Piraz sei il numero uno! Siamo e saremo sempre tutti in debito con te per i contenuti che porti sulla stampa 3d... senza i tuoi tutorial, il panorama youtube italia si perderebbe davvero moltissime argomentazioni tecniche sulla stampa 3d. Davvero Grazie!
Vedo questo video "solo" ora ma complimenti, finalmente qualcuno che spiega bene questo argomento (conoscevo già bene i tuoi video vecchi e sono stati di fondamentale aiuto per la messa a punto della mia cr10). Noto che adesso tende a stampare un po' a uovo. Niente di preoccupante, però visto che ne hai parlato ero curioso di sapere se hai ancora in programma un video su quell'argomento! Grazie!
Tutto molto preciso a parte un dettaglio: gli step calcolati considerando la meccanica sono giusti e vanno lasciati così come sono. La modifica degli step/mm è una scorciatoia al non saper tirare nel modo giisto le cinghie. Se lo spostamento reale è basso dobbiamo tirare di più le cinghie, se lo spostamento reale è alto dobbiamo allentare le cinghie. Il problema è che uno a furia di cercare la giusta tensione senza un estensimetro fa test su test e alla fine fa prima a modificare un numero considerando la proporzione utilizzata nello scorso video sugli step xyz ma bisogna sempre spiegare che in realtà è una errata tensione delle cinghie che ci costringe a modificare gli step/mm. Come la variazione della quota Z dipende dal livellamento del bed. Comunque bravissimo Piraz!
Ciao Stefano. Lasciamo il discorso cinghie per uno dei prossimi video ma soprattutto mai utilizzarlo per compensare gli step/mm. Mai !! Una volta tensionate correttamente poi va regolata l'isteresi del singolo asse per la movimentazione a cinghia :)
grazie mille farò tesoro della tua esperienza e dei tuoi consigli, mi sono ritrovato nelle varie problematiche!! finalmente un video ordinato e fatto bene bello riassuntivo
@@kernelpanic_9071 ovviamente ti consiglio quelli che facciamo produrre noi :) help3d.it/prodotto/pla-help3d/ oggi sono rientrati anche a magazzino ! Dai una occhiata anche a tutti gli altri, considera che torneranno disponibili da domani e dalla prossima settimana (PETG in particolare)
Ottimi video e tutorial. La mia stampante, dopo calibrazione perfetta seguendo i tuoi consigli, fa le uova (invece di cerchi). Avevi detto e scritto che ci sarebbe stato un video in proposito ma non riesco a trovarlo. Grazie se vorrai indirizzarmi nel posto giusto :-D
Ciao Andrea, grandissimi complimenti per i tuoi video che ormai riascolto più e più volte come dei mantra :). Con la mia umile Alfawise U30 Pro sto iniziando le tarature. Già gli step x mm dell'estrusore non mi tornano. Sto provando uno dei tuoi filamenti PLA che prevedono una temp dell'hot end non inferiore a 205°. Hai detto che la quantità di filamento estruso passando o meno per l'hot end DEVE essere la stessa. Ebbene, passando per l'hot end a 205° (come da specifica del filamento) estrudo 1.2cm in meno! Mi pare un'enormità. Possibile che la ruota godronata slitti così tanto? (su 15cm circa del 10%). Con l'hot end a 210° estrudo invece 0.8cm meno, come se all'aumentare della temp il filamento più fluido trovasse meno attrito ad attraversare il nozzle. Che consiglieresti? Agire sulla molla dell'estrusore (anche se noto che sul cavo rimosso dal'estrusore si sentono al tatto perfettamente le tacche fatte dai denti della ruota, se la ruota slittasse sarebbe più liscia). O meglio agire sull' hot end / throat / tubo pfte ? Grazie. PS (sto usando il tuo gcode di test quindi vado molto piano e sul mio hot end ho installato la copertura in silicone, anche se per questo test non credo abbia alcun ruolo)
È una cosa normalissima! Se aumenti la temp e migliora allora vuol dire che forse devi estrudere a quella temp o semplicemente non ci sta dietro l'hotend. Hai fatto la modifica all'hotend e relativo tubo ptfe?
Grazie Andre, a quale modifica ti riferisci? ho smontato l'hotend e verificato che probabilmente il nozzle era leggermente intasato (nessun segno di otturazione invece su throat e pfte): quindi forse è solo questione di temperatura. Ho cambiato nozzle, ed è migliorato di poco. Alla fine ho aumentato gli step per mm per far estrudere i 15mm (chiedo perdono). Proverò magari altri filamenti
Bravissimo ,ottima spiegazione. Nota importante hai parlato delle dilatazioni dei materiali, quando realizzo un dis per un progetto da stampare stabilisco quanto aggiungere o togliere alla quota per ottenere buoni accoppiamenti, un formato 3D porta con se le vere misure date. le tolleranze che leggiamo in un comune DWG vengono viste e lavorate dall'operatore durante l'inserimento CAM lavorazioni per asportazione ecc.ecc
Hai mai fatto un video per paragonare i vari motori stepper da poter montare per sostituire magari gli originali?? Sarebbe interessante e utile avere un idea su quali motori vadano meglio di altri e perchè!
ciao Stefano. No in realtà non è mai stato un video in lista e sinceramente non penso lo farò in futuro. Tu pensa che già gli originali sono sovradimensionati per ciò che devono fare, sarebbe interessante analizzarli in caso di autocostruzione !
Ciao Andrea. Sei stato molto chiaro nella spiegazione e nel documento che hai scritto. Sono d'accordo con il palliativo della regolazione step/mm. Ti dico questo perché se stampo un cubo cavo o un cilindro cavo, le misure delle facce esterne sono precise, mentre le misure dei fori interni sono sistematicamente più piccole di 0,4mm e questo è un problema. Alla fine di questo video hai detto che su questo argomento c'è da discutere. C'è qualche tuo video dove tratti questa problematica? Complimenti per il lavoro che fai
Lascia perdere, per i fori si usa un altro metodo che è quello della compensazione tramite slicer. In genere vengono SEMPRE più piccoli del normale. Se utilizzi Ideamaker o hai visto i video ultimi pubblicati, noterai proprio che spiego quell'opzione !
Complimenti perchè ci dai una grandissima mano a cercare di capire sempre qualcosa in più per chi come me ci è entrato da poco in questo "mondo", e infatti ti faccio una domanda. Come faccio a regolare gli assi X e Y non sapendo gli step per mm dei motori, nel senso che ho acquistato una NG usata e non so come reperire questo dato. Se ho scritto delle "castronerie" mi scuso anticipatamente, ma come detto prima non sono ancora molto "ferrato" su questo mondo. Grazie
Ciao Grande video! Tempo fa avevo scritto sulla vostra pagina fb riguardo ai diametri interni che vengono sempre più stretti. Ho 3 stampanti e stampo parecchi cilindri forati e ogni volta sono costretto ad adeguare da autocad. È una frustrazione... Attenderò il video con ansia grazie! Riccardo
E' una bella rogna purtroppo , lo so... però con Flashprint mi sto trovando abbastanza bene ed effettivamente compensa bene i fori INTERNI e basta. Sto ancora cercando il modo di spiegarlo in maniera "comprensibile" in quanto già io faccio fatica a comprenderne appieno il motivo. Ci sono di quei formuloni in mezzo e dei concetti che vanno oltre la mia conoscenza ! Per il momento, solo gli interni, aumentali da cad di 3/4 decimi :)
Help3D si amche io aumento di 0.5 sul diametro. Produco da anni dei cilindri adattatori per il settore del softair. Praticamente lavoro solo con incastri interni. Il problema si presenta anche con archi interni o cilindri aperti su un lato ( a forma di "c" ) . Possiedo 3 r2evo . Il produttore mi disse che era un limite di tutti i software . Ho provato a fare ricerche, In italia non si trova alcuna informazione, niente non ne parla nessuno. Forum americani ne parlano e alcuni sostengono che quando viene depositata la parete inerna , l'ugello si trova con il suo centro ipotetico proprio sul limite interno del cerchio . Perciò (ugello 0.4) verrà fuori 0.2 in più sul raggio e 0.4/0.5 nel diametro
È vero. Io penso che io 99.9% degli utilizzatori di stampanti 3d non lo facciano per business e si limitano a stampare oggettini su thingiverse. Che sono gli stessi che stampano PLA materiale a mio parere inutile , inutile anche per stampare portachiavi perche dopo 5 minuti in macchina sotto al sole si deformano oppure se prendono umidità si rovinano... tanti problemi non se li pongono
Il PLA è una materiale molto versatile e sotto valutato. Il problema della temperatura per alcuni non esiste, io addirittura lo ho usato per fare tutti i cornetti di aspirazione della mia moto da pista e ci ho pure fatto delle gare sopra ! Quanto al "prendono umidità" devo contraddirti... ci ho proprio fatto un video dedicato non lo hai visto ? help3d.it/pla-acqua/ ciao ciao !
😁 ! Pollice alto o basso poco importa... alla fine ad una persona può piacere il contenuto e magari non la qualità del video (mi capita di mettere dei dislike per quel motivo...). Ma sappi che non è per nulla penalizzante, anzi !
Ciao Piraz ,grazie per tutto. Domanda tecnica. Se sull asse x e y ho un motore stepper da 1.8 gradi e puleggia da 12mm . Se faccio un calcolo: 12 x3.14 =37.14mm circonferenza, 360 /1.8 = 200 ( lo stepper si muove a scatti, e ne impiega 200per fare un giro ) , allora 37.14mm /200= 0.189mm , ogni scatto da 1.8 gradi hot end o il piatto si muoverà di 0.189. Ma quindi l'asse x e y si muovono di 0.189mm alla volta ?
Ciao grazie mille per tutti i video che stai facendo. Ho finalmente finito di calibrare la stampante. Ho provato a stampare una tartaruga piatta ma la parte superiore ha qualche buchino qua e là. Cosa devo regolare per avere un riempimento uniforme?
Ciao Andrea, sono uno smanettone da sempre e quando sono andato in pensione non ci ho pensato due volte: nel 2015 è arrivata la stampante 3d, un clone Makerbot dual della CTC a doppio estrusore. Dopo 5 anni di stampe praticamente giornaliere, la stampante funziona ancora egregiamente, ma ho voluto sostituire la barra di alluminio che sostiene gli estrusori, in quanto quella originale non mi consentiva di usare le gole filettate visto che montava solo gole lisce con il PTFE che entra anche all'interno dell'ugello. Purtroppo le stampe prodotte con il nuovo gruppo gola+ugello non sono perfette e sto cercando di capire che cosa modificare nel Simplify3d. Aggiungo che ho sostituito i classici ugelli in ottone da 0,4 con ugelli Micro-Swiss rivestiti visto che uso anche filamenti abrasivi. In buona sostanza noto che nella camera di estrusione si forma sempre troppa pressione , visto che quando la stampa finisce e si solleva l'ugello continua ad uscire del materiale proprio per effetto della pressione. Sto tentando di modificare il flusso di stampa, ma anche qui, pur rispettando la formula prevista sembra non succedere nulla, o meglio qualche cosa è migliorato, esce meno materiale ma la extrusion width rimane sempre dello stesso spessore anche dopo ogni modifica. Visto che gli ugelli sono molto a punta, ho mantenuto l'impostazione di 0,4 senza aggiungere il classico 20% e modificando solo il parametro del moltiplicatore. Mi viene il sospetto che il tutto sia riconducibile allo z offset, ma purtroppo i doppi estrusori sono terribili da tarare in quanto non li avrai mai alla stessa altezza nemmeno usando delle dime come faccio solitamente, ci sarà sempre qualche maledetto decimo di millimetro di differenza che crea delle micro gobbe nell'estrusione passando sopra i layer già depositati. Hai qualche suggerimento per aiutare un vecchio (è proprio il caso di dirlo) smanettone? Grazie
Direi proprio di si. Oggi a forza di aggiustamenti sono riuscito a ridurre l'emissione di estruso, portando il moltiplicatore a 0,56 ma ho ancora percolamenti, anche se in misura minore, ogni volta che l'estrusore viaggia nel vuoto. Pochi decimi di mm, ma sufficienti a sporcare le stampe nel punto in cui l'ugello arriva a destinazione.
@@Help3d no, ho lasciato gli originali, ma in effetti cambiando il gruppo estrusore potrebbe essere dovuto a quello è se il motivo é quello é un bel casino e non saprei da che parte cominciare.
@@Ecelo55 piano... hai cambiato il CARICAMENTO del filo o solo gola e nozzle ? Nel secondo caso non serve ritoccare, nel primo bisogna vedere che hai montato !!
