Какое масло лучше 5w20 или 5w50, вода против киселя
HTML-код
- Опубликовано: 28 сен 2024
- Как умирало масло -
www.drive2.ru/...
iMAGNET P14
away.ph...
"ВМПАВТО" - инновационные смазочные материалы
smazka.ru
Тест моторных масел - • Лучшее моторное масло,...
Тест фильтров - • Вскрытие б/у масляных ...
Тест промывок - • Чем лучше промыть двиг...
Денис как всегда навысоте. )) Единственный блогер, который ни при каких ситуациях не применяет матерные слова. Даже с детьми можно смотреть. Респект! Далеко ты продвинулся в изучении масел. Молодец!
Спасибо Вам Огромное!!!!!) Буду и дальше стараться!!!))))
by Grozniy з
аа
Александр Бас не соглашусь с вами. Автор использует доступный для большинства стиль. Жаль, что не все исследователь понимают важность популяризации. Кроме того это сове мине просто
by Grozniy до молодец фильтрует базар)
В тесте на трение в цепь питания электродвигателя необходимо установить амперметр и тест делать с нагретым маслом. Чем меньше ток потребления электродвигателя - тем лучше смазка в узле трения.
Было бы интересно если бы Вы провели такие же тесты с этими маслами на разном пробеге по возрастанию с масел взятым из картера двигателя.
Хотелось бы увидеть в действии машинку трения для 2х масел:
1) до нагрева,
2) 100'
3) 150'
машинки трения- фуфло. Доказано шампунем.
Я только одно скажу удачи вам с жидким маслом.
Очень грамотно поставленные эксперименты и сделанные выводы. Уважуха!
Денис молодец! Что нравится, так это то, что всё не в теории, а на практике!
@@Nikolas91858 и где показано что он опускал? Внимательно видео посмотрите, даже советует, чтобы лили на протяжении всей эксплуатации то масло, рекомендованное заводом (12:30)
Менял масло в гараже, откачал насосом через щуп. Объем с новым одинаковый плюс минус 100 мл. А вес на весах ппц как отличается. Старое масло легче, причем ощутимо. Стало быть плотность его снизилась. Не катайтесь на масле по 15-20 тыщ и будет вам счастье. Один опытный таксист вообще сказал, что при езде только по городу 5000 км на одном масле и все.
Я на пять только фильтр меняю и еще 5 катаю подлив 1л свежего
Почемуто ВСЕ обзорщики забывают про то что в двигателе масло не льется, а подается насосом под давлением. Так вот более жидкая супстанция не новым насосиком и забиратся будет хуже. и давления нагнетать нужного не будет.
Типичная фишка когда на холостых начинает моргать лампочка.Кстати некоторые сервисы сразу разводят на капиталку-типа зазоры увеличились и ппц всему.А причина бывает банальна-масло разжижается от перелива топлива.
Еще в маслонасосах есть регулятор-т.е. его можно накрутить(на некоторых без снятия и разборки) на более густом маслице.
ПС за видосики лосика! Все правильно делаеш.
Спасибо за видеоликбез. Окончательно понят то, о чём раньше подозревал, например, о толщине плёнки масла 5W-30 и 5W-50. У меня в машин по мануалу вообще надо лить 0W-20 (можно иногда лить 5W-30, но следующая замена должна быть только на 0W-20), так чего только не советовали, но всё-же лил только 0W-20. Как оказалось, и это правильно.
Хонда ?!?! ))
Молодец, все по делу. Отдельное спасибо за сравнение допусков АСЕА А5 и А3
5w30 A5/A1/A2 - вязкость по нижнему уровню SAE30(~9.3-10.5 cCt), а у 5w30 A3/C3 вязкость на верхнем уровне (11.0-12.3). Из этого и разница в HTHS, у 5w30 A5/A1/A2 -это 2.9-3.3, а у 5w30 A3/C3 - 3.5. Ну и низковязкие масла наоборот хуже разжижаются из-за того что у них меньше загустителя, который разрушается от постоянного присутствия бензина. Хоть бы подготовились перед видео, вас же люди смотрят!!!!
Ну и опять припихиваете прожарку и машинку трения...
ДЛЯ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ:
Отзыв от человека, учившегося на производство масел (красный диплом), у кого тема "Дипломного проекта" была - "МАСЛО", кто 5 лет ПОСЛЕ УЧЕБЫ сидел "днями и ночами" на производстве этого самого масла (в России, до сих пор часть НПЗ специализируется на выпуске масел), а также на "производствах" ВНИИНП (Всесоюзный Научно Исследовательский Институт Нефтяной Переработки).
ИМЕННО этот институт, один из НЕМНОГИХ в нашей стране - занимался ИЗУЧЕНИЕМ, СОЗДАНИЕМ и ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ АНАЛОГОВ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ МАСЕЛ НА ЗЕМЛЕ (на тот период конечно, т.е. вплоть до 2000 годов т.к. дальше все "стало плохо").
ТАК ВОТ:
Чтобы навсегда, ну или хотя бы на 10 лет (период жизни средне-статического современного двигателя) ответить САМОМУ СЕБЕ на вопрос: "КАКОЕ же должно быть масло" - Вам достаточно понять несколько главных истин, с этим самым маслом... как не странно СОВСЕМ не связанных:
- С каждым годом ВСЕ мировые производители ВСЁ БОЛЬШЕ укрупняются (ну например из последних - Рено-Ниссан-Митсубиси) с целью увеличения СВОЕЙ прибыли (т.е. ИЗЪЯТИЯ как можно большего количества денег у покупателей), снижения СВОИХ издержек на производства, делая на одной "платформе" сразу много разных моделей, удешевляя производства, удешевляя детали, удешевляя материалы, упрощая сборку и доставку, и т.д. и т.д. и т.д.
- С каждым годом ВСЕ новые двигатели становятся ВСЁ меньше, ВСЁ легче, а их мощность (КПД) - ВСЁ выше, при этом - например вкладыши коленвала и шатунов в этих двигателях - становятся всё уже (чтобы снизить потери мощности на трение), юбки поршней все меньше (та же причина), сами поршни и втулки шатунов - всё тоньше и меньше. Даже "маховики" уже облегчают. Блоки цилиндров очень часто делают из совсем легких сплавов алюминия, а гильзы в них - иногда даже и не ставят.
- С каждым годом В МИРЕ все больше ужесточаются экологические требования (например ВСЕ ведущие европейские страны собираются полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания уже к 2030-2050 годам). При этом - ВСЕ двигатели ВСЁ сильнее зажимаются в рамки "экологичности" в ущерб "практичности" (то есть им плевать на ВАШ ресурс, и тем более плевать - на наше качество топлива, которое может УБИТЬ такой "двигатель из фольги" уже за 40 тыс.км).
- Ну а ГЛАВНОЕ - автомобиль для большинства граждан НОРМАЛЬНЫХ стран ("кое какая" страна в их ряд видимо не попадет уже НИКОГДА) - это всего лишь СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ...
ВЕДЬ БАНАЛЬНО? ДА?
У них нет ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ пошлин (а многие "марки" - так вообще ушли из той "кое какой" страны), и нет "ДИКО СКРОМНЫХ" утилизационных сборов (зато их машины у них РЕАЛЬНО потом утилизируют, а вот в "той" прекрасной стране - просто выбрасывают гнить).
И им (гражданам НОРМАЛЬНЫХ стран) НЕ надо копить ВСЮ жизнь на авто, ведь его цена составляет около от 6 до 9 средних месячных зарплат в этих странах (в зависимости от предпочтений в модели авто и страны). При этом - законодательство этих стран напрямую обязывает менять автомобиль по истечении 7-10 лет, либо платить повышенный налог. Это значит - больше нет никакой необходимости делать тяжелые, более дорогостоящие... но ВЕЧНЫЕ авто.
Им (европейцам) говорят - да, двигатель одноразовый, да он с пластиковыми шестеренками (и другими мягко говоря "сомнительными решениями"), ЗАТО он ЭКОНОМИТ ГОРЮЧЕЕ (а у них это ВЕСОМЫЙ аргумент т.к. топливо стоит дорого и налоги высокие), он БОЛЕЕ "динамичный", БОЛЕЕ "экологичный" (например быстро прогревается, не надо стоять тарахтеть) и в нем более равномерно сгорает топливо и т.д. и т.д. и т.д.). Здесь после многих коментариев про то, что это чушь про цены, про налоги и т.д. добавлю: ВСЁ БАНАЛЬНО, просто посмотрите фото улиц гугл карт (в режиме просмотра улиц) ЛЮБОГО европейского города, пригорода и т.д. - и вы РЕАЛЬНО увидите на чем они (европейцы) РЕАЛЬНО ездят. В основном это будут... РЕНО и VW.
