо менять, раз люфт появился, а сейчас попробую проверить на хруст и просто гайку подтяну для начала.
Для Миха Сёма: Где вы видите у меня зазор (0.02-0.08мм.)?Тепловой зазор - это не значит, что колесо должно болтаться. Это значит , что детали не должны быть притянуты сильнее, чем необходимо для нормальной работы, с учётом их расширения. Гайка не стальная, а специально из мягкого сплава. Алюминий есть в составе сплава.Так бы вы её не смогли зашплинтовать." Алюминиевая" - это образное выражение, сленг водителей, когда хотят указать на не прочность металла, на его мягкость. Плюс резьба КРУПНАЯ, которая дополнительно даёт возможность на ослабление затяжки. Смотрите не ошибитесь только с "пред натягом" без динамометрического ключа. Летом и заклины бывают от перетяжек. Ориентир: колесо должно свободно крутиться, а ступица не перегреваться.
Оказывается, это третий способ, не знал. Когда в детстве у меня была Нива, только так и регулировал.
По технологии, предусмотренной инженерами, перемещение по оси (зазор)должно быть в пределах 0,02-0,08 мм. и замеряется специальным прибором с индикатором. У меня такого прибора нет. Я делаю тепловой зазор, как большинство нивоводов, без прибора. Перетянуть плохо и не дотянуть тоже плохо.
Спасибо автору за труды,без Андрея всё обстояло бы гораздо хуже,РЕСПЕКТ и Уважуха,побольше бы таких людей!
Хотел бы поинтересоваться,какие подшипники ступиц надо ставить?Их сейчас целая куча,не знаешь даже какой выбрать(((Порекомендуйте отталкиваясь от своего личного опыта!Заранее спасибо!
спасибо что ты есть отец
+supergiz2009 Пожалуйста. И вам спасибо что вы есть. Всё, решено, начинаю заниматься омолаживающим спортом.
Для полной уверенности надо разобрать узел демонтировать ступицу убедиться в отсутствии выработки на ступице т.е.скользящая посадка внутренней обоймы подшипника на ступице ну а далее как у автора ролика
может инженеры и правы были, делая на шниве спереди конусный подшипник, но после конкретной езды по бездорожью надо лезть с регулировкой полюбому. в Краснодаре уже в некоторых вазовских магазинах продается переделанная ступица под обычный упорный подшипник, пара ступиц в сборе примерно 8000 рубликов. думаю после зимы менять, напишу потом как получится.
Abhaz 23
Это хрошая ступица безусловно, только для езды в городе или где есть СТО,а вот в тайге подшипники не заменить или гденибудь в полях.
👍👍👍👍
Вот и мне пора пришла, заняться подшипниками и заменой колодок.Спс.за обзор, все по делу и существу.
Андрей , пользуюсь постоянно вашим 3 способом затяжки гайки , всегда безотказно .... немного удивила фраза АЛЮМИНЕВЫЕ ! Потом понял , что это ваш сленг по мягкости металла... Знаю с времен работы слесаря -инструментальщика , что весь крепеж ( болты и гайки ) изготавливался из стали 45 и термообработан с твердостью 45 ед . по шкале НРС... Просто эти ступичные гайки не закалены и имеют мягкую структуру или же изготовлены с дешевой простой низкокачественной стали , например как гвозди ...
Спасибо за видео! Все четко и ясно!! Как раз надо подтянуть, будем делать
при затяжке гайки нужно усилие 700гр и только потом отвернуть на 25-30 гр. Основная ошибка это перетянули гайку более чем на 700гр и в последствии отсутствие зазора в подшипниках
товарищ Андрей. нивовские подшипники любят преднатяг, а значит следующая регулировка так: затягиваем пока вот вот не будет люфта и даём два кг. нагрузки. так будут ходить они. а по вашешей регулировке регулируют шестёрку или семёрку.
10.08.2022 смотрю этот видос, чтобы затянуть гайку. 🤝
прям как на велосипеде )
Зафиксировать гайку можно так-же штатным балонником...
Я так и не понял:
0:03 - "не надо снимать никакие колодки" , и в конце 3:58 - "нам же надо колодки на место поставить... ".
Так всё -таки снимал в третьем способе колодки или нет ?
сейчас 4х4 начали делать с двух рядным подшипником .ищите новый кулак
а если зашплинтовать на весу ? вроде всегда так делаю, и только 1 сторонц.