Ciao, ho guardato le tue guide e dopo varie modifiche ai settaggi, le dimensioni del cubo sono perfette. MA ho provato a stampare un mio progetto, realizzato con Fusion 360, lo inserisco in Cura, e le dimensioni dell'anteprima combaciano a quelle del progetto. Il problema sono le dimensioni reali della stampa: asse X = accettabili. su uno spessore di 2.3 mm teorico, esce 2.1 asse Y = Sovradimensionate. SU una lunghezza teorica di 83.9 mm, esce fuori un pezzo di 84.8 asse Z= su uno spessore della base di 1.4 mm, esce 0.7 mm Grazie per la tua eventuale risposta, e GRAZIE MILLE per le tue guide, molto utili.
Nel video è spiegato bene il motivo... potresti aver misurato male il cubo, non hai considerato il restringimento del materiale ecc ecc. Fai una prova con gli Step/mm ORIGINALI e poi confrontiamo
@@Help3d ho stampato il cubo con gli step/mm originali e mi usciva un cubo con: X = 19.7 Y = 19.7 Z = 19.1 Ho applicato la formula per sapere i nuovi step/mm e il cubo esce perfetto. Il problema è che il cubo esce con le misure esatte ma il mio progetto esce sbagliato. Non capisco.
Ciao, ho un problema. Inanzi tutto grazie per per tutti i contenuti che apporti sul canale, sono fantastici! Spero tu mi possa essere di aiuto.Parto dicendo che ho una creality cr10. Ho fatto diversi test ma quando estrudo una determinata lunghezza con l'ugello montato è sempre inferiore a quella estrusa senza ugello (quindi senza resistenza a valle della ruota godronata). Ogni volta che estrudo 100mm me ne escono 100mm se faccio la prova escludendo tutto cio che viene dopo la ruota godronata (tubo in ptfe escluso pure quello), mentre estrudo circa 93/94mm quando faccio la prova "completa". Sono SICURO che: l'ugello non è otturato, la battuta tra ugello e tubo in PTFE è garantita, il filamento in PLA è completamente essiccato (ho usato l'essicatore come hai consigliato tu) la velocità di stampa è moderata e la temperatura corretta. sono anche sicuro che la ruota godronata "slitta sul filamento" (senza fare TAC TAC). Ho pulito la ruota godronata da eventuale grasso, e mi sono assicurato che il precarico della molla fosse sufficente. Cosa mi sfugge? perchè la ruota slitta? Tutti i test sono stati effettuati con 3 tipi di pla diversi (bassa, media, alta qualità) ma i risultati medesimi. Grazie in anticipo a chiunque possa essermi di aiuto.
Stefano Paull Ciao Purtroppo no. In oltre mi sono dimenticato di dire che il filo morde sulla ruota dentata nuova. Con nuova Intendo dire che ho spostato leggermente la ruota dentata di maniera tale che mordesse i dentini poco più su rispetto a dove li mordeva prima. In questo modo è come se la ruota mordan su dentini "nuovi"
Purtroppo il problema lo hai già trovato... slitta. Perchè slitta ? Banalmente l'hotend è libero ma non è detto che permetta un passaggio del filamento correttamente e senza intoppi. Più banalmente? Cambia la ruota godronata e mettine una più aggressiva e vedi se risolvi. Strano che anche aumentando il precarico sull amolla tu non risolva... Prendi questa : help3d.it/prodotto/ruota-godronata/
Complimenti per il canale. Bellissimo. Una miniera di informazioni utili! Hai idea di come si possa regolare una Flashforge Finder? I miei cubetti non son perfetti 😁. Grazie!
Ciao Piraz, tutto ok? E' un'infinità di tempo che non ci sentiamo e nel frattempo sei diventato uno dei maggiori esperti di stampa 3d, GRANDE. Dopo un lungo periodo di pausa sto cercando di riprendere a stampare qualche pezzo e purtroppo mi sono reso conto che debbo ricominciare da capo, uno dopo l'altro mi rivedrò tutti i tuoi video. Avrei bisogno di capire una cosa se puoi usarmi questa cortesia. Ho ripreso in mano la vecchia I3 ed ho acquistato un sensore capacitivo, che dice sia in grado di leggere anche il piano in vetro, per sostituirlo al vecchio sensore che avevo. L'ho inserito nella stessa porta del precedente ma nessun segno di vita. Devo fare delle modifiche al Marlin oppure ho sbagliato acquisto o devo collegarlo in maniera diversa? Solo tu puoi darmi una spiegazione. Grazie anticipate. Giovanni
@@Help3d Allora mi hanno dato una fregatura, mi hanno assicurato che legge sia il vetro che liquidi oltre ai metalli. Comunque il problema è che non legge nulla, proprio non funziona. Scusami ma non avevo visto l'iniziativa Patreon, bella cosa. Ho accettato di buon grado con il mio piccolo contributo, Quello che fai è veramente meritevole. A presto.
@@Help3d La prova l'ho fatta con il piano che utilizzo da sempre che credo sia di alluminio, poi anche con una spatola di acciaio ma non si accende nulla (non so nemmeno se ha un led) ma facendo l'home di Z non fa nulla, morto. Ho provato a cambiare la disposizione dei contatti ma nulla di fatto. Ho preso una fregatura. Mi sai indicare un sensore capacitivo che funziona? dove posso trovarlo? Grazie
Buongiorno Piraz e grazie per il video. Possiedo una Ender 3 e sto calibrando gli step per mm dell'estrusore. Ho calibrato il valore in modo che estruda precisamente 150mm di filamento. Però se faccio passare il filo solo attraverso la ruota godronata senza passare dall'estrusore il filamento entra 4mm in più. Cosa posso fare, premesso che l'estrusore estrude senza problemi, quindi spurga senza apparenti ostacoli?
Grazie caro, video veramente ottimo. Per caso poi hai fatto il video per evitare le "uova" ? Perche la mia flyingbear produce elissi invece di cerchi. Fammi sapere :-) Oppure forse hai scritto qualche articolo a riguardo ? Grazie mille. Saluti da Firenze
Ciao Piraz! grazie per i tuoi tutorial, sono sempre utili e soprattutto semplici da seguire. Una domanda al volo, secondo te quale configurazione di "stepping" conviene usare su stampanti più grandi dei classici 200x200x200? Full step, Half,step, 1/4, 1/8, 1/16? Grazie per la disponibilità.
@@Help3d sono dei nema 17 da 1,7A/fase e 0.58Nm gestiti da A4988. La struttura di partenza è un clone di una prusai3 mentre la nuova sarà una CoreXY con guide lineari a rotaia.
complimenti, sei chiarissimo e molto competente. Posso chiederti un consiglio ?sono interessato alla stampa 3d e pensavo ad una Ender 3 pro oppure una Ender 5 , ha senso spendere qualcosina in più oppure per un neofita della stampa 3d conviene tenersi bassi …conosco discretamente 3d studio max e vedo che fusion 360 lavora sostanzialmente con la stessa logica. mi piacerebbe provare con la stampa …grazie
Io seguo le tue spiegazioni, sei veramente esaustivo e preciso... Ma non potresti fare una versione smart? Un video rassuntivo per ogni argomento... Cosicché a chi serve una spiegazione rapida con 3 minuti ha risolto?
Ciao Patrizio. Per quello c'è l'articolo e ti vai a leggere solo i punti che ti interessano. Un video di 3 minuti non sarebbe possibile e sarebbe del tutto inutile! Sorry ma seguo una linea di pensiero abbastanza ferrea, su questi argomenti non si può e non si deve lesinare!
Ciao ho un problema con il riscaldamento dell'estrusore (materiale ABS).Quando avvio il riscaldamento o il preriscaldamento la temperatura non arriva mai al valore finale ma rimane costante con un gap di 20-30 °C.Come posso risolvere?
ciao, ho seguito tutti i tuoi consigli e sono soddisffatto ma ho solo un piccolo problema che non riesco a risolvere: la perdita di passi dall estrusore!!!! ho una anycubic i3 mega e monto i tmc 2208 provati da 1,89v a 0,90 senza ottenere buoni risultati, la calibrazione e' ok ,lo step perfetto, flusso perfetto ma perde sempre passi. cosa posso fare?
Salve Piraz, avrei un problema, praticamente quando provo a calcolare gli step dell'estrusore, estrudendo i 15 cm di filamento fuori dal motore di estrusione non ci sono problemi, espelle 15 cm precisi, mentre se attacco il tubo ptef con l'hotend e provo a fare l'estrusione dei 15 cm dal noozle praticamente vengono estrusi circa 5 cm...dal tuo video mi pareva di aver visto un accenno a questa cosa ma non ne viene approfondito, sapresti dirmi come mai e cosa dovrei fare?grazie
Ciao Buonasera. Non sono riuscito a capire da dove misuri i 15cm. Per capirci una cosa è partire dalla punta dell'estrusore e una cosa dall'ingresso del filamento nel gruppo estrusore. Grazie mille se riesci a darmi questo chiarimento.
Innanzitutto complimenti per la chiarezza del video! Ho una Artillery Sidewinder X1, ma tramite Repetier o Pronterface non riesco a visualizzare il valore attuale degli Esteps (così come tutti i valori che invece il programma dovrebbe restituire)...come posso fare?
Ciao, a fine viedo accenni al fatto che tutte le stampanti 3D fanno i fori interni più piccoli del dovuto e consigli di allargarli con il CAD. C'è un test spcifico da fare per capire di quanto allaragar i fori durante la modellazione?
Bravo, tutto molto chiaro ed esaustivo, vorrei aggiungere solo una cosa dopo avere fatto le calibrazioni degli step assi resta la variabile materiale, stampando a parità di parametri il solito cubo 20x20 in PLA trovo una differenza di circa 0.2 m.m in più rispetto a stampare con ABS, a tale scopo mi sono creato tabelle diverse in base ai materiali, fortuna che la mia stampante mi consente di modificare da al volo (senza salvare pur rimanendo in memoria ) da display considera poi il fatto che devo cambiare anche l'offset del secondo estrusore visto che è una idle.
Gli step assi NON vanno toccati, si lavora solo di compensazioni da slicer. Quello che tu chiami è giustamente il ritiro dimensionale del materiale ed è differente da polimero a polimero. Oggi gli slicer hanno già quel parametro impostabile e che calcola poi tutto in automatico
Ciao, purtroppo sono incappato nel problema che descrivi nel video,regolati gli step/mm dell'estrusore ed estrusione perfetta a vuoto ma estrude meno quando faccio passare il filamento nell'ugello. Ho cambiato hotend, regolato il pid e provato anche un motore sostitutivo. La situazione è migliorata ma ho ancora 4/5 mm di estrusione in meno. Le vref dei driver sono regolate perche li ho cambiati a natale regolandoli uno ad uno con il tester, il motore non mi pare slitti ne sento i "tac" tipici della perdita di passi. Non so piu che fare, a natale avevo regolato tutto ed ero riuscito a far combaciare i test oggi non so cosa possa essere cambiato ma non riesco a venirne a capo. Cos'altro posso contorollare? Nel video parli di diametro della ruota godornata ma non capisco cosa dovrei fare a riguardo. Ps. Stampante abycubic i3 mega.
@@Help3d ho il sospetto che non sia in ottime condizioni, ho alzato la temperatura del filamento di 10/15 gradi e poi l'estrusione era quasi perfetta. È un sunlu pla+ che normalmente stampo a 205 gradi, per avere estrusione perfetta sono arrivato a 215. Adesso ho preso l'essicatore babele e seguo il tuo progetto per modoficarlo, magari poi rifaccio i test. Inoltre ho visto che la situazione migliorava calando la velocita di estrusione f200 a f100, questo è stato il miglioramento piu grosso.
Ciao, ancora complimenti per la spiegazione, e grazie per condividere il tuo sapere. Vorrei farti una domanda, il linear advancer potrebbe influenzare il risultato? Se si, quale valore andrebbe inserito? Ti ringrazio, spero potrai rispondere..