ИТОГО: тупо отъездил европеец 7-10 лет на своем авто - И ВЫКИНУЛ (а что еще лучше - отправил в страны СНГ - где еще и заплатят).
Вот они, жители УЖАСных европейских стран - и довольны... и счастливы.
А вот "одна" (СУПЕР страна с НАНО экономикой и ГИПЕР счастьем).. в шоке.. от того, что когда то ИКОНЫ в производстве двигателей (да те же Тойота или Митсубиси) начали делать полное... ОДНОРАЗОВОЕ ФУФЛО. А более менее качественные Инфинити и Лексусы - которые действительно почти НЕ ломаются - обычный гражданин (НАНО богатой страны) уже не сможет купить (новые)... НИКОГДА..
У меня у самого Nissan (12 лет и более 250 тысяч пробега) и я ТОЧНО НЕ ЗНАЮ, на что его можно поменять, особенно когда машины стоят УЖЕ как средняя зарплата ЗА 10 ЛЕТ (это еще если НЕ ездить на этих авто), т.к.:
- ШТРАФЫ;
- НАЛОГИ;
- И БЕНЗИН
это ТОЧНО ВСЯ зарплата за ЕЩЕ 5 лет работы... ВПЕРЕД... И это БЕЗ:
БЕЗ еды;
БЕЗ воды;
БЕЗ детей;
БЕЗ женщин (или мужчин... здесь кому как);
БЕЗ недвижимости;
БЕЗ поездок в отпуск;
БЕЗ ВСЕЙ ОСТАЛЬНОЙ ЖИЗНИ...
Ну и БЕЗ одежды конечно... то есть голым видимо надо ездить (кстати - желательно и БЕЗ "зеленого или желтого жилета")...
Здесь опять же добавлю (после многих комментариев), что расчет ведется на среднюю зарплату в "этой прекрасной стране" - т.е. 30 тыс.рублей в месяц. Теперь представьте - сколько ЛЕТ нужно копить, чтобы купить "какой нибудь" Lexus...
ОТВЕТ: ВСЮ ЖИЗНЬ (читай: 30 лет или ВЕСЬ трудовой стаж). Здесь еще можете добавить - что эта "прекрасная страна успеха" ОБЯЗАТЕЛЬНО И НЕ ОДИН РАЗ ОБЕСЦЕНИТ все ваши накопления за этот срок - думаю БОЛЕЕ чем в 20 раз (что ЛЕГКО ПРОВЕРИТЬ: умножайте хотя бы просто инфляцию в 10 процентов в год на 30 лет).
Так а про масла то что, заслуженный весь и вся, столько регалий, а по сути то, что и так все знают.
@@ИванБабин-п8ы ПРО МАСЛО написано ниже. Но если вы не смогли найти мой отзыв - я повторю его для Вас.
Если у вас ОБЫЧНЫЙ (атмосферный) двигатель и вы живете НЕ на крайнем Севере:
1. ВСЕГДА используйте только ОДНО И ТОЖЕ масло 5w40 (полусинтетика или синтетика) хорошего производителя, купленное у оф.дилера (поставщика масел). Это ОЧЕНЬ важно, т.к. количество подделок в некоторых городах превышает количество настоящего масла.
2. Меняйте масло и фильтр на 8000 км (моточасы в пробках никто не учитывает, а они добавляют 2000-5000 к пробегу).
3. Не рвите мотор НИКОГДА (не крутите его выше 3500 оборотов). Тише едешь - дальше будешь (детская истина).
4. Не добавляйте НИКАКИХ присадок, улучшителей, раскоксовывателей и прочего дерьма - в хорошем масле уже ВСЁ ЕСТЬ. Кстати - чтобы понять что никакие Риметы и прочее гэ ничего нигде не восстанавливают и не могут восстановить - посмотрите ролики про разборы двигателей.
5. Не применяйте НИКОГДА промывочное масло и пятиминутки (с 10 минутками тоже). У нас в институте БЫЛА целая многовековая лекция о вреде "смыва" уже притертой пленки с поверхностей деталей различными промывками (а иногда и просто сменой масла - именно по этой причине раньше запрещалось менять масло в тяжело нагруженных трансмиссиях - только подливать можно было). В вашем масле уже ВСЕ промывки ЕСТЬ, и именно поэтому оно и чернеет - забирая и УДЕРЖИВАЯ в себе (с помощью "присадок") продукты износа. Крупные же частицы - выпадают в осадок или фильтруются фильтром и сетками (и сетки стоят не только в маслоприемной горловине насоса).
Если УЖ, вы хотите почистить двигатель - снимайте верхнюю крышку и поддон. Сначала удалите все отложения в ручную, затем аккуратно промывайте большим количеством теплой "веретёнки" (самое простое, жидкое, дешевое масло). В сервисе это стоит около 3 т.р. вместе с последующей сменой масла и фильтров.
Убрав все отложения из верхней клапанной крышки, поддона, верхнего блока распредвалов и маслонасоса (иногда насос можно снять снизу и тоже промыть, почистить, отревизировать, улучшив его работу - что тоже ОООЧЕНЬ важно).
В результате - вы продлите пробег своего двигателя БЕЗ "капиталки" ещё на 50 т.км (а у многих водителей это ТРИ года и более).
Если не хочется что то снимать - залейте СВОЕ ЖЕ масло с новым КАЧЕСТВЕННЫМ фильтром (желательно большего размера), затем прокатайтесь 1000 км и снова смените его (на то же самое - СВОЕ же масло и новый фильтр). Слитое масло можно потом использовать на долив при большом "масложоре" какого нибудь двигателя.
6. Масляный фильтр ставьте ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЙ и что иногда возможно - БОЛЬШЕГО размера (например от более мощной модели той же марки).
7. Масло сливайте ВСЕГДА только через нижнюю пробку слива в поддоне (желательно еще и откачать специальным шприцом все остатки и грязь снизу поддона). Еще желательно - поставить МАГНИТНУЮ пробку слива.
Если у вас ТУРБИРОВАННЫЙ (читай высокооборотистый) или форсированный двигатель ИЛИ вы все таки живете на крайнем Севере:
1. ВСЕГДА используйте ОДНО И ТОЖЕ масло 5w30 (ТОЛЬКО полусинтетика ACEA A3/B4 для мощных двигателей) или 0w30 (синтетика ACEA A5/B5 для холодных запусков) хорошего производителя, купленное у оф.дилера. Можно использовать современный вариант - ACEA C3.
То есть - смотрите ЛИБО на температуру зимнего использования (A5/B5), ЛИБО на увеличение защиты (A3/B4).
2. При увеличении износа вашего двигателя - постепенно применяйте БОЛЕЕ вязкое масло, вплоть до перехода на 5w40 (или 0w40 в холодных регионах). Масла w50 лучше не использовать НИКОГДА (правда это не касается СОВСЕМ гоночных или СОВСЕМ РЕАКТИВНЫХ двигателей).
3. Меняйте масло и фильтр на 5000-7000 км (гонялки добавляют 5000 к пробегу).
4. Рвите мотор (вы же для этого его и купили). Кстати - для некоторых моделей (например для некоторых двигателей Porsche) это периодически буквально необходимо делать (в них так устроена система смазки).
Но помните - большинство современных двигателей УМИРАЕТ ИМЕННО ОТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕГРЕВА и высоких нагрузок.
@@anmiga а почему при увеличении износа надо переходить на более вязкое масло?
@@МеткийДик-б4л Все просто.
Вспомните двигатель ВАЗ 2106.
Когда он убивался - начинала мигать лампа давления масла (особенно на холостых, особенно когда он прогревался). Но стоило только начать использовать более вязкое масло - и проблема исчезала.