Очень познавательное видео! Спасибо. Ждём ещё!
Рад , что вам понравилось. Будет ещё. Планов много.
Андрей Лапочкин Здравствуйте.В видео в начале вы сказали в третьем способе не надо снимать колодки и мерить углы,а в конце видео говорите не забываем ставить колодки так в сётки надо снимать колодки или нет?
майкл костин Нет, не надо снимать колодки в третьем способе. Вы правильно подметили. На самом деле, если смотреть отдельно третий способ без второго, то так и воспринимается. Хотя надпись уточняющая и есть, что это я сказал для тех, кто регулировал способом 2. Я же оба способа сразу показал на одном колесе. И это выражение относилось ко второму способу. Я после показа второго способа гайку не шплинтовал и колодки на место не ставил. Хотя, ведь второй способ частично ( высчитывание угла) можно применить и без снятия колодок. Но вы абсолютно правы, сейчас этот момент подправлю. Дополнительно сделаю продолжительную аннотацию, а то белая надпись: "Это для тех, кто делал тепловой зазор 2 способом", не сразу в глаза бросается. И непонятки получаются.
Ивековские подшипники ставьте и будет вам щястье
Андрюх, подскажи! поменял подшипники+ступицу,люфта вообще нет откручиваю гайку кручу колесо пинаю по нему люфта нет! подскажи в чём дело? и как регулировать? ступицу новую пришлось забивать,от руки не лезла!
Подтягиваеш пока не изчезнит люфт и шплинтуеш не опуская зубилом или отверткой боком.И не каких проблем не когда не было.
Здравствуйте Андрей подскажите что за шпильку с гайкой закручивают в вал ступицы с наружи
Подскажите! Я полностью открутил гайку, но люфла вообще нет, и колесо вращается довольно туго. Что это значит!?
Буду признателен за ответ.
Все класно,но зачем опускать колесо чтоб его зашплинтовать? Можно же на весу?
Здраствуите Андреи! недавно приобрел ниву 21213 1995 года и ваш канал мне во многом помог,так как это у меня первая нива.подскажите у машины заклинило или проще говоря не едет левая передная колесо.может вам кажется не актуальным мои вопрос,если ответите буду рад сп!
здравствуйте . подскажите а регулировать их можно как только появится больше положенного зазор , а то мне умельцы сказали , что после замены через тысячу регулируем и все больше не стоит , типо появится выработка и смысла тянуть нет
Андрей так держать хорошие видио у тебя
видЕо
увидел вли-10 и по мотивам выбора шин созрел вопрос - чем они так приятны? ответьте плииз, а то тут на авито по привлекательной цене, но помятуя как трескается вли-10 чета опасаюсь (ищу комплект на лето) заранее благодарен и лайк.
пардон - трескается вли-5.
Молодец
Здравствуйте. подскажите.я с одной стороны гайку в усмерть затянул,а люфт все равно есть.с другой стороны отрегулировал нормально.авто Нива.
Хана подшипники что тут непонятного, ступицу сразу покупай
И так каждые 100км,при еле заметном люфте я заворачиваю гайку на одну грань
Скажи Андрей !!! как должен греться подшипник ? у меня машина новая пробег 500 км при не прерывной езде 70 км, приложив руку ощущается что горячие но не шипят.
Домкрат зачетный! а колотушкой бьёшь словно шаман в бубен =))
у меня третья нива и я никогда не регулирую в зазор.
главное не перретянуть
Согласен.
Пробег 120 тыщ, ниче не менял, тока регулировал. Езда по бездорожью в основном.
+Алексей С Отличный показатель. А то некоторые не верят, что такоее сейчас может быть.
Есть 4 способ - стойка и индикатор часового типа. Самый правильный способ.
Поподробнее пжлста. Все в наличии.
@@user-eb4ty9nx2q Колесо снять. Установить стойку с индикатором ножкой в близи гайки. Прикрутить пару ключей к шпилькам для возможности "шатать" ступицу. Дальше все тоже, что и в видео. только зазор контролируется индикатором 0,02-0,08 мм.
Андрей почему ты говоришь что гайка алюминиевая? На жигулях железная пассивированная (желтая).