Buonasera Piraz! Intanto complimenti per i video, sempre precisi e chiari come pochi. Sto avendo un problemino nella regolazione di questi benedetti step per mm. Le spiego, faccio la prima prova e vedo che l'estrusore estrude es. 13 cm invece che 15. Ok, faccio il calcolo, imposto i nuovi step e ne estrude 14,2. Rifaccio il calcolo, imposto i nuovi step, e l'estrusore tira fuori 13,5 cm. Stesso impostazioni di step, faccio la prova ed estrude, 14,6.. Nessuna perdita di passi del motore ne niente, semplicemente, anche con lo stesso valore impostato a volte estrude un tot altre volte un altro. Mi potrebbe consigliare qualcosa? Ps. Ho una ender 3 Grazie in anticipo
Ormai sei un mio punto di riferimento per la stampa 3d! di recente ne ho acquistata una, la Tronxy xy 2 pro, e sto cercando di calibrarla ma mi da qualche rogna, per quanto riguarda gli step x mm, misuro 15 cm sul filamento e lo carico. Ho provato a fare una prova senza estrusione, cosi detto a "vuoto". Il risultato è che non prende tutto il filo, lascia fuori 8 centimetri. Purtroppo non slitta e non fa quel tipico rumore dello scatto, non sapendo cosa fare ho pensato di lasciarti un messaggio qui, hai idea su come poter aggirare il problema? perchè le stampe di prova sono veramente inguardabili e non so proprio come fare, grazie mille in ogni caso per tutto quello che fai!
@@Help3d di estrudere estrude, ma le stampe sono pessime. in pratica ho messo il PLA nel motore dell estrusore, senza mandarlo infondo fino al nozzle, in modo da far lavorare solo il motore, avvio il gcode, passa un minuto e si ferma che mancano ancora 7,5 centimetri. Ora ho provato a scrivere anche all'azienda, perche il problema è che essendo la mia prima stampante 3d non ho idea di dove mettere le mani
Ciao, credo che il problema di ottenere stampe imprecise per quanto riguarda le dimensioni sia comunissimo, poiché solitamente gli slicer sono tarati praticamente senza compensazione. Cercando video in inglese ho trovato che su Cura c’è un’impostazione chiamata “espansione orizzontale” che permette di compensare manualmente il materiale in eccesso. Io ho iniziato a usarlo da poco e ho notato che funziona sia sulle pareti interne che in quelle esterne riuscendo a far tornare le dimensioni impostate su CAD, però se è già stato fatto un ricalcolo dei passi/mm per ottenere dimensioni (esterne) esatte del cubo allora sarà da reimpostare i passi/mm originali o da eseguire minuziose prove e calcoli sul valore esatto dei passi/mm con questa impostazione. Voglio avvertire che sono solo agli inizi su questo argomento e perciò chiedo a chi abbia voglia di provare di PRENDERE QUESTO CONSIGLIO CON LE PINZE. Nel caso ci sia qualcuno che conosca altri slicer che permettano compensazioni o soluzioni a questo problema di farlo sapere. Buone stampe a tutti
Ciao Giorgio, la parte finale del video parla proprio del valore che tu dici. Non confondere le due cose, esiste una accuratezza "meccanica" e una che deve essere compensata per OGNI materiale utilizzato. Lo hai visto bene il video? Ne ho parlato in maniera approfondita 😘
Help3D Certamente sono d’accordo con ciò che è stato detto. La mia intenzione è stata poco chiara e fraintesa, la mia idea era di esporre un dettaglio che mi si è presentato durante la calibrazione della stampa, infatti calibrando correttamente il cubo ottenevo dimensioni dei fori e degli spessori parete troppo diverse da quelle su CAD. Quindi mi sono accorto che se si calibra prima il cubo poi la compensazione X/Y sarà difficile poiché cambia sia le parti interne che quelle esterne. Questo problema non dovrebbe sorgere se la calibrazione dei movimenti viene effettuata con comparatore e poi si aggiunga la compensazione X/Y. Ovviamente queste sono finezze che per chi lavora con pezzi meccanici, incastri e accoppiamenti diventano forse necessari per evitare di perdere troppo tempo a compensare le misure su cad. Condivido con te pure il fatto che ogni materiale abbia la sua espansione/ritrazione e aggiungerei anche che ogni marca di filamento varia da un’altra a parità di materiale. Aggiungo solo che di tutorial in italiano di questi argomenti sono scarsi o inesistenti, perciò non voglio criticare ma solo aiutarsi a vicenda per migliorare sempre più.
Ascolta bene il video... I fori non sono un problema di calibrazione ma di geometrie intese dallo slicer. Prima calibri la macchina e poi calibri lo slicer in base al materiale. Procedura linearissima e ampiamente coperta (forse troppo) nei miei precedenti video. L'unico video che mi resta da fare è quello relativo all'isteresi degli assi , sul resto è stato detto di tutto e di piú :) help3d.it/fondamentali-stampa-3d/
Ciao, grazie mille per i tuoi video e tutorial, sono fantastici! ho un problema che non riesco a risolvere. ho installato Marlin 1.1.9 sulla mia Ender5, funziona tutto perfettemte ma l'asse z si muove della metá. muovendolo di 200mm si sposta di 100mm. ho provato a raddoppiare gli step nel codice del firmware ma non é cambiato nulla. grazie mille!
@@Help3d eh....infatti...pensavo. invece no, ma avendo il menu slim non lo potevo vedere dalla macchina. ho creato un file gcode solo con impostati il doppio degli step. avviato e salvato EPROM. tutto risolto. una domanda, e possibile disabilitare qualche altra variabile del codice per avere il menù non completo? é limitante quello slim
Ciao, complimenti per i tuoi video e per la preparazione, ho seguito tutte le tue istruzioni ma non riesco ad avere linearità delle dimensioni di stampa, per dimensioni medio grandi riesco ad avere una buana precisione, invece sulle stampe piccole da 2-3 cm l'errore si aggira intorno ad 1 mm e su dimensioni così piccole non è il massimo, puoi darmi qualche dritta in più, ho una Ender 3 Pro, grazie.
@@Help3d Ciao e grazie della risposta, sei un grande!!!, per i fori so che devo ridimensionarli a CAD, poco male. Parlo invece della differenza che trovo tra le misure x/y, stampando ad esempio un cubo 20*20 e un cubo 100*100, il cubo 20*20 mi viene circa 21*21 mentre il cubo 100*100 mi viene quasi preciso al decimo, se provo a correggere gli step per avere il 20*20 preciso, mi ritrovo sul 100*100 una grossa differenza tipo che mi viene di 95*95.
Anche facendo la prova misurando lo spostamento reale degli assi (fatto con il calibro perchè non ho un comparatore) mi sembra tutto ok, mentre il problema me lo ritrovo poi sul pezzo stampato
@@Help3d Infatti sto facendo delle prove su temperatura e impostazioni di layer sulle pareti, inoltre ho rifatto la calibrazione da capo, forse avevo sbagliato qualcosa, mi sembra già meglio, diciamo accettabile. Grazie.
CIAO PIRAZ, IO HO PROVATO A REGOLARE GLI STEP/mm dell'estrusore, ma, dopo che connetto la ng a repetier host e gli dò il comando per estrudere i 15 cm di filamento, la stampante non fa nulla e sopra alla riga del codice viene fuori scritto "1comando in attesa" cosa può essere? inoltre quando connetto la stampante a repetier non torvo il parametro CONFIG M92 per leggere lo step mm originale come posso fare? grazie PS video veramente di grande aiuto.
Per non sovraccaricare la molla (che rimane in compressione) che spinge la ruota di trazione del filamento a tempi morti (cioè inutilizzo) è consigliabile estrarre il filamento SEMPRE?
Non riesco ad accedere ai valori della macchina, pronterface non mi si collega alla stampante e repeteir non me li mostra. Ho avuto un problema che non so come mi ha scalibrato di brutto estrusore. Invece di 100 mm ne estrude 22. Siccome avevo in passato ricalibrato gli assi adesso devo poter rimettere anche quel valore nella stringa ma non so come trovarla. Heeelp!
Salve, ha fatto qualche video sulla regolazione degli eccentrici per caso? Avrei bisogno una guida chiara su come funzionano, io ho una zonestar Z9M3 con un eccentrico che mi rimane lento nell'asse X ed è composto da due eccentrici e quindi da due ruote. Una ruota riesco a tenerla ferma, l'altra col dito riesco a girarla anche se provo a regolarla. Il mio errore è stato che mi sono messo a girarlo in continuazione e ho paura di averlo danneggiato. Grazie di un suo aiuto in anticipo, le anticipo che guardo sempre i suoi video. Grazie per tutto quello che fa. Giovanni
Salve Giovanni ! No , le abbiamo trattate nel video della Ender 3 ma superficialmente. Alla fine è una cosa veramente banale da registrare. Controlli solo che il contro dado sopra non si sia svitatato, molto probabilmente è per quello che continuano a girare !
Piraz, grazie per i tuoi video, fondamentali per tutti noi che stampiamo in 3D. Voglio chiederti una cosa, capitatami di recente sulla stampa di un oggetto da me progettato. La stampante crea le cornici dei vuoti che sono nel progetto, ma poi non li unisce, in alcuni casi, al resto della stampa. Così vengono separati da una fessura piccolissima. Può essere che le dimensioni da me impostate nel CAD non sono multiple della larghezza del layer? O che altro? Grazie
Buonasera a tutti. Sono in possesso di una cr10s e una prusa i3 mk3s. Seguendo i tuoi video sulla cr10s sono riuscito ad avere dimensioni con una precisione al centesimo, 20,00mm perfetti su ogni lato. Sulla prusa i3 mk3s non riesco a trovare gli steps originali. Ho provato sia con pronterface che con repetier host ma non trovo il comando m92. Una volta trovati i valori originali come faccio a trasmetterli via comando alla prusa dato che via centralina non c'è la funzione per modificare gli steps. Potreste aiutarmi? Altra cosa devo sistemare gli step perchè sul lato z ho 20,10, x perfetto 20,00 e invece y ho 19,90. Grazie mille in anticipo Francesco
@@Help3d Grazie mille Piraz semper il n.1. Ho dato un M503 e ho ricaxati gli steps/mm di default e poi un bel M92 con i 3 steps aggiornati e poi un M500 per salvare il tutto.
ciao e complimenti per i tuoi video. ho una u30 pro, ho eseguito i passaggi per step/mm ma ora ho problemi con il flusso. invio la stampa del cubo, il primo layer tutto ok, invece a metà del secondo (con velocita leggermente maggiore il motore che spinge il filamento inizia a saltare facendo il classico TAC- TAC fino a quando la stampante si blocca con un errore e mi tocca spegnerla. come mai come posso risolvere?
ciao a tutti ho un problema con una anycubic kossel . ho fatto tutto quello che cera da fare per l installazione ma non mi trova nessun file sulla scheda SD anche se ci sono progetti di prova. cosa posso fare ?
Ciao Andrea e grazie per i tuoi utilissimi video. Volevo chiederti aiuto con la mia anycubic chiron. Non riesco a collegarla al pc. Ho installato Arduino e configurato le porte, ho installato repetier. Niente ho provato tutte le combinazioni per porte e quant'altro ma non si collega. Mi sai indicare dove sbaglio? Grazie mille
Ciao Stefano, molto difficile capire il perchè non si colleghi. Prova con un altro PC intanto e poi vediamo. Utilizza anche il baudrate corretto mi raccomando !
Forse ci starebbe un video sui tipi di schede di controllo e su come configurare un firmware tipo Marlin, per chi si autocostruisce la stampante o vuole fare un upgrade.
Video troppo vasto da fare... o ne fai uno per scheda o non ha senso ! Esistono comunque già dei bei video in italiano e non che ti spiegano come configurarle :)
Io ho iniziato l'anno scorso con la anycubic i3 mega (mi è arrivata con il fusibile della scheda rotto e con molte viti allentate, ho messo tutto a posto). Poi, recuperando le assi di un pallet e col plexiglass ho fatto la chiusura, così posso usare materiali come l'ABS. Intanto faccio pratica con questa, anche se è vecchiotta come la anet 8.
@@Help3d si ho una base magnetica, con braccio mobile, fisso la base magnetica al metallo della stampante. Il mio dubbio è che l'asta deve essere chiaramente esattamente parallela agli assi della stampante stessa altrimenti si introduce un errore di misura. Non riesco a capire come assicurarmi del parallelismo, a occhio non mi sembra affidabile. Ho provato e non ottengo una lettura soddisfacente.
Ciao Piraz, sto per prendere il comparatore ma dalle foto del venditore sembra si monti solo verticalmente. Tu, per tenerlo orizzontale, hai fatto qualche adattatore o in effetti si può montare anche orizzontale? Grazie.
@@Help3d si , se non ho cappellato in qualcosa. sono poi riuscito a pagare con la Postepay con la carta di credito Visa anche se non c'ho l'account PayPal
Ho acquistato il comparatore e seguito le tue indicazioni calibrando gli step al centesimo, ma poi stampando un cubo da 4cm mi sono trovato circa 4 decimi in più per ogni asse, invece col sistema precedente ero arrivato a pochi centesimi. Quindi ho dovuto ripristinare i valori precedenti. Qualche spiegazione (SF3D) ?