И не только потому, что вязкое масло более плотно "забивало" все течи из под шестеренок и вкладышей, но и потому что БОЛЬШИНСТВО маслонасосов в БОЛЬШИНСТВЕ автомобилей (кроме гоночных) - ШЕСТЕРЁНЧАТЫЕ (читай больше схожих по принципу действия с "плунжерными" и "поршневыми" ), и сам принцип их действия предполагает увеличение давления масла за счет повышения вязкости перекачиваемой жидкости (захватываемой и зажимаемой между шестернями). И наоборот - будешь качать воду - давления не будет совсем).
А вот у насосов с "центробежным" принципом действия (простая крыльчатка - например "помпа") как раз как большинство людей и думает - меньше вязкость - легче качать - больше и дальше перекачает.
Ну и последнее.
Сама логика подсказывает, что при проектировании двигателей - закладывается некий необходимый расход (объем) масла, циркулируемого в единицу времени в его системе смазки.
У почти ЛЮБОГО (кроме "поршневых") насоса есть ПРЯМАЯ зависимость - ЛИБО ДАВЛЕНИЕ (читай высота подъема жидкости в метрах), ЛИБО РАСХОД (объем измеряемый в литрах и кубах) перекачиваемой жидкости в единицу времени.
Вот возьмите к примеру ЛЮБОЙ насос в системе отопления котлов частного дома - тот же GRUNDFOS - где в паспорте ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ написана кривая зависимости "давления" от "расхода". Чем выше расход - тем меньше давление.
Теперь вернемся к нашему случаю - износ двигателя повышен - расход масла из за увеличенных "зазоров", "задиров", "неплотностей" и т.д. и т.д. - стал намного больше. При этом - в самый ответственный момент (при нагреве двигателя) масло становится жидким (особенно 5w20) и насос уже не справляется с данным "расходом", происходит "масляное голодание", и вследствие чего - происходит ЕЩЕ БОЛЬШИЙ ИЗНОС.
@@anmiga у меня а/м Nissan Note 2007 г., пробег 116 т.км., по инструкции идет масло 5W30. Мне посоветовали перейти на 5W40 еще несколько лет назад, потому что с возрастом а/м износ становится больше и масло требуется более вязкое (как мне тогда сказали). Собственно последние года 4 я им и пользуюсь. Значит мне правильно посоветовали?
Интересно было бы провести такой же эксперимент с этими же маслами LM вязкостью 5w40 vs 10w30. Как оно себя поведет в тепле и на морозе?
Вот только почему то, глядя на такие тесты вы забываете что более жидкое масло имеет больше потерь давления в зазорах маслонасоса, как в принципе видно на тестах с шариком в пробирках, ведь самотёком в современных моторах мало что смазывается, а по поводы диаметра масляных каналов, я сколько моторов перебрал я нигде не видел принципиальных различий в диаметрах маслоканалов, что на старых моторах, что на новых, так что типа более жидкое масло для более тонких каналов это все бред сивой кобылы
Ходу,форд разбирали? Они уже давно маловязкое предписывают.. Интересно что там внутри
@@abrahammaslow365 m.ruclips.net/video/JONH_CzBK5Q/видео.html
@@abrahammaslow365 а че их разбирать? вон можешь сам фотки посмотреть б/у коленвала и посмотреть какие там маслоканалы. что на бнв, что на жигулях они одни и те же по диаметру
Где вы видели недостаток давления при использовании нормального (не поддельного) 'жидкого' масла? То, что немного меньше давление - да конечно, но все в педелах нормы. А вот как раз от повышенного давления вред может быть.
@@ssh6442 ну ты и деревня! у маслонасоса есть перепускной клапан, который стравливает лишнее масло. ты походу тупой как стол потому что не разбираясь в теме начинаешь срать хуйню в комментах
Планирую купить себе машину но так как знаний мало опыта нет, поэтому потихоньку изучаю информацию, мужики зайдите на канал kpower там мастер от бога он этих движков разобрал и перебрал уже столько что не пересчитать и он наглядно показывает и рассказывает при ремонте двигателя какое масло использовалось, я достаточно много видео его посмотрел и мастер утверждает что бы не лили в двигатель водичку он рекомендует не меньше 5w - 40.
Тоже смотрел этого мастера, мастер от бога и я тоже придерживаюсь его мнения
@@ДмитрийЕфимов-е2д учитывайте тот факт, что ему выгодно чтобы вы лили себе гуталин 5 50 и выше, больше на капиталочку приедете)
Один раз залил 5w50 ,двигателю очень тяжело было ,вибраций больше стало,больше не эксперементирую
@@barberkostya1376 5w50 никогда не лил, не знаю
Увидел чувака в белом халате - беги!
То впаривали супротеки и "ресурсы", теперь вот стабилизаторы начали. А производители масел дураки все придумать не могут как сделать свои масла лучше )))
Менять чаще масло и всё
100%. Какую то дичь несут.
Отличная история про маловязкие масла. Она особенно понравится владельцам g4kd,когда будут ремонтировать движок через, дай бог, 80т.км🤣🤣
Согласен, это всё теория, практика многоуважаемого товарища из Казани показывает обратное
Очередные сказки. У нас только во дворе 3 Киа Рио с пробегом за 160, а у одной за 210 000 и ни у кого проблем нет вообще. Все ездим на 5в-30.
Проблема существует только в интернете.
Да и каждое второе такси в городе Солярис, либо Рио. Там пробеги уже давно за 300 000.
Юрий, ваше Рио я «видел» только в вашем комментарии, а моторы с пробегом 80тык- 120тык, ездящие на воде, со стучащим 4ым цилиндром и потертыми шеями коленавала я вижу в блоге одного хорошего моториста каждый месяц минимум
@@kugeod вы на улицу то выйдете и посмотрите сколько их ездит. И поспрашивайте пробеги.
Блог создать много ума не надо, на самую популярную иномарку в России и найти из сотни тысяч машин убитые двигатели.
Вы хотя бы такси закажите и посмотрите какие пробеги у них. Дальше ютуба смотреть научитесь.
Есть блог где Солярис уже проехал больше 600 000, может уже больше 700 000.
@@YuraNuris Да ради бога, я очень рад за солярис. Речь про масло идет. Никто не знает на каком масле ездит тот или иной солярис. Но из жизни, те кто приезжают на ремонт, в один голос говорят что льют "воду".
Я так понял что на 5w20 будешь ездить быстро но не долго)))
На G4FC Cerato, до 150т.км. лил 5W40 все супер, послушав умников залил 5W30 через неделю застучали поршни вмт, залил обратно 5W40 пробег 200т.км. звук не усилился.
Александр, cerato 2. 1.6? Какое масло льёте?
Какая чушь. На оил клубе уже давно все ответы есть. На основе реальных анализов отработок. А эти рассуждения не более чем демагогия.
Денис добрый день! Хороший ролик есть что почерпнуть, поправка небольшая первая цифра на марке масла это вязкость масла в сантистоксах ( это параметр вязкости) при 20 градусах Цельсия. Спасибо за ролик
Вопрос о вязкости и прокачки масел не совсем раскрыт. Дело в том что , да более жидкое масло лучше протекает через каналы, лучше смазывает, но оно хуже качается насосом. Густое масло качается насосом с большим давлением и в случае с коленвалом (вкладыши)это важнее чем скорость стекания по каналам. Сам работаю на самосвале (белаз), так вот , если насосы подсевшие , на веретёнке кузов груженный еле поднимается, а плеснёшь пару вёдер моторного или трансмиссионного масла в гидробак и подъём и руль становится гораздо лучше.
Что ты несешь!!! Низковязкие жидкости качаются лучше высоковязких! Само давление масла не особо важно, как скорость протекания в места смазки.
вы не правы
Вы не правы!!!
вы правы
@@vitalxbc ти школьник? чем быстрее масло протекает по каналам тем быстрее все масло стечет в поддон и нечему там будет смазываться шутка(в каждой шутке есть доля шутки). А так чем более вязкое масло тем надо приложить большую работу(есть физический термин такой) чтобы прокачать тот же обьем масла в еденицу времени поэтому давление в системе и повышается а так как жидкость не сжимается и обороты маслянного насоса одинаковые то количества прокачиваемого масла будет одинаковым а даже меньше у менее вязкой жидкости
все стало ясно когда появилась картинка стабилизатора масла, белый халат просто долго и нудно подводил рекламе стабилизатора масла.