+Иван Калита Железная не замнётся - гайка из мягкого сплава
сергей черных писал:
Может быть эти "умные конструкторы" живут в идеальном мире и не знают реалий наших технологий качества подшипников качения ? (извините, но про ваши 170 тыс пробега мне верится с трудом, т.к. я профессионально занимаюсь ремонтом авто с 1984 г.). Я где-то читал про будни какого-то нашего автозавода во время ВОВ, так там свои заводские грузовики ездили по территории на подшипниках, выточенных из дуба и пропитанных маслом ! ("всё для фронта-всё для победы, а сами как-нибудь перебьёмся" Но это была война). Я к чему веду: Если есть более совершенные и надёжные конструкции, то за каким лядом цепляться за старое? Скорее всего это наши "эффективные менеджеры", а не конструкторы - вот тут я с вами согласен.
Куплена НИВА новой в 1987г. пробег 170000км. продана. Замена подшипников 1 раз и всё хорошо. Вторую сам с Тольятти новую пригонял, прошла около 60000км., почти ничего не менялось. Потом купил Б/У 21213 пробег подо мной 90000км. Подшипники при мне, не менялись ни разу(следующий хозяин уже менял позже). Реактивные тяги и шаровые опоры менял 2 раза. Например если шаровые опоры вовремя не менять, подшипники тоже быстрее выходят из строя. Следующие машины покупались и были проданы пробежав подо мной от 20-50000км. Подшипники не менял не разу. Другим помогал менять. Эта нива куплена полгода назад. Подшипники поменял сразу как купил. Хотя предыдущий хозяин их менял 15000км. назад до этого. Есть документы оплаты. Причина выхода из строя этих подшипников было : применение не стандартных колёс , не предусмотренных заводом изготовителем и постоянная езда по бродам и болотам. Плюс не правильно была заложена смазка. Я ездил в 10 раз больше на всех НИВАХ по говнам, но на родной узкой грязевой резине или ВЛИ-10 (уже сняли с производства) и на стандартных дисках. У меня статистика личной эксплуатации нескольких нив , в течении большого времени и пробега, а так-же многих с малым периодом эксплуатации, за 27 лет. То , что вы ремонт делаете часто по замене подшипников, так это не показатель плохой конструкции. Это показатель качества материала и не правильной эксплуатации. Конструкция была разработана в прошлом веке. Мир был так же как и сейчас не идеален. Я же вам написал, что при одинаково хреновой эксплуатации и то и то выйдет из строя. Т.к. причина не в конструкции самих подшипников , а в условия эксплуатации. Материалы те же самые. На иномарках я перемесил тоже грязи много и точно так же , может чуть на дольше хватит, если вы поставите огромные "котки" вместо предусмотренных колёс и будете по бездорожью на них бить ступицы и в бродах с болотами сидеть. Точно так же всё по разбивается. Удобство только в том, что не надо гайку ступицы регулировать и всё.
И какие тут применены особые НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (они и раньше существовали) , при переделке ступицы? Если одно говно (по качеству металла) меняется на другое, только другой формы, которое к тому же ещё и не предусмотрено общей конструктивной схемой. Надо ещё всё точно и правильно сделать. И на которое надо вложить ещё кучу денег. Ясен пень кто-то на этом заработает. Но хозяин машины заработает только геморрой по переделке и трате денег. Это как с амортизаторами-применили "новые технологии" и прилепили их к низу колеса с 2010г. выпуска НИВЫ и шеве-невы. И рыбаки получили минус в проходимости. Я знаю, что многие рыбаки Тольяттинцы, пересевших с новых купленных шевиков, как они стали выпускаться, потом обратно на коротыши. И сейчас народ покупает НИВЫ до 2009г.в. , кому конкретно в грязь лезть. А у нас в Сибири многие таёжники только карбюратор покупают 21213. Инжектор "новые технологии" - это вероятность остаться в тайге. Вероятность выхода из строя того, что в полевых условиях устранить не возможно, очень высока. И с ручки не завести, при севшем аккумуляторе.
Новые технологии должны иметь ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО. Тогда они имеют рациональную ценность. А так - это старый головняк поменяется на новый головняк. Только уже новый головняк, без дорогого сервиса и компьютерной диагностики, не устранить. Едет так же, проблем и расходов больше. Реальные новые технологии- это когда машина станет вертолётом и перестанет ломаться.