Semplice Cosimo... Come detto nel video, quando usi il comparatore bisogna intervenire sulla regolazione dell'isteresi degli assi :) :) . Controlla se il tuo firmware lo supporta!
@@cosimoscalese5069 - Backlash compensation will add extra steps to one or more segments whenever a motor reverses direction. - By default, steps are added to the first segment after a direction change. This gives the best dimensional accuracy but may cause marks to appear in the print. Smoothing spreads the added steps over multiple consecutive segments to prevent blemishes in the print, at the expense of dimensional accuracy. - Backlash compensation can be configured at either compile-time or run-time. Enable `BACKLASH_GCODE` to turn on `M425` and a "Backlash" menu item.
Non spinge più bene e fa l'effetto molla quindi gli strati mi vengono non uniformi con dei piccoli scalini. Volevo provare un motore con più forza. A dimenticavo sono quasi 2 anni che lavora quel motore credo sia l'ora di andare in pensione.
Ho delle stampanti che lavorano da 6 anni con le stesse cinghie e motori... Non è quello il problema. Controlla che il driver porti sufficiente corrente al motore ma soprattutto controlla l'hot end. Se non è libero non risolvi nulla 😘
Caro salve una domanda nel video hai citato di non regolare gli step mm dellestrusore, io avendo cambiato estrusore quando estrudo 10cm mi estrude 8,9 nn devo regolarli?
Ciao, premetto che è la mia prima esperienza e approccio a questo mondo, sono totalmente ignorante e sto cercando d’imparare le cose mano mano, quindi già ti ringrazio per la pazienza :) Mi è stata regalata una geeetech prusa i3 pro b, vorrei fare la prova di calibro step/mm dell’estrusore, però in tutti i video che ho trovato la prova viene fatta “ a freddo”, cioè il filamento viene inserito nell’estrusore senza ugello, mentre il mio ce l’ha fisso, cioè mi è arrivato già montato all'estrusore (praticamente l’unica parte della macchina che non ho dovuto montare..). Quindi come posso ora effettuare questa prova con l’ugello? Lo devo per forza smontare in qualche modo?
beh che dire, COMPLIMENTI, io ho avuto il problema che con la formuletta mi dava valori a caso...alla fine dopo aver verificato che non slittasse nulla e non sia ostruito l'uglello, ho incrementato piano piano gli step, fino a che l'astrusione ( con ugello ) ripeteva i 100 mm programmati, son passato da 424,7 di default a 428 ma se facevo il calcolo sballava di brutto... una volta mi estrudeva 105 mm correggevo e scendevo a 98 ecc ecc, stampante nuova ( ender 3 S1 pro ) con ugello al rubino filo extrudr, temp 210 °, non so perche la formula mi fa questi scherzi, eppure come detto non slitta ( la osservavo con attenzione) .
@@Help3d ok grazie .ora ho capito riguardo la registrazione degli step mm .Io davo l'estrusione materiale con le impostazioni di default e non da riga di comando e ho constatato che le misure non erano esatte
sulle stampanti di oggi non serve calibrare step/mm degli assi ma anni fa si, certe stampanti generavano cerchi schiacciati, calibrando step/mm si risolveva
@@Help3d beh toccando gli step mm risolvevo, di solito era proprio asse z da ritoccare.. per il backlash usavo i dadi "anti backlash" ma parlo di anet a8 e precedenti che erano assai spartane
Ciao, ho una geeetech A30 a cui ho sostituito l'estrusore con un dual drive e provando a stampare mi sono reso conto che non estrude abbastanza PLA ed ho letto che con questo estrusore devo modificare i parametri step/mm a 400 ma non so dove... Mi potresti dare un aiuto
Se ti posso fare un appunto, per quanto tu possa utilizzare materiali di pregio, e montare un telaio in maniera precisa ed accurata, ci saranno sempre degli errori. Tutti i dispositivi vanno tarati, compreso il tuo comparatore centesimale, e quelli che utilizzo io che costano uno sproposito.La taratura di un dispositivo, è la sua parte fondamentale, altrimenti è un pezzo di ferro inutile. Utilizzo al lavoro macchine di misura da migliaia di euro, della zeiss, e per esser certi che facciano il loro lavoro vengono tarate ogni anno. Le macchine cnc, che utliizziamo sono continuamente tarate, e vengono corrette durante ogni produzione, per mantenere la precisione del disegno.Quindi non è un problema di cineserie, o materiali pregiati. Un dispositivo meccanico complesso, e la stampante 3d è una macchina cnc a 4 assi, richiede continue attenzioni, per mantenere risultati eccellenti. :)
Tutto assolutamente corretto. Ma è difficile che qualcuno si compri un banco da misura certificato per tarare una "stampantina 3d" ;) . E poi ricorda che una variabile enorme e poco controllabile è quella della varianza e ovalizzazione del filamento . Se stampi statuine e gufetti non te ne preoccupi, se sei li a dover fare oggetti per la nasa (esempio...) Probabilmente non saresti qui su youtube a cercare informazioni ma a misurare i pezzi con una testa renishaw :) !
@@Help3d odio le teste renishaw, sono più complicate da tarare delle stampanti 3d :D Ad ogni modo, intendevo dire che la calibrazione, elettrica, elettronica e meccanica, è sempre fondamentale, a prescindere dalla qualità della struttura, per correggere gli errori che invetabilmente saranno presenti.
Ciao a tutti!! Io ho provato a calibrare gli step per mm dell'estrusore a diverse temperature di estrusione, ottenendo diversi valori. Fin qui mi sembra che il discorso abbia senso logico. I valori sono stati di circa 98 a 200⁰ e 105 a 190⁰. Quello che mi chiedo, e chiedo a tutta la community, è se è normale riscontrare valori così diversi e se, quindi, questo test andrebbe effettuato a ogni temperatura alla quale andremo a stampare. Grazie a chi vorrà condividere la propria esperienza
@@Help3d va bene grazie mille il mio non era una critica assolutamente ti seguo tantissimo e ho capito molte cose essendo un neofita ma essendo in inglese e nn conoscendo ancora i termini tecnici e tutto il resto faccio fatica anche se voglio raggiungere un buon risultato e ci vuole pazienza pero il prusa e un po troppo x me piu in la ci daro uno sguardo piu attento grazie mille
Ho guardato quasi tutti i tuoi video c'è un posto dove parli di blob e difetti simili? Ho fatto tutte le calibrazioni, ora sono perfetto come misure ed estrusione ma restano questi fastidiosi rigonfiamenti...
@@danieldenfence7419 si certo... Però capisci che una movimentazione sui 3 assi con viti a ricircolo costa ben piú della stampante stessa 😬😬. Tempo al tempo, per ora le cinghie vanno benissimo.
Piraz sei il numero uno! Siamo e saremo sempre tutti in debito con te per i contenuti che porti sulla stampa 3d... senza i tuoi tutorial, il panorama youtube italia si perderebbe davvero moltissime argomentazioni tecniche sulla stampa 3d. Davvero Grazie!
Grazie Giulia ! Finalmente qualche donna che guarda i miei video !
@@Help3d Due , e condivido appieno il pensiero di Giulia
Grazie mille per il tuo lavoro !!
Vedo questo video "solo" ora ma complimenti, finalmente qualcuno che spiega bene questo argomento (conoscevo già bene i tuoi video vecchi e sono stati di fondamentale aiuto per la messa a punto della mia cr10). Noto che adesso tende a stampare un po' a uovo. Niente di preoccupante, però visto che ne hai parlato ero curioso di sapere se hai ancora in programma un video su quell'argomento! Grazie!
Grazie ! Per le uova c'è il video in programma ;)
Video e "istruzioni" sempre più al top! Complimenti Piraz
Grazie Riccardo!
Sei un grande, complimenti davvero👏👏
Grazie !
Tutto molto preciso a parte un dettaglio: gli step calcolati considerando la meccanica sono giusti e vanno lasciati così come sono. La modifica degli step/mm è una scorciatoia al non saper tirare nel modo giisto le cinghie. Se lo spostamento reale è basso dobbiamo tirare di più le cinghie, se lo spostamento reale è alto dobbiamo allentare le cinghie. Il problema è che uno a furia di cercare la giusta tensione senza un estensimetro fa test su test e alla fine fa prima a modificare un numero considerando la proporzione utilizzata nello scorso video sugli step xyz ma bisogna sempre spiegare che in realtà è una errata tensione delle cinghie che ci costringe a modificare gli step/mm. Come la variazione della quota Z dipende dal livellamento del bed. Comunque bravissimo Piraz!
Ciao Stefano. Lasciamo il discorso cinghie per uno dei prossimi video ma soprattutto mai utilizzarlo per compensare gli step/mm. Mai !! Una volta tensionate correttamente poi va regolata l'isteresi del singolo asse per la movimentazione a cinghia :)
grazie mille farò tesoro della tua esperienza e dei tuoi consigli, mi sono ritrovato nelle varie problematiche!!
finalmente un video ordinato e fatto bene bello riassuntivo
Grazie Andrea !
grazie piraz , guida fantastica e chiarissimao nella spiegazione
Grazie a te !
Bellissima spiegazione dettagliata, grazie.
Grazie !
Sei il TOP, professionale ed utile veramente
Grazie!
Sei sempre molto chiaro!!! Complimenti e grazie per i chiarimenti che continui a darci!!!!
Grazie Michele !
Come sempre sei molto chiaro ed efficiente a spiegare fantastico !
Grazie Diego !
@@Help3d sapete indicarmi delle marche di filamenti buone ? ho acquistato "sunlu" su amazn sono buoni , ma il bianco è semi trasparente e già lo odio
@@kernelpanic_9071 ovviamente ti consiglio quelli che facciamo produrre noi :) help3d.it/prodotto/pla-help3d/ oggi sono rientrati anche a magazzino ! Dai una occhiata anche a tutti gli altri, considera che torneranno disponibili da domani e dalla prossima settimana (PETG in particolare)
Bellissima la maglietta !
Grazie Enrico ! help3d.it/prodotto/maglietta-help3d/ se vuoi è disponibile ancora in sconto :) :)
SEI UN MITO!
Grazie !
Complimenti, chiarissimo come sempre.
Grazie Stefano !
Ottimi video e tutorial. La mia stampante, dopo calibrazione perfetta seguendo i tuoi consigli, fa le uova (invece di cerchi). Avevi detto e scritto che ci sarebbe stato un video in proposito ma non riesco a trovarlo. Grazie se vorrai indirizzarmi nel posto giusto :-D
Grazie. Sei un grande
Grazie !
Guida riassuntiva superba! Ottimo lavoro 👊💯
Grazie Edoardo 😘
Tutto spiegato magnificamente Grazie
Grazie Massimo !
Sei davvero un "grande" ! Grazie .... :-)
Grazie Alex !
Bravo Piraz! Grazie davvero!
Grazie a te !
grandissimo!! grazie
Grazie!
salme mi chiamo massimiliano e sono un nuovo iscritto perche essendo un appassionato di stampa 3d lo trovo molto interessante
Grazie Massimiliano !
Sei un grande... dovresti fare una guida come tensionare le cinghie
Ciao Andrea! Una guida dedicata non ha senso... Ne parlerò quando farò il video sull'isteresi degli assi !
Ciao Andrea, grandissimi complimenti per i tuoi video che ormai riascolto più e più volte come dei mantra :). Con la mia umile Alfawise U30 Pro sto iniziando le tarature. Già gli step x mm dell'estrusore non mi tornano. Sto provando uno dei tuoi filamenti PLA che prevedono una temp dell'hot end non inferiore a 205°. Hai detto che la quantità di filamento estruso passando o meno per l'hot end DEVE essere la stessa. Ebbene, passando per l'hot end a 205° (come da specifica del filamento) estrudo 1.2cm in meno! Mi pare un'enormità.
Possibile che la ruota godronata slitti così tanto? (su 15cm circa del 10%). Con l'hot end a 210° estrudo invece 0.8cm meno, come se all'aumentare della temp il filamento più fluido trovasse meno attrito ad attraversare il nozzle. Che consiglieresti?
Agire sulla molla dell'estrusore (anche se noto che sul cavo rimosso dal'estrusore si sentono al tatto perfettamente le tacche fatte dai denti della ruota, se la ruota slittasse sarebbe più liscia). O meglio agire sull' hot end / throat / tubo pfte ? Grazie. PS (sto usando il tuo gcode di test quindi vado molto piano e sul mio hot end ho installato la copertura in silicone, anche se per questo test non credo abbia alcun ruolo)
È una cosa normalissima! Se aumenti la temp e migliora allora vuol dire che forse devi estrudere a quella temp o semplicemente non ci sta dietro l'hotend. Hai fatto la modifica all'hotend e relativo tubo ptfe?