Огромное спасибо за Ваш труд! Узнал много нового и полезного, ибо нигде такой информации нет. Так как хотел в Ford Fiesta ST заливать при следующей замене именно liqui moly 5W-50, теперь делать этого не буду, т.к. заводской допуск 5W-30. Лучше буду чаше его менять, как и раньше каждые 5000-5500 км . Огромное спасибо еще раз.
Денис, спасибо за твой труд!!!
бляха ни первая ни вторая цифра не означает вязкость.... хватит уже гнать эту пургу....
первая цифра показывает при какой отрицательной температуре начнеться процесс кристализации масла... чем меньше цифра тем ниже температура начала кристализации....
вторая цифра показывает усилие сдвига масляной пленки при температуре 110 градусов. косвенно может указывать на толщину масляной пленки при 110 градусах...
вязкость масла вообще здесь никак не отражена ни при каких температурах....
о вязкости масла по этим цифрам можно судить лишь косвенно, потому что они не отображают этот параметр !
Сантер Ив
Андрей
Сантер Ив
Сантер Ив браво хоть кто то знает толк ,а то читаю здесь умников и в шоке
я долго листал коменты в надежде найти именно такой)) спасибо за это!
Про потери на высоковязких маслах - может и актуально, когда двигатель не прогрет. Но на прогретом двигателе - высокая вязкость даже помогает получить лучший результат по времени на круге. Сергей из бвмлайв жорнал делал тест на картах. Масло 10w60 показало лучшее время, а масло 0w20 - до него не дотянулось, ибо потери на трение больше, чем потери на густоте масла)
Ну и рекламу imagnet в конце пролистнул, эх Денис... Рискуешь с таким контентом!
Evilshik угу, это в драг гонках уж точно не зальют маловязкое расчитавая на максимальный результат..)
Evilshik не соглашусь , эксперименты говорят об обратном
А вы, уважаемый, делали такие тесты? Или доверяете картинке из советских учебников?
делали
Ну так представьте.
отличный тембр и монотонность речи. слушаем вас с дочкой и сразу же засыпаем!
Спасибо, зачет за приборы самодельные! :) супер.
Самому крутому механику лайк, всё просто наглядно и доступно.
Автор сделай тот же тест с этими же маслами при нулевой температуре и 100°С на машинке трения результат будет противоположный.
Пейте 5W-30 и не парьтесь
и антифризом закусывайте
5-30 зимой а так для лета жидковато..
@@lexxusdr4793 0w30 и летом и зимой. Двигатель бензиновый.
Летом и зимой лью полную синтетику 5w30 и все в порядке!!! Лиуви молли не синиетика...минералка перегнаная крекингом...
@@lexxusdr4793 неужели остались поехавшие, которые уверены, что летом масло греется сильнее, чем зимой?
Не пойму я этого специалиста из "ВМП авто". Что он хотел сказать историей про Range Rover?
Он залил в мотор 5W30, и через 3 тыс. масло превратилось в 5W12.
Ну а если бы он залил 5W40, то 5W40 превратилось бы в 5W12 через 4 тыс. И был бы тот-же результат.
Потому-что проблема не в масле, а в моторе, если масло так разжижается топливом. И более вязкое масло будит разжижаться точно так-же, как и низко вязкое.
И что означает "запрограммированное попадание топлива в масло, предусмотренное системами очистки"?
Что это за такие "системы очистки"?
Есть такая версия, для быстрого выхода катализатора на рабочую температуру при запуске смесь обогащается... Некоторые думают что из за этого задиры в моторах 2.0 на Киа и Хюндай... А все дело наверное что не просверлили отверстие в шатуне как у других 95 процентов моторов, а форсунки работают только при больших оборотах...
@@АлексейБогданов-м4з обогащается у всех, а в выпускном коллекторе искусственно обедняется, у немцев для этого специальная система с насосом вторичного воздуха
@Иван Пупкин Когда ты из чего-то делаешь что-то, запятая между ними НЕ нужна.
у меня в жару моцик выдерживал на 60 масле больше нагрузки и обороты чем на 40.. на 40 я сжог поршень в жару +33, на 60 масле я ехал воще без остановок в 2х 500км при жаре +37.. и проблем 0.. аж дымил цидиндр выдерживая перегрев!!! и это всё на синтетике!!! вот в +15 да нуж больше прогревать моцик эт осень, и если ехать не на прогретом 60 масле то тяжело для мота!!! мот у меня воздушник..
в том и суть.
Блин какой был крутой ролик до 22 минуты))))как шикарно дядечка рассказал об убитом ренж ровере из за разжижения масла)))и тут кульминация- почти супротек)))епрст. Залей и получи вечное масло со стабилизированным HTHS))
Скажу конкретно за мопедные четырёхтактные двигатели. Из за небольшого обобьёма и мошьности движок почти всегда работает на максимальных режимах и оборотах, поэтому масла с индексом до 10w50 приводят к быстрой смерти двигателя, хотя в мануалах пишут про 5W20-10W40. При использовании масла ..W50-60 даже при тепловом прихвате не происходит сушественных повреждений двигателя. Есть ещё один момет который я наблюдал, на маслах ниже W50, происходят задиры на цилиндрах даже при очень бережной эксплуатации, на маслах W50-60 такого не наблюдается. Я не уверен но мне кажется что это связано с тем что более "житкое" масло за время простоя двигателя успевает стечь со стенок цилиндра и при запуске двигателя как раз и появляются эти задиры, а более "густое" остаётся как минимум в зазоре поршень цилиндр и не позволяет появица задирам. Про кокс- Кокс образуется только при долгом использовании старого масла, если менять масло достаточно часто то можно лить хоть трансмисионную минералку не какого кокса не будет. В авто я лью 10W60 так как двигатель не имеет гидрокомпенсаторов фазо крутилок и прочего оборудования для которого важна вязкость и текучесть масла.
Очень грамотно поставленные эксперименты и сделанные выводы. Огромное спасибо за Ваш труд!
Даже на сайте вмпавто , есть картинки с этим авто со стружкой . Реклама галимая . Я думаю просто не надо покупать такие супер современные авто , там уже есть закладки по быстрому выходу из строя авто . Или как вариант выявлять и вносить изменения в авто . Не надо забывать , что мы Русские . И Денис надо быть до конца честным с собой и людьми .
проблемы с супер-авто только по СНГ )))
Запомните, некачественный продукт я никогда никому не посоветую.
Денис, по api масла чем отличаются? Например буквы как sl, sh, sn, sm итд, можно об этом снять и сравнить, и стоит ли вообще на это обращать внимание при выборе масла? Поставьте лайк чтоб Ден заметил
долго искал, кто может подробно объяснить нужную информацию. Спасибо Вам. Лайк подписка. удачи вам
короче как я понял маловязкие масла надо менять чаще.
10-12к они ходят . можно чуть меньше.
любые лучше менять почаще
@@XiteX это вы как определили? А почему не 20-30 к?
Интересные эксперименты. Но, извините, тест №3 - это не тест на "зольность". Фракционный состав с заданной температурой выкипания - да. Склонность к образованию лаков и отложений - да. Для определения "зольности" нужно реально сжечь (а не нагреть) ОРГАНИЧЕСКУЮ (УГЛЕВОДОРОДНУЮ) жидкость и посмотреть, сколько останется не сгоревшего МИНЕРАЛЬНОГО остатка (ЗОЛЫ).
Человек в халате, свободно делающий возвратно-поступательные ,а порой и вращательные движения. Поржал,спасибо
Можно было бы нагреть трущиеся детали хотя бы до 100 градусах было бы интересно глянуть.
В жидком масле роль играют сами присадки и энергосбережение на прокачке насосом его надо чаще менять, если они кончатся или их не хватит то мотор на определённом пробеге масла или моточасов, мотор задерёт, так получается, а густом масле даже если присадки кончатся мотор не задерёт.
Двигатель 6g72 который ставился на pajero 4 с завода заливают 0w20 это внедорожник и при больших нагрузках его задерёт. заливаю на лето 5w40, зима 5w30 для лёгкого пуска.
Есть подтверждение моей догадки, масло становится жидким из за попадания топлива в масло и других загрязнителей + старение, после пробега на масле более 3000км оно начинает сильно угорать(200-300 грамм на 1000км) и чернеть.