А пока - это сумма РАЦИОНАЛЬНОСТИ для нивавода. Это конечно сам для себя уже каждый решает. Я своё мнение высказал. Вы своё. Спасибо за обсуждение. Здесь дело в том, что каждый смотрит на предмет со своей стороны. Вы как ремонтник, я как эксплуатирующий нивы 27 лет. У нас взгляд может не совпадать. Смысл мне менять на другие подшипники, если моя практика мне показывает, что у меня и так всё хорошо было. И основано это мнение не на опыте эксплуатации одной машине за 5 лет, по городу, а в реальных условиях бездорожья с большими пробегами.
+Андрей Лапочкин Не поверью никогда.На классике подшипники долго не ходят.А на ниве есть опыт,за...ли эти ступичные подшипники руки точно оторвать конструкторам.Не езди ,а люфты проверяй.
+Андрей Хвалов попробуй смазку LM-50. надолго забудешь про подшипники...
Какая интересная монтировка) обмягченная))). Белки -Ёжики! Регулировал недавно ступицы, люфт был такой, что болталось всё! такое ощущение что вместе с грнатой.. колодки изношены не равномерно заметил... колодка под цилиндром изношена сильнее и как бы на конус... после затяжки одно колесо сильно греется, хотя вроде не перетягивал.. даже потом ослабил еще - все равно нагрев идет... вот думаю - перетянул или колодки... или надо снимать ступицу и всё смазывать..... завтра буду разбираться..
Здравствуйте. Иногда один поршень суппорта может подклинивать. Монтировка лежит рядом всегда :-) "Белки, Ёжики"
Андрей Лапочкин Доброго дня... поршни-цилиндры проработал, купил новые колодки, удивительно, но они шире предыдущихи цепляются теперь за не выработанную часть тормозного диска - буду лечить или проточкой или колодки маленько напильником пошкрябаю.. самое плохое, что походу подшипникам походу Змей-Горыныч приснился. колеса болтаются когда параллельно горизонту колесо трясешь (влево-вправо). если вверх-вниз- не болтаются, так понимаю шаровые пока что живые.... печаль короче) Если ступицы болтаются в кулаке это же подшипники, так?
Подшипник если накрылся, то гул, скрежет. Возможно у вас ступица прослаблена.
скрежета нет, где смотреть это. ну где прослабленва если, то что тянуть?
Надо наваривать на ступицу слой металла и потом на токарном станке точить под подшипник. Короче легче поменять ступицу. Шаровые опоры точно в порядке?
А как же тепловой зазор?
у меня ваз2121 сильная вибрацыя в педали и по кузову в передней части и гул то есть то нет што может быть на сервисе смотрели сказали все нормально поменяй резину резина родная зубатая но не может она давать такую вибрацыю и гул подскажите пожалуста
Здравствуйте Сергей. Сильная вибрация в какой педали? В педали тормоза при торможение или вообще просто вибрации на педалях. Может у вас тормозные диски волной пошли. Резина может давать гул сильный, но и мост и подшипники могут. Вибрации тоже много причин. Подушки двигателя к примеру. Может на резине быть грыжа.
Резина, передний мост - гул. Отдача в руль может быть от кривых тормозных дисков или задних барабанов. Так сложно сказать , не видя, не слыша и не проехав. Может реально вам сказали, что от резины. Если холодно она ещё дубеет и квадраты резины жёстче по асфальту бьются. Иногда гул от переднего моста люди маскируют, одев резину ФЛИ-5 (у вас такая наверно) и продают НИВУ объясняя, что типа гул от резины. "Так нельзя сказать надоть посмотрять"- это из мультика про Догаду.
и еще заметил што при наборе скорости пропадает а кагда едеш накатом и скорость падает то гул увеличиваеца до самой остановки а когда начинаеш трогаца то ево нет
В движение или при трогание, как то проявляется большой люфт?
В дороге ведёт то вправо, то влево. Потом звуки разные, то глухой скрип (поворот мелкой обоймы подшипника по ступице). Бывает сама тормозит. Едешь, и такое чувство, как кто-то за жопу схватил и пытается тебя остановить.
Это что было у меня. Потом заменил подшипники, ступицы, напихал синьки и 10тыс уже проехал. Левое колесо ослабло (гайка от руки люфтила) Чуток подтянул. Сейчас люфтит рулевой наконечник. Проверить на люфт подшипник невозможно. Думаю затянуть динаметрией и отпустить на 25градусов. У нас за регулировку берут от 600руб. А это пивка попить с рыбкой😊
Гайка, я так понял, одноразовая?
А лучше взять керн и закернить
Из за чего ломает переднюю ступицу?