Grazie Andre, a quale modifica ti riferisci? ho smontato l'hotend e verificato che probabilmente il nozzle era leggermente intasato (nessun segno di otturazione invece su throat e pfte): quindi forse è solo questione di temperatura. Ho cambiato nozzle, ed è migliorato di poco. Alla fine ho aumentato gli step per mm per far estrudere i 15mm (chiedo perdono). Proverò magari altri filamenti
Bravissimo ,ottima spiegazione. Nota importante hai parlato delle dilatazioni dei materiali, quando realizzo un dis per un progetto da stampare stabilisco quanto aggiungere o togliere alla quota per ottenere buoni accoppiamenti, un formato 3D porta con se le vere misure date. le tolleranze che leggiamo in un comune DWG vengono viste e lavorate dall'operatore durante l'inserimento CAM lavorazioni per asportazione ecc.ecc
Esatto! Ma lavora per asportazione è mooolto piú prevedibile in questo senso :)
Grazie mille, sempre gentilissimo.
Grazie a te !
Grande lavoro.. Great Man 👍👍
Grazie !
Sei un grande
Grazie Cosimo !
Hai mai fatto un video per paragonare i vari motori stepper da poter montare per sostituire magari gli originali??
Sarebbe interessante e utile avere un idea su quali motori vadano meglio di altri e perchè!
ciao Stefano. No in realtà non è mai stato un video in lista e sinceramente non penso lo farò in futuro. Tu pensa che già gli originali sono sovradimensionati per ciò che devono fare, sarebbe interessante analizzarli in caso di autocostruzione !
@@Help3d sarebbe proprio quello che mi interessava visto che stò costruendo una simil.anet A8 e vorrei capire che motori montare...
Ciao Andrea. Sei stato molto chiaro nella spiegazione e nel documento che hai scritto. Sono d'accordo con il palliativo della regolazione step/mm. Ti dico questo perché se stampo un cubo cavo o un cilindro cavo, le misure delle facce esterne sono precise, mentre le misure dei fori interni sono sistematicamente più piccole di 0,4mm e questo è un problema. Alla fine di questo video hai detto che su questo argomento c'è da discutere. C'è qualche tuo video dove tratti questa problematica?
Complimenti per il lavoro che fai
Lascia perdere, per i fori si usa un altro metodo che è quello della compensazione tramite slicer. In genere vengono SEMPRE più piccoli del normale. Se utilizzi Ideamaker o hai visto i video ultimi pubblicati, noterai proprio che spiego quell'opzione !
Ok. Funzione trovata, applicata e verificata. Funziona alla grande.
Grazie Andrea.
Complimenti perchè ci dai una grandissima mano a cercare di capire sempre qualcosa in più per chi come me ci è entrato da poco in questo "mondo", e infatti ti faccio una domanda.
Come faccio a regolare gli assi X e Y non sapendo gli step per mm dei motori, nel senso che ho acquistato una NG usata e non so come reperire questo dato.
Se ho scritto delle "castronerie" mi scuso anticipatamente, ma come detto prima non sono ancora molto "ferrato" su questo mondo.
Grazie
X80 Y80 Z400 ! Estrusore non serve ;)
Ciao Grande video! Tempo fa avevo scritto sulla vostra pagina fb riguardo ai diametri interni che vengono sempre più stretti. Ho 3 stampanti e stampo parecchi cilindri forati e ogni volta sono costretto ad adeguare da autocad. È una frustrazione... Attenderò il video con ansia grazie!
Riccardo
E' una bella rogna purtroppo , lo so... però con Flashprint mi sto trovando abbastanza bene ed effettivamente compensa bene i fori INTERNI e basta. Sto ancora cercando il modo di spiegarlo in maniera "comprensibile" in quanto già io faccio fatica a comprenderne appieno il motivo. Ci sono di quei formuloni in mezzo e dei concetti che vanno oltre la mia conoscenza ! Per il momento, solo gli interni, aumentali da cad di 3/4 decimi :)
Help3D si amche io aumento di 0.5 sul diametro. Produco da anni dei cilindri adattatori per il settore del softair. Praticamente lavoro solo con incastri interni. Il problema si presenta anche con archi interni o cilindri aperti su un lato ( a forma di "c" ) . Possiedo 3 r2evo . Il produttore mi disse che era un limite di tutti i software . Ho provato a fare ricerche, In italia non si trova alcuna informazione, niente non ne parla nessuno. Forum americani ne parlano e alcuni sostengono che quando viene depositata la parete inerna , l'ugello si trova con il suo centro ipotetico proprio sul limite interno del cerchio . Perciò (ugello 0.4) verrà fuori 0.2 in più sul raggio e 0.4/0.5 nel diametro
Si esatto, è un limite degli slicer. Mi chiedo però perchè solo uno in commercio ci abbia pensato ed altri no !!
È vero. Io penso che io 99.9% degli utilizzatori di stampanti 3d non lo facciano per business e si limitano a stampare oggettini su thingiverse. Che sono gli stessi che stampano PLA materiale a mio parere inutile , inutile anche per stampare portachiavi perche dopo 5 minuti in macchina sotto al sole si deformano oppure se prendono umidità si rovinano... tanti problemi non se li pongono
Il PLA è una materiale molto versatile e sotto valutato. Il problema della temperatura per alcuni non esiste, io addirittura lo ho usato per fare tutti i cornetti di aspirazione della mia moto da pista e ci ho pure fatto delle gare sopra ! Quanto al "prendono umidità" devo contraddirti... ci ho proprio fatto un video dedicato non lo hai visto ? help3d.it/pla-acqua/ ciao ciao !
Tu sei il 🔝
Grazie Sandro !
Nessuno che ha il coraggio di mettere 👎
😁 ! Pollice alto o basso poco importa... alla fine ad una persona può piacere il contenuto e magari non la qualità del video (mi capita di mettere dei dislike per quel motivo...). Ma sappi che non è per nulla penalizzante, anzi !
Ottimo video.
Grazie Vito !
Ciao Piraz ,grazie per tutto. Domanda tecnica. Se sull asse x e y ho un motore stepper da 1.8 gradi e puleggia da 12mm . Se faccio un calcolo: 12 x3.14 =37.14mm circonferenza, 360 /1.8 = 200 ( lo stepper si muove a scatti, e ne impiega 200per fare un giro ) , allora 37.14mm /200= 0.189mm , ogni scatto da 1.8 gradi hot end o il piatto si muoverà di 0.189. Ma quindi l'asse x e y si muovono di 0.189mm alla volta ?
Tecnicamente si, quella è la massima risoluzione teorica di spostamento ottenibile. Poi la realtà è ben diversa...
Ciao grazie mille per tutti i video che stai facendo. Ho finalmente finito di calibrare la stampante. Ho provato a stampare una tartaruga piatta ma la parte superiore ha qualche buchino qua e là. Cosa devo regolare per avere un riempimento uniforme?
numero 1 ;)
Grazie Tiberio!
Ciao Andrea, sono uno smanettone da sempre e quando sono andato in pensione non ci ho pensato due volte: nel 2015 è arrivata la stampante 3d, un clone Makerbot dual della CTC a doppio estrusore. Dopo 5 anni di stampe praticamente giornaliere, la stampante funziona ancora egregiamente, ma ho voluto sostituire la barra di alluminio che sostiene gli estrusori, in quanto quella originale non mi consentiva di usare le gole filettate visto che montava solo gole lisce con il PTFE che entra anche all'interno dell'ugello. Purtroppo le stampe prodotte con il nuovo gruppo gola+ugello non sono perfette e sto cercando di capire che cosa modificare nel Simplify3d. Aggiungo che ho sostituito i classici ugelli in ottone da 0,4 con ugelli Micro-Swiss rivestiti visto che uso anche filamenti abrasivi. In buona sostanza noto che nella camera di estrusione si forma sempre troppa pressione , visto che quando la stampa finisce e si solleva l'ugello continua ad uscire del materiale proprio per effetto della pressione. Sto tentando di modificare il flusso di stampa, ma anche qui, pur rispettando la formula prevista sembra non succedere nulla, o meglio qualche cosa è migliorato, esce meno materiale ma la extrusion width rimane sempre dello stesso spessore anche dopo ogni modifica. Visto che gli ugelli sono molto a punta, ho mantenuto l'impostazione di 0,4 senza aggiungere il classico 20% e modificando solo il parametro del moltiplicatore. Mi viene il sospetto che il tutto sia riconducibile allo z offset, ma purtroppo i doppi estrusori sono terribili da tarare in quanto non li avrai mai alla stessa altezza nemmeno usando delle dime come faccio solitamente, ci sarà sempre qualche maledetto decimo di millimetro di differenza che crea delle micro gobbe nell'estrusione passando sopra i layer già depositati. Hai qualche suggerimento per aiutare un vecchio (è proprio il caso di dirlo) smanettone? Grazie
Sicuro di aver rimontato bene la gola ?
Direi proprio di si. Oggi a forza di aggiustamenti sono riuscito a ridurre l'emissione di estruso, portando il moltiplicatore a 0,56 ma ho ancora percolamenti, anche se in misura minore, ogni volta che l'estrusore viaggia nel vuoto. Pochi decimi di mm, ma sufficienti a sporcare le stampe nel punto in cui l'ugello arriva a destinazione.
Non va assolutamente bene.. c'è qualcosa che non quadra. Hai toccato gli step/mm per caso?
@@Help3d no, ho lasciato gli originali, ma in effetti cambiando il gruppo estrusore potrebbe essere dovuto a quello è se il motivo é quello é un bel casino e non saprei da che parte cominciare.
@@Ecelo55 piano... hai cambiato il CARICAMENTO del filo o solo gola e nozzle ? Nel secondo caso non serve ritoccare, nel primo bisogna vedere che hai montato !!
G R A Z I E !
Grazie a te!
Ciao, ho guardato le tue guide e dopo varie modifiche ai settaggi, le dimensioni del cubo sono perfette. MA ho provato a stampare un mio progetto, realizzato con Fusion 360, lo inserisco in Cura, e le dimensioni dell'anteprima combaciano a quelle del progetto.
Il problema sono le dimensioni reali della stampa:
asse X = accettabili. su uno spessore di 2.3 mm teorico, esce 2.1
asse Y = Sovradimensionate. SU una lunghezza teorica di 83.9 mm, esce fuori un pezzo di 84.8
asse Z= su uno spessore della base di 1.4 mm, esce 0.7 mm
Grazie per la tua eventuale risposta, e GRAZIE MILLE per le tue guide, molto utili.
Nel video è spiegato bene il motivo... potresti aver misurato male il cubo, non hai considerato il restringimento del materiale ecc ecc. Fai una prova con gli Step/mm ORIGINALI e poi confrontiamo
@@Help3d ho stampato il cubo con gli step/mm originali e mi usciva un cubo con:
X = 19.7
Y = 19.7
Z = 19.1
Ho applicato la formula per sapere i nuovi step/mm e il cubo esce perfetto. Il problema è che il cubo esce con le misure esatte ma il mio progetto esce sbagliato. Non capisco.
Ciao, ho un problema.
Inanzi tutto grazie per per tutti i contenuti che apporti sul canale, sono fantastici!
Spero tu mi possa essere di aiuto.Parto dicendo che ho una creality cr10. Ho fatto diversi test ma quando estrudo una determinata lunghezza con l'ugello montato è sempre inferiore a quella estrusa senza ugello (quindi senza resistenza a valle della ruota godronata).
Ogni volta che estrudo 100mm me ne escono 100mm se faccio la prova escludendo tutto cio che viene dopo la ruota godronata (tubo in ptfe escluso pure quello), mentre estrudo circa 93/94mm quando faccio la prova "completa".
Sono SICURO che:
l'ugello non è otturato,
la battuta tra ugello e tubo in PTFE è garantita,
il filamento in PLA è completamente essiccato (ho usato l'essicatore come hai consigliato tu)
la velocità di stampa è moderata e la temperatura corretta.
sono anche sicuro che la ruota godronata "slitta sul filamento" (senza fare TAC TAC).
Ho pulito la ruota godronata da eventuale grasso, e mi sono assicurato che il precarico della molla fosse sufficente.
Cosa mi sfugge? perchè la ruota slitta?
Tutti i test sono stati effettuati con 3 tipi di pla diversi (bassa, media, alta qualità) ma i risultati medesimi.
Grazie in anticipo a chiunque possa essermi di aiuto.