Супер обзор, получил эстетическое удовольствие от ёмкости, содержания ролика и повествования.
Тест на холоде не корректен. Сравнивать надо было при температуре -30градусов хотя бы
Масла W30 и даже W20 специально введены в эксплуатацию ,чтобы новая машина через свой гарантийный срок 4-5 лет добивала не только подшипники и кузов, но двигатель - и люди вынужденно покупали новые машины.
Предлагаю идею теста. Развеять или подтвердить миф о несмешиваемости масел.
Че там его подтверждать, первое, что дает допуск API или ACEA, это 100% совместимость (смешиваемость) масел между собой. Если любое масло нельзя смешивать с любым другим, то допуск API и ACEA никогда не получить. А страшилки производителей масла, что не рекомендуется смешивать с маслом другой фирмы ( там в осадок выпаде итд), есть не что иное, как маркетинговая уловка. Чтобы вы покупали только у них и ни у кого более.
это факт, масла с разными базами не смешиваются. Масла некоторых японских производителей низя мешать у них свой пакет присадок и они выпадают.
aadona забыл дописать в осадок! я тоже выпал в осадок от твоего комента. База кстати одинаковая.
есть 3 типа базы , ты бы погуглил что-ли, а не смешил народ ))
Или разные цвета антифриза :)))
Денис, можешь протестить масла для мотоциклов? Это тоже будет очень познавательно, поскольку таких тестов либо нет, либо оч мало...
Масла Repsol, Motul...
Денис надо еще сравнить как падает шарик в маслах 0W40 и 15W40, веть по заявлениям производителей масла он должен падать одинаково, хотя завод изготовитель не разрешает использовать масло 0W40 летом, это очень странно, веть высокотемпературная вязкость одинаковая, или все же первая цифра как то влияет на высокотемпературную вязкость...думаю многим будет интересно
протестируй мобил 3000 5w30 пожалуйста!) на мой взгляд отличное масло и зимой и летом
Для авто с пробегом до 100 тыс , может быть
Зимой да. Летом шляпень.
было)
Профессор в белом халате - дешевый жулик-разводила.
ruclips.net/video/KhL_g5LscTw/видео.html
@@СандрКассандр все верно он сказал) хочешь ресурс - лей гуще, а если пробег для вас - это не критерий, то лей жиже)
Он доктор впаривательных наук)
Очень доступно и наглядно! БОЛЬШОЕ СПАСИБО! подписался, буду пересматривать все видосы!
Денис, спустя 4 года подкину тебе тему, у тебя небыло теста на давление масла с манометром.
Как пример, надо взять масляный насос с ёмкостью под него и на выход из него прикрепить медную (или иную) трубку метров 5 скурученой спиралью с расширения до заужения чуть меньшего размера чем самый тонкий канал у двигателя.
Я езжу на одной машине уже 250т.км на 10w40, все эти километры ездил на Ликви с переходом через 50т.км с добавкой молибдена. Так вот в чём интерес, давление на холодную как у новой машины, т.е 5, через три минуты 4,5-4, а при 93 градусах 0,8-0,6.
Потому есть интерес к тесту на давление за счёт разности текучести масел.
А так же количества прокачиваемого масла за фиксированное время.
все хорошо до 5тык пробега дальше только сравнение по расходу и угару
Denis МЕХАНИК
, извини, но за дядьку в белом халате дизлайк!
Извечная проблем-ремонтники говорят "водичка" есть нехорошо,кулибины "кисель" плохо.Лить или не лить- вот в чём вопрос.Ну собрались бы раз на вселенский собор,проверили бы 100500 раз ,доказали,подрались,помирились,хряпнули и дали бы ответ, 1(один) ответ.А т со времён Эзопа эта шайка лейка-плиииз!
Нельзя отрицать, что автор ролика прав ...НО !, не очень прав.)) Если у вас стоит датчик давления и на нём ноль, а машина еще тянет и хорошо, то действительно судьбу не обманешь, перейдешь на большую вязкость и продлишь жизнь двигателю. Так, что это имеет место быть.!!! Не вводите в заблуждение.
То же 5w50 прекрасно идет (лучше себя показывает) чем 10w40. Причем снова, если крутите или грузите двс. А если авто с пробегом, то улучшается тяга и снижается шум. На несколько лет отодвигаем капремонт.
Под окном драндулет стоит, обкатываю. Когда упало давление, перешёл на мобил1 5w50. Давление поднялось с нуля до двойки. (сравнение не с отработкой) И еще несколько лет ездил спокойно. Начался жор. Перешел на 10 w 60. Вот тут второй раз уже (за практику) не спасло 10 w 60 от потерь. То есть уплотнять масло можно и нужно , но в рамках меры.
лью 5в30 и зимой и летом
biggrey1985 не правильно
правильно
Правильно?
Правильно, во все машины льют одно и тоже масло круглогодично. Просто у некоторых особо повернутых на этой почве развивается паранойя.
@@АлексСопрано-о7ы
У меня тоже появилась паранойя когда я из Крыма приехал в Москвабад и моё масло 10w60 превратилось в кисель при минус 20, в результате стартер не может прокрутить движок после ночной стоянки, хотя я в Крыму на этом масле без проблем ездил круглодично .
Более густое масло и останется более густым хоть при охладжении, хоть при нагреве.Число перед W показывает температуру прокачиваемости. Вот если бы масла охлаждали до температур когда шарик совсем перестал двигаться можно было бы о чём-то говорить.
Не температуру показывает, а градацию по температуре. Не только прокачиваемость показывает, а и пиоворачиваемость. (разные понятия измеряют я по разному).
У нас в двигателе комнатая температура? Надо греть до 100 а потом уже проверять вязкость!
А если до 100 не греется, что делать? Утеплять или подогревать снаружи еще горелкой? :)
У меня зимой выше 65 мотор не греется
У меня в морозы 68 - 72. Выше 78 не видел зимой даже в тепло. Летом видел вроде 83 :)
Radteh масло греется сильнее!
65 это температура охлаждающей жидкости, а на внутренней части поршня температура далеко за 100^С. www.rotor-motor.ru/img/info10.jpg
после такого видео в серьез задумался о правильном выборе масла ,а также ,что рекомендует производитель техники
ДЛЯ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ:
Про масло. ПРОСТО.
Здесь вам даже не нужны ни химические знания, ни люди в халатах (с лейблом производителя каких то добавок).
ИТАК.
Если у вас ОБЫЧНЫЙ (атмосферный) двигатель и вы живете НЕ на крайнем Севере:
1. Сначала используйте то масло, что рекомендует вам официальный дилер (а он скорее всего сам будет лить его вам на первых ТО). Это нужно, чтобы не слететь с гарантии. Далее (после 50-80 тыс. км) используйте только ОДНО И ТОЖЕ масло 5w40 (всегда полусинтетика, а если холодных пусков много - то синтетика) хорошего производителя, купленное у оф. дилера (поставщика масел). Это ОЧЕНЬ важно, т.к. количество подделок в некоторых городах превышает количество настоящего масла.
2. Меняйте масло и фильтр на 8000 км (моточасы в пробках никто не учитывает, а они добавляют 2000-5000 км пробегу).
3. Не рвите мотор НИКОГДА (не крутите его выше 3500 оборотов). Тише едешь - дальше будешь (детская истина).
И здесь добавлю - ВСЕ современные автоматы переключаются на 1800-2500 оборотов, фактически снимая ВСЕ критические нагрузки на двигатель и даже больше - исправляют (в некоторых случаях) неумелую манеру езды - читай: большинство водителей перейдя на автомат начинают более спокойно ехать в потоке.
4. Не добавляйте НИКАКИХ присадок, улучшителей, раскоксовывателей и прочего дерьма - в хорошем масле уже ВСЁ ЕСТЬ. Кстати - чтобы понять что никакие Риметы и прочее гэ ничего нигде не восстанавливают и не могут восстановить - посмотрите ролики про разборы двигателей. А после раскоксовывателей - просто можете выкидывать свой блок цилиндров (ну или гильзовать его).