сегодня ехал на ниве и у меня задымился двигатель,после этого фонтаном брызнул тосол,подскажите из-за чего ?
Тосол может выбрасывать из-за неисправного водяного насоса, а что значит задымил двигатель, откуда из трубы или из под капота? Если второе, так это тосол обгорал на двигателе.
Если с расширительного бочка , не пеши снимать головку, поменяй крышку возможно в ней испортился клапан и он не сбрасывает давление ож.
Получается что каждый раз нужно новую гайку при регулировке???
+Max Pain Иногда делают фиксирующий забой в одном месте гайки, для экономии. Иногда гайка смещается на новое место. Гайку используют не один раз. Зависит от вас. По технологии и по правильному - менять на новую. Я на новую меняю. Редко использую старую - если в дороге пришлось подтягивать и нет новой. Но я всегда вожу с собой новые гайки в чемоданчике. Видео про - что брать с собой для НИВЫ в дорогу, в глухомань.
Андрей Лапочкин Спасибо. Только вот расточительно получается))) каждый раз на новую.
Каждый раз - это через какое время? Гайка стоит 10-20руб. А если расфиксируется?
Андрей Лапочкин Да это понятно, только хотелось бы чтоб что-то долговечное))
Нашёл канал,парень делает обзоры оригинальных запасных частей,себе я искал подшипники,теперь знаю какие нужно покупать.Кому понадобится пишите,сюда не вставляется ссылка почему-то(((
Печку, поченил 2 скорость не работала
Как часто регулируете?
Интересный домкрат .кто знает марку
Не стремочись на весь Интернет горе специалист... с алюминиевыми гайками и не вводи малосведущих людей в заблуждение...
Вот метод регулировки передних подшипников по индикатору, как на заводе...
Снимаем тормозные колодки. Закрепляем на поворотном кулаке держатель индикатора часового типа. Ножку индикатора упираем в ступицу колеса как можно ближе к регулировочной гайке. Надеваем на две шпильки кольца накидных ключей (например, «на 17») и закрепляем их гайками крепления колеса. За ключи проворачиваем и перемещаем ступицу в осевом направлении.
Замеряем величину осевого перемещения (зазора) ступицы по индикатору.
Если зазор превышает 0,15 мм, его необходимо отрегулировать. Для этого…
…бородком расправляем замятый поясок гайки.
Накидным ключом «на 27» отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы.
Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20-25o. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02-0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода.
А вот способ, которым регулирую подшипники всем знакомым любителям полазить в "говнах" много-много лет и который даёт прекрасный результат без всяких заморочек: открутить старую гайку, взять новуюступичную гайку, накрутить на резьбу, надеть на гайку головку на 27 и, поворачивая головку пальцами, затянуть гайку до упора.
Если подшипники новые, то затягиваю сперва гайку воротком, одновременно вращая колесо, чтоб ролики расположились, затем гайку ослабляю и рукой затягиваю.
Если люфт вызван радиальными зазорами между подшипниками и ступицей (изношена ступица), то усилие затяжки, направленное вдоль оси, его не устранит. Если сильно затянуть гайку, то создастся иллюзия, что люфта нет, поскольку возникнет трение, препятствующее люфту, но подшипники при этом будут перетянуты.
Поэтому я регулируют так: сильно затягиваю, вращаю несколько оборотов, отпускаю гайку до её свободного вращения и затягиваю рукой, сколько смогу, надев головку. При этом перетянуть ступицу нереально. Какой люфт останется, такой и останется, по крайней мере подшипники не испортятся.
Этот способ проверен на сотнях нивовских ступиц, результат отличный, подшипники служат десятки и даже сотни тысяч км.
Теперь про ступицы ......
Я среди родных так и не смог найти непрослабленную. Минус пять-семь соток, это никуда не годится. Рекомендую «Лидер», по ним нареканий не было, всегда проверяю с микрометром, диаметр 39,98-40,00. Поломок этих ступиц не встречал.
А без прибамбасов, всяких если, тогда как?
У вас есть видео что то сделать с замком багажника чтобы не гремел?
Нет. Надо подумать о таких мелких проблемках и сделать видео..
Намотай немного изоленты на дужку замка и будет тебе счастье.
Почему сначала "нужно" опустить колесо а потом "можно" не опускать?
Потому что гайка уже зафиксирована и не прокрутится самопроизвольно
И так пойдет...))) Без обид, но просмотрев видео, как человек куривший себе Ниву , я не понял как регулировать из твоего видео...