Jimmi temo di avere riscontrato il tuo stesso identico problema!!! Hai novità?
Stefano Paull Ciao Purtroppo no. In oltre mi sono dimenticato di dire che il filo morde sulla ruota dentata nuova. Con nuova Intendo dire che ho spostato leggermente la ruota dentata di maniera tale che mordesse i dentini poco più su rispetto a dove li mordeva prima. In questo modo è come se la ruota mordan su dentini "nuovi"
@@jimmiche5922 hai sostituito il tuo hotend stock con un'altro tipo (e3d v6)?
Stefano Paulli ciao.. No tutto standard
Purtroppo il problema lo hai già trovato... slitta. Perchè slitta ? Banalmente l'hotend è libero ma non è detto che permetta un passaggio del filamento correttamente e senza intoppi. Più banalmente? Cambia la ruota godronata e mettine una più aggressiva e vedi se risolvi. Strano che anche aumentando il precarico sull amolla tu non risolva... Prendi questa : help3d.it/prodotto/ruota-godronata/
Complimenti per il canale. Bellissimo. Una miniera di informazioni utili! Hai idea di come si possa regolare una Flashforge Finder? I miei cubetti non son perfetti 😁. Grazie!
Ciao! Purtroppo no... Utilizzano firmware non standard!
@@Help3d Grazie cmq!!!
Ciao Piraz, tutto ok? E' un'infinità di tempo che non ci sentiamo e nel frattempo sei diventato uno dei maggiori esperti di stampa 3d, GRANDE. Dopo un lungo periodo di pausa sto cercando di riprendere a stampare qualche pezzo e purtroppo mi sono reso conto che debbo ricominciare da capo, uno dopo l'altro mi rivedrò tutti i tuoi video. Avrei bisogno di capire una cosa se puoi usarmi questa cortesia. Ho ripreso in mano la vecchia I3 ed ho acquistato un sensore capacitivo, che dice sia in grado di leggere anche il piano in vetro, per sostituirlo al vecchio sensore che avevo. L'ho inserito nella stessa porta del precedente ma nessun segno di vita. Devo fare delle modifiche al Marlin oppure ho sbagliato acquisto o devo collegarlo in maniera diversa? Solo tu puoi darmi una spiegazione. Grazie anticipate. Giovanni
Ciao Giovanni ! Occhio che il capacitivo legge il metallo sotto e non il vetro !
@@Help3d Allora mi hanno dato una fregatura, mi hanno assicurato che legge sia il vetro che liquidi oltre ai metalli. Comunque il problema è che non legge nulla, proprio non funziona. Scusami ma non avevo visto l'iniziativa Patreon, bella cosa. Ho accettato di buon grado con il mio piccolo contributo, Quello che fai è veramente meritevole. A presto.
@@giovannipieracci9114 se metti un qualcosa di ferroso sotto al sensore si accende il led in testa ? Se si ok, se no allora è collegato male
@@Help3d La prova l'ho fatta con il piano che utilizzo da sempre che credo sia di alluminio, poi anche con una spatola di acciaio ma non si accende nulla (non so nemmeno se ha un led) ma facendo l'home di Z non fa nulla, morto. Ho provato a cambiare la disposizione dei contatti ma nulla di fatto. Ho preso una fregatura. Mi sai indicare un sensore capacitivo che funziona? dove posso trovarlo? Grazie
Ciao Andrea, grande video ... Una domanda il bed in vetro conviene riscaldarlo o va bene freddo? Grazie
Dipende da cosa stai stampando ruclips.net/video/aBw4APtoFBI/видео.html guardati questo video :)
Se si cambia diametro dell'ugello immagino sia necessario fare la calibrazione del flusso o sbaglio???
ruclips.net/video/GXSSnx2mPOY/видео.html qui trivi tutto nel dettaglio !
Buongiorno Piraz e grazie per il video. Possiedo una Ender 3 e sto calibrando gli step per mm dell'estrusore. Ho calibrato il valore in modo che estruda precisamente 150mm di filamento. Però se faccio passare il filo solo attraverso la ruota godronata senza passare dall'estrusore il filamento entra 4mm in più. Cosa posso fare, premesso che l'estrusore estrude senza problemi, quindi spurga senza apparenti ostacoli?
Semplice... riparti dal valore stock e rifai tutto !
Grazie caro, video veramente ottimo. Per caso poi hai fatto il video per evitare le "uova" ? Perche la mia flyingbear produce elissi invece di cerchi. Fammi sapere :-) Oppure forse hai scritto qualche articolo a riguardo ?
Grazie mille. Saluti da Firenze
Non ancora !
@@Help3d Ho risolto...era semplicemente una delle cinghie 🙂
Ciao Piraz! grazie per i tuoi tutorial, sono sempre utili e soprattutto semplici da seguire. Una domanda al volo, secondo te quale configurazione di "stepping" conviene usare su stampanti più grandi dei classici 200x200x200? Full step, Half,step, 1/4, 1/8, 1/16? Grazie per la disponibilità.
1/16 o superiore ! Ma molto dipende dai driver e dai motori che utilizzi
@@Help3d sono dei nema 17 da 1,7A/fase e 0.58Nm gestiti da A4988. La struttura di partenza è un clone di una prusai3 mentre la nuova sarà una CoreXY con guide lineari a rotaia.
complimenti, sei chiarissimo e molto competente. Posso chiederti un consiglio ?sono interessato alla stampa 3d e pensavo ad una Ender 3 pro oppure una Ender 5 , ha senso spendere qualcosina in più oppure per un neofita della stampa 3d conviene tenersi bassi …conosco discretamente 3d studio max e vedo che fusion 360 lavora sostanzialmente con la stessa logica. mi piacerebbe provare con la stampa …grazie
3D Studio Max e Fusion in realtà sono profondamente diversi come software ! Procedi con una Ender 3 che vai sul sicuro !
bit.ly/ender-3-pro
grazie
Io seguo le tue spiegazioni, sei veramente esaustivo e preciso... Ma non potresti fare una versione smart? Un video rassuntivo per ogni argomento... Cosicché a chi serve una spiegazione rapida con 3 minuti ha risolto?
Ciao Patrizio. Per quello c'è l'articolo e ti vai a leggere solo i punti che ti interessano. Un video di 3 minuti non sarebbe possibile e sarebbe del tutto inutile! Sorry ma seguo una linea di pensiero abbastanza ferrea, su questi argomenti non si può e non si deve lesinare!
Se hai un tuo pensiero è giusto che tu lo segua...del resto ti ha portato fin qui ;-)
Ciao ho un problema con il riscaldamento dell'estrusore (materiale ABS).Quando avvio il riscaldamento o il preriscaldamento la temperatura non arriva mai al valore finale ma rimane costante con un gap di 20-30 °C.Come posso risolvere?
È probabile che la cartuccia riscaldante stia andando. Oppure l'alimentatore. O è da rivedere il pid
ciao, ho seguito tutti i tuoi consigli e sono soddisffatto ma ho solo un piccolo problema che non riesco a risolvere: la perdita di passi dall estrusore!!!! ho una anycubic i3 mega e monto i tmc 2208 provati da 1,89v a 0,90 senza ottenere buoni risultati, la calibrazione e' ok ,lo step perfetto, flusso perfetto ma perde sempre passi.
cosa posso fare?
Salve Piraz, avrei un problema, praticamente quando provo a calcolare gli step dell'estrusore, estrudendo i 15 cm di filamento fuori dal motore di estrusione non ci sono problemi, espelle 15 cm precisi, mentre se attacco il tubo ptef con l'hotend e provo a fare l'estrusione dei 15 cm dal noozle praticamente vengono estrusi circa 5 cm...dal tuo video mi pareva di aver visto un accenno a questa cosa ma non ne viene approfondito, sapresti dirmi come mai e cosa dovrei fare?grazie
È spiegato chiaramente in questo video che il problema è nell'hotend !
minchia se sei il master...troppo bravo
Grazie !
Arrivata anche a me la maglietta bella bella bella👍👕
Foto foto foto ! :)
Ciao Buonasera. Non sono riuscito a capire da dove misuri i 15cm. Per capirci una cosa è partire dalla punta dell'estrusore e una cosa dall'ingresso del filamento nel gruppo estrusore. Grazie mille se riesci a darmi questo chiarimento.
Misurali dove vuoi, il punto non fa differenza!
Innanzitutto complimenti per la chiarezza del video! Ho una Artillery Sidewinder X1, ma tramite Repetier o Pronterface non riesco a visualizzare il valore attuale degli Esteps (così come tutti i valori che invece il programma dovrebbe restituire)...come posso fare?
Il FW originale della X1 non ha la eeprom attiva :)
Grazie Piraz
Grazie a te Fabio ! PS: non scrivermi su messenger :)
Ciao, a fine viedo accenni al fatto che tutte le stampanti 3D fanno i fori interni più piccoli del dovuto e consigli di allargarli con il CAD. C'è un test spcifico da fare per capire di quanto allaragar i fori durante la modellazione?
Semplice... Disegni una serie di fori e poi li misuri! 😜
Bravo, tutto molto chiaro ed esaustivo, vorrei aggiungere solo una cosa dopo avere fatto le calibrazioni degli step assi resta la variabile materiale, stampando a parità di parametri il solito cubo 20x20 in PLA trovo una differenza di circa 0.2 m.m in più rispetto a stampare con ABS, a tale scopo mi sono creato tabelle diverse in base ai materiali, fortuna che la mia stampante mi consente di modificare da al volo (senza salvare pur rimanendo in memoria ) da display considera poi il fatto che devo cambiare anche l'offset del secondo estrusore visto che è una idle.
Gli step assi NON vanno toccati, si lavora solo di compensazioni da slicer. Quello che tu chiami è giustamente il ritiro dimensionale del materiale ed è differente da polimero a polimero. Oggi gli slicer hanno già quel parametro impostabile e che calcola poi tutto in automatico
Grazie Piraz, ma dove lo trovo questo parametro in cura, come si chiama?
Ciao
Non saprei purtroppo, non uso cura
Ciao, purtroppo sono incappato nel problema che descrivi nel video,regolati gli step/mm dell'estrusore ed estrusione perfetta a vuoto ma estrude meno quando faccio passare il filamento nell'ugello.
Ho cambiato hotend, regolato il pid e provato anche un motore sostitutivo. La situazione è migliorata ma ho ancora 4/5 mm di estrusione in meno.
Le vref dei driver sono regolate perche li ho cambiati a natale regolandoli uno ad uno con il tester, il motore non mi pare slitti ne sento i "tac" tipici della perdita di passi.
Non so piu che fare, a natale avevo regolato tutto ed ero riuscito a far combaciare i test oggi non so cosa possa essere cambiato ma non riesco a venirne a capo.
Cos'altro posso contorollare? Nel video parli di diametro della ruota godornata ma non capisco cosa dovrei fare a riguardo.
Ps. Stampante abycubic i3 mega.
Non hai citato una cosa: il filamento è ok ? :)
@@Help3d ho il sospetto che non sia in ottime condizioni, ho alzato la temperatura del filamento di 10/15 gradi e poi l'estrusione era quasi perfetta.
È un sunlu pla+ che normalmente stampo a 205 gradi, per avere estrusione perfetta sono arrivato a 215.
Adesso ho preso l'essicatore babele e seguo il tuo progetto per modoficarlo, magari poi rifaccio i test.
Inoltre ho visto che la situazione migliorava calando la velocita di estrusione f200 a f100, questo è stato il miglioramento piu grosso.
Ciao, ancora complimenti per la spiegazione, e grazie per condividere il tuo sapere. Vorrei farti una domanda, il linear advancer potrebbe influenzare il risultato? Se si, quale valore andrebbe inserito? Ti ringrazio, spero potrai rispondere..
Son due cose distinte. Ovvio che se gli step estrusore sono fuori si sballa tutto
Buonasera Piraz! Intanto complimenti per i video, sempre precisi e chiari come pochi.
Sto avendo un problemino nella regolazione di questi benedetti step per mm.
Le spiego, faccio la prima prova e vedo che l'estrusore estrude es. 13 cm invece che 15.
Ok, faccio il calcolo, imposto i nuovi step e ne estrude 14,2.
Rifaccio il calcolo, imposto i nuovi step, e l'estrusore tira fuori 13,5 cm.
Stesso impostazioni di step, faccio la prova ed estrude, 14,6..
Nessuna perdita di passi del motore ne niente, semplicemente, anche con lo stesso valore impostato a volte estrude un tot altre volte un altro.
Mi potrebbe consigliare qualcosa?