5. Не применяйте НИКОГДА промывочное масло и пятиминутки (с 10 минутками тоже). У нас в институте БЫЛА целая МНОГОвековая лекция о вреде "смыва" уже притертой пленки с поверхностей деталей различными промывками (а иногда и просто сменой масла - именно по этой причине раньше запрещалось менять масло в тяжело нагруженных трансмиссиях - только подливать можно было). В вашем масле уже ВСЕ промывки ЕСТЬ, и именно поэтому оно и чернеет - забирая и УДЕРЖИВАЯ в себе (с помощью "присадок") продукты износа. Крупные же частицы - выпадают в осадок или фильтруются фильтром и сетками (и сетки эти стоят не только в маслоприемной горловине насоса).
Если УЖ, вы хотите почистить двигатель - снимайте верхнюю крышку и поддон. Сначала удалите все отложения в ручную, затем аккуратно промывайте большим количеством теплой "веретёнки" (самое простое, жидкое, дешевое масло). В сервисе это стоит около 3 т.р. вместе с последующей сменой масла и фильтров.
Убрав все отложения из верхней клапанной крышки, поддона, верхнего блока распредвалов и маслонасоса (иногда его можно снять снизу и тоже промыть, отревезировать - что тоже ОООЧЕНЬ важно).
В результате - вы продлите пробег своего двигателя БЕЗ капиталки ещё не мнее чем на 50 т.км (а у многих водителей это ТРИ и более года).
А если не хочется что то снимать - просто залейте СВОЕ ЖЕ масло с новым КАЧЕСТВЕННЫМ фильтром, затем покатайтесь 1000 км и снова смените его (на то же самое - СВОЕ же масло и новый фильтр). Слитое масло можно потом использовать на долив при большом "масложоре" какого нибудь двигателя.
6. Масляный фильтр ставьте ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЙ и что иногда возможно - БОЛЬШЕГО размера (например от более мощной модели той же марки).
7. Масло сливайте ВСЕГДА только через нижнюю пробку слива в поддоне (желательно еще и откачать специальным шприцом все остатки и грязь снизу поддона). Желательно поставить МАГНИТНУЮ пробку слива.
Если у вас ТУРБИРОВАННЫЙ (читай высокооборотистый) или форсированный двигатель ИЛИ вы все таки живете на крайнем Севере:
1. ВСЕГДА используйте ОДНО И ТОЖЕ масло 5w30 (полусинтетика ACEA A3/B4 для мощных двигателей) или 0w30 (синтетика ACEA A5/B5 для холодных запусков) хорошего производителя, купленное у оф.дилера. Можно использовать современный вариант - ACEA C3.
То есть - смотрите ЛИБО на температуру зимнего использования (здесь лучше подходит более жидкое A5/B5), ЛИБО на увеличение защиты (A3/B4).
2. При увеличении износа вашего двигателя - постепенно применяйте БОЛЕЕ вязкое масло (вплоть до перехода на 5w40 и 0w40).
3. Меняйте масло и фильтр на 5000-7000 км (гонялки добавляют 5000 км к пробегу).
4. Рвите мотор (вы же для этого его и купили). Кстати - для некоторых моделей (например для некоторых двигателей Porsche) это периодически буквально необходимо делать (в них так устроена система смазки).
Но помните - большинство современных двигателей УМИРАЕТ ИМЕННО ОТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕГРЕВА и высоких нагрузок.
P.S. Про "зольность" - это сухой остаток при полном испарении масла. Можете "забить" на нее и даже не узнавать - что это такое. Вам это совсем не важно (даже тем, у кого "немецкие" двигатели из фольги с "всякими покрытиями"). КСТАТИ - так называемые "полнозольные масла" содержат больше ZDDP (замечательных противоизносных присадок, используемых вот уже 50 лет).
Про "кокс" - если ВЫ гоняете так, что "коксуется" (от 900 до 1050 гр.) масло - вам лучше сменить ваше авто на ракету.
Андрей! Забыл написать про ТО-0 Замена масла и фильтра при покупке нового авто, через 1000-1500 км.
Сразу видно клоуна с оилклуба. Понаписал тонны фуфла про допуски-хуепуски, но ничего не написал про термостабильность базы, чтобы масло не оставляло шлак и кокс при горении, чтобы не происходило коксование и залегание колец.
@@ysnvts Уважаемый человек 5 букв.
Клоунов Вы увидите в цирке (ну и на некоторых "фабриках").
И ни в какие ойл клубы я не вхожу (Господи - не ужели в 21 веке люди еще входят в клубы "по маслу").
Про термостабильность базы я ВАМ скажу ТАК:
- НИКАКИЕ (здесь было матное слово) КОКСЫ (температура коксования 900-1050 градусов и на НПЗ есть даже такие специальные тех.процессы по его получению из МАЗУТА!!! и ГУДРОНА!!!)
- НИКАКИЕ (здесь тоже было матное слово) ШЛАКИ (полусинтетика ОДНОРОДНА и СТАБИЛЬНА при температурах до 240 гр.)
- НИКАКИЕ (и здесь было тоже слово) ЗОЛЫ (сухой остаток, образуемый при полном выкипании при 600 градусах) влияющий на образование слабых кислот
ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ (БЕЗ перегревов) И НОРМАЛЬНОЙ СМЕНЕ МАСЛА (на 8000 км)
НИКОГДА У ВАС НЕ ПОЯВЯТСЯ (перестаньте читать те самые ойл клубы).
Если уж у Вас НЕМЕЦКИЙ двигатель (читай: дешёвка из фольги со всякими "покрытиями цилиндров") - обслуживайтесь у оф.дилера и лейте что они скажут.
Правда.... ваш двигатель ВСЕ РАВНО СДОХНЕТ ЧЕРЕЗ 100 тыс.км или 5 лет (смотря что наступит раньше). Немецкие двигатели ТЕПЕРЬ ВСЕ ТАКИЕ.
Двигатель Опель Z18XER, Рекомендации сервисмена при очередном ТО раз в месяц дайте двигателю на трассе "просра..ся" ему это в пользу. Пробег 120. тысяча, масло не ест, компрессию не мерил. Масло 5w30 синтетика GM. Вот и думаю, что может быть на таком пробеге пора или промыть систему, либо масло другое? Живу в Сибири.
Не крутить мотор никогда выше 3500??? Диванный диплом?
Очень полезные эксперименты. Особенно интересно то, что летняя вязкость влияет на зимнюю. У меня дизельный Чероки в который производитель рекомендует лить масло 15-40. Но такое масло есть только минеральное, а хочется полусинтетику для лучшей промывки. Сначала я лил 10-40, но мне не нравится его давление и то, что там всего лишь около 30% синтетики. Сейчас я стал смешивать пополам 100%-ную синтетику 5-40 и минералку 20-50. В итоге получается настоящая полусинтетика 12,5-45 с вязкостью примерно как у 15-40. Даже в тяжёлых режимах давление отличное.
Петро Канада Duron 15W40 полусинь...
@@АлексейИванков-н2ю Да сейчас испанский REPSOL тоже делает 15-40 полусинь.
Т.е. Вы хотите сказать, что, если у меня производитель указал вязкость 5w30, а я использую 5w40, у меня есть дополнительный износ мотора и расход топлива?
возможно масляный насос не расчитан на более плотную жидкость и ему будет сложнее гонять масло по системе.
топливо точно будет жрать чуточку больше. Износ двигла в морозы будет очень чуточку больше, если на холодную сразу газовать. А так, когда прогреется будет одинаково. Тут всё от двигателя и масла зависит. Да и раз завод говорит, что надо 30-ку, значит её и надо лить. Хонда любит масла 0w-20, и нормально их движки ходят. Хотя кто-то орёт фу водичка не защищает. Почитайте оил клаб, если интересно. Там анализом отработки доказано, что 0w-20 защищает не хуже 0w-30 при условии, что нет перепробега на 20-ке.
Я рекомендую ознакомиться с каналом квазара, они ремонтируют двигатели, у них есть практические доказательства того, что эта водичка урабатывает движки. В зависимости от погодных условий вашего региона надо выбирать масло, которое будет иметь необходимые свойства.
в вашем случае 5w40 будет лучше и мотор ходить будет дольше
Ruslan Zamaletdinow для японцев с северным климатом лучше 0w-20 нет
Денис протестируйте масло киа/хёндай 5w20
нет такого масла )))) это ребрендинг
Есть такое, сам таким пользуюсь. Тоже за тест оного.
Присоединяюсь, я как то уже писал с тойже просьбой.