Роман Лозовой на ютубе его имя,вбейте и найдёте.
Что не пойму, контрить гайку то на поднятой машине то нет
крышку клюкой забил ))))))
Гайка алюминиевая? Ниразу не встречал.
Нивовская ступица (в отличии от классической) при нагреве зазор увеличивает. Поэтому надо не зазор оставлять, а вобще преднатяг делать.
Эх, так и прийдётся свой ролик снимать. Заодно покажу как проще всё это делать.
Где вы видите у меня зазор? Смотрите не ошибитесь только, без динамометрического ключа. Летом и заклины бывают от перетяжек. Гайка не стальная, а специально из мягкого сплава. Алюминий есть в составе сплава.Так бы вы её не смогли зашплинтовать." Алюминиевая" - это образное выражение, сленг водителей, когда хотят указать на не прочность металла, на его мягкость. Плюс резьба КРУПНАЯ, которая дополнительно даёт возможность на ослабление затяжки.
Андрей Лапочкин, для справки, последние 5 лет зарабатываю тем что ремонтирую и тюнингую Нивы, и только Нивы. Я этих ступиц отрегулировал....
И ни у кого ничего ещё не заклинило. Больше скажу, чем сильнее натяг - тем больше будет температура ступици, и всё. Она может быть и 40 градусов, и 100.
И 100 даже лучше чем 40. Потому как нагреваясь от тормозного диска, после хорошего торможения, ступица со слабым натягом даст зазор. А с бОльшим натягом останется без зазора.
В этом и прелесть нивовской ступици что перетянуть её очень сложно.
Если не секрет, как часто приходится делать такую регулировку?
Сразу: передняя ступица- это не задняя. Сзади даже и полуось вылезет на ходу, то можно избежать аварии ( было это 4 раза у меня на скорости 80км,ч, плохое качество металла стопорного кольца). Передние колёса - это вопрос безопасности. Ну, во первых, ступица 40 градусов не будет, после движения машины,особенно летом. На улице за 40. Просто не прижатые колодки её уже больше нагревают. Во вторых, я специально написал в описании, что это ВТОРАЯ подтяжка и сказал об этом в начале видео. Значит опасная перетяжка более вероятна, чем сразу после установки подшипников, когда подшипники ещё не сели на 100%, на своё место. Это то о чём вы и пишите, про появление зазора после нагрева. Естественно, что после нагрева и расширения, так же и после просто езды, подшипники расслабятся и получиться механический зазор. Но только после первоначальной подтяжки. Если вы затяните без зазора и без натяга с напряжением во второй подтяжке, то у вас ТАК И ОСТАНЕТСЯ на 100%., без зазора. Если зазора нет и уже не куда механически расслабляться, то зазор и не появиться. Хоть как подшипники нагреются. Вам везёт с такой натяжкой 5 лет, потому , что вы делаете её или первой после замены подшипников, или уже хорошо чувствуете силу натяга. А я видео делаю НЕ ДЛЯ ПРОФИ, а для людей, которые делают это не часто. Или вообще в ПЕРВЫЙ РАЗ. И вы хотите , что бы я им сказал, что надо затягивать с натягом? И как это они проконтролируют без силомера? У вас в видео я вижу сугробы снега. Вы не учитываете, что много людей ездят в жарких регионах и ещё и по горам? Где критические температуры нагрева ступиц быстрее наступают от равных натягов в сравнение с Сибирью например. Я затянул 1и3 способами и зазор не появился после 2000км. Ездил по перевалам. Но я то знаю, что не перетянул. Я то чувствую. И не боюсь, что нет ощутимого, микроскопического даже, зазора. На последний вопрос отвечаю; за 25 лет эксплуатации НИВ, сделал подтягивания подшипников сотню раз. Себе и другим. Причём сам-же и наблюдал результат своих подтяжек при разных условиях эксплуатации, продолжительное время. И наблюдал у других. А перетяжка может и не повлиять сразу. Так , что вы можете и не знать - как ваша личная техника подтяжки повлияла на машины людей. Люди даже ступицы не трогают, на предмет нагрева. А уж связать с косяком ремонтника, развалившиеся подшипники, через 10000км.,тем более абсурд. Так, что статистика дело не объективное. Объективно одно, что не надо не опытным нивоводам советовать делать пере натяг, они ошибутся скорее всего и перетянут. Умеете вы это хорошо угадывать, без динамометрического ключа, очень хорошо- - это ваш хлеб. Ошибка многих профессионалов, при съёмках роликов ( чего угодно) - они не учитывают фактор неподготовленности зрителя. А для профи видео-ролики и не нужны.