Ps. Ho una ender 3
Grazie in anticipo
Se non hai fatto la modifica alla Ender è normale. Segui BENE il video e leggi BENE l'articolo, parti con la formula della ruota godronata
@@Help3d Grazie mille per la celere risposta!
Eseguo subito! :)
Ormai sei un mio punto di riferimento per la stampa 3d! di recente ne ho acquistata una, la Tronxy xy 2 pro, e sto cercando di calibrarla ma mi da qualche rogna, per quanto riguarda gli step x mm, misuro 15 cm sul filamento e lo carico. Ho provato a fare una prova senza estrusione, cosi detto a "vuoto". Il risultato è che non prende tutto il filo, lascia fuori 8 centimetri. Purtroppo non slitta e non fa quel tipico rumore dello scatto, non sapendo cosa fare ho pensato di lasciarti un messaggio qui, hai idea su come poter aggirare il problema? perchè le stampe di prova sono veramente inguardabili e non so proprio come fare, grazie mille in ogni caso per tutto quello che fai!
Ciao Mario! Ma a vuoto senza passare in niente non estrude correttamente??
@@Help3d di estrudere estrude, ma le stampe sono pessime. in pratica ho messo il PLA nel motore dell estrusore, senza mandarlo infondo fino al nozzle, in modo da far lavorare solo il motore, avvio il gcode, passa un minuto e si ferma che mancano ancora 7,5 centimetri. Ora ho provato a scrivere anche all'azienda, perche il problema è che essendo la mia prima stampante 3d non ho idea di dove mettere le mani
Ciao,
credo che il problema di ottenere stampe imprecise per quanto riguarda le dimensioni sia comunissimo, poiché solitamente gli slicer sono tarati praticamente senza compensazione. Cercando video in inglese ho trovato che su Cura c’è un’impostazione chiamata “espansione orizzontale” che permette di compensare manualmente il materiale in eccesso. Io ho iniziato a usarlo da poco e ho notato che funziona sia sulle pareti interne che in quelle esterne riuscendo a far tornare le dimensioni impostate su CAD, però se è già stato fatto un ricalcolo dei passi/mm per ottenere dimensioni (esterne) esatte del cubo allora sarà da reimpostare i passi/mm originali o da eseguire minuziose prove e calcoli sul valore esatto dei passi/mm con questa impostazione.
Voglio avvertire che sono solo agli inizi su questo argomento e perciò chiedo a chi abbia voglia di provare di PRENDERE QUESTO CONSIGLIO CON LE PINZE. Nel caso ci sia qualcuno che conosca altri slicer che permettano compensazioni o soluzioni a questo problema di farlo sapere.
Buone stampe a tutti
Ciao Giorgio, la parte finale del video parla proprio del valore che tu dici. Non confondere le due cose, esiste una accuratezza "meccanica" e una che deve essere compensata per OGNI materiale utilizzato. Lo hai visto bene il video? Ne ho parlato in maniera approfondita 😘
Help3D
Certamente sono d’accordo con ciò che è stato detto. La mia intenzione è stata poco chiara e fraintesa, la mia idea era di esporre un dettaglio che mi si è presentato durante la calibrazione della stampa, infatti calibrando correttamente il cubo ottenevo dimensioni dei fori e degli spessori parete troppo diverse da quelle su CAD. Quindi mi sono accorto che se si calibra prima il cubo poi la compensazione X/Y sarà difficile poiché cambia sia le parti interne che quelle esterne. Questo problema non dovrebbe sorgere se la calibrazione dei movimenti viene effettuata con comparatore e poi si aggiunga la compensazione X/Y.
Ovviamente queste sono finezze che per chi lavora con pezzi meccanici, incastri e accoppiamenti diventano forse necessari per evitare di perdere troppo tempo a compensare le misure su cad.
Condivido con te pure il fatto che ogni materiale abbia la sua espansione/ritrazione e aggiungerei anche che ogni marca di filamento varia da un’altra a parità di materiale.
Aggiungo solo che di tutorial in italiano di questi argomenti sono scarsi o inesistenti, perciò non voglio criticare ma solo aiutarsi a vicenda per migliorare sempre più.
Ascolta bene il video... I fori non sono un problema di calibrazione ma di geometrie intese dallo slicer. Prima calibri la macchina e poi calibri lo slicer in base al materiale. Procedura linearissima e ampiamente coperta (forse troppo) nei miei precedenti video. L'unico video che mi resta da fare è quello relativo all'isteresi degli assi , sul resto è stato detto di tutto e di piú :) help3d.it/fondamentali-stampa-3d/
Ciao, grazie mille per i tuoi video e tutorial, sono fantastici! ho un problema che non riesco a risolvere. ho installato Marlin 1.1.9 sulla mia Ender5, funziona tutto perfettemte ma l'asse z si muove della metá. muovendolo di 200mm si sposta di 100mm. ho provato a raddoppiare gli step nel codice del firmware ma non é cambiato nulla. grazie mille!
Sicuro li salvi correttamente nella EEPROM ?
@@Help3d eh....infatti...pensavo. invece no, ma avendo il menu slim non lo potevo vedere dalla macchina. ho creato un file gcode solo con impostati il doppio degli step. avviato e salvato EPROM. tutto risolto. una domanda, e possibile disabilitare qualche altra variabile del codice per avere il menù non completo? é limitante quello slim
Ciao, complimenti per i tuoi video e per la preparazione, ho seguito tutte le tue istruzioni ma non riesco ad avere linearità delle dimensioni di stampa, per dimensioni medio grandi riesco ad avere una buana precisione, invece sulle stampe piccole da 2-3 cm l'errore si aggira intorno ad 1 mm e su dimensioni così piccole non è il massimo, puoi darmi qualche dritta in più, ho una Ender 3 Pro, grazie.
Ciao Fabrizio! Parli dei fori interni?
@@Help3d Ciao e grazie della risposta, sei un grande!!!, per i fori so che devo ridimensionarli a CAD, poco male. Parlo invece della differenza che trovo tra le misure x/y, stampando ad esempio un cubo 20*20 e un cubo 100*100, il cubo 20*20 mi viene circa 21*21 mentre il cubo 100*100 mi viene quasi preciso al decimo, se provo a correggere gli step per avere il 20*20 preciso, mi ritrovo sul 100*100 una grossa differenza tipo che mi viene di 95*95.
Anche facendo la prova misurando lo spostamento reale degli assi (fatto con il calibro perchè non ho un comparatore) mi sembra tutto ok, mentre il problema me lo ritrovo poi sul pezzo stampato
@@fabriziocapparuccia6635 Considera allora il restringimento del materiale (plausibile)
@@Help3d Infatti sto facendo delle prove su temperatura e impostazioni di layer sulle pareti, inoltre ho rifatto la calibrazione da capo, forse avevo sbagliato qualcosa, mi sembra già meglio, diciamo accettabile. Grazie.
CIAO PIRAZ, IO HO PROVATO A REGOLARE GLI STEP/mm dell'estrusore, ma, dopo che connetto la ng a repetier host e gli dò il comando per estrudere i 15 cm di filamento, la stampante non fa nulla e sopra alla riga del codice viene fuori scritto "1comando in attesa" cosa può essere? inoltre quando connetto la stampante a repetier non torvo il parametro CONFIG M92 per leggere lo step mm originale come posso fare? grazie
PS video veramente di grande aiuto.
X80 Y80 Z400 sono i valori di base. Quello della E non toccarlo è già ok di fabbrica
Per non sovraccaricare la molla (che rimane in compressione) che spinge la ruota di trazione del filamento a tempi morti (cioè inutilizzo) è consigliabile estrarre il filamento SEMPRE?
Per la molla? Naaaa... Piuttosto rimuovi il filo perchè potrebbe cristallizzare all'interno del nozzle ;)
@@Help3d perfetto. era un dubbio stupido! grazie mille sempre per le info. un giorno ti mando cosa ho stampato grazie ai tuoi consigli. prima e dopo.
Non riesco ad accedere ai valori della macchina, pronterface non mi si collega alla stampante e repeteir non me li mostra. Ho avuto un problema che non so come mi ha scalibrato di brutto estrusore. Invece di 100 mm ne estrude 22. Siccome avevo in passato ricalibrato gli assi adesso devo poter rimettere anche quel valore nella stringa ma non so come trovarla. Heeelp!
Salve, ha fatto qualche video sulla regolazione degli eccentrici per caso? Avrei bisogno una guida chiara su come funzionano, io ho una zonestar Z9M3 con un eccentrico che mi rimane lento nell'asse X ed è composto da due eccentrici e quindi da due ruote. Una ruota riesco a tenerla ferma, l'altra col dito riesco a girarla anche se provo a regolarla. Il mio errore è stato che mi sono messo a girarlo in continuazione e ho paura di averlo danneggiato.
Grazie di un suo aiuto in anticipo, le anticipo che guardo sempre i suoi video. Grazie per tutto quello che fa.
Giovanni
Salve Giovanni ! No , le abbiamo trattate nel video della Ender 3 ma superficialmente. Alla fine è una cosa veramente banale da registrare. Controlli solo che il contro dado sopra non si sia svitatato, molto probabilmente è per quello che continuano a girare !
Piraz, grazie per i tuoi video, fondamentali per tutti noi che stampiamo in 3D. Voglio chiederti una cosa, capitatami di recente sulla stampa di un oggetto da me progettato. La stampante crea le cornici dei vuoti che sono nel progetto, ma poi non li unisce, in alcuni casi, al resto della stampa. Così vengono separati da una fessura piccolissima. Può essere che le dimensioni da me impostate nel CAD non sono multiple della larghezza del layer? O che altro? Grazie
Oramai quasi tutti gli Spicer compensano queste differenze variando dinamicamente la larghezza di estrusione, controlla di avere quelle opzioni attive
Buonasera a tutti. Sono in possesso di una cr10s e una prusa i3 mk3s. Seguendo i tuoi video sulla cr10s sono riuscito ad avere dimensioni con una precisione al centesimo, 20,00mm perfetti su ogni lato. Sulla prusa i3 mk3s non riesco a trovare gli steps originali. Ho provato sia con pronterface che con repetier host ma non trovo il comando m92. Una volta trovati i valori originali come faccio a trasmetterli via comando alla prusa dato che via centralina non c'è la funzione per modificare gli steps. Potreste aiutarmi?
Altra cosa devo sistemare gli step perchè sul lato z ho 20,10, x perfetto 20,00 e invece y ho 19,90.
Grazie mille in anticipo
Francesco
Segui il video in cui spiego come inserirli da START GCODE !
@@Help3d Grazie mille Piraz semper il n.1. Ho dato un M503 e ho ricaxati gli steps/mm di default e poi un bel M92 con i 3 steps aggiornati e poi un M500 per salvare il tutto.
ciao e complimenti per i tuoi video.
ho una u30 pro, ho eseguito i passaggi per step/mm ma ora ho problemi con il flusso.
invio la stampa del cubo, il primo layer tutto ok, invece a metà del secondo (con velocita leggermente maggiore il motore che spinge il filamento inizia a saltare facendo il classico TAC- TAC fino a quando la stampante si blocca con un errore e mi tocca spegnerla.
come mai come posso risolvere?
Ricontrolla bene TUTTO l'hotend ;)
ciao a tutti ho un problema con una anycubic kossel .
ho fatto tutto quello che cera da fare per l installazione ma non mi trova nessun file sulla scheda SD anche se ci sono progetti di prova.
cosa posso fare ?
Ciao ! Non saprei, contatta il venditore prima di tutto! E poi, sei sicuro che i "progetti" siano salvati in formato .gcode nella scheda?
Ciao ottimi video mi piacerebbe che approfondissi di più l'uso del comparatore per la regolazione degli assi
Valuterò !
grande! un suggerimento per la chiocciola della Z ballerina? noi con la ender 3 ne siamo maledetti!
Perchè? Che problemi hai?
Ciao Andrea e grazie per i tuoi utilissimi video.
Volevo chiederti aiuto con la mia anycubic chiron. Non riesco a collegarla al pc. Ho installato Arduino e configurato le porte, ho installato repetier. Niente ho provato tutte le combinazioni per porte e quant'altro ma non si collega. Mi sai indicare dove sbaglio? Grazie mille
Ciao Stefano, molto difficile capire il perchè non si colleghi. Prova con un altro PC intanto e poi vediamo. Utilizza anche il baudrate corretto mi raccomando !
@@Help3d tu per caso hai mai fatto un video su come collegare il PC alla stampante? Una qualche. Grazie
Forse ci starebbe un video sui tipi di schede di controllo e su come configurare un firmware tipo Marlin, per chi si autocostruisce la stampante o vuole fare un upgrade.