Присоединяюсь. Просьба протестировать масла разных производителей 5w20.
Присоединяюсь!
За опыты спасибо, было интересно и увлекательно, подпишусь, но! Что касается тестирования вязкозти при температуре ниже 0°С, то тут важно-какая именно была минусовая температура? Судя по снежку на лобовом стекле, это не ниже -5°С...-10°С, а нормируется 1-я цифра SAE помоему при -19°С и соответственно, чем ближе температура масла к этой точке, тем ближе будет его вязкозть к номинальной, соответственно 10w40 по сравнению с 5w50 при достижении -19°С будет не более жидким как при 0°С, а более густым.
И второе, ИК термометр стоит до 10Евро, для таких экспериментов будет кстати, особенно по сравнению с термопарой.
Привет.Огромное спассибо тебе Денис.Желаю удачи.Тахир с Узбектстана.
Познавательно
Денис, если есть возможность сравни пожалуйста идемитсу зепро 5в30 и 0в30
Есть ли смысл зимой (до-46°) лить 0в30 а на лето (до+35°) лить 5в30
Система охлаждения в идеальном состоянии, пробег 205 000км тойота ипсум
Режим движения:1/3 город и 2/3 по трассе,пробок нет, скорость движения 40-70 кмч и по трассе 100-120 кмч
Спасибо заранее
Да... Это чистая правда!!! В лабораториях, которые стоят не один миллион долларов, всё так и делается... Ставиться станок для проверки трения. И начинают делать масло... Только станок этот используется, для трансмиссионных масел... И задача у него, другая... Спасибо Эрику, научил... Всё так же жарят... Щелочное число определяют на язык... А засовывая туда член- наличие дисперсантов и детергентов, а так же о наличии антифрикционных присадок... Вот блин Кулибины... А что вы скажите о маслах 0w-8. 0w-12... 0w-16???
это когда к рауэр ремонт трурбо двс делал. залил туда 5w40 и через пару тысяч провернуло вкладыши.
потом залили 5w50 и двс ходил без проблем.
Я 5W40 синтетику как со времен покупки залил - так до сих пор его и лью
Уже почти 200 тысяч (около 197 000) - Тойота Авенсис 2006 года. Меняю раз в 10 тысяч
Льёшь тойотовские?
@@OleksandrSch нет. Лью Мобил 1 3000 5в40
Внезависимости от того какое масло льется в двигатель, масло нужно менять через 5000 км.
Ты ошибся ест масло 10.000>>>12000 меняет маде ин Германия 😁
Лучше через каждые 2000
Ликви моли же разного класса 5w20 гидрокрекинг, а 5w50 PAO синтетика.
Масла 5-ки все синтетические. 10-ки синтетика и полусинтетика, а 15-ки и 20-ки минеральные.
Игорь Delrius.M ага. Они почти все гидрокрекинговые. Синтетика остались только малоизвестные у нас amsoil, redline, немного синтетики есть в mobil esp. Настоящая синтетика стоит не меньше 1200₽ за литр
@@Cfm565 Херню не неси. Гидрокрекинг это метод получения синтетики. Название процеса не более. А синтетика запатентовал мобил вроде уже не помню. То есть, это маркеитинг. Так как и дисплей на телефонах в samsuge amolet в iphone oled. А по факту там и там одна технология и производитель.
Роман Боико почитай что такое синтетика, умник. Что такое ПАО и эстеты например. Гидрокрекинг это процесс получения базового масла 3 категории из нефти. ПАО это 4 категория. Гидрокрекинговые масла разрешили называть синтетическими лишь потому, что они повторяют свойства синтетических, но они менее стабильны, и после выработки присадок резко теряют свои свойства, в отличии от синтетики
@@Cfm565 Гидрокрекинг,ПАО, эстеры, а не эстеты😅 Все это ситетика🤦♂️Только качество ПАО лучшее.~ 90% масел на рынке синтетики жёсткий гидрокрекинг. Ты вроде не дурак, но твои случай 'смотрю в книгу вижу фигу'. Суть пойми ,а не только заучиваи слова.
ваз 21063 покупал отец в 86г новую, вскоре при случае купил упаковку масла м6г в прикольных квадратных желтых канистрах, авто проехал следующие 100 тыс. за 20 лет только на этом масле строго меняя по пробегу каждые 10 тыс.,и картоху с дачи тягали и максималку на трассе выжимали и на 3 ей передаче на обгон до 120 км/ч все время крутили и за эти 100 тыс. пробега не было проблем , уровень на щупе не падал воoбще, цепь не подтягивали ни разу только 1 раз подрегулировали клапана и масло не испортилось за 20 лет хранения, хотя щас везде пишут что его надо использовать в течении 5 лет с даты изготовления, потом когда закончилось перешли уже на sae 15w40. да и ездила машина без прогрева почти , завел ,подсос до 1500-1700 задвинул и потиху поехал не превышая 2000 об. и по мере прогрева во время движения задвигая подсос и после 70 град. уже давали газу
Лью Ени эйжип 5w50 летом, температура от40 до 45 градусов доходит. Езжу на дальние расстояния от 1500км- 2000 км практически без остановок, с двигателем всё отлично, зимой заливаю 0w30 . Пробег 277т.км , во всех цилиндрах 14 атмосфер, замена масла через каждые 7 т.км. Мицубиши Грандис двигатель 4G69 .
реклама ВМПавто замаскированная очень удачно!
Хоть один умный человек, который все грамотно рассказал...
Вторая цифра , вязкость при 100 градусах )) Спасибо угарнул в голос )
чувак, требую пересмотреть свои взгляды на счет того что в ходивший мотор надо не надо заливать, масло 50-60, ты это иди скажи моим компенсаторам, и мех манометру, который на 5-40 мобил1, на хх показывал на горячую 0.5, и соответственно стучали комп, я его тупо слил и залил на лето 5-50, и о боже комп перестали стучать, и мех манометр меньше 1 атм не показывает!!! даже в жару в пробке
Вам мотор ремонтировать нужно а не вязкость повышать, иначе потом нечего будет чинить))
Это ты так думаешь, я проехал сам лично на 2114 причём на масле 5-50, 300 тыс, износа не замечено, а комп на гольфе там пробег около 400, ну так мех манометр значит не показатель???
что я делаю не так на маслах 5-50? и друзья у меня? которые уже по пять лет минимум пользуются этим маслом??? причём круглый год!!!
ILNYR84 все ты правильно делаешь, езди пока не застучит, а если вскрывать, то все равно, ВСЁ придется ремонтировать
Чем гуще масло тем нагара в моторе больше ....густые масла используют на автогонках где ресурс мотора малый чтобы выдерживать критические нагрузки.....а гражданским нужен мотор с максимальным ресурсом т.е. без нагара
дураков в России лет на сто припасено.. а если еще супратека бахнуть, норм будет?
стабилизатор границы.. писец. А пацаны из Мотюля, Мобила и т.д. и не в курсе. Может в автоспорте или еще где ваши разработки пригодятся? Вы им писали? И что? На хер послали? Странно..
и почему 5w20 дешевле чем 5w50? наверное потому что оно лучше.
ликви моли выпускает точно такие же супротековские баночки) и что?
@@alek0585 Ликви Молли не нужно дорабатывать!А если нарвался на подделку-то ни какие доработки не спасут движку.
Glenn Quagmire с вами в корне не согласен насчёт дураков. На постсоветском пространстве автолюбители намного образованней чем западные или заокеанские. У нас автовладельцы разбираются и в маслах и в топливе и могут без проблем запаску поменять.
Вы поживите например в ЕС или США и просто дар речи потеряете от количества недоразвитых))))))))эти не то что запаску поменять эти вместо бензина могут солярку залить или воду вместо масла.
Так что насчёт дураков вы ошибаетесь.
@@nobody-xu8cb Я сам лично знаю несколько придурков-которые умудрились залить саляру,вместо бензина)))И живу я в россии)))И знаю кучу даунов-которые сами колесо поменять не могут.,так что они есть везде)))
5-40 оптимально. Остальное лапша.
Если прям с конвеера то рекомендуемое. А после да 5 40 и тд
Спасибо за полезную инфу! Денис - голова! И руки умелые!