Андрей Лапочкин, как показала практика и для профи нужны ролики.
Вы, кстати, второй человек, из тех кого я встречаю, кто правильно тянет нивовские ступици. Тоесть не оставляет зазора. Остальные регулируют как на классике, даже у нас (в том числе и официальные СТО). А потом расказывают сказки что ступици на Ниве надо подтягивать каждые 500 км, а менять подшипнки каждые 10 тыс км.
Кстати, мой способподтяжки расчитан именно на любителей, и действует даже после объяснений по телефону. При определённом хвате ключа человек физически не может перетянуть ступицу.
Понятно.Спасибо за обсуждение этой темы. На счёт зазора, я с вами согласен. Например мои знакомые ремонтники все тянут подшипники без зазора, чисто на ощущениях, покручивая колесо. И не когда потом обратное расслабление не делают. Сразу подтягивают как надо. Уже набита рука. На счёт подтяжки через 500км - это после замены подшипников возможно надо или если уже большой износ самой ступицы. Тогда приходиться по чаще регулировку делать. Но не через 500км. Не так часто. А замена подшипников через 10000км реальна, если только из бродов и болот не вылезать. Это любой ремонтник по опыту работы знает. У меня на этой ниве, предыдущий хозяин, менял подшипники 15000км. назад. Есть бумаги с сервиса. Но я купил уже с большим гулом. Он думал редуктор гудит, т.к. подшипники менял недавно и продал мне достаточно дешевле. Я по звуку предположил, что всё же, возможно подшипники. Рискнул и купил не проверяя, доехав до дома вывесил колёса, покрутил и точно "ОНИ". Менял знакомый, отличный ремонтник. Сам я не захотел возиться. Вскрыли "тело" - подшипники ужасно ржавые и умершие, хотя смазки хватало. Предыдущий хозяин постоянно ездил по колеям, полных грязи с водой. Если по бродам не ездить конечно им "100 лет" не чего не будет. А если ступица и подшипники новые, то второй пере-затяжки, после замены подшипников хватит на года. На Десятки тысяч километров. Или после первой регулировки-затяжки, но по вашему методу с хорошим перетягом на перспективу расслабления. Но это уже для супер-профи, которые ещё и выработку ступицы, данной машины, учесть смогут или как там вы говорите, держать правильно ключ и затягивать с силой. Я всё же пользуюсь перестраховочными методами. Т.к. не супер-спец. Который делает затяжку каждый день.
С каких это пор делают гайки алюминиевые.
Вроде гениальную машину сделали в ссср наши великие инженеры но вот этот геморой можно было не придумывать 🤬
Да уж... шины экстремальные... все потрескались, опасно!
головняк ! эти подшипники надо менять на не регулируемые продается прямо вместе с кулаком денег стоит тыщ 8 за сторону но зато поставил и забыл !)
сержио леоне забыл, а когда вспомнил охуел.
гайка не алюминиевая!
В третьем случае вроде колодки не снимал,а просмотров набрал.Хитер бобер...
👎
Пользуясь случаем, привет горе-инжинерам которые это придумали. Ремонт машины - чуть-чуть затянул, потом чуть отпустил, потом на 2 мм 29 февраля в полночь, в противогазе затянул. А через 10 км где-нибудь в поле этот подшипник тебя всё равно вылюбит.
Ну так возьми и придумай лучше, изобретатель диванный!
Какой тупой ролик
Зазор надо ловить в вертикальной плоскости , а не в горизонтальной. В горизонтальной ступица всегда хоть чуть но шевелится на пальцах рулевой и шаровых. Блохер одним словом.
Самое лучшее - купить динамометрический ключ и всё сделать по инструкции! Ваш метод ничем нельзя оправдать, только нищетой и глупостью. Таким образом сожжено бесчисленное количество подшипников, а если заклинит перегретый подшипник? Тогда будет О-О-ООО- БУМ!!! А дальше будет зависеть от количества и качества грехов...
Какой момент затяжки гайки динамо ключём
и ещё надо было сваркой прихватить
Гайку КОНТРЯТ а не шплинтуют, шплинт вставляют а вы керните или контрите.