Video troppo vasto da fare... o ne fai uno per scheda o non ha senso ! Esistono comunque già dei bei video in italiano e non che ti spiegano come configurarle :)
Buondì... molto chiaro. Ma al comando M500 non mi fa accedere alla Eeprom...... perchè?
E' probabile che non sia attiva. M500 non accede ma SALVA in eeprom :)
@@Help3dCon il comando
M221 S85 e dopo S500.
Sembra funzionare, verifico nuovamente con S221 comando preso.
Stampo verifico e torna al 100% perché?
Ma questo comando cambia il flusso...
@@Help3d Con 85 lo spessore di una parete singola è esattamente 0.4... Rispetto a 100 dove la parete è 0.46
ciao è un video molto interessante e mi piace moltissimo infatti adesso ho ordinato una macchina in 3D anet a 8 spero che è buona come macchina
A8 è ormai vecchiotta :) ma comunque il modo più economico per entrare nel mondo 3D !
Io ho iniziato l'anno scorso con la anycubic i3 mega (mi è arrivata con il fusibile della scheda rotto e con molte viti allentate, ho messo tutto a posto). Poi, recuperando le assi di un pallet e col plexiglass ho fatto la chiusura, così posso usare materiali come l'ABS.
Intanto faccio pratica con questa, anche se è vecchiotta come la anet 8.
ciao, io non riesco a capire come posizioni nel giusto angolo il braccio del comparatore centesimale per poter leggere correttamente la misura
Che difficoltà hai nel posizionarlo? Hai una base magnetica?
@@Help3d si ho una base magnetica, con braccio mobile, fisso la base magnetica al metallo della stampante. Il mio dubbio è che l'asta deve essere chiaramente esattamente parallela agli assi della stampante stessa altrimenti si introduce un errore di misura. Non riesco a capire come assicurarmi del parallelismo, a occhio non mi sembra affidabile. Ho provato e non ottengo una lettura soddisfacente.
cosa ne pensi del Nimble della Zesty? vale la pena?
Mai visto o provato dal vivo! Sorry 😬
Ciao Piraz, sto per prendere il comparatore ma dalle foto del venditore sembra si monti solo verticalmente. Tu, per tenerlo orizzontale, hai fatto qualche adattatore o in effetti si può montare anche orizzontale? Grazie.
Il mio aveva già supporto per metterlo orizzontale
@@Help3d Grazie
Spero che arrivi presto la maglietta😉👍
La hai già ordinata?
@@Help3d si , se non ho cappellato in qualcosa. sono poi riuscito a pagare con la Postepay con la carta di credito Visa anche se non c'ho l'account PayPal
Metà settembre arriveranno !
Ho acquistato il comparatore e seguito le tue indicazioni calibrando gli step al centesimo, ma poi stampando un cubo da 4cm mi sono trovato circa 4 decimi in più per ogni asse, invece col sistema precedente ero arrivato a pochi centesimi. Quindi ho dovuto ripristinare i valori precedenti. Qualche spiegazione (SF3D) ?
Semplice Cosimo... Come detto nel video, quando usi il comparatore bisogna intervenire sulla regolazione dell'isteresi degli assi :) :) . Controlla se il tuo firmware lo supporta!
@@Help3d ammesso che lo supporti, come si fa a regolare l'isteresi degli assi? Hai fatto qualche video? Che si intende per isteresi degli assi? Grazie
@@cosimoscalese5069 non ancora, dovrò farlo. marlinfw.org/docs/gcode/M425.html qui trovi qualche indizio :)
@@cosimoscalese5069 - Backlash compensation will add extra steps to one or more segments whenever a motor reverses direction.
- By default, steps are added to the first segment after a direction change. This gives the best dimensional accuracy but may cause marks to appear in the print. Smoothing spreads the added steps over multiple consecutive segments to prevent blemishes in the print, at the expense of dimensional accuracy.
- Backlash compensation can be configured at either compile-time or run-time. Enable `BACKLASH_GCODE` to turn on `M425` and a "Backlash" menu item.
@@Help3d Grazie ancora
Ciao. Bel video! Che motore per l'estrusore mi consigli per l'anet a8 da sostituire con quello vecchio? Grazie.
Quello vecchio è rotto?
Non spinge più bene e fa l'effetto molla quindi gli strati mi vengono non uniformi con dei piccoli scalini. Volevo provare un motore con più forza. A dimenticavo sono quasi 2 anni che lavora quel motore credo sia l'ora di andare in pensione.
Ho delle stampanti che lavorano da 6 anni con le stesse cinghie e motori... Non è quello il problema. Controlla che il driver porti sufficiente corrente al motore ma soprattutto controlla l'hot end. Se non è libero non risolvi nulla 😘
Tutto a posto controllato tutto. Poi dirmi qualche nome per favore. Grazie
Sembra che il motore si sia indebolito.
Caro salve una domanda nel video hai citato di non regolare gli step mm dellestrusore, io avendo cambiato estrusore quando estrudo 10cm mi estrude 8,9 nn devo regolarli?
prima controlla che non slitti la ruota !
@@Help3d ok se non slitta faccio recolo gli spep mm ?
Ciao, premetto che è la mia prima esperienza e approccio a questo mondo, sono totalmente ignorante e sto cercando d’imparare le cose mano mano, quindi già ti ringrazio per la pazienza :)
Mi è stata regalata una geeetech prusa i3 pro b, vorrei fare la prova di calibro step/mm dell’estrusore, però in tutti i video che ho trovato la prova viene fatta “ a freddo”, cioè il filamento viene inserito nell’estrusore senza ugello, mentre il mio ce l’ha fisso, cioè mi è arrivato già montato all'estrusore (praticamente l’unica parte della macchina che non ho dovuto montare..). Quindi come posso ora effettuare questa prova con l’ugello? Lo devo per forza smontare in qualche modo?
eh... lo smonti ! Ma lascia perdere questa calibrazione e concentrati sulle stampe per il momento :)
Help 3d come si può risolvere il problema della gola intasata sulla Ender 3 pro?
Ciao Federico ruclips.net/video/Fb4XMbZ0iA4/видео.html segui questo video :)
@@Help3d Grazie! Adesso proverò
beh che dire, COMPLIMENTI, io ho avuto il problema che con la formuletta mi dava valori a caso...alla fine dopo aver verificato che non slittasse nulla e non sia ostruito l'uglello, ho incrementato piano piano gli step, fino a che l'astrusione ( con ugello ) ripeteva i 100 mm programmati, son passato da 424,7 di default a 428 ma se facevo il calcolo sballava di brutto... una volta mi estrudeva 105 mm correggevo e scendevo a 98 ecc ecc, stampante nuova ( ender 3 S1 pro ) con ugello al rubino filo extrudr, temp 210 °, non so perche la formula mi fa questi scherzi, eppure come detto non slitta ( la osservavo con attenzione) .
ciao! ma dove trovo la guida per come regolare la F velocità di estrusione?
Quella non si regola mai. Ma se vuoi l'ultimo video pubblicato ti sarà di grosso aiuto
@@Help3d ok grazie .ora ho capito riguardo la registrazione degli step mm .Io davo l'estrusione materiale con le impostazioni di default e non da riga di comando e ho constatato che le misure non erano esatte
sulle stampanti di oggi non serve calibrare step/mm degli assi ma anni fa si, certe stampanti generavano cerchi schiacciati, calibrando step/mm si risolveva
Non era un problema di step/mm ma di compensazione backlash. Se si toccano gli step mm per le uova si sbaglia ...
@@Help3d beh toccando gli step mm risolvevo, di solito era proprio asse z da ritoccare.. per il backlash usavo i dadi "anti backlash" ma parlo di anet a8 e precedenti che erano assai spartane
Ciao, ho una geeetech A30 a cui ho sostituito l'estrusore con un dual drive e provando a stampare mi sono reso conto che non estrude abbastanza PLA ed ho letto che con questo estrusore devo modificare i parametri step/mm a 400 ma non so dove... Mi potresti dare un aiuto
Mmmmm non riesci a farti aiutare da qualcuno ?
Attraverso lo smartto ho modificato il parametro motor step E da 90 a 400 ….giusto?
E va un po’ meglio ma comunque la stampa non è buona
Vedo se con la tua guida riesco a migliorare la qualità di stampa ….anche perché ho montato anche un hotend Lizard K1 E3D V6….
Ho visto i video del tuo canale e ho capito che La Stampa 3d è talmente difficile che tu ci hai perso i capelli sopra🤣
Naaaaaa, mi aiuta a farli ricrescere (ogni tanto :) ) !
Se ti posso fare un appunto, per quanto tu possa utilizzare materiali di pregio, e montare un telaio in maniera precisa ed accurata, ci saranno sempre degli errori. Tutti i dispositivi vanno tarati, compreso il tuo comparatore centesimale, e quelli che utilizzo io che costano uno sproposito.La taratura di un dispositivo, è la sua parte fondamentale, altrimenti è un pezzo di ferro inutile. Utilizzo al lavoro macchine di misura da migliaia di euro, della zeiss, e per esser certi che facciano il loro lavoro vengono tarate ogni anno. Le macchine cnc, che utliizziamo sono continuamente tarate, e vengono corrette durante ogni produzione, per mantenere la precisione del disegno.Quindi non è un problema di cineserie, o materiali pregiati. Un dispositivo meccanico complesso, e la stampante 3d è una macchina cnc a 4 assi, richiede continue attenzioni, per mantenere risultati eccellenti. :)
Tutto assolutamente corretto. Ma è difficile che qualcuno si compri un banco da misura certificato per tarare una "stampantina 3d" ;) . E poi ricorda che una variabile enorme e poco controllabile è quella della varianza e ovalizzazione del filamento . Se stampi statuine e gufetti non te ne preoccupi, se sei li a dover fare oggetti per la nasa (esempio...) Probabilmente non saresti qui su youtube a cercare informazioni ma a misurare i pezzi con una testa renishaw :) !
@@Help3d odio le teste renishaw, sono più complicate da tarare delle stampanti 3d :D
Ad ogni modo, intendevo dire che la calibrazione, elettrica, elettronica e meccanica, è sempre fondamentale, a prescindere dalla qualità della struttura, per correggere gli errori che invetabilmente saranno presenti.
Ciao a tutti!! Io ho provato a calibrare gli step per mm dell'estrusore a diverse temperature di estrusione, ottenendo diversi valori. Fin qui mi sembra che il discorso abbia senso logico. I valori sono stati di circa 98 a 200⁰ e 105 a 190⁰. Quello che mi chiedo, e chiedo a tutta la community, è se è normale riscontrare valori così diversi e se, quindi, questo test andrebbe effettuato a ogni temperatura alla quale andremo a stampare. Grazie a chi vorrà condividere la propria esperienza
no, non è normale. E' molto probabile che slitti
io nn ci capisco una mazza su quel prusa calculator :)
Fa solo dei semplici calcoli che puoi fare anche tu a mano o con calcolatrice :)
@@Help3d va bene grazie mille il mio non era una critica assolutamente ti seguo tantissimo e ho capito molte cose essendo un neofita ma essendo in inglese e nn conoscendo ancora i termini tecnici e tutto il resto faccio fatica anche se voglio raggiungere un buon risultato e ci vuole pazienza pero il prusa e un po troppo x me piu in la ci daro uno sguardo piu attento grazie mille
@@gianlucascarlato3531 ma no... Usa il google traduttore!
@@Help3d va bene grazie ancora appena rientro dal lavoro faro cosi
Ho guardato quasi tutti i tuoi video c'è un posto dove parli di blob e difetti simili? Ho fatto tutte le calibrazioni, ora sono perfetto come misure ed estrusione ma restano questi fastidiosi rigonfiamenti...
Ciao Claudio. Guardati il video sulla retraction, se hai attivo il parametro "extra restart" dopo la retraction potrebbe essere quello il problema
La cosa assurda è che ancora siamo con stampanti con cighie. Sicuramente cosi nei prossimi anni siamo costretti a ricomprarla nuovamente.
Ma no che vanno benissimo anche a cinghia!
@@Help3d fino a un certo punto. Con un asse filettato tipo cnc sarebbe molto meglio. Io lavoro spesso con cnc.
@@danieldenfence7419 si certo... Però capisci che una movimentazione sui 3 assi con viti a ricircolo costa ben piú della stampante stessa 😬😬. Tempo al tempo, per ora le cinghie vanno benissimo.
@@Help3d si naturalmente parliamo di costi elavati, giustamente c è molto lavoro dietro. Cmq ottimo video come sempre!
Grazie Daniel !