Денис ты красава , я сам механик и авто и судовой, смотрю твой канал и еще больше для себя черпаю информацию
Игорь Курбатский какой черпаю ,спонсор Канала фирма выпускающая смазочные материалы))) все там давно куплено
газпром 10w40 очень дешёвое масло , менять каждые 5 тысяч , одно удовольствие для двигателя.
смотря какой двигатель..
Лукойл супер ещё дешевле. Меняю примерно каждые 5-7 тыс. Двигатель блестит.
Нагара много от них. Сам убедился когда снимал ресивер с инжектором на ваз 2114, со стороны выпускных клапанов нагар толшиной в 2-3 мм, масло менял всегда не реже 5-6 тыс км. Продал 14ку на пробеге 152 тыс/км, было заметное снижение динамики.
Ну наконец то, хоть один блогер по делу говорит, всё супер, особенно раскрыта тема вязкости при нагреве, теперь понятно почему 5W30 дороже 5W40, и дядка в белом халате по делу сказал, особенно про разжижение низковязких масел, теперь точно каждые 2 т.км. буду брать пробу масла через щуп для проверки его вязкости. Респект!!!!!!!
у масел ELF 5w30 дешевле 5w40.
Самые лучшие обзоры на масло во всем ютубе
Проверка на трение, это здорово. Как вы устроили стабилизацию тока и напряжения на двигателе? 1) Если у вас мотор на 220 и он от сети и нет качественного стабилизатора, то напряжение в гаражах да и в домах плавает безбожно! 2) Если мотор от 13.5 вольт и от аккумулятора, то здесь такая же загвоздка, аккум не может выдавать ровно 13.5. при нагрузке во время прохождения всех тестов.
начал смотреть, увидел человека который рассказывал про не лить масло в фильтр и выключил ))
датчик EGT ( газов) показывает на прогретом автомобиле ( сразу возле цилиндра в выпускном) порядка 350 градусов на холостых , и далеко за 500 градусов при педали газа в пол ( а если по секрету, то порядка 750-850 градусов температура на выпуске)... Вопрос знатокам: что будет с маслом 5W20 в прогретом двигателе на 6000 об\мин летом при температуре 30 градусов на улице, если оно в зимнее время больше похоже на воду, чем на масло ? Тест по сути ни о чём, "проливаемость" масла выдаётся как его ценность. Хорошо, тогда вода или антифриз вообще лучшее для смазки, логично ? Надо ещё слюни проверить, вдруг зимой в слюнях шарик вообще летать в пробирке будет :) Тест меня ещё больше убедил в качестве скорее масла 5W50, чем в той "воде" и присадках, которую рекламировали, т.е. на мой взгляд , если тест ещё спорный 50 на 50, то вывод меня совсем удивил.
И для справки - 5 W это показатели низкотемпературной вязкости, используется при температуре до −30 градусов, НО покажите мне норму текучести масла, т.е. литр в минуту при -30 градусах это нормально, а 0,5 литра это уже мало. Для теста вязкости масла на низких температурах надо его заморозить до -30, а потом посмотреть есть в принципе текучесть или её нет,а не говорит, что вот это текучее, а вот это уже менее текучее, значит хуже... Вода до нуля градусов вообще лучше всех будет течь, но при -1 уже замёрзнет. Т.е. тест на текучесть не совсем корректен.
Сам использую масло 5W40 круглый год для своего автомобиля, 5W20 летом провернёт, 5W30 как повезёт, но уже производитель от него рекомендует ( у меня по мануалу от 5W30 до 20W60 в жарких регионах, наверно ОАЭ имеется в виду).
hopelezz hopelezz у вас с выводами насчет температуры газов и состоянии масла тоже.. такое. А по факту- плохо будет маслу жидкому при 6000об/мин, плохо будет маслу и при 800об/мин. И вообще-"вода" это всегда плохо, кроме может быть! момента проворота при низких температурах-стартером, при этом вращать будет ему-легче.. но парам трения все же будет-хужей, нежели на более "густом" масле.
мужик!
когда займешься дизельными маслами? для грузовиков?! для внедорожников?!
+1
Например, Идемитцу Дизель 5W-40 с щелочным числом около 16.
Когда дальнобойщики скинутся как на платон:)
Михаил Сидоров что такое дизельные масла???)))))
Ну видимо чувак имел ввиду масло чисто для дизеля. Может такие еще остались, но в основном они и для бенз. и для соляры. Только есть масла с более сильным пакетом моющих присадок, это и есть сдвиг в сторону дизеля.
Да есть. Синтетическое моторное масло Diesel Synthoil 5W-40
Артикул: 1927
Объем: 5 л
100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для автомобилей с дизельными двигателями, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. Специальная формула пакета присадок нивелирует последствия использования низкокачественного дизельного топлива. Отлично подходит для турбированных дизельных двигателей.
Соответствия и допуски:
Допуск:
-API: CF
-ACEA: B4
Соответствие:
-BMW: Longlife-98
-MB: 229.3
-VW: 505 00
Специальная линейка:
liquimoly.ru/item/1927.html
Денис у нас молодец всегда!,,,Денис возмите гирьку 3кг для машинки трения так легче будет опыты проводить или даже 5кг можно,,,
12:20 "если у вас в допусках **w** то нужно лить его". Есть одна поправочка нет масла для всех условий и если официалы утверждают, что нужно лить только одно масло определенной вязкости и марки, это уже должно насторожить.
У меня есть оригинальный
"мануал" к моему nissan для американского рынка (на аншлицком естественно). И там приведен графическая шкала с указанием диапазонов в которых допускается применять масла с определенной вязкости от температуры окружаемой среды. Естественно в 1988-го года появились более современные смазочные продукты, и я заливая синтетическое масло пользуюсь правилом : выбираю предположитетьный диапазон температур для своего региона, отнимаю 5 вязкости с первой цыфры и прибавляю 5 к последней - получаю более щедящий холодный пуск, и одноаременно возможность более стабильного использования двигателя в максинальных режимах.
Продолжай в том же духе и без мата. Желаю всего самого наилучшего твоему Каналу. С уважением к тебе Аслан + моя подписка.
Ток вы не вздумайте в мощные двигатели заливать 5в 20, ото при температуре в 100 градусов у вас там водичка будет, и смазывать она будет - ничего
Нужно протестировать вязкость чистого масла и его же после 10000 км
На тазик,низаовязкое масло,не пойдет.Там мотор из прошлого века.Да и все пр садки,через 5-6 т.км выгорают.Так что,нечего срач разводить и разговоры про низковязкое масло.
сплошная реклама кругом . тебе на монтаже надо было вырезать концовку когда реклама пошла. Ляди уже не верят в присадки.
Любой тест это реклама если одно победило другое, я не знаю тогда как помочь, люди все еще песочек сыпают в мотор
Orhidejafairytale81, те, кто не верят в присадки, пусть льют МС20 или М8В1))))
Незнаю что вы против присадок имеете. 15 лет назад я первый раз попробовал присадку для подшипников в коробку передач и результат был на высоте. Теперь я верю в добавки и присадки.
Правильно, главное верить!
@@DenisLegostaev2015 Денис доброго времени суток. Хотел бы задать вопрос про вариаторные масла, можешь подсказать?
спасибо за тест
Очень хочется увидеть в тесте Масло с вязкостью 0w-40 ЛиквиМолли в особенности
Денис за видео 5 баллов ну и все на этом. зачем здесь доктор в белом халате не понятно для антуражу! мы же не про геморрой видео смотрим и чем его лечить. вы заблуждаетесь говоря про то что какое масло рекомендует производитель то и лейте брехня производителю на гадить на заботу о вашем авто вы на любых новых дровах проедите ресурсную гарантию и все вы хоть рыбий жир туда лейте свой гарантийный срок авто проедет .двигатели фольксваген на пример как доктор рассказывал 80% разработаны еще в конце 80-х когда про масло 5w30 и ткд ни кто и не знал из обывателей а то что на них вешают турбины и меняют впрыск не дает его называть новым так как в целом это тот же старый проверенный двс только с уменьшенным ресурсном иза мощности и ЭКОЛОГИИ концерн ВАГ на чудил и так многое и не только они и ссылаться на рекомендации не нужно от них. кончилась эра ресурсных ДВС осталось только нажива и не больше спасибо.
про ваг из 80х смешно. и что же в твоем понятии "новый" двиг?